Peshkopia ist der Hauptort der landschaftlich schön gelegenen Region Dibra im östlichen Bergland Albaniens. Die Stadt selber bietet nur wenig Sehenswertes, eignet sich aber gut als Ausgangspunkt für Touren durch die Bergwelt von Dibra – sei es Wanderungen oder Erkundigungen der Region mit dem Auto. Wer Dibra besucht, verlässt den Rummel und hat die Möglichkeit, ein ursprüngliches Albanien zu entdecken.

Lage in Ostalbanien

Die Dibra ist ein breites Tal in Ostalbanien, das vom Schwarzen Drin durchflossen wird. Der südliche Teil mit der Stadt Debar gehört zu Nordmazedonien. Der Norden der Region ist innerhalb Albaniens.

Die Region ist von den höchsten Bergen des Landes umgeben. Im Osten auf der Grenze liegt der Korab, der höchste Berg der beiden Länder Albanien und Nordmazedonien. Im Westen erhebt sich die zentralalbanische Gebirgskette, wo sich der Lura-Nationalpark befindet.

In Dibra gibt es viele kleine Dörfer – manche davon ganz hübsch. Die Bewohner sind gute Bauern, die von der erhöhten Lage mit tieferen Temperaturen und den vielen Quellen profitieren.

Peshkopia ist als grösster Ort in Ostalbanien das regionale Zentrum. Der Ort wird durch den von den Thermalquellen kommenden Fluss in zwei Teile getrennt: im Norden das Zentrum, im Süden eine neuere Vorstadt.

Unsere Empfehlungen für Dibra

Entspannt in Pehskopia

Peshkopia ist der geeignete Ort, um die Seele baumeln zu lassen und in den albanischen Alltag fernab vom Touristentreiben einzutauchen. Wanderungen in der Natur und abends den »Xhiro« in der Fussgängerzone beobachten. Am Schluss kann man dem Körper noch ein heisses Bad im Thermalwasser gönnen.

Ganz oben

Dibra eignet sich hervorragend für Wanderungen, zum Beispiel auf den Korab, den höchsten Punkt von Albanien und Nordmazedonien. Natürlich kann es auch weniger alpin sein. Überall gibt es Möglichkeiten für Wanderungen. So lassen sich Natur und Landleben Ostalbaniens gut erfahren.

Roadtripp durch die Berge Ostalbaniens

Die Kunstbauten und die Bergwelt entlang der Rruga e Arbërit beeindrucken. Und auch die Fahrten entlang den Strassen von Dibra nach Kukës im Norden und Librazhd im Süden entlocken so manches Ah und Oh! Wer Freude an kurvigen Bergstrecken hat, kommt hier voll auf seine Kosten.

Peshkopia – Stadtbesichtigung

Die kleine Stadt ist nicht reich an Sehenswürdigkeiten, hat aber ein sehr gemütliches Flair. Das Highlight ist die Hauptstrasse: eine hübsche Fussgängerzone unter schönen Kastanienbäumen. Hier herrscht tagsüber oder an lauen Sommernächten reges Treiben unter der Allee: Es trifft sich die Bevölkerung. Cafés locken zum Verweilen, und Läden bieten alles, was man für den Alltag benötigt.

Bei der Alten Moschee – ein Blick ins Innere lohnt sich – zieht sich ein Viertel mit älteren Häusern den Hang hinauf. Einiges ist verfallen, anderes ist neu gemacht. Hier und da sieht man noch interessante alte Details an den Hauswänden.

Der Hauptplatz wird von einer grossen neuen Moschee überragt. Die lebhaften Märkte auf beiden Seiten der Fussgängerzone bieten einen Eindruck vom Alltag im ländlichen Albanien.

Museum

Das Dibra-Geschichtsmuseum liegt etwa in der Mitte der Fussgängerzone hinter dem Hotel. Das Gebäude fällt auf mit seiner hübschen klassizistischen Fassade.

Die Sammlung des Museums bietet archäologische Funde aus der Region und historische Einblicke in die jüngere Geschichte der Dibra. Daneben gibt es auch eine ethnographische Ausstellung mit Trachten und anderen Alltagsobjekten aus dem Umland.

Thermalquellen

Das Schwefelbad Llixhat zwei Kilometer ausserhalb der Stadt in Richtung Berge ist ein beliebter Kurort von Kranken aus Albanien, Nordmazedonien und Kosovo. Touristen können gegen eine kleine Gebühr ebenfalls ein Bad nehmen – man darf aber keinen Luxus europäischer Kurbäder erwarten.

Albanische Thermalbäder bieten weder Spa noch »Wellness«. Hier steht der Gesundheitsaspekt im Vordergrund: Gebadet wird einzeln oder paarweise in Badewannen in kleinen Kabinen. Das heilende, aber stinkende Wasser ist 39° C warm. Die Badezeit sollte maximal 15 Minuten betragen. Während der Saison im Herbst sollte man im Voraus reservieren. Im Sommer ist das Thermalbad fast ausgestorben.

Noch etwas weiter die Strasse hoch hinter dem Kurhaus gibt es neben der Strasse eine öffentliche Badegelegenheit. In der »Grube« unter freiem Himmel kann man kostenlos einen Eindruck vom Thermalwasser erhalten.

Sehenswertes in Dibra

Die Region in Ostalbanien bietet viel Natur: Berge, unberührte Landschaften und eindrückliche Schluchten. Bekannte Ziele sind der Berg Korab und der Lura-Nationalpark.

Es gibt in Dibra zahlreiche kleine Dörfer, wo man den Eindruck hat, dass die Zeit stehengeblieben ist. Einfach erreichbar sind beispielsweise Rabdisht und Bellova, die oberhalb von Peshkopia liegen. Enge Gassen ziehen sich durch die Dörfer mit ihren alten Steinhäusern, von denen einige schon verfallen sind. Auch Herbel ist ein hübsches Dorf unweit der Hauptstrasse. Schlussendlich findet man aber praktisch in jedem Dorf noch einige hübsche Winkel.

Ab und an ist in der Region auch noch ein historisches Kleinod versteckt. Vier Kulturdenkmäler sollen hier erwähnt werden – schlummernde Sehenswürdigkeiten, die noch nicht touristisch erschlossen, aber gut erreichbar sind:

Allajbeg-Moschee: Die Moschee aus dem 16. Jahrhundert im Dorf Burim gehört zu den ältesten Albaniens. Burim liegt südwestlich von Maqellara (am Kreisel nach Süden zur Grenze und die erste Strasse nach Westen, zwei Kilometer, alles Asphalt). Die historische Moschee wurde um einen modernen Anbau ergänzt und ist von einem verwilderten Friedhof umgeben. Das Innere ist nüchtern – im Dorfladen kann der Schlüssel besorgt werden.

Kirche Shën Sotiri: Kirche der mazedonischen Minderheit aus dem 13. Jahrhundert (vor-osmanisch!) im Dorf Kërçisht i Sipërm südöstlich von Maqellara (letzter Kilometer zum Dorf unasphaltiert; gleich am östlichen Dorfrand auf einer Anhöhe gelegen).

Kirche Shpërfytyrimi: Orthodoxe Verklärugnskirche aus dem 14. Jahrhundert mit Resten von Wandmalereien beim Dorf Herbel zwischen Maqellara und Peshkopia. Das kleine Gotteshaus auf einem Hügel über dem Dorf stammt ebenfalls aus vorosmanischer Zeit. Beim Asphaltende im Dorf zu Fuss nach Süden bis zum Dorfplatz, dort nach Südwesten zuerst etwas absteigend, dann nach 200 Meter scharf links auf einem Fahrweg den Hügel hoch (ca. 10 Minuten). Unbedingt im Dorf nach dem Schlüssel fragen (»çelesi i kishës«)! Eine alternative Route führt vom Dorfplatz nach Osten zwischen den Häusern hoch – am Ortsrand bei einem Bach geht rechts ein Pfad in den Wald ab, der nach Süden zur Kirche hoch führt.
Herbel ist ein interessantes kleines Dorf mit zahlreichen alten Häusern aus Lehm und Holz. Es lohnt sich, noch etwas durch die Gassen zu gehen. Die Bewohner sind heutzutage fast alles Muslime.

Antikes Grazhdan: Bei der »Burg von Grazhdan« an der Hauptstrasse zwischen Maqellara und Peshkopia handelt es sich um eine grössere antike Stadt, wohl aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Einige wenige Reste von Wehrmauern und Türmen sind noch zu sehen: Entlang der alten Strasse verstecken sich historische Mauern. Es bleibt der eigenen Fantasie überlassen, sich das antike Grazhdan auszumalen. An der Kreuzung an der Hauptstrasse (Hinweistafel) nach Westen bis zur alten Strasse und 100 Meter südwärts.

Wandern in Dibra

Wie alle Bergregionen Albaniens eignet sich auch Dibra hervorragend zum Wandern. Meist handelt es sich aber um anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren. Die Qualität der Wanderwegmarkierungen ist wohl nicht so gut wie anderswo – detaillierte Vorbereitung lohnt sich!

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen wir hier zur Verfügung:

West-Dibra mit Lura-Seen (PDF)
Ost-Dibra Nord: Korab (PDF)
Ost-Dibra Nord: Grama (PDF)
Ost-Dibra Zentrum: Peshkopia (PDF)
Ost-Dibra Süd: Maqellara (PDF)

Einige Touren in der Region Dibra sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Der Weitwanderweg »High Scardus Trail« führt durchs Sharr-Gebirge und durchs Korab-Gebirge: 500 Kilometer in 16 Etappen entlang der Grenze zwischen Kosova, Nordmazedonien und Albanien. Der Weg zieht sich durch die Berge am östlichen Rand Dibras und weiter in die Nachbarländer. Die Website bietet so auch Informationen zum Wandern in Dibra.

Das Ufer des Schwarzen Drin ist wie die hohen Gipfel kaum berührt. Entlang vom Fluss gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Wanderungen, zum Beispiel zum Campingplatz Butterfly, der abgeschieden in der Natur liegt.

Mehr zu den Wanderregionen Dibras auch in den Beschreibungen unten zu den einzelnen Regionen, allgemeine Tipps unter Wandern in Albanien.

Kala e Dodës & Korab

Eine knappe Stunde nördlich von Peshkopia liegt die Bergregion Kala e Dodës. Das Dorf Radomira ist Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Bergwelt rund um Albaniens höchsten Berg Korab bietet frische Luft, eine schöne Umgebung und viele interessante Ecken. Zwischenzeitlich gibt es auch einige markierte Wege (siehe Box oben mit Wanderkarte).

Im Dorf Radomira gibt es mehrere Unterkünfte: ein kleines Hotel und Gästehäuser.

Von Radomira aus kann als Tagesausflug Albaniens höchster Berg, der Korab, bestiegen werden. Der ungefährliche Weg benötigt für den Aufstieg rund vier bis fünf Stunden, für den Abstieg rund drei bis vier. Der Berg liegt auf der Grenze zu Nordmazedonien – die östliche Seite im Nachbarland ist weniger felsig. Grenzübertritte ohne polizeiliche Registrierung sollten vermieden werden, um sich Scherereien zu ersparen (die Route auf dem Grat entlang der Grenze ist problemlos). Mindestens eine der beiden Aufstiegsrouten soll zwischenzeitlich markiert worden sein – auf durchgehende Markierungen ist aber nicht Verlass. SummitPost, Wikiloc und andere Wanderwebsites enthalten reichlich Hinweise. Weniger Verlass ist auf die freundlichen Hirten unterwegs, die öfters verwirrende Angaben gemacht haben.

Auch wer sich nicht zu den Gipfelstürmern zählt, kann in und um Radomira angenehme Zeit verbringen und einfachere Wanderungen machen. In einer halben Stunde ist von der Moschee aus der »Schwarze See« (Liqeni i Zi) zu erreichen, ein kleiner Bergsee im Wald über dem Dorf.

Die durchgehend asphaltierte Strasse von Peshkopia nach Kukës führt durch das Gebiet Kala e Dodës, eine eindrückliche Bergregion. Ein kurzer Abstecher nach Radomira liegt da durchaus drin – das Dorf ist heute problemlos erreichbar und bietet auch mehrere Gästehäuser.

Lura-Nationalpark

Die Lura-Seen sind Teil des »Nationalparks Lura-Mali i Dejës« in den ostalbanischen Bergen. Die Bergregion ist sehr abgeschieden, kaum zu erreichen und bietet keinerlei Infrastruktur. Dafür gibt es schöne Berglandschaften und kleine Seen. Getrübt wird der Eindruck durch weitgehend abgeholzte Wälder.

Lura liegt im Grenzgebiet von Dibra, Mirdita und Mat auf einem Bergrücken, der über 2000 Meter hoch ist. Der Nationalpark hat eine Fläche von 19’000 Hektaren. Neben den Seen gibt es eindrückliche Berglandschaft mit Wäldern und Wiesen, in der auch noch wilde Tiere wie Bären und Wölfe zu Hause sind. Obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, sind in den 2000er Jahren weite Teile des Parks durch Abholzung zerstört worden. Heute ist zum Glück nicht mehr mit dem Lärm von Holzfällern und Motorsägen zu rechnen, die die romantische Bergruhe stören. Das Verbot, Bäume zu fällen, wird zwischenzeitlich durchgesetzt. Und mit Hilfe ausländischer Aktivisten wird auch wieder aufgeforstet.

14 kleine Bergseen bilden die Attraktion der Region, darunter vor allem der Grosse See, der Pinien-See, der Schwarze See und der Blumen-See. Die Gletscherseen liegen auf Höhen zwischen 1300 und 1750 Meter. Das Gebiet eignet sich für Outdoor-Aktivitäten. Mangels touristischer Infrastruktur muss man aber alles selber mitbringen. Ausgangspunkt für Erkundigungen im Norden ist das Dorf Fushë-Lura zwischen Kurbnesh in der Mirdita und Arras im Drin-Tal.

Lura ist seit Ende 2025 von Peshkopia aus über Arras auf asphaltierter Strasse erreichbar. Vom Dorf Fushë-Lura aus in den Nationalpark geht es aber nur über schlechte Schotterwege – 4×4-Fahrzeugen sind unverzichtlich. Auch die Strasse von Rrëshen über Kurbënesh (Mirdita, westlich) nach Lura wird aktuell abschnittsweise asphaltiert. Die Piste durch den Nationalpark führt nach Süden bis zur Verbindungsstrasse von Lis (Mat) nach Selishta (Dibra). Für Details sei hier auf die entsprechenden Offroad-Reiseführer verwiesen. Den Besuch im Nationalpark sollte man auch vom Wetter abhängig machen: Gerade nach Niederschlägen sind die Wege oft unpassierbar. Und im Frühjahr kann lange Schnee liegen. Von Dibra aus kann man Lura auch recht gut auf interessanten Wanderwegen erreichen (siehe Wanderkarte oben). Das folgende Video vermittelt am Ende Eindrücke von den Strassenverhältnissen und den Seen im Park:

Von Tirana nach Fushë-Lura

Im Dorf Fushë- Lura gibt es ein kleines Hotel und Privatunterkünfte. Die Region eignet sich auch für Camping-Touristen, die ihr eigenes Zelt und Material mitbringen oder im Wagen schlafen. Bei den Bauern können allenfalls Grundnahrungsmittel erworben werden. Wasser gibt es an zahlreichen Quellen.

Rruga e Arbërit

Die neue Strassenverbindung von Tirana nach Dibra ist eine Sehenswürdigkeit für sich: Die Bergstrecke führt durch eine imposante Landschaft und quert drei Bergzüge. Sie ist ein eindrückliches technisches Werk mit ihren zahlreichen Brücken und Tunnels. Die Strecke beginnt schon im Zentrum von Tirana beim Skanderbegplatz als Dibra-Strasse (»Rruga e Dibrës«), die nach Nordosten aus der Stadt hinaus führt.

Die Strasse ist seit März 2025 vollständig fertiggestellt. Der Murriza-Tunnel (3,8 Kilometer lang und technisch herausfordernd) war das letzte fehlende Stück.

Gleich nach Tirana geht es durch die Schlucht »Shkalla e Tujanit«. zwischen den Bergen Dajti und Brar. Ein Restaurant reizt zu einer angenehmen Rast. Nach einem kurzen Tunnel eröffnet sich ein breites Tal hinter der ersten Bergkette. In dieser abgeschiedenen, früher nur schwer zugänglichen Region windet sich die Strasse in grossen Kehren den gegenüberliegenden Hang hoch.

Auf etwas über 800 Metern Höhe wird der Tunnel erreicht. Wer noch mehr von der Bergwelt erleben möchte, biegt auf die Passstrasse ab, ein schmales Provisorium mit vielen Kurven. Sehr steil geht es durch das Dorf Murriza zum Pass Qafa e Murrizës auf 1250 Meter hoch. Vom Pass aus können Wanderungen in den umliegenden Bergen unternommen werden. Auf der Ostseite geht es erst allmählich, dann immer steiler den Berg hinunter. Am Tunnelportal vorbei kommt man wieder auf die Neubaustrecke – auf breiter, gut ausgebauter Strasse geht es das Tal von Xibër hinunter. Weiter unten führen Tunnels und eine imposante Brücke über die Schlucht.

Die Neubaustrecke führt über eine weitere imposante Brücke über eine weitere Schlucht ostwärts. Es folgt eine weitere hübsche Strecke durch das Tal von Plan i Bardhë. Am Büffelpass (842 Meter) geht es durch einen weiteren Tunnel.

Auf breiter Strasse geht es am Bergbaustädtchen Bulqiza (Cafés, Museum) vorbei nach Osten. Ein paar Kilometer weiter laden in einem kleinen Wäldchen ein paar Cafés zur Rast. Nach rund 20 Kilometern kommt nach einem Kreisverkehr ein weiteres neues Strassenstück, das in gerader Linienführung nach Maqellara resp. zum Grenzbübergang nach Nordmazedonien führt. Von hier geht es auf gut ausgebauter Strecke nordwärts nach Peshkopia.

Mat abseits der Rruga e Arbërit

Während die Rruga e Arbërit als Bau sehenswert ist und durch eindrückliche Landschaften führt, gibt es auch abseits der neuen Strasse noch einiges zu sehen.

Bei Xibër nach dem Tunnel führt eine Abzweigung zum Dorf Gur i bardhë. Die Brücke an der Abzweigung war 2025 sehr baufällig, aber hält. Danach windet sich ein kleines Asphaltsträsschen durch die Hügel zum Dorf. Man hat gute Aussichten, kann hier in einem Restaurant die Ruhe geniessen oder die Bergwelt auf Wanderungen erkunden.

Die nächste Möglichkeit, von der Rruga e Arbërit abzuzweigen, ist der Kreisverkehr beim Dorf Fshat. Von hier aus führt eine Strasse nach Klos und Burrel. Im Dorf Fshat steht eine aufwändig renovierte Kulla – ein typischer Wohnturm aus der Region, per kurzem Spaziergang vom Restaurant und der Strasse erreichbar. Weitere eindrückliche Kullen finden sich auf der anderen Talseite entlang der alten Strasse von Klos nach Bulqiza, die aber in einem sehr schlechten Zustand ist. Die kleinen Trutzburgen boten den Bewohnern früher Schutz vor Angreifern.

Auf dem Berg oberhalb von Fshat befindet sich die Burgruine Petralbës, die Skanderbeg zugeschrieben wird. Die Wanderung mit 400 Höhenmetern ist anstrengend, die historischen Ruinen spärlich – aber die Aussicht ist sensationell. Am Fuss des Berges, unter einer der vielen Brücken der Rruga e Arbërit, liegt die osmanische Steinbogenbrücke Ura e Vashës, über einen kurzen Spaziergang von der Strasse in die Schlucht hinab zu erreichen.

Die Region Mat verfügt über etliche weitere abgelegene Attraktionen: Höhlen, Bergseen, Schluchten, Brücken Nationalpark. Hier trifft man kaum je auf andere Touristen, kann noch richtige Abenteuer erleben und zum Entdecker werden.

Die alte Strasse das Mat-Tal hinunter bis nach Klos führt durch landschaftlich reizvolle Gegenden. Insbesondere die Fahrt durchs Gebirge und die Schlucht von Shkopet entlang des Stausees ist beeindruckend. Die Strecke zieht sich aber.

Die Bergbaustädtchen Klos und Burrel bieten kaum Historisches: eine historische Steinbrücke in Klos, ein Zogu-Denkmal und ein Museum in Burrel. Erwähnenswert sind noch etliche Brücken und Dämme, die an den Bau der Eisenbahn von Rreshën nach Klos Ende der 1980er Jahre erinnern. Die Strecke wurde nie fertiggestellt, aber teilweise imposante Bauten erinnern an Tausende von Albanern, die hier beim Bau ihre Freizeit opferten.

Verkehr

Routen nach Dibra

Früher war Dibra praktisch eine Sackgasse. Heute hat man reichlich spannende Varianten, um hierher zu fahren und die Region wieder zu verlassen. Die Berglandschaften und die Strassen, die sich durch sie winden, bilden Sehenswürdigkeiten für sich.

• Die Rruga e Arbërit ist sicherlich am spektakulärsten: hohe Pässe und enge Schluchten, zahlreiche Tunnels und hohe Brücken in einer vielseitigen Berglandschaft. Die neue Hochleistungsstrasse von Tirana nach Osten verkürzt die Fahrzeit von der Hauptstadt nach Peshkopi um mehr als die Hälfte. Mehr Details dazu finden sich oben.
• Die alte Verbindung, die SH6, ist deutlich länger, schmaler und kurvenreicher, stellenweise in schlechten Zustand und mit viel Schwerverkehr. Aber auch diese Route ist landschaftlich schön, zudem sieht man aus der Ferne einige der eindrücklichen Brücken der neuen Strasse. Die alte Route von Tirana führt zuerst nach Norden (neue Autostrasse bis Milot), dann entlang des Flusses Mat nach Burrel (ein kurzes Stück auf der neuen Autostrasse nach Kosova, dann über schmale, holprige, eher schlechte Bergstrasse durch tolle Schluchten) und weiter über Bulqiza (von hier ausgebaute Landstrasse) nach Peshkopia.
• Nach Kukës nach Norden besteht ebenfalls eine durchgehend asphaltierte Strasse – die Strecke verläuft aber nicht wie die frühere Hauptroute durchs Tal des Drin, sondern weiter östlich am Rand der Berge via Ceren. Die Strasse ist schmal und kurvenreich, aber in gutem Zustand und wenig befahren. Auf vielen Karten ist noch die unasphaltierte Route entlang vom Fluss als Hauptweg verzeichnet. Beide Varianten sind landschaftlich ebenfalls sehr hübsch.
• Nach Süden ist die Strasse über Fushë Studa nach Librazhd seit 2025 ebenfalls durchgehend asphaltiert. Diese Verbindung durchs Gebirge ist landschaftlich reizvoll und durchaus praktisch, wenn man eine Tour durch ganz Albanien machen möchte. Das schmale Asphaltband geht bei Shupenza ab und erreicht mehrfach Höhen über 1000 Meter.
• Noch immer gibt es die Möglichkeit, von Nordmazedonien aus Dibra zu erreichen. Der Grenzübergang zwischen Maqellara und Debar bietet eine rasche Verbindung zum Ohridsee und in die östlichen Gebiete des Nachbarlandes.
• Alle anderen Routen sind – auch wenn noch so toll markiert auf der Karte – lediglich schlechte Pisten.

Anreise

Busse – Von Tirana fahren nur Minibusse nach Dibra/Peshkopia. Die Angaben zum Abfahrtsort sind aktuell (Spätsommer 2025) unklar. Gewisse Quellen verweisen auf das Busterminal Nord-Süd, andere auf das Busterminal Ost. Lokale Quellen sagen, der Abfahrtsort sei neuerdings im Osten von Tirana beim »Kinostudio«, einer Endhaltestelle der Lokalbusse. Also am besten einen Albaner beauftragen, die gerade gültige Angabe abzuklären. Die Busse benötigen etwa zweieinhalb Stunden.

Es gibt auch Busse zwischen Kukës und Pehskopia sowie von dort in andere albanische Städte.

Wer aus Nordmazedonien anreisen will, nimmt am besten einen Bus nach Debar und fährt mit dem Taxi zur Grenze. Auf der anderen Seite sollten Minibusse oder Taxis warten, die einen nach Peshkopia bringen. Zur Badesaison im Thermalbad (sicherlich im Herbst) verkehren wohl auch täglich Busse zwischen Prizren in Kosova und Peshkopia.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa zwei Stunden Autofahrt entfernt und somit etwas näher als der Flughafen von Tirana.

Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Weiterreise

Auto – Immer mehr Dörfer der Umgebung von Peshkopia sind über asphaltierte Strassen erreichbar. Schnell wird es jedoch holprig und staubig. 4×4-Fahrzeuge sind notwendig für viele Touren abseits der Hauptstrassen – siehe oben für die verschiedenen Routen.

Sammeltaxis – Es verkehren täglich Minibusse nach Kukës und in die Dörfer der Umgebung. Am späten Nachmittag dürfte es keine Minibusse mehr nach Tirana geben – die meisten fahren am (frühen) Morgen.

Die meisten Minibusse halten am Platz nördlich der Fussgängerzone, diejenigen nach Süden und Tirana zum Teil auch südlich der Fussgängerzone bei der grossen Moschee. Viele Bewohner haben einen Fahrer ihres Vertrauens und seine Telefonnummer.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Es gibt in Peshkopia diverse Hotels und ein Hostel. Mehrere Hotels finden sich im Ortszentrum rund um die Fussgängerzone. Rund um das Thermalbad reiht sich Unterkunft an Unterkunft. Hier gibt es auch ein paar teurere Adressen.

Das Unterhaltungsangebot in der Region ist bescheiden. Der »Xhiro«, der abendliche Spaziergang, hat hier noch Tradition: Zwei Mal die Strasse rauf und runter spazieren, in aller Ruhe einen Kaffe trinken, nochmals die Strasse rauf und runter – dann ist Nachtruhe!

Kleine Kebab-Buden finden sich überall in der Stadt. Die Zahl der Restaurants ist eher gering. Die meisten Hotels haben eine eigene Küche. Ein viel frequentiertes Restaurant ist beim »Turizmi« am Ende der Fussgängerzone. Ausflugslokale finden sich in der nahen Umgebung der Stadt Peshkopia an den Ausfallstrassen, aber auch an anderen schönen Plätzen in ganz Dibra und entlang der Hauptstrassen ab und zu.

Grosse Läden gibt es in Peshkopia nicht. Entlang der Fussgängerzone finden sich ein paar Boutiquen. Neben einigen kleinen Einkaufsläden in den Seitenstrassen dient vor allem der Markt für die Versorgung der Bevölkerung.

Ausserhalb von Peshkopia gibt es kaum Hotels oder Restaurants, aber in etlichen Dörfern Gästehäuser – eine gute Gelegenheit, in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Lura-Dorf und Radomira haben Angebote, die sich an grössere Zahlen von Touristen richten.

Wetter in Dibra

Dibra und Peshkopia liegen in den Bergen, die Stadt Pehskopia auf ca. 650 Meter Höhe. Im Sommer sind die Temperaturen angenehm warm bis heiss. Im Winter kann es aber empfindlich kalt werden.

Viele Strassen sind bei Schneefall zweitweise unpassierbar (der Pass bei Bulqiza ist rund 900 Meter hoch und weiter im Westen steigt die Rruga e Arbërit noch etwas höher an). In hohen Lagen wie dem Lura-Nationalpark sind die Strassen erst im Frühsommer schneefrei.

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Kruja ist ein historisch bedeutsames Städtchen in Mittelalbanien. Der albanische Nationalheld Skanderbeg hatte hier seine Festung. Die mittelalterliche Burg und die Stadt kleben malerisch am steilen Berg hoch über der Ebene.

Die kleine Stadt gehört zum Pflichtprogramm aller Albanien-Reisenden. Dank der Nähe zu Tirana, der eindrücklichen Lage und der guten touristischen Infrastruktur ist ein Besuch der historischen Stätte lohnenswert. Und die Umgebung bietet noch so manches Juwel.

Leider hat das auch zur Folge, dass es in Kruja sehr viele Besucher haben kann – oft auch Schulklassen und Ausflügler aus Albanien und Kosovo. Gerade an Wochenenden kann der Besucheranstrom zu gewissen Zeiten unangenehm werden – es lohnt sich, dann vielleicht erst ein Restaurant aufzusuchen. Der Boom lässt sich auch an den vielgeschossigen Neubauten im Stadtzentrum erkennen.

Lage

Kruja liegt so steil an der Westflanke des Skanderbeg-Gebirges, dass es kaum ebene Flächen gibt. Auf halber Höhe zwischen Ebene und Bergspitzen bieten sich schöne Aussichten in Richtung Meer und auf die steilen Felswände oberhalb. Der Berg über der Stadt heisst »Kruja-Berg«, die Anhöhe wird aber meist auch »Sari Salltik« genannt.

Das historisch bedeutsame Kruja ist heute kleiner als das schnell Wachsende Städtchen Fushë-Kruja in der Ebene. Von diesem Ort geht es durch Pinienwälder und an einer Bektaschi-Tekke vorbei in vielen Kurven nach oben.

Die Bergwelt über und »hinter« Kruja bietet gute Ausflugsmöglichkeiten, so auch den Nationalpark Qafë-Shtama.

Stadtbesichtigung

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Burg und der Basar. Man kann die Besichtigung beim Skanderbeg-Denkmal starten (gibt hier oft Parkplätze/Parkaus) oder bis zur Burg vorfahren (Parkplatz gleich »über« dem Burgfelsen). Das Skanderbeg-Denkmal steht etwa im Zentrum des Orts, die Hauptstrasse führt von hier den Berg hinunter. Beim Denkmal nimmt man die Treppen runter zur Fussgängerpassage, die zum Basar führt.

Sehenswürdigkeiten

Die Ladenstrasse des Basars mit einer langen Reihe restaurierter Verkaufshäuschen versetzt einen zurück in alte Zeiten. Auch wenn hier einzig Souvenirs für Touristen angeboten werden, hat die Gasse doch einen ganz besonderen Flair. Kruja ist eine der besten Möglichkeiten in Albanien, sich mit Souvenirs einzudecken: Neben billigem Ramsch werden auch echte Antiquitäten und schönes Handwerk feil geboten.

Der historisch anmutende Basar ist weniger alt, als er wirkt. Die meisten Häuser sind wohl weniger alt, als sie aussehen. Aber die enge Gasse hat doch das Aussehen bewahrt, wie wir es von alten Fotografien kennen. In den letzten Jahren sind aber noch weitere Verkaufsstände hinzugekommen, die nur noch entfernt an den alten Basar erinnern.

Aus dem 16. Jahrhundert stammt die Basar-Moschee, die aber nach dem Ende des Kommunismus grundlegend restauriert werden musste; das Kulturdenkmal wurde zwischendurch als Lagerhaus verwendet.

Vom Basar geht es an weiteren Läden vorbei hoch zum Burgeingang.

Die Burg wird durch ein grosses Tor betreten. Noch vor 20 Jahren war die Anlage bewohnt – heute werden mehr und mehr Häuser in Gästeunterkünfte verwandelt. Seit der Antike ein Siedlungsort, wurde der Felsen im 12. Jahrhundert mit Mauern befestigt. In den folgenden Jahrhunderten kämpften Türken und Albaner immer wieder um die Vorherrschaft – Skanderbeg und seine Truppen mussten mehrere lange Belagerungen abwehren. Erst bei der vierten Belagerung im Jahr 1478, zehn Jahre nach Skanderbegs Tod, war die Osmanische Armee erfolgreich. Mit den wechselnden Herrschern gab es auch stets Veränderung: Kirchen und Moscheen wurden gebaut und verschwanden wieder. Immer wieder führten Erdbeben zu Schäden an den Mauern und Bauwerken. Im 19. Jahrhundert verloren auch die Mauern allmählich an Bedeutung.

Die Festung bietet heute eine Mischung von historischen und alt aussehenden Sehenswürdigkeiten. Der markante Bau des Skanderbeg-Museums, in dem umfassend über den Nationalhelden informiert wird, stammt aus den 1980er Jahren. Der Rest ist aber alt. Gleich nach dem Eingangstor unterhalb des Museums liegen Ruinen von einer Moschee und anderen Gebäuden. Sehr spannend ist das Ethnologische Museum, das in einem historischen Bürgerhaus gegenüber vom Eingangstor untergebracht ist.

Am obersten Punkt des Felsens befindet sich ein Wehrturm, der beim Erdbeben 2019 beschädigt wurde. Dieser historische Turm der Festungsmauer wurde ab dem 19. Jahrhundert als Uhrturm genutzt. Der Aufstieg lohnt sich. Denn einerseits liegen daneben die Reste einer kleinen Kirche, andererseits ist es hier deutlich ruhiger. Die Kirche stammte wohl aus dem 15. Jahrhundert. Im oberen Bereich der Festung gibt es auch mehrere Restaurants und Cafés.

Ein kleiner Spaziergang durch die Gassen zum unteren Ende der Burg führt zum türkischen Bad (Hamam) und zur Bektaschi-Tekke. Die kleine »Kultstätte« des muslimischen Glaubensordens stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und zeigt einen Einblick in die unbekannteste der vier Hauptreligionen Albaniens. Besucher sollten Rücksicht nehmen auf die Konvention der Bektaschi. Tekke und Grabstätte sind religiöse Orte, die noch heute von Gläubigen besucht weden. Bei der Tekke führt ein enger Durchgang durch die Mauer – sobald man die Festung hier verlassen hat, ist man für sich allein. Treppen führen zu einer Quelle und einer grossen Platane.

Hier am unteren Ende bietet sich wie auch am oberen Ende bei den Restaurants eine schöne Aussicht auf die Ebene von Tirana und nach Nordwesten zur Adria.

Unsere Tipps: besondere Orte

Ethnographisches Museum

Von den vielen ethnographischen Museen in Albanien ist dies besonders sehenswert – und deutlich informativer als das protzige Propaganda-Museum für Skanderbeg. Das Museumsgebäude ist schon für sich sehr sehenswert mit kunstvoll ausgestatteten Räumen. Man kann eintauchen ins alte Kruja. Das Ethnographische Museum ist frisch renoviert und meist nicht stark besucht. Mehr dazu unten.

Besuch zu Randstunden

Basar und Festung sind Teil der Stadt – es gibt keine Öffnungszeiten. Es lohnt sich deshalb, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen, wenn man sie praktisch für sich alleine hat: früh morgens oder abends. Die Museen und meisten Läden sind dann zwar zu, aber die Stimmung ist schon fast magisch. Besonders ist beispielsweise die Übernachtung in einem Gasthaus auf der Burg.

Kruja von oben

Kruja ist mehr als nur alte Mauern und Shopping. Eine enge Strasse führt hoch auf den Berg über der Stadt, von wo aus man endlose Aussicht geniesst. Auf 1100 Metern ist es etwas frischer, und Restaurants gibt es auch hier. Zudem kann man die Höhle von Sari Salltik besuchen – ein Heiligtum der Bektaschi. Sportlich Ambitionierte steigen zu Fuss hoch. Mehr dazu unten.

Museen

Skanderbeg-Museum – Der pseudo-historische Neubau auf der Burg führt die Besucher durch das Leben des albanischen Nationalhelden und den Kampf gegen die Osmanen. Die Ausstellung ist nach unserem Geschmack stellenweise etwas gar nationalistisch geraten – im isolierten kommunistischen Regime war der Türkenkämpfer eine wichtige nationale Identifikationsfigur. Sie gibt aber einen guten Überblick über diese wichtige Persönlichkeit der albanischen Geschichte: der Türkenkämpfer Skanderbeg wurde vom Papst als »Athleta Christi«, Verteidiger der Christenheit, bezeichnet. Leider sind viele Ausstellungsstücke Replika. Ein Highlight des Museums ist die schöne Aussicht von der Terrasse.

Ethnographisches-Museum – Das weniger besuchte Ethnographische Museum auf der Burg ist unseres Erachtens ein sehenswertes Highlight. Es gibt Einblick in den Alltag der Albaner in der Region Kruja vor der Industrialisierung. Bei knapp bemessener Zeit empfehlen wir, dieses Museum vorzuziehen. Schon allein das alte Wohnhaus mit Garten, in dem die Exponate ausgestellt sind, ist ein Besuch wert. Der Führer erklärt gerne die Funktionen der verschiedenen Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände, die Trachten sowie im Erdgeschoss die historischen Handwerkstätigkeiten.

Umgebung

Sari Salltik

Die Bergspitze des Kruja-Berges (»Mali i Krujës«) hoch über der Stadt ist ein Wallfahrtsort der Bektaschi, die neben ihrem Heiligtum in einer kleinen Höhle auch ein von weitem sichtbares Gasthaus errichtet haben. Der Aufstieg erfolgt entweder auf einem erstaunlich guten Pfad quer durch die Felswand oder etwas weniger steil in einem weiten Bogen über die Rückseite des Berges auf einem asphaltierten Strässchen.

Der Besucher kann also auch locker den Berg hochfahren. Es bietet sich aber auch eine schöne Tour für Wanderer (Strasse hoch, Felswand runter – ca. drei Stunden), der hier schnell in die Bergwelt eintauchen kann und mit schöner Natur, eindrücklicher Bergwelt und wunderbaren Aussichten belohnt wird. Auf dem Berg befindet sich ein kleines Plateau mit mehreren Ausflugsrestaurants, die auf Besucher warten.

Die Strasse zum Berg führt ab »Hotel Panorama« nordwärts immer nach oben. Für den Pfad durch die Felswand nach 500 Metern rechts halten.

Nationalpark: Qafë Shtama

Auf dem Bergrücken, der hinter dem Kruja-Berg folgt, liegt der Pass »Qafë Shtama«. Lange war dies ein Nationalpark, heute ein Naturpark. Das Waldgebiet an der Südflanke des höchsten Berges der Region (Maja e Liqenit, 1724m) kann heute über eine asphaltierte Strasse bequem besucht werden. Es bietet sich hier auf rund 1250m etwas Frische im Hochsommer sowie die Möglichkeit für diverse Wanderungen. Berühmt ist die »Quelle der Königinmutter«, deren Wasser in den 1930er Jahren täglich nach Tirana an den Königshof gebracht wurde. Ein paar Restaurants am Ende der asphaltierten Strasse bieten unter Bäumen rustikale Verpflegung.

Die Abzweigung nach Qafë Shtama befindet sich in Kruja etwas oberhalb des Stadions (in Rechtskurve nach links weg, zuerst noch etwas hinunter). Die 20 Kilometer lange Strecke umwindet den Kruja-Berg nördlich in einer tief eingeschnittenen Schlucht. Es folgte eine gemütliche Fahrt auf schmaler Strasse und mit unzähligen Kurven durch die Bergwelt. Nur ab und zu kommen Lastwagen entgegen: Kurz vor dem Park befindet sich eine Mineralwasserabfüllanlage.

Der Asphalt endet noch vor der Passhöhe. Die Strasse nach Osten (Burrel) ist schlecht und nur für 4×4-Fahrzeuge passierbar.

Zgërdhesh: antikes Albanopolis

Bei den antiken Funden beim Dorf Zgërdhesh handelt es sich vermutlich um die Illyrer-Stadt »Albanopolis«. Die Ausgrabungen ziehen sich einen weiten Hügel am Fuss des Kruja-Berges hoch – weit unterhalb der Stadt Kruja. Zuunterst sind Reste der Stadtmauer zu sehen, weiter oben folgen unter anderem noch die Mauerreste der Akropolis und die Ruinen einer kleinen, frühchristlichen Kirche.

Das Gelände wurde bis heute nicht touristisch erschlossen, und auch Ausgrabungen wurden erst spärlich durchgeführt. Es gibt keine Wege und Tafeln. Der Ausflug ist also nicht nur wegen den historischen Resten interessant, sondern bietet auch eine Möglichkeit, in unberührte Landschaft einzutauchen und eine grossartige Aussicht über die Ebene zu geniessen. Die Aussicht muss man sich aber erst noch verdienen, ist der Hügel ja recht steil und der Pfad führt hin und wieder durch Gestrüpp.

Zgërdhesh ist erreichbar über eine Abzweigung nach Süden kurz bevor die Strasse nach Kruja aus der Ebene hochsteigt, rund dreieinhalb Kilometer nach dem Zentrum von Fushë-Kruja. Nach rund einem Kilometer endet der Asphalt bei einer Brücke, nach der es erst etwas holprig rechts hoch geht,  dann auf ordentlichem Feldweg, der immer schmaler wird, bis zu den höchsten Häusern, wo man parken kann, sobald man die antiken Mauern sieht (der Fahrweg endet hier auch). Die Anlage ist zum Teil eingezäumt, kann aber problemlos besichtigt werden.

Zgërdhesh/Albanopolis: Plan Anfahrt (PDF, 6MB)

Fushë-Kruja

Fushë-Kruja ist geprägt von alten kommunistischen Wohnblöcken, Zementindustrie und viel Verkehr. Noch ist die Stadt ein Engpass im albanischen Nationalstrassennetz, wo die Verbindungen aus Tirana und Durrës zusammenkommen – die folgenden Kilometer nach Norden bis zum Autobahnende sind notorisch bekannt für Stau.

Meist möchte man einfach schnell weiterkommen. Für schnelle Besorgungen (Bank, Bäcker, Supermarkt etc.) kann sich ein Abstecher ins Ortszentrum (von der Kreuzung der Nationalstrassen über die Brücke nach Osten) lohnen. Man wandelt hier auf den Spuren des amerikanischen Präsidenten George W. Bush, der bei seinem Besuch in Albanien 2007 kurz für die Besichtigung eines Hilfsprojekts Halt machte. Das Städtchen erfuhr für kurze Zeit internationale Aufmerksamkeit. Zu Ehren des Besuchers wurde auf dem Hauptplatz eine Statue errichtet.

Westlich von Fushë-Kruja befindet sich ein Hotel mit Pool und Standplätzen für Wohnmobile. Zwei Kilometer nordwestlich sprudelt warmes Thermalwasser aus dem flachen Boden der Ebene. Die »Badeanlagen«, wie fast überall in Albanien »Llixhat« genannt, sind aber sehr rustikal und einfach.

Verkehr

Anreise

Auto – Kruja ist von Fushë-Kruja in der Ebene durch eine gut ausgebaute Strasse erschlossen: in Fushë-Kruja beim Hauptplatz geradeaus, zehn Kilometer in vielen Kurven den Berg hoch. Die Fahrt hierher dauert von Tirana oder Durrës weniger als eine Stunde.
Zu beachten ist, dass Fushë-Kruja über keinen Autobahnanschluss verfügt. Von Norden kommend muss man die Autobahn schon kurz nach Thumana verlassen (Wegweiser beachten!). Von Süden ist der Flughafen die nächste Autobahnausfahrt. Von Tirana kommend lohnt es sich deswegen nur bei starkem Verkehr, die Autobahn zu nutzen.
Wohnmobile sollten beachten, dass es im Stadtzentrum sehr eng wird. Besser etwas unterhalb parken!

Busse – Busse ab Tirana verkehren stündlich vom Busterminal Nord/Süd nach Kruja und jede halbe Stunde nach Fushë-Kruja. Zudem verkehren stündlich Busse von Durrës nach Fushë-Kruja. Regelmässig fahren auch Busse und Minibusse zwischen Fushë-Kruja und Kruja.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana liegt in Sichtweite. Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten.

Weiterreise

Auto – Die von Kruja nach Osten (Burrel) führende Strasse verläuft quer durchs Gebirge. Sie ist nicht durchgehend asphaltiert und in sehr schlechtem Zustand. Sie empfiehlt sich nur für Mountain-Bikes und geländegängige 4×4-Fahrzeuge mit Gebirgs-erprobten Fahrern. Nicht-Offroader kehren auf der gleichen Strasse wieder nach Fushë-Kruja zurück.

Busse & Sammeltaxis – Vom Ortszentrum nach Fushë-Kruja oder Tirana. An beiden Orten bestehen Verbindungen nach fast überall.

Essen & Trinken & Schlafen

In Kruja gibt es diverse Restaurants, die auch auf Touristen ausgerichtet sind – so das »Hotel Panorama« vor dem Basar oder die Ausflugsrestaurants um und auf der Burg.

Es gibt in der Stadt auch zahlreiche Hotels. Die meisten Besucher übernachten zwar nicht in Kruja – es lohnt sich aber, weil es abends schnell ruhig wird im Städtchen. So ist die Bergstadt eine gute Alternative zu anderen, meist recht hektischen Städten Mittelalbaniens.

Wie in alten Zeiten kann man auch heute innerhalb der Burg übernachten. Etliche historische Gebäude wurden restauriert oder komplett neu errichtet. Es ist aber zu beachten, dass diese Gasthäuser nicht angefahren werden können. Man muss sein Gepäck übers Kopfsteinpflaster tragen.

Einkaufen

Im Basar und beim Eingangstor der Burg gibt es reichlich Gelegenheit, sich mit Souvenirs einzudecken. Lebensmittelgeschäfte und andere kleine Läden finden sich entlang der Hauptstrasse in den 400 Metern vor dem »Hotel Panorama«.

Weitere Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Fushë-Kruja.

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Die Vjosa hat ihre Quelle in Nordgriechenland – Albanien durchfliesst sie von der Grenze im Süden bis zu ihrer Mündung ins Adriatische Meer nördlich von Vlora. Die Vjosa ist einer der grössten und längsten noch naturbelassenen Flüsse Europas. Sie passiert schöne Berglandschaften und hat tiefe Schluchten geformt. Entlang der Vjosa gibt es nebst der eindrücklichen Natur noch viel Kultur zu sehen: Monumente von der Antike bis in die Gegenwart. Und die Zahl der Touristen hält sich hier noch in Grenzen.

Vjosa – letzter wilder Strom Europas

Bis zum Austritt in die Küstenebene nördlich von Vlora verläuft die Vjosa in einem schönen Tal, zum Teil von hohen Bergen umgeben.

Im südlichen Bereich nach der griechischen Grenze liegt die Region von Përmet – ein abgeschiedenes Gebiet rund um das kleine Städtchen mit Kulturdenkmälern, hohen Berggipfeln und einem Nationalpark. Östlich von Tepelena passiert der Fluss die tiefe Këlcyra-Schlucht.

Weiter flussabwärts wird der menschliche Einfluss grösser: Aber trotz der Kleinstädte und der wichtigen Nord-Süd-Achse ist die Natur noch grösstenteils intakt.

Tepelena ist eines dieser Städtchen. Vor 300 Jahren war es der bedeutendste Ort der Region. Hier nimmt die Vjosa den Fluss Drino auf, der von Gjirokastra herabfliesst. Die Strasse nach Mittelalbanien folgt weiter flussabwärts zum Teil der Vjosa im Tal, zum Teil windet sie sich durchs Hügelland, wo wir in der Mallakastra hoch über dem Fluss auf die antike Stadt Byllis treffen – sicherlich einer der schönsten historischen Stätten Albaniens.

Die Vjosa war lange Zankapfel zwischen Naturschützern und Investoren. Es gab diverse Pläne, am Fluss Kraftwerke zu bauen. Diese hätten aber eine unberührte Landschaft zerstört und den intakten Strom unterbrochen, weshalb Naturschutzorganisationen aus dem In- und Ausland sich dagegen wehrten. Ihr Kampf um den Erhalt eines der letzten grossen Flüsse Europas, der noch über einen natürliches, unverbautes Flussbett verfügt, hat sich gelohnt: Die albanische Regierung hat die Vjosa im März 2023 zum Nationalpark erklärt. Der einzigartige Naturraum bietet dem Wasser Platz, sich seinen Weg zu suchen. Er verfügt über eine intakte Pflanzenwelt und ermöglicht Tieren, sich ungestört zu bewegen. Auch wichtige Nebenflüsse wie Drino, Bënça und Shushica sind jetzt geschützt.

Nationalparks sind in Albanien nur schwer als solche zu erkennen. So ist es auch beim »Vjosa Wild River National Park« sein. Es gilt, die Natur selber zu erleben, ohne sie zu beeinträchtigen. Zum Beispipel auf einer Rafting-Tour. Bei Tepelena gibt es ein Forschungszentrum. Über ein Besucherzentrum verfügt der Nationalpark bisher nicht.

Der Mündungsbereich der Vjosa ist kaum zugänglich in einem fast menschenleeren Gebiet. Hier am Südende der Myzeqe-Ebene hat sich der Fluss immer wieder einen neuen Lauf gesucht. Neue Projekte für einen Flughafen und Hotel-Ressorts mit Marina gefährden aber den urtümlichen Unterlauf der Vjosa.

Tepelena

Stadt und Burg

Das kleine Städtchen ist der zentrale Ort im mittleren Vjosatal. Hier gabelt sich die Strasse: Südwärts geht es nach Gjirokastra, eine Abzweigung führt weiter der Vjosa entlang ostwärts nach Përmet. Tepelena ist bekannt für sein Mineralwasser, die Burg und Ali Pascha (1741–1822). Der Despote aus einem Nachbardorf kontrollierte Südalbanien und den Nordwesten Griechenlands und wurde von den Türken geköpft, nachdem er ihnen zu mächtig geworden war. Ein Denkmal, das an ihn erinnert, findet sich am südlichen Ortseingang.

Hoch über der Vjosa liess Ali Pascha eine mächtige Burg errichten, die den Verkehr im Tal kontrollierte. Die grossen Mauern und ein paar Türme sind noch heute zu sehen – der prunkvolle Palast, von dem der englische Dichter Lord Byron berichtet hatte, ist jedoch verschwunden. Wer heute durch die mächtigen Tore ins Innere der Anlage tritt, entdeckt kleine Wohnhäuser und dörfliches Leben. In der Anlage findet sich zudem eine Türbe mit dem Grab eines msulimischen Geistlichen aus dem 17. Jahrhundert.

Ausserhalb der Burgmauern liegt der hübsch gestaltete Hauptplatz von Tepelena. Ein Hingucker ist auch die wacklige Hängebrücke über den Fluss unterhalb der Festung, die unter Ali Pascha errichtet wurde und zu seinem Heimatdorf führt.

In ganz Albanien ist Tepelena für sein Wasser bekannt. Etwas südlich von Tepelena liegt die Wasserabfüllanlage. Nur wenige hundert Meter weiter in Richtung Gjirokastra folgt der Rastplatz »Ujë i ftohtë«, wo zahlreiche Quellen entspringen. Unter den Bäumen lässt sich dank der Frische des kühlen Wassers gut pausieren.

Tepelena wird in der Regel nicht für Übernachtungen ausgewählt. Die kleine Stadt ist schnell besichtigt und bietet nur wenig für Touristen. Die herausgeputzten Strassenzüge und die kleine Parkanlage im Stadtzentrum ermöglichen aber eine angenehme Rast.

Kurvelesh

Von Tepelena führt weiter eine kleine Strasse nach Südwesten ins Kurvelesh, eine unberührte Region mit wilder Berglandschaft und einigen kleinen Dörfern. Hoch oben im letzten Dorf Nivica gibt es einige Gästehäuser, die Zimmer vermieten. Besucher kommen wegen der Natur hierher: Zwischen den Dörfern haben sich Schluchten tief in die Berglandschaft eingeschnitten. Zahlreiche Wasserfälle stürzen hinab – besonders im Frühjahr eindrücklich, wenn die Bäche ordentlich Wasser führen.

Die Gegend eignet sich gut für Trekking und Wandertouren, die durch die tiefen Schluchten, zu den Wasserfällen oder zu den hohen Gipfeln führen. Auf Mehrtagstouren kann man sogar über Kuç im Unteren Kurvelesh bis zur Küste an der Albanischen Riviera wandern.

Eindrücklich ist auch der Aquädukt aus Ali Paschas Zeiten beim Dorf Bënça. Die Ruinen der Burg von Nivica sind auf drei Seiten von tiefen Schluchten umgeben, deren Wände senkrecht 100 Meter abfallen. Wie ein gestrandetes UFO steht zudem ein riesiges Denkmal aus kommunistischer Zeit in der Landschaft.

Das Kurvelesh ist eine der eindrücklischsten Regionen Albaniens. Sie liegt abseits der Touristenströme. Es gibt ein paar Gästehäuser und Camping-Plätze.

Die 31 Kilometer von Tepelena bis Nivica sind durchgehend asphaltiert. Die Strasse nach Kuç ist 2020/21 ausgebaut worden und asphaltiert – sie führt durch bis vor kurzem kaum erschlossene Schluchten. Eine weitere Strasse von Nivica über den Pass im Norden nach Salari und weiter in Richtung Vlora wurde ebenfalls ausgebaut und verspricht noch mehr Berglandschaft. Nur die Verbindung nach Süden über Golem in Richtung Gjirokastra ist ausserordentlich schlecht und nur für geübte Offroad-Fahrer passierbar.

Këlcyra und Schlucht

Etwas südlich von Tepelena zweigt die Strasse nach Përmet ab. Zuerst wird der Drino überquert, dann auf einer schmalen Brücke aus den 1930er Jahren die Vjosa (das albanischsprachige Schild sagt, dass nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig die Brücke passieren dürfen). Danach geht es dann in die Këlcyra-Schlucht (albanisch »Gryka e Këlcyrës«). Die Vjosa hat sich hier einen tiefen Einschnitt gegraben durch zwei hohe Bergketten, die in Nord-Süd-Richtung verlaufend das Bild Südalbaniens mitprägen (siehe auch Bild weiter oben).

Die Schlucht ist eine einsame Gegend, in der plötzlich eine weitere Wasserabfüllanlage auftaucht. Daneben liegt ein modernes Kloster. Nur wenig weiter führt eine schmale Eisenbrücke über den Fluss, der hier tief eingeschnitten zwischen Felsen fliesst. Auf der anderen Seite liegen zwei Restaurants – ein sehr beliebter Rastplatz im Grünen: Einige starke Bäche fliessen durch die Anlage und fallen in hübschen Kaskaden in die Vjosa. Gerade an heissen Tagen ein sehr angenehmer Ort.

Ein paar Kilometer weiter erreicht man das Ende der Schlucht und die Kleinstadt Këlcyra. Hier haben schon die Römer gegen die Makedonier gekämpft, als sie den Balkan eroberten. Über dem Ort liegt eine Festung aus osmanischer Zeit, mit der der Weg durch die Schlucht kontrolliert wurde. Die Aussicht ist schön, die spärlichen Ruinen sind aber nicht die Mühen des Aufstiegs wert.

Vier Kilometer südlich von Këlcyra liegt eine aus Film und Fernsehen bekannte Käserei. »Baxho Meshini« bietet nicht nur Milchprodukte, sondern auch andere lokale Köstlichkeiten. Die hausgemachten Käselaibe werden in einem alten Bunker (von den Italienern im Zweiten Weltkrieg erbaut) gelagert.

Përmet und Umgebung

Die Stadt Përmet ist nicht besonders schön, aber ein angenehmer Aufenthaltsort in einer grandiosen Landschaft, in der es einiges zu entdekcken gibt. Die Region von Përmet bietet viel Natur und ein ländliches Albanien – Entdeckungen für Menschen, die weniger Aufregung suchen.

Bei Këlcyra hat man die Region von Përmet erreicht. Bis zum Kreishauptort sind es noch knapp 20 Kilometer. Die Strasse ist weiterhin eher schmal und in bescheidenem Zustand, aber lässt sich gut befahren. Am Eingang der Stadt passiert man zuerst den Park mit vielen Bäumen und kommt dann zu einer Brücke, die über die Vjosa ins Zentrum führt.

Über der Stadt erhebt sich eine hohe Bergkette mit den Gipfelns Dhëmbel und Nemërçka, unterhalb fliesst die Vjosa zwischen Felsen. Der Ort strahlt einge gewisse Gemütlichkeit aus – es geht ruhig zu und her, man trifft sich abends am Hauptplatz.

Përmet hat nicht mehr allzuviel historische Substanz: Der Ort wurde im Zweiten Weltkrieg wiederholt zerstört, da in der Region die Partisanen sehr aktiv waren.  Ein kleiner Rundgang lohnt sich aber doch.

Unweit der Brücke, etwas südlich des Hauptplatzes befindet sich die Touristeninformation.

Stadtbesichtigung

Startpunkt ist der Hauptplatz. In der Parkanlage mit dem kommunistischen Denkmal (»Lapidari«) kann man zur Vjosa hinunterblicken und die zahlreichen Rosen geniessen. Man nennt Përmet auch die »Rosenstadt«. Eine weitere kleine Parkanlage erstreckt sich am Flussufer entlang abwärts.

Auffallend ist der Felsen »Gur i Qytet« (»Stadtfelsen«), der nördlich der Innenstadt rund 30 Meter hoch als grosser Klotz am Vjosa-Ufer aufragt. Auf der Rückseite führt eine eiserne Treppe hoch. Schwindelfreiheit und viel Vertrauen in das wacklige Konstrukt braucht es schon, um da hochzusteigen. Oben hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. Ein paar Mauerreste weisen darauf hin, dass die Türken hier einen Wachtposten eingerichtet hatten. Der Weg zur Treppe führt auf der Strasse bergseitig am Felsen vorbei, durchs Gelände des Gymnasiums und um die Sporthalle.

Südlich des Hauptplatzes verfügt Përmet noch über etwas alte Bausubstanz. Hier ist auch das örtliche Museum, und hinter dem Kino liegen noch zwei alte Kirchen versteckt zwischen den Häusern. Shën Koll (»Niklauskirche«, 1750) ist ein ansehnlicher Bau, während Shën e Premtja ohne Turm schon fast etwas zerdrückt aussieht. Diese Kirche stammt aus dem Jahr 1776. Den Zutritt für die Kirchen sollte man sich bei der Touristeninformation besorgen. Shën e Premtja erreicht man von der Südecke des Hauptplatzes die Straße hoch und dann links (praktisch im Schulhof). Für Shën Koll muss man von dort noch etwas weiter den Hügel hoch und am Ende der Strasse rechts.

Ausflüge in die Region

Përmet eignet sich gut als Ausgangspunkt für Erkundigungen in der Umgebung: Es gibt zahlreiche Dörfer, kleine Kirchen, Tekken und viel Natur. Im Folgenden eine Auswahl von Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

In einigen Dörfern gibt es auch Gästehäuser: Hier teilt man mit Familien den Alltag und entspannt beim Landleben.

Die Region ist bekannt für ihr gutes Essen: »Slow Food« ist hier nicht nur ein Label, sondern Alltag. In der Region können Weinproduzenten besucht werden, oder man geniesst in einem Restaurant in Përmet lokale Küche.

Wer doch etwas Action sucht: Ab Përmet wird River Rafting angeboten. Bei Touren auf der oberen Vjosa kann man die Landschaft von einer ganz anderen Perspektive entdecken.

Nützlich:   Permet.al

Leusa

Eine kurze Wanderung führt von Përmet den Berg hoch zum Dorf Leusa mit seiner alten Kirche. Zugegeben, die Kirche wurde erst 1812 fertiggestellt und ist somit nicht sooo alt, aber der Ausflug doch sehr schön. Man erfährt respektive erläuft selber, wie schnell man in Albanien die Moderne hinter sich lassen kann – und damit sei auch gesagt, dass der Weg entgegen allfälliger anderslautiger Aussagen nicht fürs Auto tauglich ist (ausser vielleicht für Offroad-Enthusiasten, die vor gar nichts zurückschrecken). Die Wanderung zum Dorf Leusa hoch dauert rund 45 Minuten – der Weg beginnt in der südlichsten Ecke von Përmet, wo man gut das Auto stehen lassen kann.

Am unteren Ende des Dorfes liegt zwischen hohen Bäumen das Kirchlein. Das Gotteshaus mit seinen reichen Wandbemalungen ist von einer Mauer umgeben. Den riesigen, schmideisernen Schlüssel fürs Tor organisiert man sich am besten bei der Touristeninformation in Përmet. Oder man fragt beim ersten Haus, das am Weg liegt, der von der Kirche hochführt.

Eine ähnliche Wanderung führt nach Lipa nordwestlich von Përmet. Die Kirche (18. Jahrhundert) dort ist historisch weniger bedeutsam, dafür ist das Dorf etwas schmuckvoller. Man kann die beiden Dörfer auch kombinieren: In Përmet kurz nach dem Gymansium immer steil den Berg hoch, zuerst durch »Neu-Lipa« und weiter bis nach »Alt-Lipa«, wo am Eingang die kleine Kapelle wartet. Wem die Aussicht noch nicht gut genug ist, der steigt noch steiler bis zum Kreuz am Berg hoch. Von dort führt der Weg weiter zu einer neuen Einsiedlerkapelle in einer Schlucht. Zurück in Lipa geht es nach Süden bis Leusa. Im Abstieg nach Përmet kann man wiederum die Aussicht übers Vjosatal geniessen.

Marienkirche von Kosina

Auf halbem Weg nach Këlcyra, rund sieben Kilometer nördlich von Përmet, liegt das Dorf Kosina. Hier findet sich eine byzantinische Kirche aus – plus-minus – dem 15. Jahrhundert. Das Innere dieser Kirche ist nicht besonders ausgestattet, aber der Bau mit reichem Schmuck an der Fassade ist sehenswert. Schon von der Hauptstrasse kann man die Kreuzkuppelkirche sehen – es ist dann nur noch ein kurzer Abstecher.

Nationalpark Bredhi i Hotovës-Dangell

Der Nationalpark auf der Ostseite der Vjosa umfasst ein sehr grosses Gebiet, das recht abgelgen, schlecht zugänglich, kaum bewohnt und reich bewaldet ist. Im Zentrum stehen grosse Tannenwälder. Erschlossen wird das Gebiet über eine Strasse, die nicht ganz zehn Kilometer nördlich von Përmet abgeht. Der Nationalpark bietet Besuchern nicht allzu viel – ausser man hat Spass an endlosen Schotterpisten oder wilden Berglandschaften. Bei der Nationalparkverwaltung mit Picknickplatz gibt es Angaben zu Wandermöglichkeiten. Es stehen mehrere markierte Touren zur Auswahl, die Aussicht, Schluchten oder Kirchenruinen, aber in jedem Fall viele Tannenbäume bieten. Ziel der meisten Besucher ist das Dorf Frashër, das vor allem für die von hier stammenden drei »Nationaldichter« mit dem gleichen Namen bekannt ist. Ein kleines Museum widmet sich der Geschichte des Orts und seiner Bewohner. Ausserdem gibt es noch die grosse Bektaschi-Tekke von Alipostivan etwas abseits der Route.

Das Gebiet des Nationalparks kann nur mit Allradfahrzeugen erkundet werden. Von Përmet nach Frashër sind es rund 35 Kilometer. Es gibt auch eine Zufahrt aus Norden über Çorovoda und von Süden durch die Lengarica-Schlucht bei Petran. Diese Routen sind aber lang und in noch schlechterem Zustand und nur bei trockenen Verhältnissen einigermassen gut passierbar.

Eine gut erreichbare Sehenswürdigkeit des Nationalparks liegt ganz im Süden des Schutzgebiets bei Bënja: die Lengarica-Schlucht mit Thermalquellen, die im Folgenden separat beschrieben werden.

Bënja: Thermalquellen, osmanische Brücke und Schlucht

Bënja ist ein kleines Dorf in den Bergen südöstlich von Përmet. Auch hier findet sich eine Marienkirche, für ein Mal eher mit wuchtigen Steinmauern. Berühmt sind aber vor allem die Thermalquellen, die osmanische Steinbogenbrücke über die Lengarica und die Schlucht, die dieser Fluss gegraben hat, alles gleich nebeneinander unterhalb des Dorfes etwas weiter in den Bergen.

Die Brücke »Ura e Kadiut« gibt ein hübsches Motiv ab vor der Kulisse der sie umgebenden Berge. Auf der nördlichen Seite sind am Hang etwas weiter oben noch Höhlen zu entdecken, die schon in prähistorischer Zeit bewohnt waren. Rund um die Brücke – vor allem am linken Flussufer – gibt es mehrere Thermalquellen, die zum Teil in Becken gefasst werden. Hier lässt sich schön im warmen Wasser plantschen. Es ist alles ganz natürlich und es ist noch keinerlei Infrastruktur vorahnden ausser einem sehr einfachen Café . Zum Umziehen muss man also in die Büsche, ausser man hat die Badehose schon morgens montiert. Pläne für den Ausbau des Geländes liegen bereit.

Hinter der Brücke beginnt die Schlucht der Lengarica. Im Sommer, wenn der Fluss nicht allzu viel Wasser führt und angenehm warm ist, kann man diese gut zu Fuss und schwimmend erkunden. Der Fluss hat hier eine sehr schmale Klamm gebildet, die sich bis zu 100 Meter tief ins Gestein gefressen hat und zum Teil nur drei Meter breit ist. Bis zum östlichen Ende sind es rund vier Kilometer. Einige Abenteurer sind hier auch schon mit Kayaks durchgefahren. Aber seit dem Bau eines Wasserkraftwerks, das von einer österreichischen Firma betrieben wird, ist der Wasserdurchfluss deutlich geringer.

Die eindrücklichen Wände der Schlucht bieten zudem Kletterern eine Vielfalt an spannenden Routen – aber das ist nur eine von mehreren Klettermöglichkeiten in der Region Përmet. Auch weiter unten im Lengarica-Tal gibt es gute Möglichkeiten (Petran, Gjinkar)

Dieser interessante Ort ist bequem über asphaltierte Strassen zu erreichen. Von Përmet geht es rund sechs Kilometer auf der Landstrasse am östlichen Ufer der Vjosa nach Süden. Kurz vor dem Ort Petran muss man links nach Norden auf ein asphaltiertes Strässchen abbiegen und ihrem Verlauf nochmals rund sechs Kilometer folgen. Gleich vor der Betonbrücke über die Lengarica links abbiegen und bis zur grossen Parkfläche vorfahren. Die Zufahrt zum Dorf Bënja ist weniger gut und geht ein paar hundert Meter früher in einer scharfen Rechtskurve links ab und den Berg hoch. Wer kein eigenes Transportmittel hat, muss wohl einige Kilometer zu Fuss laufen ab Petran.

Nördliches Vjosa-Tal

Das Tal der Vjosa zwischen Tepelena und der Mündung bietet nicht viel für Touristen. Die Route am westlichen Hang des Flusses nach Vlora ist nicht durchgehend asphaltiert: 15 Kilometer sind noch schlechte Piste durch abgeschiedenes Bergland mit wenigen Dörfern.

Die Verbindung nach Norden in Richtung Fier ist gut ausgebaut und landschaftlich abwechslungsreich, verläuft aber nicht immer entlang des Flusses. Keine zehn Kilometer nördlich von Tepelena liegt das Städtchen Memaliaj. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Zentrum für den Kohlebergbau in der Region gegründet. Eine kleine Ausstellung am Hauptplatz informiert über die Geschichte des Bergbaus und des Orts. Die nächste bedeutende Sehenswürdigkeit ist Byllis, rund 60 Kilometer nördlich von Tepelena auf einem Hügel hoch über dem Fluss.

Byllis

Byllis zählt zu den eindrücklichsten antiken Stätten Albaniens. Recht gross und sehr schön gelegen – nicht im, sondern hoch überm Vjosatal. Die illyrisch-römische Siedlung war eine bedeutende Stadt, die auf einem Hügel thronte, der oben eine grosse, flache Ebene bietet. Byllis wurde im 4. Jahrhundert vor Christus als illyrische Stadt gegründet. Ab 229 v. Chr. stieg der römische Einfluss. In frühchristlicher Zeit wurde Byllis Bischofsitz. Im 6. Jahrhundert wurde der Ort von einfallenden Slawen zerstört.

Der Besucher kann umfangreiche Ausgrabungen besichtigen. Trotzdem ist man hier noch von den Touristenmassen verschont, was auch daran liegt, dass der Ort bis vor Kurzem nur schlecht erreichbar war.

Der Archäologiepark bietet grossflächige Ausgrabungen. Die Stadtmauern sind über viele Kilometer verfolgbar. Es wurden zahlreiche Gebäude ausgegraben, darunter mehrere frühchristliche Kirchen und Teile des Marktplatzes. Ganz im Süden der Stadt liegt das Theater, von wo aus man einen grossartigen Ausblick ins Vjosa-Tal hat. Die gefundenen Mosaike sind zeitweise zum Schutz mit Sand zugedeckt, aber immer wieder sind Säulen, Steinarbeiten und auch grosse Amphoren zu sehen. Ein Restaurant bietet die Möglichkeit, sich während der Besichtigung zu erfrischen. Die Anlage ist montags eventuell für Besucher geschlossen.

Für die Anfahrt gibt es mehrere Möglichkeiten. Von der Hauptstrasse SH4 im Tal der Vjosa führen zwei Strassen hoch. Die Abzweigungen befinden sich etwa auf halber Strecke (ca. 32 Kilometer) zwischen Memaliaj und Levan. Die rund vier Kilometer nördlichere Abfahrt, mit »Hekal« ausgeschildert, ist die neuere und bessere: Sie führt erst einen Kilometer geradeaus, dann zweigt sie scharf rechts ab und windet sich den Hügel hoch bis direkt ins Zentrum von Hekal, wo man einfach rechts den Berg hoch hält zu den Ausgrabungen. Bei der südlicheren Route zweigt man auf die SH100 ab und biegt dann sofort links auf eine kleines Strässchen ein, das nach Klos hochführt. Nach zweineinhalb Kilometer erreicht man den Dorfplatz – wer die antiken Ruinen von Nikaia besichtigen möchte (siehe unten), parkt hier. Nach Byllis fährt man dreieinhalb Kilometer weiter nach Norden. Beim Eingang des Dorfs Hekal geht es in einer Kurve scharf links zum Archäologiepark ab.
Eine andere Möglichkeit ist die Anfahrt von Ballsh über die alte Strasse nach Tepelena (streckenweise in schlechtem Zustand), die durch die Hügel der Mallakastra führt. In einer Kurve auf der Passhöhe drei Kilometer südlich von Ballsh geht nach Westen eine kleine, asphaltierte Strasse ab. Dieser folgt man ca. fünf Kilometer bis ins Dorf Hekal. Im Dorfzentrum scharf links den Hügel hoch und nach 400 Metern rechts ab hoch zum Archäologiepark.
Ab Ballsh fahren sicherlich Minibusse nach Hekal – aber vermutlich eher zur falschen Zeit. Insofern müsste man wohl auf Mitfahrgelegenheit hoffen ab Kreuzung oder Passhöhe und zurück (mit ein paar Lek zu entschädigen) oder ein Taxi nehmen.

Detailinformationen Archäologiepark

Drei Kilometer südlich von Byllis befindet sich noch eine weitere, recht ähnliche antike Stätte auf einem Hügel: Nikaia, die Vorgängerstadt von Byllis. Oberhalb Hekal beim Abzweiger nach Byllis einfach noch drei Kilometer weiter bis zum Dorf Klos fahren.

Die Ausgrabungen sind hier nicht ganz so spektakulär und auch schlechter zugänglich. Diese Siedlung war auch kleiner als Byllis. Auf den Wiesen des Hügels sind immer wieder antike Mauern zu sehen, auch ein Theater wurde ausgegraben. Diese Ausgrabungsstätte ist nicht touristisch erschlossen, noch immer Agrarland. Man dürfte also deutlich mehr Schafe als andere Besucher antreffen.

Verkehr

Die Sehenswürdigkeiten des ländlichen Vjosatals sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu besuchen. Es empfiehlt sich deshalb ein eigenes Auto – ausser, man möchte die Gegend zu Fuss oder per Rad erkunden.

Anreise

Auto – Das Vjosatal liegt an der Nord-Süd-Achse von Mittealbanien über Fier nach Gjirokastra und zur griechischen Grenze. Früher windete sich die Strasse in engen Kurven auf einem schlechten Asphaltband und mit viel Hoch-und-Runter durch die Hügel der Mallakastra (via Ballsh). Seit 2012 führt ein gutes Stück als Schnellstrasse via Levan und durchs untere Vjosatal. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten.
Von Norden kommend nimmt man jetzt die Umfahrung Fier in Richtung Vlora und verlässt beim Ort Levan die Autobahn.
Von Süden aus Griechenland kommend kann man entweder den Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nehmen und auf guter Schnellstrasse über Gjirokastra nach Tepelena fahren. Alternativ steht der kleine Grenzübergang »Tre Urat« westlich von Konitsa zur Verfügung. Die 35 Kilometer von dort bis Përmet fahren sich mehrheitlich recht gut trotz der schmalen Strasse – einige Kilometer winden sich aber durch die Hügel.
Für die Strasse von Korça (Osten) siehe unter Weiterreise.
Die Verbindung von Berat nach Këlcyra (zwischen Tepelena und Përmet) ist äusserst schlecht. Die Strecke ist mehrheitlich unasphaltiert, seit dem letzten Weltkrieg kaum mehr ausgebessert worden und in vielen Karten viel zu gut markiert. Nur für Offroad-Fahrzeuge bei trockenen Verhältnissen zu empfehlen! Eher noch schlechter steht es um die Verbindung von Çorovoda.

Busse – Nach Përmet fahren von Tirana aus regelmässig Busse. Für Tepelena muss man einen Bus nach Përmet oder Gjirokastra/Saranda nehmen. Abfahrtsort ist im grossen »Bus-Terminal Süd« am westlichen Stadtrand von Tirana. Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren.
Von Saranda aus fahren die (meisten) Busse nach Tirana durch Tepelena durch. Von Gjirokastra und Tepelena sowie Korça gibt es Verbindungen nach Përmet.
Es gibt auch Busse vom Grenzübergang »Tre Urat« (selten) nach Përmet und aus Griechenland direkt bis Përmet und Tepelena.

Weiterreise

Auto – Die meisten Nebenstrassen sind in einem schlechten Zustand – Spielplatz für 4×4-Fahrer, wobei damit zu rechnen ist, dass Hangrutsche oder Nässe die Pisten unpassierbar machen respektive dass die Natur sich den Weg zurückerobert hat. Es werden aber immer wieder mal neue Dorfzufahrten asphaltiert.
Die Fahrt von Përmet über Leskovik und Erseka nach Korça ist sehr schön. Man braucht aber mindestens dreineinhalb Stunden, geht es doch auf schmaler Strasse durchs Bergland – über lange Strecke verläuft das Strässchen auf 1000 Metern und höher, der Asphaltbelag ist zwischendurch löchrig. Bei Çarshova sollte man weiter nach Süden fahren und die südliche Strasse über den Grenzübergang »Tre Urat« nach Leskovik nehmen. Die direkte Verbindung vom Grenzübergang »Tre Urat« nach Leskovik wurde um 2015 gut ausgebaut. Leskovik ist stark entvölkert – eine alte Kirche, eine kleine Moschee am Hügel ganz am westlichen Ende der Hauptstrasse und der Dorfplatz mit Platane sind bemerkenswert. Es gibt aber gute Restaurants/Unterkünfte. Auch rund zehn Kilometer nach Leskovik gibt es ein hübsches Restaurant mit Fischzucht und Übernachtungsmöglichkeit: die »Farma Sotira«. Dort werden auch Reit- und Wandertouren angeboten. In Borova kurz vor Erseka wird in einem grossen Friedhof der Opfer eines Wehrmachtsverbrechens gedacht (siehe Korça).

Busse & Sammeltaxis – Es gibt Busse ab Përmet nach Tirana (morgens, mittags), zur Grenze respektive nach Griechenland, nach Korça und Gjirokastra.
Die umliegenden Dörfer sind jeweils per Furgon von den lokalen Zentren (Përmet, Këlcyra, Tepelena, Ballsh) zu erreichen.
In Tepelena halten die durchfahrenden Busse und Sammeltaxis an der Durchgangsstrasse beim Ali-Pascha-Denkmal.
In Përmet halten die Minibusse in die Dörfer in der Strasse gleich südlich vom Hauptplatz. Die Busse zu entfernten Zielen starten zum Teil auf der anderen Seite des Flusses.

Essen & Schlafen

Im ganzen Vjosa-Tal finden sich immer wieder Restaurants am Strassenrand. Zum Teil bieten sie auch Zimmer an. Es gibt in Përmet Hotels direkt am Hauptplatz und kleinere Hotels und Gästehäuser etwas ausserhalb des Stadtzentrums. Auch in einigen Dörfern der Region finden sich familiäre Unterkünfte. Alternativ kann man auch in Gjirokastra nächtigen.

Die Region Përmet ist Zentrum der Slow-Food-Bewegung in Albanien – zwar gibt es fast überall in Albanien fast nur lokale Produkte, aber hier werden sie mit dem internationalen Label besonders vermarktet. Empfehlenswert ist das Restaurant »Antigonea« gleich neben dem Hauptplatz an der Strasse, die zwischen den Hotels durch zum Fluss hinab führt.

Einkaufen

Vor allem die Region von Përmet ist bekannt für ihre kulinarischen Produkte (siehe auch vorangehenden Abschnitt). Hierzu zählen Wein, Schnaps und vor allem Früchte, oft auch eingemacht. Es gibt rund um Përmet diverse Weinkellereien, Käsereien und weitere Betriebe, die lokale Produkte anbieten.

Përmet und Tepelena verfügen über kleine Supermärkte – ansonsten gibt es in der Region nur kleine Dorfläden für den täglichen Bedarf.

Freizeit & Kultur

Das kleine Städtchen Përmet hat ein recht reiches kulturelles Angebot. Im lokalen Kulturhaus werden immer wieder Veranstaltungen durchgeführt. Am Wochenende herrscht abends auch auf dem Haupltplatz reges Treiben – von einem Nachtleben kann aber nicht wirklich die Rede sein.

Die Gegend eignet sich – auch ausserhalb des Nationalparks – gut für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten wie Mountain-Bike-Fahren, Schwimmen in der Vjosa etc. Ganz ambitionierte Berggänger können von Përmet aus via Leusa den Gebirgszug über der Stadt erklimmen: Bis zum Pass sind es rund 1250 Höhenmeter. Von hier aus kann man entweder zum Gipfel des Dhëmbel (2050 m, nochmals fast 600 Höhenmeter) oder weiter in die Zagoria, die zu Gjirokastra gehört. Die Nemërçka wird nicht von Osten begangen – es gibt aber an ihrem Osthang attraktive Routen.

Die Vjosa als Wildfluss kann von geübten Paddlern befahren werden. Ab Përmet werden Rafting-Touren angeboten.

Wandern in Albanien mit Tipps für die Region

Kanu-Tour auf der Vjosa

Wetter

Das Klima in Südalbanien ist meist recht mild respektive heiss im Sommer. Es gilt aber zu bedenken, dass im südlicheren Bereich sehr hohe Berge das Vjosatal umgeben. Auch wenn der Talboden unter 300 Meter liegt, kann es im Winter doch empfindlich kühl werden. Und gerade auf der Strecke nach Korça kommt man auch bald in Gebiete, die regelmässig schneebedeckt sind.

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Eine gute Vorbereitung ist aber ein Muss. Albanien ist kein Komfort-Wandergebiet, wo man kopflos drauflos gehen kann: Die Infrastruktur ist nur an wenigen Orten auf ausländische Wanderer eingerichtet, viele Gebiete sind sehr abgelegen, Markierungen fehlen, Wege sind nicht unterhalten und eine Bergrettung ist bestenfalls im Aufbau.

Dafür trifft man auf einzigartige, einsame Landschaften und freundliche Menschen. Wandern in Albanien bietet noch viel Urtümlichkeit und eine Portion Abenteuer weitab von Seilbahnen und heimeligen Berghütten. Gerade wenn man mal wieder den Weg verloren hat oder eine Brücke fehlt, wird man gefordert.

Während einige Strecken in den Albanischen Alpen schon recht populär sind, ist man vielerorts sehr einsam unterwegs. Diese Seite zeigt auch weniger bekannte Ideen und Routen, liefert Inspiration fürs Entdecken.

Allgemeines zum Wandern in Albanien

Wohin?

Insbesondere die Albanischen Alpen im Norden ziehen schon viele ausländische Wanderer an. Es gibt dort ein paar bekannte Routen und den bekannten Fernwanderweg »Peaks of the Balkans«, der über die Grenze nach Kosova und Montenegro führt. Auf den oft begangenen Routen ist man kaum alleine – die Region erfreut sich grosser Beliebtheit. Dafür bieten die Orte etwas mehr touristische Infrastruktur. Und wenig begangene Routen gibt es auch reichlich.

Albanien bietet aber noch viel mehr als das Hochgebirge im Norden. Eigentlich kann man fast überall im Land wandern: Abgelgene Bergregionen, Küsten und andere reizvolle Landschaften gibt es zu Genüge. Und zwischenzeitlich wurden auch schon an ganz vielen Orten Wege markiert, so dass man meist davon ausgehen kann, dass die alten Ziegenpfade auch durchgehend sind. Gute Vorbereitung ist aber trotzdem notwendig, weil der Unterhalt der Wege und Markierungen meist nicht geregelt ist.

An den allermeisten Orten ist man meist eher einsam unterwegs. Die Chance, auf einen Hirten mit Herde zu treffen, ist meist grösser, als anderen Wanderern zu begegnen. Man muss aber mit Einschränkungen bezüglich Markierungen, Wegqualität und Unterkunft rechnen.

Einzelne Wanderregionen werden unten vorgestellt.

Wege

Kartenmaterial ist schlecht und unverlässlich und nicht jede Route ist (gut) markiert. Klassifizierungen fehlen gänzlich. Es ist deshalb nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lange man unterwegs sein wird und wie schwierig eine Tour ist. Wegen der Hitze, des oft steilen Geländes und der schlechten Wege ist aber eher von längeren Zeiten und schwierigeren Verhältnissen auszugehen. Die Zeitangaben der Einheimischen sind fast immer viel zu knapp berechnet.

In den letzten Jahren wurden vielerorts Wege markiert. Leider werden nicht alle Markierungen regelmässig unterhalten. In abgelegenen Gebieten sollte man sich deshalb nicht allein auf die Wegweiser verlassen.

Hilfreich sind hingegen die genauen Beschreibungen in Wanderführern und GPS-Daten, die im Internet heruntergeladen werden können. Auch elektronische Karten wie Luftbilder und das App Maps.me können bei der Planung und Orientierung helfen, decken aber selten Wanderwege komplett ab.

Auskünfte einholen! In jedem Fall macht es Sinn, lokal die Bestätigung einzuholen, dass die geplante Route begehbar ist. Wichtig ist auch, jemanden über die Tourenpläne zu informieren, damit im Notfall besser Hilfe organisiert werden kann.

Markierungen

Weiss-rot-weisse Markierungen sind weit verbreitet. Zum Teil wurden aber auch andersfarbige Markierungen angebracht. Daneben finden sich auch einfache Holzwegweiser und selten Markierungen durch aufgehäufte Steine, die von Einheimischen angebracht wurden.

Auf unmarkierten Wegen ist man oft auf Pfadfinder-Erfahrung angewiesen: Orientierung im Gelände und Erfahrung im Suchen von Wegen sind Voraussetzungen. Man folgt weitmöglichst den Wegen der Ziegen- und Schafherden. In vielen Bergregionen bis in grosse Höhen wird im Sommer Weidewirtschaft betrieben, so dass man gelegentlich auf Alpen (schweizerisch für »Almen«; Albanisch: »stanet«) stösst.

Wanderwegweiser sind ebenfalls immer wieder ganz unterschiedlich. Je nach Urheberschaft werden unterschiedliche Angaben gemacht (Distanzen, Zeit, Koordinaten).

Routenbeschreibungen

Es gibt Wanderführer für den »Peaks of the Balkans« und einen Wanderführer mit Touren in verschiedenen Regionen Albaniens, siehe auch unsere Reiseführer-Seite.

Zudem finden sich im Internet auf entsprechenden Websites viele Routenbeschreibungen. Die Website Palm Tree Productions bietet einen umfassenden Überblick von Tourenbeschreibungen im ganzen Land – es ist aber zu beachten, dass die Berichte schon etliche Jahre alt sind. Wikiloc deckt Albanien auch sehr gut ab, ist aber in der Detailnavigation im Gelände ohne Navigationsgerät meist nur bedingt hilfreich. Auch sonst finden sich im Web zum Teil Tracks fürs GPS-Gerät zum Herunterladen. Auf Hikr gibt es viele Tourenberichte auf Deutsch.

Bei allen Online-Berichten ist zu beachten, dass Angaben zu Distanzen und Zeiten stark variieren können, da die Tourenbeschreibungen meist von sehr erfahrenen Berggängern stammen.

Ein Abgleich mit möglichst aktuellen Satellitenbildern (Bing Maps ist meist aktueller als Google Maps) ist oft hilfreich bei der Routenplanung in touristisch schlecht erschlossenen Gebieten.

Führer und Tragtiere

Gastgeber können vielerorts Führer für einen oder mehrere Tage und Tragtiere vermitteln. Beides braucht aber meist Zeit zum Organisieren, oft einen ganzen oder mehrere Tage. In Valbona und Theth sind Tragtiere problemlos zu finden.

Spezialisierte Reisebüros bieten geführte Rundreisen an – ein guter Einstieg für wenig erfahrene Berggänger. In Tirana gibt es Guides, die Touren in ganz Albanien anbieten. Mancherorts entstehen auch lokale Touristeninformationen, die Führer vermitteln.

Unterkünfte

In vielen ländlichen und abgelegenen Gebieten gibt es Touristen-Unterkünfte. Andererseits sind mit dem aufkommenden Wandertourismus an den meisten Orten, wo regelmässig Touristen vorbeikommen, Gästehäuser und kleine Hotels entstanden. Die Gästehäuser sind oft einfach: Schlafräume für mehrere Personen, Bäder auf dem Flur und zum Teil auch Anschluss an das familiäre Leben der Gastgeber. Noch einfacher ist es zum Teil in abegelegenen Hütten.

Insbesondere in den Albanischen Alpen (Theth und Valbona), aber auch in anderen stark touristischen Regionen besteht schon ein vielfältiges Angebot. Wo weniger Unterkünfte zur Verfügung stehen, kann an Wochenenden im Sommer auch schon mal alles ausgebucht sein.

Manche Wanderungen lassen sich auch gut als Tagestouren von Städten aus machen, wohin man abends zurückkehrt.

Wo Unterkünfte fehlen, muss man herumfragen, ob eine Familie einen für eine Nacht aufnimmt. Meistens wird dann auch reichlich Essen angeboten. Auch wenn sich die Gastgeber dagegen wehren, sollte man pro Person und Nacht respektive Mahlzeit mindestens 10 € dalassen – notfalls einem Kind zustecken.

In Albanien kann man fast überall problemlos wild zelten. Gerade bei Bergwanderungen ist das eine Alternative zu qualvoll langen Etappen. In Dörfern darf man oft auch das Zelt im Garten eines Bauern aufschlagen.

Verpflegung

In den ärmlichen ländlichen Regionen Albaniens gibt es in der Regel keine Restaurants. Von den kleinsten Dörfern abgesehen gibt es aber fast überall einen kleinen Laden, das Angebot ist aber oft nicht vielfältig. Aber auch hier gilt, dass mit der wachsenden Zahl von Touristen auch das Angebot wächst.

Es empfiehlt sich, sich in den Städten mit dem regulären Bedarf einzudecken und nur das Allernotwendigste in den Bergdörfern zu besorgen.

Die meisten Unterkünfte bieten einfaches Abendessen und Frühstück an und können auch ein Lunchpaket vorbereiten. Etwas Gemüse, Brot und Käse kann bei den meisten Bauern erworben werden.

Quellwasser ist in den Bergen meist die einzige Möglichkeit, um an Frischwasser zu kommen (auch in Dörfern). Es empfiehlt sich, ein Filtersystem mitzubringen. Denn auch in abgelegenen Bergregionen wird Vieh gehalten. In manchen Regionen (Gebirge, Küste im Süden) gibt es aber nur sehr wenige Quellen, die zum Teil im Sommer austrocknen.

Anreise

Viele Ausgangspunkte für Wanderungen sind nur schwierig mit Bussen zu erreichen. Wenn unsere Ortsbeschreibungen keine Informationen enthalten, erkundigt man sich am besten bei der lokalen Bevölkerung nach Abfahrtszeiten und -orte von Bussen, die in die Dörfer fahren. Hierfür ist entsprechend Zeit einzuplanen.

In den ländlichen Regionen fehlen oft auch asphaltierte Strassen. Ein gutes 4×4-Fahrzeug ist dann Voraussetzung, um in abgeschiedenen Regionen zu gelangen. Die touristischen Hotspots sind hingegen zwischenzeitlich gut erschlossen.

Verständigung auf Albanisch und hilfreiche Begriffe

In vielen Bergregionen sind Fremdsprachen bei der einfachen Landbevölkerung und den Hirten kaum verbreitet. Es lohnt sich deshalb, sich ein paar Grundbegriffe auf Albanisch anzueignen.

Hier einige weitere Begriffe, die beim Wandern hilfreich sein dürften:

Unbedingt beachten!

Erfahrung

Albanien ist keine Wanderregion für Einsteiger. Im Gegensatz zu den Alpen fehlt es an vielem: Berghütten, Bergbahnen, Infrastruktur, manchmal an markierten Wegen und Bergrettung. Sommerliche Hitze, lange Distanzen und strapaziöse Routen führen einen immer wieder an Grenzen.

Es kommt auch oft vor, dass Wege schlecht unterhalten sind und manchmal steiles Gelände auf abschüssigen Pfaden queren.

Weniger erfahrenen Wanderer können sich gut Gruppen von spezialisierten Reiseanbietern anschliessen.

Heikle Touren (zum Beispiel bei Schnee auf den Pässen in den Albanischen Alpen) sollten nur mit lokalen Führern begangen werden!

Wetter & Jahreszeit

Das kleine Albanien wird von verschiedenen Klimazonen geprägt. An der Küste ist es mediterran, oft warm und sonnig, aber auch heftige Niederschläge kommen vor. Je weiter man ins Landesinnere kommt, desto höher und kälter wird es. Die Winter sind durchaus schneereich.

In Albanien kann man praktisch das ganze Jahr über wandern: Im Sommer wegen der Hitze eher im Hochgebirge, in der Übergangszeit bieten sich tiefere Lagen in Küstennähe an. Im Winter kann man gut im Süden an der Küste und an sonnigen Tagen auch am westlichen Randgebirge wandern. Tage mit Schneefall sind in der Küstenregion sehr selten, die Nächte im Winter aber kühl.

Viele Gebirge Albaniens sind schroffes Hochgebirge. Im Frühjahr bis Ende Mai sind meist viele Touren nicht machbar wegen Schnee. Auch im Hochsommer droht hier Gefahr durch Wetterumschwünge. Gewitter können überraschend auftauchen und Niederschläge können heftig sein. Schon im Herbst kann es schon weit hinunter schneien. Schnee liegt in hohen Lagen meist bis in den Sommer hinein in guten Mengen.

Der Wetterbericht ist meist nicht verlässlich. Trotzdem sollte aber kontrolliert werden, ob nicht gerade eine Unwetterfront im Anzug ist.

Die Wege sind oft nicht gut unterhalten, manchmal nicht gut oder gar nicht markiert. In gewissen Regionen gibt es auch keine Quellen. Und: Es gibt in Albanien kein Rettungswesen – oder erst in Ansätzen. Hilfe ist also immer weit weg.

Ausrüstung

Es braucht immer neben guter Vorbereitung auch eine gute Ausrüstung. Regenschutz ist für längere Wanderungen in Albanien unerlässlich. Gute Schuhe sind im unwegigen Gebirge ebenfalls Pflicht. Auch im Sommer gehört warme Kleidung immer ins Gepäck. Bei hohen Temperaturen unbedingt reichlich Wasser mitnehmen – Wasser ist in vielen Regionen knapp. Auch an Sonnenschutz denken!

Hilfreich ist auch der Umgang mit GPS-Geräten, die bei der Wegsuche helfen können. Zum Teil finden sich im Internet Routen zum Herunterladen, und mehrere Wanderführer bieten Koordinaten oder Tracks.

Begegnungen mit Tieren

Die grösste Gefahr beim Wandern in Albanien droht wohl von Tieren: Agressive Schäferhunde sind keine seltene Begegnung. Unerwünschte Treffen mit giftigen Reptilien und Raubtieren kommen jedoch kaum vor.

Bei Schäferhunden lohnt es sich, einen weiten Bogen um ihren Schutzbereich und die Herde zu machen. Denn die  Hunde werden meistens nur bissig, wenn sie ihre Herde bedroht fühlen. Zuerst warnen sie aber, damit man der Herde nicht näher kommt. Falls es nicht möglich ist, die Herde zu umgehen, empfiehlt es sich, mit dem Hirten Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Hund zurückpfeift. Sonst zieht man sich besser zurück. Und im Notfall: Ein Griff nach einem grossen Stein ist eine Geste, die den meisten Hunden eine Warnung ist.

Verhalten gegenüber Herdeschutzhunden

Es gibt zwar ein paar Giftschlangen in Albanien, Begegnungen sind aber selten. Das Gift kann zwar sehr schmerzhaft sein, sollte aber keine Todesfolgen haben. Schlangen ziehen sich meist zurück, wenn Menschen nahen. Kommt es doch zu einem Zusammentreffen, unbedingt Hektiv vermeiden und der Schlange ermöglichen, sich zurückzuziehen. Auch gutes Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) schützen vor potenitellen Bissen. Im Falle eines Bisses unbedingt Ruhe waren, den betroffenen Körperteil möglichst wenig bewegen (allenfalls schienen) und möglichst schnell ärztliche Hilfe aufsuchen.

Schlangen in Albanien
Erste Hilfe bei Schlangebissen

In den Bergen gibt es auch Wölfe und Bären. Luchse sind äusserst selten und scheu. Von Begegnungen mit Wölfen wurde noch nie berichtet. Bären sind in der Region von Valbona an gewissen Orten recht häufig. Zum Teil sind auch Jungtiere dabei. Falls sich das Tier nicht zurückzieht, sollte man bei Begegnungen mit Bären oder Wölfen durch laute Worte auf sich aufmerksam machen. Sich langsam zurückziehen – ohne Fotos zu machen – und Tiere auf keinem Fall verfolgen.

Verhaltensregeln Grossraubtiere

Wandergebiete Nordalbanien

Wandern in den Albanischen Alpen

Besonders beliebt sind natürlich die Albanischen Alpen ganz im Norden des Landes. Hier gibt es anspruchsvolle Touren in eindrücklicher Gebirtgslandschaft, auch einige einfachere Routen und schwieriege Berggipfel für Alpinisten. Der Fernwanderweg »Peaks of the Balkan« (siehe auch ganz unten) macht eine Runde durch die angrenzenden Gebirgslandschaften in Kosova und Montenegro und zurück nach Albanien. Generell ist die Region eher anspruchsvoll: steile Berge mit tief eingeschnittenen Tälern und beträchtliche Distanzen fordern die Kondition.

Die Albanischen Alpen sind nicht nur die von Wanderern am meisten besuchte Region, sondern auch die am besten dokumentierte. Es gibt verschiedene gedruckte Wanderführer, Guides und Tourenangebote sowie Routenbeschreibungen im Internet. Trotz der vielen Leute sollten nur gut vorbereitete und fitte Personen die Passquerungen antreten: Die Ausflüge ins Hochgebirge sind anspruchsvoll.

Aber auch in den Albanischen Alpen beschränkt sich der touristische Verkehr auf ein paar Hotspots: vor allem Theth und Valbona, im Kommen ist auch Lepusha in Kelmend. Zwischen und um diese Orte sind im Sommer zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt unterwegs. Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« ist beliebt – entlang der Route gibt es immer wieder Unterkünfte auch in abgelegenen Regionen. Daneben gibt es noch viele Ecken, die kaum besucht werden: Der Naturpark Nikaj-Mërtur, die Berge nördlich von Vermosh, Reç und Rrjoll, Dukagjin mit Plan, Shkrel oder der Shkëlzen sind nur einige der Alternativen.

Natürlich wird die Infrastruktur immer einfacher, je weiter man sich von den meistbesuchten Zielen entfernt. Zwischenzeitlich sind aber weit mehr als nur die vielbegangenen Routen markiert.

Vor Juni sind Hochtouren und Passquerungen aufgrund des vielen Schnees meist nicht möglich oder sollten nur mit lokalen Guides begangen werden.

Ausführliche Informationen zum Wandern in den Albanischen Alpen

Wandern in den Regionen Kukës und Gora

Der Nordosten von Albanien ist eher touristisches Niemandsland, bietet aber gerade für Wanderer zahlreiche spannende Optionen.

Da sind mal die drei hohen Gipfel rund um Kukës: die Gjallica (2485 m) im Süden, der Koritnik (2393 m) im Osten und der Pashtrik (1988 m) im Nordosten. Besteiger der Gjallica werden mit einem der schönsten Panoramas Albaniens belohnt (Ausgangspunkt ist das Dorf Brekja).

Daneben bietet das Hochland rund um Shishtavec im Südosten hinter der Gjallica hervoragendes Wanderterrain. Ein beliebte Tour führt zum Kallabak (2171 m). Kallabak, Pashtrik und Koritnik liegen alle auf der Grenze zu Kosova – Letztere sind sogar einfacher von dort zu besteigen. Von Gora geht es fliessend ins Sharr-Gebirge in Kosova und Nordmazedonien sowie zum Korab in Dibër über.

Der Rother-Wanderführer beschreibt eine mehrtägige Tour von Dibra nach Shishtavec.

In Shishtavec besteht auch Anschluss an den High Scardus Trail, einem Fernwanderweg im Sharrgebirge, der Kosova, Nordmazedonien und Albanien miteinander verbindet ( Website). Er führt durchs Sharr-Gebirge und weiter nach Süden durchs Korabgebirge (siehe unten »Dibra«).

Das Internet bietet Beschreibungen der Besteigungen rund um Kukës. Viele Wege sind noch nicht markiert.

Weitere Informationen zum Wandern in Nordostalbanien

Wandern um Shkodra

Die Regionen rund um Shkodra, wo die flache Küstenebene ins Gebirge übergeht, bietet zahlreiche Optionen vom kürzeren Spaziergang bis zur herausfordernden Tour. Dieses Gebiet eignet sich auch in der kälteren Jahreszeit, wenn im Hochgebirge (noch) Schnee liegt.

Schon recht fordernd ist der Tarabosh (593 m) am Südwestufer des Sees. Anspruchsvoll ist die Besteigung des Maranaj (1576 m), eine freistehende Pyramide nordöstlich von Shkodra am Beginn der Albanischen Alpen. Wild und entlegen liegt der Cukali-Gebirgsstock (1721 m) südöstlich davon zwischen den Tälern von Kir und Drin. Markierte Wege finden sich in den Bergen rund um Koman. Markierungen wurden auch in den Bergen, die die Zadrima-Ebene umgeben, angebracht.

Wandern in der Region Puka

In der bergigen Region von Puka gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten. Lokale Führer zeigen Interessierten gerne abgelegene Dörfer und Berge mit schönen Aussichten. Das Internet bietet mehrere Touren.

Weiter östlich liegt der Berg Munella (1989 m), sehr abgeschieden und wild. Das Berggebiet ist ein Rückzugsgebiet bedrohter Tierarten, der Gipfel auf einer sehr langen Tour zu erklimmen. Beschreibungen im Internet (Mali/Maja e Munelles), Wanderkarte für Routen aus Mirdita (PDF).

Wandern bei Lezha

Rund um Lezha gibt es sowohl küstennahe Wanderungen als auch Bergtouren. Am Meer lassen sich einerseits die Lagunen südwestlich von Lezha, andererseits die per Auto nicht erreichbaren Strände nordwestlich von Shëngjin erkunden. Nördlich von Shëngjin zieht sich der Hügelzug Mali i Rençit der Küste entlang (Beschreibung im Internet).

Im Hinterland erklimmen weniger ambitionierte Spaziergänger die Burg von Lezha, während starke Wanderer die Maja e Velës (1170 m) besteigen. Eine Überschreitung der Maja e Velës in Richtung Mirdita (siehe unten) ist auch möglich. Auch die Touren in der Zadrima (siehe oben: Shkodra) sind von hier aus gut als Eintagesausflüge machbar. Das Internet bietet Details.

Oberhalb der Döfer an den Berghängen südlich von Lezha finden sich noch Kirchen oder deren Ruinen.

Wanderland Mirdita

Das östlich an Lezha angrenzende Bergland der Mirdita bietet eine grosse Vielzahl von einfachen bis schwierigen, von kurzen bis mehrtägigen Wanderungen. Zwischenzeitlich wurden viele davon von einem österreichischen Projekt markiert und dokumentiert:
Wanderkarten auf hikingmirdita.com

Die Mirdita lockt nicht nur mit Bergen, sondern auch mit Kirchen und traditionellen wehrhaften Häusern, den sogenannten Kullas. In einigen kann auch übernachtet werden.

Informationen gibt es in der »Info-Kulla« in Rubik, Unterkünfte stehen in Rubik und Rreshën zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zur Mitdita

Wandergebiete im Grossraum Tirana–Durrës

Kruja und Kurbin

Wer nach Nordalbanien unterwegs ist, dessen Blicke werden oft wie magisch von den Wänden des Skanderbeggebirges angezogen, das steil zur Küstenebene abfällt. Das Gebirge bietet hervorragende Wandermöglichkeiten – kürzere und weitere Eintagestouren.

Besonders prominent in der Kruja-Kette ist der Mali i Krujës (1176 m). Der Berg kann zu Fuss oder mit dem Auto von Kruja aus erklommen werden. Fast interessanter wird es aber hinter der ersten Bergkette. Die Wege im Qafë-Shtama-Nationalpark (von Kruja mit dem Auto erreichbar) sind aber mehrheitlich nicht markiert.

Auch die Berge weiter nördlich eignen sich für Wanderungen. Sie sind zwar weniger hoch, aber dafür kaum erschlossen. Als Ausgangspunkt dient zum Beispiel das Kloster oberhalb von Laç.

Bergland von Tirana

Über Tirana erhebt sich der Hausberg Dajti – bequem per Seilbahn bis auf 1000 Meter Höhe erreichbar. Der Gipfel (1613 m) ist zwar Sperrgebiet, der nördliche Nenengipfel Tujan (1531 m) bietet aber auch eine hervorragende Aussicht. Auf beiden Gipfeln stehen Sendemasten, so dass sie gut zu erreichen sind.

Neben der Gipfeltour gibt es am Dajti noch diverse weitere Routen. Informationstafeln weisen mehrere Möglichkeiten aus – wie gut die Wege markiert und unterhalen sind, ist aber nicht ganz klar.

In der Kruja-Kette gibt es neben dem Dajti noch diverse weitere Gipfel. Auch hier sind die Wege eventuell überwachsen und nur schwierig zu finden. Der Mali i Prsikës (1353 m) ist wenig begangen, aber von der Strasse auf fast 1000 Metern Höhe auch nicht allzu fordernd. Die Maje e Brarit (Nordgipfel: 1239 m) nördlich vom Dajti (jenseits der Schlucht von Tujan) ist mit deutlich mehr Höhenmetern verbunden (ca. 1000). Noch eine Schlucht weiter kommt man zum Bovilla-Reservoir, eine wichtige Trinkwasserquelle für Tirana. Die Hänge auf der Nordseite des Sees bieten interessante Routen für Kletterer. Es gibt aber auch diverse, zum Teil ausgesetzte Wanderrouten mit eindrücklichem Tiefblick zum Stausee. Der Gipfel Mali i Gamtitit (1268 m) wird nur selten erklommen – meistens wird bei der Aussichtsplattform oder anderen Aussichtspunkten kehrt gemacht. Zwischenzeitlich gibt es hier auch schon ein Café.

Hinter dem Dajti bieten sich weitere Möglichkeiten. Rund um Shëngjergj – 35 km östlich von Tirana bequem per Auto erreichbar – gibt es neben zahlreichen Gipfeln auch einen Wasserfall als Wanderziel. Der Bergblock Mali me Gropa (»Berg mit Löchern«; 1827 m) nördlich von Shëngjergj ist mit seiner Karstlandschaft und als höchster Punkt weit herum ein attraktives Ziel. Mit geländegängigem Fahrzeug gelangt man nördlich von Shëngjergj auf über 1400 m und erspart sich viele Höhenmeter.

Die neue Rruga e Arbërit, die Tirana mit Ostalbanien verbindet, erschliesst neue Wandergebiete nördlich des Mali me Gropa. Vom Pass Qafa e Murizës (1250 m) gibt es mehere Touren nach Süden und nach Norden zu Gipfeln der zweiten Gebirgskette. Der Mali me Gropa lässt sich auch ovn Gur i Bardhë besteigen.

Weitere Wandermöglichkeiten gibt es im Süden von Tirana. Mögliche Ziele sind hier die Schwarze Höhle beim Dorf Pëllumbas (gut markierter Weg, Bericht), das Zyklopenauge (»Syri i Ciklopit«) bei Krraba, ein Felsenpool in einer eindrücklichen Felsschlucht, oder rund um Dorf und Burg Petrela.

Das Internet bietet zahlreiche Details zu Wandermöglichkeiten rund um Tirana.

Ausführliche Informationen zur Region Tirana

Wandern am Meer entlang in Mittelalbanien

Natürlich gibt es auch in der Region Durrës den einen oder anderen Hügel zu besteigen. Hier in der Küstenebene sind aber Wanderungen an der Meeresküste interessanter – Routen, die auch im Winter begehbar sind.

Am Rand der Grossstadt Durrës liegt im Nordwesten der Strand von Currila. Ein kleines Strässchen, das schnell schlechter wird, führt dem Ufer entlang nach Norden. Auch die Strandbars werden bald selten. Bis Porto Romano sind es rund acht Kilometer und am Schluss fehlt auch ein durchgehender Weg am Wasser: Wegen steiler Felsen bleibt nur, auf die Ostseite des Hügels auszuweichen oder auf gleicher Route zurückzukehren.

Natürlich kann man auch am flachen Sandstrand von Durrës Plazh stundenlang am Wasser entlanglaufen.

Nördlich von Durrës sticht das Kepi i Rodonit ins Meer. Der Weg zum Kapp respektive der Skanderbeg-Burg ist zwar nicht besonders weit, hat aber ein paar kniffelige Stellen. Ein hübscher Spaziergang in einer recht abgeschiedenen Region.

Auch südlich der Bucht von Durrës gibt es Hügel am Wasser. Am Kapp finden sich die Ruinen der Burg Kalaja e Turrës. Die Wanderung von Plazhi i Gjeneralit nach Spile führt zum Teil dem Strand entlang, zum Teil über kleine Wege. An- und Abreise sind aber etwas schwieriger.

Im Landesinneren, südöstlich von Kavaja, kann man der antiken Via Egnatia, ein Verkehrsweg aus römischer Zeit, folgen. Im Divjaka-Nationalpark nordwestlich von Lushnja sind auch ein paar Spaziergänge markiert.

Wandergebiete Nordostalbaniens

Für Kukës siehe oben unter Nordalbanien.

Wandern in Mat

Die Region Mat östlich vom Skanderbeggebirge bietet an dessen Osthängen und an den Westhängen des Zentralgebirges endlose Optionen zum Wandern. Markiert ist hier noch wenig, aber im Süden wurde für Bergwerke und Strassenbauprojekte mancher Berghang erschlossen.

Im Norden kann man zu Fuss abgelegene Dörfer besuchen, den Shkopet-Stausee umrunden oder die Maja e Dejës (2244 m) erklimmen.

Im Süden dient Klos als Ausgangspunkt. In der Region wurden ein halbes Dutzend Routen markiert, Informationstafeln am Strassenrand geben Auskunft. Routen führen zum Balgajt-Bergstock (2101 m, auch Mali i Allemanit) mit zahlreichen Bergseen, aber auch mit zahlreichen Bergwerken. Auf der gegenüberliegenden Talseite kann man zur Burg Petralba aufsteigen. Oder auf alten Karawanen-Wegen tief in die Schlucht hinunter zur türkischen Bogenbrücke Ura e Vashës hinabsteigen und die modernen Brückenbauer hoch oben beobachten.

Das Internet bietet Details.

Wandern in Bulqiza und Martanesh

Auch diese Gebiete weisen viel Bergbauaktivitäten auf, was zu gewissen Abstrichen an der Bergromantik führt. Aber in Wäldern versteckte Bergseen (Liqen i zi), aussichtsreiche Gipfel (Maja e Dhoksit; 2019 m), tiefe Schluchten oder abgelegenen Bektaschi-Klöster (Tekke von Martanesh) mögen den einen oder anderen Abenteurer anlocken. Je weiter man in Martanesh nach Süden kommt, desto abgeschiedener wird die Bergwelt. Auch östlich von Bulqiza rund um Fushë-Bulqiza und Zerqan gibt es weitere Optionen in einer Region mit etwas weniger hohen Bergen. Keine Markierungen.

Wanderland Dibra

Die Berge Dibras – mitunter die höchsten im Land – bieten zahlreiche Möglichkeiten für kurze, eintägige und mehrtägige Wandertouren. Es gibt diverse anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren, so zum Korab, dem höchsten Berg des Landes, in die Berge von Gora (siehe oben unter Kukës), oder zum Berg Grama. Trotz der Höhe trifft man vielerorts auf Hirten, die hier den Sommer verbringen. Und das Gelände ist meist auch nicht technisch anspruchsvoll, abgesehen von den Höhenunterschieden.

Wer nicht bis in die höchsten Regionen hoch möchte, findet Touren zu Kirchen und Wasserfällen. In Dibra gibt es viele traditionelle Dörfer, die zum Teil recht abgeschieden liegen. Es . Auch der Schwarze Drin fliesst in abgeschiedenen Gebieten durch wilde Schluchten, die teilweise mit spannenden Wanderwegen erschlossen sind.

Der Weitwanderweg High Scardus Trail schlängelt sich ebenfalls durch die Bergwelt Dibras. Er kommt aus dem Sharr-Gebirge (Kosova/Nordmazedonien), führt durch Gora (Region Kukës in Nordostalbanien/Kosova), durchs Korab-Gebirge und endet etwas südlich in Nordmazedonien bei Debar. Weitere Gebiete in Nordmazedonien (Mavrovo, Ohrid-Region mit Galičica) eignen sich als Fortsetzung. In der Region Dibar verläuft der Weg meist in hoch oben, hohe Gipfel passierend und dem Gebirgskamm folgend.

Der Nationalpark Lura und die Bergstöcke der Region bieten weitere Möglichkeiten für anspruchsvolle Touren. Hier fehlt es noch weitgehend an Infrastruktur oder Markierungen. Lura ist auch fast besser von Westen, aus der Mirdita zu erreichen.

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Vielerorts gibt es zwischenzeitlich einfache Gasthäuser. Pehskopia eignet sich gut auch als Ausgangspunkt, um die Bergwelt zu erkunden.

Einige Touren in der Region sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen unter folgendem Link zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zur Region Dibra inklusive Wanderkarten

Südostalbanien

Wandern in Zentralalbanien: Elbasan & Umgebung

Elbasan gilt sicherlich nicht als populäre Wanderdestination – und wird einmal mehr unterschätzt. In der Region gibt es einige gut erreichbare Bergdörfer, die gut als Ausgangspunkt für Wanderungen genutzt werden können. Es sind nicht unbedingt die höchsten Berge – aber vielerorts bietet sich eine gute Weitsicht über das Hügelland, die Ebenen und zu umliegenden Gebirgen.

Aber auch schon im Hügelland tieferer Regionen gibt es einige Touren – vielleicht aber eher im Winter als zu Jahreszeiten, wenn die Temperaturen im Flachland sehr hoch sind.

Gjinar südlich von Elbasan liegt hoch in ruhigem Berggebiet und wird gerne von Ausflüglern besucht. Funar(a) im Norden von Elbasan ist weniger hoch gelegen, kann aber einen See ausweisen. Seen gibt es auch im Westen: Die Dumreja, Hügelland westlich von Elbasan, ist gespickt mit zahlreichen kleinen Seen, die sich auf Spaziergängen erkunden lassen.

Südlich von Elbasan liegt auch die Region Gramsh, die mit besonderen Naturschönheiten autrumpft. Der Wasserfall von Sotrira ist über eine einfache, rund zweieinhalbstündige Wanderung zu erreichen – der Anfang des Wegs ist aber nur über unasphaltierte Strasse erreichbar: Südlich von Gramsh über die Brücke, dann immer tiefer ins Tal der Tomorrica hinein bis zum Dorf Sotira. Der Kanioni i Holtës, eine sehr schmale Schlucht mit senkrenchten, gegen 100 Meter hohe Felswände ist ein weiteres beliebtes Ausflugsziel. Die Anreise (vor der zweiten Brücke über den Banja-Stausee ostwärts) geht mehrheitlich über frischen Asphalt. Die Besichtigung der Schlucht bringt aber zwangsläufig nasse Füsse mit sich: In der schmalen Schlucht muss man teilweise hüfttief durchs Wasser waten und schwimmen. Canyoning in solchen Schluchten ist nicht ungefährlich! Also den Canyon nur bei trockenem Wetter, wolkenlosem Himmel begehen. Wassertaugliche Schuhe sind empfohlen und auch ein Wetsuit, wenn es nicht gerade hochsommerlich heiss ist.

Miraka zu Beginn des Shkumbin-Durchbruchs bietet Kultur: Zur alte Bogenbrücke ist es ein bequemer Spaziergang, zum antiken Pflaster der römischen Via Egnatia sind es viele Höhenmeter hoch in die Berge von Polis. Mehr zur Via Egnatia unten bei den Fernwanderwegen.

Die Via Egnatia führt weiter in die Bergwelt Ostalbaniens hinein, wo sich viele weitere Möglichkeiten für Bergtouren eröffnen. Im Shkumbin-Tal rund um Librazhd gibt es viele Dörfer am Hang, von wo aus sich kleine Touren machen lassen. Wer höher hinaus möchte. Östlich an der Grenze zu Nordmazedonien befindet sich der Nationalpark Shebenik. Die beiden Zweitausender Shebenik und Jablanica sind aber nur auf langen Touren zu erreichen. Auch das Besucherzentrum des Parks in Fushë-Studa nordöstlich von Librazhd liegt abgelegen – aber seit 2025 über eine asphaltierte Strasse angeschlossen. Offroad-Fahrzeuge sind vorteilhaft, wenn man weiter in die Berge hineinfahren möchte. Der Fernwanderweg »High Scardus Trail« streif den Nationalpark ebenfalls – die Route ist aber nur ein Abstecher von Nordmazedonien aus.

Das Internet bietet Details zu all diesen Touren.

Wandern in Pogradec und in den Mokra-Bergen

Pogradec bietet mehr für Spaziergänger als für Wanderer. Man kann gemütlich dem Seeufer entlang promenieren. Anspruchsvoll ist einzig die Besteigung des Burghügels.

Im Umland von Pogradec bieten sich aber viele Möglichkeiten für Touren. Leider ist das Hinterland der Stadt nur schlecht durch Strassen erschlossen. Viele Dörfer sind abgeschieden und nur schwer über unbefestigte Strässchen zu erreichen. Lokale Reisebüros können Fahrten und Führer vermitteln – markiert ist hier nichts. Wanderer sind hier ungestört und alleine mit den Einheimischen Bauern und Hirten.

Recht bekannt und noch einigermassen gut erreichbar ist der Berg »Guri i Kamjës«. Man kann auf einer Fahrstrasse zum Felsen wandern oder diesen auch erkraxeln.

Von Përrenjas oder Qukës aus führen Strassen ins obere Shkumbintal. Diese abgeschiedene Region der Mokra-Berge bietet viele Möglichkeiten. Hoch über dem kleinen Dorf Bishtrica liegen die Lukova-Seen und der Gipfel Gur i Zi (2072 m). Das Kloster von »Shën Marenë« liegt noch weiter südlich in noch abgeschiedener Gegend bei Llënga.

Abgeschiedene Bergregion rund um die Valamara

Im Nirgendwo zwischen Elbasan/Gramsh, Pogradec und Korça erhebt sich die Valamara, mit 2373 Metern der höchste Berg der Region. Die Zufahrt zu den Dörfern an den Hängen (Shalës, Grabova) ist schwierig, und die Besteigung von dort aus immer noch sehr lang. Auf dem Gipfel eröffnet sich nicht nur ein endloses Panorama, auch ein paar Bergseen werten die Region auf. Als Ausgangsort eignet sich Grabova e Sipërme am besten. Im Dorf gibt es ein Gästehaus und der berühmte »gespaltene Berg«, ein Felsen auf der Zufahrt, ist ebenfalls sehenswert. Über dem Nachbardorf Lenia liegt noch ein weiterer Bergsee versteckt im Wald – ein heiliger Ort, ebenfalls über Offroad-Piste erreichbar und möglicher Ausgangspunkt für die Besteigung der Valamara. In den Dörfern findet man allenfalls Guides – ansonsten ist man auf Erfahrung, Tracks und GPS angewiesen, da die Wege nicht markiert sind.

Wanderregion Korça

Ob Prespa-Nationalpark, Morava-Gebirge, Berge von Voskopoja und Vithkuq oder Kolonja, die Region rund um die Südostalbanische Metropole Korça bietet endlose Wanderhighlights. Die Berge erheben sich schon direkt über der Stadt.

Neben dem Boot sind Schusters Rappen eine weitere gute Möglichkeit, um die Region Prespasee zu erkunden. Es gibt im Nationalpark diverse markierte Routen unterschiedlicher Länge, so zum Beispiel zwischen den Dörfern Pustec und Globočani (Gollomboç), von Zrnovsko (Zaroshka) am einsamen südlichen Seeufer entlang oder von Tuminec (Kallamas) nach Osten zu ehemaligen Einsiedeleien am Ufer unmittelbar an der Grenze zu Nordmazedonien. Wanderungen in Seenähe lassens ich gut mit Vogelbeobachtungen kombinieren. Für Gipfelbeisteigungen bietet sich der Mali i Thatë an. Diese lange Tour mit rund 1000 Höhenmetern beginnt im Dorf Gorica oder alternativ im Dorf Alarup auf der Westseite des Berges.

Hotel und Kreuz hoch über Korça, auf asphaltierter Strasse erreichbar, sind auch Ziel und Ausgangspunkt diverser Wanderungen im Morava-Gebirge. Das Dorf Drenova südlich von Korça mit dem angrenzenden Nationalpark bietet weitere Möglichkeiten. Eine einfache Wanderung führt vorbei an ehemaligen Bergwerken und durch Wälder zum Felsen »Gur i Capit«, einer markanten Sandsteinformation im Nationalpark. Anstrengendere Touren haben Kapellen und Berggipfel direkt über dem Dorf als Ziel. Von Drenova lässt sich auch bis Dardha wandern. Längere Touren in der Abgeschiedenheit des Morava-Gebirges benötigen guter Vorbereitung.

Der Rother-Wanderführer beschreibt Touren in diesem Gebiet.

Das Gebirgsdorf Dardha liegt inmitten des Morava-Gebirges auf rund 1300 Metern Höhe. Neben einer Erkundung des Dorfes gibt es auch zahlreiche Wanderrouten in den umliegenden, stark bewaldeten Bergen. Zum Teil sind sie markiert, zum Teil ist man auf eigene Navigation angewiesen.

Weiter südlich liegen sehr abgeschiedenen noch weitere Dörfer, teilweise besser von Devoll auf der Südseite des Gebirges erreichbar. Während es in Dardha mehrere Hotels, Gästehäuser und Skilift gibt, ist die Infrastruktur in Arrëz und Nikolica noch sehr bescheiden.

Voskopoja und Vithkuq werden vor allem wegen ihrem kulturellen Erbe besucht. Ein Besuch der Kirchen lässt sich aber gut mit Wanderaktivitäten kombinieren: Die Kirchen sind heutzutage weit in der Berglandschaft verstreut, die früher zu weiten Teilen urban Besiedelt war, als die Orte ihre Blütezeit erlebten. In Vithkuq ist die Wanderung rund ums Dorf von Kirche zu Kirche sehr beliebt. Von Voskopoja wird oft auch ins Nachbardorf Shipske gewandert, wo sich eine weitere sehenswerte Kirche befindet. Voskopoja ist ein beliebtes Ausflugsziel mit zahlreichen Unterkünften, in Vithkuq ist das Angebot noch sehr bescheiden.

Rund eine Stunde südwestlich von Korça liegt die Region Kolonja mit dem Hauptort Erseka. Unter den vielen Möglichkeiten für Wanderungen seien hier drei herausgehoben. Das hübsche Dorf Rehova liegt gleich östlich von Erseka an den Hängen des Gebirges, das die Grenze zu Griechenland bildet. Ein Wanderweg wurde markiert, ambitionierte Wanderer steigen noch weiter auf. Der höchste Berg im Grenzkamm ist der Gramoz (Grammos) mit einer Höhe von 2520 Metern. Der lange Aufstieg von Starja aus ist mit über 1200 Höhenmetern verbunden. Beim Dorf Gërmenj zwischen Erseka und Leskovik liegt die Farma Sotira, ein abgeschiedenes Gästehaus mitten im Wald. Von hier aus gibt es diverse Touren in die Bergwelt an der griechischen Grenze.

Das Internet bietet Details zu all diesen Touren.

Südalbanien

Wandern in der Region Përmet

So vielfältig wie das obere Vjosa-Tal sind auch die Wandermöglichkeiten in der Region. Viele lassen sich mit etwas Kultur verbinden. Përmet ist ein vielfältiges Wandergebiet: Neben kurzen Ausflügen gibt es auch »wahnsinnige« Touren.

Përmet mit seinen Hotels, Läden und Restaurants eignet sich gut als Ausgangsort.

Ganz im Süden dominieren die Steilen Felswände der Nemërçka das Tal. Vom Dorf Biovizhda aus ist die Besteigung eines 1852 Meter hohen Vorgipfels direkt über dem Dorf möglich. Der Hauptgipfel der Nemërçka (2485 m) wird in der Regel von Westen erklommen. In Biovizhda lassen sich aber auch weniger anstrengende Rundtouren machen. Andere Dörfer am Fusse der Nemërçka-Wände weiter nördlich bieten auch interessante Wanderungen. Ein attraktives Ziel ist der Sopot-Wasserfall, der vom Dorf Strëmbec aus erreicht werden kann.

Im Nationalpark »Bredhi i Hotovës« sollten zwischenzeitlich sogar ein paar Wanderungen markiert sein. Sie sind aber abgeschieden und nur über unasphaltierte Strassen erreichbar.

Die warmen Quellen von Bënja am südlichen Ende des Nationalparks (etwas südlich von Përmet) eignen sich als Campsite für Erkundigungen in der Gegend. Die hier beginnende Schlucht der Llëngarica ist sehr eng, mit senkrechten Felswänden. Der untere Bereich kann durchwatet werden. Für die Passage der ganzen Schlucht braucht es gute Erfahrung im Canyoning – und natürlich gutes Wesser. Abgesehen vom Hochsommer ist das Wasser meist sehr frisch. Zudem lassen sich von Bënja aus das gleichnamige Dorf am Berg mit alter Kirche und andere Berge in der Gegend erkunden.

Gerade rund um Përmet finden sich noch weitere besuchenswerte Kirchen. Ein nicht ganz einstündiger Aufstieg führt von Përmet ins Dorf Leusa mit kleiner Kirche aus dem Jahr 1812 und reicher Ausstattung. Wer sich etwas weiter die Beine vertreten möchte, setzt die Wanderung fort ins Dorf Lipa i Vjetër und zur darüberliegenden Kapelle der Shën Elena. 1750 Meter über Përmet erhebt sich der Dhëmbel (2050 Meter) – der Aufstieg über Leusa oder Lipa ist steil und lang. Viele steigen nur bis zum Dhëmbel-Pass auf nicht ganz 1500 Meter auf. Von dort lässt sich westwärts auch in die Zagoria weiterwandern. Von Këlcyra aus kann man auch auf asphaltierter Strasse zum Dhëmbel-Kamm hochfahren – aber dann sind es immer noch über zwölf Kilometer bis zum Gipfel auf einem Weg, der auch mit Offroad-Fahrzeugen noch sehr lange befahrbar ist.

Das Internet bietet weitere Details.

Wanderregion Kurvelesh

Der Kurvelesh ist eine noch recht unbekannte Region in Südalbanien, die nicht nur landschaftlich reizvoll ist, sondern auch tolle Wanderungen bietet. Aufgrund der Topographie und der Distanzen ist es aber eher ein herausforderndes Gebiet. Es wurden zahlreiche Routen markiert – die Wege sind aber wohl nicht besser unterhalten, als die nicht mehr erreichbare Website der Initiatoren.

Die Region wartet mit tiefen Schluchten mit senkrechten Wänden auf, verfügt über viel unberührte Berglandschaft, ist Heimat seltener Schmutzgeier und bietet diverse eindrückliche Wasserfälle, die in der zweiten Jahreshälfte aber oft trocken fallen. Ein Besuch lohnt sich also besonders im Frühjahr, wobei es dann auf der Höhe noch recht frisch sein kann.

Die Dörfer liegen auf 800 bis 1000 Metern Höhe. Von dort kann man in die Schluchten absteigen, diese umwandern oder Berggipfel erklimmen. Ein paar Spaziergänge rund um Nivica und bei anderen Dörfern sind auch schon spektakulär. Aber auch kurze Abstecher zu Wasserfällen können technisch recht anspruchsvoll sein.

Ein gern besuchter Wasserfall, der »Ujevara e Peshturës«, liegt bei Progonat (Schlucht am östlichen Dorfrand). Der Abstieg in die Schlucht ist steil, ausgesetzt und teilweise rutschig, stellenweise ist etwas Klettern gefragt. Eine lange, sehr eindrückliche Wanderung führt von Bënça nach Nivica. Der Weg ist an mancher kritischer Stelle nur schlecht ausgeschildert, zwischendurch steil und mit grösseren Bachquerungen verbunden. Das Dorf Nivica ist am besten auf Touristen ausgerichtet mit Unterkünften und herausgeputztem Ortszentrum. Neben der Besichtigung der Burg (»Kalaja«) lohnt sich ein Abstieg in die Schlucht, am besten als Rundwanderung. Von hier aus kann auch die Këndrevica bestiegen werden (2122 m).

Längere Routen, zum Teil wohl nur als Mehrtageswanderungen praktisch umsetzbar, führen ins Untere Kurvelesh (Kuç) und nach Süden zu den Dörfern Golem, Kardhiq und Zhulat im Hinterland von Gjirokastra.

Wandern in der Region Gjirokastra

Auch die Berglandschaft von Gjirokastra bietet reichlich Möglichkeiten zum Wandern. Sei es wegen der Abgeschiedenheit gewisser Regionen, der starken Hitze im Sommer, der oft kahlen Berge oder der langen Distanzen oder der vielen Höhenmetern: Die Region hat sich noch nicht zum Renner entwickelt.

Eine kurze Wanderung beginnt im Stadtzentrum von Gjirokastra. Nach Süden geht es im Stadtteil Dunavat immer weiter hoch und dann in ein Tal hinein zum Ali-Pascha-Aquädukt aus dem 18. Jahrhundert. Das nächste Dorf südlich, Lazarat, sollte man besser meiden.

Viele Wandermöglichkeiten gibt es auf der gegenüberliegenden Seite des Drinos-Tal. Zuerst erhebt sich da der lange Bergzug der Lunxhëria. Eine Gipfelbesteigung ist lange und anspruchsvoll im steilen Gelände. Rund um die Dörfer an den Hängen gibt es aber zahlreicche Wandermöglichkeiten, so zu kleinen Kirchen, ehemaligen Einsiedeleien oder den antiken Ausgrabungen von Antigonea. Diese Dörfer sind recht gut mit meist asphaltierten Strassen erschlossen, zum Teil gibt es auch Gästehäuser.

Eine Asphaltstrasse windet sich auch im Norden der Lunxhëria hoch hinaus. Sie passiert den Grat auf 1312 Metern Höhe und endet kurz darauf beim Fusha e Çajupit. Von hier aus lassen sich zahlreiche kürzere und längere Touren unternehmen.

Östlich der Lunxhëria liegt das Tal von Zagoria. Eine Wanderroute führt nach Norden im Tal zur Vjosa. Andere Touren führen auf die Nemërçka (2485 m), wo sich ein Tiefblick zur Vjosa mehr als 2000 Metern weiter unten eröffnet. Die Zagoria ist leider nur schwerlich über unasphaltierte Strassen erreichbar. Es gibt ein Gästehaus in Sheper und die Möglichkeit, in anderen Dörfern privat unterzukommen.

Wer Abgeschiedenheit sucht und anstrengende Bergtouren nicht scheut, mag auch beim Dorf Sotira ganz im Süden Albaniens spannende Ziele finden. Die Überquerung des Mali i Gjëre westlich von Gjirokastra von/nach Delvina ist eher eine sehr lange, wenig belohnende Tour.

Spezialisierte Agenturen in Gjirokastra organisieren Ausflüge in die Bergwelt der Region. Im Internet sind zahlreiche Touren dokumentiert.

Wandern ganz im Süden Albaniens – Region Saranda und Delvina

Wer nach Saranda kommt, fährt meistens wegen des Meers oder der antiken Ausgrabungen von Butrint hierher. Gerade im Winter, wenn die Temperaturen weniger zum Baden laden, sind Wanderungen hier natürlich eine gute Beschäftigung mit Wandern. Das Bergland bietet fast endlose Möglichkeiten, dokumentiert ist nur wenig. Und auch mancher Strand ist nur per Boot oder zu Fuss erreichbar.

In Saranda kann man zu Fuss zu den Ruinen des Klosters der 40 Märtyrer hochsteigen. Eine Wanderung entlang der Küste oder in die Hügel über Saranda lohnt sich nicht wirklich. Erst südlich von Ksamil gibt es schöne Möglichkeiten, die Halbinsel zu Fuss zu erkunden. Nördlich von Ksamil führen einige Abstecher zu kleinen Buchten und einem Kloster. Der Nationalpark von Butrint mit seiner weitläufigen Ebene mag allenfalls Vogelliebhaber locken, ist sonst aber eher eintönig. Am interessantesten ist eine Tour am Südufer des Butrintsees zu einigen archäologischen Fundplätzen.

Weiter südlich gibt es eine eher schwierige Tour zum südlichsten Abschnitt der albanischen Küste beim Kap Stilo und der Insel Tongo. Man quert hierzu zuerst südlich von Vrina den Fluss Pavla, dann teilweise weglos den »Korafi-Hügelzug« und steigt auf der anderen Seite zur Bucht »Gjiri i Fteliasit« ab. Eher schwierig, da vielerorts weglos, ist auch die Besteigung der Çuka e Aitoit (273 m), einst eine illyrische Siedlung, bei Çiflik oder die Wanderung zur Höhle von Konispol ganz im Süden Albaniens.

Von Delvina aus führt eine kurze Wanderung zur Marienkirche des Kameno-Klosters nordöstlich der Stadt. Mit geländegängigen Fahrzeugen lässt sich ins Bergland hineinfahren und zum Beispiel beim Dorf Lefterohor die Bergwelt zu Fuss erkunden. Wer richtig hoch hinaus möchte, folgt aber besser noch länger dem Fahrweg.

Wer zu Fuss einen abgeschiedenen Strand erkunden möchte, wandert von Kakome (Bucht nördlich von Saranda) zum Strand von Krorëz. Auch Ausflugsboote landen hier an – aber es gibt Platz für alle.

Wandern an der Albanischen Riviera

Als eine der meistbesuchten Regionen und schönsten Landschaften Albaniens wurde auch das Netz an Wanderwegen in der Region von verschiedenen Organisationen gut ausgebaut. Da das Gelände sehr steil ist und die Berge sehr hoch sind, sind viele Touren eher anspruchsvoll. Es gibt aber auch bequemere Pfade – wobei auch die in Ufernähe sicherlich nicht einfach nur flach sind.

Meist strecken sich auch schon die Besichtigungstouren durch die alten Dörfer zu kleinen Wanderungen – erst recht, wenn man nicht mit dem Auto anfährt. Alt-Himara, Burg von Borsh, Alt-Qeparo, untere Ortsteile von Lukova oder das Kloser hoch über Piqeras: Zu Fuss sind das schon schöne Touren.

Die Wanderung von Dhërmi nach Himara über Gjipe, Jal und Livadh ist eine schöne Tour am Meer entlang – meist etwas in der Höhe, manchmal auch direkt am Strand.

Einige Strände sind nur zu Fuss oder per Boot erreichbar (allenfalls noch mit Offroad-Fahrzeugen). Besonders beliebt ist der Abstieg zum Strand von Gjipe (ca. eine halbe Stunde pro Weg), einem hübschen, von hohen Felswänden umgebenen Strand unterhalb von Ilias. Ein etwas längerer Weg verbindet die Nationalstrasse bei Ilias mit dem Strand (ca. eine Stunde). Die schmale Felsenbucht »Akuarium« liegt am Wanderweg zwischen Jal und Livadh (ca. 30 – 45 Minuten pro Weg). Der Abstieg zur Bucht von Filikur (südlich von Himara) ist am Schluss mit einer kleinen Kletterpartie verbunden.

Anspruchsvoller wird es, wenn man zu den höher gelegenen Dörfern aufsteigt. Wanderungen wie von Sasaj nach Lukova, von Pilur nach Himara, von Pilur nach Kudhës oder von Kudhës nach Qeparo bieten endlose Tiefblicke und traumhaftes Panorama, sind aber doch schon recht fordernd. Etwas weniger anstrengend ist es, wenn man nur einen Weg geht und diese Wanderungen nicht als Rundtouren macht.

Richtig fordernd sind die Gipfeltouren. Das Ceraunische Gebirge bietet richtig hohe Gipfel und eine Tour entlang des Grats. Die Maja e Çikës ist mit 2045 Meter der höchste Gipfel. Die Besteigung ist aber eine recht lange Tour. Der Nebengipfel Maja e Qorës (2018 m) liegt drei Kilometer nördlicher und ist so deutlich einfacher zu erreichen. Bestiegen werden diese Berge in der Regel vom Llogara-Pass (1030 m). Von Pilur (705 m) aus lassen sich Wanderungen im südlicheren Bereich des Gebirgs machen und rasch auf über 1200 Meter aufsteigen.

Erlebnisreich sind auch Touren übers Ceraunische Gebirge ins Hinterland zu Dörfern wie Tërbaç, Vranisht oder Kuç (Kurvelesh) im Tal der Shushica. Mit deutlich über 20 Kilometern sind das aber fordernde Strecken.

Ein weiteres Wandergebiet ist der Llogara-Nationalpark. Auf der Nordseite der Passhöhe finden sich noch ausgedehnte Wälder mit hübschen Wanderrouten. Hier ist Vorsicht geboten – immer wieder verirren sich Wanderer im unübersichtlichen Gelände. Deswegen bei Touren tief in den Wald hinein unbedingt sich gut vorbereiten und Navigationshilfen dabei haben! Vom Pass aus kann man entweder zu den höchsten Gipfeln des Ceraunischen Gebirges erklimmen oder – etwas bequemer – am Nordwestgrat hochsteigen. Zu den Antennen ist es nicht allzu weit. Man wird mit einem prächtigen Panorama belohnt und hat 1400 Meter Tiefblick zum Meer.

Es gibt noch zahlreiche andere Wandermöglichkeiten, ohne dabei auf die zahlreichen Aussichtsberge und Almweiden einzugehen. Hoch über Ilias liegt eine kleine Kirche (»Manastir«). Bei den Ruinen des Klosters »Scoutariotisa« (von der Passhöhe zwischen Vuno und Himara zwei Kilometer nach Süden) hat man eine hervorragende Aussicht. In Pilur startet man noch etwas höher zu verschiedenen Touren rund ums Dorf. Rund zwölf Kilometer sind es vom Strand von Palasa dem Meer entlang bis zur Grama-Bucht (ein Weg!). Einsam sollte auch der nur zu Fuss erreichbare Strand unterhalb von Lukova sein.

In Dhërmi verbindet der anderthalb Kilometer lange »Shtegu i Mullinjve«, der »Mühlenweg«, das Dorf mit dem Strand. Der Weg am Bach führt an einem kleinen Wasserfall vorbei.

Unterkünfte gibt es in der Region zahlreich. Der Hochsommer eignet sich für die langen und anstrengenden Touren eigentlich nicht.

Diverse Wanderrouten entlang der Albanischen Riviera sind markiert. Im Internet finden sich auch sehr viele Informationen.

Ausführliche Informationen zur Albanischen Riviera
Büchlein mit Wanderrouten an der Albanischen Riviera

Wandern in der Region Vlora

Rund um Orikum gibt es diverse spannende Ziele. Die Karaburun-Halbinsel und die Buchten auf der Westseite sind nur etwas für erfahrene Weitwanderer. Es gibt in der Region kein Wasser! Man muss also Proviant für mehrere Tage dabei haben. Und weil man die Militärbasis umgehen muss, sind die Distanzen richtig weit.

Erkundigungen rund um Orikum – Vogelbeobachtung in der Lagune oder Besichtigung der Kirche von Marmiroi – fallen eher in die Kategorie Spaziergang. Vom Nachbardorf Tragjas lässt sich in ruhiger Natur eine nette Wanderung zu einem verlassenen Dorf, Tragjas i vjetër, unternehmen.

Nordwestlich von Vlora gibt es die Möglichkeit, der Küste entlangzuwandern. Auf dem schmale Streifen Land zwischen der Lagune von Narta und dem Meer gibt es zwischen den Hügeln versteckte Strände und Bunker zu entdecken.

Das hügelige bis gebirgige Hinterland von Vlora bietet natürlich noch zahlreiche weitere Alternativen für abgeschiedene Wanderungen. Besonders reizvoll ist das Shushica-Tal mit diversen Naturschönheiten. Das Internet bietet Informationen.

Weitere Informationen zur Region Vlora

Wandern bei Berat

In Berat ist schon die Stadtbesichtigung schweisstreibend: Der Burghügel erhebt sich fast 200 Meter über der Stadt. Neben der Strasse gibt es verschiedene steile Pfade hoch. Die Ruinen auf dem Hügel südlich des Flusses sind noch etwas höher gelegen – hier ist man dann alleine unterwegs.

Der Shpirag (1197 m) westlich von Berat gilt eher als anspruchsvoll. Ein Ausflug ins Dorf Roshnik östlich von Berat, wo es Restaurants und Weinkellereien gibt, lässt sich auch mit einem Spaziergang in der Umgebung verbinden.

Südöstlich von Berat erhebt sich der Berg Tomorr (2415 m). Meist fährt man aber eher mit dem Auto hoch auf den Berg, als ihn zu Fuss zu erklimmen. Natürlich bietet der gleichnamige Nationalpark zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen. Markiert ist hier aber kaum was. Das Kloster an den Südosthängen des Berges auf fast 1600 Metern Höhe ist ein guter Ausgangspunkt (und bis auf die letzten Meter auf Asphalt zu erreichen, Abzweigung kurz vor Poliçan). Eine Karte für den Tomorr mit Routenvorschlägen von »1001 Albanian Adventures« war 2021 in Berat in Souvenirläden erhältlich – Massstab 1:55’000, aber nur schwer lesbar.

Wandern in Skrapar

Die Region Skrapar südlich von Berat ist bekannt für den tiefen Canyon des Osum. Die tiefe, von senkrechten Wänden umgebene Schlucht lässt sich auf verschiedene Wege erkunden: Mit Schlauchboot oder im Sommer schwimmend und watend geht es durch die Schlucht. Wanderer können die Landschaft auf der Westseite in Ruhe geniessen. Auf der Ostseite gibt es leider keine Alternative zur Asphaltstrasse.

Südlich vom Osum-Canyon (ab der Brücke rund zweieinhalb Kilometer) schliesst sich noch eine weitere Schlucht an. Hier führt ein Weg in die Schlucht hinein, über ein sehr wackliges Brücklein auf die andere Seite und dann in die Höhe. Hier braucht man an der einen oder anderen abschüssigen Stelle schon etwas Mut. An den Hängen über dem Fluss geht es wieder nach Norden zur vorgenannten Brücke am südlichen Ende der Schlucht. Von dort sind es rund zehn Kilometer bis nach Çorovoda.

Für die Routen rund um die Schlucht findet man Infos im Internet. Das übliche Bergland von Skrapar ist kaum erschlossen und sehr abgeschieden.

Weitere Informationen zu Skrapar in unserem Artikel über Berat

Fernwanderwege

Peaks of the Balkans

Dieser grenzüberschreitende Fernwanderweg in den Albanischen Alpen (Prokletije) ist schon sehr populär. Er besteht aus einem Rundkurs in Nordalbanien, Kosova und Montenegro von ca. 10 Tagesetappen, die Theth, Valbona, das Rugova-Gebirge, die Hajla und Plav miteinander verbinden. Der Weg führt durchs Hochgebirge und ist entsprechend herausfordernd: recht lange Etappen mit reichlich Höhenmetern. Insgesamt ist die Rundtour 192 Kilometer lang – die zehn Etappen können auch auf 13 Tage aufgeteilt oder deutlich abgekürzt werden. Unterwegs gibt es immer Unterkünfte – einfache auf Almen, ganz ordentliche in den Touristenzentren. Der Einstieg kann überall erfolgen: in Plav oder Vusanje in Montenegro, im Rugovatal in Kosova oder in Theth oder Valbona in Albanien. Vor Juni liegt meist noch zu viel Schnee, um die Passquerungen zu machen.

Für den »Peaks of the Balkans Trail« gibt es mehrere Wanderführer, eine eigene Website, eine Facebook-Gruppe und auch sonst im Internet viele Berichte und Routenbeschreibungen.
Weitere Informationen zu den Albanischen Alpen

Für den Fernwanderweg »Peaks of Balkans« durch Albanien, Kosova und Montenegro ist im Jahr 2015 ein erster deutschsprachiger Wanderführer erschienen: Outdoor-Handbuch Peaks of the Balkans. Das übersichtliche und handliche Buch ist praktisch für alle, die auf dem Fernwanderweg unterwegs sind: Detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile. Aber auch Berggänger, die nur eine kleine Teilstrecke ablaufen oder einfach sonst in den Albanischen Alpen wandern wollen, finden viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Nur das Kartenmaterial ist etwas gar simpel, und der Sprachführer ist eher dürftig.

Ein zweiter Wanderführer zum Fernwanderweg erschienen 2018 in einer Neuauflage bei einem Konkurrenz-Verlag: Rother Verlag: Peaks of the Balkans. Dieses Büchlein ist noch etwas umfangreicher und beschreibt nicht nur die Route des Fernwanderwegs ausführlich (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten), sondern bietet auch diverse Beschreibungen von Tagestouren, interessanten Abstechern und Gipfelbesteigungen insbesondere in den Regionen Theth, Plav, Gusinje und Rugova. Dami ist der Führer auch sehr hilfreich für alle, die in den Alpen unterwegs sind, ohne dem Fernwanderweg folgen zu wollen.

High Scardus Trail

Mit dem »High Scardus Trail« soll der Erfolg des Fernwanderwegs in den Albanischen Alpen auf eine andere Region übertragen werden. Er folgt zuerst durchs Sharr-Gebirge der kosovarisch-nordmazedonischen Grenze, dann durchs Korab-Gebirge der albanisch-nordmazedonischen Grenze. Das östliche Ende liegt am Ostrand des Sharr-Gebirges zwischen Prishtina und Skopje, das südliche Ende bei Debar in Westmazedonien. Eine kleine Fortsetzung ist noch etwas weiter südlich an der Jablanice und der Galičica in der Region Ohridsee. Insgesamt sind es 362 Kilometer auf 22 Etappen. Es sind aber nicht alle Etappen zusammenhängend– man muss also nicht zwingend alle Etappen ablaufen.

Die Landschaft ist vielfältig, meist abgeschieden im Hochgebirge, wenn auch nicht immer gleich ausgesetzt. Immer wieder muss man in Dörfer absteigen. In Nordmazedonien gibt es gewisse Wanderinfrastruktur wie Hütten – in Kosova und Albanien wird meist in Gästehäusern in abgelegenen Dörfern übernachtet.

Der Weg führt in Albanien durch die Regionen Kukës (Gora), Dibra und den Shebenik-Jalbanica-Nationalpark. Viele Abschnitte sind online im Web beschrieben. Der Trail ist auch gut auf der eigenen Website beschrieben.

Via Egnatia

Ein wenig bekannter Weitwanderweg ist die Via Egnatia. Die antike römische Strasse führte von Durrës an der Adria bis Byzanz (Istanbul). Die dokumentierte Route führt über die ersten 475 Kilometer von Durrës durch Albanien, Nordmazedonien und Nordgriechenland bis Thessaloniki.

Die Routen haben sehr unterschiedlichen Charakter: Die historische Route führt durch moderne Stadtzentren, Industriegebiete, flaches Land, Hügel und Gebirge. Insofern kann es sich lohnen, ein paar landschaftliche Highlights herauszusuchen, die weniger hübschen Gegenden zu überspringen und verpasste Sehenswürdigkeiten anzufahren. Es gilt aber zu bedenken, dass die Wanderroute nicht immer dem historischen Strassenverlauf folgt, um den modernen Verkehrsachsen auszuweichen.

Die Via Egnatia bietet in Südostalbanien nicht nur schöne Berglandschaften. Oberhalb von Miraka gibt es auch noch ein Stück mit historischem Strassenpflaster (siehe oben). Unterwegs gibt es zudem alte Brücken, bei Durrës sowie Elbasan reichlich römische Ruinen, hier und da auch ein paar alte Burgen und weiteres historisches Erbe. Ab dem Startpunkt in Durrës geht es vor allem durch die Stadt, die endlosen Vororte und die Badeorte an der Küste. Erst in der Region von Kavaja in Mittelalbanien verlässt der Wanderweg die Ebene und zieht in die Hügel – die antike Strasse verlief wohl dort, wo heute die Autobahn gebaut wurde. Ab Peqin geht es ins Shkumbintal hinein abseits der modernen Verkehrswege. Hinter Elbasan wird es dann gebirgig.

Liebhaber haben die Route gut dokumentiert. teilweise ist sie auch ausgeschildert. Über die Website ist auch ein Wanderführer zu beziehen.

Links & weiterführende Informationen

• Wikiloc: Touren in Albanien
• EndritsTrail.com
• Palm Tree Productionshttp://palmtreeproduction.com/Hikes%20and%20Climbs/Albania%20Climbs/Albania%20Hikes%20and%20Climbs.html

Rother Wanderführer: Albanien

44 Routenbeschreibungen für die Riviera, das Vjosa-Tal, Dibra und die Albanischen Alpen – 2019 erschienen

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Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Tropoja ist der Name der Region im Nordosten Albaniens. Im südöstlichen Teil der Albanischen Alpen gelegen, finden sich hier eindrückliche Berge und Täler: Berühmt ist vor allem das Tal von Valbona. Das östlich angrenzende Gashi-Tal, der Berg Shkëlzen und das Gebiet von Nikaj-Mërtur sind weniger bekannt, aber auch sehr sehenswert. Zu den grössten touristischen Highlights in Albanien gehört zudem die Anreise über den Koman-Stausee.

Orte und Sehenswürdigkeiten in Tropoja

Valbona

Das Valbonatal ist ein grosser Touristenmagnet in den Albanischen Alpen, wobei schon die Anreise über den Koman-See (siehe unten) ein guter Grund für einen Besuch ist. Das Tal führt tief ins Gebirge hinein – hohe Bergspitzen zu beiden Seiten, schroffe Felswände und das klare Wasser des Flüsschens Valbona bilden eine perfekte Kulisse. Der »Nationalpark Alpen Albaniens« schützt im Valbonatal Wälder, kleine Bergseen, Alpweiden, Höhlen und den Fluss mit Schluchten, Kaskaden und Wasserfällen. Hier besteht durchaus auch die (seltene) Möglichkeit, das man mal Gämsen oder Bären begegnet.

Im Tal gibt es vier Dörfer: Das kleine Dragobi auf halber Strecke, Çerem in einem Seitental, der Hauptort Valbona und ganz zuhinterst im Tal das Dörfchen Rragam. In und um Valbona finden sich Gästehäuser und kleine Hotels – seit dem Bau der Asphaltstrasse hat sich die Region rasch entwickelt. Lokale Familien in Rragam und Çerem bieten auch Privtunterkünfte an.

Die Streusiedlungen bieten wenig kulturelle Sehenswürdigkeiten: Es gibt lediglich einige ältere Häuser, »Kulla« genannte Wehrhäuser, im unteren Talabschnitt – der obere ist noch keine 100 Jahre lang ganzjährig bewohnt. Ein Überbleibsel aus kommunistischer Zeit ist der markante Bau des Hotels im Ortszentrum. Es wurde kurz nach dem Sturz des Regimes zerstört und war lange eine hässliche Ruine, erstrahlt seit 2024 aber in neuem Glanz.

Eine alte Mühle war bis vor ein paar Jahren noch im Gebrauch – ein weiterer Zeuge der raschen Veränderungen im Valbona-Tal.

Das Valbonatal ist von der Stadt Bajram Curri, dem Hauptort von Tropoja, aus gut zu erreichen. Am Anfang des Valbonatals hat sich der Fluss eine hübsche Schlucht gegraben, die einen kurzen Fotostopp wert ist. Die asphaltierte Strasse (25 km) reicht bis Valbona und noch etwas hinaus. Nach Çerem und Rragam führen hingegen nur sehr schlechte Fahrwege. Der Weg nach Rragam zieht sich über Kilometer durchs Schotterfeld des Valbona-Flusses.

Von Bajram Curri fahren Minibusse nach Valbona.

Wandern im Nationalpark

In Valbona gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um auf verschieden langen und schwierigen Wanderungen das Tal zu erkunden und die Bergwelt zu geniessen – vom gemütlichen Spaziergang am Fluss entlang oder zu einem Bergsee bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren ist alles dabei. Einfache Touren führen zur Quelle der Valbona, zu einem kleinen See oder nach Çerem. Etwas länger sind Touren zur Alp Kukaj in einem Seitental nordwestlich von Valbona, rund um Çerem oder zur Höhle von Dragobi, wo der aus dem Kosovo stammende Freiheitskämpfer Bajram Curri sein Ende fand. Anstrengend sind Besteigungen der steilen Gipfel auf der Südseite des Tals und auf der Nordseite – letzter bilden auch die Grenze zu Montenegro. Solche Touren bedürfen nebst guter Fitness auch gründlicher Vorbereitung, Bergerfahrung und gute Ausrüstung. Weitere, meist mehrtägige Touren führen ins Gebiet der Jezerca (2692 m), von Gashi und den Sylbica-Seen (siehe unten). Für anspruchsvolle Wanderungen in der abgeschiedenen Bergwelt empfiehlt es sich, einen lokalen Führer zu engagieren.

Der Klassiker ist natürlich die Tour über den Valbona-Pass nach Theth. Die Wanderung ist recht lang und anstregend, an wenigen Abschnitten stark ausgesetzt, aber gut markiert. Solange noch Schnee liegt, sind die steilen Passagen an der Ostseite des Passes gefährlich – man sollte auf die Winterroute ausweichen. Obwohl oft begangen, darf die Tour nicht unterschützt werden: Gute Ausrüstung und Fitness sind absolut notwendig. Vom Pass bieten sich spektakuläre Aussichten in die Bergwelt der Albanischen Alpen.
Auf beiden Seiten des Passes offerieren kleine Cafés im Sommer Erfrischungen an.
Kürzer wird die Wanderung, wenn man sich mit dem Auto ein paar Kilometer das Tal hoch bis zum Ende der Strasse oder mit dem Jeep ins Dorf Rragam bringen lässt. Diese Wanderung ist auch Teil einer Rundtour von Shkodra über den Koman-See und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra.

Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« passiert den Valbona-Pass und führt weiter über Çerem und das Gashi-Gebiet nach Kosova. Mehr Informationen zur Rundtour und dem Fernwanderweg auf der Seite Albanischen Alpen.

Die Wege über die Pässe sind meist ab Juni passierbar – grösste Vorsicht ist insbesondere bei Passagen von Schneefeldern immer gefragt.

Bergsport in den Albanischen Alpen

Natürlich hat die Region auch viel Potenzial zum Klettern. Eine Übersicht zum Klettergebiet bietet Climbing Albania, Hinweise auf geeignete Felsen zum Bouldern finden sich bei 27crags.

Albaner kommen im Winter gerne nach Valbona, um einfach die Bergwelt und Schnee zu geniessen. Dank des Asphalts ist der Ort im Winter problemlos zu erreichen. Die meisten Hänge sind sehr steil, aber mit Ausdauer finden Skitourengänger und Schneeschuhläufer unberührte Hänge ( Video Skitour).

Bajram Curri

Die kleine Stadt, eine Neugründung der 50er Jahre, bietet keine grossen Sehenswürdigkeiten: Es gibt lediglich ein paar Denkmäler aus kommunistischer Zeit. Als regionales Zentrum dient es aber für Besorgungen und als Drehkreuz für den Verkehr mit Minibusverbindungen nach Tirana (via Gjakova in Kosovo), nach Fierza am Koman-See und nach Valbona.

Das Stadtzentrum wurde neu gestaltet und lädt für eine kurze Rast. An einem kleinen Platz werden aus Weihnachtsmarktholzbuden Souvenirs verkauft.

Zwei Objekte fallen an der Landstrasse nach Fierza auf. Etwas südlich von Bajram Curri liegt der Heldenfriedhof mit grossem Denkmal. Fünf Kilometer südlich steht im Dorf Bujan die »Kulla von Mic Sokoli«. Das landestypische historische Wehrhaus mit originaler Ausstattung ist ein kleines privates Museum und durchaus einen Besuch wert. Das Kulturdenkmal liegt etwas oberhalb der Durchgangsstrasse unweit von verfallenen Industrieanlagen und Lagergebäude aus kommunistischer Zeit. Am besten hier parken und die 300 Meter zur Kulla auf dem Feldweg hochgehen.

Gashi-Tal und Shkëlzen

Die abgelegene, unbewohnte Nordostecke des Gebiets wird durch enge Täler und mächtige Bergmassive abgeriegelt. Das kaum erschlossene Gashi-Tal ist ein »Naturreservat« mit viel unberührter Natur. Die Buchenwälder im hinteren Teil sind als UNESCO-Welterbe geschützt.

Wanderer können von Alp zu Alp durchs Tal wandern. Am einfachsten ist der Zugang auf dem Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« von Çerem im Valbonatal nach Dobërdol, wo sich mehrere Touristenlager finden. Von hier aus kann man auf markierten Routen nach Kosova und Montenegro wandern. Eine anstrengende Tour führt zur Gjeravica, dem höchsten Berg Kosovas gleich nach der Grenze.

Der mächtige Shkëlzen (2405 m) liegt östlich vom Gashigtal. Auf dem Gipfel befindet sich ein Bektaschi-Heiligtum, auf dem Bergrücken weitere Alpen.

Östlich vom Shkëlzen fliesst der Tropoja-Bach, der von den Syblica-Bergseen hinunterfliesst. Gleich nördlich von den Seen liegt die vorab erwähnte Alp Dobërdol.

Koman-See

Eine Fährfahrt auf dem Koman-See ist wohl etwas vom Schönsten, das man in Albanien erleben kann. Der gestaute Drin windet sich in tiefen Schluchten durch das nordalbanische Gebirge. Die Szenerie mit den senkrechten Felswänden zu beiden Seiten erinnert an norwegische Fjorde. An den engsten Stellen ist die Schlucht keine 50 Meter breit, während die Felsen links und rechts hunderte Meter hoch in die Höhe ragen.

Der Koman-See ist in der Mitte einer Kaskade von drei Stauseen. Der Fierza-See ist der oberste und erstreckt sich über Kukës und den Zusammenfluss von Weissem und Schwarzen Drin hinaus bis nach Kosova. Der See von Vau-Deja ist der älteste und zieht sich vom Rand der Berge im Westen bis fast nach Koman.

Die Staumauer in Koman wurde in den 80er Jahren errichtet. Seither wird der gestaute See auch als Verkehrsweg genutzt: Über den See fahren Bergler zu ihren abgeschiedenen Dörfern, und lange war dies der schnellste und bequemste Weg, um nach Tropoja zu kommen. Nachdem weiter südlich die neue Autobahn eröffnet worden war, war der Fährverkehr für einige Jahre eingestellt.

Dank Touristen fahren während der Hochsaison zwischenzeitlich aber sogar mehrere Fährschiffe. Die Fähren bieten auch Getränke und Snacks an – mitunter verkommen sie zu Partybooten mit lauter Musik und Tanz. Für Touristen gibt es zudem kleine Ausflugsboote. Ganzjährig verkehren auch Personenboote, die Einheimische und Touristen, manchmal auch Motorräder, aber keine vierrädigen Fahrzeuge befördern.

Fähre »Alpin«
Fähre »Berisha« und Boot »Dragobia«

Die Boote fahren zwischen Koman, rund 55 Kilometer östlich von Shkodra, und Fierza, das etwa 15 Kilometer von Bajram Curri, dem Zentrum Tropojas, entfernt ist. Die Anlegestelle in Koman ist durch einen kurzen Tunnel zu erreichen – meist herrscht ein chaotisches Gedränge auf dem kleinen Platz. Um den Besucherstrom etwas zu steuern, müssen Autos in Koman unterhalb des Tunnels warten, bis die Fähre entladen ist.

Die Strasse von Vau-Deja nach Koman ist in einem schlechten Zustand, so dass für dieses Stück mit rund einer Stunde Fahrzeit zu rechnen ist.

Die Anlegestelle in Fierza wird je nach Wasserstand im See verlegt und liegt meist nicht in Fierza, sondern am westlich gegenüberliegenden Seeufer bei Breglum. Die Abfahrtszeiten sind meist früh morgens.

Der See ist über 30 Kilometer lang. An einigen Orten, die nur per Boot zu erreichen sind, haben Einheimische ihre Häuser in kleine Pensionen verwandelt. Gäste werden mit dem Boot in Koman abgeholt.

Shala-Fluss

Am Shala-Fluss wurde aus den Gästezimmern eine grössere touristische Anlage. Der »Park Blini« bietet Strand, diverse Wasseraktivitäten, Restaurants, Gästezimmern und eine Zip-Line.

Auf Social-Media sind oft Bilder von »Lumi i Shalës« zu sehen: Der Strand am kristallklaren, türkisenen Wasser des Flusses steht im Kontrast zu den Felswänden und dem endlosenen Grün der südlichen Albanischen Alpen. Das Setting der Analge ist sicherlich eindrücklich schön – die Fahrt dahin über den Komansee ebenso. Man darf aber nicht allzu viel Romantik erwarten. Denn zumindest tagsüber tummeln sich hier die Ausflügler, vergnüngen sich und werden laut mit Musik beschallt.

Es werden Tagesausflüge ab Shkodra angeboten: mit dem Kleinbus nach Koman und von dort auf Booten über den See tief ins Tal des Shala-Flusses. Man kann dort auch übernachten – nach Abfahrt der Tagesausflügler wird es gemütlicher.

Erfahrungsbericht

Tal von Nikaj-Mërtur

Eine noch kaum berührte Region ist das Tal von Nikaj-Mërtur und Curraj. Die abgschiedene Gegend südlich von Valbona ist ein grosses Naturschutzgebiet. Auch hier wurden schon Wanderwege markiert und einige Unterkünfte in Privathäusern eingerichtet. Die Übergänge in die Täler von Theth und Valbona sind aber hochalpine Wanderungen – sehr lange und anstregend. Auch sonst ist die Gegend deutlich ruhiger, ursprünglicher und abgeschiedener als die Touristen-Hotspots der Albanischen Alpen.

Die Anreise erfolgt am einfachsten ab Fierza, von wo aus eine frisch asphaltierte Strasse bis Lekbibaj führt. Wanderer können auch mit Booten über den Koman-See anreisen und sich dann am Eingang des Tals absetzen lassen.

Allgemeine Hinweise Albanische Alpen

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Anreise nach Tropoja und Valbona

Routen im Nordosten von Albanien

Für die Anreise nach Tropoja (Bajram Curri) gibt es mehrere Route, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.

• Die schönste Anreise führt über den Koman-See (siehe oben). Hier ist man aber an die Fahrzeiten der Autofähren gebunden, die nur im Sommerhalbjahr ein bis zwei Mal täglich verkehren. Die Strasse von Vau-Deja nach Koman ist recht schlecht: schütterer Asphalt. Wer ohne eigenes Fahrzeug reist, kann die Personenboote benutzen.
• Die alte Route nach Tropoja führt durch die abgeschiedenen Berge über Fushë-Arrëz nach Fierza. Die Strasse ist grösstenteils gut asphaltiert, aber schmal und kurvenreich. Entsprechend lange und mühsam ist die Fahrt.
• Eine weitere Route verläuft von Kukës über Kruma und die Region Has nach Tropoja. Die schmale Strasse wurde ebenfalls von ein paar Jahren asphaltiert, der Belag hat aber zwischenzeitlich etwas Schaden genommen. Auf der kurvenreichen Bergstrecke kommt man nicht allzu schnell voran.
• Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise über den Morina-Pass von Gjakova in Kosova aus. Trotz der beiden Grenzübergänge, die zu passieren sind, ist dies der schnellste und bequemste Weg, den auch die Minibusse zwischen Tirana und Bajram Curri bevorzugen. Die Landschaft ist dafür eintöniger.

In den Albanischen Alpen und der Region rund um Tropoja gibt es Dörfer, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und diese Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar. Wenn es aber regnet, fährt oft gar nichts mehr. Nur allmählich werden auch die wichtigsten Verbindungswege im Gebirge asphaltiert. Und im Winter sind zahlreiche Dörfer über Monate von der Umwelt abgeschnitten.

Transportmittel

Übersicht von journeytovalbona.com

Auto – Tropoja ist am bequemsten von Gjakova in Kosova aus zu erreichen, aber auch verbunden mit Kukës, Puka und der Fähre in Fierza (siehe Verkehrswege oben). Die wichtigsten Strassen der Region sind gut asphaltiert.

Fähre – Im Sommer fährt für Touristen mindestens eine Autofähre auf dem Komansee (siehe oben). Die Abfahrtszeiten variieren, sind aber meist nur früh morgens/vormittags, ausser der Andrang ist sehr gross. Ansonsten fahren noch Ausflugsboote und ganzjährig Personenfähren, die manchmal auch ein Motorrad mitnehmen.

Busse – Busse verbinden Bajram Curri mit Gjakova und Tirana. Ab Bajram Curri fahren Minibusse (Furgon) in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Minibusse fahren auch zur Fähre in Koman von Valbona/Bajram Curri und Shkodra – sehr früh morgens, die Hoteliers haben Details. In der Sommersaison verkehren auch direkte Busse von Fierza nach Valbona.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Prishtina (Kosova) und allenfalls der Flughafen in Podgorica (Montenegro) an.

Eisenbahn – Peja wäre theoretisch per Eisenbahn zu erreichen.

Essen & Schlafen in Valbona und Umgebung

Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten. In Valbona und Rragam ist man schon gut auf Touristen vorbereitet mit vielen kleinen Hotels und Gasthäusern oder dem Luxushotel mit Spa, das in den Ruinen des alten Hotels aus kommunistischer Zeit entstanden ist. Gerade zur Hochsaison und an Wochenenden wird dringend empfohlen, im Voraus zu reservieren. Auch in Bajram Curri gibt es Hotels, und in Koman stehen ebenso einige Unterkünfte zur Verfügung.

Die privaten Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem zu teilenden Badezimmer auf der Etage. Das Abendessen gibt es in der Stube des Hauses. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen. In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes vorhanden ist und man im Wohnzimmer schlafen muss.

Diverse Hotels im Valbonatal sind beliebte Ausflugsziele mit Restaurant. Es gibt Forelle oder frisches Lammfleisch. Ausserhalb von Bajram Curri und Valbona gibt es bis jetzt aber kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil gibt es hier auch Kleinigkeiten zu essen. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es kaum Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern kann man manchmal frisches Gemüse, Brot und Käse erstehen.

An mehreren Orten im Valbona-Tal und in Bajram Curri können Souvenirs gekauft werden. Neben dem typischen China-Ramsch gibt es auch von Frauen aus dem Tal gemachtes Kunsthandwerk.

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Theth ist das Herz der Albanischen Alpen: ein prächtiges Tal umgeben von den höchsten Gipfeln des Gebirges. Das kleine Dorf liegt abgeschiedenen zwischen den Bergen – mit dem Nationalpark ist das Dorf Ziel vieler Besucher. Hohe Gipfel und Felswände umgeben den eindrücklichen Talkessel am Ende des Shala-Tals. Der Ort eignet sich gut als Ausgangspunkt für kleinere und grössere Wanderungen und Besichtigungen.

Im Winter ist das Dorf manchmal eingeschneit und für längere Zeit nicht erreichbar. Bis zur Asphaltierung des Strasse lebten nur wenige Familien das ganze Jahr dort, weshalb auch die Schule lange geschlossen war. Im Sommer kommen aber viele zurück, bebauen ihre Felder und bewirten Touristen. Und auch ausländische Besucher sind in den Sommermonaten zahlreich.

Theth ist eine Streusiedlung mit weit auseinanderliegenden Häusern, die sich zu kleinen Siedlungen gruppieren. Das Zentrum (850 m) ist bei der Brücke, wo die Strasse endlich den Talboden erreicht. Hier befindet sich ein Besucherzentrum, ein Café und etwas weiter entfernt die Schule und noch ein Stück südlicher die Kirche. Ein einfacher Fahrweg erschliesst die Häuser auf der östlichen Talseite und führt nach Norden zum Ortsteil »Okol« am oberen Ende von Theth. Die Strasse – wird gerade ausgebaut – bleibt auf der westlichen Talseite und führt weiter hinunter ins Shalatal.

Der Tourismus in Theth boomt. Es herrscht eine Golgräberstimmung: Überall werden neue Unterkünfte gebaut, bestehende Häuser erweitert, neue Wege angelegt. So steigt auch die Qualität des Angebots. Trotzdem steckt man immer noch inmitten einer wilden Bergwelt.

Anfangs August fand in den letzten Jahren das Kultur- und Musikfestival »Za Fest« statt.

Orte und Sehenswürdigkeiten in und um Theth

Die Wege zu den Sehenswürdigkeiten im Dorf sind ab Brücke gut ausgeschildert.

• Kirche – ein kleiner Bau, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Während des Kommunismus wurde Kirche als Lager genutzt. Anfangs der 2000er Jahre wurde das Gotteshaus wiederhergerichtet und erhielt einen neuen Turm.
• Kulla von Nikoll Koçeku – Nicht weit von der Kirche entfernt liegt eine Kulla, ein alter Wehrturm, wo sich früher die von der Blutrache verfolgten eingeschlossen haben. Der Turm kann besichtigt werden.
• Mühle – Unterhalb vom Turm liegt eine kleine Mühle. Die primitive Anlage in einem Holzschuppen, angetrieben von Wasser, das durch einen kleinen Kanal von der Shala zugeleitet wird, war noch bis vor wenigen Jahrzehnten in Betrieb.
• Museum – In einem alten Wohnturm, der Kulla von Lulash Boshi, ist eine kleine »ethnographische Ausstellung« untergebracht. Das stattliche Wohnhaus wurde auf einem Felsen südöstlich der Kirche errichtet.

Theth ist natürlich primär ein Naturerlebnis. Ein erster Wasserfall findet sich bereits neben der Strasse kurz bevor sie den Talboden erreicht. Untenstehende Wanderungen führen noch weiter in die Bergwelt.

• Grunas-Wasserfall – Ein gutes Stück weiter südlich liegt der grösste Wasserfall von Theth. Das Wasser entspringt einer Quelle in der Felswand und stürzt darauf rund 30 Meter in die Tiefe in ein grosses Becken. Der Aufstieg zum Wasserfall ist mit einer kleinen Wanderung (ca. 1 Stunde ab Zentrum) über Stock und Stein verbunden – immer den Wegweisern »Waterfall«/»Ujvara« nach.
• Grunas-Canyon – Von der südlichsten Brücke über die Shala bietet sich ein guter Einblick in die Schlucht von Grunas. Das Wasser hat hier einen Einschnitt gegraben, der nur ein paar Meter breit, aber sehr tief ist. Die Brücke liegt westlich vom Wasserfall und ist über die Fahrstrasse auf der Westseite des Tals gut erreichbar.

Wanderungen im Nationalpark

Die meisten Besucher kommen wegen des Bergerlebnisses nach Theth – also um kürzere oder anstrengendere Wanderungen in der Umgebung zu unternehmen. Ein Überblick über die Region und Wanderrouten bietet das Besucherzentrum des Nationalparks: ein Neubau neben der Brücke.

Noch als Spaziergänge gehen der Besuch beim Wasserfall von Grunas oder den Quellen von Okol durch. Hinter Okol, im hintersten Abschnitt des Shala-Tals, lassen sich gut die steilen Felswände des Arapi und die Kehren des Wegs auf den Peja-Pass betrachten. Lang, aber wenig problematisch ist der Weg zum Blauen Auge. Alle anderen Touren sind Wanderungen, die in die – meist stark – abgeschiedene Bergwelt führen und entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung voraussetzen. Siehe Hinweise zum Wandern auf der Seite Albanischen Alpen!

Mit deutscher Finanzierung und Schweizer Know-how wurden zahlreiche Wanderwege rund um Theth und in den ganzen Alpen markiert. Somit fällt die Orientierung bei gutem Wetter auf den häufig begangenen Routen nicht mehr schwer. Die Wege über die Pässe sind meist ab Juni passierbar – grösste Vorsicht ist insbesondere bei Passagen von Schneefeldern immer gefragt.

Theth ist Etappenpunkt des Fernwanderwegs »Peaks of the Balkans«.

Die wichtigsten Touren ab Theth

• Ndërlysa & Blaues Auge – Ein technisch unproblematischer, aber recht langer Ausflug führt zum »Blauen Auge« (»Syri i kaltër«). Dieses kleine Seelein ist beliebt, gerade weil es nur etwa eine Dreiviertelstunde von der Strasse entfernt ist. Etwas anstrengender wird es, wenn man den ganzen Weg ab Theth zu Fuss macht.
  Von Theth geht es am Grunas-Wasserfall und -Canyon vorbei auf der Ostseite des Tals (nicht auf der Fahrstrasse) nach Süden bis Ndërlysa, einem kleinen Weiler, der eigentlich noch zu Theth gehört. Hier geht es ins Seitental ab, das vom »Schwarzen Bach« durchflossen wird.
  Gleich zu Beginn des Tals nach Ndërlysa zwängt sich der Bach durch die Felsen durch, wo er hübsche Becken (»Gletschermühlen«) in den Stein gewaschen und die Felsen geschliffen hat. Hier gibt es auch eine kleine Bar. Auf gutem Pfad gelangt man dann zum »Blauen Auge«, einem tiefblauen Topf, in den das Wasser sprudelt. Ein Bad im kühlen Wasser bietet an heissen Tagen eine angenehme Abkühlung.
• Valbona-Pass – Der Pass verbindet Theth mit Valbona im benachbarten Tal. Die Tour über den Pass ist ein Teil der beliebten Rundtour von Shkodra über den Koman-See und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra. Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkan« führt über den Pass nach Valbona. Es bieten sich schöne Aussichten zu den Gipfeln und in die Täler hinunter. Die Wanderung über den Valbona-Pass ist lang und anstregend, an wenigen Abschnitten stark ausgesetzt. Solange im Frühling/Frühsommer noch Schnee liegt, ist die Passage gefährlich, sollte nur mit lokalen Guides begangen werden. Obwohl oft begangen, darf die Tour nicht unterschützt werden: Gute Ausrüstung und Fitness sind absolut notwendig. Im kleinen Dorf Rragam auf der Ostseite des Passes gibt es wenige einfache Unterkünfte. Auf beiden Seiten des Passes bieten kleine Cafés im Sommer Erfrischungen an. Mehr Informationen unter »Rundtour Koman–Valbona–Theth« auf der Seite Albanische Alpen.

• Shtëgu i Dhënve – Der »Ziegen-Steg« (ca. 1900 m) ist der Übergang ins Tal von Boga. Dies ist der historische Passweg nach Theth. Von Theth her handelt es sich um einen steilen Aufstieg von über 1000 Höhenmetern, der im letzten Teil noch steiler und steiler wird. Von der Westseite her ist der Pass weniger steil, der Weg dafür etwas länger. Vom Pass bietet sich eine gute Aussicht ins Shalatal. Auf der westlichen Seite liegt versteckt eine kleine Quelle ein Stück bergab. Vom Pass nach Süden kommt man nach kurzer Zeit zur Passstrasse.

• Peja-Pass – Diese Tour über den »Qafa e Pejës« (1710 m) ist wohl die anstrengendste und aufregendste. Der Peja-Pass ist der Zugang in die »Bjeshkët e Namuna« und meist nur der Einstieg für weitere, oft mehrtägige Ausflüge: ins Kelmend, auf die Jezerca, auf den Arapi, um den Arapi oder durchs Runicatal nach Montenegro.
  Der Aufstieg zum Pass ist super steil: Der Weg führt von Okol in vielen Kehren die steile Felswand am Ende des Tals hoch. Das Runicatal jenseits des Passes ist extrem wasserarm – karges Hochland. Alle Touren über den Pass, besonders die mehrtägigen, brauchen gute Vorbereitung und beste Ausrüstung.

Nützlich

Thethi-Guide.com

Abenteuer

Ein neues Angebot in Theth ist eine »Zipline«. Über eine Distanz von rund einem Kilometern kann man an einem Seil mittels Tirolienne ins Tal schweben: über Wald, Bäume, Häuser, Felder, Strasse und den Bach. Zum Start der »Zipline« folgt man von der Brücke im Zentrum von Theth der Strasse rund anderthalb Kilometer den Berg hoch.

Allgemeine Hinweise

Umfassende nützliche Reiseinformationen zur ganzen Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Buchtipps: Reiseliteratur

Der Rother-Wanderführer Peaks of the Balkans aus dem Jahr 2016 ist nicht nur hilfreich für Wanderer auf dem Fernwanderweg, sondern bietet auch diverse andere Touren rund um Theth an inklusive Jezerca- und Arapi-Besteigungen (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten). Damit ist er ein hilfreicher Begleiter für alle Berggänger, die in Theth und Region unterwegs sind. Es finden sich viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Das Kartenmaterial bietet eine erste Orientierung, der Sprachführer ist etwas dürftig.

Der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend) ist ein guter Begleiter für alle, die das Bergland nordöstlich von Shkodra erkunden wollen. Das Buch beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhätlich. Leider sind auch nicht mehr alle Angaben top aktuell, da sich in den letzten Jahren – mitunter dank diesem Buch – auch die Gebirgsregion touristisch stark entwickelt hat. Aber dies betrifft nur unwesentliche Aspekte wie das damals noch bescheidene Angebot an Unterkünften oder die zwischenzeitlich erfolgten Investitionen in den Strassenbau. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region.

Anreise nach Theth

Die Strasse nach Theth von Shkodra über Koplik und Boga ist zwischenzeitlich durchgehend asphaltiert. Ab Boga windet sich das schmale Strässchen über den Pass »Qafa e Thorës« (1685 m), wo sich ein Restaurant befindet. Ab dem Strassenende im Zentrum von Theth braucht man reichlich Bodenfreiheit am Wagen, um weiterzukommen.

Der Pass ist in der Zeit von November bis April manchmal wegen Schnee geschlossen – es kann fest schneien in den Bergen udn zudem drohen Lawinen von den Hängen. Es wird versucht, die Strasse möglichst lange offen zu halten. Es muss aber damit gerechnet werden, dass man im Tal eingeschneit wird.
Wie sich die neue, durcheghend asphaltierte Strasse auf die Situation in Theth auswirken wird, muss sich zeigen. Reichlich Verkehr auf der engen Strasse und eventuell noch Behinderungen durch Bauarbeiten können aber nicht ausgeschlossen werden.

Die »Südroute« aus dem mittleren Shala-Tal durchs Kir-Tal ist nur für erfahrene Offroad-Fahrer mit guten 4×4-Fahrzeugen fahrbar. Der Pass ist weniger hoch, die Strasse aber in sehr schlechtem Zustand, weshalb sie sich endlos zieht. Nur die letzten Kilometer durchs Kir-Tal sind asphaltiert.

Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) nach Theth, meist frühmorgens. Im Gegensatz zu sonst in Albanien gilt hier Abholservice: Man wird im Hotel abgeholt und ins Gästehaus in Theth gebracht. Hoteliers und Tourenanbieter in Shkodra vermitteln die Fahrten. Ansonsten kann versuchen, beim Platz »Sheshi Ura e Maxharrit« am nördlichen Rand der Innenstadt eine Mitfahrgelegenheit zu finden.

Essen & Schlafen in Theth

Erst seit dem Jahr 2005 hat sich in Theth der Tourismus entwickelt. Damals entstanden in Theth und Valbona die ersten Gästehäuser. Zwischenzeitlich gibt es endlos viele Gästehäuser und kleine Hotels, fast jedes Haus bietet Gästezimmer an. Schilder vor dem Haus weisen auf das Angebot an Gastbetten hin. Das Angebot wird in den nächsten Jahren weiter wachsen, und die Qualität der Hotels wird immer besser.

Die Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem Badezimmer auf dem Flur. Das Abendessen wird oft noch in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die älteren Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

Bis jetzt gibt es kaum Restaurants. Ein paar einfache Cafés stehen zur Verfügung, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Auch die neuen Hotels sollten Essen anbieten können.

Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Falls sie noch existiert: Am Weg zwischen Theth-Zentrum und Okol findet sich nach rund anderthalb Kilometern ein kleines Schild »Bar«. Der Pfad führt über Zäune und eine wacklige Brücke zu einem Lokal auf der anderen Flussseite – das »Malesoria Guest House« ist eine künstlerisch gestaltete Bar, wo der Gast traditionell willkommen geheissen wird und jeder Tisch über einen kleinen Wasserbrunnen verfügt. Ein netter, kleiner Ausflug zu einer gastfreundlichen Gaststätte.

Einkaufen

Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern kann man vielleicht frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen.

Ältere Frauen verkaufen gelegentlich selber hergestelltes Handwerk.

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Theth, Valbona und Vermosh – Zauberworte für manchen Naturliebhaber und Wandervogel. Die Albanischen Alpen stehen für unberührte Natur und traumhafte Bergwelt mit ihren hohen Gipfeln, tief eingeschnitten Tälern, kleinen Dörfern, Schafherden und gastfreundlichen Menschen. Doch das Schöne hat auch hier seine Schattenseiten: In den »Verwunschenen Bergen« ist die Infrastruktur vielerorts noch sehr bescheiden, viele Bewohner haben die Region verlassen. Dank dem touristischen Aufschwung der letzten Jahre haben sich aber sowohl Infrastruktur wie auch die Einkommensmöglichkeiten der Bewohner verbessert.

Lage und Gliederung

Die Albanischen Alpen – serbisch »Prokletije« – liegen im Grenzgebiet von Albanien, Kosovo und Montenegro. Es gibt auch den Begriff »Nordalbanische Alpen«, den wir hier nicht verwenden, da es keine andere Alpen in Albanien gibt ausser das eindrückliche Gebirge im Norden.

Es gibt nur wenige, meist unasphaltierte Strassen und nur am Rand durchqueren Verkehrswege das Gebirge. Auf albanischer Seite können die Alpen über Shkodra oder Bajram Curri, den grössten Orten im Norden des Landes, erreicht werden. Von Kosovo aus dienen die Stadt Peja und weitere Orte im Westen als Ausgangspunkt. Im Norden liegt das montengrinische Städtchen Plav am Eingang zur Bergwelt.

Die »Jezerca« (2694 m) ist der höchste Gipfel. Sie liegt nordöstlich von Theth im Zentrum der Albanischen Alpen umgeben von einem Massiv hoher Gipfel. Westlich davon liegt das Massiv »Bjeshkët e Namuna«, ein besonders grosser karstiger, wasser- und vegetationsloser Gebirgsblock. Dessen Name, der übersetzt »verwunschene Berge« bedeutet, wird immer wieder auf das ganze Gebirge übertragen. Der zweithöchste Punkt ist die Gjeravica (2656 m) im Westen Kosovos unweit der Grenze zu Albanien. Die Besteigung der Gjeravica ist deutlich einfacher als diejenige der Jezerca.

Der Nationalpark «Alpen Albaniens« grenzt an Nationalparks in Kosova und in Montenegro. Somit ist grenzüberschreitend einen Grossteil des Gebirges geschützt. Der albanische Nationalpark besteht aber vor allem auf dem Papier: Es gibt kaum touristische Einrichtungen und kaum Aufsicht. Gleiches gilt für das sehr unzugängliche Gashi-Tal, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört.

Der bekannte Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« verbindet die sehenswertesten Regionen in allen drei Ländern.

Albanische Alpen: Orte und Sehenswürdigkeiten

Theth

Von hohen Bergen umgebenes Dorf und Wanderzentrum im Herzen des Gebirges

Reiseinfos

Shkrel

Westlicher Teil des Gebirges und Zufahrt nach Theth – Dörfer Boga und Razma

Reiseinfos

Kelmend

Die nördlichste Spitze Albaniens: Fahrt durch tiefe Täler und Pässe nach Vermosh

Reiseinfos

Tropoja-Valbona

Der Nordosten mit dem Valbona-Tal und der Fähre auf dem Koman-See

Reiseinfos

Wandern & Touren durch mehrere Regionen

Die Albanischen Alpen sind ein hervorragendes Wandergebiet. Die eindrückliche Bergwelt ist meist noch unberührt und die Leute leben mancherorts noch fast wie vor 100 Jahren. Zwar sind zwischenzeitlich an den beliebtesten Orten viele Touristen unterwegs. Man findet aber immer noch ohne Probleme einsame Gebiete. Andererseits haben sich auch die Angebote und die Infrastruktur verbessert.

Es ist aber immer noch ein wildes Gebiet, wo jede Hilfe weit entfernt ist. Unsere allgemeinen Bemerkungen hier wie auch die Sicherheitshinweise unten zu Tieren und Verhalten im Gebirge sind unbedingt zu beachten.

• Routenwahl: Kartenmaterial ist schlecht und nicht jede Route ist gut markiert. Klassifizierungen fehlen gänzlich. Es ist deshalb nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lange man unterwegs sein wird und wie schwierig eine Tour ist. Wegen der Hitze, des meist steilen Geländes und der schlechten Wege ist aber eher von längeren Zeiten und schwierigeren Verhältnissen auszugehen. Die Zeitangaben der Einheimischen sind in der Regel viel zu knapp berechnet.
• Führer & Tragtiere: Die Gastgeber in den grösseren Orten können in der Regel problemlos Führer für einen oder mehrere Tage vermitteln. Schwieriger wird es bei Tragtieren – das braucht meist mehr Organisationszeit. Von Rundtouren abgesehen empfiehlt es sich, einen Führer hinzuzuziehen, ausser man ist auf den sehr häufig begangenen Wegen unterwegs oder erfahren wie eine Gämse. Auch spezialisierte Reisebüros können lokale Führer vermitteln.
• Auskünfte: In jedem Fall macht es Sinn, lokal die Bestätigung einzuholen, dass die geplante Route begehbar ist. Wichtig ist auch, jemanden über die Tourenpläne zu informieren, damit im Notfall Hilfe organisiert werden kann.
• Wetterbericht: Leider gibt es keine lokalen Wetterberichte für das Gebirge, sondern nur für Städte in der Umgebung.
• Hilfe: Eine Bergrettung gibt es in Albanien nicht. Zudem haben Mobiltelefone über weite Gebiete keinen Empfang. Bei Problemen unbedingt die Polizei informieren: Tel. 129!
• Ausrüstung: Gerade auch wegen des Punktes davor ist eine gute Ausrüstung im Notfall überlebenswichtig. Ohne gute Bergschuhe sollte man keine Touren ins Gebirge unternehmen. Regenschutz und warme Kleidung gehören auch im Sommer immer dazu. Nur am Valbonapass gibt es unterwegs Verpflegung zu kaufen; ansonsten muss man allen Proviant mit sich tragen. Wasserquellen sind in vielen Gebieten sehr knapp.
• Markierungen: Weiss-rot-weisse Markierungen sind weit verbreitet. Zum Teil haben Organisationen nicht-schweizerischer Herkunft aber auch andersfarbige Markierungen angebracht. Daneben finden sich auch einfache Holzwegweiser und selten Markierungen durch aufgehäufte Steine, die von Einheimischen angebracht wurden. Auf unmarkierten Wegen ist man oft auf Pfadfinder-Erfahrung angewiesen.

Weitere allgemeine praktische Reiseinformationen (Sicherheit, Verkehrsmittel, Unterkünfte, Wetter etc.) unten nach der Beschreibung der Touren.

Rundtour Koman – Valbona – Theth

Die beliebte Rundtour kombiniert zahlreiche Highlights der Albanischen Alpen: Eine Fährfahrt auf dem Komansee und eine Wanderung von Valbona über den Pass nach Theth.

Die Fahrt durch die Schluchten des Sees ist wohl die grösste Sehenswürdigkeit der Region und auch die Bergwelt von Valbona und Theth ist sehr sehenswert. Die Rundtour ist also ein wirklich grossartiger Mehrtagesausflug.

Die Wanderung ist aber anstengend, und die Tour ist auch planerisch nicht ganz einfach, da man auf verschiedene Transportdienstleitster angewiesen ist, die Abfahrtszeiten der Schiffe auf dem Komansee variieren und die Minibusse zur Fähre meist zu unfreundlichen Zeiten losfahren. Das Angebot richtet sich stark nach der Zahl der Touristen und ist somit im Sommer deutlich vielfältiger.

Am einfachsten geht es, die Tour durch einen lokalten Anbieter organisieren zu lassen – meist erledigen dies auch die Unterkünfte in Shkodra ohne Gegenleistung. Da die Busse sowieso früh morgens Shkodra verlassen, lohnt sich eine Übernachtung dort in jedem Fall (aber nicht erst abends spät die Vermieter bitten, die Rundtour für den nächsten Morgen zu organisieren).

Die Rundtour führt meist am ersten Tag über den Komansee nach Valbona. Am zweiten Tag folgt die Wanderung über den Pass nach Theth. Der Aufenthalt dort lässt sich beliebig verlängern, wenn man das Shala-Tal erkundigen möchte. Wer noch mehr wandern möchte, kann auch zu Fuss von Theth nach Boga. Am letzten Tag geht es von Theth per Minibus zurück nach Shkodra. In Valbona und Theth wird in Gästehäusern oder kleinen Hotels übernachtet.

Fernwanderweg »Peaks of the Balkan«

Der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« ist eine lange Rundtour von fast zwei Wochen. Er kann aber auch abgekürzt oder in Teilabschnitten absolviert werden. Der Fernwanderweg führt durch weite Teile der Alpen: Von Theth geht es über Valbona und abgelegene Gebiete im nordöstlichen Teil Albaniens hinüber nach Kosovo; vom Rugova-Tal wieder nach Süden entlang der kosovarisch-montenegrinischen Grenze; am Schluss über Plav und Gusinje in Montenegro und den Peja-Pass zurück nach Theth.

Die Etappen führen durch eine grossartige, zum Teil sehr abgelgene Bergewelt. Die Etappenorte sind meist abgeschiedene Bergdörfer oder Alpen (Almen), wo zum Teil nur einfachste Unterkünfte zur Verfügung stehen. Die Etappen sind unterschiedlich lang und unterschiedlich anspruchsvoll. Die Tour ist also wohl eher etwas für erfahrene Wanderer, die vielleicht auch bereit sind, ihr eigenes Zelt mitzutragen – oder zumindest nichts gegen einfachste Berghütten einzuwenden haben. Das wiederholte Passieren der Staatsgrenzen ist zwar problemlos (und ohne Kontrollen), stellt aber doch ein paar noch nicht zufriedenstellend gelöste Hürden dar: Verwaltungstechnisch wird es entweder recht kompliziert ( Dokumentation), oder man bleibt im verwaltungstechnischen Graubereich in der Hoffnung, dass alles gut geht.

Buchtipps: Wanderführer für die Albanischen Alpen

Der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend) ist ein hilfreicher Begleiter für alle, die das Bergland nordöstlich von Shkodra erkunden wollen. Das Buch beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhätlich. Leider sind auch nicht mehr alle Angaben top aktuell, da sich in den letzten Jahren – mitunter dank diesem Buch – auch die Gebirgsregion touristisch entwickelt hat. Aber dies betrifft nur unwesentliche Aspekte wie das damals noch bescheidene Angebot an Unterkünften oder die zwischenzeitlich erfolgten Investitionen in den Strassenbau. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region (Neuauflage vom Dezember 2016).

Für den Fernwanderweg »Peaks of Balkans« durch Albanien, Kosova und Montenegro ist im Jahr 2015 ein erster deutschsprachiger Wanderführer erschienen: Outdoor-Handbuch Peaks of the Balkans. Das übersichtliche und handliche Buch ist praktisch für alle, die auf dem Fernwanderweg unterwegs sind: Detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile. Aber auch Berggänger, die nur eine kleine Teilstrecke ablaufen oder einfach sonst in den Albanischen Alpen wandern wollen, finden viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Nur das Kartenmaterial ist etwas gar simpel, und der Sprachführer ist eher dürftig.

Ein zweiter Wanderführer zum Fernwanderweg erschienen 2018 in einer Neuauflage bei einem Konkurrenz-Verlag: Rother Verlag: Peaks of the Balkans. Dieses Büchlein ist noch etwas umfangreicher und beschreibt nicht nur die Route des Fernwanderwegs ausführlich (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten), sondern bietet auch diverse Beschreibungen von Tagestouren, interessanten Abstechern und Gipfelbesteigungen insbesondere in den Regionen Theth, Plav, Gusinje und Rugova. Dami ist der Führer auch sehr hilfreich für alle, die in den Alpen unterwegs sind, ohne dem Fernwanderweg folgen zu wollen.

Video Albanische Alpen

Das Folgende Video bietet einen kleinen Einblick in die Region:

Sicherheit

Menschen

Auch wenn die Albanischen Alpen lange nicht die beste Reputation hatten, ist die Region eigentlich sehr sicher – es gab in den letzten zehn Jahren nur ein einziges, leider aber sehr tragisches Verbrechen. Grundsätzlich reist sicher, wer die allgemeinen Vorsichtsmasnahmen, die überall auf Reisen zu beachten sind, berücksichtigt.

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Berge Nordalbaniens eine besonders arme Region sind, wo es wohl in jedem Haus auch eine oder mehrere Waffen gibt. Waffen und Blutrache, die hier noch nicht ganz ausgerottet ist, sind aber Themen, die den ausländischen Touristen nicht betreffen. Es lohnt sich, seine Wertsachen stets auf sich zu tragen und Streitigkeiten oder andere heikle Situationen zu meiden.

Leider gab es in der letzten Zeit auch Vorfälle, bei denen versucht wurde, aus den Touristen ungerechtfertigten Profit zu schlagen: überteuerte Preise für Übernachtungen oder Transport. Wir empfehlen deshalb, auch im freundschaftlichen Umfeld stets vorab klar zu regeln, welcher Preis wofür zu bezahlen ist.

Tiere

Die grösste Gefahr im Nordalbanien droht wohl von Tieren: Agressive Schäferhunde sind keine seltene Begegnung. Ungewünschte Treffen mit giftigen Reptilien und Raubtieren kommen jedoch kaum vor.

Bei Schäferhunden lohnt es sich, einen weiten Bogen um ihren Schutzbereich und die Herde zu machen. Denn die  Hunde werden meistens nur bissig, wenn sie eine Bedrohung für ihre Herde vermuten. Zuerst warnen sie aber, damit man der Herde nicht näher kommt. Falls es nicht möglich ist, die Herde zu umgehen, empfiehlt es sich, mit dem Hirten Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Hund zurückpfeift. Sonst zieht man sich besser zurück. Und im Notfall: Ein Griff nach einem grossen Stein ist eine Geste, die den meisten Hunden eine Warnung ist.

Verhalten gegenüber Herdeschutzhunden

Es gibt zwar ein paar Giftschlangen in Albanien, Begegnungen sind aber selten. Das Gift kann zwar sehr schmerzhaft sein, sollte aber keine Todesfolgen haben. Schlangen ziehen sich meist zurück, wenn sich Menschen nähern. Kommt es doch zu einem Zusammentreffen, unbedingt Ruhe bewahren und der Schlange ermöglichen, sich zurückzuziehen. Auch gutes Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) schützen vor potenitellen Bissen. Im Falle eines Bisses unbedingt Ruhe waren, den betroffenen Körperteil möglichst wenig bewegen (allenfalls schienen) und möglichst schnell ärztliche Hilfe aufsuchen.

Schlangen in Albanien
Erste Hilfe bei Schlangebissen

In den Albanischen Alpen gibt es auch Raubtiere wie Luchse, Wölfe und Bären. Die kleinen Luchse sind äusserst selten und scheu. Von Treffen mit Wölfen wurde noch nie berichtet. Bären sind in der Region von Valbona an gewissen Orten recht häufig. Zum Teil sind auch Jungtiere dabei. Falls sich das Tier nicht zurückzieht, sollte man bei Begegnungen mit Bären oder Wölfen durch laute Worte auf sich aufmerksam machen, sich langsam zurückziehen – ohne Fotos zu machen – und den Tiere auf keinem Fall folgen.

Verhaltensregeln Grossraubtiere

Wetter und Gebirge

Die Albanischen Alpen sind schroffes Hochgebirge. Wie überall droht Gefahr durch Wetterumschwünge. Gewitter können überraschend auftauchen und Niederschläge können heftig sein. Auch anfangs Oktober kann es schon weit hinunter schneien.

Die Wege sind oft nicht gut unterhalten, manchmal nicht gut oder gar nicht markiert. In gewissen Regionen gibt es auch keine Quellen. Und: Es gibt in Albanien kein Rettungswesen. Hilfe ist also immer weit weg.

Für jede Wanderung im Gebirge braucht es also eine entsprechende Vorbereitung und gute Ausrüstung. Immer den Wetterbericht kontrollieren. Wenig erfahrenen Berggängern empfehlen wir, sich lokal einen Führer zu besorgen. So vermeidet man, den Weg zu verlieren und in gefährliche Felswände zu geraten.

Im Winter ist mit viel Schnee zu rechnen. Viele Dörfer sind dann von der Umwelt abgeschnitten. Lawinengefahr droht bis in den Frühling hinein. In hohen Lagen kann man auch im Hochsommer noch auf Schneefelder stossen. Diese können aber meist problemlos passiert werden.

Kriegsüberbleibsel

Entlang der Grenze von Kosovo können noch Minen vergraben sein – so warnen zumindest einzelne Aussenministerien. Hier also besser auf begangenen Wegen bleiben und in jedem Fall Warnhinweise beachten.

Verkehr

Allmählich wurden zwar die wichtigsten Verbindungswege im Gebirge asphaltiert. In den Albanischen Alpen gibt es aber noch immer viele Dörfer, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und viele, auch wichtige Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar (so diejenige nach Theth). Wenn es regnet, fährt oft gar nichts mehr. Und im Winter sind manche Dörfer über Monate von der Umwelt abgeschnitten.

Anreise

• Auto – Der Westteil des Gebirges ist gut von Shkodra und von Montenegro über den Grenzübergang »Han i Hotit« aus zu erreichen. Vermosh und Kelmend ganz im Norden können auch von Plav und Podgorica in Montenegro angefahren werden. Valbona ist mit Bajram Curri verbunden, das am bequemsten von Gjakova in Kosova aus zu erreichen ist. Aber auch die Strassen von Kukës, von Puka und von der Fähre in Fierza sind gut asphaltiert.
• Fähre – Im Sommer fahren für Touristen zwei Autofähren auf dem Komansee. Die Abfahrtszeiten variieren, sind aber meist nur früh morgens/vormittags, ausser der Andrang ist sehr gross. Ansonsten fahren noch Ausflugsboote und Personenfähren. Die kleinen Personenfähren, die manchmal auch ein Motorrad mitnehmen, sind auch zur Nebensaison unterwegs.
• Busse – Ab Shkodra und Bajram Curri fahren Minibusse (Furgon) in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Minibusse fahren auch zur Fähre in Koman (ab Tirana/Lezha und Shkodra).
• Flugzeug – Näher als der Flughafen in Tirana liegt der Flughafen in Podgorica (Montenegro). Für Erkundigungen im östlichen Bereich des Gebirges bietet sich auch der Flughafen von Prishtina (Kosova) an.
• Eisenbahn – Podgorica und Prishtina sind per Eisenbahn zu erreichen. Der Norden von Albanien und der Westen von Kosova werden nicht mehr von Zügen bedient.

Essen & Schlafen

Der Tourismus in den Albanischen Alpen hat sich erst seit dem Jahr 2005 stark entwickelt. Damals entstanden in Theth und Valbona die ersten Gästehäuser. Die Hotels konnte man auch noch Jahre später an einer Hand abzählen. Zwischenzeitlich sind Touristen keine Seltenheit mehr, und man ist gut auf sie vorbereitet: Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten, vielerorts kleine Gasthäuser. In den beliebteren Bergorten sind auch neue kleine Hotels entstanden. Das Angebot in Theth und Valbona ist mittlerweile so gross, dass hier nur noch wenig an die einst verschlafenen Dörfchen erinnert.

Die Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und ein Badezimmer auf dem Flur. Das Abendessen wird draussen oder in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man so die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

An einigen Orten gibt es Campingplätze (Boga, Theth, Valbona) – manchmal nur eine Wiese, manchmal mit ordentlicher Infrastruktur. Andernorts kann man bei Gästehäusern parken.

In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes vorhanden ist und dass man im Wohnzimmer schlafen muss.

Ausserhalb der Dörfer gibt es kaum Möglichkeiten, unter einem Dach zu übernachten: Berghütten für Touristen gibt es nicht und auch die Alphütten genügen meist nicht einmal den einfachsten Ansprüchen. Für Hochtouren und mehrtägige Wanderungen muss man also sein eigenes Zelt mitnehmen.

Bis jetzt gibt es kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es fast keine Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder in Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern respektive den Zimmervermietern kann man meistens frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen.

In Tamara gibt es kleine Läden, die zum Teil auch lokale Produkte anbieten. Ältere Frauen verkaufen gelegentlich in Theth selber hergestelltes Handwerk.

Wetter

Auch wenn die Albanischen Alpen nicht zu den höchsten Bergen Europas zählen, findet sich hier ein durchaus alpines Klima mit viel Schnee im Winter und gelegentlich heftigen Gewittern im Sommer. Im Herbst kann es auch tagelang regnen. Während die Sommertage meist sehr heiss werden, kann es in höheren Lagen doch mal frisch sein. Schnee bleibt in Gipfelregionen an schattigen Stellen zum Teil das ganze Jahr liegen. An Passübergängen ist bis in den Frühsommer mit Schneefeldern zu rechnen. Gewisse Strassen sind bis in den Mai hinein blockiert.

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Die Albanische Riviera ist der schönste Küstenabschnitt des Landes. Die Region liegt zwischen Vlora und Saranda – vom Ufer des Ionischen Meers geht es steil hinauf zu den Gipfeln des Ceraunischen Gebirges. Die Riviera, bei den Albanern oft auch nur Bregu („Küste“) genannt, ist vor allem für Badeferien sehr begehrt. Dhërmi und Himara sind die beliebtesten Ferienorte – und in den Sommermonaten meist auch sehr überlaufen. Abgelegene Buchten bieten schöne Plätze zum Baden im glasklaren Wasser. Hoch über dem Meer liegen malerische Dörfer.

Lage

Die Albanische Riviera ist ein schmaler, steiler Küstenstreifen im Süden des Landes. Hier brandet nicht die Adria, sondern das Ionische Meer ans Ufer. Meist hoch über den Stränden liegen verstreut ein paar kleine Dörfer. Nur der Hauptort Himara etwas im Zentrum des Küstenabschnitts und die Dörfer Borsh und Qeparo, die sich südlich anschliessen, liegen am Wasser. Die Region ist abgeschieden – vom Rest des Landes durch hohe Gebirszüge getrennt, die über 2000 Meter hoch werden. Von Norden her ist die Riviera deshalb auch nur über Pässe zuerreichen. Der über 1000 Meter hohe Llogara-Pass, über den die meisten Besucher anreisen, bietet eine grossartige Aussicht über die ganze Küste; bei schönem Wetter sogar bis zur griechischen Insel Korfu.

Die meisten Strände sind mit Kieselsteinen mal an grösseren, mal in kleineren Buchten. Das Wasser ist glasklar.

In einem Teil der Dörfer wohnen Angehörige der griechischen Minderheit, andere sind von Albanern bewohnt. In Himara ist deshalb ein Kalimera meist nicht falsch.

Reisezeit

Vorab ein Hinweis, der für praktisch alle Küstenregionen Albaniens Geltung hat:

Während der Hochsaison von Mitte Juli bis Ende August ist die Riviera ein beliebtes Ziel albanischer und ausländischer Touristen. Vieles ist dann ausgebucht, überlaufen und weniger entspannt als sonst. Ausserhalb der Saison ist es deutlich ruhiger – vielleicht sogar allzu ruhig. Die Dörfer wirken fast ausgestorben, viele Geschäfte und Tourismusbetriebe sind geschlossen.

Am besten eignen sich die Monate Juni und September: Das Meer ist angenehm warm, die Sonne nicht ganz so brennend heiss. Man muss aber damit rechnen, dass im Juni noch einiges im Aufbau ist. Natürlich kann man auch schon im Mai und noch im Oktober meist gut im Meer schwimmen – das Wetter ist aber frischer und die Dörfer leerer.

Orte und Sehenswürdigkeiten

Llogara-Pass

Die Strasse von Vlora zieht sich ab Orikum tief in die Berge. Bald hat man die Qual der Wahl: oben oder unten durch? Der neue Tunnel erlaubt es, schnell an die Albanische Riviera zu gelangen. Oben durch bietet aber eine einzigartige Panoramaroute in eine Bergwelt ganz nah am Meer.

Die Strasse windet sich immer steiler zum Llogara-Pass hoch. Der Bergwald auf der Nordseite des Passes ist als Nationalpark geschützt. Hier gibt es neben einigen Restaurants auch ein neues Besucherzentrum mit Informationen zum Naturschutzgebiet. Einzelne der Kiefern und Pinien haben sogar Namen wegen ihrer auffallenden Formen. Der Llogara-Nationalpark ist auch Rückzugsgebiet für kleine und grosse Säugetiere. Die florareiche Bergwelt bietet eine kühle Alternative zur Hitze am Meer. Auf der Passhöhe und auf der Nordseite gibt es ein paar Restaurants, so dass man wirklich keinen Grund hat, hier nicht zu stoppen. Auch Hotels sind im Aufstieg nördlich vom Pass zu finden.

Die Passhöhe liegt auf 1027 Meter. Wenn die Sicht klar ist, bietet sich von hier aus eine wunderschöne Aussicht auf die Albanische Riviera: tief unten liegt das türkisblaue Meer mit schönen Stränden, links blickt man zu den höchsten Spitzen des Ceraunischen Gebirges mit hohen Felswänden hoch.

In vielen Kurven geht es auf der Südseite zur Küste hinunter. Schon Caesar soll hier durchgekommen sein, als er gegen Pompeius in den Krieg zog. Ein militärischer Wachposten aus kommunistischer Zeit in einer Haarnadelkurve dient als weitere Gelegenheit, die Aussicht zu geniessen, die Beine zu vertreten und ein paar alte Bunker zu betrachten. Zwei Spitzkehren weiter oben befindet sich sogar eine Aussichtsplattform. Hier kann man auch Gleitschirmfliegern beim Starten zu sehen.

Rund um die Passhöhe gibt es die Möglichkeit zu wandern. Zwischenzeitlich sind einige Wege markiert. Ambitionierte Berggänger steigen vom Pass bis zum Berg Çika (20145 m) oder dem etwas tieferen Nachbarn Maja e Qorrës hoch. Weniger anstrengend sind Touren durch den Wald. Eine gute Planung ist aber notwendig: Wiederholt mussten verirrte Wanderer aus den Wäldern des Nationalparks gerettet werden.

Dhërmi und Umgebung

Die Dörfer im nördlichen Teil der Küste sind sehr malerisch. Dhërmi, Vuno und der alte Teil von Himara bieten kompakte historische Ortsteile, schon fast etwas an Griechenland erinnernd. Zerfallene Gebäude erinnern an die vielen Auswanderer nach Griechenland. Dhërmi ist abgesehen vom kleinen Dorf Palasa der erste Ort, den man nach dem Pass erreicht.

In Dhërmi und Region gibt es zahlreiche Kirchen und Kapellen, viele aber verfallen oder nicht zugänglich. Sehenswert ist die Marienkirche über dem Dorf, die wohl 600 Jahre alt ist. Auch zwei weitere Kirchen können besucht werden.

Dhërmi ist aber insbesondere beliebt wegen seiner Strände. Unterhalb des Dorfes sind in den letzten Jahren zahlreiche Hotels entstanden – einige direkt am Strand, andere weiter oben am Hang. Tief unter Dhërmi liegt der Strand des Dorfes. Eine nette Uferpromenade mit Cafés lädt zum Verweilen und Spazieren ein. Etwas weiter nördlich schliesst sich der lange Strand von Drymades an. Noch etwas nördlich unterhalb des Llogara-Passes liegt der Strand von Palasa, wo eine grosse neue Feriensiedlung entstand.

Südlich von Dhërmi liegen die Dörfer Ilias und Vuno. In den Hügeln hinter Ilias liegt noch ein Kloster. Vuno ist ein weiteres Dorf mit vielen Steinhäusern, verwinkelten Gassen und einigen Kirchen. Getrennt werden Ilias und Vuno durch die Gjipe-Schlucht, die bei trockenem Wetter im unteren Bereich bis zu einem Wasserfall durchwandert werden kann. Sie endet am Strand von Gjipe, einer der schönsten Badebuchten der ganzen Riviera. Am Strand gibt es viele Möglichkeiten zu klettern ( Info-Seite mit Routenbeschreibungen). Der Strand von Gjipe ist über eine asphaltierte Strasse zu erreichen, die rund 30 Minuten Fussmarsch oberhalb endet. Gleich beim Parkplatz (im Sommer wird Gebühr erhoben) am Ende der Strasse liegt das alte Theodorus-Kloster.

Zwischen Dhërmi bis Himara finden sich einige der schönsten Badebuchten versteckt in der verklüfteten Küste, die auch ein paar Höhlen zu bieten hat. Hierzu zählt einerseit Gjipe. Unterhalb von Vuno liegt die schöne Bucht von Jal – heute ist der Strand Treffpunkt der Schönen und Reichen aus Tirana.

Zwischen Dhërmi und Himara windet sich die Strasse durch die Berge mit immer wieder schönen Ausblicken aufs Meer.

Himara

Himara ist das Zentrum der Riviera. Das historische Dorf liegt oben auf einem Hügel. Die »Neustadt« am Strand wird Spile genannt. Die Ortsmitte mit Promenade liegt im nördlichen Teil der Bucht. Entlang des südlichen Teils, durch einen kleinen Felsen getrennt, finden sich vor allem Hotelanlagen.

Trotz kleinem Hafen – oder besser: grösserem Anlegesteg – ist Himara doch primär ein Badeort. Der Sandstrand zieht sich entlang der ganzen Bucht, dahinter erstreckt sich eine neu gestaltete Strandpromenade mit zahlreichen Restaurants und Cafés. In den letzten Jahren ist ein grosses Angebot an Hotels entstanden, aber noch immer mieten viele Albaner ein einfaches Zimmer. Eine Umfahrungsstrasse lenkt den Verkehr in weitem Bogen um das Zentrum. Im Ortskern entlang des nördlichen Strandstücks finden sich Restaurants und Cafés sowie mehrere Läden. Hier trifft man sich abends, wenn es nach Sonnenuntergang wieder kühler wird, zum «Gjiro»: während des Spaziergangs entlang der Uferpromenade unterhält man sich mit Bekannten, gönnt sich ein Eis oder ein Bier und geniesst den Abend.

Das historische Erbe Himaras liegt am Berg: Alt-Himara – heute das »Dorf« genannt – thront auf einem Hügel oberhalb der Neustadt. Diese Lage rund zwei Kilometer entfernt von der Küste bot früher Sicherheit, als immer wieder Gefahr von Piraten drohte. Heute ist es hier eher etwas verschlafen, da viele Menschen in den letzten Jahrzehnten die Region verlassen haben. Enge Gassen führen durchs Dorf. Zwischenzeitlich wurden einige Häuser wieder restauriert. Herausgeputzt sind die orthodoxe Kirche mit Klosterbauten und die angrenzende griechische Schule. Am Ende des Hügels finden sich die Ruinen der alten Burg von Himara. Zudem verstecken sich die Überreste einer kleinen Kapelle zwischen den Mauern. Die meisten Besucher kommen weniger wegen den alten Mauern, sondern wegen der herrlichen Aussicht auf Himara und Umgebung. Kleine Cafés eignen sich, um den Sonnenuntergang über dem Ionischen Meer zu bewundern.

Unterhalb der Burg liegt ein weiterer Strand, »Livadhi« genannt. Die weitläufige Bucht ist ein beliebtes Ziel von Badenden. Der Strand aus kleinen Kieselsteine lockt mit klarem Wasser. Vor 20 Jahren war diese Bucht noch sehr abgeschieden und beinahe menschenleer. Heute ist sie mit einer asphaltierten Strasse erschlossen. Auch hier wurden schon mehrstöckige Hotels, Häuser mit Ferienwohnungen und Restaurants gebaut. Der Ort ist von Himara aus in ca. einer halben Stunde auf kleinem Pfad zu Fuss erreichbar. Ein Wanderweg führt weiter bis nach Jal, Gjipe und Dhërmi.

Kleinere, abgeschiedene Strände finden sich auch südlich von Himara. Viele Buchten wie der kleine, gut zugängliche Llamani-Strand sind jedoch schon recht komerzialisiert – Aufenthalt am Wasser ohne Liegestuhlmiete kaum möglich.

Östlich von Himara in den Bergen finden sich die beiden Dörfer Pilur und Kudhës. Weit oben am Berg gelegen, geht der Trubel an diesen kleine Ortschaften vorbei. Dafür erhält man hier noch etwas Einblick in ursprüngliches südalbanisches Dorfleben. Ein paar einfache Restaurants mit Grillspezialitäten stehen zur Verfügung, während man die grossartige Aussicht über die ganze Riviera geniesst. Die Albaner nennen Pilur deshalb auch »Balkon von Himara«. Gut von Himara auf asphaltierter Strasse und Wanderweg zu erreichen.

Porto Palermo

Die wohl meistbesuchte historische Sehenswürdigkeit entlang der Küste ist die Festung Porto Palermo wenige Kilometer südlich von Himara. Die Anlage liegt auf einer kleinen Halbinsel in der Mitte der gut geschützten Bucht (siehe auch Bild ganz oben auf dieser Seite). Der Despot Ali Pascha Tepelena liess die Festung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach einem Vorbild in Italien errichten – oder zumindest ausbauen. Eine Expedition durch die dunklen Gewölbe führt auf das Dach der Festung, die einen schönen Ausblick auf die Buch bietet.

Das Areal inklusive historischer Festung wurde noch von den Kommunisten militärisch genutzt. Sowohl in den Kasematten der Festung wie auch in den Gebäuden am Beginn der Halbinsel finden sich noch reichlich Hinweise. In einem der Militär-Bauten wurde zwischenzeitlich improvisiert ein Kapelle eingerichtet.

Der nördliche Teil der Bucht ist noch immer militärisches Sperrgebiet. Von der Strasse aus gut sichtbar ist der Tunnel, in denen früher die U-Boote der albanischen Marine untergebracht waren – ein riesiger Bunker. Das Gelände kann leider nicht besichtigt werden.

Die Bucht ist ein beliebter Tauchplatz.

Borsh und Qeparo

Südlich von Porto Palermo folgen zwei weitere Buchten, in denen kleine Ebenen etwas flaches Gelände bieten. Und Strände hat es da auch. In den letzten Jahren haben sich diese Dörfer allmählich touristisch entwickelt. Von Norden kommend erreicht man zuerst Qeparo, das noch etwas ruhiger ist als Borsh hinter dem nächsten Hügelzug.

Qeparos Umgebung fällt besonders durch die vielen Olivenbäume auf. Einen Halt wert ist die Produktionsstätte für Oliveöl im Dorfzentrum – ein schönes Souvenir. Wie in Himara hat sich auch hier über die Jahrzehnte der Mittelpunkt des Dorfes verlagert: Das alte Dorf liegt am Berg, das Zentrum ist heute am Fusse des Berges, während sich seit einigen Jahren vor allem der Bereich an der Küste entwickelt. Qeparo verfügt jetzt sogar über eine attraktive Fussgängerpromenade entlang des schmalen Strands, wo überall frische Quellen austreten. Es werden neue Hotels gebaut, und die einfachen Strandbars bieten sich für einen Sunset-Drink hervorragend an.

Alt-Qeparo ist über eine schmale und steile Strasse zu erreichen, die am östlichen Ende in einer Kurve abgeht. Das Dorf auf 450 Meter Höhe ist praktisch ausgestorben, bietet aber eine eindrückliche Substanz alter Gebäude und eine Kirche. Etwas nördlich liegen die Ruinen der alten Burganlage. Natürlich wird man auch hier mit einer prächtigen Aussicht belohnt.

Die Ebene von Borsh ist noch etwas grösser als diejenige von Qeparo. Der Strand ist breit und mehrere Kilometer lang. Auch hier finden sich – besonders im südlichen Bereich der Bucht – mehrere Hotels. Das Dorf am Hangfuss, deutlich von der Küste zurückgesetzt, ist vor allem bekannt für seine Gaststätte »Ujëvara«: Oberhalb des Restaurants entspringen zahlreiche Quellen, das Wasser fliesst in Kaskaden durch den von Bäumen beschatteten Garten und dann als starker Bach unter dem Restaurant hindurch dem Meer entgegen.

Bei Borsh zweigt eine Strasse ab, die über einen 600 Meter hohen Pass ins Tal der Shushica hinter dem Ceraunischen Gebirge führt. Diese unasphaltierte Route ist ein beliebter Abstecher für 4×4-Fahrer. Nicht ganz anderthalb Kilometer nach der Abzweigung im Dorf– am Ende des Asphalts – erreicht man die Burg von Borsh, auch Sopot genannt. Ein guter Weg führt zur Festungsanalge hoch, die mit einer massiven Toranalge und einer verfallenen Moschee beeindruckt. Und wiederum gibt es ein prächtiges Panorama mit Meer und den Bergen im Hinterland zu bewundern.

Südlicher Abschnitt der Riviera: Lukova & Kakome

Im weiteren Abschnitt nach Süden windet sich die Strasse schnell wieder den Berg hoch und passiert die nächsten Dörfer, die hoch überm Wasser liegen: Zuerst Piqeras mit einer weiteren Marienkirche hoch überm Dorf.

Touristisch eher unterschätzt wird wohl Lukova – im alten Dorfteil unterhalb der Strasse und des Dorfplatzes hat es wiederum ein paar hübsche Gassen mit Kopfsteinpflaster, die sich zwischen alten Häusern durchwinden.

Unterhalb von Lukova gibt es mehrere Sträden, die zum Teil nur zu Fuss oder mit geländegängigem Wagen zu erreichen sind. Ein recht beliebter Strand ist derjenige von Bunec zwischen Piqeras und Lukova. Die grossen Bunker sind zwischenzeitlich abgetragen worden, das touristische Angebot ausgebaut worden.

Ein weiterer bekannter Strand liegt in der Bucht von Kakome südwestlich von Nivica. Hier wollte der »ClubMed« mal ein Ressort bauen – gab aber das Vorhaben wegen ungeklärter Besitzrechte und Widerstand der Dorfbewohner auf. Das Gelände ist immer noch abgesperrt, weshalb eine Besichtigung auch des lokalen Marienklosters und der nördlichen Nachbarbucht Krorëza mit Kirche nicht ganz einfach ist und nicht unbedingt gern gesehen wird.

Strände

Die wenigsten Strände an der Albanischen Riviera sind wirkliche Sandstrände. Die grösse der Steine variiert zwischen feinem Kies und groberen, kleinen Steinen. Nicht nur empfindliche Füsse haben gerne Strandschuhe an.

In der Hochsaison sind die meisten Strände stark belebt. Auf einigen kleinen Abschnitten wird es schon fast ungemütlich, während die Massen sich auf den grösseren meist gut verteilen. Je abgeschiedener und schwieriger zu erreichen ein Strand ist, desto ruhiger. An fast allen Stränden gibt es Strandbars, die auch Liegestühle und Sonnenschirme vermieten.

Ausführliche Beschreibung der Strände

An den meisten Stränden werden Jetski- und Bootsfahrten angeboten. Für 50 bis 100 Euro wird man auch per Motorboot zu abgelegenen Buchten gebracht und wieder abgeholt.

Auch Stand-Up-Paddles (SUP), Kajaks und Tretboote (Pedalos) werden vielerorts angeboten.

Sportliche Aktivitäten

Neben Wassersport – siehe oben – gibt es auch Möglichkeiten, die Region zu Fuss oder per Rad zu erkunden. Diverse Routen sind signalisiert. In den Hochsommermonaten ist es aber nicht nur extrem heiss. Die vielen Touristen in der Region bevölkern natürlich auch die Strassen und Wege.

Wanderwege an der Albanischen Riviera
Bike-Touren an der Albanischen Riviera
Klettern am Strand von Gjipe

Ein ganz besonderes Erlebnis ist ein Flug mit dem Gleitschirm – Tandemflüge werden im Sommer täglich angeboten, wenn es die Wetterbedingungen zulassen. Unterhalb des Llogara-Passes gibt es einen beliebten Startplatz, gelandet wird meist am Strand von Drymades, wo man auch die Flüge buchen kann.

Ausflüge

In Himara und Dhërmi werden Bootstouren zu abgelegenen Stränden und Buchten angeboten.

Von der Albanischen Riviera lässt sich problemlos auch die Umgebung von Saranda erkundigen. Dank der zwischenzeitlich guten Strassen wäre auch ein Ausflug nach Norden in die Region von Vlora denkbar. Man muss also nicht den ganzen Urlaub am Strand verbringen.

Verkehr

Anreise

Auto – Die Fahrt entlang der Albanischen Riviera ist oft atemberaubend schön: Immer wieder hat man von weit oben einen sensationellen Blick über die Küste und das türkisblaue Meer. Da es sich um eine Bergstrasse handelt, ist die Strecke kurven- und höhenmeterreich und braucht entsprechend Zeit – die Strasse wurde aber gut ausgebaut.

Zur Hochsaison ist an der Riviera mit viel Verkehr zu rechnen. Besonders die engen Ortsdurchfahrten und die Wochenenden, wenn viele an- und abreisen, können die Nerven strapazieren. Mit neuen Umfahrungsstrassen im nördlichen Bereich und einem Tunnel unter dem Llogara-Pass versucht man hier, Besserung zu schaffen.

Anreise von Norden: Die Umfahrungsstrasse von Vlora – seit Sommer 2022 definitiv für den Verkehr freigegeben – verkürzt die Anreise aus Norden. Sie beginnt am Autobahnende in Vlora: Beim Kreisverkehr links. Die neue Route bietet ein herrliches Panorama über die Bucht von Vlora und erspart einem die staugeplagte Strecke durch die Stadt und entlang der Bucht. Die Umfahrung endet südlich von Orikum. Im weiteren Verlauf wurde die Strecke im Sommer 2022 weiter ausgebaut. Der neue Tunnel unter dem Llogara-Pass erspart einem nochmals fast eine halbe Stunde Fahrtzeit, aber dafür verpasst man die grandiose Aussicht (siehe oben).

Alternativroute: Seit Sommer 2022 gibt es auch die Möglichkeit, die südliche Riviera »von hinten« anzufahren – eine verkehrsarme, gut ausgebaute und eher kurvenarme Strecke durch schöne Landschaft. Die Route führt von Vlora durchs Shushica-Tal an Kuç vorbei nach Qeparo. Kurz ist auch diese Strecke nicht – aber deutlich weniger befahren. Die Route verlässt die Umfahrung von Vlora (»Bypass«) nach einigen Kilometern in östliche Richtung (»Peshkëpi«). Nach Überquerung der Shushica geht es immer südwärts. Anstatt von Kuç nach Borsh (alte, unasphaltierte Strasse) gibt es eine neue, gut ausgebaute Verbindung nach Qeparo, die kurz vor Kuç abgeht.

Anreise von Osten: Es gibt eine neue, durchgehend asphaltierte Verbindung von Tepelena durchs Obere Kurvelesh nach Kuç im Shushica-Tal. Diese Strasse ist schmal, führt aber durch tolle Berglandschaft. Sie schliesst bei Kuç an die oben beschriebene Route an.

Anreise von Süden: In Saranda geht die Strasse zur Riviera etwas östlich vom Städtchen nach dem ersten Hügelzug in einer Kurve (mit Tankstelle) ab.

Busse – Entlang der Albanischen Riviera fahren regelmässig Busse und Minibusse – im Sommer zum Teil sehr zahlreich, im Winterhalbjahr manchmal nur noch ein, zwei Mal pro Tag. Busse von Tirana fahren am frühen Morgen und mittags, in der Hochsaison allenfalls auch später. Gerade im Sommer empfiehlt es sich, frühzeitig am Busbahnhof zu sein oder Tickets online bei Riviera Bus oder Olgeno Tours zu reservieren, um auch einen Sitzplatz zu kriegen.
Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (vgl. Artikel Wo fahren Busse in Tirana?). Abfahrtsort in Vlora ist beim zentralen Busbahnhof bei Moschee und Unabhängigkeitsdenkmal.
Busfahrten sind wegen der zahlreichen Kurven eher etwas strapaziös – bei Minibussen kommt es stark auf den Fahrstil des Chauffeurs an.

Schiff – Die nächsten internationalen Häfen sind Vlora und Saranda. Im Sommer gab es ab und zu auch Fährverbindungen mit Ionian Cruises von Korfu bis Himara (meistens Schiffs-Charter für die Festivals in Dhërmi).
Im Hafen von Saranda werden Ausflüge mit dem Boot an die Albanische Riviera angeboten.
Himara ist kein Port of Entry für Segelboote. Diese müssen sich zuerst in Saranda oder Vlora melden.

Flugzeug – Die nächsten Flughäfen liegen in Tirana und Korfu. Die Weiterreise ab Flughafen dauert also mehrere Stunden. Nach Korfu gibt es zum Teil günstige Charter-Flüge. Von dort verkehren täglich Fähren nach Saranda. Ein neuer Flughafen bei Vlora ist in Planung.

Weiterreise

Auto – Heute sind auch schon zahlreiche Abstecher von der Hauptstrasse zu Stränden etc. asphaltiert.
Für die Weiterreise stehen heute auch Alternativrouten zur Verfügung: über den Llogara-Pass, durchs Shushica-Tal, durchs Kurvelesh nach Tepelena und Gjirokastra oder weiter nach Süden nach Saranda.
Um die Küste mit den vielen Dörfern und zum Teil abgelegenen Stränden erkunden zu können, ist es recht praktisch, einen eigenen Wagen zu haben. In Himara werden zum Teil auch eintägige und halbtägige Jeep-Touren angeboten.

Busse & Sammeltaxis – Es verkehren Busse von Himara nach Vlora, Saranda und Tirana. Die Busse nach Tirana verlassen Himara teilweise schon am sehr frühen Morgen (siehe Bild oben). Zustieg zwischendurch ist in der Regel möglich. Für kürzere Strecken – zum Beispiel von einem Dorf zum nächsten – empfehlen sich eher Furgons.

Schiff – Die Fährverbindung von Himara nach Korfu von Ionian Cruises wird heute wohl nicht mehr regelmässig angeboten – Änderungen vorbehalten.

Essen & Trinken & Schlafen

Entlang der ganzen Küste gibt es zwischenzeitlich ein reichhaltiges Angebot an Unterkünften, das jedes Jahr erweitert wird. Im Hochsommer ist aber vieles ausgebucht. Es gibt zum Teil auch Zimmer zu mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera« oder »Dhoma plazhi«).

Das kulinarische Angebot ist etwas einfacher – aber auch die kleinen Strandbars bieten meist ordentliche Verpflegung.

Während der Hochsaison gibt es – vor allem in Himara und an den Stränden nördlich davon – auch zahlreiche Bars und Discos, die die feiernde Massen bis tief in die Nacht hinein unterhalten.

Im Winterhalbjahr wird es an der Küste sehr ruhig. Länden schliessen zum Teil auch schon anfangs September, und jeden Tag folgen mehr. Viele Dörfer sind in den Wintermonaten fast ausgestorben, auch Läden, Hotels und Restaurants sind dann dort kaum mehr zu finden.

Wetter

Die Riviera wird in der Regel ihrem Namen gerecht und bietet viel Sonnenschein. Nicht nur im Hochsommer sind Temperaturen von Luft und Wasser angenehm. Aber wie überall am Meer kann natürlich schon einmal ein Sturm aufziehen – und am Llogara-Pass fällt im Winter gerne auch mal Schnee.

Nützlich

>> Himara.gov.al
>> Bilder der Riviera aus dem Jahr 2001
>> The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

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Tirana ist Hauptstadt und das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Zentrum Albaniens. Ständig sausen neue Wellen von Entwicklungen und Trends durch die viel zu eng gewordenen Strassen. Die Stadt ist beeindruckend pulsierend, lebendig und vielfältig. Manchmal etwas gar hektisch und chaotisch, aber zwischenzeitlich befreit von jeglichem kommunistischen Mief: Neben ein paar Sehenswürdigkeiten und farbenfrohen Häuserzeilen schiessen überall architektonisch interessante Hochhäuser aus dem Boden. Und schnell ist von der Metropole am Fuss der Berge auch das Grüne erreicht. Mit unseren Reiseinformationen für Tirana können Sie den Aufenthalt in dieser schnelllebigen Stadt geniessen.

Lage in Albanien

Tirana liegt im Zentrum des Landes rund 30 Kilometer von der Küste der Adria entfernt, von dieser getrennt durch Küstenebene und Hügel. Im Osten erhebt sich der Hausberg Dajti, Teil eines langen Gebirgszugs, der Höhen von über 1600 Metern erreicht. Auch im Süden beginnt hügeliges Bergland. Nur nach Nordwesten öffnet sich eine Ebene.

Die Stadt breitet sich immer mehr aus: Das grüne Umland wird immer stärker überbaut. Ehemals kleine Vororte wurden durch illegale Besiedlung zu Städten, die zu den grössten des Landes gehören. Entlang der Strasse nach Durrës und zum Flughafen haben sich viele Dienstleistungsbetriebe angesammelt, so dass die beiden Städte praktisch zu einer Metropolregion zusammengewachsen sind.

Orientierung in der Stadt

Trotz vieler Hintergässchen und reger Bautätigkeit ist die Orientierung nicht allzu schwer, wenn man sich an die wichtigsten Strassenzüge hält. Auch auffällige neue Hochhäuser dienen der Orientierung.

Dreh- und Angelpunkt ist der Skanderbeg-Platz. Der verkehrsfreie Hautplatz ist Treffpunkt, Veranstaltungsort und eine von Bäumen umgebene Oase im hektischen Treiben der Stadt. Einige Sehenswürdigkeiten liegen direkt am Platz – das meiste lässt sich von hier aus gut zu Fuss erreichen.

Viele wichtige Strassen laufen sternförmig auf den Skanderbeg-Platz zu: Ein breiter Boulevard führt vom Platz nach Süden und Norden. Von Nordwesten kommend als Verlängerung der Autobahn von Durrës die »rruga e Durrësit«, die auch die Verbindung zu den Hauptstrassen nach Nordalbanien und zum Flughafen darstellt. Von Westen und dem Stadtteil »Kombinati« kommt die breite »rruga e Kavajës«. Von Nordosten führt die kleinere »rruga e Dibrës« und von Osten die »rruga Luigj Gurakuqi« als Verbindung mit den östlichen Stadtteilen am Fusse des Dajtis zum Platz. Der Boulevard verbindet den Platz mit dem ehemaligen Bahnhof im Norden und der Universität im Süden.

Neben dem Boulevard dient vor allem das Flüsschen Lana der Orientierung. Es quert die Innenstadt von Ost nach West etwas südlich vom Skanderbeg-Platz. Entlang dem Fluss verläuft eine weitere Hauptverkehrsachse. Nördlich des Flusses befindet sich das historische Zentrum Tirana. Es ist umgeben von einer Ringstrasse, die im Norden am ehemaligen Bahnhof und im Süden an der Lana entlangführt.

Der Stadtteil »Blloku« liegt gleich südlich der Lana und westlich vom Boulevard. Einst war dies das Villenquartier der kommunistischen Nomenklatura, heute beliebtes Ausgehviertel. Parallel zum Boulevard verläuft etwas östlich die »rruga e Elbasanit«, die Ausfallstrasse nach Elbasan (etwas ausserhalb findet sich das Busterminal für Busse nach Elbasan und Südostalbanien).

Südlich der Universität, wo der Boulevard endet, liegt der Grosse Park mit dem kleinen Stausee.

Die äussere Umfahrungsstrasse beginnt am Ende der Autobahn von Durrës und führt im Westen und im Süden um die Stadt herum. Im Norden und Nordosten ist dieser Ring noch nicht fertig.

Die Aussenquartiere haben meist Namen, die sich von der Industrie ableitet, die dort in kommunistischen Zeiten angesiedelt wurde: »Kombinati« im Westen, »Kinostudio« und »Porcelani« im Osten, »Autotraktorevë« im Südosten. Weitere Aussenquartiere sind »Lapraka« im Nordwesten und »Tirana e re« nördlich vom Stausee im Südwesten. Wichtige Vororte sind das rund 90’000 Einwohner zählende »Kamza« mit »Bathore« im Nordwesten an der Strasse nach Fushë-Kruja, »Kashar« an der Autobahn nach Durrës, »Linza« am Fusse des Dajtis und die Orte »Sauk« und »Farka« im Süden und Südosten. Wichtig für Reisende ist noch das Ende der Autobahn nach Durrës, als »Kthesa e Kamzës« (Kamza-Kreuzung) oder auch »Casa Italia« nach einem Einkaufszentrum bezeichnet. Hier befindet sich das Busterminal für Busse in den Norden und Süden.

Tirana Stadtbesichtigung

Das Stadtbild bot lange nur einige vereinzelte interessante Gebäude. Heute gilt Tirana als Stadt der farbigen Häuser, die zusammen mit den neu gestalteten Parkanlagen und Plätzen ein abwechslungsreiches Bild und eine freundliche Stimmung vermitteln. Touristen können verschiedenen Schwerpunkten nachgehen: historisches Erbe, Kommunismus, moderne Architektur, Museen, Religionen, Shopping – was immer einem gefällt.

Die Hauptstadt ist wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Zentrum des Landes. Man kann von Laden zu Laden, von Café zu Restaurant ziehen und sollte vor allem mit den Albanern das Leben auf der Strasse geniessen. Parks, die farbig bemalten Häuserfassaden über ganze Strassenzüge, moderne Hochhäuser und der zum Teil ungewohnte albanische Alltag bieten abwechslungsreiche Ansichten. Von den alten osmanischen Gassen ist leider nicht mehr viel zu sehen. Aber diverse interessante Museen und Sehenswürdigkeiten bieten historische Einblicke.

Besuche von Museen und Shopping sollte man vor allem auf den Vormittag und Mittag verlegen. Insbesondere im Sommer haben nachmittags nur noch sehr wenige Sehenswürdigkeiten und Geschäfte offen. Die Stadt macht Siesta und wirkt zum Teil fast ausgestorben. Gegen Abend, wenn die grösste Hitze vorüber ist, beleben sich die Strassen wieder. Viele Geschäfte öffnen erneut und die Hauptstädter spazieren durch die neuen Fussgängerzonen und bevölkern die vielen Cafés.

Tirana Reiseinformationen

Sightseeing in Tirana

Tag 1: Ein Stadtrundgang beginnt am besten beim Skanderbeg-Platz, eine riesige Fussgängerzone. Dieser grosse Platz im Stadtzentrum wird von Hotels, dem Kulturpalast mit Oper, dem Rathaus, den hübschen Ensemble der Ministerien, der Nationalbank und dem Nationalmuseum (aktuell geschlossen) mit seinem patriotischem Mosaik umgeben. In der Mitte steht ein Reiterstandbild von Skanderbeg. Daneben die alte Et’hem-Bey-Moschee und der Uhrturm. Die grosse Fläche des Platzes mit Springbrunnen und umgebenden Grünring ist leicht gewölbt – an einigen Stellen abfliessendes Wasser gibt den Platten zusätzlichen Kontrast. Moschee und Uhrturm sind nicht nur visuelles Symbol der Stadt, sondern auch einen Besuch wert. Mit etwas Glück können Minarett und Uhrturm gegen eine Gebühr bestiegen werden Das ganze Stadtzentrum mit Ministerien am Skanderbeg-Platz, Boulevard bis zur Universität und umliegende Gebäude wurde von den Italienern in den 1930er und 1940er Jahren angelegt.

Folgt man der schmalen Gasse zwischen Moschee und Uhrturm kommt man zum Musuem »Bunk’Art 2«, wo in einer alten unterirdischen Bunkeranlage des Innenministeriums die kommunistische Vergangenheit aufgearbeitet wird. (Wir empfehlen den Besuch von »Bunk’Art 2« nur, wenn nicht genügend Zeit für einen Besuch von »Bunk’Art 1« zur Verfügung steht). Der Bunker, der den Eingang bildet, ist ein Nachbau. An seiner Innenwand hängen Portraits von 38 katholischen Geistlichen, die von den Kommunisten umgebracht und 2016 vom Papst zu Märtyrern erklärt wurden, und anderen Opfern des Regimes.

Blickt man vom Ausgang des Museums nach Westen, sieht man Kuppel und Kirchturm der neuen orthodoxen Kathedrale hinter der westlichen Reihe der Ministeriengebäude. Der moderne Kirchenbau ist reich ausgestattet mit modernen Wandmalereien und Mosaiken – letztere zählen zu den größten des Balkans. Gegenüber dem Eingangsportal, das an die Hagia Sophia in Istanbul erinnert, liegt auf der anderen Strassenseite das »Haus der Blätter« (»Shtëpia e Gjetheve«): In der ehemaligen Zentrale des Geheimdiensts Sigurimi ist heute ein sehenswertes Museum untergebracht, das sich den Machenschaften der Staatssicherheitspolizei widmet. Es geht um »Bugs«, Käfer und Abhörgeräte, aber auch um Überwachung allgemein, Verfolgung und Propaganda.

Unweit des »Hauses der Blätter« liegt der »Rinia-Park«, eine grössere Grünfläche im Stadtzentrum mit Springbrunnen und Restaurant sowie einem Denkmal, das an die Gründung Albaniens im Jahr 1912 erinnert. Auf der anderen Seite des Boulevards befindet sich die Nationalgalerie. Zu sehen sind interessante Bilder aus kommunistischer Zeit und Wechselausstellungen. Links von der Kunstgalerie führt eine Fussgängerpassage nach Osten. Sie passiert die »Kalaja« (Burg), wo im Hof hinter den Mauern ein touristischer Bazar mit einigen Restaurants, Cafés und Souvenirläden entstanden ist. Nach dem Parlament quert die Fussgängerzone eine Strasse und erreicht am Schluss eine hübsche osmanische Bogenbrücke (»Ura e Tabakëve«), die nach den Gerbern benannt wurde. Früher floss die Lana unter der Brücke durch, seit der Begradigung passiert sie sie ein paar Meter nebenan.

Folgt man dem Flüsschen zurück zum Boulvard, vorbei am Moschee-Neubau, an der katholischen Kathedrale und neueren und älteren Hochhäusern, trifft man bald auf die Pyramide. Das ehemalige Hoxha-Museum wurde vor Kurzem zu einem »Technologiezentrum für die Jugend« umgebaut und kann bestiegen werden. Der auffällige Bau hat viel von seinem kommunistischen Originalzustand verloren und ist Zeichen für den Wandel, den das Land in fast 40 Jahren erlebt hat.

Nach einigen weiteren Regierungsgebäuden trifft man gegenüber vom »Hotel Rogner« auf einen orangen Bunker, ein Stück Berliner Mauer und Betonbögen aus einem Bergwerk in Nordalbanien, wo politische Häftlinge arbeiten mussten. Das Ensamble des »Postbllok«-Mahnmals erinnert an die Verfolgung durch kommunistische Regime.

Am Ende des Boulvards gelangt man zum Hauptgebäude der Polytechnischen Universität, ein ursprünglich von den Italienern als faschistische Parteizentrale angelegter Bau. Am gleichen Platz liegt noch das Archäologische Museum und die Kunstakademie. Zwischen der Säulenkollonade durch gelangt man zum Nationalstadion – ein weiterer schwarz-roter Blickfang.

Gleich hinter der Universität beginnt der Grosse Park, wo man auch einige paar Restaurants findet. Zahlreiche Wege führen durch diese grüne Lunge der Stadt, die von vielen Bewohnern Tiranas für sportliche Aktivitäten geutzt wird. Spielplätze bieten Abwechslung für die Kleinen. Auf der Anhöhe liegen britische und deutsche Kriegsfriedhöfe für die Toten des Zweiten Weltkriegs. Ein Ausflugsrestaurant aus kommunistischer Zeit wurde in eine orthodoxe Kirche umgewandelt – schon früher stand hier eine grosse Kirche.

Auf dem Weg zurück kann man der Parallelstrasse westlich vom Boulevard folgen. Südlich der Lana kommt man durch ein Villenviertel, »Blloku« genannt. Wo sich heute Bars und Cafés aneinanderreihen, war früher gesperrtes Gebiet: Wohnquartier der kommunistischen Nomunklatura. Hoxhas Villa ist noch immer ungenutzt und steht heute zwischen zahlreichen Bars.

Fürs Abendessen findet man ein paar gute Restaurants im etwas ruhigeren Viertel gleich östlich vom Boulevard, in der Burg oder im »Pazari i ri«, dem städtischen Markt, der heute mit Cafés und Restaurants auch abends Besucher anlockt. Zur späten Stunde geht es am besten zurück in den »Blloku«, wo lärmige Szenen-Bars und liebevolle Lokale bis in die frühen Morgenstunden offen haben.

Wer noch die passende Abendgarderobe braucht, findet im ABA-Hochhaus beim Stadion ein italienisches Warenhaus und im neuen »Toptani Center« östlich vom Skanderbegplatz ein grosses Einkaufszentrum.

2. Tag: Neben Besuchen eines der am Vortag passierten Museen in der Innenstadt lohnt sich sicherlich auch ein Besuch des Museums »Bunk’Art 1«. Von der Moschee beim Skanderbegplatz fahren regelmässig Busse nach »Porcelani« (schneller mit dem Taxi). Von dort aus ist es noch etwa 15 Minuten zu Fuss zu »Bunk’Art (1)«, einem riesigen Atombunker aus kommunistischer Zeit, der der Regierung und dem Generalstab im Kriegsfall als Zentrale gedient hätte. Eine eindrückliche Ausstellung in der Anlage kombiniert Geschichte und Kunst. Ab Endstation des Busses in »Porcelani« weiter stadtauswärts nach Osten und den Schildern folgen. Das Bunkermuseum lässt sich gut mit einem Ausflug ins Grüne kombinieren: Gleich nebenan befindet sich die Talstation der Gondelbahn »Dajti Ekspress«, mit der man auf den Hausberg hochfahren kann.

Auf dem Rückweg sollte man schon kurz vor dem Skanderbegplatz beim »Pazari i Ri« aussteigen. Der Marktplatz wurde in eine fröhliche Ausgehmeile verwandelt, aber noch immer können hier Früchte, Gemüsse und Obst sowie Fleisch und Fisch gekauft werden. Andere Stände und Läden in der Umgebung bieten Souvenirs an. Ein hübsches Mitbringsel ist auch der Bergtee (»Çaj i Malit«), der hier verkauft wird. In den zahlreichen Cafés und Restaurants vergnügt man sich bis spät abends. Die alten Mietshäuser aus kommunistischer Zeit wurden bei der Neugestaltung besonders farbenfroh angemalt.

Folgetage: Neben Einkaufstouren oder weiteren Museumsbesuchen kann man noch kommunistischen Denkmälern nachgehen (mit Taxi zur Statue »Mutter Albanien« am südöstlichen Stadtrand), moderner Architektur huldigen (zum Beispiel zur »Residenca Libeskind« etwas westlich der Innenstadt) oder das antike »Mosaik von Tirana« besichtigen. Letzteres liegt westlich vom Skanderbeg-Platz: Nach der Botschaftsstrasse (»rruga Skënderbeu«) in die nächste Querstrasse abbiegen (»rruga Naim Frashëri«), die durch ein Wohnviertel zum antiken Ausgrabungsplatz führt (der Strasse nach Norden folgen – kurz bevor sie einen Knick nach rechts macht, nach links abbiegen). Das Mosaik einer römischen Villa ist wohl das älteste antike Fundstück in der Innenstadt Tiranas.

Von Tirana aus lassen sich auch gut Tagesausflüge ins Umland und zu weiter entfernten Orten wie Durrës, Shkodra oder Berat unternehmen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Tirana

Et’hem Bey Moschee – Die einzige alte Moschee in Tirana, die Krieg und Kommunismus gut überstanden hat, liegt direkt am Skanderbeg-Platz. Errichtet wurde sie Ende des 18. Jahrhunderts. Sehr prachtvolle Bemalung des Innenraums und Vorhalle. 2021 alles fein säuberlich restauriert. Der Hoxha zeigt einem in der Regel gerne die Aussicht vom Minaret – gegen ein stattliches Trinkgeld.

Uhrturm – Für weniger Geld kann man den nebenstehendne Uhrturm aus dem Jahr 1830 besteigen, falls er gerade mal geöffnet ist. Früher hingen hier Glocken, in den 1920er Jahren wurde der Turm aufgestockt und mit einer Turmuhr versehen. Von oben bietet sich eine hübsche Sicht über den Skanderbeg-Platz.

Pyramide – ehemaliges Hoxha-Museum – Das ehemalige Kulturzentrum, erbaut als Museum für Enver Hoxha in der Form einer flachen Pyramide am Boulevard südlich der Lana ist jetzt ein »Technologiezentrum für die Jugend«. Vor dem Umbau wurde er auch als Disco, Messehalle und TV-Sender genutzt. Der Bau besticht durch seine spezielle Architektur. Vom Ursprungsbau ist aber nur noch die Grundformen übrig. So findet sich jetzt auf der Spitze anstelle des roten Sterns eine Aussichtsplattform. Diese wurde wohl inspiriert durch junge Burschen der Stadt, die jahrelang die Marmorplatten der Aussenfassade als Rutsche nutzten. Eine Glocke im kleinen Park davor, gegossen aus eingesammelten Patronenhülsen, erinnert an die Krise von 1997. Die kleinen Kuben rund um das Gebäude beherbergen Cafés und Räume für Ausstellungen, Vorführungen und Anlässe.

Ura e Tabakëve – Die kleine Steinbrücke am östlichen Rand der Innenstadt überquerte einst die Lana, steht heute aber einige Meter neben dem Flüsschen. Das Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert, von dem über Jahrzehnte nur noch der obere Teil zu sehen war, wurde vor ein paar Jahren restauriert und überspannt jetzt einen kleinen Teich.

Grabmal von Kapllan Pascha Toptani – Das lange vernachlässigte Kulturdenkmal steht heute eingebunden in einen Hochhausneubau an einem schönen Platz gegenüber dem Denkmal des unbekannten Partisanen und einer Statue von Sülejman Pascha, dem Gründer Tiranas (etwas östlich vom Skanderbeg-Platz). In der Nähe dieser Türbe stand früher die Alte Moschee, die erste Moschee der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Brigade-Palast – Der Palast steht am südöstlichen Stadtrand in einer Parkanlage, die an den Grossen Park angrenzt. Der Bau wurde in den 1930er Jahren von König Zogu als Residenz geplant, von den Italienern in den 1940er Jahren vollendet und bis heute vom Staat vor allem für Repräsentationszwecke genutzt. Die weitläufige Parkanlage wird von der Präsidentengarde bewacht und kann nur am Wochenende besucht werden. Meist sind nur wenige Leute unterwegs – eine ruhige Oase im Grossstadtgetümmel. Mit dem Bus die »Rruga e Elbasanit« hoch bis zur Haltestelle »Rruga Kuvajt«.

Mozaiku i Tiranës – Ein Mosaik aus römischer Zeit ist in der Naim-Frashëri-Strasse zu besichtigen. Bei den Überresten einer römischen Villa, die später vermutlich in eine Kirche umgenutzt wurde, handelt es sich um die ältesten antiken Funde in Tirana. (Wegbeschreibung siehe oben.)

Museen in Tirana

Achtung! Viele Museen sind montags geschlossen. Wer Museumsbesuche an einem Montag plant, sollte sich vorab über Zugangsmöglichkeiten erkundigen.

Bunk’Art (1) – Im alten Atombunker am Fuss des Dajti findet sich eine gelungene Ausstellung über die jüngere Geschichte Albaniens kombiniert mit Kunst. Dabei wäre der riesige Bunker, der in einem Krieg der Staatselite als Rückzugsort gedient hätte, alleine schon sehr eindrücklich. Der Besuch des im Frühjahr 2016 eröffneten Museums wird sehr empfohlen! Ein Tunnel unter der Talstation der Seilbahn »Dajti Ekspres« durch führt zum Museumseingang.
Website

Bunk’Art 2 – Im Bunker des ehemaligen Innenministeriums am Skanderbeg-Platz kann in den unterirdischen Gängen eine Ausstellung besucht werden. Das Museum gedenkt vor allem den Opfern des kommunistischen Regimes und zeigt die Geschichte der albanischen Sicherheitsdienste wie Polizei und Staatssicherheit. Der Eingang befindet sich in einem typischen Rundbunker gleich hinter den Ministerien. Leider etwas kleiner, trister und weniger eindrücklich als »Bunk’Art 1«.

Das »Haus der Blätter« ist in der ehemaligen Zentrale der kommunistischen Staatssicherheitspolizei »Sigurimi« untergebracht. Aus dem kleinen Haus hinaus wurde das halbe Land gesteuert und beobachtet. Die Ausstellung informiert über Geschichte und Arbeitsweise des Inlandsgeheimdienstes: gezeigt werden verschiedene Techniken der Überwachung und der Einflussnahme der Bevölkerung. Ein wichtiger Beitrag zur Verarbeitung der Vergangenheit des Landes. Das im Mai 2017 eröffnete Musuem liegt gleich gegenüber der orthodoxen Kathedrale im Stadtzentrum.

Aussicht

• Dajti – Vom Hausberg hat man eine grossartige Aussicht, bei klarer Sicht bis zum Meer. Details zu diesem Ausflug weitern unten.
• Skytower – Mitten im Stadtzentrum liegt das Hochhaus mit einem Drehrestaurant im 17. Stockwerk (wobei sich das Restaurant mit Terrasse nicht dreht, sondern nur die darüberliegende Bar). Gleich südlich der Lana im Bllok.
• ABA Business Center – Teures Restaurant und Bar im 21. Stockwerk eines Neubaus neben dem Stadion.
• TID Tower – »The View Bar« im 2016 eröffneten Turm des »Tirana Plaza Hotel« östlich vom Skanderbeg-Platz war bei Eröffnung die höchstgelegene Bar der Stadt.
• Uhrturm – Der historische Uhrturm im Zentrum, bis zur Eröffnung des Hotels Tirana das höchste Gebäude der Stadt, ist für ein kleines Entgelt zugänglich. Enge Stiegen führen fast 100 Stufen hoch. Vonn der schmalen Balustrade kann man gut das Gewusel auf dem Skanderbeg-Platz beobachten.
• Pyramide – Allzu hoch ist das ehemalige Hoxha-Museum nicht, aber bietet doch eine verbesserte Sicht auf die vielen Hochhäuser rundherum. Seit dem Umbau ist die Besteigung bequem per Treppe machbar. Wenn Timing und Wetter stimmen, kann man einen schönen Sonnenuntergang und tolles Abendrot geniessen.
• Mutter Albanien – Der Heldenfriedhof mit dem grossen Mutter-Albanien-Monument befindet sich am südlichen Stadtrand. Teil der Anlage, wo sich früher das Grab von Enver-Hoxha befand, ist ein grosses Denkmal der Mutter der Nation. Vom Hügel hat man eine Aussicht über Teile der sich ausbreitenden Stadt und schönen Blick auf die Berge.
• Balkoni i Tiranës – Ausflugsrestaurants an den Hängen des Dajtis am östlichen Stadtrand in Linza.

Ausflüge rund um Tirana

Im Umland von Tirana gibt es zahlreiche hübsche Plätzchen, wo man die Natur geniessen kann und es meist auch ein Restaurant gibt.

Die hügelige bis gebirgige Umgebung der Stadt bietet auch Möglichkeiten für Wanderungen Fahrradtouren. Ein Teil davon ist auf tiranatrails.al dokumentiert.

Die im Folgenden aufgeführten Orte bieten noch weitere Attraktionen als nur schöne Landschaft.

Dajti

Der Hausberg von Tirana bietet eine gute Möglichkeit, um den regen Treiben in der Stadt zu entfliehen. Die Sicht über Tirana und Umgebung ist vor allem bei klarem Wetter eindrücklich. Zahlreiche Restaurants bieten Grillkost an. Vor allem an Wochenenden sind viele Tiraner hier beim Picknick anzutreffen. Der Berg ist Nationalpark. Die Spitze kann nicht ganz erklommen werden (Sendeanlagen), die Aussicht vom etwas kleineren Nebengipfel »Tujan« ist aber auch spektakulär und der Aufstieg schweisstreibend genug.

Seit 2005 befördert die Gondelbahn »Dajti Ekspres«, die Besucher in wenigen Minuten vom östlichen Stadtrand den Berg hinauf befördert.
Gondelbahn »Dajti Ekspres«
Dokumentation DajtiEkspress von 2005 (PDF)

Am Parkplatz gegenüber der Bergstation findet sich eine Informationstafel mit Wanderrouten. Von hier aus bringen kleine Busse die Gäste kostenlos zu den Restaurants. Ein Informationszentrum liegt rund einen Kilometer südlich der Bergstation.

Die Seilbahn kann mit Taxi oder dem öffentlichen Bus ab Uhrturm am Skanderbeg-Platz (nach »Porcelan«, von dort mit kostenlosem Minibus oder zu Fuss 20 Minuten) erreicht werden. Ganz in der Nähe befindet sich das Museum »Bunk’Art«, eine grosse unterirdische Bunkeranlage.

Der Dajti-Nationalpark bietet auch Möglichkeiten zum Klettern – zum Beispiel in der Schlucht nördlich des Dajtis bei Brar oder etwas weniger anspruchsvoll in Bovilla (siehe unten).

Kruja

Der Heimatort von Nationalheld Skanderbeg liegt rund eine Stunde nördlich von Tirana. Die Kleinstadt am Berghang gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Albaniens. Interessant ist der hübsche Basar mit zahlreichen Souevnirshops. Beuschermagnet ist aber die grosse Burganlage mit zwei Museen. Über Kruja erheben sich hohe Felswände – im Skanderbeggebirge gibt es noch weitere Ausflugsmöglichkeiten.

Kruja

Petrela & Preza

Die Burg Petrela aus Skanderbegs Zeiten südlich von Tirana ist ein schöner Ausflug in die ländliche Umgebung. Die Ruinen, prominent auf einer Hügelkuppe gelegen, sind schon bald nach der Stadtgrenze von Tirana zu erkennen, wenn man in Richtung Elbasan fährt. Das kleine Bergdorf Petrela liegt mitten in ländlicher Natur. Ein paar Restaurants warten auf Besucher. Auch die Burg wurde in ein Restaurant verwandelt, weshalb viele der alten Strukturen nicht mehr zu erkennen sind. Die Aussicht über das hügelige Bergland ist wunderbar – und wer mag, kann sich rund um Petrela auch noch etwas die Beine vertreten. Der Weg zu den antiken Mauernreste von Persoq auf einem Hügel nördlich des Dorfes ist ausgeschildert.

Blog-Beitrag: Veränderungen in Petrela

Eine weitere Burg liegt in Preza auf dem Hügel westlich vom Flughafen. Die Anlage hier stammt wohl auch aus Skanderbegs Zeiten, wurde aber später noch deutlich erneuert. Wiederum gibt es mehrere Restaurants und eine schöne Aussicht – in diesem Fall über die Ebene von Tirana mit dem Flughafen zu den Skanderbeg-Bergen. Die Zufahrt erfolgt etwas nördlich von Vora von der Strasse, die von Vora nach Fushë-Kruja führt.

Beide Burgen sind mit einem PKW schnell zu erreichen. Mit Bussen wird es eher kompliziert.

Pëllumbas-Höhle

Dieser Ausflug ist nicht nur eine interessante Höhlentour, sondern auch eine hübsche Wanderung im ländlichen Albanien. Die Höhle »Shpella e Zezë« kann auf gut ausgebautem und ausgeschilderten Wanderweg vom Dorf Pëllumbas (Zentrum) erreicht werden. Der Weg führt zuerst noch an ein paar Bauernhäusern und Feldern vorbei tief in die steile Schlucht des Erzen.

Pëllumbas liegt nicht weit von Petrela ca. 45 Minuten südlich von Tirana; Abzweiger von der Strasse nach Elbasan im Dorf Iba. Im Dorf am besten nach dem Führer fragen, der einem für ein kleines Entgelt zur Höhle bringt und diese zeigt. Der Weg vom Dorf zur Höhle dauert rund 45 Minuten. Taschenlampe mitbringen wird empfohlen.

Bericht
Alte Wepage zur Höhle

Bovilla

Immer grösserer Beliebtheit erfreut sich auch der Stausee von Bovilla. Etwas nördlich von Tirana gelegen (Abzweigung im Ortszentrum von Kamza in Richtung Osten/nach Bathore und Zall-Hërr), ist dies ein kurzer Ausflug in eine spannende Bergwelt. Die Strasse führt zuerst in einer schmalen Schlucht durch die Bergkette und dann in vielen Kehren zur Staumauer hoch und immer höher.

Schwindelfreie Berggänger steigen den Gamtit-Berg hoch, um von oben eine spektakuläre Aussicht über den Stausee und die Schlucht zu geniessen. Eine neue Aussichtsplattform garantiert das perfekte Foto für Instagram.

Wer es gerne etwas sportlich mag, findet hier diverse Kletterrouten.

Kap Rodon & Strände

Dieser Ausflug ans Meer bietet Kultur und viel eindrückliche Landschaft auch wenn gerade nicht Badewetter ist. Das Kap Rodon ist das Ende einer weit ins Meer hinausragenden, spitz zulaufenden Halbinsel nördlich von Durrës. Per Auto ist es in etwas mehr als einer Stunde zu erreichen: Zuerst auf der Autobahn nach Durrës, und diese bei Maminas nach den Hügeln verlassen. Dann der Strasse immer dem Hügel entlang nach Norden folgen. Beim Strand von Lalëz führt das asphaltierte Strässchen durchs Dorf und dann den Hügel hoch, auf dem Rücken der Halbinsel bis fast an deren Ende. Rund 50 Kilometer nach Tirana endet der Asphalt – von hier aus erkundet man die Umgebung am besten zu Fuss.

Nach Nordosten führt der Weg zu einer kleinen Kirche. Die Antonius-Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das Innere der romanischen Kirche ist recht nüchtern – aber Reste der Fresken in der Apsis zeigen wohl die älteste Darstellung des albanischen Doppelkopfadlers. Ein paar weitere Ruinen zeugen vom ehemaligen Kloster, das sich hier befand.

Vom Asphaltende nach Nordwesten führt ein Weg zur Spitze des Kaps, an eindrücklichen Bunkeranlagen vorbei. Die schmale Landzunge fällt auf beiden Seiten steil ab – der Weg ist aber gut zu begehen. Fast an der Spitze liegt noch eine alte Festung aus dem Mittelalter, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts von Skanderbegs Vater errichtet worden ist. Ein kleiner Hafen gehörte auch dazu, wie Mauerreste im Wasser zeigen. Am Strand entlang kann man von hier aus bis zu den äussersten Felsen des Kaps weiterlaufen – leider hat sich hier sehr viel Müll angesammelt, der vom Meer angeschwemmt wird.

Schöne Strände zum Baden finden sich entlang der Küste südlich vom Kap. Noch auf der Halbinsel, kurz vor dem Beginn des Waldes beim Kap, gehen Wege zu Stränden mit einfachen Cafés ab. Eine weitere guter Badestrand ist die Bucht von Lalëz, die man passiert hat, bevor die Strasse auf den Hügel der Halbinsel hochging. Auch hier entstehen immer mehr Hotels und Restaurants, aber im Vergleich zu Stränden weiter südlich ist es noch recht ruhig, Am schönsten ist der nördliche Bereich der Bucht.

Natürlich kann man von Tirana aus auch gut nach Durrës an den Strand fahren – aber dort ist es im Hochsommer schon sehr voll und hektisch.

Weitere Ausflüge

Von Tirana aus können auch gut Ausflüge zu anderen Städten Mittelalbaniens gemacht werden: ans Meer nach Durrës oder vielleicht sogar bis Vlora. Auch Besichtigungen von Orten wie Berat oder des nordalbanischen  Shkodra sind gut machbar – diese Orte sind dank neuer Strassen in rund zwei Stunden erreichbar.

Verkehr in Tirana

Anreise

• Flugzeug – Der internationale Flughafen „Mutter Teresa“ in Rinas ist etwa eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt (bei sehr starkem Verkehrsaufkommen kann es auch länger dauern). Busse mit dem Namen »Rinas-Express« verkehren stündlich und sind recht günstig (Abfahrt in Tirana am Anfang der »rruga Durrësit« westlich vom National-Museum am Skanderbeg-Platz). Taxis stehen ausreichend zur Verfügung. Den Fahrpreis sollte man vor der Abfahrt aushandeln, ins Zentrum sind ca. € 20 Standard.
• Auto – Zentral in Albanien gelegen, ist die Kapitale gut erreichbar. Von Norden führt eine Schnellstrasse von Shkodra. In diese mündet die Autobahn von Kosova. Eine Autobahn verbindet Tirana mit Durrës und dem Süden, eine andere mit Elbasan und dem Südosten.
  Komplizierter sind nur die letzten Kilometer, wenn man von Norden kommt. Wer in Fushë-Kruja geradeaus fährt, bleibt auf der direkten Route, die aber oft in Kamza stark verstopft ist. Gerade zu Stosszeiten empfiehlt es sich, einen kleinen Umweg zu fahren über den Flughafen (Richtung Durrës bis zum Abzweiger zum Flughafen).
  Wer auf dem direktesten Weg von Mitteleuropa nach Albanien möchte, fährt am besten über Italien und nimmt in Bari die Fähre nach Durrës, von dort auf der Autobahn direkt nach Tirana. Reizvoller ist die Strecke entlang der dalmatinischen Küste (Kroatien) und durch Montenegro.
  Wer zum ersten Mal in die Stadt fährt und einfach für ein paar Stunden einen Parkplatz braucht, muss nicht zwingend bis ins verstopfte Stadtzentrum fahren (bitte Hinweise zu allgemeinen Parkgebühren unten beachten). An der Einfallsstrasse von Durrës/Flughafen/Norden liegt 1400 Meter nach dem Kreisverkehr mit dem Adler in der Mitte (aktuell kein Adler mehr dort, aber eine grosse Baustelle) rechts vor der Sporthalle ein Bezahlparkplatz. Von hier sind es noch 25 Minuten zu Fuss bis in die Innenstadt. Eine praktische Parkgelegenheit in der Innenstadt ist das Parkhaus unter dem Skanderbegplatz (Einfahrt neben dem roten Bau der Nationalbank an der Westseite, ca. 100 Lek pro Stunde). Von Elbasan kommende Reisende finden an der Rruga Elbasanit einen Bezahlparkplatz (alte Strasse – nicht Umfahrungsautobahn – und dann nach dem in die Innenstadt hinunterführenden Strassenstück vor der Uni beim ersten Kreisverkehr rechts); noch zentraler ist das Parkhaus unterm Nationalstadion (rot-schwarze Fassade und Turm am Südrand der Innenstadt beim grossen Park).
• Busse – Es bestehen regelmässige internationale Busverbindungen mit Griechenland, der Türkei, Nordmazedonien und Kosova. Von Montenegro fährt der Hostel Shuttle nach Tirana.
• Schiff – Der Fährhafen in Durrës ist etwa eine Stunde entfernt.
• Eisenbahn – Internationale Eisenbahnverbindungen nach Albanien gibt es nicht. Man kann mit der Eisenbahn bis zur Fähre in Italien oder nach Podgorica in Montenegro fahren.
  Zudem verfügt Tirana aktuell über keinen Bahnhof. Der alte wurde abgebrochen, um neuen Plänen zu weichen. Ein neuer Bahn- und Busbahnhof am nordwestlichen Stadtrand ist in Bau und vielleicht gibt es auch mal eine Strassenbahn. Die Züge von Durrës verkehren aktuell nur bis Kashar, einem Vorort.

Innerstädtisch

Es gibt in Tirana recht zuverlässig verkehrende und günstige Buslinien. Das Netz ist im Ausbau begriffen. Praktisch ist die »Unaza«-Linie, die auf dem inneren Ring (Lana-Ufer, alter Bahnhof) verkehrt. Und vom Skanderbeg-Platz gibt es gute Verbindungen in die Aussenquartiere. Eine Fahrt kostet rund 40 Lek und wird im Bus bei einem Ticketverkäufer bezahlt.

Netzplan

Wer nicht gerade in entfernte Viertel unterwegs ist, kann die meisten Strecken auch problemlos zu Fuss bewältigen. Wer müde ist oder das Ziel nicht kennt, nimmt am besten ein Taxi (Preis vor der Fahrt regeln, für innerstädtische Strecken meist 300-500 Lek; am besten auf Taximeter bestehen).

Im Stadtzentrum können auch Fahrräder ausgeliehen werden.

Der Autoverkehr in der Innenstadt ist geprägt von vielen Staus und dem Mangel an Parkmöglichkeiten zu Geschäftszeiten im Zentrum wie auch in den Wohnquartieren. In den meisten Strassen der Innenstadt und einigen Strassen in den Aussenquartieren werden Parkegbühren erhoben ( tiranaparking.al). Bitte Beschilderung beachten. Bezahlt wird zum Teil an fliegende Parkplatzwächter, zum Teil per SMS an die Nummer 50500 mit der Autonummer als Text. Die Gebühren betragen je nach Zone 20 bis 100 Lek.
Neben den Gebühren sind auch Parkverbote zu beachten. Parkbussen werden rasch verteilt und schnell ist ein blockierendes Auto auch abgeschleppt.

Weiterreise

Tirana verfügt leider über keinen zentralen Busbahnhof. Pläne für einen solchen inklusive neuem Bahnhof für Züge liegen zwar schon lange in den Schubladen und auch der alte Bahnhof wurde schon abgebrochen. Bis das neue ÖV-Terminal aber gebaut ist, muss weiterhin mit improvisierten, immer wieder ändernden Abfahrtsorten gelebt werden.

• Auto/Mietwagen – Am Flughafen und in Tirana sind fast alle internationalen Mietwagenfirmen vertreten. Ausserdem gibt es auch diverse kleine lokale Agenturen. Wegen der schlechten Strassen, teilweise fehlender Ausschilderung und des chaotischen Verkehrs brauchen Autofahrer starke Nerven – besonders in Tirana. Zumindest für Albanien-Neulinge ist das Reisen mit einem eigenen Auto nur bedingt empfehlenswert.
• Busse & Sammeltaxis – Minibusse (Furgon) und Reisebusse verbinden Tirana mit allen Bezirkshauptstädten Albaniens und wichtigen Orten im Ausland. Beide sind sehr günstig, die schnelleren Minibusse sind aber etwas teurer. In entlegene Gebiete fahren die Busse meist nur vormittags. Nachmittags bestehen oft nur noch Verbindungen in rasch zu erreichende Städte.
  Die Busse und Sammeltaxis verkehren ab verschiedenen und immer wieder variierenden Orten, was es für Reisende recht mühsam machen kann, den richtigen Ort zu finden. Früher lagen die Abfahrtsorte meist an den Ausfallstrassen, 2015 und 2017 wurden neue Bus-Terminals eröffnet (alle Abfahrtsorte sind auf unserer Tirana-Karte verzeichnet und hier im Detail beschrieben:
  Der Bus-Terminal Süden/Durrës/Norden (»Terminali i autobuzëve ndërqytetës zona Jug, Durrës dhe Veri«) liegt weit ausserhalb an der Ausfallstrasse nach Nordwesten/Durrës. Von hier fahren Busse nach Durrës und darüber hinaus in den Süden und Südwesten sowie den Norden und Nordosten des Landes ( Liste der Destinationen). Der Terminal befindet sich seit Januar 2020 beim Anfang der Autobahn an einer Kreuzung, die »Kthesa e Kamzës« heisst – einfacher zu merken ist »Casa Italia«, ein kleines Einkaufszentrum auf der anderen Seite der Autobahn. Städtischen Busse nach Kamza und Vora, die hinterm Nationalmuseum am Skanderbeg-Platz abfahren, halten beide unweit vom Terminal. Zu Fuss ist die fast vier Kilometer lange Strecke vom Skanderbeg-Platz aus entlang stark befahrener Strassen wenig attraktiv.  
  Der Bus-Terminal Südost (»Terminal i Autobuzave të Juglindjës«) liegt noch in Gehdistanz vom Stadtzentrum an der Rruga Elbasanit gleich nach dem Campus der Universität Tirana. Von dieser Autobusstation etwas zurückversetzt von der Strasse bei einem grossen Parkplatz fahren Busse nach Elbasan und weiter nach Pogradec und Korça sowie Gramsh ( Liste der Verbindungen – in etwa).
  Der stündlich verkehrende Bus zum Flughafen (»Rinas-Express«) hält jetzt hinter der Oper unweit vom Eingang zur Nationalbibliothek und fährt immer zur vollen Stunde (Fahrplan).
  Die internationalen Busse haben ihren Abfahrtsort beim Sportpalast (»Pallati i sportit«) beim Platz »Zogu i zi« hinter dem Einkaufszentrum »TIrana Ring Center«. Auf der Rückseite der Sporthalle finden sich die Büros der Ticketverkäufer, die auch über Abfahrtzeiten genau Auskunft geben können. Nach Montenegro fährt der Hostel Shuttle.
• Eisenbahn – Tirana hat aktuell keinen Bahnhof – es ist ein Neubau am Stadtrand beim Bus-Temrinal Süd/Durrës/Norden geplant. Die Züge verkehren nur bis Kashar, einem Vorort von Tirana. Der Fahrplan verzeichnet aktuell nur noch zwei Zugverbindungen pro Tag nach Durrës, zwei von Durrës nach Elbasan, eine nach Shkodra und eine nach Fier. Aber auch von diesen Verbindugnen fallen immer wieder viele aus wegen mangelnder Nachfrage oder fehlenden Finanzen für den Kauf von Diesel für die Lokomotiven.

Essen & Trinken & Schlafen in Tirana

Die Innenstadt von Tirana ist voll von Cafés und Restaurants. Die Albaner lieben es, im Café italienischen Espresso, türkischen Kaffee oder ein deutsches Bier zu trinken oder gut auswärts zu essen. Die Auswahl ist breit, das Angebot ändert sich laufend, und viele Lokale sind nur schwer zu finden (zB auf der Dachterrasse eines Hochhauses). Es empfiehlt sich deshalb, entsprechende Online-Ratgeber zu konsultieren oder die neuste Ausgabe von Tirana in your pocket oder eines anderen aktuellen Ratgebers zu kaufen und sich daran zu orientieren.

Für Touristen beim ersten Besuch besonders interessant sind die Restaurants im »Pazari i ri«, in der Burg, das exquisite »Mullixhiu« am See und die teureren Restaurants in den Villen zwischen »Pyramide« und Rruga Elbasanit. Auch rund um den Blloku findet sich immer was. Wer sich nach etwas Natur sehnt, fährt nachmittags nach Süden oder Osten, wo sich entlang der Strassen zahlreiche Restaurants mit Garten finden. Abends bieten die Restaurants am Dajti (»Ballkoni i Dajtit«) einen schönen Ausblick. Eine handvoll Restaurants und einige Cafés gibt es auch im Grossen Park.

Das Nachtleben pulsiert am heftigsten in den Bars im Blloku. Die vielen durchgestylten Discos von Tirana sind jedoch über die halbe Stadt verstreut. Was aktuell im Trend ist, erfährt man am besten vor Ort bei den Einheimischen. Denn im schnell wechselnden Szeneleben tauchen laufend neue, angesagte Lokale auf.

In Tirana gibt es eine Vielzahl neuer Hotels. Das Angebot reicht von der internationalen Luxus-Kette (Rogner, Hilton) bis zur kleinen Familienpension mit vernünftigen Preisen. Die allermeisten sind sauber, ordentlich unterhalten und verfügen zumindest über einfachen Komfort (Fernseher, einfaches Bad, Air Conditioning). Etwas flexibler muss sein, wer in einem der vielen neu entstandenen Backpacker-Hostels Unterkunft eines der Mehrbettzimmer bezieht. Über Airbnb lassen sich bezahlbare Wohnungen finden.

Gepäckaufbewahrung – Rund um den Skanderbegplatz gibt es ein halbes Dutzend Dienstleister, bei denen man Gepäck deponieren kann. Einfach auf Google Maps nach »Luggage Storage Tirana« suchen. In der Regel ist es aber auch kein Problem, Gepäck in der Unterkunft zu deponieren.

Einkaufen

Neben den traditionellen Märkten (siehe oben) verfügt Tirana über zahlreiche moderne Einkaufsmöglichkeiten. Es ist nur alles etwas verstreut – die zentrale Einkaufsstrasse zum Flanieren fehlt: Einkaufspassagen wie das grosse »Toptani Center« in der Stadtmitte, kleine Boutiquen, das italienische Warenhaus »Coin« (beim Stadion) und Malls am Stadtrand, wo auch zahlreiche internationale Marken vertreten sind. Die grosse Mall »Tirana East Gate« (TEG) liegt an der Strasse nach Elbasan vor der Stadt – es gibt Busverbindungen aus der Zentrum. Um das passende Geschäft zu finden, kann der Griff zu den Gelben Seiten («Çelësi«) ganz nützlich sein.

Souvenirshops finden sich am Skanderbegplatz, etwas östlich in der Strasse, die zum Markt führt, rund um den »Pazari i ri« und in der Fussgängerzone, wo jetzt auch ein kleiner touristischer Bazar in der Burg entstanden ist. Die Preise sind hier deutlich tiefer als in den Läden am Flughafen.
Der Buchladen mit dem breitesten Angebot an Reiseführern und nicht-albanischer Literatur ist im Kulturpalast am Skanderbegplatz untergebracht.

Supermärkte und kleine Tante-Emma-Läden sind über die ganze Stadt verstreut.

Freizeit & Kultur

Das Freizeitangebot ist gross: Swimming-Pools (zahlreiche Hotels im Umland), Wandern, Driving-Range (bei Iba), Klettergarten (bei Bovilla, siehe oben), Bowling (bei Farka), Go-Kart, Reiten, Fitness-Clubs – fast alles findet sich heute auch in Albanien. Die meisten Hauptstädter geniessen aber einfach die Cafés und Parks.

Immer reichhaltiger wird auch das übrige kulturelle Angebot. Es lohnt sich aber immer, die aktuellen Aufführungen in der Oper und der Kunstakademie zu prüfen und in der Kunstgalerie vorbeizuschauen. Besonders die im Kulturpalast gezeigten Opern erhalten sehr positive Kritiken. Und in der Kunstgalerie sind auch ab und zu interessante Wechselausstellungen zu sehen.

Das Filmschaffen in Albanien ist nicht besonders aktiv, weshalb in den Kinos vor allem amerikanische Filme gezeigt werden. Im Herbst zieht das »Tirana International Film Festival« Produzenten aus der ganzen Welt an.

Einige wenige Restaurants bieten Folkloremusik. Im aktuellen Musikbereich ist es schwierig, anspruchvolles Kulturschaffen zu finden, das dem allgegewärtigen Techno- und Hip-Hop-Trends entgegenläuft. In den zahlreichen Discos und Clubs gibt es zumindest meist einen vielfältigen Mix verschiedenster Stilrichtungen zu hören. Der Hemingway-Club Tirana bemüht sich, dass Jazz in Albanien mehr Aufmerksamkeit erfährt.

Spannend wird es, wenn gerade ein Kulturanlass auf dem Programm steht: Die Tirana Biennale und der Marubi-Fotowettbewerb zeigen oft tolle Gegenwartskunst. Lohnend ist auch ein Besuch im alternativen Kulturraum »Tirana Express«.

Albanian Night – Dinner-Folklore-Show in Tirana

Gönnen Sie sich eine sinnliche Dosis albanischer Kultur mit einem traditionellen Tanz- und Musikprogramm in Tirana

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Das Klima ist mediterran. Die Sommer sind heiss, und wer es sich einrichten kann, flüchtet ans Meer. Im Winterhalbjahr kann es zu heftigen Niederschlägen und kühlen Temperaturen kommen. Nur wenige Häuser sind gut geheizt.

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