Die Vjosa hat ihre Quelle in Nordgriechenland – Albanien durchfliesst sie von der Grenze im Süden bis zu ihrer Mündung ins Adriatische Meer nördlich von Vlora. Die Vjosa ist einer der grössten und längsten noch naturbelassenen Flüsse Europas. Sie passiert schöne Berglandschaften und hat tiefe Schluchten geformt. Entlang der Vjosa gibt es nebst der eindrücklichen Natur noch viel Kultur zu sehen: Monumente von der Antike bis in die Gegenwart. Und die Zahl der Touristen hält sich hier noch in Grenzen.

Vjosa – letzter wilder Strom Europas

Bis zum Austritt in die Küstenebene nördlich von Vlora verläuft die Vjosa in einem schönen Tal, zum Teil von hohen Bergen umgeben.

Im südlichen Bereich nach der griechischen Grenze liegt die Region von Përmet – ein abgeschiedenes Gebiet rund um das kleine Städtchen mit Kulturdenkmälern, hohen Berggipfeln und einem Nationalpark. Östlich von Tepelena passiert der Fluss die tiefe Këlcyra-Schlucht.

Weiter flussabwärts wird der menschliche Einfluss grösser: Aber trotz der Kleinstädte und der wichtigen Nord-Süd-Achse ist die Natur noch grösstenteils intakt.

Tepelena ist eines dieser Städtchen. Vor 300 Jahren war es der bedeutendste Ort der Region. Hier nimmt die Vjosa den Fluss Drino auf, der von Gjirokastra herabfliesst. Die Strasse nach Mittelalbanien folgt weiter flussabwärts zum Teil der Vjosa im Tal, zum Teil windet sie sich durchs Hügelland, wo wir in der Mallakastra hoch über dem Fluss auf die antike Stadt Byllis treffen – sicherlich einer der schönsten historischen Stätten Albaniens.

Die Vjosa war lange Zankapfel zwischen Naturschützern und Investoren. Es gab diverse Pläne, am Fluss Kraftwerke zu bauen. Diese hätten aber eine unberührte Landschaft zerstört und den intakten Strom unterbrochen, weshalb Naturschutzorganisationen aus dem In- und Ausland sich dagegen wehrten. Ihr Kampf um den Erhalt eines der letzten grossen Flüsse Europas, der noch über einen natürliches, unverbautes Flussbett verfügt, hat sich gelohnt: Die albanische Regierung hat die Vjosa im März 2023 zum Nationalpark erklärt. Der einzigartige Naturraum bietet dem Wasser Platz, sich seinen Weg zu suchen. Er verfügt über eine intakte Pflanzenwelt und ermöglicht Tieren, sich ungestört zu bewegen. Auch wichtige Nebenflüsse wie Drino, Bënça und Shushica sind jetzt geschützt.

Nationalparks sind in Albanien nur schwer als solche zu erkennen. So ist es auch beim »Vjosa Wild River National Park« sein. Es gilt, die Natur selber zu erleben, ohne sie zu beeinträchtigen. Zum Beispipel auf einer Rafting-Tour. Bei Tepelena gibt es ein Forschungszentrum. Über ein Besucherzentrum verfügt der Nationalpark bisher nicht.

Der Mündungsbereich der Vjosa ist kaum zugänglich in einem fast menschenleeren Gebiet. Hier am Südende der Myzeqe-Ebene hat sich der Fluss immer wieder einen neuen Lauf gesucht. Neue Projekte für einen Flughafen und Hotel-Ressorts mit Marina gefährden aber den urtümlichen Unterlauf der Vjosa.

Tepelena

Stadt und Burg

Das kleine Städtchen ist der zentrale Ort im mittleren Vjosatal. Hier gabelt sich die Strasse: Südwärts geht es nach Gjirokastra, eine Abzweigung führt weiter der Vjosa entlang ostwärts nach Përmet. Tepelena ist bekannt für sein Mineralwasser, die Burg und Ali Pascha (1741–1822). Der Despote aus einem Nachbardorf kontrollierte Südalbanien und den Nordwesten Griechenlands und wurde von den Türken geköpft, nachdem er ihnen zu mächtig geworden war. Ein Denkmal, das an ihn erinnert, findet sich am südlichen Ortseingang.

Hoch über der Vjosa liess Ali Pascha eine mächtige Burg errichten, die den Verkehr im Tal kontrollierte. Die grossen Mauern und ein paar Türme sind noch heute zu sehen – der prunkvolle Palast, von dem der englische Dichter Lord Byron berichtet hatte, ist jedoch verschwunden. Wer heute durch die mächtigen Tore ins Innere der Anlage tritt, entdeckt kleine Wohnhäuser und dörfliches Leben. In der Anlage findet sich zudem eine Türbe mit dem Grab eines msulimischen Geistlichen aus dem 17. Jahrhundert.

Ausserhalb der Burgmauern liegt der hübsch gestaltete Hauptplatz von Tepelena. Ein Hingucker ist auch die wacklige Hängebrücke über den Fluss unterhalb der Festung, die unter Ali Pascha errichtet wurde und zu seinem Heimatdorf führt.

In ganz Albanien ist Tepelena für sein Wasser bekannt. Etwas südlich von Tepelena liegt die Wasserabfüllanlage. Nur wenige hundert Meter weiter in Richtung Gjirokastra folgt der Rastplatz »Ujë i ftohtë«, wo zahlreiche Quellen entspringen. Unter den Bäumen lässt sich dank der Frische des kühlen Wassers gut pausieren.

Tepelena wird in der Regel nicht für Übernachtungen ausgewählt. Die kleine Stadt ist schnell besichtigt und bietet nur wenig für Touristen. Die herausgeputzten Strassenzüge und die kleine Parkanlage im Stadtzentrum ermöglichen aber eine angenehme Rast.

Kurvelesh

Von Tepelena führt weiter eine kleine Strasse nach Südwesten ins Kurvelesh, eine unberührte Region mit wilder Berglandschaft und einigen kleinen Dörfern. Hoch oben im letzten Dorf Nivica gibt es einige Gästehäuser, die Zimmer vermieten. Besucher kommen wegen der Natur hierher: Zwischen den Dörfern haben sich Schluchten tief in die Berglandschaft eingeschnitten. Zahlreiche Wasserfälle stürzen hinab – besonders im Frühjahr eindrücklich, wenn die Bäche ordentlich Wasser führen.

Die Gegend eignet sich gut für Trekking und Wandertouren, die durch die tiefen Schluchten, zu den Wasserfällen oder zu den hohen Gipfeln führen. Auf Mehrtagstouren kann man sogar über Kuç im Unteren Kurvelesh bis zur Küste an der Albanischen Riviera wandern.

Eindrücklich ist auch der Aquädukt aus Ali Paschas Zeiten beim Dorf Bënça. Die Ruinen der Burg von Nivica sind auf drei Seiten von tiefen Schluchten umgeben, deren Wände senkrecht 100 Meter abfallen. Wie ein gestrandetes UFO steht zudem ein riesiges Denkmal aus kommunistischer Zeit in der Landschaft.

Das Kurvelesh ist eine der eindrücklischsten Regionen Albaniens. Sie liegt abseits der Touristenströme. Es gibt ein paar Gästehäuser und Camping-Plätze.

Die 31 Kilometer von Tepelena bis Nivica sind durchgehend asphaltiert. Die Strasse nach Kuç ist 2020/21 ausgebaut worden und asphaltiert – sie führt durch bis vor kurzem kaum erschlossene Schluchten. Eine weitere Strasse von Nivica über den Pass im Norden nach Salari und weiter in Richtung Vlora wurde ebenfalls ausgebaut und verspricht noch mehr Berglandschaft. Nur die Verbindung nach Süden über Golem in Richtung Gjirokastra ist ausserordentlich schlecht und nur für geübte Offroad-Fahrer passierbar.

Këlcyra und Schlucht

Etwas südlich von Tepelena zweigt die Strasse nach Përmet ab. Zuerst wird der Drino überquert, dann auf einer schmalen Brücke aus den 1930er Jahren die Vjosa (das albanischsprachige Schild sagt, dass nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig die Brücke passieren dürfen). Danach geht es dann in die Këlcyra-Schlucht (albanisch »Gryka e Këlcyrës«). Die Vjosa hat sich hier einen tiefen Einschnitt gegraben durch zwei hohe Bergketten, die in Nord-Süd-Richtung verlaufend das Bild Südalbaniens mitprägen (siehe auch Bild weiter oben).

Die Schlucht ist eine einsame Gegend, in der plötzlich eine weitere Wasserabfüllanlage auftaucht. Daneben liegt ein modernes Kloster. Nur wenig weiter führt eine schmale Eisenbrücke über den Fluss, der hier tief eingeschnitten zwischen Felsen fliesst. Auf der anderen Seite liegen zwei Restaurants – ein sehr beliebter Rastplatz im Grünen: Einige starke Bäche fliessen durch die Anlage und fallen in hübschen Kaskaden in die Vjosa. Gerade an heissen Tagen ein sehr angenehmer Ort.

Ein paar Kilometer weiter erreicht man das Ende der Schlucht und die Kleinstadt Këlcyra. Hier haben schon die Römer gegen die Makedonier gekämpft, als sie den Balkan eroberten. Über dem Ort liegt eine Festung aus osmanischer Zeit, mit der der Weg durch die Schlucht kontrolliert wurde. Die Aussicht ist schön, die spärlichen Ruinen sind aber nicht die Mühen des Aufstiegs wert.

Vier Kilometer südlich von Këlcyra liegt eine aus Film und Fernsehen bekannte Käserei. »Baxho Meshini« bietet nicht nur Milchprodukte, sondern auch andere lokale Köstlichkeiten. Die hausgemachten Käselaibe werden in einem alten Bunker (von den Italienern im Zweiten Weltkrieg erbaut) gelagert.

Përmet und Umgebung

Die Stadt Përmet ist nicht besonders schön, aber ein angenehmer Aufenthaltsort in einer grandiosen Landschaft, in der es einiges zu entdekcken gibt. Die Region von Përmet bietet viel Natur und ein ländliches Albanien – Entdeckungen für Menschen, die weniger Aufregung suchen.

Bei Këlcyra hat man die Region von Përmet erreicht. Bis zum Kreishauptort sind es noch knapp 20 Kilometer. Die Strasse ist weiterhin eher schmal und in bescheidenem Zustand, aber lässt sich gut befahren. Am Eingang der Stadt passiert man zuerst den Park mit vielen Bäumen und kommt dann zu einer Brücke, die über die Vjosa ins Zentrum führt.

Über der Stadt erhebt sich eine hohe Bergkette mit den Gipfelns Dhëmbel und Nemërçka, unterhalb fliesst die Vjosa zwischen Felsen. Der Ort strahlt einge gewisse Gemütlichkeit aus – es geht ruhig zu und her, man trifft sich abends am Hauptplatz.

Përmet hat nicht mehr allzuviel historische Substanz: Der Ort wurde im Zweiten Weltkrieg wiederholt zerstört, da in der Region die Partisanen sehr aktiv waren.  Ein kleiner Rundgang lohnt sich aber doch.

Unweit der Brücke, etwas südlich des Hauptplatzes befindet sich die Touristeninformation.

Stadtbesichtigung

Startpunkt ist der Hauptplatz. In der Parkanlage mit dem kommunistischen Denkmal (»Lapidari«) kann man zur Vjosa hinunterblicken und die zahlreichen Rosen geniessen. Man nennt Përmet auch die »Rosenstadt«. Eine weitere kleine Parkanlage erstreckt sich am Flussufer entlang abwärts.

Auffallend ist der Felsen »Gur i Qytet« (»Stadtfelsen«), der nördlich der Innenstadt rund 30 Meter hoch als grosser Klotz am Vjosa-Ufer aufragt. Auf der Rückseite führt eine eiserne Treppe hoch. Schwindelfreiheit und viel Vertrauen in das wacklige Konstrukt braucht es schon, um da hochzusteigen. Oben hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. Ein paar Mauerreste weisen darauf hin, dass die Türken hier einen Wachtposten eingerichtet hatten. Der Weg zur Treppe führt auf der Strasse bergseitig am Felsen vorbei, durchs Gelände des Gymnasiums und um die Sporthalle.

Südlich des Hauptplatzes verfügt Përmet noch über etwas alte Bausubstanz. Hier ist auch das örtliche Museum, und hinter dem Kino liegen noch zwei alte Kirchen versteckt zwischen den Häusern. Shën Koll (»Niklauskirche«, 1750) ist ein ansehnlicher Bau, während Shën e Premtja ohne Turm schon fast etwas zerdrückt aussieht. Diese Kirche stammt aus dem Jahr 1776. Den Zutritt für die Kirchen sollte man sich bei der Touristeninformation besorgen. Shën e Premtja erreicht man von der Südecke des Hauptplatzes die Straße hoch und dann links (praktisch im Schulhof). Für Shën Koll muss man von dort noch etwas weiter den Hügel hoch und am Ende der Strasse rechts.

Ausflüge in die Region

Përmet eignet sich gut als Ausgangspunkt für Erkundigungen in der Umgebung: Es gibt zahlreiche Dörfer, kleine Kirchen, Tekken und viel Natur. Im Folgenden eine Auswahl von Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

In einigen Dörfern gibt es auch Gästehäuser: Hier teilt man mit Familien den Alltag und entspannt beim Landleben.

Die Region ist bekannt für ihr gutes Essen: »Slow Food« ist hier nicht nur ein Label, sondern Alltag. In der Region können Weinproduzenten besucht werden, oder man geniesst in einem Restaurant in Përmet lokale Küche.

Wer doch etwas Action sucht: Ab Përmet wird River Rafting angeboten. Bei Touren auf der oberen Vjosa kann man die Landschaft von einer ganz anderen Perspektive entdecken.

Nützlich:   Permet.al

Leusa

Eine kurze Wanderung führt von Përmet den Berg hoch zum Dorf Leusa mit seiner alten Kirche. Zugegeben, die Kirche wurde erst 1812 fertiggestellt und ist somit nicht sooo alt, aber der Ausflug doch sehr schön. Man erfährt respektive erläuft selber, wie schnell man in Albanien die Moderne hinter sich lassen kann – und damit sei auch gesagt, dass der Weg entgegen allfälliger anderslautiger Aussagen nicht fürs Auto tauglich ist (ausser vielleicht für Offroad-Enthusiasten, die vor gar nichts zurückschrecken). Die Wanderung zum Dorf Leusa hoch dauert rund 45 Minuten – der Weg beginnt in der südlichsten Ecke von Përmet, wo man gut das Auto stehen lassen kann.

Am unteren Ende des Dorfes liegt zwischen hohen Bäumen das Kirchlein. Das Gotteshaus mit seinen reichen Wandbemalungen ist von einer Mauer umgeben. Den riesigen, schmideisernen Schlüssel fürs Tor organisiert man sich am besten bei der Touristeninformation in Përmet. Oder man fragt beim ersten Haus, das am Weg liegt, der von der Kirche hochführt.

Eine ähnliche Wanderung führt nach Lipa nordwestlich von Përmet. Die Kirche (18. Jahrhundert) dort ist historisch weniger bedeutsam, dafür ist das Dorf etwas schmuckvoller. Man kann die beiden Dörfer auch kombinieren: In Përmet kurz nach dem Gymansium immer steil den Berg hoch, zuerst durch »Neu-Lipa« und weiter bis nach »Alt-Lipa«, wo am Eingang die kleine Kapelle wartet. Wem die Aussicht noch nicht gut genug ist, der steigt noch steiler bis zum Kreuz am Berg hoch. Von dort führt der Weg weiter zu einer neuen Einsiedlerkapelle in einer Schlucht. Zurück in Lipa geht es nach Süden bis Leusa. Im Abstieg nach Përmet kann man wiederum die Aussicht übers Vjosatal geniessen.

Marienkirche von Kosina

Auf halbem Weg nach Këlcyra, rund sieben Kilometer nördlich von Përmet, liegt das Dorf Kosina. Hier findet sich eine byzantinische Kirche aus – plus-minus – dem 15. Jahrhundert. Das Innere dieser Kirche ist nicht besonders ausgestattet, aber der Bau mit reichem Schmuck an der Fassade ist sehenswert. Schon von der Hauptstrasse kann man die Kreuzkuppelkirche sehen – es ist dann nur noch ein kurzer Abstecher.

Nationalpark Bredhi i Hotovës-Dangell

Der Nationalpark auf der Ostseite der Vjosa umfasst ein sehr grosses Gebiet, das recht abgelgen, schlecht zugänglich, kaum bewohnt und reich bewaldet ist. Im Zentrum stehen grosse Tannenwälder. Erschlossen wird das Gebiet über eine Strasse, die nicht ganz zehn Kilometer nördlich von Përmet abgeht. Der Nationalpark bietet Besuchern nicht allzu viel – ausser man hat Spass an endlosen Schotterpisten oder wilden Berglandschaften. Bei der Nationalparkverwaltung mit Picknickplatz gibt es Angaben zu Wandermöglichkeiten. Es stehen mehrere markierte Touren zur Auswahl, die Aussicht, Schluchten oder Kirchenruinen, aber in jedem Fall viele Tannenbäume bieten. Ziel der meisten Besucher ist das Dorf Frashër, das vor allem für die von hier stammenden drei »Nationaldichter« mit dem gleichen Namen bekannt ist. Ein kleines Museum widmet sich der Geschichte des Orts und seiner Bewohner. Ausserdem gibt es noch die grosse Bektaschi-Tekke von Alipostivan etwas abseits der Route.

Das Gebiet des Nationalparks kann nur mit Allradfahrzeugen erkundet werden. Von Përmet nach Frashër sind es rund 35 Kilometer. Es gibt auch eine Zufahrt aus Norden über Çorovoda und von Süden durch die Lengarica-Schlucht bei Petran. Diese Routen sind aber lang und in noch schlechterem Zustand und nur bei trockenen Verhältnissen einigermassen gut passierbar.

Eine gut erreichbare Sehenswürdigkeit des Nationalparks liegt ganz im Süden des Schutzgebiets bei Bënja: die Lengarica-Schlucht mit Thermalquellen, die im Folgenden separat beschrieben werden.

Bënja: Thermalquellen, osmanische Brücke und Schlucht

Bënja ist ein kleines Dorf in den Bergen südöstlich von Përmet. Auch hier findet sich eine Marienkirche, für ein Mal eher mit wuchtigen Steinmauern. Berühmt sind aber vor allem die Thermalquellen, die osmanische Steinbogenbrücke über die Lengarica und die Schlucht, die dieser Fluss gegraben hat, alles gleich nebeneinander unterhalb des Dorfes etwas weiter in den Bergen.

Die Brücke »Ura e Kadiut« gibt ein hübsches Motiv ab vor der Kulisse der sie umgebenden Berge. Auf der nördlichen Seite sind am Hang etwas weiter oben noch Höhlen zu entdecken, die schon in prähistorischer Zeit bewohnt waren. Rund um die Brücke – vor allem am linken Flussufer – gibt es mehrere Thermalquellen, die zum Teil in Becken gefasst werden. Hier lässt sich schön im warmen Wasser plantschen. Es ist alles ganz natürlich und es ist noch keinerlei Infrastruktur vorahnden ausser einem sehr einfachen Café . Zum Umziehen muss man also in die Büsche, ausser man hat die Badehose schon morgens montiert. Pläne für den Ausbau des Geländes liegen bereit.

Hinter der Brücke beginnt die Schlucht der Lengarica. Im Sommer, wenn der Fluss nicht allzu viel Wasser führt und angenehm warm ist, kann man diese gut zu Fuss und schwimmend erkunden. Der Fluss hat hier eine sehr schmale Klamm gebildet, die sich bis zu 100 Meter tief ins Gestein gefressen hat und zum Teil nur drei Meter breit ist. Bis zum östlichen Ende sind es rund vier Kilometer. Einige Abenteurer sind hier auch schon mit Kayaks durchgefahren. Aber seit dem Bau eines Wasserkraftwerks, das von einer österreichischen Firma betrieben wird, ist der Wasserdurchfluss deutlich geringer.

Die eindrücklichen Wände der Schlucht bieten zudem Kletterern eine Vielfalt an spannenden Routen – aber das ist nur eine von mehreren Klettermöglichkeiten in der Region Përmet. Auch weiter unten im Lengarica-Tal gibt es gute Möglichkeiten (Petran, Gjinkar)

Dieser interessante Ort ist bequem über asphaltierte Strassen zu erreichen. Von Përmet geht es rund sechs Kilometer auf der Landstrasse am östlichen Ufer der Vjosa nach Süden. Kurz vor dem Ort Petran muss man links nach Norden auf ein asphaltiertes Strässchen abbiegen und ihrem Verlauf nochmals rund sechs Kilometer folgen. Gleich vor der Betonbrücke über die Lengarica links abbiegen und bis zur grossen Parkfläche vorfahren. Die Zufahrt zum Dorf Bënja ist weniger gut und geht ein paar hundert Meter früher in einer scharfen Rechtskurve links ab und den Berg hoch. Wer kein eigenes Transportmittel hat, muss wohl einige Kilometer zu Fuss laufen ab Petran.

Nördliches Vjosa-Tal

Das Tal der Vjosa zwischen Tepelena und der Mündung bietet nicht viel für Touristen. Die Route am westlichen Hang des Flusses nach Vlora ist nicht durchgehend asphaltiert: 15 Kilometer sind noch schlechte Piste durch abgeschiedenes Bergland mit wenigen Dörfern.

Die Verbindung nach Norden in Richtung Fier ist gut ausgebaut und landschaftlich abwechslungsreich, verläuft aber nicht immer entlang des Flusses. Keine zehn Kilometer nördlich von Tepelena liegt das Städtchen Memaliaj. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Zentrum für den Kohlebergbau in der Region gegründet. Eine kleine Ausstellung am Hauptplatz informiert über die Geschichte des Bergbaus und des Orts. Die nächste bedeutende Sehenswürdigkeit ist Byllis, rund 60 Kilometer nördlich von Tepelena auf einem Hügel hoch über dem Fluss.

Byllis

Byllis zählt zu den eindrücklichsten antiken Stätten Albaniens. Recht gross und sehr schön gelegen – nicht im, sondern hoch überm Vjosatal. Die illyrisch-römische Siedlung war eine bedeutende Stadt, die auf einem Hügel thronte, der oben eine grosse, flache Ebene bietet. Byllis wurde im 4. Jahrhundert vor Christus als illyrische Stadt gegründet. Ab 229 v. Chr. stieg der römische Einfluss. In frühchristlicher Zeit wurde Byllis Bischofsitz. Im 6. Jahrhundert wurde der Ort von einfallenden Slawen zerstört.

Der Besucher kann umfangreiche Ausgrabungen besichtigen. Trotzdem ist man hier noch von den Touristenmassen verschont, was auch daran liegt, dass der Ort bis vor Kurzem nur schlecht erreichbar war.

Der Archäologiepark bietet grossflächige Ausgrabungen. Die Stadtmauern sind über viele Kilometer verfolgbar. Es wurden zahlreiche Gebäude ausgegraben, darunter mehrere frühchristliche Kirchen und Teile des Marktplatzes. Ganz im Süden der Stadt liegt das Theater, von wo aus man einen grossartigen Ausblick ins Vjosa-Tal hat. Die gefundenen Mosaike sind zeitweise zum Schutz mit Sand zugedeckt, aber immer wieder sind Säulen, Steinarbeiten und auch grosse Amphoren zu sehen. Ein Restaurant bietet die Möglichkeit, sich während der Besichtigung zu erfrischen. Die Anlage ist montags eventuell für Besucher geschlossen.

Für die Anfahrt gibt es mehrere Möglichkeiten. Von der Hauptstrasse SH4 im Tal der Vjosa führen zwei Strassen hoch. Die Abzweigungen befinden sich etwa auf halber Strecke (ca. 32 Kilometer) zwischen Memaliaj und Levan. Die rund vier Kilometer nördlichere Abfahrt, mit »Hekal« ausgeschildert, ist die neuere und bessere: Sie führt erst einen Kilometer geradeaus, dann zweigt sie scharf rechts ab und windet sich den Hügel hoch bis direkt ins Zentrum von Hekal, wo man einfach rechts den Berg hoch hält zu den Ausgrabungen. Bei der südlicheren Route zweigt man auf die SH100 ab und biegt dann sofort links auf eine kleines Strässchen ein, das nach Klos hochführt. Nach zweineinhalb Kilometer erreicht man den Dorfplatz – wer die antiken Ruinen von Nikaia besichtigen möchte (siehe unten), parkt hier. Nach Byllis fährt man dreieinhalb Kilometer weiter nach Norden. Beim Eingang des Dorfs Hekal geht es in einer Kurve scharf links zum Archäologiepark ab.
Eine andere Möglichkeit ist die Anfahrt von Ballsh über die alte Strasse nach Tepelena (streckenweise in schlechtem Zustand), die durch die Hügel der Mallakastra führt. In einer Kurve auf der Passhöhe drei Kilometer südlich von Ballsh geht nach Westen eine kleine, asphaltierte Strasse ab. Dieser folgt man ca. fünf Kilometer bis ins Dorf Hekal. Im Dorfzentrum scharf links den Hügel hoch und nach 400 Metern rechts ab hoch zum Archäologiepark.
Ab Ballsh fahren sicherlich Minibusse nach Hekal – aber vermutlich eher zur falschen Zeit. Insofern müsste man wohl auf Mitfahrgelegenheit hoffen ab Kreuzung oder Passhöhe und zurück (mit ein paar Lek zu entschädigen) oder ein Taxi nehmen.

Detailinformationen Archäologiepark

Drei Kilometer südlich von Byllis befindet sich noch eine weitere, recht ähnliche antike Stätte auf einem Hügel: Nikaia, die Vorgängerstadt von Byllis. Oberhalb Hekal beim Abzweiger nach Byllis einfach noch drei Kilometer weiter bis zum Dorf Klos fahren.

Die Ausgrabungen sind hier nicht ganz so spektakulär und auch schlechter zugänglich. Diese Siedlung war auch kleiner als Byllis. Auf den Wiesen des Hügels sind immer wieder antike Mauern zu sehen, auch ein Theater wurde ausgegraben. Diese Ausgrabungsstätte ist nicht touristisch erschlossen, noch immer Agrarland. Man dürfte also deutlich mehr Schafe als andere Besucher antreffen.

Verkehr

Die Sehenswürdigkeiten des ländlichen Vjosatals sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu besuchen. Es empfiehlt sich deshalb ein eigenes Auto – ausser, man möchte die Gegend zu Fuss oder per Rad erkunden.

Anreise

Auto – Das Vjosatal liegt an der Nord-Süd-Achse von Mittealbanien über Fier nach Gjirokastra und zur griechischen Grenze. Früher windete sich die Strasse in engen Kurven auf einem schlechten Asphaltband und mit viel Hoch-und-Runter durch die Hügel der Mallakastra (via Ballsh). Seit 2012 führt ein gutes Stück als Schnellstrasse via Levan und durchs untere Vjosatal. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten.
Von Norden kommend nimmt man jetzt die Umfahrung Fier in Richtung Vlora und verlässt beim Ort Levan die Autobahn.
Von Süden aus Griechenland kommend kann man entweder den Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nehmen und auf guter Schnellstrasse über Gjirokastra nach Tepelena fahren. Alternativ steht der kleine Grenzübergang »Tre Urat« westlich von Konitsa zur Verfügung. Die 35 Kilometer von dort bis Përmet fahren sich mehrheitlich recht gut trotz der schmalen Strasse – einige Kilometer winden sich aber durch die Hügel.
Für die Strasse von Korça (Osten) siehe unter Weiterreise.
Die Verbindung von Berat nach Këlcyra (zwischen Tepelena und Përmet) ist äusserst schlecht. Die Strecke ist mehrheitlich unasphaltiert, seit dem letzten Weltkrieg kaum mehr ausgebessert worden und in vielen Karten viel zu gut markiert. Nur für Offroad-Fahrzeuge bei trockenen Verhältnissen zu empfehlen! Eher noch schlechter steht es um die Verbindung von Çorovoda.

Busse – Nach Përmet fahren von Tirana aus regelmässig Busse. Für Tepelena muss man einen Bus nach Përmet oder Gjirokastra/Saranda nehmen. Abfahrtsort ist im grossen »Bus-Terminal Süd« am westlichen Stadtrand von Tirana. Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren.
Von Saranda aus fahren die (meisten) Busse nach Tirana durch Tepelena durch. Von Gjirokastra und Tepelena sowie Korça gibt es Verbindungen nach Përmet.
Es gibt auch Busse vom Grenzübergang »Tre Urat« (selten) nach Përmet und aus Griechenland direkt bis Përmet und Tepelena.

Weiterreise

Auto – Die meisten Nebenstrassen sind in einem schlechten Zustand – Spielplatz für 4×4-Fahrer, wobei damit zu rechnen ist, dass Hangrutsche oder Nässe die Pisten unpassierbar machen respektive dass die Natur sich den Weg zurückerobert hat. Es werden aber immer wieder mal neue Dorfzufahrten asphaltiert.
Die Fahrt von Përmet über Leskovik und Erseka nach Korça ist sehr schön. Man braucht aber mindestens dreineinhalb Stunden, geht es doch auf schmaler Strasse durchs Bergland – über lange Strecke verläuft das Strässchen auf 1000 Metern und höher, der Asphaltbelag ist zwischendurch löchrig. Bei Çarshova sollte man weiter nach Süden fahren und die südliche Strasse über den Grenzübergang »Tre Urat« nach Leskovik nehmen. Die direkte Verbindung vom Grenzübergang »Tre Urat« nach Leskovik wurde um 2015 gut ausgebaut. Leskovik ist stark entvölkert – eine alte Kirche, eine kleine Moschee am Hügel ganz am westlichen Ende der Hauptstrasse und der Dorfplatz mit Platane sind bemerkenswert. Es gibt aber gute Restaurants/Unterkünfte. Auch rund zehn Kilometer nach Leskovik gibt es ein hübsches Restaurant mit Fischzucht und Übernachtungsmöglichkeit: die »Farma Sotira«. Dort werden auch Reit- und Wandertouren angeboten. In Borova kurz vor Erseka wird in einem grossen Friedhof der Opfer eines Wehrmachtsverbrechens gedacht (siehe Korça).

Busse & Sammeltaxis – Es gibt Busse ab Përmet nach Tirana (morgens, mittags), zur Grenze respektive nach Griechenland, nach Korça und Gjirokastra.
Die umliegenden Dörfer sind jeweils per Furgon von den lokalen Zentren (Përmet, Këlcyra, Tepelena, Ballsh) zu erreichen.
In Tepelena halten die durchfahrenden Busse und Sammeltaxis an der Durchgangsstrasse beim Ali-Pascha-Denkmal.
In Përmet halten die Minibusse in die Dörfer in der Strasse gleich südlich vom Hauptplatz. Die Busse zu entfernten Zielen starten zum Teil auf der anderen Seite des Flusses.

Essen & Schlafen

Im ganzen Vjosa-Tal finden sich immer wieder Restaurants am Strassenrand. Zum Teil bieten sie auch Zimmer an. Es gibt in Përmet Hotels direkt am Hauptplatz und kleinere Hotels und Gästehäuser etwas ausserhalb des Stadtzentrums. Auch in einigen Dörfern der Region finden sich familiäre Unterkünfte. Alternativ kann man auch in Gjirokastra nächtigen.

Die Region Përmet ist Zentrum der Slow-Food-Bewegung in Albanien – zwar gibt es fast überall in Albanien fast nur lokale Produkte, aber hier werden sie mit dem internationalen Label besonders vermarktet. Empfehlenswert ist das Restaurant »Antigonea« gleich neben dem Hauptplatz an der Strasse, die zwischen den Hotels durch zum Fluss hinab führt.

Einkaufen

Vor allem die Region von Përmet ist bekannt für ihre kulinarischen Produkte (siehe auch vorangehenden Abschnitt). Hierzu zählen Wein, Schnaps und vor allem Früchte, oft auch eingemacht. Es gibt rund um Përmet diverse Weinkellereien, Käsereien und weitere Betriebe, die lokale Produkte anbieten.

Përmet und Tepelena verfügen über kleine Supermärkte – ansonsten gibt es in der Region nur kleine Dorfläden für den täglichen Bedarf.

Freizeit & Kultur

Das kleine Städtchen Përmet hat ein recht reiches kulturelles Angebot. Im lokalen Kulturhaus werden immer wieder Veranstaltungen durchgeführt. Am Wochenende herrscht abends auch auf dem Haupltplatz reges Treiben – von einem Nachtleben kann aber nicht wirklich die Rede sein.

Die Gegend eignet sich – auch ausserhalb des Nationalparks – gut für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten wie Mountain-Bike-Fahren, Schwimmen in der Vjosa etc. Ganz ambitionierte Berggänger können von Përmet aus via Leusa den Gebirgszug über der Stadt erklimmen: Bis zum Pass sind es rund 1250 Höhenmeter. Von hier aus kann man entweder zum Gipfel des Dhëmbel (2050 m, nochmals fast 600 Höhenmeter) oder weiter in die Zagoria, die zu Gjirokastra gehört. Die Nemërçka wird nicht von Osten begangen – es gibt aber an ihrem Osthang attraktive Routen.

Die Vjosa als Wildfluss kann von geübten Paddlern befahren werden. Ab Përmet werden Rafting-Touren angeboten.

Wandern in Albanien mit Tipps für die Region

Kanu-Tour auf der Vjosa

Wetter

Das Klima in Südalbanien ist meist recht mild respektive heiss im Sommer. Es gilt aber zu bedenken, dass im südlicheren Bereich sehr hohe Berge das Vjosatal umgeben. Auch wenn der Talboden unter 300 Meter liegt, kann es im Winter doch empfindlich kühl werden. Und gerade auf der Strecke nach Korça kommt man auch bald in Gebiete, die regelmässig schneebedeckt sind.

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Vlora ist eine der grössten Städte Albaniens, aber auch ein beliebter Badeort. Die Stadt liegt am Übergang von Adria zu Ionischem Meer, am Übergang von der mittelalbanischen Küsteneben zum südalbanischen Küstengebirge. Die Bucht von Vlora, die einen natürlichen Hafen bildet, war bei Griechen, Römern, Türken und Sowjets beliebt – heute tummeln sich hier die Badenden. Aber auch sonst bietet die Umgebung für Reisende viel Geschichte und Natur.

Lage

Bei Vlora ist das Meer nur 60 Kilometer breit. Die italienische Küste auf der anderen Seite der Adria ist näher als Tirana. Die Lage am Eingang zur Adria hat die Stadt lange geprägt: Immer wieder von den Italienern besetzt und in den 90er Jahren Ausgangspunkt für viele Flüchtlinge, um nach Westeuropa hinüberzusetzen. Trotz der Nähe zu Italien ist der Hafen aber nicht besonders gross.

Die Stadt liegt am Nordende einer grossen Bucht, der die Insel Sazan vorgelagert ist. Das historische Zentrum von Vlora befindet sich jedoch ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Heute dehnt Vlora sich bis zum Hafen aus. Im Süden und Westen schliessen sich die Strände an. Je weiter man gegen Süden kommt, desto besser die Küste. Die Berge werden schnell höher, die Küste steiler, die Bebauung weniger. Es gibt schöne Orte zum Baden, darüber erhebt sich das Gebirge.

Die Hügel im Nordosten der Stadt sind von vielen Olivenbäumen bewachsen.
Im Nordwesten dehnt sich die grosse Lagune von Narta aus.

Im Umland von Vlora finden sich einige interessante Sehenswürdigkeiten, und auch weiter entfernt liegende Ausflugsziele können von hier aus gut erreicht werden.

Stadtbesichtigung Vlora

Die Sehenswürdigkeiten von Vlora sammeln sich vor allem um den Fahnenplatz (Sheshi i Flamurti) im Stadtzentrum, wo es neben dem historischen Zentrum auch Museen zu besichtigen gibt.

Danach bietet sich ein Spaziergang entlang der Hauptstrasse an, die zum Hafen führt. Der hübsch gestalte Boulevard bietet einen Einblick in den Alltag der Stadt. Am anderen Ende liegt das Unabhängigkeitsmuseum und gleich danach beginnt die lange Uferpromenade mit unzähligen Cafés, Bars und einigen Restaurants.

Zur Erholung empfiehlt sich die Fahrt auf den Hügel Kusbaba oder nach Kanina, um die Aussicht und etwas Ruhe zu geniessen. Den Rest des Aufenthalts verbringt man am besten an den Stränden südlich der Stadt oder mit Ausflügen in der Umgebung.

Sehenswürdigkeiten in Vlora

Unabhängigkeits-Denkmal und Grab von Ismail Qemali

In Vlora wurde 1912 die Unabhängigkeit des albanischen Staats ausgerufen. Ein Besuch beim Denkmal und beim Grab des Staatsgründers Ismail Qemali bietet eine gute Gelegenheit, um sich mit der Geschichte der Albaner und des jungen Staats auseinanderzusetzen. Die recht monumentale Anlage – ein riesiges Denkmal in einer kleinen Parkanlage im Stadzentrum – war 2012 auch Schauplatz von grossen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum.

Der Flaggenplatz vor dem Denkmal wird 2022 gerade mal wieder neu gestaltet.

Nebenan findet sich rund ums Denkmal ein gemütlicher Park, der etwas Ruhe und frische Luft bietet. In dieser Parkanlage sind noch einige Mauerrest aus römischer Zeit zu sehen. Hier wurde auch Staatsgründer Ismail Qemali, aus der Familie der lokalen Beys stammend – begraben.

Die kleine Touristeninformation am südlichen Rand des Parks ist leider oft geschlossen.

Historisches Zentrum

Nördöstlich vom Unabhängigkeitsdenkmal liegt das historische Zentrum Vloras. Besonders gross ist es zwar nicht, aber es zeigt doch eine interessante Seite der Stadt. Der italienische Einfluss wird hier deutlich – Vloras Altstadt unterscheidet sich stark von den osmanischen Altstädten in anderen Gegenden Albaniens.

Am nordöstlichen Ende des Flaggenplatzes  geht eine kleine, verkehrsberuhigte Gasse ab: Die alten Häuser entlang der Rruga Justin Godart wurden frisch renoviert – es fehlt aber noch etwas das Leben hier. Ein paar Läden verkaufen Souvenirs.

Ein hübscher Bau am Platz etwas westlich beherbergt das Historische Museum, das Ethnographische Museum liegt etwas versteckt gegenüber in einer Nebengasse. Der moderne Uhrturm noch etwas nördlich ist ein Nachbau eines abgerissenen Gebäudes aus den 1920er Jahren.

Weiter im Nordosten liegt das Rathaus von Vlora. Eine alte, aber überrenovierte Moschee und der Heldenfriedhof findet man, wenn man vom Flaggenplatz nach Osten geht. Vom oberen Ende des Friedhofs schweift der Blick über die Stadt.

Südlich angrenzend an das Unabhängigkeitsdenkmal liegt die alte Stadtvilla von Eqrem Bej Vlora, der wie Staatsgründer Ismail Qemali, sein Onkel, der Familie der Beys von Vlora angehört hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien fliehen musste.

Muradi-Moschee

Die Muradie-Moschee ist ein Wahrzeichen der Stadt Vlora und gehört zu den wenigen osmanischen Kultbauten, die erhalten geblieben sind. Das schmucke Gebäude aus dem 16. Jahrhundert steht etwas südlich vom Flaggenplatz. Die Moschee zählt zu den ältesten des Landes.

Weiter südlich folgt der lange Boulevard zum Hafen und Strand, an dem die meisten Läden der Stadt liegen. Wirklich Sehenswertes findet sich erst wieder am anderen Ende der Strasse gegens Meer hin rund um das Unabhängigkeits-Museum.

Skela & Uferpromenade

Die Hafenregion hat sich in der Zwischenzeit auch zur Sehenswürdigkeit entwickelt. In der 2022 neu gestalteten Anlage rund um das Unabhängigkeitsmuseum wird den albanischen Patrioten gedacht, die den albanischen Staat ins Leben gerufen haben. Auch die anschliessende Uferpromenade ist sicherlich einen Besuch wert – hier lässt sich entspannen und immer wieder finden . Weitere Details im folgenden Text.

Museen

• Unabhängigkeits-Museum – Die Gründung des albanischen Staates am 28. November 1912 ist Gegenstand der Ausstellung in den Räumlichkeiten eines alten Quarantäne-Spitals. Dieses Haus diente der ersten albanischen Regierung als Sitz. Diverse Räumlichkeiten sind noch im Zustand, als die ersten albanischen Minister dort arbeiteten. Am Ende des Boulevards zum Strand, am Rande der Parkanlage beim Hafen gelegen.
• Historisches Museum – Das Museum im ehemaligen Rathaus zeigt Objekte aus der langen Geschichte der Stadt, die schon von Griechen und Römern bewohnt wurde, und von Ausgrabungsstätten in der Region. Etwas nördlich vom Flaggenplatz.
• Ethnographisches Museum – Wie in vielen albansichen Städten gilt auch dieses Ethnographische Museum als besuchenswerter Geheimtipp, wo einem anschaulich die albanische Kultur vermittelt wird. Das alte Gebäude, in dem sich ab 1908 die Mitglieder eines albanischen Kulturvereins trafen, liegt nördlich des Flaggenplatzes versteckt hinter der grossen Bauruine. Im Haus, das zu den ältesten der Stadt zählt, ist eine Ausstellung untergebracht, die Alltagsgegenstände aus Haushalt und Handwerk der Region sowie volkstümliche Kleidung zeigt.

Strände & Uferpromenade

Am Hafen – noch immer häufig als Skela bezeichnet – beginnt der Badeort Vlora. Die lange Uferpromenade mit vielen Cafés und Restaurants wird bald von den städtischen Stränden begleitet. Je weiter man nach Süden fährt, desto abgeschiedener und schöner wird es.

Beim Hafen beginnt eine neu gestaltete Parkanlage, die dann in die lange Uferpromenade übergeht. Hier treffen sich abends Einheimische und Touristen für den »gjiro«, den abendlichen Spaziergang, und vielleicht ein Kaffee.

Bei Ujë i ftohtë, wo die Strasse durch ein kurzes Tunnel geht, entspringen frische Quellen gleich am Ufer. Enver Hoxha und andere Parteigrössen hatten hier in der Nähe ihre Villen, die noch heute abgesperrt sind. Während zu Beginn der Strand (Plazhi i ri) noch flach und sandig ist, ist die Küste südlich von Ujë i ftohtë steil.

Entlang der weiteren Küstenstrasse entlang der Bucht von Vlora nach Süden finden sich entlang der Felsküste viele kleine Buchten sowie Hotels und Restaurants. Am schönsten ist es bei Radhima. Erst am Südende der Bucht bei Orikum gibt es wieder einen flachen Kies- und Sandstrand, der ebenfalls beliebt ist. Er ist etwas nüchtern, da es kaum Bäume hat, aber diverse kleine Restaurants bieten hier gute Fischküche.

Weitere Strände liegen im Westen der Stadt. Aber diese sind wegen der Nähe zu mehreren Hafen- und Industrieanlagen nicht wirklich zu empfehlen. Weiter draussen, jenseits von Narta, bei Triport gibt es zudem gefährliche Strömungen (siehe unten).

Aussicht

Hügel Kusbaba (Kuzim Baba) – Der kleine Hügel oberhalb des Zentrums bietet eine gute Aussicht auf die Stadt mit seiner Bucht sowie die Halbinsel Karraburun und die Insel Sazan im Hintergrund. Es gibt ein Café und eine moderne Bektashi-Tekke.

Kanina – Das Dorf Kanina (siehe unten) thront hoch über der Bucht südlich von Vlora. Auf dem Hügel beim Dorf finden sich beachtliche Reste einer grossen illyrischen Festung. Von hier hat man eine sehr gute Aussicht über die Küste und ins Hinterland. Die Strasse nach Kanina, die von Vloras Hauptboulvard abgeht, windet sich steil den Hügel hoch.

Umfahrungsstrasse – Die neue Umfahrungsstrasse von Kanina nach Orikum windet sich hoch über dem Meer am Berg entlang. Sie bietet immer wieder eine sensationelle Aussicht über die Bucht von Vlora.

Umgebung von Vlora

Zvërnec & Triport

Auf einer kleinen Insel in der Lagune von Narta nordwestlich der Stadt liegt das orthodoxe Kloster von Zvërnec. Die bewaldete Insel ist ein Ort der Ruhe, die in einer längst vergangenen Zeit steckengeblieben zu sein scheint. Ein langer, 2017 erneuerter Holzsteg verbindet die Insel mit dem Festland. Leider ist nur noch die Marienkirche des Klosters aus dem 13. Jahrhundert gut erhalten. Besucher können das bewaldete Inselchen zu Fuss erkunden – am anderen Ende liegt die Ruine der Dreifaltigkeitskirche.

Etwas weiter raus nach Westen liegen noch die Strände von Triport. Ein schmaler Streifen Land trennt die Lagune vom Meer. Hier am Ausgang der Bucht von Vlora finden sich ein kleine Bucht und etwas Steilküste. Das Baden ist wegen Strömungen heikel. Das abgeschiedene Ufer ist trotzdem ein beliebter Standplatz für Wohnmobilie in der freien Natur am Meer.

Die Lagune von Narta mit ihrem flachen Wasser ist ein beliebter Rastplatz von Vögeln aller Art – auch Flamingos haben wir hier schon gesehen.

Nach Zvërnec führt die Strasse am Hafen vorbei nach Westen respektive Nordwesten. Ein anderes Strässchen führt vom Autobahnende im Norden Vloras zum Dorf Narta, wo noch eine griechische Minderheit lebt, und weiter in Richtung Zvërnec.

Kanina

Ein kurzer Ausflug aus der Stadt hinaus: Neben dem prächtigen Panorama über die Bucht, auf die Stadt und das Hinterland gilt es noch, die alte Burganlage von Kanina zu bewundern. Der Hügel war seit der Antike besiedelt. Recht grosszügig angelegt, wurden von hier oben bis ins 19. Jahrhundert Bucht und Umland kontrolliert, bevor die Türken dann die Burg aufgaben und sich in Vlora niederliessen. 1919 wurde die Festung von den Italienern bombardiert. Ein Fahrweg führt auf der Nordseite des Hügels hoch; eine Treppe auf der Südseite zum Kassenhäuschen. Daneben steht ein halb zerfallener Uhrturm.

Die Strasse nach Kanina geht etwas südlich von der Moschee nach Südosten ab und windet sich dann bald auf den 380 Meter hohen Hügel hoch. Die neue Umfahrungsstrasse von Vlora führt unterhalb des Dorfes am Berghang entlang und eignet sich gut für die Anreise.

In Kanina und Umgebung finden sich auch einige Ausflugsrestaurants mit schöner Aussicht.

Orikum

Orikum ist eine moderne Kleinstadt am Südende der Bucht von Vlora. Neben einem langen Strand mit einigen Restaurants und Hotels finden sich in der Umgebung des Städtchens interessante Sehenswürdigkeiten. Von Vlora einfach der Küstenstrasse nach Süden folgen – im Sommer gibt es auch regelmässige Busverbindungen.

Das antike Orikos ist noch nicht vollständig ausgegraben: Von der einst bedeutenden Hafenstadt sind nur einige Überreste von Treppen, Wohnhäusern, Tempeln und Mauern sichtbar. Der eindrücklichste Bau wird oft als antikes Theater betrachtet, könnte aber auch eine monumentale Brunnenanlage gewesen sein.

Die antike Stadt wurde auf einem Hügel zwischen Bucht und Lagune erbaut respektive in den Stein geschlagen. Der Archäologie-Park liegt inmitten der Marine-Basis Pashaliman nordwestlich des modernen Städtchens – dem Strand nach einfach nach Westen folgen. Der Einlass in das Militärgelände war immer wieder erschwert. Besucher wurden meist ohne Anmeldung in das Militärgelände eingelassen. Die Anwesenheit von Parkwächtern (»Guides«) wird aber vorausgesetzt. In der Regel müssen Ausweispapiere (Pass) abgegeben werden. Allenfalls kann die Denkmalschutzbehörde (»DRKK Vlora«) helfen, wenn es Probleme gibt mit dem Einlass. Diverse Tafeln entlang eines kurzen Rundgangs bieten Informationen zur Geschichte des Orts.

Die Marmiroi-Kirche stammt aus jüngerer Zeit, dem 13. Jahrhundert. Das alte Kirchlein ist eines der wenigen Zeugen der christlichen Vergangenheit des Landes. Das Kleinod liegt abgeschieden südwestlich der Lagune, die in den Herbstmonaten mit schönem Farbenspiel lockt und ein Refugium auch für grössere Vögel bietet. Mit Allrad-Fahrzeug oder zu Fuss kann man durch die Lagune bis zur Kirche am Fuss der Hügelkette im Westen vorstossen.

Etwas östlich von Orikum liegt das Dörfchen Tragjas, zu erreichen über die Strasse, die unmittelbar östlich der Brücke bei Orikum abgeht. Eine mächtige Quelle entpsringt mitten im Dorf dem Berg, daneben liegt das Grand Hotel Tragjas. Die Burg von Gjon Boçari liegt etwas südwestlich vom Dorf, nur zu Fuss zu erreichen. Ein nach Süden führender Pfad führt nach Tragjas i vjetër, einer verlassenen Siedlung, wo noch viele Ruinen der Steinhäuser zu sehen sind.

Wer direkt von Norden nach Orikum möchte, nimmt am besten die neue Umfahrung von Vlora.

Halbinsel Karaburun & Sazan

Die Halbinsel Karaburun ist ein menschenleeres Gebiet, das nur schwierig zu erreichen ist, da die Zugangsstrasse durch die Militärbasis von Orikum führt. Es gibt zwar Pfade um das Militärgelände herum – Wanderer müssen sich aber bewusst sein, dass es auf der Halbinsel keine Quellen gibt. Am Nordende gibt es einige schöne Badebuchten, wo kleine Restaurants im Hochsommer Essen anbieten. Am nordwestlichen Ende der Landzunge liegt das Kap Gjuhëz, wo Adria und Ionisches Meer aufeinandertreffen.

In Vlora und von Radhima werden Bootsausflüge in den Meeresnationalpark angeboten, wo vor allem eindrückliche Höhlen und die Steilküste bestaunt werden können. Vor Beginn der Bootstour besser im Detail klären, was alles zu sehen ist respektive angefahren wird. In Radhima im Südosten der Bucht von Vlora gibt es auch ein Besucherzentrum für den Nationalpark Karaburun. Die Küste der Halbinsel eignet sich auch für Tauchausflüge und zum Baden.

Auch auf der Westseite der Halbinsel Karaburun liegt eine einsame, schöne Bucht, die »Gjiri i Ariut«. Weiter südlich an der Küste findet sich die Bucht »Gjiri i Gramës«. Während erstere noch mit 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann, ist die Grama-Bucht nur zu Fuss erreichbar, was gut und gerne fast einen Tag dauert.

Wie die Küste vor Karaburun gehört auch die Insel Sazan zum »Meeresnationalpark«. Im Sommer 2015 wurden erstmals Bootsausflüge nach Sazan angeboten, die noch immer als Marinestützpunkt verwendet wird und bis dato militärisches Sperrgebiet war. Die Ausflüge richten sich primär an Personen, die an der Geschichte und der Natur der Insel, die in der Gruppe erkundet wird, interessiert sind. Dank der Unerreichbarkeit konnte sich auf dem kleinen Eiland zwischen den Kasernen eine vielfältige Natur entwickeln.

Llogara-Nationalpark und Albanische Riviera

Südlich von Orikum steigt die Strasse zum Llogara-Pass hoch. Die Wälder auf der Nordostseite das Passes sind als Nationalpark geschützt. Kurz vor der Passhöhe gibt es Restaurants und Hotels. Vom Pass auf über 1000 Metern Höhe sieht man bei gutem Wetter entlang der ganzen Albanischen Riviera bis nach Korfu. Zumindest den nördlichen Teil der albanischen Traumküste mit seinen malerischen Dörfern wie Dhërmi und dem Städtchen Himara lässt sich von Vlora aus in einem Tag erkunden. Weitere Details auf der Seite zur Albanischen Riviera.

Amantia

Etwa eine Auto-Stunde südöstlich von Vlora befindet sich die bedeutende illyrische Festung Amantia – hoch über dem Shushica-Tal am Berg. Nach den Illyrern siedelten hier griechische Kollonisten. In römischer Zeit war die Stadt nicht mehr so wichtig. Immerhin hatte hier ein Bischof in frühchristlicher Zeit seinen Sitz. Neben der illyrischen Stadtmauer rund um den Burghügel von Amantia ist das Stadion besonders sehenswert.

Die Anfahrt führt durch das Shushica-Tal – nach Kota geht es auf einer schmalen, aber gut asphaltierten Strasse den Berg hoch. Ein paar Restauarants auf dem Weg bieten Erfrischung.

Detailinformationen Archäologiepark

Shushica-Tal

Das Shushica-Tal zieht sich im Landesinneren östlich des Ceraunischen Gebirges nach Süden. Zwischenzeitlich führt eine Asphaltstrasse durchs Tal bis nach Kuç ganz im Süden. So kann die abgeschiedene Region zwischen den Bergen bequem erkundet werden. Eine neue Route führt von Kuç durch das Kurvelesh ins Vjosa-Tal nach Tepelena, eine weitere neue Strasse von Kuç an die Küste der Albanischen Riviera bei Qeparo. Die alte Verbindung nach Borsh (ebenfalls am Meer) ist weiterhin unasphaltiert.

Es gibt entlang der Shushica eine eindrückliche Bergwelt zu sehen mit hübschen Dörfern, ein paar Schluchten und alten Brücken, Partisanendenkmälern und prähistorische Stätten – und natürlich die Ausgrabungen von Amantia. Das Shushica-Tal bietet auch reichlich Möglichkeiten zum Wandern, ausgeschrieben und markiert sind aber nur wenige Routen.

Zentralalbanien

Vlora eignet sich auch gut als Standort, um Tagesausflüge nach Berat oder Apollonia in Mittelalbanien zu unternehmen.

Verkehr

Anreise nach Vlora

Auto – Vlora ist ab Tirana in etwa zwei Stunden erreichbar. Die Strecke über Durrës ist fast vollständig zur mehrspurigen Schnellstrasse ausgebaut. Die neue Umfahrung von Fier spart viel Zeit:Aauf einer richtigen Autobahn geht es von hier bis Vlora. Vom Autobahnende führt die Straße geradeaus weiter zum Hafen – das Stadtzentrum liegt östlich.
Die neue Umfahrung macht einen Bogen im Osten um die Stadt. Sie beginnt am Autobahnende und führt von dort die Hügel hoch, windet sich den Berghängen entlang und trifft südlich von Orikum auf die alte Nationalstrasse. Das Panorama entlang der Umfahrungsstrassse allein ist schon einen Ausflug wert. Wer keine Besichtigung von Vlora plant, sollte auf dem Weg nach Süden (Orikum, Albanische Riviera) unbedingt diese Route wählen – gerade in den Sommermonaten staut es sich gerne entlang der schmalen Küstenstrasse und im Stadtzentrum. Auch für die direkte Anfahrt nach Orikum und zu den Stränden im Süden der Bucht von Vlora sowie ins Hinterland von Vlora eignet sich die Umfahrungsstrasse.
Auch von Süden ist Vlora über die gut ausgebaute Strasse entlang der Albanischen Riviera problemlos zu erreichen, auch wenn die Strasse hoch in die Berge geht und sich in vielen Kurven der Küste entlang windet.

Busse – Von und nach Vlora verkehren Busse nach den wichtigen Städten in Mittel- und Südalbanien. Von Tirana verkehren bis zum späten Nachmittag alle 30 Minuten Busse; Abfahrtsort ist im Busdepot für den Süden (»Terminali i Autobusave» bei »Kthesa e Kamzës«, rund dreieinhalb Kilometer ausserhlab vom Stadtzentrum am Anfang der Autobahn nach Durrës).
Busse verbinden Vlora natürlich auch mit wichtigen griechischen Städten.

Schiff – Per Fähre wird Vlora von immer mal wieder wechselnden, kleineren Fährgesellschaften bedient, meist auf der Strecke Brindisi–Vlora.
Für Segler haben Italiener am Südende der Bucht von Vlora bei Orikum einen grossen Yachthafen mit Hotel errichtet. Vlora ist »Port of Entry«.

Eisenbahn – Aktuell fährt kein Personenzug mehr nach Vlora. Güterzüge einer privaten Gesellschaft bringen Erdöl von Ballsh und Fier zum Ölhafen.

Flugzeug – Ein internationaler Flughafen ist rund 20 Kilometer nördlich der Stadt im Bau. Aktuell ist man auf den Flughafen von Tirana angewiesen – rund zwei Stunden Fahrzeit entfernt.

Weiterreise

• Busse & Sammeltaxis – Busse nach Norden warten an der Strasse vom Zentrum nach Norden, ca. 500 Meter nördlich der Muradie-Moschee. Regionale Busse verkehren zum Teil an anderen Orten; einige bei der Muradie-Moschee.
• Mietwagen – Kleine lokale Autovermieter haben Büros in Hafennähe.
• Eisenbahn – Nicht mehr möglich.
• Schiff – Für Fährverbindungen siehe oben.

Innerstädtisch

Es fahren Busse zum Strand (»Plazh i ri«) und auf zwei weiteren Linien. Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen.

Essen & Trinken & Schlafen

In Vlora empfiehlt es sich, eine Unterkunft ausserhalb der Stadt zu suchen, wenn man mobil ist und etwas Ruhe sucht. Der Bucht entlang reihen sich Hotel an Hotel – ein paar Kilometer weiter wird es ruhiger und romantischer. Einige Hotels liegen auch oberhalb der Strasse oder unterhalb versteckt in der Steilküste.

Natürlich gibt es in diesem Bereich auch viele Verpflegungsmöglichkeiten, von der Strandbar bis zum Restaurant. Restaurants finde sich auch einige in der Stadt selber – konzentriert im südlichen Stadtteil beim Hafen.

Cafés und Bars sind natürlich auch in dieser Stadt zahllos. Ausflugsrestaurants finden sich wie im Text oben erwähnt in Kanina und auf dem Hügel Kuzum Baba über dem Stadtzentrum. Abends trifft man sich an der neuen Uferpromenade.

Wetter

Das Klima Vloras ist typisch für die albansiche Küste mit sehr heissen Sommern und recht milden Wintern. Im Winterhalbjahr kann es am Wasser aber schon recht ungemütlich werden, wenn Stürme über das Meer peitschen. Rauhe See auf der Adria ist schon manchem Flüchtlingsboot zum Verhängnis geworden.

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Gjirokastra in Südalbanien ist nicht nur»Museumsstadt« und Weltkulturerbe der UNESCO, sondern eines der touristischen Highlights Albaniens. Die historischen Häuser der Altstadt kleben an den steilen Hängen, überragt von einer alten Burg. Die Strassen sind gepflastert, und zahlreiche Kulturmonumente warten auf Besucher. Diese kommen zwischenzeitlich recht zahlreich – man ist gut auf Touristen eingestellt, es gibt ein breites Angebot an Unterkünften, Restaurants, Souvenirläden und Anbietern von Ausflügen. Aus dem verschlafenen Provinzstädtchen ist ein touristischer Hotspot des Landes geworden.

Mit ihrer gut erhaltenen historischen Substanz am steilen Berg bietet sich ein einzigartiges Bild. Die ortstypischen Steinhäuser sind bemerkenswert: Im unteren Teil gleichen sie befestigten Trutzburgen. Die Wohnbereiche der Obergeschosse sind aber aufwändig mit Holzarbeiten, Balkonen und Fenstern verziert. Besonders charakteristisch ist die steile Lage der ausgedehnten Stadt. Der berühmte albanische Schriftsteller Ismail Kadare – nebst dem ehemaligen Diktator Enver Hoxha der berühmteste Bürger der Stadt – umschreibt die Steilheit mit den Worten, dass man auf der Strasse gehen und beim Ausstrecken der Arme problemlos eine Minarettspitze berühren könne.

Lage

Die Stadt ist die bedeutendste in Südalbanien. Die historischen Teile Gjirokastras liegen an den Hängen des »Mali i Thatë«. Zu ihren Füssen breiten sich im Tal des Drino die modernen Stadtteile aus. Hier verläuft auch die Nationalstrasse, die Mittelalbanien über Tepelena und Gjirokastra mit der griechischen Grenze verbindet.

Sehr steile Strassen führen von der Neustadt hoch zur Altstadt. Unterhalb der Burg befindet sich der Stadtteil »Pazari« (»Basar«). Am Eingang beim Çerçiz-Topulli-Platz endet der Asphalt, und die Fussgängerzone mit ihren engen Kopfsteingassen beginnt.

Besichtigung von Gjirokastra

Der Çerçiz-Topulli-Platz mit dem neuen Parkhaus darunter ist ein guter Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind nicht weit entfernt, und hier findet sich auch die Touristeninformation in einem kleinen Hüttchen (vielleicht auch besetzt, wenn es geschlossen aussieht!). Die Touristeninformation bietet Auskünfte, hilft mit Ausflügen und verkauft Karten und Bücher.

Am oberen Ende des Platzes beginnt die Fussgängerzone der Altstadt. Das Angebot hier ist stark auf Touristen ausgerichtet. Die Strasse nur 100 Meter weiter hoch erreicht man die Hauptkreuzung des Basar-Viertels – der Dreh- und Angelpunkt für Touristen. Hier beim »Basar-Pass« (»Qafa e Pazarit«) und in den Gassen links und rechts finden sich zahlreiche Souvenirläden, Handwerksbetriebe, Cafés und Restaurants.

Eine Stadtbesichtigung sollte neben dem Gang durchs Basar-Viertel zumindest einen Besuch der Burg enthalten. Auch die Besichtigung historischer Häuser – wie das »Skënduli-Haus«, das »Zekate-Haus« – und des Ethnographischen Museums bieten einmalige Einblicke in die Kultur und Geschichte Südalbaniens.

Wer mehr Zeit hat, kann längere Touren durch die verschiedenen Altstadt-Viertel vor, hinter, unter und über der Burg unternehmen, Sakralbauten besichtigen oder im Stadtteil Dunavat zum Aquädukt von Ali Pascha hochsteigen. Ein interessanter Ausflug in ein weniger touristisches Gjirokastra führt beispielsweise durch einen Fussgängertunnel unter der Burg durch – hier auf dem Weg nach Manalat sind nur Einheimische unterwegs, dabei gibt es auch in diesem Viertel noch zahlreiche schöne alte Häuser.

Ausflüge nach Antigoneia und in die weitere Bergwelt sind ebenfalls lohnenswert.

Burg

Die ältestens Spuren auf dem Felsen über dem Stadtzentrum gehen auf vorchristliche Zeit zurück. Heute thront hier eine mächtige Festung mit Uhrturm. Man betritt die Anlage durch ein grosses Tor in der hohen Nordmauer, wo auch der Eintrittspreis zu bezahlen ist.

Wer sich nach dem Eingang nach rechts wendet, kommt zu einer Bektaschi-Türbe, wo zwei Geistliche begraben wurden. Auch eher versteckt ist das ehemalige Gefängnis aus den 30er Jahren, das von allen Regimes bis 1968 verwendet wurde.

Vom Eingang nach links führt der Weg durch die Waffengalerie, eine kleine Ausstellung von Kanonen und anderem Kriegsmaterial aus verschiedenen Jahrhunderten. Am Ende dieses Gangs befindet sich der Eingang zum Waffenmuseum, das sich dem Unabhängigkeitskampf und vor allem dem Partisanenkrieg gegen die Italiener und Deutschen widmet.

Danach gelangt man in eine kleine Grünanlage, von wo aus sich ein schönes Panorama über die Stadt und die umliegenden Berge eröffnet. Ein kleines amerikanisches Kampfflugzeug widerspiegelt noch die kommunistische Ideologie, als das Ausland primär als Bedrohung wahrgenommen wurde. Der Pilot musste 1957 in Albanien wegen technischer Probleme notlanden. Er wurde wenige Tage später ausgewiesen, das Flugzeug Jahre später nach Gjirokastra gebracht.

Der nächste Hof dient als Gelände für das alle vier bis fünf Jahre stattfindende Folklorefestival. Hinter der Bühne befindet sich der Uhrturm und ein aufwändig befestigter weiterer Zugang zur Burg.

Basar-Moschee und andere Sakralbauten

Etwas westlich der Kreuzung im Basar liegt die frisch restaurierte Basar-Moschee, von Weitem am Minarett erkennbar. Der Bau aus dem 18. Jahrhundert hat als einzige von über zehn Moscheen in der Stadt die kommunistische Diktatur überstanden. Sie gehört zwar nicht zu den berühmtesten Gotteshäusern des Landes, verfügt aber doch über schöne Innendekorationen und eine elegante Architektur. Im Geschoss unter der Moschee befanden sich früher vermutlich Ladenräume, die mit ihrer Miete halfen, die Moschee zu finanzieren.

Die übrigen Sakralbauten gehören nicht zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt – mehr für jemanden, der Freude am Detail hat. Sie lassen sich aber gut einbinden in Spaziergänge durch die Altstadt, auf denen man aber noch viele andere hübsche Kleinigkeiten entdecken kann.

Die Überreste der Meçites-Moschee liegen etwas unterhalb (nördlich) des Çerçiz-Topulli-Platzes. Vorhanden ist noch die sprudelnde Brunnenanlage der »7 Quellen«, Fundamente vom Minarett und etwas weiter der Hamam (türkisches Bad), ein hübscher osmanischer Bau, der vielleicht bald wieder für Besucher geöffnet werden kann. Die sieben osmanischen Brunnen mit interessanten Details bilden eine lauschige Anlage.

Im Viertel unterhalb des Uhrturms findet sich eine alte orthodoxe Kirche, die Kisha e Shpërfytyrimit oder Kisha e Shën Sotirit. Das 1784 eröffnete Gotteshaus mit Glockenturm ist typisch für eine orthodoxe Kirche der Region. Während der kommunistischen Zeit verfiel der Bau mehr und mehr, vom alten Wandschmuck ist deswegen kaum mehr etwas erhalten. Die Kirche kann tagsüber besichtigt werden – sie liegt im Stadtteil in der östlichen Verlängerung der Burg: beim Gang die Gasse hinunter geht es links ab in ein verwinkeltes Gässchen, das im Hof der Kirche endet. Auf der anderen Hofseite führt eine steile Treppe hinab zu einem Strässchen, über das man zurück zum Çerçiz-Topulli-Platz gelangt.

Am nördlichen und südlichen Stadtrand von Gjirokastra liegen noch wichtige Tekken der Bektaschi.

Gjirokastras Turm-Häuser

Zahlreiche historische Häuser in Gjirokastra sind als Kulturdenkmäler geschützt. Lange waren viele Häuser im Verfall begriffen – die verarmten Eigentümer konnten sich den Unterhalt nicht leisten, waren oft auch ausgewandert. Zwischenzeitlich werden aber immer mehr Häuser restauriert. So kommt die vielfältige Schönheit dieser Gebäude wieder zur Geltung.

Typisch für die lokale Bauweise ist der wehrhafte Teil der unteren Stockwerke und die oberen Etagen aus Holz, die aufwändig dekoriert sind: Wandmalereien, farbige Fenster und eindrückliche Holzarbeiten. Eine wirkliche Schutzfunktion hatte der untere Bereich meist nicht – die Bauweise eignet sich aber sicherlich auch, um die Vorräte und das Wasser, die hier üblicherweise gelagert wurden, frisch zu halten. In den oberen Stockwerken finden sich die Wohnräume der Familie, die nicht alle ganzjährig genutzt wurden, und reich ausgeschmückte Empfangsräume, die zum Teil nur ganz selten zum Einsatz kamen.

Als schönstes und besterhaltenes Beispiel gilt allgemein das Zekate-Haus, das als eines der höchstgelegenen Häuser der Stadt (ganz oben im Stadtteil Palorto) von weit her sichtbar durch seine hohen Mauern und die geteilte Fassade auffällt. Das beispielhafte traditionelle Gebäude wurde restauriert und kann besichtigt werden, auch wenn es noch nicht in ein offizielles Museum transferiert wurde, sondern immer noch in Privatbesitz ist. Meist kann man das Haus auch ohne Anmeldung besichtigen – die Touristeninformation organisiert aber gerne den garantierten Zutritt und erklärt auch den Weg: An der Moschee vorbei und danach steil die Strasse den Berg hoch, am Gymnasium und dem Hotel »Kalemi« vorbei und noch ein, zwei Kurven weiter.

Tipp: Weniger anstrengend zu erreichen und mindestens so spannend ist das Skënduli-Haus. Es ist zwar nicht ganz so gross und pompös wie das Zekate-Haus, aber alle Räume sind sehr liebevoll eingerichtet und werden von der Besitzerfamilie gepflegt. Die Familie führt gerne durchs Haus und zeigt alle Räume und Einrichtungsgegenstände. Falls die Tür verschlossen ist, am besten bei der Touristeninformation um Kontakt nachfragen. Das Haus liegt 50 Meter vor dem Ethnographischen Museum: An der Basar-Moschee vorbei, an der nächsten Kreuzung nicht die Strasse hinunter, danach Höhe haltend dem Strassenverlauf folgen. Der Eingang ist in einer sehr schmalen, rückseitigen Gasse.

Anfangs 2016 wurde noch das Haus von Ismail Kadare als Museum eröffnet. Das Geburtshaus des berühmten Schriftstellers wurde wieder Instand gesetzt und sollte ebenfalls zugänglich sein. Es liegt rund 150 Meter unterhalb des Skënduli-Hauses – die Gasse vor dem Haus hinunter, rechts halten.

Es gibt noch diverse weitere Turmhäuser in Gjirokastra. Viele sind aber in Familienbesitz, werden zum Teil noch bewohnt und sind nicht einfach so zu besichtigen. Andere sind zu Hotels umgebaut worden.

Ethnographisches Museum

Das Haus des Ethnographischen Museum gilt als Geburtshaus von Enver Hoxha. Es handelt sich aber um einen Neubau aus den 60er Jahren, nachdem das Originalgebäude abgebrannt war. Eine Besichtigung lohnt sich trotzdem. Und der Weg ist für einmal nicht schweisstreibend: An der Moschee vorbei, dann aber einigermassen die Höhe haltend nach rechts am Gymnasium talseitig vorbei.

Das Gebäude ist ein Modellhaus einer wohlhabenden Familie aus Gjirokastra. Dabei wurden verschiedene ortstypische Elemente vereint: Es wurden Räume anderer Häuser nachgebaut oder die Einrichtung hierher verbracht. Die Räumlichkeiten wurden dekoriert mit Alltagsgegenständen, Trachten und weiteren kulturellen Gegenständen aus der Region.

Früher diente das Gebäude als »Antifaschistisches Museum«. Erst 1991 wurden die Bestände des Ethnographischen Museums hierher verlagert. Je nach Jahreszeit ist das Museum nachmittags geschlossen und öffnet erst wieder gegen den Abend.

Bunker – »Museum des Kalten Krieges«

Im Felsen unterhalb der Burg befindet sich eine grosse, unterirdische Bunkeranlage aus kommunistischer Zeit. Seit 2015 können Touristen das »Museum des Kalten Krieges« besuchen. Zu sehen gibt es zahlreiche, meist identische und leere Räume, die gemäss Beschriftung verschiedenen militärischen und zivilen Behörden als Büro dienten. Es gab auch Kantinen, Versammlungsräume und Arrestzellen, aber keine Unterkünfte. Eine eindrückliche, grosse Anlage – aber nicht viel Neues für Personen, die schon anderswo Bunker besucht haben.

Der Zugang befindet sich neben dem Hotel am Çerçiz-Topulli-Platz. Der Bunker kann nur in geführten Gruppen besucht werden, in der Regel eigentlich täglich um 10, 12 und 14 Uhr. Am besten ist es, sein Interesse möglichst frühzeitig bei der Touristeninformation anzumelden. Gruppen werden gerne durch die Anlage geführt. Bei Einzelpersonen hat sich Hartnäckgigkeit bewährt – oder andere Touristen mitzubringen.

Dunavat und Ali-Pascha-Aquädukt

Viele Quartiere der Altstadt wirken etwas leblos. Ein Gang durch Dunavat bietet Einblick in ein lebendigeres Gjirokastra, bietet aber auch Vieles fürs Auge. Die Tour durch diesen Stadtteil südwestlich – hinter – der Burg muss man sich aber mit etwas Schweiss erkämpfen: Es geht reichlich rauf und runter.

Eine etwas längere Tour beginnt mit dem Tunnel, der unter der Burg durchführt (man kommt am Aufstieg zur Burg entlang der Strasse daran vorbei) und schliesst noch den Stadtteil Manalat ein, von wo aus man nach Dunavat hochsteigt. Der Aufstieg am westlichen Ende der Burg führt direkt nach Dunavat. Wer durch das Quartier schlendert, findet überall alte Häuser, die zum Teil schon recht verfallen, oft aber schöne Beispiele für die Bauweise in Gjirokastra sind. Das Hochkraxeln wird zudem durch einen tolllen Ausblick auf die »Rückseite« der Burg belohnt.

Eine alte Steinbrücke etwas ausserrhalb der Stadt bietet sich als Ziel für jene, die sich die Beine noch etwas mehr vertreten möchten. Im höheren Teil Dunavats südlich des Bachs führt die Rruga Bule Naipi noch weiter den Berg hoch. Ein einsamer Wegweiser nach Süden (links) verweist auf einen steinigen Weg aus der Stadt hinaus. Hinter einer Kuppe öffnet sich der Blick in die Berge. Rund 300 Meter weiter unten sieht man auch schon die alte Steinbogenbrücke im Tal. Ein gut erkennbarer Weg führt über die Steine hinunter. Der Bau aus dem frühen 19. Jahrhundert soll der Wasserversorgung der Burg gedient haben. Am Südende der Burg standen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Reste eines Aquädukts, das als Verlängerung dieser Wasserleitung die Festung mit frischem Nass versorgte.

Aussicht

In Gjirokastra bietet fast jedes Haus eine tolle Aussicht. Je höher man durch die Altstadtquartiere steigt, desto besser wird die Aussicht. Von der Burg sieht man gut die Fassaden der Turm-Häuser, kann aber auch das Panorama übers ganze Tal geniessen. Bergseitig kann man beispielsweise vom Zekate-Haus über die Stadt und die Burg hinweg die Aussicht geniessen – noch besser ist das Panorama vom Ausflugsrestaurant Kërculla weiter oben am Berg, wenn man beim Zekate-Haus der Strasse weiter hinauf folgt.

Ein weiterer Aussichtspunkt ist der Obelisk, ein Monument etwas nördlich hinter den Häusern bei der Kreuzung im Basar-Viertel.

Umgebung

Von Gjirokastra aus kann man gut ganz Südalbanien erkundigen, sei es das Vjosatal mit Tepelena, Kurvelesh und Përmet, sei es Richtung Küste nach Saranda. Mögliche Ausflüge in der näheren Umgebung sind im Folgenden aufgeführt.

Als erstes aber noch der Hinweis, wohin man nicht fahren sollte: Das Dorf Lazarat südlich von Gjirokastra war lange gesetzeslose Zone. Hier wurde im grossen Stil Kanabis angebaut, die Polizei traute sich bis zu einer Razia im Jahr 2014 nicht mehr ins Dorf. Fremde sind noch immer nicht gerne gesehen. Das Passieren der Gegend auf der Nationalstrasse ist hingegen problemlos.

Sofratike

Mitten in der Ebene ein wenig südlich von Gjirokastra wurden beim Dorf Sofratike Ruinen des ehemaligen Adrianopol respektive Hadrianopolis ausgegraben. Die Stadt war wohl vom 2. bis 6. Jahrhundert bewohnt. Es wurden diverse Gebäude entdeckt – für Besucher interessant sind vor allem die Reste des Theaters, das freistehend erbaut worden ist.

Sofratika liegt rund zwölf Kilometer südlich von Gjirokastra und ist an der Hauptstrasse mit dem Ort Dhivan ausgeschildert. Nach der Abfahrt parallel zur Hauptstrasse weiter nach Süden fahren. Nach 400 Meter erreicht man eine Unterführung unter der Hauptstrasse durch. Von hier geht es zu Fuss weiter: Durch die Unterführung, der Feldweg dahinter führt nach ca. 700 Metern zu den öffentlich zugänglichen Ausgrabungen.

Melan-Tekke

Die rund 200 Jahre alte Bektaschi-Tekke wurde zur Zeiten des Kommunismus vom Militär genutzt. Nach dem Ende der Diktatur wurde sie von Gläubigen aus der Region restauriert. Der Hügel auf der östlichen Talseite beherbergte im Altertum eine illyrische Festung und später eine kleinere Tekke. Die grüne Anlage rund um die Tekke wird von den Bektaschi bei Feiertagen gerne für Picknicks genutzt. Neben dem grossen Hauptgebäude gibt es noch eine Türbe, einen Brunnen sowie Reste einer alten Kirche. Sie bieten eine gute Gelegenheit, die Kultur respektive Religion der Bektaschi kennenzulernen.

Um zur Tekke zu gelangen, fährt man von Gjirokastra in Richtung Grenze. Nach rund 17 Kilometern links zum Dorf Glina abbiegen und die ganze Talebene queren. Nach der Mineralwasserfabrik geht es links ab zum Dorf Vllaho Goranxi (Strasse vermutlich noch nicht komplett asphaltiert). Nach dem Dorfausgang geht es links hinunter (!) zum Hügel mit der Tekke.

Libahova

Das alte Städtchen Libahova hat viel von seinem Glanz verloren. Früher bestimmte die einflussreiche Libahova-Familie über das Schicksal von ganz Albanien. Heute macht der Ort einen recht verschlafenen Eindruck.

Die Stadt liegt in den Hügeln auf der Ostseite des Dropulltals an der Flanke des Bureto-Bergs. Wie in Gjirokastra, das weiter nördlich liegt, ziehen sich die Häuser den steilen Hang des Bergs hoch. Es ist aber alles viel kleiner und bescheidener. Die Burg von Libohova – etwas oberhalb des Zentrums gelegen – versteckt sich in einem Garten, kann aber grundsätzlich besichtigt werden. Neben den trutzigen Umfassungsmauern ist nicht mehr viel vorhanden. Der Ausblick ist jedenfalls eindrückich.

Nochmals knapp 100 Meter weiter oben am Berg steht noch ein Uhrturm, in den 1870ern errichtet.

An der zentralen Strasse etwas weiter unten finden sich einige ältere Häuser unter mindestens so alten, weit auslandenden Bäumen. Ein Baum am Ende der Hauptstrasse beim Café, durch das ein Bächchen fliesst, gilt als Naturmonument, da sich seine Äste gabeln und wieder vereinen – ein gemütlicher Ort für eine Rast. Die Strasse hier im Zentrum wurde hübsch herausgeputzt.

Die Route nach Libahova folgt von Gjirokastra rund elf Kilometer auf der Hauptstrasse nach Süden. Bei Sofratika geht es links ab. Die Strasse quert die Dropullebene und führt auf der anderen Talseite den Berg hoch direkt in den Ort.

Labova e Kryqit

Im Bergdorf Labova e Kryqit (auch Labove e poshtme) in der Gegend von Libahova findet sich eine uralte kleine Marien-Kirche. Sie ist richtiges Kleinod, aber leider nicht allzu bequem zu erreichen. Die Kirche ist in einem untypischen Baustil erstellt und gilt als eine der ältesten des Landes (vermutlich 13. Jahrhundert, spätere Umbauten folgten). Fresken und eine Ikonostase zieren ihr Inneres. Eine Mauer umgibt den Kirchhof mit schönen Bäumen.

Man folgt zuerst der Route nach Libahova. In einer Rechtskurve, kurz bevor die Strasse nach Libahova den Berg hoch führt, geradeaus halten. Dieser Strasse, die irgendwann nicht mehr asphaltiert ist, folgen und bei der einzigen grösseren Gabelung kurz vor der Brücke über den Bach rechts halten. Von hier aus sollte es auf frischem Asphalt den Berg ins Dorf hoch führen. Die Telefonnummer der Person mit dem Schlüssel ist am Tor zum Kirchenhof angeschlagen. Sonst einfach den ersten Passanten nach dem Schlüssel (»çelësi i kishës«) fragen.

Antigoneia

Etwas abgelegen liegt auf der anderen Talseite von Gjirokastra hoch am Berg die alte illyrische Siedlung Antigoneia. Die sehr weitläufige illyrische Stadt war nur kurz besiedelt: Unter König Pyrrhus gegründet, wurde sie von den Römern keine 150 Jahre später zerstört. Zu sehen sind noch Reste der Akropolis, der vier Kilometer langen Stadtmauer, der Agora, von Wohnhäusern und Tempeln. Auch Mosaike und Reste einer frühchristlichen Kirche sind zu sehen, die aus einer zweiten Besiedlungsepoche um das Jahr 500 stammen. Die Lage hoch oben an den Hängen des Lunxhëria-Berges bietet zudem eine grandiose Aussicht über das Dropull-Tal.

Anfahrt rund 15 Kilometer auf guter, asphaltierter Strasse: In Gjirokastra bei der grossen Kreuzung an der Nationalstrasse nach Osten über den Drino und gleich nach der Brücke rechts ab durch die Dropull-Ebene zum Dorf Arshi Lengo, weiter dem Strassenverlauf folgend zum Dorf Asim Zeneli. Im Dorf im Zweifelsfall links haltend. Im Dorfzentrum findet sich das Büro des »Archäologieparks«, wo es Tickets, Informationen und Guides gibt. Die Strasse führt dann den Berg hoch bis zum Dorf Saraqinishta. Kurz vor dem Dorfeingang geht es rechts ab nach Süden zum Gelände von Antigoneia. Man kann von Asim Zeneli auch hochwandern – dies ist aber eine recht anstrengende Tour.

In Saraqinishta findet sich am Südrand des Dorfes noch eine mit Fresken ausgeschmückte Himmelfahrtskirche und eine Niklauskirche im Dorfzentrum aus dem 17. Jahrhundert. Hinterm Dorf liegt noch eine hübsche Quelle versteckt. Rund zweieinhalb Kilometer nördlich von Saraqinishta hoch oben am Berghang liegt noch eine Marienkirche, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert. Hier lebten einst Eremiten in Höhlen (»Spile«).

Detailinformationen Archäologiepark

Viroi-See

Ein beliebtes Ausflugsziel keine drei Kilometer ausserhalb von Gjirokastra ist der Viroi-See, der gleich neben der Hauptstrasse nach Tepelena bei einer Karstquelle angelegt wurde. Ein kleiner Park mit Restaurants umgibt das Gewässer.

Bergwelt am Çajup

Kaum wo anders in Albanien gelangt man so einfach so weit nach oben. Von Gjirokastras Zentrum führt ein Asphaltsträsschen über den Rücken des Lunxhëria-Berges, den es auf über 1300 Meter am Bergpass Çajup quert. Das Strässchen endet dahinter in einer kleinen Ebene, die auf allen Seiten von hohen Bergen umgeben ist. Die Ebene von Çajup bietet sich an, um beispielsweise bei einem Picknick der Hitze Südalbaniens zu entfliehen.

Die Fahrt den Berg hoch bietet ein sensationelles Panorama über das Drino-Tal. Je mehr man an Höhe gewinnt, desto mehr gelangt man in die Welt der Schaf- und Ziegenhirten, die hier im Sommer ihre Tiere weiden lassen. Bei den Hirten im Südosten der Ebene kann man einkehren – sie bieten sogar Camping an. Ambitionierte Wanderer können ab Çajup auch die umliegende Bergwelt erkunden.

In Gjirokstra wählt man an der zentralen Kreuzung die Strecke nach Osten über den Drino. Man folgt dem Strassenverlauf in nördliche Richtung durch mehrere Dörfer. Die Strasse steigt gegen Erind immer mehr an, passiert auch dieses Dorf und windet sich – nun recht schmal – weiter den Berg hoch.

Zagorie & Pogon

Eine versteckte Region zwischen den Bergen. Dieses teilweise von Griechen bewohnte Tal liegt östlich von Gjirokastra eingekesselt zwischen der Lunxhëria-Bureto-Kette und der Dhëmbel-Nemërçka-Kette. Die Region ist nur schwer zu erreichen (Anfahrt wie Labova e Kryqit, dann aber über die Brücke und via Suha durch die Schlucht zwischen den Bergen; alles unasphaltiert). Es verteilen sich ein paar Dörfer, die kaum mehr bewohnt sind (knapp über 400 Einwohner im Jahr 2011), aber noch eine wilde, ursprüngliche Romantik und ein paar hübsche, alte Kirchen bieten. Das Tal eignet sich auch für Wanderungen, zum Beispiel als Ausgangspunkt, um die Nemërçka zu besteigen oder über die Berge nach Përmet zu trekken. Anbieter in Gjirokastra bieten Ausflüge an.

Verkehr

Anreise

• Auto – Gjirokastra ist von Norden und Süden gut erreichbar. Die  Nord-Süd-Achse von Mittelalbanien über Fier zur griechischen Grenze führt durch Gjirokastra. Die Strecke ist zwischenzeitlich gut ausgebaut: Seit 2012 führt eine neue Strasse durchs flache Vjosatal und danach gut ausgebaut auf neuer Trasse durchs Hügelland nach Tepelena. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten – genauso wie die Autobahn-Umfahrung von Fier.
  Von Norden kommend fährt man jetzt auf der Umfahrung an Fier vorbei in Richtung Vlora und biegt bei Levan auf die neue Schnellstrasse (SH4) ab. Über Memaliaj und Tepelena geht es nach Gjirokastra.
  Von Süden aus Griechenland kommend führt eine gut ausgebaute Schnellstrasse vom Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nach Gjirokastra. Diese Route eignet sich auch für solche, die mit dem Auto aus Mitteleuropa anreisen: Mit der Fähre von Italien über die Adria nach Griechenland und dann von Igoumenitsa nordwärts nach Albanien.
  Auf dieser Strasse landete früher auch (etwas nördlich von Kakavia), wer von Saranda über den Muzina-Pass (572 m) nach Gjirokastra fuhr. Eine neue Route von Saranda führt durch den ‎Skërfica-Tunnel nach Norden und mündet zwischen Gjirokastra und Tepelena bei Kardhiq in die SH4. Von hier aus sind es nur noch wenige Minuten bis Gjirokastra. Diese Strecke ist besser ausgebaut und bequemer als die alte Route über den Muzina-Pass. Für die etwas mehr als 50 Kilometer von Saranda benötigt man weniger als eine Stunde. Die alte Strecke über den Muzina-Pass empfiehlt sich, wenn man noch das »Blaue Auge« besichtigen möchte oder mit dem Fahrrad unterwegs ist.
  Von Korça führt eine schmale, asphaltierte Strasse durch die Berge über Përmet und Tepelena nach Gjirokastra. Bei gemütlicher Fahrt braucht man für diese Strecke fast einen Tag.
• Zufahrt in die Altstadt – Das neue Parkhaus am Çerçiz-Topulli-Platz (stolze Preise) befindet sich gleich am Beginn der Altstadt. Das Parkhaus wird eine problemlose Zufahrt bieten – der Weg zu Fuss von dort zum Hotel kann aber schweisstreibend werden. Die engen und steilen Gassen der Altstadt eignen sich aber nicht für jedes Fahrzeug und verlangen einiges an Nerven von den Lenkern. Zu gewissen Hotels ist die Zufahrt durch die verwinkelten Gassen mit Fahrverboten und Einbahnstrassen sehr schwierig. Zudem bietet auch nicht jede Unterkunft einen Parkplatz. Es kann deshalb eine vernünftige Alternative sein, in der Neustadt (Unterstadt) zu parken und sich von einem Taxi zur Unterkunft bringen zu lassen. Eine neue Zufahrtsstrasse zu den höher gelegenen Stadtteilen zweigt unterhalb der Burg ab – diese Umfahrung des Basar-Viertels erleichtert die Erreichbarkeit gewisser, aber nicht aller Unterkünfte.
  Von Norden kommend erreicht man zuerst die Neustadt am Fuss des Berges. Man passiert die Hauptkreuzung und fährt weiter nach Süden an der Orthodoxen Kirche vorbei. Nach 900 Metern geht steil die Strasse ab, die zum Çerçiz-Topulli-Platz am Beginn der Altstadt und zur Umfahrungsstrasse führt. Von Süden her kommend ist diese Abzweigung etwas schwieriger zu erkennen – der kleine Kreisverkehr rund zwei Kilometer nach Ortsbeginn mit der steil hochführenden Strasse dürfte aber trotzdem auffallen.
• Busse – Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (bei der Kamza-Kreuzung). Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren. Die Busse nach Saranda werden jetzt wohl nicht mehr durch Gjirokastra fahren – allenfalls gibt es Zubringer ab Tepelena oder ab der Kardhiq-Kreuzung.
  Gjirokastra ist auch sehr gut mit zahlreichen grösseren griechischen Städten verbunden.
• Flugzeug – Alternativ zum Flughafen in Tirana, der doch rund dreieinhalb Stunden entfernt liegt, kann auch über Flughäfen in Nordwestgriechenland angereist werden. Aber auch jene Flughäfen, die direkt aus Mitteleuropa angeflogen werden (Preveza, Korfu) sind mehrere Stunden entfernt. Mit Mietwagen darf man in der Regel nicht aus Griechenland nach Albanien ausreisen.

Weiterreise

• Auto – Mehr und mehr Dörfer im Gebiet werden ans asphaltierte Strassennetz angeschlossen. Aber noch immer sind viele Gebiete nur schwer zu erreichen. Wer aufs Land fährt, sollte sich also zuerst nach dem Strassenzustand erkundigen.
  Saranda ist rund 45 Minuten entfernt. Die neue Route bietet eine eindrückliche Berglandschaft; der eine oder andere Sightseeing-Stopp auf dem Weg entlang der alten Route mag sich lohnen. Die nach Süden führende Hauptstrasse wird nach 20 Kilometer bei Jorgucat verlassen, wo der Anstieg zum Muzina-Pass erfolgt. Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich. Die schnelle, neue Route führt von Gjirokastra rund zehn Kilometer nach Norden und dann über Kardhiq und den ‎Skërfica-Tunnel nach Saranda.
  Schmal, kurvenreich und zeitraubend ist auch die schöne Strecke über Përmet durch die Berge nach Korça.
• Busse & Sammeltaxis – Die Busse starten an der grossen Kreuzung an der Hauptstrasse unten im Tal.

Essen & Trinken & Schlafen

In Gjirokastra entstehen laufend neue Unterkünfte. Das Angebot reicht von günstigen, einfachen Hotels in der modernen »Unterstadt« über Unterkünfte in traditionellen Turm-Häusern mit eindrücklichen historischen Zimmern bis zu modernen, luxuriösen Unterkünften. Das »Çajupi« am Çerçiz-Topulli-Platz gilt als bestes Haus vor Ort; der Bau aus Vorkriegszeit wurde vor wenigen Jahren restauriert. Ein besonderes Erlebnis bieten die Hotels in alten traditionellen Steinhäusern – zum Beispiel das »Hotel Musée« mit sehr aufwändig restaurierten Zimmern oder das »Hotel Kalemi« mit einer tollen Aussicht. Die Unterkünfte in der Neustadt (darunter auch modernere Hotels) haben den Nachteil, dass Besichtigungen mit einem schweisstreibenden Aufstieg verbunden sind.

Gerade im Basarviertel entstehen immer mehr Cafés und Imbissbuden, die sich an die flanierenden Touristen ausrichten. In einigen Cafés kann man sich zum Glück noch immer unter die einheimischen Alten setzen, die dort ihren Morgenkaffee oder ein Glas Raki trinken.

Auch kulinarisch vermag Gjirokastra immer mehr zu bieten. Die meisten Angebote im Basar-Viertel waren zumindest in der Vergangenheit nicht besonders aufregend. Es gibt aber ein paar wenige Häuser mit guter Küche, aber auch Touristenfallen. Viele Restaurants befinden sich unten in der Neustadt. Auch das Ausflugsrestaurant Kërculla oberhalb der Stadt bietet nebst toller Aussicht gute Küche.

Das Café auf der Aussichtsterrasse gleich nördlich des Basars ist abends ein beliebter Treffpunkt. In den Nebengassen von der Basarkreuzung gibt es noch ein paar kleine Bars.

Einkaufen

Im Basar-Viertel reiht sich Souvenirladen an Souvenirladen. Es lohnt sich durchaus, mehrere zu besuch – es findet sich zwar überall der gleiche Ramsch, aber nicht überall interessante Produkte aus einheimischer Herstellung. Es findet sich hier und dort auch traditionelles Kunsthandwerk, dazwischen gibt es noch immer einige Handwerker, die mit viel Fleiss direkt vor Ort produzieren.

Auch ein paar Ämter, Banken und kleine Läden finden sich im Basarviertel. Die meisten Läden und der Markt finden sich an der Hauptstrasse in der Neustadt.

Freizeit & Kultur

Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen in den Bergen. Wobei: schon Erkundigungen durch die weitläufigen Viertel der Altstadt können zu kleinen Wandertouren ausarten.

Berühmt ist das Nationale Folklorefestival, das alle vier bis fünf Jahre  in der Burg und auf weiteren Bühnen stattfindet (2023: 24. Juni – 1. Juli; Facebook). Die Volksmusik- und Volkstanzgruppen reisen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Es wird eine Woche lang getanzt, musiziert und gesungen. Besonderen Applaus vom Publikum erhalten die polyphonischen Gesänge aus Südalbanien. Die letzte Austragung war im Mai 2015. Das nächste Festival wurde wegen Corona abgesagt. Für das Festival reisen neben den Mitwirkenden auch Touristen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Die Stadt ist voll mit Besuchern und Unterkünfte dürften rar sein. Die Aufführungen werden auch am Fernsehen live übertragen.

Ein schönes Portrait von Gjirokastra hat Ismail Kadare mit seinem Roman Chronik in Stein erstellt.

Wetter

Gjirokastra liegt im Süden Albaniens, nicht wirklich hoch. Wirklich kalt sollte es also selten werden. Es hat aber doch stattliche Berge, die die Region vom Meer trennen, so dass das milde Klima der Küste sich nicht immer durchsetzen kann. Die Sommer sind heiss und trocken – die Winter zwischendurch auch mal unangenehm feucht und frisch.

Nützlich

gjirokastra.org – Tipps und Dokumentation für Besucher

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Wenn der Albaner an Urlaub denkt, dann denkt er wohl zuerst an Saranda. Hier gibt es noch mehr Sonne und noch mehr Wärme als sonst in Albanien. Und hier ist das Meer besonders schön. Auch bei ausländischen Touristen ist Saranda zwischenzeitlich beliebt, angezogen von der tollen Küste, dem guten Wetter und den Ruinen in Butrint. So bietet die Stadt ein reichhaltiges Angebot für Touristen: die hübsche Uferpromenade und zahlreiche Restaurants mit Blick aufs Meer und die griechische Insel Korfu im Hintergrund.

Die Stadt selber ist eher klein und bietet nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten. Der lebhafte Badeort eignet sich aber gut, um am Meer zu entspannen – nicht nur für Badetouristen. Die lange Uferpromenade lädt zum Flanieren, die Restaurants bieten Leckeres und das Meer rauscht. Zudem ist die Region Südalbanien sehr reich an schönen Landschaften und historischem Erbe, was sich von Saranda aus erkunden lässt. Das Stadtbild ist geprägt von zahlreichen Hotelneubauten – der Bauboom dauert an. Aus dem verschlafenen Badeort ist eine stetig wachsende Stadt entstanden, und im Hochsommer platzt Saranda aus allen Nähten. Die Stadt ist kein Geheimtipp mehr. Die Strände hat man nur in der Nebensaison für sich alleine, und die Preise sind auch im Steigen begriffen.

Lage

Saranda ist die südlichste Stadt Albaniens, am Ufer des Ionischen Meers in einer kleinen Buch gelegen mit Blick auf die griechische Insel Korfu. Die Stadt zieht sich entlang der Bucht die Hügel hoch. Dem Ufer entlang reiht sich Hotel an Hotel in beide Richtungen.

Südlich von Saranda bildet die Küste eine lange Halbinsel mit dem Dorf Ksamil und der archäologischen Stätte von Butrint am Ende, umgeben vom Meer und dem Butrint-See. Im Hinterland von Saranda erstreckt sich eine kleine Ebene, die durch einen Hügelzug vom Meer getrennt ist. Dahinter erheben sich die Berge Südalbaniens. In der Region sind viele Dörfer von der griechischen Minderheit bewohnt, aber meist durch starke Auswanderung entvölkert. In den Hügeln des Hinterlands sind noch zahlreiche Burgen, Kirchen und alte Brücken zu entdecken, aber nur wenig ist dokumentiert und erschlossen.

Saranda Stadtbesichtigung

Die Stadt selber mag dem Urlauber wenig an Attraktionen bieten. Die Promenade lädt zum Spazieren (xhiro) – besonders abends herrscht hier reges Treiben. Beim Bootshafen befindet sich das Ethnographische Museum direkt an der Promenade in einem Haus mit Kanone davor – die kleine, kostenlose Ausstellung ist durchaus einen kurzen Unterbruch des Spaziergangs wert.

Beim Bootshafen die Treppen hoch finden sich bei der kleinen Parkanlage die Ruinen aus der Römerzeit: Reste einer frühen Synagoge und einer Basilika. Saranda hiess damals Onchesmos und verfügte über eine grosse Stadtmauer. Ein kleiner Rest findet sich am Strand westlich des Bootshafens. Ein riesiges Mosaik, das in der Stadt gefunden wurde, ist im kleinen Archäologischen Museum der Stadt zu sehen, das direkt hinter dem Ethnographischen Museum beheimatet ist.

Weitere Sehenswürdigkeiten liegen oben auf den Hügeln links und rechts der Strasse, die nach Saranda führt. Eines ist die türkische Festung Lëkurësi, heute ein Restaurant auf der Hügelspitze. Auf der Strasse nach Osten bis zur Passhöhe und dort nach Süden abbiegen – ein schmales asphaltiertes Strässchen führt bis zur Burg.

Der Name Saranda stammt von Agioi Saranda, dem alten Kloster der 40 Heiligen auf dem Hügel oberhalb der Stadt. Die Klosteranlage geht auf das 6. Jahrhundert zurück, und die Kirche war einst eine der grössten zwischen Rom und Byzanz. Leider ist von der gewaltigen Wallfahrtskirche nicht mehr viel zu sehen – schon lange im Zerfall begriffen, wurde sie im Zweiten Weltkrieg durch Bomben komplett zerstört. Später hauste das Militär hier. Und bis heute wurde die Sehenswürdigkeit nicht ordentlich für Touristen erschlossen. Der Ausflug ist aber trotzdem lohnenswert: Neben der Geschichte des Orts ist besonders die Aussicht eindrücklich. Die Ruinen vom Kloster sind ebenfalls über die Passhöhe zu erreichen – von dort geht es nach Norden. Zu Fuss am besten über ein sehr steiles Strässchen, das direkt an der Passhöhe den Berg hochführt. Mit einem Auto am besten 100 Meter nach der Passhöhe links auf das kleine Strässchen abbiegen und bis zur Moschee fahren, von wo aus es steil nach oben geht.

Strände rund um Saranda

In Saranda und entlang der Küste nach Süden bis Butrint gibt es zahlreiche Bademöglickeiten. Am schönsten ist es in Ksamil (siehe unten). Die Strände im Zentrum von Saranda und Ksamil sind stärker belebt – ausserhalb der Hochsaison von Mitte Juli bis Mitte August ist es aber meist auch hier problemlos. Etwas ruhiger geht es westlich der Innenstadt von Saranda zu, oder wo man nur auf schlechteren Wegen hinkkommt.

Zwischen Saranda und Ksamil zweigen zahlreiche Wege zu kleineren Buchten ab. Je einfacher und besser die Anfahrt, umso mehr Leute bevölkern den Strand. Nur in den recht unzugänglichen Buchten gibt es noch keine Strandbar und Liegestühle.

Eine weitere Möglichkeit ist, Strände an der Albanischen Riviera anzufahren. In Saranda werden Bootstouren zu den entlegenen Sträden von Kakome und Krorëz angeboten.

Viele Bademöglichkeiten in Südalbanien sind Kiesstrände oder sogar felsige Klippen. Rauher, fast weisser Sandstrand findet sich in Ksamil.

Die meisten Hotels in Saranda am Ufer haben einen Privatstrand.

Gemieden werden sollte das Baden in unmittelbarer Nähe des Çuka-Kanals, wo die Bistrica ins Meer mündet. Die Wasserqualität ist manchmal weniger gut.

The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

Aussicht

Burg Lëkurësi – Von der alten Festung aus dem 19. Jahrhundert ist nach der Renovation in ein Nobel-Restaurant wenig übrig geblieben. Der Ausflug auf den Berg lohnt sich allemal, auch wenn man nichts isst. Den kaum irgendwo in Albanien hat man eine schönere Aussicht. Die ganze Bucht mit Stadt, Butrint-See und Butrint-Halbinsel sowie die griechische Insel Korfu im Hintergrund lässt sich überblicken. Und der Sonnenuntergang ist hier am schönsten.

Kloster der 40 Heiligen – Dieser Hügel ist nicht ganz so hoch wie der Burghügel von Lëkurësi, aber die Aussicht ist nach wie vor eindrücklich. Der Blick nach Süden ist vom höheren Nachbarn verstellt, aber die Stadt liegt direkt zu Füssen.

Phoinike – Vom Hügel mit den antiken Ausgrabungsstätten (siehe unten) bietet sich ebenfalls eine schönes Aussicht ins Umland. Das Meer ist aber kaum zu sehen, dafür sind die Berge zum Greifen nah.

Ksamil

Noch nicht lange her, da war Ksamil ein verträumtes kleines Dorf am Weg nach Butrint. Wegen seiner schönen Strände entwickelte es sich aber rasch vom Geheimtipp zu einem beliebten Ferienziel. Es wurde viel gebaut – Freiraum ist kaum mehr übrig gebliebn.

Ab Mitte Juli bis Ende August wird es in Ksamil so eng, dass nicht nur die meisten Unterkünfte ausgebucht sind, sondern auch der Platz am Strand knapp wird. Ausserhalb der Hochsaison lässt es sich hier aber noch richtig geniessen: Die Strände beim Ortszentrum sind wohl die schönsten Albaniens – glasklares Wasser und heller Sandstrand erinnern an die Karibik. Der Blick zu den vorgelagerten Inselchen und das zum Greifen nahe Korfu ist traumhaft. Gelegentlichn ziehen Fährschiffe vorüber. Restaurants laden ein für Erfrischungen und gute Mahlzeiten.

Entlang der Halbinsel nördlich von Ksamil gibt es – nebst einem alten Kloster und antiken Wehrmauern – noch mehrere Strände, wie auch am südwestlichen Ende der Halbinsel. Natürlich sind auch die anderen Sehenswürdigkeiten der Regionen von hier aus gut zu erreichen.

Ksamil bietet als Dorf wenig: Tankstellen an der Hauptstrasse und diverse Läden, die Badeartikel verkaufen. Vielleicht entsteht auch hier mal noch eine Flaniermeile – bis dann locken die Strände und bleiben die Hotelanlagen und Restaurants.

Butrint

Das erste albanische UNESCO-Weltkulturerbe liegt rund 20 Kilometer südlich von Saranda. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde.

Die griechische Kolonie und bedeutende römische Stadt liegt malerisch auf einer kleinen Halbinsel im Butrint-See, der über einen kurzen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Von der alten, von griechischen Kollonisten gegründeten Stadt sind noch die Ruinen von diversen Gebäuden wie Wohnhäuser, Kirchen, Baptisterium und Bäder, das Theater sowie die Stadtmauer mit Toren erhalten. Das Areal ist heute bewaldet, was in einem schönen Kontrast steht zu den Ruinen. Das schöne Mosaik des Baptisteriums ist leider oft mit Sand abgedeckt, um es zu schützen. Zum Teil stehen die Ruinen, besonders bei oder nach schlechtem Wetter, unter Wasser.

Am Eingang (Eintritt: 1000 Lek, bis 12 kostenlos – Online-Tickets günstiger) ist ein kleiner Prospekt erhältlich zur Orientierung während der Besichtigung – ausführlichere Literatur zu Butrint kann in Saranda erworben werden. Der Rundgang führt vom Eingang zuerst dem Hauptweg entlang an einem venezianischen Turm vorbei. Man biegt dann am besten in Richtung Theater ab und umrundet den Hügel im Gegenuhrzeigersinn, bevor es zur Burg hochgeht. So kommt man an allen bedeutenden Bauten vorbei, wie dem Asklepios-Heiligtum, römischen Gebäuden, dem Gymnasion,dem Trikonchos-Palast, Resten des Aquädukts, dem Baptisterium, dem Nymphäum, der frühchristlichen Basilika und der Stadtmauer mit See- und Löwentor.

Auf der Akroppolis ist in einer venezianischen Burg aus dem Mittelalter das Museum untergebracht, das Statuen und weitere Ausgrabungsgegenstände zeigt und die Geschichte der Region darstellt. Die mit ausländischer Unterstützung gestaltete Ausstellung ist durchaus sehenswert.

Ausserdem hat man von der Burg aus eine schöne Aussicht auf das tieferliegende Theater, den Kanal und die dahinterliegende Ebene, die Festung von Ali Pascha Tepelena aus dem frühen 19. Jahrhundert an seiner Mündung und die Dreiecksfestung am gegenüberliegenden Ufer, den See und Korfu.

Im antiken Theater werden im Sommer abends manchmal Aufführungen eines kleines Kulturfestivals vorgeführt. Hierfür wurde eine Bühne aus Holz errichtet.

Das ganze Gebiet ist Teil eines Nationalparks, der auch die Feuchtgebiete südlich des Kanals umfasst. Die abgeschiedenen Niederungen sind ein wichtiges Schutzgebiet für Wasser- und Zugvögel. Die Festung von Ali Pasha liegt auf dem letzten Restchen Land vor dem Meer. Sie ist nur mit dem Boot zu erreichen. Beim Parkplatz in Butrint finden sich Bootsführer,  die einen hinausfahren (ca. 15 Minuten). Die Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert ist schnell besichtigt – die Bootsfahrt den Vivarkanal hinunter ist jedoch erfrischend und bietet Einblick in die Feuchtgebiete an der Mündung.

In Butrint endet die von Saranda kommende Strasse. Es ist aber möglich, den Vivarkanal auf einer einfachen Fähre (für € 5) zu queren – sei es, um zu Fuss die Gebiete auf der anderen Seite zu erkunden, sei es, um die Fahrt nach Konispol fortzusetzen. Die Fahrt mit der klapprigen Drahtseilfähre mutet abenteuerlich an – ging aber bisher immer gut.

Auf der Südseite des Kanals finden sich noch mehr historische Reste. Gleich gegenüber steht die Dreiecksfestung. In der Ebene gibt es noch Reste des Aquädukts. Auf einem Hügel weiter enfernt liegt die Festung Kalivo aus der Bronzezeit.

Wenig nördlich vom Eingang zum Ausgrabungsgelände gibt es an der Strasse ein Hotel mit Restaurant; Getränke und Souvenirs werden auch an Ständen im Gelände 100 Meter nach den Eingang angeboten.

Busse nach Ksamil fahren in Saranda beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen ab.

Butrint Foundation
Butrint.al – Website des Nationalparks

Ausflüge in die Umgebung von Saranda

Interessante Regionen in der Nachbarschaft sind die Albanische Riviera sowie Gjirokastra und Umgebung. Beides kann von Saranda aus gut in einem Tagesausflug erkundet werden. Näher liegen die folgenden Sehenswürdigkeiten.

Phoinike

Die antike illyrische Stadt Phoinike thront auf einem Hügel (Akropolis) mitten in der Ebene östliche von Saranda. Von der antiken Stadt sind noch zahlreiche Mauerreste zu sehen. Im Eingangsbereich fallen grosse Strukturen der Stadtmauer auf. 2006 wurde auf der anderen Hügelseite ein Theater ausgegraben. Auch andere Gebäudekomplexe – grosse Wohngebäude, der Thesaurus, eine Basilika – wurden entdeckt. Am südlichen Ende der antiken Stadt findet sich noch eine grössere Bunkeranlage. Diese und weitere militärische Bauten zeugen von der strategischen Lage damals und heute. Besucher werden mit einer tollen Aussicht belohnt.

Der Hügel von Phoinike liegt in der Ebene östlich von Saranda. Man fährt fünf Kilometer in Richtung Gjirokastra (alte Strasse), bis die Strasse einen Hügel erreicht. Hier zweigt man nach Norden in Richtung Finiq ab. Eine kleine, steile Aphaltstrasse führt vom Dorfzentrum von Finiq den Berg hoch zu einem kleinen Parkplatz, von wo aus ein Pfad zum Ausgrabungsgelände hochführt. Eine kleine Eintrittsgebührt wird erhoben. 2017 wurden Informationstafeln aufgestellt und bessere Wege durch die Ausgrabungen errichtet.

Detailinformationen Archäologiepark

Mesopotam

Folgt man der Hauptstrasse noch zwei Kilometer weiter nach Osten, kommt man zum Dorf Mesopotam, bekannt für seine sehr alte Niklauskirche. Südlich des Flusses befand sich einst ein befestigtes Kloster, von dem noch die Kirche aus dem 13. Jahrhundert erhalten ist. An der Fassade finden sich kleine Reliefs von Fabelwesen und einige schlecht erhaltene Wandmalereien. Etwas besser erhalten sind die Fresken im Inneren. Der lange einsturzgefährdete Bau wurde zwischenzeitlich renoviert. Einige Stützen und zusätzliche Mauern stammen aber aus historischer Zeit, als der Bau nach Erdbeben restauriert werden musste. In der Neuzeit wurden Stahlgerüste angebracht, um den Bau zusammenzuhalten.

Der Besuch der eindrücklichen Kirche ist eher etwas für Liebhaber. Der Zugang war immer mal wieder etwas kompliziert. Das Klostergelände liegt südlich des Flusses. Gleich nachdem die Strasse den Fluss quert (zwei Brücken), geht es in der Kurve auf ein Nebensträsschen ab. Nach rund 250 Metern erreicht man das Tor zur Anlage, das meist verschlossen ist. Ein Anruf bei der angegeben Nummer (oder 0698558106 – »hyrjë në kishë Mesopotam«) und etwas Geduld (warten) kann helfen. Vom Tor sind es nochmals rund 250 Meter am Friedhof vorbei bis zur Kirche. Mit etwas Glück schliesst der Aufseher auch den Eingang zum Inneren der Kirche auf, das nach langjährigen Arbeiten endlich restauriert worden ist.

Syri i Kaltër – das »Blaue Auge«

Die Karstquelle ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Region. Das »Blaue Auge« (»Blue eye«, albanisch »Syri i kaltër«) liegt ebenfalls nahe der alten Strasse nach Gjirokastra, aber nochmals rund 10 Kilometer weiter östlich als Mesopotam in einem Tal von Bergen umgeben.

Das Wasser der Quelle ist sehr klar, sauber und tiefblau. Ungefähr sechs Kubikmeter Wasser strömen jede Sekunde aus der Tiefe und fliessen in die Bistrica. Der Quelltopf ist von Bäumen umgeben – eine grüne Oase, bei der sich gut für ein Weilchen der Hitze Südalbaniens entfliehen lässt. Das Wasser besticht in den verschiedensten Blautönen. Gelegentlich springen auch mal Mutige in das 13 °C kalte Nass – seit 2022 gilt aber ein Badeverbot.

Das frisch ausgebaute Strässchen zur Quelle geht 19 Kilometer östlich von Saranda von der Hauptstrasse nach Gjirokastra ab. Gleich bei der Kreuzung liegt der Parkplatz am Stausee. Dann geht es anderthalb Kilometer zu Fuss (oder mit Touristen-Zug oder gemietetem Scooter) am See entlang zur Quelle. Es gibt am »Blauen Auge« Restaurants und Souvenirstände.

Der Touristentrubel hat den Ort stark seiner romantischen Reize beraubt. Es lohnt sich deshalb insbesondere im Sommer, zu ruhigeren Randzeiten zu kommen. Im hinteren Bereich der Anlage, wo weniger Leute unterwegs sind, ist es ebenfalls hübsch: Überall sprudelt Wasser aus dem Berg und Schmetterlinge umschwirren die vielfältigsten Pflanzen.

Delvina

Das kleine Städtchen Delvina östlich von Saranda ist noch nicht wirklich auf der touristischen Landkarte aufgetaucht; ein paar nette historische Monumente sind aber durchaus eine Tages- oder Halbtagestour wert.

Delvina war früher die wichtigste Stadt der Region, wovon leider nur noch wenige Reste erhalten sind. Das Ortsbild ist von nicht besonders hübschen Appartmentblocks geprägt. Zentrum des Orts bildet ein kleiner Platz mit ein paar Cafés rundherum. Auf einem kleinen Hügel über der Stadt finden sich Reste der Burg (vom Hauptplatz nach Osten, recht ab hinunter und dann steil hoch). Am Eingang zur Burg stehen Ruinen einer Moschee. Aus der Gründungszeit der osmanischen Stadt stammt der Xhermëhalla-Komplex südlich der Burg (der Strasse an dieser vorbei folgen). Von dieser Anlage aus dem 17. Jahrhundert sind eine Moschee, Türben, ein Hamam und eine Quelle erhalten – das meiste in Ruinen. Die Gebäude wurden wohl in Nachbarschaft eines neuen Basars erbaut, als die Türken sich in der Burg niedergelassen hatten und Delvina zur Stadt wurde

Im Dorf Rusan, keine zwei Kilometer nordwestlich, liegt die Gjin-Aleksi-Moschee aus dem 17. Jahrhundert, erbaut auf den Mauern einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die von alten Bäumen umgebene, landestypischen Einkuppelmoschee liegt in einem hübschen kleinen Garten, in dem auch noch zwei Türben stehen. Der Abzweiger nach Rusan liegt bei den ersten Appartmenthäusern von Delvina – links ab und dem sich hin- und herwindenden Strässchen folgen.

Eine Wanderung von rund zwei Kilometer pro Richtung führt von Delvina zu einer weiteren alten Kirche. Die kleine Marienkirche des Kameno-Klosters liegt in einem ruhigen Tal nordöstlich der Stadt. Das Gotteshaus aus dem Jahr 1580 ist von Ruinen der übrigen Klostergebäude umgeben. Die Wanderung beginnt am zentralen Platz und folgt vorerst der Hauptstrasse nach Nordosten. Wo die Hauptstrasse nach Westen abbiegt, hält man auf einem abzweigenden Strässchen die Richtung Nordwest. Auf der Südseite eines Baches geht es aus der Stadt hinaus und das Tal hoch. Wo der Weg den Bach erreicht, muss man diesen nur noch überqueren, um die Kirche zu erreichen. Für den Rückweg kann man sich auch einen Weg auf der nördlichen Bachseite suchen.

Zwischen Delvina und Saranda verkehren regelmässig Busse (Querstrasse oberhalb vom kleinen Park in Sarandas Zentrum). Die direkte Strasse von Delvina nach Osten in Richtung Gjirokastra ist hingegen in einem eher schlechten Zustand.

Verkehr

Anreise nach Saranda

Auto
Zwar am »Ende Albaniens« ganz im Süden des Landes gelegen, so dass die Anfahrt recht lange dauert, trotzdem ist Saranda gut erreichbar.
Die touristisch interessante Route führt von Mittelalbanien über Vlora entlang der Albanischen Riviera nach Saranda – entlang der wunderschönen Steilküste und über einen 1000 Meter hohen Pass. Sie ist recht kurvenreich und im Hochsommer gibt es viel Verkehr.

Alternativ kann man über Tepelena anreisen; dank zwei Neubaustrecke durchs Vjosa-Tal und den ‎Skërfica-Tunnel eine bequeme und gut ausgebaute Strecke: Am Ende der Umfahrung von Fier muss man sich entscheiden, ob man auf der Autobahn nach Vlora weiterfährt oder die Abfahrt zur Schnellstrasse nach Gjirokastra nimmt. 20 Kilometer südlich von Tepelena (8 Kilometer nördlich von Gjirokastra) zweigt die 2022 eröffnete neue Strasse Kradhiq–Delvina nach Westen ab. Durch eine abgeschiedene Berglandschaft geht es auf rund 750 Meter hoch und durch den 1316 Meter langen Skërfica-Tunnel. In eindrücklichen Kehren steigt die Strasse zur Ebene von Delvina ab. Schon bald ist auf dieser breiten, bequemen Strasse Saranda erreicht.

Die alte Strasse von Gjirokastra nach Saranda verläuft südlicher. 20 Kilometer südlich von Gjirokastra bei Jorgucat biegt man rechts nach Saranda ab. Es folgt die Passage des Muzina-Passes (572 m). Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich, etwas holprig, aber problemlos zu befahren.

Die drei Routen vereinen sich gleich östlich von Saranda – danach folgt noch ein kleiner Hügel, bevor man Blick aufs Meer hat und in die Stadt hinunterrollen kann.

Von Griechenland kann man über zwei Grenzübergänge einreisen: Kakavia ist der grosse Grenzübergang zwischen Ioannina und Gjirokastra – wenig später erfolgt der Aufstieg zum Muzina-Pass. Der Grenzübergang Qafa e Botës bei Konispol ist etwas abgelegener, aber deutlich ruhiger. Er liegt an der Strasse, die der Küste in Richtung Igoumenitsa folgt. Die Strasse auf albanischer Seite ist zwischenzeitlich gut ausgebaut. Auf griechischer Seite ist die Verbindung von Igoumenitsa nach Sagiada eher schmal und kurvenreich und der Grenzübergang lediglich mit »Mavromati Μαυρομάτι« ausgeschildert.
Für die Fähre von Korfu und die Anreise mit dem Schiff aus Italien siehe unten.

Busse
Die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Mittelalbanien dauert mit dem Bus gut und gerne fünf Stunden. Abfahrtsort in Tirana ist im Busdepot für den Süden (siehe Abfahrtsorte der Busse in Tirana). Abfahrtszeiten sind am frühen Vormittag und mittags. Die Busse verkehren in der Regel über Gjirokastra und brauchen rund sechs Stunden. Auch zwischen Vlora und Saranda verkehren Busse und Minibusse, wobei die Frequenz stark von der Jahreszeit abhängt.

Schiff
Von Korfu verkehren Ausflugsboote, eine Autofähre (ca. 70 Minuten) und Tragflügelboote (ca. 30 Minuten) nach Saranda. Anbieter sind primär Ionian Seaways, Finikas Lines (für Tagesausflüge ab Korfu: Ionian Cruises) und Sarris Cruises & Lines. Tickets können online und in Kerkyra im Hafen und bei nahegelegenen Agenturen entlang der Strasse zum Hafen gekauft werden. Der Platz auf der Fähre für Fahrzeuge ist begrenzt. Alternativ kann man die Fähre nach Igoumenitsa auf dem griechischen Festland nehmen und von dort nach Norden fahren. In Korfu werden auch Tagestouren nach Saranda und Butrint angeboten.

Gelegentlich legen auch Kreuzfahrtschiffe in Saranda an. Wie bei Tagesausflügen von Korfu wird meist Butrint besucht. Aber auch Fahrten nach Gjirokastra werden regelmässig angeboten. Während kleinere Kreuzfahrtschiffe direkt am Kai anlegen können, müssen grosse Schiffe in der Bucht ankern und die Passagiere per Tender übersetzen.
Wer mit dem Auto aus Mitteleuropa nach Südalbanien anreisen will, kann mit einer Griechenlandfähre von Italien übersetzen. Am besten die Fähre von einem Adriahafen aus nach Igoumenitsa nehmen und von dort nach Albanien weiterreisen. Wer ohne Auto unterwegs ist, kann mit dem Zug nach Italien fahren, mit der Fähre nach Korfu übersetzen und von dort nach Saranda weiterreisen.
2016 wurde eine neue Fährroute von Brindisi nach Saranda eröffnet. Das Schiff verkehrt wöchentlich zur Hochsaison ( Red Star Ferries). Ob die Route bestand haben wird, kann noch nicht gesagt werden.

Flugzeug
Der Flughafen von Tirana ist eine halbe Tagesreise entfernt. Wer in den Süden Albaniens will, kann auch über Korfu per Charterflug anreisen. Mindestens zwei Mal pro Tag verkehrt von dort eine Fähre, in der Saison viel öfters (siehe oben).

Vor Ort

Auto
Saranda ist nicht gross – auf ein Auto ist man nur angewiesen, wenn man Ausflüge macht oder ausserhalb der Stadt logiert. Hinzu kommt, dass im Hochsommer die Stadt aus allen Nähten platzt und das Autofahren und Parkplatzsuchen sehr nervenaufreibend werden kann.
Die wichtigen Strassen im Stadtzentrum parallel zum Ufer sind Einbahnstrassen.

Touren mit Bus, Jeep und Schiff
Ausflüge in der Region lassen sich bei verschiedenen Anbietern in Saranda und Umgebung buchen. Einige Reisebüros in Ksamil und Saranda organisieren auch Jeep-Touren.
Am Hafen von Saranda finden sich immer zahlreiche Anbieter, die Tagesausflüge per Schiff entlang der Küsten nach Norden und nach Süden anbieten – entweder im kleinen Boot oder mit dem grösseren Ausflugsschiff.

Öffentlicher Verkehr 
Während der Saison sind entlang der Küstenstrasse in Richtung Ksamil laufend Sammeltaxis unterwegs.
Die öffentlichen Busse nach Ksamil starten beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen.

Weiterreise

Auto 
Die Strassen nach Nordwesten (entlang der Albanischen Riviera), nach Norden (neue Route nach Kardhiq, Tepelene, Fier, Durrës durch den Skërfica-Tunnel, siehe oben) nach Osten (Gjirokastra und Grenzübergang Kakavia) und Süden (Konispol und Grenzübergang Qafa e Botës) sind gut bis ordentlich ausgebaut und problemlos befahrbar. Von Saranda nach Süden muss man bei Butrint auf einer einfachen Fähre den Kanal überqueren. Es gibt aber auch zwei Routen östlich des Butrintsees. Viele Dörfer im Hinterland sind nur über unasphaltierte Strassen erschlossen, wobei der Ausbau des Strassennetzes ständig voranschreitet.
In Saranda können auch Autos und Motorräder gemietet werden; es gibt mehrere lokale Mietwagenfirmen rund um den Hafen.

Busse & Sammeltaxis 
Der Busbahnhof ist mitten in der Stadt ein wenig oberhalb der Promenade, beim Platz mit Park die Strasse hoch. Die Abfahrtszeiten sind angeschlagen und werden eingehalten. Es verkehren Busse nach Mittelalbanien. Sammeltaxis nach Delvina sind in einer Seitenstrasse zu finden. Entlang der Albanischen Riviera ist der Fahrplan weniger dicht. Sammeltaxis in diese Richtung verkehren oft ab der Abzweigung nach Vlora zwei Kilometer ausserhalb Sarandas. Es bestehen auch Busverbindungen nach Griechenland und zur Grenze am Qafa e Botës. Busse nach Konispol und in die Dörfer der Region fahren zum Teil auch ab Gemüsemarkt.

Essen & Trinken & Schlafen in Saranda

Saranda ist in erster Linie auf den Tourismus ausgerichtet. Es gibt ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack.

In Saranda reihen sich entlang dem Ufer Hotel an Hotel, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Weitere Hotels liegen zum Teil im Stadtzentrum oder auch ausserhalb etwas vom Ufer zurückgesetzt. Lärmig kann es zur Hochsaison überall werden, wenn ausgelassene Touristen bis spät in die Nacht feiern. Die Bandbreite der Qualität ist gross vom billigen Hostel mit Mehrbettzimmer übers einfache, günstige Hotel bis zur teuren Luxusunterkunft. Die allermeisten Hotels sind recht neu und somit in einem ordentlichen Zustand.
Auch in Ksamil gibt es diverse einfachere Hotels und vor allem Zimmer zum Mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera«). Mehrere Hostels werben um Backpacker-Touristen.
Wenn Busse aus Tirana ankommen, warten in der Regel bereits Besitzer von Hotels und Hostels, um Gäste für ihr Haus zu gewinnen.

Insbesondere im Stadtzentrum gibt es entlang der Promenade auch ein reiches Angebot an Restaurants, zwischenzeitlich auch ein paar edlere. Meist wird Fisch oder italienische Küche angeboten.

Zahlreiche Hotels und Restaurants gibt es auch in Ksamil.

Campingplätze finden sich ebenfalls mehrere in Ksamil. Die engen Strassen von Saranda mit grossen Wohnwagen besser meiden.

Die Preise in Saranda und Ksamil sind weit über dem landesüblichen Schnitt. Es lohnt sich, vorab das Menu zu konsultieren, um schlimme Überraschungen zu vermeiden.

Während der Saison gibt es diverse Open-Air-Diskotheken – Saranda wird zur Partystadt. Auch viele Hotels haben Bars mit zum Teil etwas lauter Musik.

Freizeit & Kultur

Im Sommer wird im antiken Theater von Butrint ein Festival organisiert mit verschiedenen Aufführungen. Ansonsten ist das kulturelle Angebot nicht allzu reichhaltig.

Sportliche Aktivitäten sind in der Region natürlich auch möglich, insbesondere alle Arten von Wassersport. Rund um den alten Fischerhafen finden sich zahlreiche Anbieter für Bootsausflüge und Tauchsport. Auch Wandern ist  möglich, zum Beispiel im Nationalpark Butrint, wo gut Zugvögel beobachtet werden können. Im Hotel Butrinti gibt es sogar einen Tennisplatz und Wellness-Angebote.

Einkaufen in Saranda

Touristische Artikel von der Luftmatraze über Sonnencrème bis zum Bikini finden sich überall. Im Stadtzentrum gibt es auch ein paar grössere Lebensmittelläden respektive Supermärkte, das Angebot ist aber nicht besonders. Unweit vom Hafen gab es 2022 einen Laden für Tauchbedarf und Ähnliches. In den Strassen über der Uferpromenade finden sich Banken, Telefonanbieter und Kleiderboutiquen. Zwischen Strandpromenade und Hafen liegt noch ein kleiner Früchte- und Gemüsemarkt.

Souvenirs aller Art finden sich in ein paar Geschäften im Stadtzentrum.

Wetter in Südalbanien

Dieser Ort ganz im Süden des Landes hat ein sehr trockenes Klima mit fast 300 Sonnetagen pro Jahr. Auch im Winter verbringt noch mancher Städter aus Tirana ein langes Wochenende hier. Denn die Temperaturen sind oft sehr angenehm, im Sommer meist heiss, aber dank der Meeresbrise noch erträglich. Das Meer sollte bis in den Oktober hinein Badetemperatur haben.

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Die küstennahen Regionen Mittelalbaniens zwischen Durrës und Elbasan im Norden sowie Vlora und Berat im Süden bieten diverse Sehenswürdigkeiten, auch wenn sie meist nicht für Übernachtungen oder längere Aufenthalte gewählt wird.

An den Städten von Mittelalbanien kann man mit gutem Gewissen vorbeifahren – sie sind aber nicht mehr so trostlos wie früher, so dass man dort auch einen Halt einlegen kann, wenn einem nach einer Pause und etwas Sightseeing ist.

Die antike Stadt Apollonia, das Kloster Ardenica und der Nationalpark Divjaka sind wie die ürbigen Naturschönheiten und Kulturdenkmäler, die im folgenden Text nebst den Städten aufgeführt sind, aber durchaus einen Abstecher und Erkundungen wert. Es lohnt sich also, auf dem Weg in den Süden (oder Norden) den einen oder anderen Halt in Mittelalbanien einzuplanen.

Myzeqe und Umgebung: Lage

Die Myzeqe genannte Küstenebene Mittelalbaniens, Schwemmland der grosser Flüsse Shkumbin, Seman und Vjosa, war lange ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet. Nach der Trockenlegung wurde die Myzeqe zur Kornkammer Albaniens und grössere Städten. Fier ist heute das Zentrum der Region. Ein paar Hügelzüge durchbrechen die Ebene – Standorte bedeutender Kulturgüter.

Die Küste enthält viele Feuchtgebiete wie die Lagune von Divjaka, ein Nationalpark mit Pelikanen und Flamingos. Ein paar wenige Strände eignen sich auch zum Baden.

Die Myzeqe ist umgeben von Hügelgebieten. Die im Osten anschliessende Hügellandschaft Dumreja besticht durch ihre vielen, kleinen Seen. Im Süden erheben sich die Bergregionen Südalbaniens, denen das Hügelgebiet der Mallakastra vorgelagert ist. Hügel trennen das Gebiet auch von der Region Tirana im Norden.

Fier – grösste Stadt Mittelalbaniens

Die Stadt bietet kaum etwas Sehenswertes. Ein paar neue Gotteshäuser und kommunistische Wohnblocks prägen das Stadtbild. Ausser für Besorgungen oder zur dringenden Rast lohnt es sich nicht wirklich, auf der Durchreise oder auf dem Weg nach Apollonia Halt zu machen. In absehbarer Zeit soll zumindest am Fluss entlang eine neue Flaniermeile entstehen.

Das historische Museum von Fier zeigt Fundstücke und Kopien davon, die in der Region (Apollonia, Ballsh, Byllis etc.) gefunden wurden. Das Haus liegt etwas versteckt rund 250 Meter südwestlich von der grossen Moschee und ist selten geöffnet. Ein Teil der Ausstellung wurde zwischenzeitlich auch nach Apollonia ausgelagert.

Dank der neuen Umfahrungsstrasse kann man jetzt am Zentrum Mittelalbaniens vorbeidüsen – die lästige Passage quer durch die Stadt und auf schmalen Landstrassen entfällt. Die Abfahrten zur Stadt befinden sich weit ausserhalb vor Mbrostar im Norden respektive vor Levan im Süden.

Die Wegweiser führen den Verkehr heute um das Zentrum – man kann aber durchaus auch gradedurch ins Zentrum, vor allem, wenn man nach Apollonia möchte. Die Stadt ist aus fast ganz Albanien gut mit dem Bus erreichbar. Durchfahrende Busse erwischt man am besten am Kreisel am nördlichen Stadteingang. Von hier aus geht es aber eigentlich nur mit Taxi weiter.

Apollonia – römische Ausgrabungen

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Region ist die Ausgrabungsstätte von Apollonia, rund zehn Kilometer westlich von Fier auf einem Hügel inmitten der Myzeqe gelegen.

Apollonia war eine griechische Kolonie, die vor allem zur Römerzeit eine Blüte als bedeutende Stadt erlebte. Damals verfügte der Ort noch über einen Flusshafen – die Vjosa änderte ihren Verlauf nach einem Erdbeben – und war neben Durrës Ausgangspunkt der Via Egnatia, die die östliche Adriaküste mit Konstantinopel verband. Heute ist Apollonia eine der bedeutendsten archäologischen Fundstäten Albaniens.

Wo damals sich eine grosse Stadt über den ganzen Hügel erstreckte, steht heute neben den Ruinen nur noch ein orthodoxes Kloster. Das Gelände wurde noch nicht vollständig ausgegraben – überall sind Reste der antiken Stadt zu finden: Vom Hügelfuss, wo heute die Umfahrungsstrasse von Fier gebaut wird, bis hoch zur Akropollis. Die Agora mit dem Odeon (Theater) und den teilweise restaurierten Ruinen des Buleuterions sind besonders eindrücklich. Auch grosse Mauern sind noch zu sehen. Es lohnt sich, den Pfaden durch das oft von wuchender Vegetation bewachsene Gelände zu folgen und dabei immer wieder auf alte Mauern zu stossen.

Im Kloster befindet sich noch ein kleines Museum, wo ausgegrabene Statuen zu sehen sind. Das alte orthodoxe Kloster mit Marienkirche und Glockenturm wäre aber auch sonst einen Besuch wert. Der Klosterhof mit dem Kirchlein im Zentrum ist ein beschaulicher Ort der Ruhe. In der Kirche wurden diverse römische Säulen verbaut.

Apollonia ist nur mit dem Auto erreichbar. Am einfachsten ist es neu über die Umfahrungsstrasse – Abfahrt »Pojan« und dann das Kloster auf dem Hügel ansteuern. Der Weg von Fier führt am Bahnhof vorbei immer nach Westen auf einer schmalen Strasse. Nach ca. 10 km zweigt man nach links ab und fährt dann einen Hügel hinauf zum Kloster. Es ist eine kleine Besuchsgebühr zu bezahlen. Neben dem Kloster gibt es ein kleines Restaurant.

Ardenica – orthodoxes Kloster

Das alte orthodoxe Kloster von Ardenica thront auf einem Hügel über der weiten Myzeqe-Ebene. Es ist wohl eine der schönsten Kirchen des Landes und die grösste Klosteranlage, die den Kommunismus überstanden hat, also durchaus einen Abstecher wert.

Das von Mönchen bewohnte Kloster kann nur zu Teilen besichtigt werden. Die älteren Gebäude stammen aus dem 15. Jahrhundert. Von Interesse ist besonders die kleine Marienkirche mit ihren Fresken aus dem 18. Jahrhundert und der reichen Ikonostase.

Das Kloster liegt schön auf dem Hügel zwischen Bäumen. Bei gutem Wetter sieht man über die ganze Myzeqe-Ebene bis weit in die Berge Südalbaniens. An der Strasse zum Kloster finden sich mehrere Restaurants.

Auf halber Strecke zwischen Lushnja und Fier (von dort rund zehn Kilometer nach Norden) beim grossen Kreisel zum Dorf Kolonja abbiegen. Man fährt dann geradeaus durchs Dorf Kolonja den Hügel hinauf bis vors Kloster. Nach Kolonja fahren gelegentlich auch Minibusse von Fier und Lushnja aus – dann noch rund 30 Minuten den Hügel hoch. Vom Kreisel an der Nationalstrasse, wo einen auch Busse ausladen könnten, wäre es dann wohl fast eine Stunde zu Fuss.

Lushnja – wo Albanien seinen Anfang nahm

Die Kleinstadt Lushnja liegt am Fuss der Hügel der Dumreja. Das Zentrum der Provinzstadt wurde 2015 erneuert: Der zentrale Platz ist jetzt verkehrsfrei und lädt mit Brunnenanlagen und mehreren Statuen zum Spaziergang. Südlich schliesst sich eine Parkanlange an.

Als im Januar 1920 politische Führer aus ganz Albanien zum »Kongress von Lushnja« zusammenkamen, war dies der Startschuss für das selbständige Albanien, das zuvor nur von einem deutschen Fürsten regiert und während des Weltkriegs von ausländischen Truppen besetzt gewesen war. Das Haus der Zusammenkunft kann heute besichtigt werden. Man erreicht es, wenn man vom Hauptplatz nach Süden läuft und dann in die erste Strasse nach links abbiegt.

An dieser Kreuzung liegt auch das Geschichtsmuseum von Lushnja – öfters geschlossen.

Ein kleiner Abstecher führt in Lushnja zum Heldenfriedhof am nördlichen Ende der Stadt. Nur wenig neben den Friedhof liegt erhöht am Hügel ein Aussichtsrestaurant , von wo man den Blick über die Stadt weit in die Myzeqe-Ebene schweifen lassen kann. Abzweigung 350 Meter südlich vom Heldenfriedhof, dann steil hoch.

Lushnja ist gut per Bus erreichbar. Busse mit weiter entfernten Zielen (Berat, Fier, Vlora) fahren aber nicht in die Innenstadt, sondern halten nur an der Umfahrungsstrasse.

Divjaka – Lagune am Meer

Divjaka ist ein Nationalpark rund um die Lagune von Karavasta und den Pinienwald auf dem schmalen Landstreifen zwischen Lagune und Meer. Die Lagune ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, wo manchmal neben vielen anderen Tieren sogar Pelikane zu sehen sind – eine der letzten Populationen Europas. Auch Meeresschildkröten haben hier und an anderen Stränden der Region in den letzten Jahren schon gebrütet. Grosse Teile der geschützten Feuchtgebiete sind nicht oder kaum zugänglich.

Die meisten Besucher dürften aber mehr Interesse zeigen für den von Gewässern durchzogenen Wald und den Strand. Schon vor dem Eingang des Nationalparks liegen die ersten Restaurants. Rund um das alte kommunistische Ferienheim ist inzwischen eine ganze Anlage von Hotels entstanden, die sich im Wald verstreuen. Der Strand ist breit, sandig und lang – er wird auch von Autos befahren. Die Besucher verstreuen sich schnell.

Auf der Anfahrt zum Strand kommt man an einem Aussichtsturm vorbei, wo sich auch eine Touristeninformation befindet. Man kann in die Höhe steigen und über den Wald zum Meer blinzeln, auf Pfaden das Feuchtgebiet erkunden und die Ausstellung im Parkzentrum studieren.

Nicht ganz zwei Kilometer südlich vom Ressort führt der Kanal von der Lagune zum Meer. Dem Kanal folgend kann man gut bis an den Rand der Lagune gelangen, ohne nasse Füsse zu kriegen. Die Nistgebiete der Vögel sind aber recht weit weg, so dass nicht jeder Besucher damit rechnen kann, dass Pelikane für ihn ein paar Ehrenrunden drehen.

Die Strasse nach Divjaka verlässt die Schnellstrasse SH4 gleich südlich der Shkumbin-Brücke (Kreisverkehr), rund 20 Kilometer nördlich von Lushnja. Bis zum Ort Divjaka geht es 15 Kilometer durch die Ebene nach Westen, von dort noch etwas mehr als fünf Kilometer bis zum Strand. Wer ohne eigenes Fahrzeug unterwegs ist, kann den Bus beim Kreisverkehr verlassen und dort auf eine Mitfahrgelegenheit/Minibus (meist gegen kleines Entgelt) warten. Von Divjaka führt eine Strasse mit breitem Gehweg zum Beginn des Nationalparks, ab dann geht es durch den Wald – zu Fuss ist man etwas mehr als eine Stunde unterwegs. Vom Strand nach Süden geht es nur auf holprigen, unbefestigten Wegen weiter. Auf dem Weg vom/nach dem Süden eignet sich die asphaltierte Strasse am Ostufer der Lagune als Direktverbindung: An der Hauptkreuzung in Divjaka immer nach Süden bis Babunja, von dort elf Kilometer nach Osten (von Süden etwas komplizierter: 6,5 Kilometer nach dem Kreisel von Ardenica – erste Geschwindigkeitsreduktion wegen gefährlicher Kreuzung – an dieser nach Norden (links) abbiegen, dann elf Kilometer bis Babunja und dort wieder nach Norden abbiegen bis Divjaka).

Peqin – Kleinstadt mit Moschee

Peqin ist eine Kleinstadt zwischen Durrës/Kavaja und Elbasan im Shkumbintal. Es entsteht der Eindruck, als sei die Zeit hier stehengeblieben. Ein ruhiger Platz mit Moschee und Uhrturm – kaum Verkehr, wenig Menschen, rundherum Wohnblocks … Fremde werden gut gemustert.

Die Moschee erlitt das gleiche Schicksal wie diejenige in der Nachbarstadt Kavaja: Von den Kommunisten zerstört. Einzig die Vorhalle blieb erhalten – und der Uhrturm daneben, der noch von der historischen Bedeutung des Orts berichtet.

Eine Seitenstrasse führt vom Hauptplatz nach Süden zur Festung von Peqin. Die Anlage ähnelt derjenigen von Bashtova: Eine rechteckige Umfassungsmauer in der Ebene. Sie wurde aber von den Osmanen gebaut, vermutlich im 16. Jahrhundert. Leider ist der Zutritt ins Innere oft nicht möglich. Sollte das Tor geschlossen sein, kann man ja beim Café an der Mauer fragen.

Nordöstlich etwas ausserhalb der Stadt beim Friedhof findet sich noch ein Stück und eine kleine Brücke der »Via Egnatia«, der wichtigen Römerstrasse von Durrës nach Konstantinopel. Das Pflaster soll antik sein, die Brücke ist wohl osmanisch.

Dumreja – Hügel und Seen

Das Dumreja-Plateau ist ein hügeliges Gebiet zwischen Lushnja und Elbasan, das von rund 80 kleinen Seen durchsetzt ist – eine abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Im Norden liegt das Shkumbin-Tal, im Süden dasjenige des Devoll, im Westen die Myzeqe-Ebene und im Osten die Ebene von Elbasan. Die Hügel der Dumreja sind meist nicht besonders hoch und erreichen selten 300 Meter, aber es ist ein ständiges Auf und Ab. In der Dumreja gibt es viele Dolinen, die zum Teil plötzlich als Schluckloch in der Erde entstanden sind. Im Sommer trocknen viele der kleinen Seen aus. Es gibt zahlreiche kleine Dörfer, die Bewohner leben fast ausschliesslich von der Landwirtschaft.

Hauptort der Region ist Belsh, ein kleines Provinzstädtchen, an einem kleinen See gelegen. Das Ortszentrum wurde vor Kurzem erneuert und bietet jetzt eine hübsche Uferpromenade mit einigen Cafés, die sich gut für eine kurze Rast eignen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. In Belsh und auf dem nahen Hügel Gradishta wurden Gegenstände und Mauern aus der Antike gefunden, die aber leider touristisch nicht erschlossen sind.

Der See von Seferan zwei, drei Kilometer südlich von Ballsh ist wohl nebst Belsh der am besten zugängliche See der Region: Ein Spazier- und Fahrradweg führt runherum und es gibt diverse Einrichtungen, die die Uferzone in einen kleinen Park verwandeln.

Lange Zeit war die Dumreja nur sehr schlecht durch Strassen erschlossen. Erst nach 2010 wurden durchgehende Verbindungen asphaltiert. Zwischenzeitlich gibt es eine gut ausgebaute, frisch sanierte Strasse von Cërrik bis Kuçova. So ist eine Fahrt durch die Dumreja eine gemütliche Alternative zur Strecke durchs Shkumbin-Tal über Peqin, wenn man von Elbasan nach Berat oder Lushnja möchte. Die Strecke führt zuerst von Cërrik bei Elbasan bis Belsh, von wo aus es drei Varianten gibt: Die im Zentrum von Belsh nach Westen abzweigende Strasse über Hysgjokaj nach Lushnja ist noch nicht durchgehend asphaltiert und umgeht auch eher das Seengebiet. Die anderen beiden Routen zweigen vor Belsh am Ostufer des Sees nach Süden ab und trennen sich kurz darauf. Die breite Strasse führt direkt nach Süden über Kajan nach Kuçova (ca. 24 Kilometer), wo diverse alte Ölfelder passiert werden. Die schmälere führt nach Südwesten und hat das längste Stück Wegstrecke im Seengebiet. Es werden die Dörfer Fierza und Kosova passiert, bevor die Strasse in die Myzeqe-Ebene hinunterführt und bei Jeta e re die Strasse Lushnja–Berat erreicht (rund fünf Kilometer südlich von Lushjna-Süd).

Berat und Kuçova

Am südöstlichen Rand der Myzeqe-Ebene liegen die Städte Berat und Kuçova. Berat ist mit seiner osmanischen Altstadt und der Burg eine der grössten Sehenswürdigkeiten des Landes. Kuçova ist eine kleinere Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat – aber als Industriestadt, wo noch vieles so ist wie im Kommunismus, ist sie durchaus einen Abstecher wert.

Die Faht nach Berat (insbesondere von Fier kommend) führt durch die Erdölfelder der Mittelalbaniens.

Mallakastra – antike Geschichte auf erdölhaltigem Boden

Südlich an die Myzeqe angrenzend liegt das Hügelland Mallakastra, südöstlich von Fier. Die Hügel der Malakastra sind bedeutend höher als diejenigen der Dumreja – die Landschaft geht hier allmählich ins südalbansiche Bergland über.

Die Region ist bekannt für das Erdöl, das hier wie auch in weiten Gebieten der südlichen Myzeqe gefördert wird. Überall stehen Öltürme und Pumpen. Aber im Gegensatz zu früher landet heute kaum mehr Erdöl in der Natur, sondern wird fein säuberlich gesammelt.

Das Zentrum der Mallakastra ist Ballsh, eine kleine Provinzstadt und neben Kuçova das zweite grosse Zentrum der albanischen Ölindustrie. Es gibt es diverse Ausgrabungen aus der Antike, so die Reste einer bedeutenden frühchristlichen Kirche.

Interessanter für Touristen als Ballsh ist aber der Archäologiepark von Byllis ein paar Kilometer weiter (siehe Beschreibung unter Vjosa-Tal).

Um Ballsh oder Blylis zu erreichen, muss man die Autobahn verlassen und Fier ansteuern. In Fier wird man nicht quer durchs Zentrum geführt, sondern östlich rundherum. An einer grossen Kreuzung geht es in Richtung Berat und Mallakastra ab, kurz vor Patos verzweigt sich die Strasse. Der südliche Weg führt in die Mallakastra.

Verkehr

Anreise nach Mittelalbanien

• Auto – Dank der zentralen Lage ist die Myzeqe aus ganz Albanien gut erreichbar – von Norden auf gut ausgebauten Strassen via Durrës nach Kavaja oder via Elbasan nach Peqin oder auf schmaler Strasse von Elbasan über Cërrik in die Dumreja. Von Süden führen die Strassen von Tepelena und Vlora über Levan nach Fier.
• Busse – Die Städte der Region sind alle gut per Bus erreichbar. In Tirana ist der Abfahrtsort im Busdepot für den Süden (Rruga Kavajës 500 Meter über den inneren Ring folgen, dann links). Die vielen, oft etwas abgelegenen Sehenswürdigkeiten sind aber oft nur recht aufwändig mit Bussen oder Minibussen zu erreichen.
• Eisenbahn – Das Gebiet wird von den Eisenbahnlinien Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Peqin – Elbasan und Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Lushnja – Fier – Vlora durchquert. Personenzüge verkehrten in den letzten Jahren aber kaum mehr. Im Sommer 2024 fuhr am Samstag und Sonntag je ein Zug nach Durrës-Plazh und zurück (Fahrplan).

Weiterreise

• Auto – Die Sehenswürdigkeiten sind alle über asphaltierte Strassen zu erreichen. Nach Apollonia, Bashtova und Byllis sowie zu den meisten Stränden gelangt man wohl nur mit Taxis. Im Sommer fahren vielleicht auch Minibusse zu den Stränden.
• Busse & Sammeltaxis – Von Fier (Zentrum) verkehren gelegentlich Minibusse nach Kolonja bei Ardenica und nach Ballsh. Für die Weiterreise in andere Regionen gibt es meist zwei Möglichkeiten: Versuchen, in einem durchfahrenden Bus aus Tirana mit diesem Ziel einen Platz zu kriegen, oder eine direkte Busverbindung nehmen. Letztere sind weniger zahlreich (ausser man will nach Tirana), verkehren dafür aber oft ab einem zentralen Ort. Die durchfahrenden Busse sind nicht immer gewillt, weitere Passagiere aufzunehmen und fahren meist nicht ins Zentrum hinein.

Essen & Trinken & Schlafen in Mittelalbanien

Es gibt zwar in den meisten Städten Hotels, die Myzeqe wird aber meist nicht von Touristen als Übernachtungsort gewählt. Eine Ausnahme bildet hier vielleicht der Strand von Divjaka (mit meheren Hotels, Strandhäuschen und Campingplätzen) und die schon nahe bei Durrës gelegenen Strände rund um Golem nördlich von Kavaja. Die Region wird meist nur auf der Durchreise besucht oder von Aufenthaltsorten in der Nähe wie Vlora, Berat, Durrës oder Tirana auf Tagestouren angefahren.

Für Camper und Wohnmobilreisende gibt es natürlich Möglichkeiten, wild oder auf den Parkplätzen von Restaurants zu übernachten.

(Einfache) Verpflegungsmöglichkeiten gibt es natürlich in allen Städten und auch bei den meisten Sehenswürdigkeiten.

Einkaufen

Für grössere Besorgungen in Mittelalbanien eignet sich Fier am besten – zwischenzeitlich gibt es aber auch schon in anderen Städten Supermärkte.

Freizeit & Kultur

In den verschiedenen Städten gibt es meist Kulturhäuser, die gelegentlich Aufführungen oder Ausstellungen organisieren.

Für Freizeit-Unternehmungen eignen sich natürlich die Strände gut – hier insbesondere die Strände bei Kavaja und derjenige von Divjaka. Auch die Strände westlich von Fier (Seman) sind gut von der Umfahrung erreichbar, bieten aber nur eine einfache Infrastruktur. Strände südlich von Divjaka und nördlich von Seman sind nicht besonders – zwischenzeitlich gibt es aber auch hier schon einfache Infrastruktur für Tagesausflügler.

Ornithologen finden in den Feuchtgebieten des Divjaka-Nationalparks und auch weiter südlich entlang der Küste viele Möglichkeiten für Naturbeobachtungen.

Im nördlichen Bereich der Myzeqe gibt es entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« dokumentierte Wanderungen, vgl. den Wanderführer »Via Egnatia on Foot«.

Wetter

Das Klima der Region ist natürlich stark vom nahen Meer geprägt, da kein Gebirge die Wetterfronten aufhält. Meist wird es nicht allzu kalt, kann aber gerade im Winterhalbjahr schon mal stark stürmen und regnen. Die Sommer sind meist sehr heiss.

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Über diese Website können auch Online-Tickets gekauft werden, die ein klein wenig günstiger sind (rund 10–20 % – es fallen Transaktionsgebühren an). Sie sind einen Monat lang gültig.

Angeboten werden diese Informationen und Online-Tickets aktuell für:

• Apollonia
  • Archäologie-Park mit Museum
• Berat
  • Burg
  • Onufri-Museum
• Butrint
  • Archäologie-Park mit Museum
• Gjirokastra
  • Burg
• Kruja
  • Ethnographisches Museum
  • Skanderbeg-Museum
• Shkodra
  • Burg
  • Museum »Fototeka Marubi«
• Tirana
  • Nationalmuseum

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