Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Gjirokastra in Südalbanien ist nicht nur»Museumsstadt« und Weltkulturerbe der UNESCO, sondern eines der touristischen Highlights Albaniens. Die historischen Häuser der Altstadt kleben an den steilen Hängen, überragt von einer alten Burg. Die Strassen sind gepflastert, und zahlreiche Kulturmonumente warten auf Besucher. Diese kommen zwischenzeitlich recht zahlreich – man ist gut auf Touristen eingestellt, es gibt ein breites Angebot an Unterkünften, Restaurants, Souvenirläden und Anbietern von Ausflügen. Aus dem verschlafenen Provinzstädtchen ist ein touristischer Hotspot des Landes geworden.

Mit ihrer gut erhaltenen historischen Substanz am steilen Berg bietet sich ein einzigartiges Bild. Die ortstypischen Steinhäuser sind bemerkenswert: Im unteren Teil gleichen sie befestigten Trutzburgen. Die Wohnbereiche der Obergeschosse sind aber aufwändig mit Holzarbeiten, Balkonen und Fenstern verziert. Besonders charakteristisch ist die steile Lage der ausgedehnten Stadt. Der berühmte albanische Schriftsteller Ismail Kadare – nebst dem ehemaligen Diktator Enver Hoxha der berühmteste Bürger der Stadt – umschreibt die Steilheit mit den Worten, dass man auf der Strasse gehen und beim Ausstrecken der Arme problemlos eine Minarettspitze berühren könne.

Lage

Die Stadt ist die bedeutendste in Südalbanien. Die historischen Teile Gjirokastras liegen an den Hängen des »Mali i Thatë«. Zu ihren Füssen breiten sich im Tal des Drino die modernen Stadtteile aus. Hier verläuft auch die Nationalstrasse, die Mittelalbanien über Tepelena und Gjirokastra mit der griechischen Grenze verbindet.

Sehr steile Strassen führen von der Neustadt hoch zur Altstadt. Unterhalb der Burg befindet sich der Stadtteil »Pazari« (»Basar«). Am Eingang beim Çerçiz-Topulli-Platz endet der Asphalt, und die Fussgängerzone mit ihren engen Kopfsteingassen beginnt.

Besichtigung von Gjirokastra

Der Çerçiz-Topulli-Platz mit dem neuen Parkhaus darunter ist ein guter Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind nicht weit entfernt, und hier findet sich auch die Touristeninformation in einem kleinen Hüttchen (vielleicht auch besetzt, wenn es geschlossen aussieht!). Die Touristeninformation bietet Auskünfte, hilft mit Ausflügen und verkauft Karten und Bücher.

Am oberen Ende des Platzes beginnt die Fussgängerzone der Altstadt. Das Angebot hier ist stark auf Touristen ausgerichtet. Die Strasse nur 100 Meter weiter hoch erreicht man die Hauptkreuzung des Basar-Viertels – der Dreh- und Angelpunkt für Touristen. Hier beim »Basar-Pass« (»Qafa e Pazarit«) und in den Gassen links und rechts finden sich zahlreiche Souvenirläden, Handwerksbetriebe, Cafés und Restaurants.

Eine Stadtbesichtigung sollte neben dem Gang durchs Basar-Viertel zumindest einen Besuch der Burg enthalten. Auch die Besichtigung historischer Häuser – wie das »Skënduli-Haus«, das »Zekate-Haus« – und des Ethnographischen Museums bieten einmalige Einblicke in die Kultur und Geschichte Südalbaniens.

Wer mehr Zeit hat, kann längere Touren durch die verschiedenen Altstadt-Viertel vor, hinter, unter und über der Burg unternehmen, Sakralbauten besichtigen oder im Stadtteil Dunavat zum Aquädukt von Ali Pascha hochsteigen. Ein interessanter Ausflug in ein weniger touristisches Gjirokastra führt beispielsweise durch einen Fussgängertunnel unter der Burg durch – hier auf dem Weg nach Manalat sind nur Einheimische unterwegs, dabei gibt es auch in diesem Viertel noch zahlreiche schöne alte Häuser.

Ausflüge nach Antigoneia und in die weitere Bergwelt sind ebenfalls lohnenswert.

Burg

Die ältestens Spuren auf dem Felsen über dem Stadtzentrum gehen auf vorchristliche Zeit zurück. Heute thront hier eine mächtige Festung mit Uhrturm. Man betritt die Anlage durch ein grosses Tor in der hohen Nordmauer, wo auch der Eintrittspreis zu bezahlen ist.

Wer sich nach dem Eingang nach rechts wendet, kommt zu einer Bektaschi-Türbe, wo zwei Geistliche begraben wurden. Auch eher versteckt ist das ehemalige Gefängnis aus den 30er Jahren, das von allen Regimes bis 1968 verwendet wurde.

Vom Eingang nach links führt der Weg durch die Waffengalerie, eine kleine Ausstellung von Kanonen und anderem Kriegsmaterial aus verschiedenen Jahrhunderten. Am Ende dieses Gangs befindet sich der Eingang zum Waffenmuseum, das sich dem Unabhängigkeitskampf und vor allem dem Partisanenkrieg gegen die Italiener und Deutschen widmet.

Danach gelangt man in eine kleine Grünanlage, von wo aus sich ein schönes Panorama über die Stadt und die umliegenden Berge eröffnet. Ein kleines amerikanisches Kampfflugzeug widerspiegelt noch die kommunistische Ideologie, als das Ausland primär als Bedrohung wahrgenommen wurde. Der Pilot musste 1957 in Albanien wegen technischer Probleme notlanden. Er wurde wenige Tage später ausgewiesen, das Flugzeug Jahre später nach Gjirokastra gebracht.

Der nächste Hof dient als Gelände für das alle vier bis fünf Jahre stattfindende Folklorefestival. Hinter der Bühne befindet sich der Uhrturm und ein aufwändig befestigter weiterer Zugang zur Burg.

Basar-Moschee und andere Sakralbauten

Etwas westlich der Kreuzung im Basar liegt die frisch restaurierte Basar-Moschee, von Weitem am Minarett erkennbar. Der Bau aus dem 18. Jahrhundert hat als einzige von über zehn Moscheen in der Stadt die kommunistische Diktatur überstanden. Sie gehört zwar nicht zu den berühmtesten Gotteshäusern des Landes, verfügt aber doch über schöne Innendekorationen und eine elegante Architektur. Im Geschoss unter der Moschee befanden sich früher vermutlich Ladenräume, die mit ihrer Miete halfen, die Moschee zu finanzieren.

Die übrigen Sakralbauten gehören nicht zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt – mehr für jemanden, der Freude am Detail hat. Sie lassen sich aber gut einbinden in Spaziergänge durch die Altstadt, auf denen man aber noch viele andere hübsche Kleinigkeiten entdecken kann.

Die Überreste der Meçites-Moschee liegen etwas unterhalb (nördlich) des Çerçiz-Topulli-Platzes. Vorhanden ist noch die sprudelnde Brunnenanlage der »7 Quellen«, Fundamente vom Minarett und etwas weiter der Hamam (türkisches Bad), ein hübscher osmanischer Bau, der vielleicht bald wieder für Besucher geöffnet werden kann. Die sieben osmanischen Brunnen mit interessanten Details bilden eine lauschige Anlage.

Im Viertel unterhalb des Uhrturms findet sich eine alte orthodoxe Kirche, die Kisha e Shpërfytyrimit oder Kisha e Shën Sotirit. Das 1784 eröffnete Gotteshaus mit Glockenturm ist typisch für eine orthodoxe Kirche der Region. Während der kommunistischen Zeit verfiel der Bau mehr und mehr, vom alten Wandschmuck ist deswegen kaum mehr etwas erhalten. Die Kirche kann tagsüber besichtigt werden – sie liegt im Stadtteil in der östlichen Verlängerung der Burg: beim Gang die Gasse hinunter geht es links ab in ein verwinkeltes Gässchen, das im Hof der Kirche endet. Auf der anderen Hofseite führt eine steile Treppe hinab zu einem Strässchen, über das man zurück zum Çerçiz-Topulli-Platz gelangt.

Am nördlichen und südlichen Stadtrand von Gjirokastra liegen noch wichtige Tekken der Bektaschi.

Gjirokastras Turm-Häuser

Zahlreiche historische Häuser in Gjirokastra sind als Kulturdenkmäler geschützt. Lange waren viele Häuser im Verfall begriffen – die verarmten Eigentümer konnten sich den Unterhalt nicht leisten, waren oft auch ausgewandert. Zwischenzeitlich werden aber immer mehr Häuser restauriert. So kommt die vielfältige Schönheit dieser Gebäude wieder zur Geltung.

Typisch für die lokale Bauweise ist der wehrhafte Teil der unteren Stockwerke und die oberen Etagen aus Holz, die aufwändig dekoriert sind: Wandmalereien, farbige Fenster und eindrückliche Holzarbeiten. Eine wirkliche Schutzfunktion hatte der untere Bereich meist nicht – die Bauweise eignet sich aber sicherlich auch, um die Vorräte und das Wasser, die hier üblicherweise gelagert wurden, frisch zu halten. In den oberen Stockwerken finden sich die Wohnräume der Familie, die nicht alle ganzjährig genutzt wurden, und reich ausgeschmückte Empfangsräume, die zum Teil nur ganz selten zum Einsatz kamen.

Als schönstes und besterhaltenes Beispiel gilt allgemein das Zekate-Haus, das als eines der höchstgelegenen Häuser der Stadt (ganz oben im Stadtteil Palorto) von weit her sichtbar durch seine hohen Mauern und die geteilte Fassade auffällt. Das beispielhafte traditionelle Gebäude wurde restauriert und kann besichtigt werden, auch wenn es noch nicht in ein offizielles Museum transferiert wurde, sondern immer noch in Privatbesitz ist. Meist kann man das Haus auch ohne Anmeldung besichtigen – die Touristeninformation organisiert aber gerne den garantierten Zutritt und erklärt auch den Weg: An der Moschee vorbei und danach steil die Strasse den Berg hoch, am Gymnasium und dem Hotel »Kalemi« vorbei und noch ein, zwei Kurven weiter.

Tipp: Weniger anstrengend zu erreichen und mindestens so spannend ist das Skënduli-Haus. Es ist zwar nicht ganz so gross und pompös wie das Zekate-Haus, aber alle Räume sind sehr liebevoll eingerichtet und werden von der Besitzerfamilie gepflegt. Die Familie führt gerne durchs Haus und zeigt alle Räume und Einrichtungsgegenstände. Falls die Tür verschlossen ist, am besten bei der Touristeninformation um Kontakt nachfragen. Das Haus liegt 50 Meter vor dem Ethnographischen Museum: An der Basar-Moschee vorbei, an der nächsten Kreuzung nicht die Strasse hinunter, danach Höhe haltend dem Strassenverlauf folgen. Der Eingang ist in einer sehr schmalen, rückseitigen Gasse.

Anfangs 2016 wurde noch das Haus von Ismail Kadare als Museum eröffnet. Das Geburtshaus des berühmten Schriftstellers wurde wieder Instand gesetzt und sollte ebenfalls zugänglich sein. Es liegt rund 150 Meter unterhalb des Skënduli-Hauses – die Gasse vor dem Haus hinunter, rechts halten.

Es gibt noch diverse weitere Turmhäuser in Gjirokastra. Viele sind aber in Familienbesitz, werden zum Teil noch bewohnt und sind nicht einfach so zu besichtigen. Andere sind zu Hotels umgebaut worden.

Ethnographisches Museum

Das Haus des Ethnographischen Museum gilt als Geburtshaus von Enver Hoxha. Es handelt sich aber um einen Neubau aus den 60er Jahren, nachdem das Originalgebäude abgebrannt war. Eine Besichtigung lohnt sich trotzdem. Und der Weg ist für einmal nicht schweisstreibend: An der Moschee vorbei, dann aber einigermassen die Höhe haltend nach rechts am Gymnasium talseitig vorbei.

Das Gebäude ist ein Modellhaus einer wohlhabenden Familie aus Gjirokastra. Dabei wurden verschiedene ortstypische Elemente vereint: Es wurden Räume anderer Häuser nachgebaut oder die Einrichtung hierher verbracht. Die Räumlichkeiten wurden dekoriert mit Alltagsgegenständen, Trachten und weiteren kulturellen Gegenständen aus der Region.

Früher diente das Gebäude als »Antifaschistisches Museum«. Erst 1991 wurden die Bestände des Ethnographischen Museums hierher verlagert. Je nach Jahreszeit ist das Museum nachmittags geschlossen und öffnet erst wieder gegen den Abend.

Bunker – »Museum des Kalten Krieges«

Im Felsen unterhalb der Burg befindet sich eine grosse, unterirdische Bunkeranlage aus kommunistischer Zeit. Seit 2015 können Touristen das »Museum des Kalten Krieges« besuchen. Zu sehen gibt es zahlreiche, meist identische und leere Räume, die gemäss Beschriftung verschiedenen militärischen und zivilen Behörden als Büro dienten. Es gab auch Kantinen, Versammlungsräume und Arrestzellen, aber keine Unterkünfte. Eine eindrückliche, grosse Anlage – aber nicht viel Neues für Personen, die schon anderswo Bunker besucht haben.

Der Zugang befindet sich neben dem Hotel am Çerçiz-Topulli-Platz. Der Bunker kann nur in geführten Gruppen besucht werden, in der Regel eigentlich täglich um 10, 12 und 14 Uhr. Am besten ist es, sein Interesse möglichst frühzeitig bei der Touristeninformation anzumelden. Gruppen werden gerne durch die Anlage geführt. Bei Einzelpersonen hat sich Hartnäckgigkeit bewährt – oder andere Touristen mitzubringen.

Dunavat und Ali-Pascha-Aquädukt

Viele Quartiere der Altstadt wirken etwas leblos. Ein Gang durch Dunavat bietet Einblick in ein lebendigeres Gjirokastra, bietet aber auch Vieles fürs Auge. Die Tour durch diesen Stadtteil südwestlich – hinter – der Burg muss man sich aber mit etwas Schweiss erkämpfen: Es geht reichlich rauf und runter.

Eine etwas längere Tour beginnt mit dem Tunnel, der unter der Burg durchführt (man kommt am Aufstieg zur Burg entlang der Strasse daran vorbei) und schliesst noch den Stadtteil Manalat ein, von wo aus man nach Dunavat hochsteigt. Der Aufstieg am westlichen Ende der Burg führt direkt nach Dunavat. Wer durch das Quartier schlendert, findet überall alte Häuser, die zum Teil schon recht verfallen, oft aber schöne Beispiele für die Bauweise in Gjirokastra sind. Das Hochkraxeln wird zudem durch einen tolllen Ausblick auf die »Rückseite« der Burg belohnt.

Eine alte Steinbrücke etwas ausserrhalb der Stadt bietet sich als Ziel für jene, die sich die Beine noch etwas mehr vertreten möchten. Im höheren Teil Dunavats südlich des Bachs führt die Rruga Bule Naipi noch weiter den Berg hoch. Ein einsamer Wegweiser nach Süden (links) verweist auf einen steinigen Weg aus der Stadt hinaus. Hinter einer Kuppe öffnet sich der Blick in die Berge. Rund 300 Meter weiter unten sieht man auch schon die alte Steinbogenbrücke im Tal. Ein gut erkennbarer Weg führt über die Steine hinunter. Der Bau aus dem frühen 19. Jahrhundert soll der Wasserversorgung der Burg gedient haben. Am Südende der Burg standen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Reste eines Aquädukts, das als Verlängerung dieser Wasserleitung die Festung mit frischem Nass versorgte.

Aussicht

In Gjirokastra bietet fast jedes Haus eine tolle Aussicht. Je höher man durch die Altstadtquartiere steigt, desto besser wird die Aussicht. Von der Burg sieht man gut die Fassaden der Turm-Häuser, kann aber auch das Panorama übers ganze Tal geniessen. Bergseitig kann man beispielsweise vom Zekate-Haus über die Stadt und die Burg hinweg die Aussicht geniessen – noch besser ist das Panorama vom Ausflugsrestaurant Kërculla weiter oben am Berg, wenn man beim Zekate-Haus der Strasse weiter hinauf folgt.

Ein weiterer Aussichtspunkt ist der Obelisk, ein Monument etwas nördlich hinter den Häusern bei der Kreuzung im Basar-Viertel.

Umgebung

Von Gjirokastra aus kann man gut ganz Südalbanien erkundigen, sei es das Vjosatal mit Tepelena, Kurvelesh und Përmet, sei es Richtung Küste nach Saranda. Mögliche Ausflüge in der näheren Umgebung sind im Folgenden aufgeführt.

Als erstes aber noch der Hinweis, wohin man nicht fahren sollte: Das Dorf Lazarat südlich von Gjirokastra war lange gesetzeslose Zone. Hier wurde im grossen Stil Kanabis angebaut, die Polizei traute sich bis zu einer Razia im Jahr 2014 nicht mehr ins Dorf. Fremde sind noch immer nicht gerne gesehen. Das Passieren der Gegend auf der Nationalstrasse ist hingegen problemlos.

Sofratike

Mitten in der Ebene ein wenig südlich von Gjirokastra wurden beim Dorf Sofratike Ruinen des ehemaligen Adrianopol respektive Hadrianopolis ausgegraben. Die Stadt war wohl vom 2. bis 6. Jahrhundert bewohnt. Es wurden diverse Gebäude entdeckt – für Besucher interessant sind vor allem die Reste des Theaters, das freistehend erbaut worden ist.

Sofratika liegt rund zwölf Kilometer südlich von Gjirokastra und ist an der Hauptstrasse mit dem Ort Dhivan ausgeschildert. Nach der Abfahrt parallel zur Hauptstrasse weiter nach Süden fahren. Nach 400 Meter erreicht man eine Unterführung unter der Hauptstrasse durch. Von hier geht es zu Fuss weiter: Durch die Unterführung, der Feldweg dahinter führt nach ca. 700 Metern zu den öffentlich zugänglichen Ausgrabungen.

Melan-Tekke

Die rund 200 Jahre alte Bektaschi-Tekke wurde zur Zeiten des Kommunismus vom Militär genutzt. Nach dem Ende der Diktatur wurde sie von Gläubigen aus der Region restauriert. Der Hügel auf der östlichen Talseite beherbergte im Altertum eine illyrische Festung und später eine kleinere Tekke. Die grüne Anlage rund um die Tekke wird von den Bektaschi bei Feiertagen gerne für Picknicks genutzt. Neben dem grossen Hauptgebäude gibt es noch eine Türbe, einen Brunnen sowie Reste einer alten Kirche. Sie bieten eine gute Gelegenheit, die Kultur respektive Religion der Bektaschi kennenzulernen.

Um zur Tekke zu gelangen, fährt man von Gjirokastra in Richtung Grenze. Nach rund 17 Kilometern links zum Dorf Glina abbiegen und die ganze Talebene queren. Nach der Mineralwasserfabrik geht es links ab zum Dorf Vllaho Goranxi (Strasse vermutlich noch nicht komplett asphaltiert). Nach dem Dorfausgang geht es links hinunter (!) zum Hügel mit der Tekke.

Libahova

Das alte Städtchen Libahova hat viel von seinem Glanz verloren. Früher bestimmte die einflussreiche Libahova-Familie über das Schicksal von ganz Albanien. Heute macht der Ort einen recht verschlafenen Eindruck.

Die Stadt liegt in den Hügeln auf der Ostseite des Dropulltals an der Flanke des Bureto-Bergs. Wie in Gjirokastra, das weiter nördlich liegt, ziehen sich die Häuser den steilen Hang des Bergs hoch. Es ist aber alles viel kleiner und bescheidener. Die Burg von Libohova – etwas oberhalb des Zentrums gelegen – versteckt sich in einem Garten, kann aber grundsätzlich besichtigt werden. Neben den trutzigen Umfassungsmauern ist nicht mehr viel vorhanden. Der Ausblick ist jedenfalls eindrückich.

Nochmals knapp 100 Meter weiter oben am Berg steht noch ein Uhrturm, in den 1870ern errichtet.

An der zentralen Strasse etwas weiter unten finden sich einige ältere Häuser unter mindestens so alten, weit auslandenden Bäumen. Ein Baum am Ende der Hauptstrasse beim Café, durch das ein Bächchen fliesst, gilt als Naturmonument, da sich seine Äste gabeln und wieder vereinen – ein gemütlicher Ort für eine Rast. Die Strasse hier im Zentrum wurde hübsch herausgeputzt.

Die Route nach Libahova folgt von Gjirokastra rund elf Kilometer auf der Hauptstrasse nach Süden. Bei Sofratika geht es links ab. Die Strasse quert die Dropullebene und führt auf der anderen Talseite den Berg hoch direkt in den Ort.

Labova e Kryqit

Im Bergdorf Labova e Kryqit (auch Labove e poshtme) in der Gegend von Libahova findet sich eine uralte kleine Marien-Kirche. Sie ist richtiges Kleinod, aber leider nicht allzu bequem zu erreichen. Die Kirche ist in einem untypischen Baustil erstellt und gilt als eine der ältesten des Landes (vermutlich 13. Jahrhundert, spätere Umbauten folgten). Fresken und eine Ikonostase zieren ihr Inneres. Eine Mauer umgibt den Kirchhof mit schönen Bäumen.

Man folgt zuerst der Route nach Libahova. In einer Rechtskurve, kurz bevor die Strasse nach Libahova den Berg hoch führt, geradeaus halten. Dieser Strasse, die irgendwann nicht mehr asphaltiert ist, folgen und bei der einzigen grösseren Gabelung kurz vor der Brücke über den Bach rechts halten. Von hier aus sollte es auf frischem Asphalt den Berg ins Dorf hoch führen. Die Telefonnummer der Person mit dem Schlüssel ist am Tor zum Kirchenhof angeschlagen. Sonst einfach den ersten Passanten nach dem Schlüssel (»çelësi i kishës«) fragen.

Antigoneia

Etwas abgelegen liegt auf der anderen Talseite von Gjirokastra hoch am Berg die alte illyrische Siedlung Antigoneia. Die sehr weitläufige illyrische Stadt war nur kurz besiedelt: Unter König Pyrrhus gegründet, wurde sie von den Römern keine 150 Jahre später zerstört. Zu sehen sind noch Reste der Akropolis, der vier Kilometer langen Stadtmauer, der Agora, von Wohnhäusern und Tempeln. Auch Mosaike und Reste einer frühchristlichen Kirche sind zu sehen, die aus einer zweiten Besiedlungsepoche um das Jahr 500 stammen. Die Lage hoch oben an den Hängen des Lunxhëria-Berges bietet zudem eine grandiose Aussicht über das Dropull-Tal.

Anfahrt rund 15 Kilometer auf guter, asphaltierter Strasse: In Gjirokastra bei der grossen Kreuzung an der Nationalstrasse nach Osten über den Drino und gleich nach der Brücke rechts ab durch die Dropull-Ebene zum Dorf Arshi Lengo, weiter dem Strassenverlauf folgend zum Dorf Asim Zeneli. Im Dorf im Zweifelsfall links haltend. Im Dorfzentrum findet sich das Büro des »Archäologieparks«, wo es Tickets, Informationen und Guides gibt. Die Strasse führt dann den Berg hoch bis zum Dorf Saraqinishta. Kurz vor dem Dorfeingang geht es rechts ab nach Süden zum Gelände von Antigoneia. Man kann von Asim Zeneli auch hochwandern – dies ist aber eine recht anstrengende Tour.

In Saraqinishta findet sich am Südrand des Dorfes noch eine mit Fresken ausgeschmückte Himmelfahrtskirche und eine Niklauskirche im Dorfzentrum aus dem 17. Jahrhundert. Hinterm Dorf liegt noch eine hübsche Quelle versteckt. Rund zweieinhalb Kilometer nördlich von Saraqinishta hoch oben am Berghang liegt noch eine Marienkirche, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert. Hier lebten einst Eremiten in Höhlen (»Spile«).

Detailinformationen Archäologiepark

Viroi-See

Ein beliebtes Ausflugsziel keine drei Kilometer ausserhalb von Gjirokastra ist der Viroi-See, der gleich neben der Hauptstrasse nach Tepelena bei einer Karstquelle angelegt wurde. Ein kleiner Park mit Restaurants umgibt das Gewässer.

Bergwelt am Çajup

Kaum wo anders in Albanien gelangt man so einfach so weit nach oben. Von Gjirokastras Zentrum führt ein Asphaltsträsschen über den Rücken des Lunxhëria-Berges, den es auf über 1300 Meter am Bergpass Çajup quert. Das Strässchen endet dahinter in einer kleinen Ebene, die auf allen Seiten von hohen Bergen umgeben ist. Die Ebene von Çajup bietet sich an, um beispielsweise bei einem Picknick der Hitze Südalbaniens zu entfliehen.

Die Fahrt den Berg hoch bietet ein sensationelles Panorama über das Drino-Tal. Je mehr man an Höhe gewinnt, desto mehr gelangt man in die Welt der Schaf- und Ziegenhirten, die hier im Sommer ihre Tiere weiden lassen. Bei den Hirten im Südosten der Ebene kann man einkehren – sie bieten sogar Camping an. Ambitionierte Wanderer können ab Çajup auch die umliegende Bergwelt erkunden.

In Gjirokstra wählt man an der zentralen Kreuzung die Strecke nach Osten über den Drino. Man folgt dem Strassenverlauf in nördliche Richtung durch mehrere Dörfer. Die Strasse steigt gegen Erind immer mehr an, passiert auch dieses Dorf und windet sich – nun recht schmal – weiter den Berg hoch.

Zagorie & Pogon

Eine versteckte Region zwischen den Bergen. Dieses teilweise von Griechen bewohnte Tal liegt östlich von Gjirokastra eingekesselt zwischen der Lunxhëria-Bureto-Kette und der Dhëmbel-Nemërçka-Kette. Die Region ist nur schwer zu erreichen (Anfahrt wie Labova e Kryqit, dann aber über die Brücke und via Suha durch die Schlucht zwischen den Bergen; alles unasphaltiert). Es verteilen sich ein paar Dörfer, die kaum mehr bewohnt sind (knapp über 400 Einwohner im Jahr 2011), aber noch eine wilde, ursprüngliche Romantik und ein paar hübsche, alte Kirchen bieten. Das Tal eignet sich auch für Wanderungen, zum Beispiel als Ausgangspunkt, um die Nemërçka zu besteigen oder über die Berge nach Përmet zu trekken. Anbieter in Gjirokastra bieten Ausflüge an.

Verkehr

Anreise

• Auto – Gjirokastra ist von Norden und Süden gut erreichbar. Die  Nord-Süd-Achse von Mittelalbanien über Fier zur griechischen Grenze führt durch Gjirokastra. Die Strecke ist zwischenzeitlich gut ausgebaut: Seit 2012 führt eine neue Strasse durchs flache Vjosatal und danach gut ausgebaut auf neuer Trasse durchs Hügelland nach Tepelena. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten – genauso wie die Autobahn-Umfahrung von Fier.
  Von Norden kommend fährt man jetzt auf der Umfahrung an Fier vorbei in Richtung Vlora und biegt bei Levan auf die neue Schnellstrasse (SH4) ab. Über Memaliaj und Tepelena geht es nach Gjirokastra.
  Von Süden aus Griechenland kommend führt eine gut ausgebaute Schnellstrasse vom Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nach Gjirokastra. Diese Route eignet sich auch für solche, die mit dem Auto aus Mitteleuropa anreisen: Mit der Fähre von Italien über die Adria nach Griechenland und dann von Igoumenitsa nordwärts nach Albanien.
  Auf dieser Strasse landete früher auch (etwas nördlich von Kakavia), wer von Saranda über den Muzina-Pass (572 m) nach Gjirokastra fuhr. Eine neue Route von Saranda führt durch den ‎Skërfica-Tunnel nach Norden und mündet zwischen Gjirokastra und Tepelena bei Kardhiq in die SH4. Von hier aus sind es nur noch wenige Minuten bis Gjirokastra. Diese Strecke ist besser ausgebaut und bequemer als die alte Route über den Muzina-Pass. Für die etwas mehr als 50 Kilometer von Saranda benötigt man weniger als eine Stunde. Die alte Strecke über den Muzina-Pass empfiehlt sich, wenn man noch das »Blaue Auge« besichtigen möchte oder mit dem Fahrrad unterwegs ist.
  Von Korça führt eine schmale, asphaltierte Strasse durch die Berge über Përmet und Tepelena nach Gjirokastra. Bei gemütlicher Fahrt braucht man für diese Strecke fast einen Tag.
• Zufahrt in die Altstadt – Das neue Parkhaus am Çerçiz-Topulli-Platz (stolze Preise) befindet sich gleich am Beginn der Altstadt. Das Parkhaus wird eine problemlose Zufahrt bieten – der Weg zu Fuss von dort zum Hotel kann aber schweisstreibend werden. Die engen und steilen Gassen der Altstadt eignen sich aber nicht für jedes Fahrzeug und verlangen einiges an Nerven von den Lenkern. Zu gewissen Hotels ist die Zufahrt durch die verwinkelten Gassen mit Fahrverboten und Einbahnstrassen sehr schwierig. Zudem bietet auch nicht jede Unterkunft einen Parkplatz. Es kann deshalb eine vernünftige Alternative sein, in der Neustadt (Unterstadt) zu parken und sich von einem Taxi zur Unterkunft bringen zu lassen. Eine neue Zufahrtsstrasse zu den höher gelegenen Stadtteilen zweigt unterhalb der Burg ab – diese Umfahrung des Basar-Viertels erleichtert die Erreichbarkeit gewisser, aber nicht aller Unterkünfte.
  Von Norden kommend erreicht man zuerst die Neustadt am Fuss des Berges. Man passiert die Hauptkreuzung und fährt weiter nach Süden an der Orthodoxen Kirche vorbei. Nach 900 Metern geht steil die Strasse ab, die zum Çerçiz-Topulli-Platz am Beginn der Altstadt und zur Umfahrungsstrasse führt. Von Süden her kommend ist diese Abzweigung etwas schwieriger zu erkennen – der kleine Kreisverkehr rund zwei Kilometer nach Ortsbeginn mit der steil hochführenden Strasse dürfte aber trotzdem auffallen.
• Busse – Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (bei der Kamza-Kreuzung). Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren. Die Busse nach Saranda werden jetzt wohl nicht mehr durch Gjirokastra fahren – allenfalls gibt es Zubringer ab Tepelena oder ab der Kardhiq-Kreuzung.
  Gjirokastra ist auch sehr gut mit zahlreichen grösseren griechischen Städten verbunden.
• Flugzeug – Alternativ zum Flughafen in Tirana, der doch rund dreieinhalb Stunden entfernt liegt, kann auch über Flughäfen in Nordwestgriechenland angereist werden. Aber auch jene Flughäfen, die direkt aus Mitteleuropa angeflogen werden (Preveza, Korfu) sind mehrere Stunden entfernt. Mit Mietwagen darf man in der Regel nicht aus Griechenland nach Albanien ausreisen.

Weiterreise

• Auto – Mehr und mehr Dörfer im Gebiet werden ans asphaltierte Strassennetz angeschlossen. Aber noch immer sind viele Gebiete nur schwer zu erreichen. Wer aufs Land fährt, sollte sich also zuerst nach dem Strassenzustand erkundigen.
  Saranda ist rund 45 Minuten entfernt. Die neue Route bietet eine eindrückliche Berglandschaft; der eine oder andere Sightseeing-Stopp auf dem Weg entlang der alten Route mag sich lohnen. Die nach Süden führende Hauptstrasse wird nach 20 Kilometer bei Jorgucat verlassen, wo der Anstieg zum Muzina-Pass erfolgt. Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich. Die schnelle, neue Route führt von Gjirokastra rund zehn Kilometer nach Norden und dann über Kardhiq und den ‎Skërfica-Tunnel nach Saranda.
  Schmal, kurvenreich und zeitraubend ist auch die schöne Strecke über Përmet durch die Berge nach Korça.
• Busse & Sammeltaxis – Die Busse starten an der grossen Kreuzung an der Hauptstrasse unten im Tal.

Essen & Trinken & Schlafen

In Gjirokastra entstehen laufend neue Unterkünfte. Das Angebot reicht von günstigen, einfachen Hotels in der modernen »Unterstadt« über Unterkünfte in traditionellen Turm-Häusern mit eindrücklichen historischen Zimmern bis zu modernen, luxuriösen Unterkünften. Das »Çajupi« am Çerçiz-Topulli-Platz gilt als bestes Haus vor Ort; der Bau aus Vorkriegszeit wurde vor wenigen Jahren restauriert. Ein besonderes Erlebnis bieten die Hotels in alten traditionellen Steinhäusern – zum Beispiel das »Hotel Musée« mit sehr aufwändig restaurierten Zimmern oder das »Hotel Kalemi« mit einer tollen Aussicht. Die Unterkünfte in der Neustadt (darunter auch modernere Hotels) haben den Nachteil, dass Besichtigungen mit einem schweisstreibenden Aufstieg verbunden sind.

Gerade im Basarviertel entstehen immer mehr Cafés und Imbissbuden, die sich an die flanierenden Touristen ausrichten. In einigen Cafés kann man sich zum Glück noch immer unter die einheimischen Alten setzen, die dort ihren Morgenkaffee oder ein Glas Raki trinken.

Auch kulinarisch vermag Gjirokastra immer mehr zu bieten. Die meisten Angebote im Basar-Viertel waren zumindest in der Vergangenheit nicht besonders aufregend. Es gibt aber ein paar wenige Häuser mit guter Küche, aber auch Touristenfallen. Viele Restaurants befinden sich unten in der Neustadt. Auch das Ausflugsrestaurant Kërculla oberhalb der Stadt bietet nebst toller Aussicht gute Küche.

Das Café auf der Aussichtsterrasse gleich nördlich des Basars ist abends ein beliebter Treffpunkt. In den Nebengassen von der Basarkreuzung gibt es noch ein paar kleine Bars.

Einkaufen

Im Basar-Viertel reiht sich Souvenirladen an Souvenirladen. Es lohnt sich durchaus, mehrere zu besuch – es findet sich zwar überall der gleiche Ramsch, aber nicht überall interessante Produkte aus einheimischer Herstellung. Es findet sich hier und dort auch traditionelles Kunsthandwerk, dazwischen gibt es noch immer einige Handwerker, die mit viel Fleiss direkt vor Ort produzieren.

Auch ein paar Ämter, Banken und kleine Läden finden sich im Basarviertel. Die meisten Läden und der Markt finden sich an der Hauptstrasse in der Neustadt.

Freizeit & Kultur

Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen in den Bergen. Wobei: schon Erkundigungen durch die weitläufigen Viertel der Altstadt können zu kleinen Wandertouren ausarten.

Berühmt ist das Nationale Folklorefestival, das alle vier bis fünf Jahre  in der Burg und auf weiteren Bühnen stattfindet (2023: 24. Juni – 1. Juli; Facebook). Die Volksmusik- und Volkstanzgruppen reisen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Es wird eine Woche lang getanzt, musiziert und gesungen. Besonderen Applaus vom Publikum erhalten die polyphonischen Gesänge aus Südalbanien. Die letzte Austragung war im Mai 2015. Das nächste Festival wurde wegen Corona abgesagt. Für das Festival reisen neben den Mitwirkenden auch Touristen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Die Stadt ist voll mit Besuchern und Unterkünfte dürften rar sein. Die Aufführungen werden auch am Fernsehen live übertragen.

Ein schönes Portrait von Gjirokastra hat Ismail Kadare mit seinem Roman Chronik in Stein erstellt.

Wetter

Gjirokastra liegt im Süden Albaniens, nicht wirklich hoch. Wirklich kalt sollte es also selten werden. Es hat aber doch stattliche Berge, die die Region vom Meer trennen, so dass das milde Klima der Küste sich nicht immer durchsetzen kann. Die Sommer sind heiss und trocken – die Winter zwischendurch auch mal unangenehm feucht und frisch.

Nützlich

gjirokastra.org – Tipps und Dokumentation für Besucher

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