Kelmend ist der Name des nördlichsten Teils der  Albanischen Alpen. Die Region wird durch zwei Täler gebildet: Das tief eingeschnittene Tal des Cem und das Tal von Vermosh im nördlichsten Zipfel von Albanien. Im Südosten liegt das Massiv »Bjeshkët e Namuna«, ein besonders grosser karstiger, wasser- und vegetationsloser Gebirgsblock.

Die Täler des Kelmend sind etwas belebter als andere des Gebirges. Obwol lange Zeit sehr abgeschieden, ist es langsam vorbei mit der Ruhe: Seit der Asphaltierung der Strasse kommen mehr Touristen. Ein neuer Grenzübergang verbindet Tamara mit Podgorica direkt. Seither führt der kürzeste Weg zwischen dem montenegrinischen Städtchen Plav und der Hauptstadt Podgorica durch das albanische Kelmend.

Die Region bietet für Touristen vorzügliche Wandermöglichkeiten, eindrückliche Landschaften und gute Küche. Lepusha am Pass zwischen Vermosh und Tamara ist ein beliebter Ausgangspunkt für Touren. Lepusha und Vermosh gehören auch zum »Nationalpark ALpen Albaniens«.

Tour durch Kelmend

Cem-Schlucht

Die Strasse ins Kelmend – jetzt bis Vermosh asphaltiert und ausgebaut – zweigt bei »Han i Hotit« am Nordostende des Shkodrasees kurz vor dem Grenzübergang zu Montengero ab. Es geht unter der Eisenbahn durch und an den Häusern sowie der Kirche von »Han i Hotit« vorbei. Schnell steigt die Strasse auf fast 800 Meter an – unterwegs hat man einen schönen Blick zurück zum Shkodrasee.

Beim Dorf Rrapsh eröffnet sich ein breites Hochtal. Am nördlichen Ende fällt dieses Tal abrupft 600 Meter tief zum Fluss Cem hinunter ab. Der Ausblick, der sich hier eröffnet, ist eine der grössten Attraktionen der Region. Weit unten die Cem-Schlucht mit steilen Felswänden, rundherum die eindrückliche Bergwelt des Kelmend und dahinter noch ein paar Gipfel des nördlich angrenzenden Montenegro. Von einem Balkon aus hat man den schönsten Blick in die tiefe Schlucht – ein obligater Fotostopp. Die Ende der 60er Jahre erbaute und um das Jahr 2010 asphaltierte Strasse windet sich in vielen Serpentinen den Abhang hinunter.

Unten im Tal schlängelt sich die Strasse weiter nach Nordosten ins Zentrum des Kelmend hinein. Dem Cem-Tal flussabwärts folgend gelangt man zum neuen Grenzübergang in Richtung Podgorica.

Tamara

Die Strasse führt als nächstes nach Tamara, dem Hauptort der Region. Das Dorf ist von mächtigen Felswänden umgeben, Wasser von Fluss und mächtigen Quellen sprudelt, in den Höhen verstecken sich noch ein paar Höfe und abgelegene Weiler.

Die kleine Siedlung bietet nicht viel Sehenswertes, ist aber durchaus einen Stopp wert. Der Dorfplatz wurde hübsch aufgefrischt. Ein Denkmal erinnert an die Opfer des Kommunismus. Weiter gibt es am Platz neben Cafés und Restaurants, die mit etwas Glück auch das lokale Bier verkaufen, einen kleinen Laden, der regionale Produkte anbietet, und eine Touristeninformation für Kelmend. Diese ist ein guter Anlaufpunkt, wenn man Informationen für Wanderungen oder Führer sucht. Tamara ist auch die letzte Möglichkeit, sich mit Vorräten einzudecken..

Im Dorf gibt es auch Unterkunftsmöglichkeiten, meist eher einfache Gästezimmer in Privathäusern.

Nikç & Vukël

Kurz vor Tamara geht eine Strasse in ein Seitental ab. Der schlechte und enge, etwa 15 km lange Weg führt zu den beiden abgelegenen Bergdörfern Nikç und Vukël. Im ersten Teil wird ein enges Tal passiert, wo oft kaum Platz für das Strässchen bleibt. Dann weiten sich die Berge zu einem breiten Talkessel mit eindrücklichen Felswänden. Vukël liegt auf einer Geländeterrasse am Nordhang des Tals und ist nur per Umweg über Nikç zu erreichen, das zuhinterst im Tal liegt. Unterhalb von Vukël entspringt der Fluss in einer mächtigen Quelle. In Nikç gibt es eine Kirche. Ein paar Familien bieten Gästezimmer an.

Nikç wird meist von durchziehenden Wanderern besucht. Nach Süden und Südosten gibt es lange und schwierige Pfade nach Boga respektive Theth durch die wasserarmen Karstgebiete der »Bjeshkët e Namuna«. Im Norden geht es auf verschiedenen Routen nach Lepusha über Alpweiden und Höhenzüge, die mehrheitlich grün und weniger rauh sind. In den nur zu Fuss zugänglichen Gebieten oberhalb von Nikç gibt es noch ausgedehnte Wälder.

Selca

Folgt man der Strasse von Tamara weiter das Tal hoch, erreicht man nach einer Fahrt durch sehr karges Gebiet als nächstes das kleine Dorf Selca. Hier wird das Tal wieder grüner. Selca ist das alte Zentrum von Kelmend und Kirchort. Viele Höfe liegen hoch über dem Talboden an den Hängen, viele sind aber auch verlassen und verfallen.

Die Strasse steigt nach dem Dorf von rund 400 Meter Höhe steil an, um die Schlucht von Selca zu umgehen, ein äusserst schmaler Einschnitt am oberen Dorfende.

Ab Selca starten mehrere Wanderrouten. Ein steiler Pfad führt von der Kirche nach Norden durch schluchtartige Einschnitte bis kurz vor der Grenze zum »Sllapi-Wasserfall«, der grössten Kaskade des Kelmend. Weitere, lange Wanderrouten führen durch die Berge nach Vermosh.

Lepusha

Nächster Etappenpunkt ist der »Bordolec-Pass« (1355 m) beim Dorf Lepusha. Auf dem Weg dorthin passiert man noch am Anfang des Nationalparks die Quelle des Cem. Lepusha ist erst seit rund 100 Jahre bewohnt – das Leben in den Bergen ist hart: Im Winter liegt meterhoch Schnee. Für Touristen ist es ein schönes Plätzchen: ein ruhiges Bergdorf vor eindrücklicher Kulisse, sanfte Wiesen und die hohen Gipfel der »Bjeshkët e Namuna« darüber.

Auf der Passhöhe gibt es Cafés, die Schule und eine neu errichtete Kirche. Diverse Häuser im Dorf bieten Gästezimmer in verschiedenem Ausbauzustand und Campingmöglichkeiten an. Kleine Gästehäuser wie das Hotel Alpini und das sehr einfache Hotel Kelmendi sind zu Fuss rund zehn Minuten von der Passhöhe entfernt. Vom Pass führt ein einfacher Weg nach Südosten ins Dorf hinunter, wo weitere Gästehäuser liegen.

Am zweiten Samstag im August – das Datum ist aber nicht in Stein gemeisselt – findet auf dem »Bordolec-Pass« das grösste Volksfest von Kelmend statt, der »Logu i Bjeshkëve«. Es reisen Menschenmassen an, viele Unterkünfte sind dann ausgebucht. Bei diesem Fest stehen traditionelle Musik und Tänze im Mittelpunkt, vor allem aber wird die »Miss Bjeshkëve« gewählt: die hübscheste junge Frau der Berge. Die Kandidatinnen müssen nicht nur durch Schönheit überzeugen. Auch ihre traditionell Tracht und ihr Können beim Volkstanz werden bewertet. Begleitet wird die Miss-Wahl von Auftritten zahlreicher Musiker und Tanzgruppen.

Bericht vom »Logu i Bjeshkëve«

Lepusha ist Ausgangspunkt vieler Wanderungen. Man kann einfachere Touren rund ums Dorf machen oder zu den Alpen (Almen) und Gipfeln in der Nähe aufsteigen, zum Beispiel zum Trojan (2149 m) im Osten auf der Grenze zu Montenegro. Nach Vermosh im Norden gibt es verschiedene Routen unterschiedlicher Schwierigkeit und Länge. Wanderungen nach Süden sind anstrengender: Bis Nikç geht es noch gut, aber weiter durch die »Bjeshkët e Namuna« wird es schwierig und lang. Bis Theth braucht man zwei Tage, Wasser gibt es unterwegs kaum.

Vermosh

Vom »Bordolec-Pass« geht es hinunter nach Vermosh, dem nördlichsten Dorf Albaniens, nochmals ein enges Tal passierend. Die abgeschiedene Region ist das einzige Tal Albaniens, das zum Schwarzen Meer entwässert wird. Vermosh ist eine grosse Streusiedlung in einem langen, breiten Tal. Noch vieles ist sehr ursprünglich und einfach, die Bergwelt rundherum kaum berührt. Es gibt diverse Privatunterkünfte.

Ab Vermosh gibt es zahlreiche Wanderrouten in die Bergwelt nördlich und südlich des Tals, meist zu Bergspitzen, die einen weiten Rundblick bieten. Gerade die Region nördlich vom Dorf, die »Spitze« Albaniens, ist sehr abgeschieden. Man kann auch nach Lepusha und nach Selca (lange und anstrengend) wandern.

Am Talausgang schneidet sich der Vermosh-Bach tief ins Gestein ein und bildet eine kurze Schlucht (»Kanjoni«). Bis zum kleinen Grenzübergang nach Montenegro ist es nicht mehr weit.

Weiter nach Montenegro: Plav und Gusinje

Der montenegrinische Teil des Prokletije-Gebirges bietet ebenfalls zahlreiche Wandermöglichkeiten. Es gibt auch Bike-Routen. Das kleine Städtchen Plav liegt an einem schönen See, umgeben von hohen Bergen.

Den Nationalpark und die Bergwelt der Albanischen Alpen südlich von Plav sind am einfachsten von Gusinje und dem kleinen Dorf Vusanje weiter westlich zugänglich. Längere Touren führen auf Gipfel an der Grenze zu Albanien, die Blicke ins Tal von Valbona erlauben. Eine lange Tour ist der Weg über die Grenze nach Theth, eine Route, der auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« folgt. Informationen zum Grenzübertritt gibt es auf der Website des Fernwanderwegs (siehe unten).

Das Grebaje-Tal südwestlich von Gusinje ist wohl der eindrücklichste Ort im montenegrinischen Teil des Gebirges. Zwischen den steilen Felswänden gibt es mehrere Unterkünfte. Gut machbare Bergtouren führen zur Volušnica und der Maja e Vajushës. Letzterer Gipfel liegt auf der Grenze zu Albanien und ist auch von Lepusha aus erreichbar. Von hier im Südwesten des Tals bietet sich ein sensationeller Ausblick zu den imposanten, sehr steilen Wänden und GIpfeln des Karanfil – einem der eindrücklichsten Gipfel des Gebirges.

Wandern in Kelmend und Vermosh

Die Bergwelt des Kelmend bietet hervorragende  Wandermöglichkeiten – vgl. Texte oben. Viele Touren sind aber meist anspruchsvoll, da die Hänge oft sehr steil sind.

Rund um Vermosh und Lepusha gibt es aber auch Touren, die weniger steil sind. Hier gibt es auch gute Möglichkeiten für Rundtouren, die nach einem halben oder ganzen Tag wieder ans Ziel zurück führen. Man kann aber auch von Selca nach Vermosh wandern (lange), von Vermosh nach Lepusha, von Lepusha nach Nikç oder Vukël sowie von Vermosh nach Montenegro.

Mit deutscher Finanzierung und Schweizer Know-how wurden zahlreiche Wanderwege in Kelmend markiert. Auch Italiener haben Wege markiert. Somit fällt die Orientierung bei gutem Wetter auf den häufig begangenen Routen nicht mehr schwer. Viele Touren führen in die – meist stark – abgeschiedene Bergwelt. Sie setzen entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung voraus. Siehe Hinweise zum Wandern auf der Seite Albanischen Alpen!

Eindrücklich, aber herausfordernd sind Wanderungen in den »Bjeshkët e Namuna«, den »verwunschenen Bergen«. Die Touren nach Theth und Boga sind extrem lange (eher zwei als einen Tag), nicht alle markiert, und führen durch karstiges Hochgebirge. Wasserquellen sind unterwegs kaum vorhanden, gewisse Passagen sind stark ausgesetzt. Diese Routen sollten nur von sehr erfahrenen Berggängern in Angriff genommen werden.

Allgemeine Hinweise Albanische Alpen

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Nützlich

Touristeninformation Kelmend-Shkrel
Kelmend.info

Buchtipps: Reiseliteratur

Auch der Rother-Wanderführer Albanien bietet neben Wanderungen im ganzen Land auch ein halbes Dutzend Touren für die Region Kelmend. Das 2019 erschienene Buch enthält auch einige aktuelle Informationen zu Unterkünften und generelle Angaben zum Wandern in Albanien. Zu jeder Wanderung gibt es eine Karte und ein Höhenprofil.

Etwas vertiefte Einblicke gibt noch der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend). Er war das erste Buch seiner Art für Nordalbanien. Der Wanderführer beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhältlich. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region.

Unterwegs in Kelmend

In Kelmend gibt es viele Häuser, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und diese Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar, schon gar nicht bei Regen – abgesehen von der ausgebauten Strecke »Han i Hotit«–Tamara–Vermosh–Plav, die erst vor zehn Jahren asphaltiert wurde und die abgeschiedene Region jetzt deutlich besser erschliesst. Die Strasse nach Tamara und weiter bis Vermosh ist schmal und kurvenreich, so dass auch hier reichlich Zeit benötigt wird.

Im Winter, wenn zahlreiche Dörfer über Monate von der Umwelt oder dem Rest Albaniens abgeschnitten sind, ist der Pass bei Lepusha manchmal wegen meterhohem Schnee gesperrt. Nach Unwettern ist mit Schutt, Felsbrocken und kleinen Erdrutschen auf der Strasse zu rechnen!

Anreise nach Vermosh und Kelmend

Auto – Kelmend ist gut von Shkodra und dem Grenzübergang »Han i Hotit« von Montenegro aus zu erreichen. Die Route zweigt gleich beim Grenzübergang nach Norden ab. Vermosh ganz im Norden kann auch von Plav in Montenegro angefahren werden. 2021 wurde der neue Grenzübergang »Grabom« im Tal des Cem eröffnet. Die Strecke von Podgorica nach Tamara verkürzt sich so auf 36 Kilometer.

Busse – Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) nach Kelmend (meist sehr früh am Morgen talwärts und am frühen Nachmittag zurück). Hinter Tamara bis Vermosh verkehrt nur noch ein Bus – und auch der nicht jeden Tag. Auch von Gucia oder Plav sollte es Busse oder Mitfahrgelegenheiten nach Vermosh geben.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Podgorica (Montenegro) für die Anreise an.

Eisenbahn – Podgorica ist per Eisenbahn zu erreichen. Nach Shkodra fahren aktuell keine Züge mehr.

Essen & Schlafen in Vermosh und Kelmend

In Vermosh und Lepusha gibt es seit ein paar Jahren einfache Guesthouses. Auch in Tamara gibt es schon einige Unkterkünfte. Etwas oberhalb vom »Bordolec-Pass« liegt ein kleines, sehr einfaches Hotel (Etagen-WC). Die meisten Gästehäuser im Dorf sind besser. Das »Hotel Alpini« etwas unterhalb des Passes ist komfortabler, aber bietet teilweise auch nur Etagen-WC. Direkt an der Passhöhe wird eine Wiese als Camping-Platz vermarktet, aber auch einige der Gästehäuser bieten Stellplätze.

Die Gästehäuser in den Alpen verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem zu teilenden Badezimmer. Das Abendessen wird oft in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein modernes Badezimmer vorhanden ist und man allenfalls im Wohnzimmer schlafen muss. Camping ist gegen kleines Entgelt bei fast allen Guesthouses möglich.

Bis jetzt gab es kaum Restaurants, abgesehen von Vermosh und Tamara. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In Tamara gibt es kleine Läden, die zum Teil auch lokale Produkte anbieten. In den Dörfern im Gebirge gibt es keine Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder Plav eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern und den Vermietern von Unterkünften sollte man frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen können.

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Tropoja ist der Name der Region im Nordosten Albaniens. Im südöstlichen Teil der Albanischen Alpen gelegen, finden sich hier eindrückliche Berge und Täler: Berühmt ist vor allem das Tal von Valbona. Das östlich angrenzende Gashi-Tal, der Berg Shkëlzen und das Gebiet von Nikaj-Mërtur sind weniger bekannt, aber auch sehr sehenswert. Zu den grössten touristischen Highlights in Albanien gehört zudem die Anreise über den Koman-Stausee.

Orte und Sehenswürdigkeiten in Tropoja

Valbona

Das Valbonatal ist ein grosser Touristenmagnet in den Albanischen Alpen, wobei schon die Anreise über den Koman-See (siehe unten) ein guter Grund für einen Besuch ist. Das Tal führt tief ins Gebirge hinein – hohe Bergspitzen zu beiden Seiten, schroffe Felswände und das klare Wasser des Flüsschens Valbona bilden eine perfekte Kulisse. Der »Nationalpark Alpen Albaniens« schützt im Valbonatal Wälder, kleine Bergseen, Alpweiden, Höhlen und den Fluss mit Schluchten, Kaskaden und Wasserfällen. Hier besteht durchaus auch die (seltene) Möglichkeit, das man mal Gämsen oder Bären begegnet.

Im Tal gibt es vier Dörfer: Das kleine Dragobi auf halber Strecke, Çerem in einem Seitental, der Hauptort Valbona und ganz zuhinterst im Tal das Dörfchen Rragam. In und um Valbona finden sich Gästehäuser und kleine Hotels – seit dem Bau der Asphaltstrasse hat sich die Region rasch entwickelt. Lokale Familien in Rragam und Çerem bieten auch Privtunterkünfte an.

Die Streusiedlungen bieten wenig kulturelle Sehenswürdigkeiten: Es gibt lediglich einige ältere Häuser, »Kulla« genannte Wehrhäuser, im unteren Talabschnitt – der obere ist noch keine 100 Jahre lang ganzjährig bewohnt. Ein Überbleibsel aus kommunistischer Zeit ist der markante Bau des Hotels im Ortszentrum. Es wurde kurz nach dem Sturz des Regimes zerstört und war lange eine hässliche Ruine, erstrahlt seit 2024 aber in neuem Glanz.

Eine alte Mühle war bis vor ein paar Jahren noch im Gebrauch – ein weiterer Zeuge der raschen Veränderungen im Valbona-Tal.

Das Valbonatal ist von der Stadt Bajram Curri, dem Hauptort von Tropoja, aus gut zu erreichen. Am Anfang des Valbonatals hat sich der Fluss eine hübsche Schlucht gegraben, die einen kurzen Fotostopp wert ist. Die asphaltierte Strasse (25 km) reicht bis Valbona und noch etwas hinaus. Nach Çerem und Rragam führen hingegen nur sehr schlechte Fahrwege. Der Weg nach Rragam zieht sich über Kilometer durchs Schotterfeld des Valbona-Flusses.

Von Bajram Curri fahren Minibusse nach Valbona.

Wandern im Nationalpark

In Valbona gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um auf verschieden langen und schwierigen Wanderungen das Tal zu erkunden und die Bergwelt zu geniessen – vom gemütlichen Spaziergang am Fluss entlang oder zu einem Bergsee bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren ist alles dabei. Einfache Touren führen zur Quelle der Valbona, zu einem kleinen See oder nach Çerem. Etwas länger sind Touren zur Alp Kukaj in einem Seitental nordwestlich von Valbona, rund um Çerem oder zur Höhle von Dragobi, wo der aus dem Kosovo stammende Freiheitskämpfer Bajram Curri sein Ende fand. Anstrengend sind Besteigungen der steilen Gipfel auf der Südseite des Tals und auf der Nordseite – letzter bilden auch die Grenze zu Montenegro. Solche Touren bedürfen nebst guter Fitness auch gründlicher Vorbereitung, Bergerfahrung und gute Ausrüstung. Weitere, meist mehrtägige Touren führen ins Gebiet der Jezerca (2692 m), von Gashi und den Sylbica-Seen (siehe unten). Für anspruchsvolle Wanderungen in der abgeschiedenen Bergwelt empfiehlt es sich, einen lokalen Führer zu engagieren.

Der Klassiker ist natürlich die Tour über den Valbona-Pass nach Theth. Die Wanderung ist recht lang und anstregend, an wenigen Abschnitten stark ausgesetzt, aber gut markiert. Solange noch Schnee liegt, sind die steilen Passagen an der Ostseite des Passes gefährlich – man sollte auf die Winterroute ausweichen. Obwohl oft begangen, darf die Tour nicht unterschützt werden: Gute Ausrüstung und Fitness sind absolut notwendig. Vom Pass bieten sich spektakuläre Aussichten in die Bergwelt der Albanischen Alpen.
Auf beiden Seiten des Passes offerieren kleine Cafés im Sommer Erfrischungen an.
Kürzer wird die Wanderung, wenn man sich mit dem Auto ein paar Kilometer das Tal hoch bis zum Ende der Strasse oder mit dem Jeep ins Dorf Rragam bringen lässt. Diese Wanderung ist auch Teil einer Rundtour von Shkodra über den Koman-See und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra.

Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« passiert den Valbona-Pass und führt weiter über Çerem und das Gashi-Gebiet nach Kosova. Mehr Informationen zur Rundtour und dem Fernwanderweg auf der Seite Albanischen Alpen.

Die Wege über die Pässe sind meist ab Juni passierbar – grösste Vorsicht ist insbesondere bei Passagen von Schneefeldern immer gefragt.

Bergsport in den Albanischen Alpen

Natürlich hat die Region auch viel Potenzial zum Klettern. Eine Übersicht zum Klettergebiet bietet Climbing Albania, Hinweise auf geeignete Felsen zum Bouldern finden sich bei 27crags.

Albaner kommen im Winter gerne nach Valbona, um einfach die Bergwelt und Schnee zu geniessen. Dank des Asphalts ist der Ort im Winter problemlos zu erreichen. Die meisten Hänge sind sehr steil, aber mit Ausdauer finden Skitourengänger und Schneeschuhläufer unberührte Hänge ( Video Skitour).

Bajram Curri

Die kleine Stadt, eine Neugründung der 50er Jahre, bietet keine grossen Sehenswürdigkeiten: Es gibt lediglich ein paar Denkmäler aus kommunistischer Zeit. Als regionales Zentrum dient es aber für Besorgungen und als Drehkreuz für den Verkehr mit Minibusverbindungen nach Tirana (via Gjakova in Kosovo), nach Fierza am Koman-See und nach Valbona.

Das Stadtzentrum wurde neu gestaltet und lädt für eine kurze Rast. An einem kleinen Platz werden aus Weihnachtsmarktholzbuden Souvenirs verkauft.

Zwei Objekte fallen an der Landstrasse nach Fierza auf. Etwas südlich von Bajram Curri liegt der Heldenfriedhof mit grossem Denkmal. Fünf Kilometer südlich steht im Dorf Bujan die »Kulla von Mic Sokoli«. Das landestypische historische Wehrhaus mit originaler Ausstattung ist ein kleines privates Museum und durchaus einen Besuch wert. Das Kulturdenkmal liegt etwas oberhalb der Durchgangsstrasse unweit von verfallenen Industrieanlagen und Lagergebäude aus kommunistischer Zeit. Am besten hier parken und die 300 Meter zur Kulla auf dem Feldweg hochgehen.

Gashi-Tal und Shkëlzen

Die abgelegene, unbewohnte Nordostecke des Gebiets wird durch enge Täler und mächtige Bergmassive abgeriegelt. Das kaum erschlossene Gashi-Tal ist ein »Naturreservat« mit viel unberührter Natur. Die Buchenwälder im hinteren Teil sind als UNESCO-Welterbe geschützt.

Wanderer können von Alp zu Alp durchs Tal wandern. Am einfachsten ist der Zugang auf dem Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« von Çerem im Valbonatal nach Dobërdol, wo sich mehrere Touristenlager finden. Von hier aus kann man auf markierten Routen nach Kosova und Montenegro wandern. Eine anstrengende Tour führt zur Gjeravica, dem höchsten Berg Kosovas gleich nach der Grenze.

Der mächtige Shkëlzen (2405 m) liegt östlich vom Gashigtal. Auf dem Gipfel befindet sich ein Bektaschi-Heiligtum, auf dem Bergrücken weitere Alpen.

Östlich vom Shkëlzen fliesst der Tropoja-Bach, der von den Syblica-Bergseen hinunterfliesst. Gleich nördlich von den Seen liegt die vorab erwähnte Alp Dobërdol.

Koman-See

Eine Fährfahrt auf dem Koman-See ist wohl etwas vom Schönsten, das man in Albanien erleben kann. Der gestaute Drin windet sich in tiefen Schluchten durch das nordalbanische Gebirge. Die Szenerie mit den senkrechten Felswänden zu beiden Seiten erinnert an norwegische Fjorde. An den engsten Stellen ist die Schlucht keine 50 Meter breit, während die Felsen links und rechts hunderte Meter hoch in die Höhe ragen.

Der Koman-See ist in der Mitte einer Kaskade von drei Stauseen. Der Fierza-See ist der oberste und erstreckt sich über Kukës und den Zusammenfluss von Weissem und Schwarzen Drin hinaus bis nach Kosova. Der See von Vau-Deja ist der älteste und zieht sich vom Rand der Berge im Westen bis fast nach Koman.

Die Staumauer in Koman wurde in den 80er Jahren errichtet. Seither wird der gestaute See auch als Verkehrsweg genutzt: Über den See fahren Bergler zu ihren abgeschiedenen Dörfern, und lange war dies der schnellste und bequemste Weg, um nach Tropoja zu kommen. Nachdem weiter südlich die neue Autobahn eröffnet worden war, war der Fährverkehr für einige Jahre eingestellt.

Dank Touristen fahren während der Hochsaison zwischenzeitlich aber sogar mehrere Fährschiffe. Die Fähren bieten auch Getränke und Snacks an – mitunter verkommen sie zu Partybooten mit lauter Musik und Tanz. Für Touristen gibt es zudem kleine Ausflugsboote. Ganzjährig verkehren auch Personenboote, die Einheimische und Touristen, manchmal auch Motorräder, aber keine vierrädigen Fahrzeuge befördern.

Fähre »Alpin«
Fähre »Berisha« und Boot »Dragobia«

Die Boote fahren zwischen Koman, rund 55 Kilometer östlich von Shkodra, und Fierza, das etwa 15 Kilometer von Bajram Curri, dem Zentrum Tropojas, entfernt ist. Die Anlegestelle in Koman ist durch einen kurzen Tunnel zu erreichen – meist herrscht ein chaotisches Gedränge auf dem kleinen Platz. Um den Besucherstrom etwas zu steuern, müssen Autos in Koman unterhalb des Tunnels warten, bis die Fähre entladen ist.

Die Strasse von Vau-Deja nach Koman ist in einem schlechten Zustand, so dass für dieses Stück mit rund einer Stunde Fahrzeit zu rechnen ist.

Die Anlegestelle in Fierza wird je nach Wasserstand im See verlegt und liegt meist nicht in Fierza, sondern am westlich gegenüberliegenden Seeufer bei Breglum. Die Abfahrtszeiten sind meist früh morgens.

Der See ist über 30 Kilometer lang. An einigen Orten, die nur per Boot zu erreichen sind, haben Einheimische ihre Häuser in kleine Pensionen verwandelt. Gäste werden mit dem Boot in Koman abgeholt.

Shala-Fluss

Am Shala-Fluss wurde aus den Gästezimmern eine grössere touristische Anlage. Der »Park Blini« bietet Strand, diverse Wasseraktivitäten, Restaurants, Gästezimmern und eine Zip-Line.

Auf Social-Media sind oft Bilder von »Lumi i Shalës« zu sehen: Der Strand am kristallklaren, türkisenen Wasser des Flusses steht im Kontrast zu den Felswänden und dem endlosenen Grün der südlichen Albanischen Alpen. Das Setting der Analge ist sicherlich eindrücklich schön – die Fahrt dahin über den Komansee ebenso. Man darf aber nicht allzu viel Romantik erwarten. Denn zumindest tagsüber tummeln sich hier die Ausflügler, vergnüngen sich und werden laut mit Musik beschallt.

Es werden Tagesausflüge ab Shkodra angeboten: mit dem Kleinbus nach Koman und von dort auf Booten über den See tief ins Tal des Shala-Flusses. Man kann dort auch übernachten – nach Abfahrt der Tagesausflügler wird es gemütlicher.

Erfahrungsbericht

Tal von Nikaj-Mërtur

Eine noch kaum berührte Region ist das Tal von Nikaj-Mërtur und Curraj. Die abgschiedene Gegend südlich von Valbona ist ein grosses Naturschutzgebiet. Auch hier wurden schon Wanderwege markiert und einige Unterkünfte in Privathäusern eingerichtet. Die Übergänge in die Täler von Theth und Valbona sind aber hochalpine Wanderungen – sehr lange und anstregend. Auch sonst ist die Gegend deutlich ruhiger, ursprünglicher und abgeschiedener als die Touristen-Hotspots der Albanischen Alpen.

Die Anreise erfolgt am einfachsten ab Fierza, von wo aus eine frisch asphaltierte Strasse bis Lekbibaj führt. Wanderer können auch mit Booten über den Koman-See anreisen und sich dann am Eingang des Tals absetzen lassen.

Allgemeine Hinweise Albanische Alpen

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Anreise nach Tropoja und Valbona

Routen im Nordosten von Albanien

Für die Anreise nach Tropoja (Bajram Curri) gibt es mehrere Route, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.

• Die schönste Anreise führt über den Koman-See (siehe oben). Hier ist man aber an die Fahrzeiten der Autofähren gebunden, die nur im Sommerhalbjahr ein bis zwei Mal täglich verkehren. Die Strasse von Vau-Deja nach Koman ist recht schlecht: schütterer Asphalt. Wer ohne eigenes Fahrzeug reist, kann die Personenboote benutzen.
• Die alte Route nach Tropoja führt durch die abgeschiedenen Berge über Fushë-Arrëz nach Fierza. Die Strasse ist grösstenteils gut asphaltiert, aber schmal und kurvenreich. Entsprechend lange und mühsam ist die Fahrt.
• Eine weitere Route verläuft von Kukës über Kruma und die Region Has nach Tropoja. Die schmale Strasse wurde ebenfalls von ein paar Jahren asphaltiert, der Belag hat aber zwischenzeitlich etwas Schaden genommen. Auf der kurvenreichen Bergstrecke kommt man nicht allzu schnell voran.
• Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise über den Morina-Pass von Gjakova in Kosova aus. Trotz der beiden Grenzübergänge, die zu passieren sind, ist dies der schnellste und bequemste Weg, den auch die Minibusse zwischen Tirana und Bajram Curri bevorzugen. Die Landschaft ist dafür eintöniger.

In den Albanischen Alpen und der Region rund um Tropoja gibt es Dörfer, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und diese Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar. Wenn es aber regnet, fährt oft gar nichts mehr. Nur allmählich werden auch die wichtigsten Verbindungswege im Gebirge asphaltiert. Und im Winter sind zahlreiche Dörfer über Monate von der Umwelt abgeschnitten.

Transportmittel

Übersicht von journeytovalbona.com

Auto – Tropoja ist am bequemsten von Gjakova in Kosova aus zu erreichen, aber auch verbunden mit Kukës, Puka und der Fähre in Fierza (siehe Verkehrswege oben). Die wichtigsten Strassen der Region sind gut asphaltiert.

Fähre – Im Sommer fährt für Touristen mindestens eine Autofähre auf dem Komansee (siehe oben). Die Abfahrtszeiten variieren, sind aber meist nur früh morgens/vormittags, ausser der Andrang ist sehr gross. Ansonsten fahren noch Ausflugsboote und ganzjährig Personenfähren, die manchmal auch ein Motorrad mitnehmen.

Busse – Busse verbinden Bajram Curri mit Gjakova und Tirana. Ab Bajram Curri fahren Minibusse (Furgon) in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Minibusse fahren auch zur Fähre in Koman von Valbona/Bajram Curri und Shkodra – sehr früh morgens, die Hoteliers haben Details. In der Sommersaison verkehren auch direkte Busse von Fierza nach Valbona.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Prishtina (Kosova) und allenfalls der Flughafen in Podgorica (Montenegro) an.

Eisenbahn – Peja wäre theoretisch per Eisenbahn zu erreichen.

Essen & Schlafen in Valbona und Umgebung

Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten. In Valbona und Rragam ist man schon gut auf Touristen vorbereitet mit vielen kleinen Hotels und Gasthäusern oder dem Luxushotel mit Spa, das in den Ruinen des alten Hotels aus kommunistischer Zeit entstanden ist. Gerade zur Hochsaison und an Wochenenden wird dringend empfohlen, im Voraus zu reservieren. Auch in Bajram Curri gibt es Hotels, und in Koman stehen ebenso einige Unterkünfte zur Verfügung.

Die privaten Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem zu teilenden Badezimmer auf der Etage. Das Abendessen gibt es in der Stube des Hauses. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen. In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes vorhanden ist und man im Wohnzimmer schlafen muss.

Diverse Hotels im Valbonatal sind beliebte Ausflugsziele mit Restaurant. Es gibt Forelle oder frisches Lammfleisch. Ausserhalb von Bajram Curri und Valbona gibt es bis jetzt aber kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil gibt es hier auch Kleinigkeiten zu essen. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es kaum Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern kann man manchmal frisches Gemüse, Brot und Käse erstehen.

An mehreren Orten im Valbona-Tal und in Bajram Curri können Souvenirs gekauft werden. Neben dem typischen China-Ramsch gibt es auch von Frauen aus dem Tal gemachtes Kunsthandwerk.

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Der westliche Teil der Albanischen Alpen zwischen Koplik am Shkodrasee und dem Pass vor Theth wird Shkrel genannt. Die Berge sind hier meist noch nicht so steil und imposant wie im Zentrum des Gebirges, so dass viele Touristen einfach durchs Tal des »Përroi i thatë« (»Trockener Bach«) durchfahren. Dabei gibt es durchaus ein paar Dörfer, die einen Halt oder Abstecher wert sind. Ab Boga gehört das Tal auch schon zum »Nationalpark Alpen Albaniens«.

Shkrel gehört wie der Kelmend zur »Malësia e Madhe«, dem »Grossen Bergland«. Dieses wird vor allem im Osten richtig hoch und schroff, ein unwirtliches Hochgebirge, das Steil am Ostrand ins Shala-Tal nach Theth abfällt.

Orte und Sehenswürdigkeiten

Boga

Boga ist ein kleines Dorf auf rund 1000 m Höhe an der Strasse nach Theth, die sich ab hier zum »Qafa e Thorës« hochwindet. Das Dorf ist eine der wenigen Siedlungen in den Albanischen Alpen, wo das Dorfleben noch intakt und nicht alle Jungen abgewandert sind (obwohl in der Schule auch nur noch eine Handvoll Kinder sitzen). Im Gegensatz zu anderen Orten, die mehr vom Tourismus geprägt sind, ist der Alltag der lokalen Bevölkerung hier noch recht ursprünglich. Zwischenzeitlich gibt es in Boga neben den traditionellen Cafés, die auch als Kleinladen fungieren, auch Hotels, Campingplatz und Privatunterkünfte für Touristen. Noch immer ist alles aber noch recht viel gemütlicher und bodenständiger als in Theth.

An Sehenswürdigkeiten gibt es nicht viel: Eine recht grosse Kirche mit altem Friedhof und der Dorfbrunnen mit Skanderbegbüste stammen aus älteren Zeiten. In der Bergwelt stechen einige bedeutende Höhlen, die zum Teil hoch in den Bergen versteckt sind, hervor.

Von Boga aus können schöne Wanderungen unternommen werden, die jedoch schnell recht anstrengend werden, da die Berge auf beiden Seiten des Tals Höhen von über 2000 m erreichen. Man kann vom Dorf aus zur »Shtegu i Dhënve« (ca. 1900 m) wandern und ins Shala-Tal hinunterschauen oder die Tour nach Theth fortsetzen, den Gipfel »Maja e Rabës« (2250 m) südlich des Dorfes umrunden, über die Alp »Fushë Zeza« nach Razma oder zu schwierigen und lange Touren durch die »Bjeshkët e Namuna« nach Kelmend aufbrechen. Wer es etwas gemütlicher will, fährt auf der Strasse zum Pass hoch und macht Touren von dort aus. Im Gegensatz zu anderen Regionen sind hier noch nicht viele Wanderwege markiert.

Razma

Razma ist ein beliebter Ausflugsort bei denen, die etwas Ruhe und Abkühlung in der Höhe bei gutem Essen oder frischen Getränken suchen. Das von Wäldern umgebene Feld auf rund 1000 Metern Höhe liegt am westlichen Rand des Gebirges. Früher befand sich hier ein Ferienheim für Arbeiter. Heute gibt es einige Restaurants und ein gutes Hotel. Es gibt von hier aus Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen, zum Beispiel über die Alp »Fushë Zeza« nach Boga oder zum Veleçik (1724 m).

Die Anfahrt nach Razma bietet mitunter mehr zu sehen als der Erohlungsort selbst: Bei der Tankstelle von Dedaj (12 km nach Koplik) geht es von der Strasse nach Boga und Theth links ab. Nach wenigen Metern passiert man eine Brücke, die die Schlucht des »Përroi i thatë« überquert – der enge, tiefe Einschnitt in der kargen Ebene bietet ein hübsches Bild. Bald darauf beginnt die Strasse, sich den Berg hochzuwinden. Es geht vorbei an der Kirche von Bzheta und durch das kleine Dorf Vrith.

Reç

Das Dorf Reç liegt südlich des Tals des »Përroi i thatë« etwas abseits der Hauptverkehrswege und Touristenströme. Der Ort wird kaum von Ausländern besucht, dabei bieten sich auch hier schöne Wandermöglichkeiten mit grossartigem Ausblick zum Shkodrasee und in die Bergwelt rundherum. Bekannt ist Reç vor allem für seine Kastanienwälder, in denen auch ein paar Restaurants liegen. Die Strasse biegt gleich vor dem Gefängnis nach Süden ab.

Südlich von Reç befindet sich das tief eingeschnittene Tal von Rjoll. Dieses abgeschiedenen Tal, zu dem nur wenige steile Wege durch die Felswände hinunterführen, ist reich an Quellen. Ein paar wenige Häuser sind hier verstreut. Der obere Teil des Tals wird kaum von Menschen besucht.

Von Koplik nach Reç sind es rund zehn Kilometer; auf der Strasse nach Boga/Theth nach rund sechs Kilometern vor dem Gefängnis rechts abbiegen.

Allgemeine Hinweise

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Touristeninformation

In Dedaj, rund zwölf Kilometer von Koplik entfernt und fünf Kilometer nach dem Gefängnis, soll es eine Touristeninformation geben.

Touristeninformation Shkrel-Kelmend

Verkehr

Seit der Asphaltierung der Strasse von Koplik über Boga und die Passhöhe der »Qafa e Thorës« (1685 m) bis nach Theth ist die Region gut erschlossen.

Anreise

Auto – Shkrel ist gut von Shkodra und dem Grenzübergang »Han i Hotit« von Montenegro aus zu erreichen. Von der Umfahrungsstrasse in Koplik, dem Hauptort der »Malësia e Madhe«, geht es nach Osten am Gefängnis vorbei in die Berge. Nach Dedaj wird die Strasse sehr schmal – viele Kurven sind schlecht einsehbar.

Busse – Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) via Koplik in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Einige Furgon fahren bis Boga, andere bis nach Theth. Guesthouse- und Hotelbetreiber in Shkodra helfen gerne weiter beim Vermitteln verlässlicher Fahrer.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Podgorica (Montenegro) an.

Essen & Schlafen

Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten. In Boga ist man schon gut auf Touristen vorbereitet mit Hotels, Campingplatz und zahlreichen Gasthäusern. Auch am Aufstieg zum Pass und auf der Passhöhe gibt es Unterkünfte. Das Hotel zwischen Boga und Pass ist wie dasjenige in Razma ein für albanische Verhältnisse luxuriöses Haus – beide verfügen sogar über einen kleinen Spa.

Die Gästehäuser sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Sie verfügen meist über Mehrbettzimmer und ein Badezimmer, das geteilt werden muss mit anderen Gästen. Das Abendessen wird oft in der Stube des Hauses eingenommen. So hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen. In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes WC vorhanden ist und man im Wohnzimmer schlafen muss.

Für Wanderungen werden gerne Lunchpakete bereitgemacht.

Bis jetzt gab es kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse aus dem Garten, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es kaum Läden. Die Cafés sind oft auch Dorflädelchen und bieten ein paar Dinge des täglichen Bedarfs und Grundnahrungsmittel an. Vorräte sollten in Shkodra eingekauft werden – ein überschaubares Angebot an Nahrungsmitteln wie Früchte und Gemüse sowie Käse und Getränke gibt es auch in Koplik. Bei den Bauern in den Dörfern und den Gastgebern ist frisches Gemüse, Obst, Brot und Käse erhältlich.

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Theth ist das Herz der Albanischen Alpen: ein prächtiges Tal umgeben von den höchsten Gipfeln des Gebirges. Das kleine Dorf liegt abgeschiedenen zwischen den Bergen – mit dem Nationalpark ist das Dorf Ziel vieler Besucher. Hohe Gipfel und Felswände umgeben den eindrücklichen Talkessel am Ende des Shala-Tals. Der Ort eignet sich gut als Ausgangspunkt für kleinere und grössere Wanderungen und Besichtigungen.

Im Winter ist das Dorf manchmal eingeschneit und für längere Zeit nicht erreichbar. Bis zur Asphaltierung des Strasse lebten nur wenige Familien das ganze Jahr dort, weshalb auch die Schule lange geschlossen war. Im Sommer kommen aber viele zurück, bebauen ihre Felder und bewirten Touristen. Und auch ausländische Besucher sind in den Sommermonaten zahlreich.

Theth ist eine Streusiedlung mit weit auseinanderliegenden Häusern, die sich zu kleinen Siedlungen gruppieren. Das Zentrum (850 m) ist bei der Brücke, wo die Strasse endlich den Talboden erreicht. Hier befindet sich ein Besucherzentrum, ein Café und etwas weiter entfernt die Schule und noch ein Stück südlicher die Kirche. Ein einfacher Fahrweg erschliesst die Häuser auf der östlichen Talseite und führt nach Norden zum Ortsteil »Okol« am oberen Ende von Theth. Die Strasse – wird gerade ausgebaut – bleibt auf der westlichen Talseite und führt weiter hinunter ins Shalatal.

Der Tourismus in Theth boomt. Es herrscht eine Golgräberstimmung: Überall werden neue Unterkünfte gebaut, bestehende Häuser erweitert, neue Wege angelegt. So steigt auch die Qualität des Angebots. Trotzdem steckt man immer noch inmitten einer wilden Bergwelt.

Anfangs August fand in den letzten Jahren das Kultur- und Musikfestival »Za Fest« statt.

Orte und Sehenswürdigkeiten in und um Theth

Die Wege zu den Sehenswürdigkeiten im Dorf sind ab Brücke gut ausgeschildert.

• Kirche – ein kleiner Bau, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Während des Kommunismus wurde Kirche als Lager genutzt. Anfangs der 2000er Jahre wurde das Gotteshaus wiederhergerichtet und erhielt einen neuen Turm.
• Kulla von Nikoll Koçeku – Nicht weit von der Kirche entfernt liegt eine Kulla, ein alter Wehrturm, wo sich früher die von der Blutrache verfolgten eingeschlossen haben. Der Turm kann besichtigt werden.
• Mühle – Unterhalb vom Turm liegt eine kleine Mühle. Die primitive Anlage in einem Holzschuppen, angetrieben von Wasser, das durch einen kleinen Kanal von der Shala zugeleitet wird, war noch bis vor wenigen Jahrzehnten in Betrieb.
• Museum – In einem alten Wohnturm, der Kulla von Lulash Boshi, ist eine kleine »ethnographische Ausstellung« untergebracht. Das stattliche Wohnhaus wurde auf einem Felsen südöstlich der Kirche errichtet.

Theth ist natürlich primär ein Naturerlebnis. Ein erster Wasserfall findet sich bereits neben der Strasse kurz bevor sie den Talboden erreicht. Untenstehende Wanderungen führen noch weiter in die Bergwelt.

• Grunas-Wasserfall – Ein gutes Stück weiter südlich liegt der grösste Wasserfall von Theth. Das Wasser entspringt einer Quelle in der Felswand und stürzt darauf rund 30 Meter in die Tiefe in ein grosses Becken. Der Aufstieg zum Wasserfall ist mit einer kleinen Wanderung (ca. 1 Stunde ab Zentrum) über Stock und Stein verbunden – immer den Wegweisern »Waterfall«/»Ujvara« nach.
• Grunas-Canyon – Von der südlichsten Brücke über die Shala bietet sich ein guter Einblick in die Schlucht von Grunas. Das Wasser hat hier einen Einschnitt gegraben, der nur ein paar Meter breit, aber sehr tief ist. Die Brücke liegt westlich vom Wasserfall und ist über die Fahrstrasse auf der Westseite des Tals gut erreichbar.

Wanderungen im Nationalpark

Die meisten Besucher kommen wegen des Bergerlebnisses nach Theth – also um kürzere oder anstrengendere Wanderungen in der Umgebung zu unternehmen. Ein Überblick über die Region und Wanderrouten bietet das Besucherzentrum des Nationalparks: ein Neubau neben der Brücke.

Noch als Spaziergänge gehen der Besuch beim Wasserfall von Grunas oder den Quellen von Okol durch. Hinter Okol, im hintersten Abschnitt des Shala-Tals, lassen sich gut die steilen Felswände des Arapi und die Kehren des Wegs auf den Peja-Pass betrachten. Lang, aber wenig problematisch ist der Weg zum Blauen Auge. Alle anderen Touren sind Wanderungen, die in die – meist stark – abgeschiedene Bergwelt führen und entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung voraussetzen. Siehe Hinweise zum Wandern auf der Seite Albanischen Alpen!

Mit deutscher Finanzierung und Schweizer Know-how wurden zahlreiche Wanderwege rund um Theth und in den ganzen Alpen markiert. Somit fällt die Orientierung bei gutem Wetter auf den häufig begangenen Routen nicht mehr schwer. Die Wege über die Pässe sind meist ab Juni passierbar – grösste Vorsicht ist insbesondere bei Passagen von Schneefeldern immer gefragt.

Theth ist Etappenpunkt des Fernwanderwegs »Peaks of the Balkans«.

Die wichtigsten Touren ab Theth

• Ndërlysa & Blaues Auge – Ein technisch unproblematischer, aber recht langer Ausflug führt zum »Blauen Auge« (»Syri i kaltër«). Dieses kleine Seelein ist beliebt, gerade weil es nur etwa eine Dreiviertelstunde von der Strasse entfernt ist. Etwas anstrengender wird es, wenn man den ganzen Weg ab Theth zu Fuss macht.
  Von Theth geht es am Grunas-Wasserfall und -Canyon vorbei auf der Ostseite des Tals (nicht auf der Fahrstrasse) nach Süden bis Ndërlysa, einem kleinen Weiler, der eigentlich noch zu Theth gehört. Hier geht es ins Seitental ab, das vom »Schwarzen Bach« durchflossen wird.
  Gleich zu Beginn des Tals nach Ndërlysa zwängt sich der Bach durch die Felsen durch, wo er hübsche Becken (»Gletschermühlen«) in den Stein gewaschen und die Felsen geschliffen hat. Hier gibt es auch eine kleine Bar. Auf gutem Pfad gelangt man dann zum »Blauen Auge«, einem tiefblauen Topf, in den das Wasser sprudelt. Ein Bad im kühlen Wasser bietet an heissen Tagen eine angenehme Abkühlung.
• Valbona-Pass – Der Pass verbindet Theth mit Valbona im benachbarten Tal. Die Tour über den Pass ist ein Teil der beliebten Rundtour von Shkodra über den Koman-See und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra. Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkan« führt über den Pass nach Valbona. Es bieten sich schöne Aussichten zu den Gipfeln und in die Täler hinunter. Die Wanderung über den Valbona-Pass ist lang und anstregend, an wenigen Abschnitten stark ausgesetzt. Solange im Frühling/Frühsommer noch Schnee liegt, ist die Passage gefährlich, sollte nur mit lokalen Guides begangen werden. Obwohl oft begangen, darf die Tour nicht unterschützt werden: Gute Ausrüstung und Fitness sind absolut notwendig. Im kleinen Dorf Rragam auf der Ostseite des Passes gibt es wenige einfache Unterkünfte. Auf beiden Seiten des Passes bieten kleine Cafés im Sommer Erfrischungen an. Mehr Informationen unter »Rundtour Koman–Valbona–Theth« auf der Seite Albanische Alpen.

• Shtëgu i Dhënve – Der »Ziegen-Steg« (ca. 1900 m) ist der Übergang ins Tal von Boga. Dies ist der historische Passweg nach Theth. Von Theth her handelt es sich um einen steilen Aufstieg von über 1000 Höhenmetern, der im letzten Teil noch steiler und steiler wird. Von der Westseite her ist der Pass weniger steil, der Weg dafür etwas länger. Vom Pass bietet sich eine gute Aussicht ins Shalatal. Auf der westlichen Seite liegt versteckt eine kleine Quelle ein Stück bergab. Vom Pass nach Süden kommt man nach kurzer Zeit zur Passstrasse.

• Peja-Pass – Diese Tour über den »Qafa e Pejës« (1710 m) ist wohl die anstrengendste und aufregendste. Der Peja-Pass ist der Zugang in die »Bjeshkët e Namuna« und meist nur der Einstieg für weitere, oft mehrtägige Ausflüge: ins Kelmend, auf die Jezerca, auf den Arapi, um den Arapi oder durchs Runicatal nach Montenegro.
  Der Aufstieg zum Pass ist super steil: Der Weg führt von Okol in vielen Kehren die steile Felswand am Ende des Tals hoch. Das Runicatal jenseits des Passes ist extrem wasserarm – karges Hochland. Alle Touren über den Pass, besonders die mehrtägigen, brauchen gute Vorbereitung und beste Ausrüstung.

Nützlich

Thethi-Guide.com

Abenteuer

Ein neues Angebot in Theth ist eine »Zipline«. Über eine Distanz von rund einem Kilometern kann man an einem Seil mittels Tirolienne ins Tal schweben: über Wald, Bäume, Häuser, Felder, Strasse und den Bach. Zum Start der »Zipline« folgt man von der Brücke im Zentrum von Theth der Strasse rund anderthalb Kilometer den Berg hoch.

Allgemeine Hinweise

Umfassende nützliche Reiseinformationen zur ganzen Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Buchtipps: Reiseliteratur

Der Rother-Wanderführer Peaks of the Balkans aus dem Jahr 2016 ist nicht nur hilfreich für Wanderer auf dem Fernwanderweg, sondern bietet auch diverse andere Touren rund um Theth an inklusive Jezerca- und Arapi-Besteigungen (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten). Damit ist er ein hilfreicher Begleiter für alle Berggänger, die in Theth und Region unterwegs sind. Es finden sich viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Das Kartenmaterial bietet eine erste Orientierung, der Sprachführer ist etwas dürftig.

Der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend) ist ein guter Begleiter für alle, die das Bergland nordöstlich von Shkodra erkunden wollen. Das Buch beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhätlich. Leider sind auch nicht mehr alle Angaben top aktuell, da sich in den letzten Jahren – mitunter dank diesem Buch – auch die Gebirgsregion touristisch stark entwickelt hat. Aber dies betrifft nur unwesentliche Aspekte wie das damals noch bescheidene Angebot an Unterkünften oder die zwischenzeitlich erfolgten Investitionen in den Strassenbau. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region.

Anreise nach Theth

Die Strasse nach Theth von Shkodra über Koplik und Boga ist zwischenzeitlich durchgehend asphaltiert. Ab Boga windet sich das schmale Strässchen über den Pass »Qafa e Thorës« (1685 m), wo sich ein Restaurant befindet. Ab dem Strassenende im Zentrum von Theth braucht man reichlich Bodenfreiheit am Wagen, um weiterzukommen.

Der Pass ist in der Zeit von November bis April manchmal wegen Schnee geschlossen – es kann fest schneien in den Bergen udn zudem drohen Lawinen von den Hängen. Es wird versucht, die Strasse möglichst lange offen zu halten. Es muss aber damit gerechnet werden, dass man im Tal eingeschneit wird.
Wie sich die neue, durcheghend asphaltierte Strasse auf die Situation in Theth auswirken wird, muss sich zeigen. Reichlich Verkehr auf der engen Strasse und eventuell noch Behinderungen durch Bauarbeiten können aber nicht ausgeschlossen werden.

Die »Südroute« aus dem mittleren Shala-Tal durchs Kir-Tal ist nur für erfahrene Offroad-Fahrer mit guten 4×4-Fahrzeugen fahrbar. Der Pass ist weniger hoch, die Strasse aber in sehr schlechtem Zustand, weshalb sie sich endlos zieht. Nur die letzten Kilometer durchs Kir-Tal sind asphaltiert.

Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) nach Theth, meist frühmorgens. Im Gegensatz zu sonst in Albanien gilt hier Abholservice: Man wird im Hotel abgeholt und ins Gästehaus in Theth gebracht. Hoteliers und Tourenanbieter in Shkodra vermitteln die Fahrten. Ansonsten kann versuchen, beim Platz »Sheshi Ura e Maxharrit« am nördlichen Rand der Innenstadt eine Mitfahrgelegenheit zu finden.

Essen & Schlafen in Theth

Erst seit dem Jahr 2005 hat sich in Theth der Tourismus entwickelt. Damals entstanden in Theth und Valbona die ersten Gästehäuser. Zwischenzeitlich gibt es endlos viele Gästehäuser und kleine Hotels, fast jedes Haus bietet Gästezimmer an. Schilder vor dem Haus weisen auf das Angebot an Gastbetten hin. Das Angebot wird in den nächsten Jahren weiter wachsen, und die Qualität der Hotels wird immer besser.

Die Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem Badezimmer auf dem Flur. Das Abendessen wird oft noch in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die älteren Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

Bis jetzt gibt es kaum Restaurants. Ein paar einfache Cafés stehen zur Verfügung, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Auch die neuen Hotels sollten Essen anbieten können.

Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Falls sie noch existiert: Am Weg zwischen Theth-Zentrum und Okol findet sich nach rund anderthalb Kilometern ein kleines Schild »Bar«. Der Pfad führt über Zäune und eine wacklige Brücke zu einem Lokal auf der anderen Flussseite – das »Malesoria Guest House« ist eine künstlerisch gestaltete Bar, wo der Gast traditionell willkommen geheissen wird und jeder Tisch über einen kleinen Wasserbrunnen verfügt. Ein netter, kleiner Ausflug zu einer gastfreundlichen Gaststätte.

Einkaufen

Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern kann man vielleicht frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen.

Ältere Frauen verkaufen gelegentlich selber hergestelltes Handwerk.

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Theth, Valbona und Vermosh – Zauberworte für manchen Naturliebhaber und Wandervogel. Die Albanischen Alpen stehen für unberührte Natur und traumhafte Bergwelt mit ihren hohen Gipfeln, tief eingeschnitten Tälern, kleinen Dörfern, Schafherden und gastfreundlichen Menschen. Doch das Schöne hat auch hier seine Schattenseiten: In den »Verwunschenen Bergen« ist die Infrastruktur vielerorts noch sehr bescheiden, viele Bewohner haben die Region verlassen. Dank dem touristischen Aufschwung der letzten Jahre haben sich aber sowohl Infrastruktur wie auch die Einkommensmöglichkeiten der Bewohner verbessert.

Lage und Gliederung

Die Albanischen Alpen – serbisch »Prokletije« – liegen im Grenzgebiet von Albanien, Kosovo und Montenegro. Es gibt auch den Begriff »Nordalbanische Alpen«, den wir hier nicht verwenden, da es keine andere Alpen in Albanien gibt ausser das eindrückliche Gebirge im Norden.

Es gibt nur wenige, meist unasphaltierte Strassen und nur am Rand durchqueren Verkehrswege das Gebirge. Auf albanischer Seite können die Alpen über Shkodra oder Bajram Curri, den grössten Orten im Norden des Landes, erreicht werden. Von Kosovo aus dienen die Stadt Peja und weitere Orte im Westen als Ausgangspunkt. Im Norden liegt das montengrinische Städtchen Plav am Eingang zur Bergwelt.

Die »Jezerca« (2694 m) ist der höchste Gipfel. Sie liegt nordöstlich von Theth im Zentrum der Albanischen Alpen umgeben von einem Massiv hoher Gipfel. Westlich davon liegt das Massiv »Bjeshkët e Namuna«, ein besonders grosser karstiger, wasser- und vegetationsloser Gebirgsblock. Dessen Name, der übersetzt »verwunschene Berge« bedeutet, wird immer wieder auf das ganze Gebirge übertragen. Der zweithöchste Punkt ist die Gjeravica (2656 m) im Westen Kosovos unweit der Grenze zu Albanien. Die Besteigung der Gjeravica ist deutlich einfacher als diejenige der Jezerca.

Der Nationalpark «Alpen Albaniens« grenzt an Nationalparks in Kosova und in Montenegro. Somit ist grenzüberschreitend einen Grossteil des Gebirges geschützt. Der albanische Nationalpark besteht aber vor allem auf dem Papier: Es gibt kaum touristische Einrichtungen und kaum Aufsicht. Gleiches gilt für das sehr unzugängliche Gashi-Tal, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört.

Der bekannte Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« verbindet die sehenswertesten Regionen in allen drei Ländern.

Albanische Alpen: Orte und Sehenswürdigkeiten

Theth

Von hohen Bergen umgebenes Dorf und Wanderzentrum im Herzen des Gebirges

Reiseinfos

Shkrel

Westlicher Teil des Gebirges und Zufahrt nach Theth – Dörfer Boga und Razma

Reiseinfos

Kelmend

Die nördlichste Spitze Albaniens: Fahrt durch tiefe Täler und Pässe nach Vermosh

Reiseinfos

Tropoja-Valbona

Der Nordosten mit dem Valbona-Tal und der Fähre auf dem Koman-See

Reiseinfos

Wandern & Touren durch mehrere Regionen

Die Albanischen Alpen sind ein hervorragendes Wandergebiet. Die eindrückliche Bergwelt ist meist noch unberührt und die Leute leben mancherorts noch fast wie vor 100 Jahren. Zwar sind zwischenzeitlich an den beliebtesten Orten viele Touristen unterwegs. Man findet aber immer noch ohne Probleme einsame Gebiete. Andererseits haben sich auch die Angebote und die Infrastruktur verbessert.

Es ist aber immer noch ein wildes Gebiet, wo jede Hilfe weit entfernt ist. Unsere allgemeinen Bemerkungen hier wie auch die Sicherheitshinweise unten zu Tieren und Verhalten im Gebirge sind unbedingt zu beachten.

• Routenwahl: Kartenmaterial ist schlecht und nicht jede Route ist gut markiert. Klassifizierungen fehlen gänzlich. Es ist deshalb nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lange man unterwegs sein wird und wie schwierig eine Tour ist. Wegen der Hitze, des meist steilen Geländes und der schlechten Wege ist aber eher von längeren Zeiten und schwierigeren Verhältnissen auszugehen. Die Zeitangaben der Einheimischen sind in der Regel viel zu knapp berechnet.
• Führer & Tragtiere: Die Gastgeber in den grösseren Orten können in der Regel problemlos Führer für einen oder mehrere Tage vermitteln. Schwieriger wird es bei Tragtieren – das braucht meist mehr Organisationszeit. Von Rundtouren abgesehen empfiehlt es sich, einen Führer hinzuzuziehen, ausser man ist auf den sehr häufig begangenen Wegen unterwegs oder erfahren wie eine Gämse. Auch spezialisierte Reisebüros können lokale Führer vermitteln.
• Auskünfte: In jedem Fall macht es Sinn, lokal die Bestätigung einzuholen, dass die geplante Route begehbar ist. Wichtig ist auch, jemanden über die Tourenpläne zu informieren, damit im Notfall Hilfe organisiert werden kann.
• Wetterbericht: Leider gibt es keine lokalen Wetterberichte für das Gebirge, sondern nur für Städte in der Umgebung.
• Hilfe: Eine Bergrettung gibt es in Albanien nicht. Zudem haben Mobiltelefone über weite Gebiete keinen Empfang. Bei Problemen unbedingt die Polizei informieren: Tel. 129!
• Ausrüstung: Gerade auch wegen des Punktes davor ist eine gute Ausrüstung im Notfall überlebenswichtig. Ohne gute Bergschuhe sollte man keine Touren ins Gebirge unternehmen. Regenschutz und warme Kleidung gehören auch im Sommer immer dazu. Nur am Valbonapass gibt es unterwegs Verpflegung zu kaufen; ansonsten muss man allen Proviant mit sich tragen. Wasserquellen sind in vielen Gebieten sehr knapp.
• Markierungen: Weiss-rot-weisse Markierungen sind weit verbreitet. Zum Teil haben Organisationen nicht-schweizerischer Herkunft aber auch andersfarbige Markierungen angebracht. Daneben finden sich auch einfache Holzwegweiser und selten Markierungen durch aufgehäufte Steine, die von Einheimischen angebracht wurden. Auf unmarkierten Wegen ist man oft auf Pfadfinder-Erfahrung angewiesen.

Weitere allgemeine praktische Reiseinformationen (Sicherheit, Verkehrsmittel, Unterkünfte, Wetter etc.) unten nach der Beschreibung der Touren.

Rundtour Koman – Valbona – Theth

Die beliebte Rundtour kombiniert zahlreiche Highlights der Albanischen Alpen: Eine Fährfahrt auf dem Komansee und eine Wanderung von Valbona über den Pass nach Theth.

Die Fahrt durch die Schluchten des Sees ist wohl die grösste Sehenswürdigkeit der Region und auch die Bergwelt von Valbona und Theth ist sehr sehenswert. Die Rundtour ist also ein wirklich grossartiger Mehrtagesausflug.

Die Wanderung ist aber anstengend, und die Tour ist auch planerisch nicht ganz einfach, da man auf verschiedene Transportdienstleitster angewiesen ist, die Abfahrtszeiten der Schiffe auf dem Komansee variieren und die Minibusse zur Fähre meist zu unfreundlichen Zeiten losfahren. Das Angebot richtet sich stark nach der Zahl der Touristen und ist somit im Sommer deutlich vielfältiger.

Am einfachsten geht es, die Tour durch einen lokalten Anbieter organisieren zu lassen – meist erledigen dies auch die Unterkünfte in Shkodra ohne Gegenleistung. Da die Busse sowieso früh morgens Shkodra verlassen, lohnt sich eine Übernachtung dort in jedem Fall (aber nicht erst abends spät die Vermieter bitten, die Rundtour für den nächsten Morgen zu organisieren).

Die Rundtour führt meist am ersten Tag über den Komansee nach Valbona. Am zweiten Tag folgt die Wanderung über den Pass nach Theth. Der Aufenthalt dort lässt sich beliebig verlängern, wenn man das Shala-Tal erkundigen möchte. Wer noch mehr wandern möchte, kann auch zu Fuss von Theth nach Boga. Am letzten Tag geht es von Theth per Minibus zurück nach Shkodra. In Valbona und Theth wird in Gästehäusern oder kleinen Hotels übernachtet.

Fernwanderweg »Peaks of the Balkan«

Der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« ist eine lange Rundtour von fast zwei Wochen. Er kann aber auch abgekürzt oder in Teilabschnitten absolviert werden. Der Fernwanderweg führt durch weite Teile der Alpen: Von Theth geht es über Valbona und abgelegene Gebiete im nordöstlichen Teil Albaniens hinüber nach Kosovo; vom Rugova-Tal wieder nach Süden entlang der kosovarisch-montenegrinischen Grenze; am Schluss über Plav und Gusinje in Montenegro und den Peja-Pass zurück nach Theth.

Die Etappen führen durch eine grossartige, zum Teil sehr abgelgene Bergewelt. Die Etappenorte sind meist abgeschiedene Bergdörfer oder Alpen (Almen), wo zum Teil nur einfachste Unterkünfte zur Verfügung stehen. Die Etappen sind unterschiedlich lang und unterschiedlich anspruchsvoll. Die Tour ist also wohl eher etwas für erfahrene Wanderer, die vielleicht auch bereit sind, ihr eigenes Zelt mitzutragen – oder zumindest nichts gegen einfachste Berghütten einzuwenden haben. Das wiederholte Passieren der Staatsgrenzen ist zwar problemlos (und ohne Kontrollen), stellt aber doch ein paar noch nicht zufriedenstellend gelöste Hürden dar: Verwaltungstechnisch wird es entweder recht kompliziert ( Dokumentation), oder man bleibt im verwaltungstechnischen Graubereich in der Hoffnung, dass alles gut geht.

Buchtipps: Wanderführer für die Albanischen Alpen

Der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend) ist ein hilfreicher Begleiter für alle, die das Bergland nordöstlich von Shkodra erkunden wollen. Das Buch beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhätlich. Leider sind auch nicht mehr alle Angaben top aktuell, da sich in den letzten Jahren – mitunter dank diesem Buch – auch die Gebirgsregion touristisch entwickelt hat. Aber dies betrifft nur unwesentliche Aspekte wie das damals noch bescheidene Angebot an Unterkünften oder die zwischenzeitlich erfolgten Investitionen in den Strassenbau. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region (Neuauflage vom Dezember 2016).

Für den Fernwanderweg »Peaks of Balkans« durch Albanien, Kosova und Montenegro ist im Jahr 2015 ein erster deutschsprachiger Wanderführer erschienen: Outdoor-Handbuch Peaks of the Balkans. Das übersichtliche und handliche Buch ist praktisch für alle, die auf dem Fernwanderweg unterwegs sind: Detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile. Aber auch Berggänger, die nur eine kleine Teilstrecke ablaufen oder einfach sonst in den Albanischen Alpen wandern wollen, finden viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Nur das Kartenmaterial ist etwas gar simpel, und der Sprachführer ist eher dürftig.

Ein zweiter Wanderführer zum Fernwanderweg erschienen 2018 in einer Neuauflage bei einem Konkurrenz-Verlag: Rother Verlag: Peaks of the Balkans. Dieses Büchlein ist noch etwas umfangreicher und beschreibt nicht nur die Route des Fernwanderwegs ausführlich (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten), sondern bietet auch diverse Beschreibungen von Tagestouren, interessanten Abstechern und Gipfelbesteigungen insbesondere in den Regionen Theth, Plav, Gusinje und Rugova. Dami ist der Führer auch sehr hilfreich für alle, die in den Alpen unterwegs sind, ohne dem Fernwanderweg folgen zu wollen.

Video Albanische Alpen

Das Folgende Video bietet einen kleinen Einblick in die Region:

Sicherheit

Menschen

Auch wenn die Albanischen Alpen lange nicht die beste Reputation hatten, ist die Region eigentlich sehr sicher – es gab in den letzten zehn Jahren nur ein einziges, leider aber sehr tragisches Verbrechen. Grundsätzlich reist sicher, wer die allgemeinen Vorsichtsmasnahmen, die überall auf Reisen zu beachten sind, berücksichtigt.

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Berge Nordalbaniens eine besonders arme Region sind, wo es wohl in jedem Haus auch eine oder mehrere Waffen gibt. Waffen und Blutrache, die hier noch nicht ganz ausgerottet ist, sind aber Themen, die den ausländischen Touristen nicht betreffen. Es lohnt sich, seine Wertsachen stets auf sich zu tragen und Streitigkeiten oder andere heikle Situationen zu meiden.

Leider gab es in der letzten Zeit auch Vorfälle, bei denen versucht wurde, aus den Touristen ungerechtfertigten Profit zu schlagen: überteuerte Preise für Übernachtungen oder Transport. Wir empfehlen deshalb, auch im freundschaftlichen Umfeld stets vorab klar zu regeln, welcher Preis wofür zu bezahlen ist.

Tiere

Die grösste Gefahr im Nordalbanien droht wohl von Tieren: Agressive Schäferhunde sind keine seltene Begegnung. Ungewünschte Treffen mit giftigen Reptilien und Raubtieren kommen jedoch kaum vor.

Bei Schäferhunden lohnt es sich, einen weiten Bogen um ihren Schutzbereich und die Herde zu machen. Denn die  Hunde werden meistens nur bissig, wenn sie eine Bedrohung für ihre Herde vermuten. Zuerst warnen sie aber, damit man der Herde nicht näher kommt. Falls es nicht möglich ist, die Herde zu umgehen, empfiehlt es sich, mit dem Hirten Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Hund zurückpfeift. Sonst zieht man sich besser zurück. Und im Notfall: Ein Griff nach einem grossen Stein ist eine Geste, die den meisten Hunden eine Warnung ist.

Verhalten gegenüber Herdeschutzhunden

Es gibt zwar ein paar Giftschlangen in Albanien, Begegnungen sind aber selten. Das Gift kann zwar sehr schmerzhaft sein, sollte aber keine Todesfolgen haben. Schlangen ziehen sich meist zurück, wenn sich Menschen nähern. Kommt es doch zu einem Zusammentreffen, unbedingt Ruhe bewahren und der Schlange ermöglichen, sich zurückzuziehen. Auch gutes Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) schützen vor potenitellen Bissen. Im Falle eines Bisses unbedingt Ruhe waren, den betroffenen Körperteil möglichst wenig bewegen (allenfalls schienen) und möglichst schnell ärztliche Hilfe aufsuchen.

Schlangen in Albanien
Erste Hilfe bei Schlangebissen

In den Albanischen Alpen gibt es auch Raubtiere wie Luchse, Wölfe und Bären. Die kleinen Luchse sind äusserst selten und scheu. Von Treffen mit Wölfen wurde noch nie berichtet. Bären sind in der Region von Valbona an gewissen Orten recht häufig. Zum Teil sind auch Jungtiere dabei. Falls sich das Tier nicht zurückzieht, sollte man bei Begegnungen mit Bären oder Wölfen durch laute Worte auf sich aufmerksam machen, sich langsam zurückziehen – ohne Fotos zu machen – und den Tiere auf keinem Fall folgen.

Verhaltensregeln Grossraubtiere

Wetter und Gebirge

Die Albanischen Alpen sind schroffes Hochgebirge. Wie überall droht Gefahr durch Wetterumschwünge. Gewitter können überraschend auftauchen und Niederschläge können heftig sein. Auch anfangs Oktober kann es schon weit hinunter schneien.

Die Wege sind oft nicht gut unterhalten, manchmal nicht gut oder gar nicht markiert. In gewissen Regionen gibt es auch keine Quellen. Und: Es gibt in Albanien kein Rettungswesen. Hilfe ist also immer weit weg.

Für jede Wanderung im Gebirge braucht es also eine entsprechende Vorbereitung und gute Ausrüstung. Immer den Wetterbericht kontrollieren. Wenig erfahrenen Berggängern empfehlen wir, sich lokal einen Führer zu besorgen. So vermeidet man, den Weg zu verlieren und in gefährliche Felswände zu geraten.

Im Winter ist mit viel Schnee zu rechnen. Viele Dörfer sind dann von der Umwelt abgeschnitten. Lawinengefahr droht bis in den Frühling hinein. In hohen Lagen kann man auch im Hochsommer noch auf Schneefelder stossen. Diese können aber meist problemlos passiert werden.

Kriegsüberbleibsel

Entlang der Grenze von Kosovo können noch Minen vergraben sein – so warnen zumindest einzelne Aussenministerien. Hier also besser auf begangenen Wegen bleiben und in jedem Fall Warnhinweise beachten.

Verkehr

Allmählich wurden zwar die wichtigsten Verbindungswege im Gebirge asphaltiert. In den Albanischen Alpen gibt es aber noch immer viele Dörfer, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und viele, auch wichtige Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar (so diejenige nach Theth). Wenn es regnet, fährt oft gar nichts mehr. Und im Winter sind manche Dörfer über Monate von der Umwelt abgeschnitten.

Anreise

• Auto – Der Westteil des Gebirges ist gut von Shkodra und von Montenegro über den Grenzübergang »Han i Hotit« aus zu erreichen. Vermosh und Kelmend ganz im Norden können auch von Plav und Podgorica in Montenegro angefahren werden. Valbona ist mit Bajram Curri verbunden, das am bequemsten von Gjakova in Kosova aus zu erreichen ist. Aber auch die Strassen von Kukës, von Puka und von der Fähre in Fierza sind gut asphaltiert.
• Fähre – Im Sommer fahren für Touristen zwei Autofähren auf dem Komansee. Die Abfahrtszeiten variieren, sind aber meist nur früh morgens/vormittags, ausser der Andrang ist sehr gross. Ansonsten fahren noch Ausflugsboote und Personenfähren. Die kleinen Personenfähren, die manchmal auch ein Motorrad mitnehmen, sind auch zur Nebensaison unterwegs.
• Busse – Ab Shkodra und Bajram Curri fahren Minibusse (Furgon) in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Minibusse fahren auch zur Fähre in Koman (ab Tirana/Lezha und Shkodra).
• Flugzeug – Näher als der Flughafen in Tirana liegt der Flughafen in Podgorica (Montenegro). Für Erkundigungen im östlichen Bereich des Gebirges bietet sich auch der Flughafen von Prishtina (Kosova) an.
• Eisenbahn – Podgorica und Prishtina sind per Eisenbahn zu erreichen. Der Norden von Albanien und der Westen von Kosova werden nicht mehr von Zügen bedient.

Essen & Schlafen

Der Tourismus in den Albanischen Alpen hat sich erst seit dem Jahr 2005 stark entwickelt. Damals entstanden in Theth und Valbona die ersten Gästehäuser. Die Hotels konnte man auch noch Jahre später an einer Hand abzählen. Zwischenzeitlich sind Touristen keine Seltenheit mehr, und man ist gut auf sie vorbereitet: Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten, vielerorts kleine Gasthäuser. In den beliebteren Bergorten sind auch neue kleine Hotels entstanden. Das Angebot in Theth und Valbona ist mittlerweile so gross, dass hier nur noch wenig an die einst verschlafenen Dörfchen erinnert.

Die Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und ein Badezimmer auf dem Flur. Das Abendessen wird draussen oder in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man so die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

An einigen Orten gibt es Campingplätze (Boga, Theth, Valbona) – manchmal nur eine Wiese, manchmal mit ordentlicher Infrastruktur. Andernorts kann man bei Gästehäusern parken.

In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes vorhanden ist und dass man im Wohnzimmer schlafen muss.

Ausserhalb der Dörfer gibt es kaum Möglichkeiten, unter einem Dach zu übernachten: Berghütten für Touristen gibt es nicht und auch die Alphütten genügen meist nicht einmal den einfachsten Ansprüchen. Für Hochtouren und mehrtägige Wanderungen muss man also sein eigenes Zelt mitnehmen.

Bis jetzt gibt es kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es fast keine Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder in Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern respektive den Zimmervermietern kann man meistens frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen.

In Tamara gibt es kleine Läden, die zum Teil auch lokale Produkte anbieten. Ältere Frauen verkaufen gelegentlich in Theth selber hergestelltes Handwerk.

Wetter

Auch wenn die Albanischen Alpen nicht zu den höchsten Bergen Europas zählen, findet sich hier ein durchaus alpines Klima mit viel Schnee im Winter und gelegentlich heftigen Gewittern im Sommer. Im Herbst kann es auch tagelang regnen. Während die Sommertage meist sehr heiss werden, kann es in höheren Lagen doch mal frisch sein. Schnee bleibt in Gipfelregionen an schattigen Stellen zum Teil das ganze Jahr liegen. An Passübergängen ist bis in den Frühsommer mit Schneefeldern zu rechnen. Gewisse Strassen sind bis in den Mai hinein blockiert.

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