Wir raten sehr, bei den folgenden Punkten aufzupassen!

Betrug, Schwindel und anderer Scam in Albanien

Taxipreise

Grösste Gefahr für Betrug gibt es wohl bei Taxis. Oft werden Taxameter ignoriert und von Touristen Fantasiepreise verlangt. Tipp: Es empfiehlt sich deshalb immer, vor dem Einsteigen nach dem Preis für die Fahrt zu fragen.

Innerorts sollte der Preis 1000 Lek/10 € nicht übersteigen. Über längere Strecken ist es mehr Verhandlungssache.

Verweist der Taxifahrer auf den Taxameter, ist man meist auf der sicheren Seite. Wir haben aber auch schon erlebt, dass Fahrer absichtlich eine Route durch eine staubelastete Strasse nahmen, um mehr Zeit auf dem Taxameter zu haben.

Extratipp: Vorab gebuchte Fahrten bei grossen Taxi-Gesellschaften bieten meist sehr günstige Preise – insbesondere in Tirana für Fahrten zum Flughafen. Albaner – zum Beispiel im Hotel – helfen gerne, günstige Fahrten zu vermitteln.

Lost in Conversion Rates

Wechselkurse und die fremde Währung können schon mal verwirren. Hier entsteht Potential für Fehler.

An Orten mit vielen Touristen haben wir schon erlebt, dass Kellner zu wenig Rückgeld herausgeben wollten. Er meinte dann zwar, dass es ein Versehen war – das war aber nicht unser Eindruck. Tipp: Es lohnt sich also – insbesondere an touristischen Orten – die Rechnung zu kontrollieren und beim Rückgeld genau zu zählen.

Wenn man in Euro bezahlt und Rückgeld in albanischen Lek erhält, ist die Chance für Fehler noch etwas grösser.

Bettlerei & Geldsammeln

In der muslimisch geprägten Kultur Albaniens ist es üblich, Benachteiligte mit kleinen Geldbeiträgen oder Essen zu unterstützen. Auch Touristen sollten dies berücksichtigen.

Es gibt aber immer wieder Fälle, wo man das Gefühl hat, dass hier etwas nicht stimmt. Dies wird immer wieder auch von Stiftungen berichtet, die Geld sammeln für Tierheime oder so. Auch in diesem Bereich soll es Betrüger geben, die das Geld nicht im Sinne der Spender verwenden.

Great Business Opportunities

Während man als Tourist kaum je betrogen wird, ist die Chance bei grossen Geschäftstransaktionen deutlich grösser. Bei guten Geschäftsdeals – Langzeitmieten, Kauf von Land, Unternehmensbeteiligungen etc. – gibt es in Albanien viele Regeln und Bestimmungen zu beachten, die von gewohnte Geschäftspraktiken abweichen. Mangels eines vollständigen Grundbuchs herrscht gerade bei Grundstücken viel Unsicherheit. In Albanien basiert viel auf Beziehungen – man muss also vertrauenswürdige Albaner hinzuziehen und sich zu einem Teil dieser Gesellschaft machen.

Überteuerte Preise

Neben dem richtigen Betrug gibt es auch noch viele Fälle, wo einfach zu hohe Preise verlangt werden – weil es Leute gibt, die es bezahlen.

An vielen Geldautomaten werden sehr hohe Gebühren verlangt, wenn man mit ausländischen Karten Geld bezieht. Die Beträge sind abhängig von der Bank und dem Geldbetrag. Wenn die Gebühren 10 € übersteigen, sollte man die Transaktion abbrechen und eine andere Bank suchen.

Bei den Hotels ist zu beachten, dass die Sterne nicht offiziell vergeben werden, sondern selber verliehen werden. Es steckt also nicht hinter jedem Fünfsternehotel wirklich ein Fünfsternehotel.

An beliebten Stränden kann es schon mal vorkommen, dass man 10–20 € für zwei Liegen und Sonnenschirm bezahlen muss. Alles darüber ist überteuert.

An den schönsten Orten mit vielen Touristen steigen natürlich die Preise – insbesondere in Restaurants. Gerade bei Fisch per Kilogramm kann der Preis überraschend hoch ausfallen – es lohnt sich also, den Preis vorab genau zu klären. In manchen – meist teureren – Restaurants wird heutzutage auch schon das Trinkgeld automatisch auf der Rechnung hinzugefügt. Man sollte also die Rechnung kontrollieren, bevor man grosses Trinkgeld bezahlt.

Auch bei Mietwagen werden oft noch ein paar versteckte Zusatzkosten hinzugeschlagen. Sehr oft wird am Schluss eine kleine Gebühr für die Reinigung von 500 Lek verlangt – gerade bei kleineren Autovermietern.

Kein Scam

Neben diesen Beispielen gibt es auch diverse Sachen, die in Albanien einfach anders funktionieren. Nicht alles, was ungewohnt läuft, ist deshalb ein Scam.

Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn einem Preise mit einer Null zu viel genannt werden. Dies ist unter Albanisches Geld & Bezahlen erklärt. Weitere hilfreiche Informationen finden sich auf den folgenden Seiten:

Verhaltenstipps

Sicherheit

Mit dem Auto unterwegs in Albanien

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Durrës war lange Sehnsuchtsort: Der Strand am Meer stand für Freude, der Hafen versprach ein wenig Freiheit. Die Stadt ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, so dass sie heute auf den ersten Eindruck nicht mehr so viele romantische Gefühle weckt. Durrës ist trotzdem einen Besuch wert: Hinter den Hafenkränen, den Hotelburgen und den unzähligen einfachen Neubauten versteckt sich viel Sehenswertes: die lange Geschichte der Stadt, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, gemütliche Ecken und eine Prise Meeresluft.

Die Hafenstadt ist zwar Albaniens zweitgrösste Stadt, wirkt aber nicht besonders gross. An manchen Orten ist der Pulsschlag recht beschaulich. Zudem ist Durrës auch ein Badeort: An der Bucht erstreckt sich ein langer Sandstrand, besonders beliebt bei albanischen Badegästen aus dem In- und Ausland.

Orientierung

Durrës liegt etwa 35 Kilometer oder eine Stunde westlich von Tirana. Man kann von der Hauptstadt aus einen Tagesausflug ans Meer machen oder sein Quartier hier an der Küste aufschlagen. Denn die Stadt bietet genügend für einen längeren Aufenthalt: Wer in Durrës übernachtet, kann entspannt den geschichtsträchtigen Ort geniessen und von hier aus in Tagesausflügen halb Albanien erkunden.

Entlang der Bucht von Durrës ziehen sich lange Strände. Der Badeort hier heisst »Durrës Plazh« – heute eine kleine Stadt für sich: Eine nicht enden wollende Folge von Hotels und Hochhäusern mit Ferienwohnungen. Weiter gegen Süden ist die Bebauung nicht mehr ganz so dicht und hoch. Gegen das Ende der Bucht lichtet sich die Uferbebauung allmählich.

Am nördlichen Ende der Bucht befindet sich das Stadtzentrum. Der Stadtkern liegt am Fusse eines Hügels, der sich der Küste entlang weiter nach Norden zieht. Auf der Landseite erstreckt sich eine weite Ebene – wo früher schlimme Malaria-Sümpfe und später Ackerland waren, sind heute neue Stadtteile besiedelt von Einwanderern aus den Bergregionen Albaniens.

Der Hafen grenzt unmittelbar ans Zentrum und trennt die Stadt von der Bucht. Nach Westen aber öffnet sich der Blick: Hier hat man freien Zugang zum Meer. 

Besucher erreichen die Stadt über die beiden Strassen, die vom Autobahnende ins Zentrum führen. Eine endet beim Platz am Bahnhof, die andere führt auf der anderen Seite der Gleise dem Hafen entlang. Der Bahnhof ist ein zentraler Punkt: Hier fahren zwar kaum mehr Züge, aber viele Busse. Und eine Passarelle führt hinüber zum Fährterminal.

Stadtbesichtigung Durrës

Die Stadt Durrës an der Adria ist seit der Antike der bedeutendste Hafen der Region. Überall in Durrës kann man heute auf Spuren von Römern und Griechen, Venezianern, Osmanen, Italienern und Kommunisten stossen. Viele der Sehenswürdigkeiten der zwischenzeitlich recht hübsch herausgeputzten Stadt verstecken sich aber in Nebengassen. 

Für Touristen interessant ist die Innenstadt zwischen Bahnhof, Hauptplatz und der Uferpromenade im Westen, wo auch die historische Stadt lag. Rund um den Hauptplatz finden sich die meisten Sehenswürdigkeiten.

Entspannt geniessen lässt es sich vor allem an der Uferpromenade »Shëtitorja«. Viel Strand findet sich in diesem Bereich nicht, aber die Uferpromenade bietet trotzdem viel mediterrane Stimmung: Ein grosser Park mit Palmen, Cafés und Restaurants, Verkaufsständen und dem Blick aufs Meer lädt zum Verweilen. Besonders am Abend ist hier viel los, wenn Einwohner und Besucher dem Wasser entlang flanieren, die Kinder ein Eis geniessen und die Erwachsenen den Tag bei einem Kaffee oder Bier ausklingen lassen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Hauptplatz und Boulevard

700 Meter südwestlich vom Bahnhof liegt der zentrale »Sheshi Liria« (»Freiheitsplatz«). Der Platz ist hübsch gestaltet mit Palmen und Brunnen – ein guter Ort für ein Päuschen. Hier ist die Stadt weniger hektisch. Überragt wird der Platz von der Grossen Moschee aus den 1930er Jahren. Während dem Religionsverbot wurde sie in ein Jugendzentrum umgewandelt. Das Rathaus an der einen Seite des Platzes ist ein wenig älter als die Moschee. Jünger sind die Gebäude der Regionalverwaltung und das Kulturzentrum. Mit Brunnenanlagen und viel Raum für Fussgänger ist der Ort abends ein beliebter Treffpunkt.

Vom Platz nach Süden erstreckt sich der »Bulvardi  Epidamni«, die herausgeputzte Ladenstrasse der Stadt mit vielen hübschen Häusern aus der Vorkriegszeit. Die meisten der im Folgenden aufgeführten Sehenswürdigkeiten und Museen befinden sich im Bereich westlich vom Boulevard und können von hier aus einfach erkundet werden. Der Boulevard hiess früher einfach »Handelsstrasse« – albanisch »Rruga Tregtare«. Er wurde nach dem Erdbeben von 1926 angelegt. In den folgenden 15 Jahren entstanden hübsche, italienisch beeinflusste Häuser mit Läden im Erdgeschoss und Wohnräumen im Obergeschoss. Die Ladenstrasse verführt zum Einkaufen, bietet aber auch Kultur:

Auch an dieser Strasse finden sich ein paar römische Säulen. Gleich dahinter lieggt der osmanische Hamam (türkisches Bad) aus dem 18. Jahrhundert. Dieser kleine Bau musste nach dem Erdbeben von 2019 ebenfalls restauriert werden. Der Besuch der engen Räume ist kostenlos. Erbietet einen Einblick in das Leben zur osmanischen Zeit und in die osmanische Badekultur.

Römische und griechische Überreste

Nicht alle antiken Ausgrabungen können besucht werden. Zum Teil wurden sie wieder überbaut, zum Teil wurden die Funde in die Museen von Tirana gebracht – so zum Beispiel das berühmte Mosaik »Die Schöne aus Durrës«, das einen Frauenkopf umgeben von floralen Ornamenten zeigt.

Gleich hinterm Kulturpalast befinden sich bedeutende Ausgrabungen:

Das Forum aus der Spätantike war wohl der zentrale Platz der Stadt. Säulen bildeten eine runde Kolonnade mit einem Durchmesser von 40 Metern. Darumherum befanden sich einzelne Läden. In der Mitte befand sich eine monumentale Säule, die vielleicht den Beginn der »Via Egnatia«, der Verbindungsstrasse von Durrës nach Konstantinopel, markiert hatte. Der Hafen von Durrës war wichtiger Etappenort auf dieser Verbindung zwischen den Zentren des römischen Reiches. Auch eine Quelle gab es am Forum.

Auf der Rückseite des Kulturpalasts wurden römische Thermen ausgegraben. Die Ausgrabungen aus dem 1. Jahrhundert sind zum Teil vom Theatergebäude überdeckt. Die Thermen wurden 2015 erstmals zugänglich gemacht, waren aber 2025 bereits wieder wegen Umbauten geschlossen.

Nicht nur beim Kulturpalast, sondern an verschiedenen Orten rundherum gibt es kleine Reste aus antiker Zeit zu sehen. Bei Bauarbeiten wird immer wieder mal was Antikes gefunden.

Amphitheater

Südlich von der Moschee hinter der ersten Reihe von Häusern wurde das Amphitheater ausgegraben, wohl die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt. Der Bau aus dem 2. Jahrhundert bot Platz für 15.000 Besucher und war somit das grösste Amphitheater auf dem Balkan. Noch ist nicht das ganze Gelände freigelegt.

Der Zugang ist auf der Südwestseite. Gegen eine kleine Gebühr kann der Bau erkundet werden. Auf der Nordseite befindet sich ein neun Meter hoher Tunnel, durch den Tiere, Wagen und Kämpfer in die Arena gelangen konnten. Unter den Sitzreihen befinden sich Gänge.

Einer der Treppenaufgänge wurde später in eine Grabkapelle verwandelt – die Arena diente in der Spätantike als Friedhof. Es wurde eine kleine Apsis mit Altar gebaut, später der Boden erhöht und in den Gängen rundherum Gräber angelegt. Bedeutend sind die Mosaike an den Wänden der Kapelle, die Maria, Engel und vermutlich die Stifter zeigen.

Fatih-Moschee & Museumshaus

Etwas südlich vom Amphitheater, in einer Gasse, die parallel zum Boulevard verläuft, befindet sich die Fatih-Moschee. Der einfache Bau gilt als erstes Gebäude der Stadt, das nach der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1502 erbaut worden ist, und als drittälteste Moschee Albaniens. Im Gegensatz zu anderen osmanischen Moscheen der Stadt hat sie Erdbeben, Abrisse der Stadtplaner und Zerstörungswut der Kommunisten überstanden.

Entlang dieser Strasse kann man noch etwas in die Welt des Orients eintauchen: Zwei Häuser weiter liegt ein besonders hübsches Wohngebäude, das Moisiu-Museum. Hier lebte die Familie des Schauspielers Alexander Moisiu (1879–1935), der auf deutschsprachigen Theaterbühnen gefeiert wurde. Weitere Details unten.

Stadtmauer

Ein eindrückliches historisches Erbe von Durrës ist die Stadtmauer im Südwesten angrenzend ans Amphitheater und die Moschee. Dieser Abschnitt war besonders gut erhalten, wurde aber teilweise zerstört beim Erdbeben von 2018. Die Schäden sind heute wieder behoben.

Die Stadtbefestigung von Durrës wurde in verschiedenen Phasen immer wieder erneuert. In mehreren Ausbauphasen in römischer Zeit und über Jahrhunderte danach wurde die Anlage mehrfach ausgebessert, da die Stadt gerade im Mittelalter heftig umkämpft war. Die Venezianer erichteten im 15. Jahrhundert auch eine Festung, die sich oberhalb des Amphitheaters befindet. Ein Tor beim Amphitheater führt durch die Mauer in Richtung Strandpromenade und zum Archäologischen Museum.

Die Mauer endet seeseitig in einem massiven Turm aus venezianischer Zeit (14. Jahrhundert). Der »Venezianische Turm« war lange von einer Bar besetzt. Heute ist darin eine kleine Multimedia-Ausstellung zur Geschichte untergebracht. Eigentlich gegen Entgelt, aber manchmal auch kostenlos, kann man auf die Aussichtsplattform hochsteigen und die Multimedia-Präsentation im Gewölbe darunter bestaunen.

Am oberen Ende der Mauer, hoch über dem Amphitheater, findet sich noch ein Rest der alten Festung. Vom Turm »Balkon von Durrës« aus hat man eine hübsche Aussicht über die Stadt. Der Aufstieg ist recht steil, aber nicht allzu lang: entweder die Strasse rechts an der Moschee hoch oder die Strasse links an der Stadtmauer entlang hoch. Am Platz, wo es auf der anderen Seite wieder runter geht, run 250 Meter in Richtung Südosten dem »Grat« entlang.

Weitere historische Bauten

Über der Stadt thront die Zogu-Villa, Sommerresidenz des ehemaligen Königs Zogu. Reiche Kaufleute aus Durrës schenkten ihm in den 1920er Jahren das Anwesen. Wer den Aufstieg nicht scheut, wird durch eine schöne Aussicht über Stadt, Hafen, Bucht und Umgebung von Durrës belohnt. Die Besichtigung des langsam zerfallenden Gebäudes ist leider nicht möglich.

Die Gassen zwischen Hauptplatz und Hafen bieten manche Überraschung: hübsche Türen, die Katholische Kirche St. Lucia oder der alte Bahnhof. Beim Venezianischen Turm sticht noch das Hotel Volga von 1940 ins Auge, das heute eine Ruine ist. Die alte römische Mauer von Porto Romano ein paar Kilometer im Norden ausserhalb der Stadt ist heute leider inmitten neuer Hafenanlagen. Kein historisches Gebäude ist der neoklassizistische Kuppelbau nahe der Stadtmauer: das moderne Gebäude wurde für eine private Hochschule erbaut.

Verschiedene Denkmäler beim Hafen und entlang der Uferpromenade erinnern an Epochen der Stadtgeschichte: ein Partisan aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Kämpfer gegen die italienischen Besatzer, römische Säulen, Exodus zu Beginn der 1990er oder der Holländer Thomson, der 1914 ums Leben kam, als muslimische Bauern Durrës mit dem deutschen Fürsten angriffen.

Unsere Tipps: besondere Orte

Sonnenuntergang der Sphynx

Die Uferpromenade ist immer ein Besuch wert. Besonders gut gefällt es uns hier beim Sonnenuntergang, der fast jeden Abend ein besonderes Schauspiel bietet. Die Plattform »Sphynx« am Ende der Promenade ist der perfekte Ort, um in die Weite zu blicken, dem Meeresrauschen zuzuhören und sich vom Farbenspiel am Himmel und im Wasser verzaubern zu lassen. In einem der Länden in der Nähe unbedingt noch ein Eis oder Bier holen!

Architektonische Zeitreise

Der Heldenfriedhof »Muzeu i Dëshmorëve« 700 Meter westlich vom Bahnhof ist nicht nur ein ruhiger Platz, sondern auch eine Art Zeitreise zurück ins kommunistische Albanien. Der Bau ist ein Paradebeispiel für sozialistische Architektur. Rund um die Gedenktafeln für Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg finden sich Mosaike und Büsten.

Container schauen

In einem Hochhaus beim Venezianischen Turm im 15. Stock befinden sich Restaurant und Bar »Rooftop XV«. Von hier aus hat man eine perfekte Aussicht über die ganze Stadt und den Hafen. Wer Spass hat, kann stundenlang zuschauen, wie Container herummanövriert oder Fähren beladen werden.

Mehr Meer

Wer in Durrës mal Sehnsucht nach Ruhe und Natur hat, läuft einfach der Küste entlang immer weiter nach Norden. Kallmi heisst der Strand hier. Je weiter man läuft, umso ruhiger wird es. Schnell schwindet die Stadt – es bleiben das Meer und die Küste. Zuerst noch ein paar Hotels, dann gibt es nur noch einfache Strandbars. Der Weg wird immer holpriger. Im Hochsommer muss man vielleicht etwas länger gehen, um die totale Ruhe zu finden.

Museen

Archäologisches Museum 

Aktuell wegen Renovierung geschlossen!
Virtueller Rundgang durchs Museum

Das Museum beherbergt die bedeutendste und beste Ausstellung zur Archäologie Albaniens – obwohl viele besonders wertvolle Stücke nach Tirana gebracht wurden. Gezeigt werden Funde aus der Region. Zahlreich sind vor allem Keramik-Reste: Vasen, Terracotta, Amphoren etc., die von der Bedeutung der antiken Stadt und ihre Verbindungen mit anderen Regionen Zeugnis ablegen.

Das Museum ist bis mindestens Ende 2023 geschlossen für Umbauten. Die Ausstellung war früher schon lange geschlossen: 2015 wurde das Museum wiedereröffnet, der zweite Stock war aber noch immer nicht zugänglich.

Das Museum liegt an der Strasse, die der Strandpromenade folgt, 600 Meter westlich vom Venezianischen Turm.

Aleksandër-Moisiu-Museum 

Der berühmte Schauspieler Alexander Moissi (1897–1935) ist in Triest geboren, zum Teil in Durrës aufgewachsen, in Österreich zur Schule gegangen, in Wien zum Schauspieler geworden, auf der ganzen Welt erfolgreich gewesen, in der Donaumetropole gestorben und im Tessin begraben. Um seine nationale Identität wird gestritten. Die Albaner haben dem Sohn eines Händlers aus Kavaja in Durrës ein Museum gewidmet. Neben der Ausstellung zum Leben von Moissi gibt es auch Räume mit ethnographischen Objekten.

Das Museum befindet sich in der Gasse zwischen Boulevard und Stadtmauer zwei Häuser neben der Fatih-Moschee.

Informationszentrum zur geschichte der Stadt im Venezianischen Turm

Wohl eines der modernsten Museen Albaniens. In den dicken historischen Mauern des Venezianischen Turms wird die Geschichte der Stadt mittels modernen Multimedia-Techniken anschaulich vermittelt. Ob die VR-Brillen noch lange funktionieren, ist ungewiss. Ansonsten kann man immer noch die Aussicht vom Dach des Turms geniessen.

Am Strand: Durrës Plazh

Durrës Plazh ist der Strand südlich der Stadt, wo sich heute Hotel an Hotel reiht. Im Hochsommer herrscht hier sehr viel Trubel, wenn Albaner aus Tirana, Kosovo, Nordmazedonien und aus der Emigration hier ihren Strandurlaub verbringen. Am Strand wie auf den Strassen wird es eng. In der Vor- und Nachsaison ist es an der Bucht von Durrës aber doch recht gemütlich. Ein paar Spaziergänger geniessen den Strand und wenige verwegenen Touristen springen ins Wasser. Viele Geschäfte habe nur im Sommer geöffnet, wie auch viele Hotels erst im Juni den Betrieb aufnehmen.

Der Strand in der Bucht ist sehr flach – man kann weit ins Wasser hinauslaufen. Kinder geniessen den Sand.

Es gibt viele Restaurants, Cafés und weitere Anbieter von Erfrischungen sowie Unterhaltungsaktivitäten.

Für die meisten Erholungssuchenden aus dem Westen ist hier zu viel los: zu viel Beton und alles viel zu dicht. Weiter südlich wird es zwar ruhiger und die Abstände etwas weiter. Aber auch in Golem und Mali i Robit stehen die Hotels schon recht nahe beieinander, und es kann im Sommer sehr voll werden. Von den Pinienwälder, die sich hier vor 30 Jahren noch entlang der Küste erstreckten, ist kaum mehr was zu sehen.Deutlich ruhiger ist es an den Stränden westlich von Kavaja und nördlich von Durrës.

Bei Wassertests im Rahmen eines Programms der EU wurden die Strände in der Bucht von Durrës in den letzten Jahren als unbedenklich deklariert. Trotzdem ist es wohl besser, möglichst weit vom Hafen entfernte Strände aufzusuchen und sich nach dem Bad gründlich zu duschen.

Ausflüge und Sehenswürdigkeiten ausserhalb

Nördlich von Durrës: Porto Romano

Im Norden von Durrës gibt es für Touristen nicht mehr allzu viel zu entdecken. Einzig die Küste am Strand von Kallmi (siehe oben unter »Tipps«) ist noch attraktiv.

Aber da die Hafenanlagen rund um Porto Romano immer weiter ausgebaut werden, ist es am Rest der Küste im NBorden vorbei mit der Ruhe. Die Verteidigungsmauern aus römischer und byzantinischer Zeit stehen jetzt mitten im Hafengelände. Die Landzunge »Kap Palla« mit einigen kleinen Stränden ist abgesehen von ein paar Privatstränden immer noch Sperrgebiet. Und der »Eco Park«, ein Freizeitpark und Kletterwand im Nirgendwo, ist immer noch geschlossen für Besucher, obwohl schon seit Jahren fertiggebaut …

Basilika von Arapaj

Im Dorf Arapaj liegen die Reste einer frühchristlichen Kirche aus dem 5. oder 6. Jahrhundert. Mit einer Länge von 65 Metern und einer Breite von fast 30 Metern erreichte die Michaels-Kirche für damalige Verhältnisse riesige Ausmasse. In einem Anbau wurde über einer Totenkammer ein Mosaik gefunden. Die Kirche ist ein sehr bedeutendes frühchristliches Monument. Leider fehlen jegliche Dokumentationen für Besucher.

Arapaj liegt hinter Durrës Plazh an der Umgehungsstrasse – das Ausgrabungsgelände liegt versteckt im Wohnquartier. Bei Plepat (Kreisverkehr südlich von Durrës Plazh) nach Norden auf die Umfahrungsstrasse SH85 und diese nach 700 Metern wieder verlassen (Bushaltestelle, Fussgängerüberführung). Vom kleine Strässchen nach 100 Metern rechts abbiegen. Nach 25 Metern wieder rechts und nach einer Linkskurve nochmals rechts abbiegen. Nach wenigen Metern erreicht man die Ausgrabungen. Das Tor zum Gelände ist meist abgesperrt – der Zaun lässt sich aber weiter oben problemlos öffnen.

Etwas weiter südlich gleich überm Strand liegt ein prominenter Felsen, »Shkëmbi i Kavajës« genannt. Hier haben sich im Jahr 48 v. Chr. Caesar und Pompei bekriegt.

Weitere Umgebung

Durrës eignet sich dank der zentralen Lage in Mittelalbanien gut, um einen Grossteil des Landes zu erkunden. Man kann also bequem den Strand von Durrës als Standquartier wählen und von hier aus Tagesausflüge in alle Richtungen machen: Tirana, Kruja, Berat und Vlora sind problemlos in ein bis zwei Stunden erreichbar.

Nähere Ausflugsziele sind die Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens und die im Artikel Tirana erwähnten Ausflüge wie zum Beispiel das Kap Rodon.

Verkehr

Anreise

Auto – Von Tirana aus führt eine Autobahne nach Durrës. Eine weitere Strasse verläuft etwas südlicher und endet im Süden von Durrës Plazh, wo die Autobahn nach Südalbanien beginnt (seit längerem ist der Asphalt auf der südlichen Route in sehr schlechtem Zustand: nicht empfohlen).

Eine Umfahrungsstrasse östlich von Durrës Plazh verbindet die Autobahnen nach Tirana und in den Süden – schnellster Weg, wenn man nur durchfahren will (von Tirana kommend Autobahn in Richtung »Kavaja« zwei Kilometer vor Ende verlassen, kurz nachdem die zuvor grade Strecke in eine lange Linkskurve überging; von Süden kommend einfach geradeaus halten). Wir raten davon ab, bei der von Tirana/Nordalbanien nach Südalbanien durch »Durrës Plazh« zu fahren: Im Sommer verstopft und auch sonst sehr langsam, da verkehrsberuhigt.

Die Autobahn von Tirana endet beim Hafen. Um in die Innenstadt zu fahren, verlässt man die Autobahn an der vorletzten Ausfahrt. Touristen nehmen aber besser die neue Strasse am Hafen entlang (ab Autobahnende nach Nordwesten), die direkt zur Uferpromenade führt, von wo aus sich auch die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zu Fuss erreichen lassen.

Von Süden kommend gibt es rund drei mögliche Strecken in die Innenstadt – welches die beste Route ist und ob es geschickt ist, den Wegweisern zu folgen, lässt sich streiten. Nachdem man den Felsen »Shkëmbi i Kavajës« passiert hat, endet bald die Autobahn. Entweder hier vor der Brücke rechts raus und dann der Küste entlang nach Norden durch die Touristenzone von »Durrës Plazh« (nicht empfohlen im Hochsommer, wenn dort viel los ist), oder auf der Umfahrungsstrasse bleiben und später Richtung Innenstadt abzweigen.

Aus Westeuropa erreicht man Durrës am schnellsten, wenn man von Italien (Ancona oder Bari) mit der Fähre hinübersetzt.

Busse – Busse und Minibusse/Sammeltaxis verkehren den ganzen Tag über von Tirana (Bus-Terminal Süd) und vielen anderen albanischen Städten (meist nur ein paar wenige Verbindungen pro Tag).

Schiff/Fähre – Von den italienischen Städten Bari, Ancona und Brindisi fahren Fähren regelmässig nach Durrës. Der Hafen ist modern ausgebaut. Die Abfertigung am Zoll geht problemlos, wenn der Andrang nicht allzu gross ist. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist rund 40 Minuten von Durrës entfernt. Eine Busverbindung zwischen Durrës und Flughafen verkehrt tagsüber alle anderthalb bis zwei Stunden.

Ankunft in Durrës

Wer in Durrës mit der Fähre ankommt, ist schon fast mitten in der Stadt. Gleich nach der Hafeneinfahrt geht es auf die Autobahn. Und Fussgänger nehemen die Überführung zum Bahnhof. Dort kann man sich mit allem Eindecken, was man so braucht: albanische Lek vom Automaten oder Wechsler, ein paar kühle Getränke, Snacks und SIM-Karte. Und dann einfach in den nächsten Bus nach Tirana springen.

Innerstädtisch

Busse – Städtischer Nahverkehr verbindet die Innenstadt mit den Aussenquartieren. Wichtigste Busverbindung ist wohl die nach Durrës Plazh, die bis zur Kreuzung »Plepa« am südlichen Ende des Ortsteils verkehrt. Im Sommer gibt es auch Furgons, die weiter bis zu den südlichen Stränden bei Golem fahren.

Fahrrad – Auch in Durrës können an mehreren Orten Fahrräder ausgeliehen werden.

Weiterreise

Auto – Im Sommer sind die Strassenabschnitte südlich von Durrës am Strand entlang oft sehr verstopft.
In der Stadt gibt es ein paar kleine Autovermieter.
Vom Hafen kommend kann man im ersten Kreisverkehr direkt auf die Autobahn auffahren.

Busse & Sammeltaxis – Die Sammeltaxis und Busse warten vor dem Bahnhof auf Gäste. Für Fahrten nach Südalbanien kann es schneller sein, mit dem Stadtbus nach Süden bis zur grossen Kreuzung in »Plepa« zu fahren (Endhaltestelle am südlichen Ende von Durrës Plazh), da dort viele Busse und Furgons aus Tirana nach Süden vorbeifahren. Auch die Badeorte weiter südlich werden von hier aus bedient.

Fähren – Die Einfahrt zum Hafen liegt jenseits der Gleise beim Autobahnende zwischen Durrës und Durrës-Plazh. Fussgänger können das Terminal über eine Überführung erreichen, die beim Bahnhofsgebäude beginnt. Am Bahnhofsplatz finden sich auch zahlreiche Reiseagenturen. Das Check-in erfolgt im Terminal an Automaten. Man sollte spätestens zwei Stunden vor Ablegen dort sein – Zugang ist nur bis eine Stunde vor Ablegen möglich. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Eisenbahn – Durrës ist der Sitz der albanischen Eisenbahn. Es verkehren aktuell aber kaum Züge mehr, da die Gleise nach Tirana erneuert werden. Im Sommer 2025 werden voraussichtlich wieder die Strecken nach Elbasan und Lushnja bedient: von Freitag bis Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung (evtl. ab der alten Haltestelle Durrës-Plazh).

Schlafen in Durrës

Das Angebot an Unterkünften ist riesig. Man hat die Wahl zwischen einer Unterkunft im Badeort Durrës Plazh oder nahe der Innenstadt. Letztere liegen ebenfalls in Küstennähe im Westen der Stadt rund um die Uferpromenade. Im Sommer ist das Angebot an Unterkünften in Durrës zwar sehr gross, aber eine Reservation wird dringend empfohlen.

Die meisten Hotels sind sehr ordentlich und richten sich verstärkt an internationalen Badegästen aus. Es gibt von einfachen bis zum luxuriösen Hotel alles. Einige Hotelanlagen haben mehrere Pools und bieten reichlich Unterhaltung. Auch die meisten kleinen Hotels befinden sich in einem guten Zustand.

In Durrës Plazh ist es besonders im Sommer recht turbulent, auch die Nacht durch. Gegen Süden, wo die Häuser nicht mehr ganz so dicht stehen, ist es etwas beschaulicher. Von Hotels im Norden von Durrës Plazh wäre die Innenstadt noch zu Fuss erreichbar. In Shkëmbi i Kavajës, Mali i Robit oder Golem ist man schon sehr abgeschieden ohne eigenes Auto.

Essen & Trinken in Durrës

Durrës ist beliebt für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Auch hier gibt es eine riesiges Angebot – natürlich auch an anderen Speisen. Die Restaurants konzentrieren sich wiederum vor allem auf die Hotspots Uferpromenade und Durrës Plazh.

In Currila, an der Uferpromenade nördlich der Sphynx, reiht sich direkt am Wasser Restaurant an Restaurant an Club – sicherlich ein guter Ort, um spontan etwas zu essen.

In Durrës Plazh sind die Restaurants über den ganzen Badeort verstreut und auch nicht immer in der ersten Reihe am Wasser. Da das Angebot von Saison zu Saison wechselt, macht man sich am besten vor Ort schlau.

In Durrës Plazh ist im Hochsommer auch täglich Party bis spät in die Nacht. In der Innenstadt sind neben ein paar Bars und Clubs im Zentrum vor allem auch die Cafés an der Uferpromenade und die Clubs im nördlichen Bereich bei Currila für einen abendlichen Drink beliebt.

Einkaufen

In der Stadt gibt es Einkaufszentren, Supermärkte und auch viele kleine Läden – sie konzentrieren sich im Stadtzentrum zwischen Bahnhof und Hauptplatz. Das Angebot ist in Tirana aber deutlich vielfältiger.

An der alten »Rruga Tregtare« – heute »Bulvardi Epidamni« – und an den Uferpromenaden finden sich Souvenir- und Schmuckläden.

Freizeit & Kultur

Durrës bedeutet primär Erholung am Meer: Wassersport, gut Essen, Spaziergänge. Insbesondere in und um Durrës Plazh gibt es auch zahlreiche Angebote für Wassersport und andere Freizeitaktivitäten.

Fürs kulturelle Vergnügen gibt es mehrere Bühnen und Festivals – im Sommer finden die Veranstaltungen zum Teil auch draussen statt. Das Kulturzentrum »Qendra Kulturore Aleksandër Moisiu« am Hauptplatz bietet ganzjährig Konzerte, Ausstellungen und verschiedene Wettbewerbe – ein Blick beim Vorbeigehen aufs aktuelle Programm kann sich lohnen. Die meisten regelmässigen Festivals finden im Frühling und Frühsommer statt.

Verschiedene Restaurants bieten Folklore-Abende.

Buchtipp für Durrës

Lea Ypi beschreibt in ihrem Buch »Frei« ihre Kindheit und Jugendjahre im kommunistischen Durrës: ein eindrücklicher Einblick in den Alltag in daws Albanien der 1980er Jahre und die darauffolgende Transformation.

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Wetter

Dank der kühlen Meeresbrise wird es in Durrës nicht ganz so heiss wie im Landesinneren. Aber im Hochsommer ist es trotzdem heiss genug, dass sich das Leben primär am Wasser abspielt.

Im Winter sorgt das Meer dafür, dass es etwas weniger kalt wird als in anderen Landesteilen.

Nützlich

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Lezha ist die grösste Stadt zwischen Tirana und Shkodra und ein Ort mit langer Geschichte. In der Umgebung liegt der bekannte Badeort Shëngjin. Auch ein paar weitere Strände, die Lagunen und kleinere Sehenswürdigkeiten in der Region sind durchaus einen Abstecher wert.

Lage

Am Fuss der nordalbanischen Gebirge erstreckt sich eine Küstenebene gegens Meer mit Ackerland und Lagunen. Das Gebiet südlich vom Fluss Mat heisst Kurbin, nördlich erstreckt sich die Region von Lezha. Die Stadt liegt an einer Engstelle der Ebene, wo sich der Fluss Drin einen Weg zwischen Hügeln durch gebahnt hat.

Fast Schnurgerade zieht sich die Schnellstrasse durch die Küstenebene zwischen Fushë-Kruja und Lezha. Weiter nördlich nach Shkodra erstrecke sich zwar Hügelzüge zwischen Strasse und Küste, aber die Landschaft ist immer noch von weiten Ebenen geprägt.

Die Küstenebene Nordalbaniens wurde von mehreren Flüssen gebildet: Im Süden der Ishëm, nördlich davon der Mat, und durch Lezha fliesst der Alte Drin. Sie bildeten an der Küste ein System von Lagunen und Feuchtgebieten, so dass das Meer nur an wenigen Orten gut zugänglich ist. Das von den Flüssen mitgebrachte Schwemmgut verändert weiterhin laufend die Küstenlandschaft. Verschwunden sind hingegen die Sümpfe und Wälder, die früher die Landschaft in der Ebene bestimmten.

Die Flüsse kommen aus den Bergen, die sich hinter der nur wenige Kilometer breiten Küstenebene erheben. Das Gebirge ist hier nicht mehr ganz so schroff und hoch wie weiter südlich und in den Alpen im Norden, aber noch immer eine deutliche Barriere zwischen Küstenregion und Bergland. Im Hinterland von Lezha liegt die Region Mirdita.

Stadtbesichtigung Lezha

Lezha ist eine Kleinstadt, an einem Engpass gelegen, wo sich der Fluss Drin zwischen zwei Hügeln einen Weg zum Meer bahnt. An dieser strategischen Lage befand sich schon vor Urzeiten eine Stadt: Illyrer, Römer, Venezianer, Osmanen haben hier gesiedelt und die Region von der Burg auf dem Hügel kontrolliert. Und dann war da noch Skanderbeg, der in Lezha die albanischen Fürsten zum Kampf gegen die Türken vereinte und später hier seinen Tod fand.

Sehenswürdigkeiten

Wichtigste Sehenswürdigkeit in Lezha ist das Grab von Skanderbeg. Er wurde 1468 in der mittelalterliche St. Nikolaus-Kirche begraben. Zehn Jahre später zerstörten die Türken das Grab. Später bauten sie die Kirche in eine Moschee um. 1979 wurde die Moschee bei einem Erdbeben schwer beschädigt. In der Folge verwandelten die Kommunisten die Ruine in die »Skanderbeg-Gedenkstätte« und überdachten sie mit einem markanten Schutzbau. Im Inneren der Ruinen des Sakralbaus finden sich eine Büste von Skanderbeg und eine Nachbildung seines Schwerts und Helms, eine Grabstätte imitierend.

An der Wand erinnern ein paar Wappen an die Liga von Lezha von 1444. Bei dieser Zusammenkunft vereinigten sich albanische und montenegrinische Lokalherrscher des Westbalkans im Kampf gegen die Türken unter Skanderbegs Führung. Auch ein Denkmal im Stadtzentrum erinnert an dieses Ereignis.

Die Skanderbeg-Gedenkstätte findet sich am östlichen Flussufer, in einer Parkanlage nördlich ans Stadtzentrum angrenzend. Neben dem Monument sind auf dem Areal noch einige römische Mauerreste zerstreut. Mit dem Auto im Ortszentrum über die Brücke und rund 150 Meter danach links abbiegen und bei nächster Gelegenheit parken. Zu Fuss hält man sich etwas früher links, um die Anlage anzusteuern, und passiert dabei eine kleine Parkanlage und den verkehrsfreien Platz vor dem Rathaus, wo sich auch Kulturpalast, Bibliothek und Präfektur befinden. Auf dem Platz stehen zudem Denkmäler von Skanderbeg und dem Dichter und Priester Gjergj Fishta. Im Kulturpalast wurde 2019 ein kleines Ethnographisches Museum eröffnet.

Folgt man dem Weg durch den Park an der Skanderbeg-Gedenkstätte vorbei, kommt man in ein Viertel mit kommunistischen Plattenbauten. Zwischen den Appartmenthäusern und dem Fluss liegt noch ein grosses und altes osmanisches Haus, »Shtëpia e Mlikajve« genannt. Leider ist das Kulturdenkmal in einem schlechten Zustand und ist – obwohl sich darin einst das Ethnographische Museum Lezhas befand – in der Regel nicht zugänglich.

Gleich oberhalb der Skanderbeg-Gedenkstätte führt ein Strässchen den Berg hoch zur Burg von Lezha. Die 140 Höhenmeter können entweder mit dem Auto oder zu Fuss bewältigt werden – es ist einfach sehr steil. Die grosse Burganlage, von mächtigen Mauern umfasst, ist recht eindrücklich und bietet eine hervorragende Aussicht. Innerhalb der Mauern ist neben Ruinen einiger Gebäude – darunter eine Moschee – viel ungenutzte Fläche. Die Anlage ist noch nicht wirklich touristisch erschlossen. Die Aussicht über Lezha bis zum Meer entschädigt für die Strapazen des Aufstiegs.

Der nächsthöhere Berg hinter dem Burghügel, dank seiner auffallenden Kegelform schon von Weitem sichtbar, war in der Antike ebenfalls befestigt. Vom alten »Akrolissos« sind aber nur noch ein paar Mauerreste zu sehen – und der Anstieg zum 400 Meter hohen Berg ist mangels asphaltierter Zufahrt auch deutlich schwieriger.

Ansonsten bietet Lezha nicht mehr viel – unhübsche Plattenbauten und einige größere Neubauten dominieren das Stadtbild. Das Stadtzentrum liegt südöstlich der Brücke. Hier finden sich auch die wichtigen Geschäfte.

Umgebung von Lezha / Kurbin

Shëngjin

Der kleine Hafenort Shëngjin – eingeklemmt zwischen Meer, Hügel und Lagune – ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Entlang des flachen, breiten Sandstrands sind zahlreiche Hotels und Appartmenthäuser entstanden. Als Badeort ist Shëngjin insbesondere bei Kosovaren beliebt. Im Hochsommer ist hier viel Trubel – aber es ist alles etwas kleiner und gemütlicher als in Durrës.

Eine neu gestaltete Fussgängerpassage führt dem Strand entlang. An der Hauptstrasse und in den Seitengassen gibt es zahlreiche kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Hochsaison wird es recht chaotisch auf der einzigen Strasse, die sich durch den Ort zieht.

Im nördlichen Bereich der Bucht liegt der Hafen. Im Handelshafen wird vor allem Erdöl umgesetzt. Weiter hinten liegt der Hafen der albanischen Marine. Meist ist das Gelände nicht abgesperrt, so dass man die nördlichen Küstenbereiche einfach erreichen kann. Bei einem Gang oder einer Fahrt durch das Gelände kommt man an Kasernen aus kommunistischer Zeit und vielem alten Kriegsgerät vorbei: schrottreife Schiffe an Land und im Wasser, Bunkeranlagen für Boote und rostende Fahrzeuge. Da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt, sollte man nicht fotografieren und schon gar nicht den Weg verlassen. Unter dem Areal führte ein unterirdischer U-Boot-Bunker durch.

Am schönsten ist die Küste im Norden von Shëngjin. Nur ein einfacher Fahrweg führt über die Marinebasis hinaus durch den Wald. (Wenn die Durchfahrt durch die Marinebasis gesperrt ist: Ein Umfahrungsweg geht in der Kurve vor dem Tor rechts den Hügel hoch.) An der steilen Küste, geschützt durch den Hügel »Mali i Rençit«, kommen erst ein paar kleine Badestrände und Bunkeranlagen im Berg. Danach folgt ein kilometerlanger, nicht allzu belebter Sandstrand, der erst kurz vor der montenegrinischen Grenze endet. Man könnte die etwas mehr als zehn Kilometer bis Velipoja zu Fuss gehen – nur am Schluss muss man durchs Wasser schwimmen.

Etwa eine Stunde zu Fuss nördlich von Shëngjin liegt ein kleines Naturmonument: Die Sanddüne »Rana e hedhur« zieht sich fast 100 Meter den Hang des Hügels hoch (man findet auch die Standard-Bezeichnung »Rera e hedhur« und weitere Dialektvarianten). Die Übersetzung »geworfener Sand« erklärt, wie die Hangdüne enstand: Der Wind bläst immer wieder neue Sand an – und die hochkletternden Besucher stossen ihn wieder runter. Der steile Aufstieg ist recht mühsam und der heisse Sand glüht unter den Füssen.

Südlich von Shëngjin liegt ein ausgedehntes Lagunengebiet, das als wichtiger Rastplatz für Zugvögel geschützt ist. Die nördliche Lagune von Kune kann zwar gut von Shëngjin angefahren werden, da sich eine Strasse am Strand entlang zieht. Die Feuchtgebiete sind aber nur schwer zugänglich. Es gibt hier aber auch zahlreiche Restaurants, und je weiter südlicher man kommt, umso ruhiger und abgeschiedener wird es am Strand.

In der südlich vom Drin gelegenen Lagune von Vain kann man quer durch bis zum Meer fahren. Die meisten kommen aber nicht zum Baden, sondern wegen der Restaurants her. Vor der Lagune, neben der Strasse dorthin, liegt in »Ishull i Lezhës« noch das alte Jagdhaus, das vom italienischen Aussenminister während des Zweiten Weltkriegs erbaut worden ist (auch wenn gelegentlich als Hotel empfohlen: allenfalls als Restaurant geeignet, wobei die modernen Häuser rundherum mindestens so gut sind).

Anfahrt: Shëngjin ist über eine Stichstrasse von Lezha aus zu erreichen. Die Abzweigung von der Durchgangsstrasse befindet sich am westlichen Stadtrand von Lezha. Von dort sind es noch rund fünf Kilometer bis ins Zentrum des Orts.
Zur Lagune Vain muss aber eine andere Route gefahren werden: Ausfahrt »Ishull i Lezhës« einen Kilometer vor Autobahnende gleich südlich der Brücke über den Drin, dann immer westwärts.
Eine neue Strasse verbindet Shëngjin mit Velipoja weiter nördlich an der Küste. Die Panorama-Strecke am Berg hoch über der Küste bietet tolle Aussichten.

Minibusse verkehren regelmässig zwischen Lezha und Shëngjin.

Buchtipp Reiseliteratur

Der EuroNatur-Reiseführer Adria-Ostküste richtet sich an Vogelbeobachter und Naturfreunde mit Informationen zu allen Ländern entlang der östlichen Adriaküste: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien. Albanische Feuchtgebiete sind wichtige Rastplätze für Zugvögel. Neben Reiseinformationen für die Naturgebiete an der Küste finden sich auch eine ausführliche Beschreibung der Tierwelt, aber auch Erläuterungen, wodurch diese bedroht wird. Danüber hinaus wird der Naturraum beschrieben. Und die Leser erhalten Tipps für die Vogelbeobachtung.

Strand Tale

Südlich der »Lagune von Vain« schliesst sich beim Dorf Tale ein weiterer Strand an. Im Gegensatz zu Shëngjin ist die Infrastruktur hier noch sehr bescheiden: ein paar einfache Strandbars und etwas zurückgesetzt erste Pensionen. Der Strand ist zum Glück noch immer mehrheitlich naturbelassen und kaum verbaut, die Häuser nicht direkt am Strand. In der Nebensaison ist es möglich, mit dem Auto über den Sand zu fahren.

Ein guter Grund, um nach Tale zu fahren, ist die grosse, noch gut erhaltene Bunker-Anlage. Vier grosse Artilleriebunker stehen nebeneinander aufgereiht auf einer Betonplattform, daneben noch ein Beobachtungs- und Kommandobunker. In einem Bunker haben deutsche und albanische Architekturstudenten vor ein paar  Jahren eine Unterkunft eingerichtet – der Bunker hätte als Modell für ähnliche Backpacker- und Erlebnis-Unterkünfte in ganz Albanien dienen sollen. Die Initiatoren, die mit dem Innenausbau schon recht weit fortgeschritten waren, mussten aber vom Projekt Abstand nehmen, nachdem sie auf Widerstand lokaler Autoritäten gestossen waren.

Anfahrt: Die Schnellstrasse von Lezha nach Süden bei Shënkoll/Tale verlassen (gefährliche Kreuzung: grosse Vorsicht von Süden kommend beim Linksabbiegen!). Die Strasse führt an einem Entwässerungskanal entlang sieben Kilometer mit nur zwei Richtungsänderung durch die Ebene bis zur Küste. Am Ende der Strasse geht es scharf rechts und noch etwas mehr als einen Kilometer bis zur Bunkeranlage, die direkt neben der Strasse steht. Die Querstrassen davor und danach führen zum Strand.

Milot

Der Ort Milot am Südufer des Mat ist zwar nur ein grosses Dorf, aber ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Nordalbanien. Mehrere Brücken queren hier den Fluss, der einen Weg ins Hinterland bietet. Von der Strasse Tirana–Lezha–Shkodra zweigt hier die Autobahn nach Kukës und Kosova ab.

Milot bietet keine Sehenswürdigkeiten. Die alte, ikonische Zogu-Brücke aus den 1920er Jahren ist leider im Zerfall. Interessant ist somit einzig der Bauernmarkt am Sonntag-Vormittag (bei der Autobahnabfahrt/Brücke/westlicher Dorfeingang).

Laç

Das kleine Industriestädtchen macht mit den grossen Fabrikruinen einen heruntergekommenen Eindruck. Der Ort, wo Albaniens einziges Panzerregiment zu Hause ist, hat auch nicht wirklich was zu bieten. Zahlreiche Neubauten im Stadtzentrum erinnern an das Erdbeben von 2019, als hier zahlreiche Häuser einstürzten.

Sehenswert ist die Kirche, die oberhalb von Laç am Berg liegt und in ganz Albanien als Wallfahrtsort bekannt ist. Die Kirche des Heiligen Antonius (»Shën Ndou«, Feiertag am 13. Juni) wurde neben einer Höhle erbaut, von der Wunder erwartet werden. Im Sommer ist hier oft reger Betrieb, wenn Gläubige aller Religionen hierher pilgern und sich Besserung versprechen. Vom Gotteshaus 300 Meter über der Stadt hat man auch eine hervorragende Aussicht über die Ebene bis zur Küste.

Anfahrt: Die Autobahn 17 km südlich von Lezha verlassen (Ausfahrt Laç) und der Hauptstrasse bis ins Stadtzentrum folgen. Vor dem Zentrum beim Park links in die querende Hauptstrasse abbiegen und nach etwas mehr als 500 Metern rechts in das zur Kirche hochführende Strässchen abbiegen. Auf dem Weg hoch zur Kirche kommt man noch an ein paar Gesteinsformationen vorbei – Überreste eines Meeresbodens, der vor langer Zeit angehoben wurde.

Zu gewissen Zeiten verlässt frühmorgens ein »Pilgerzug« den Bahnhof von Shkodra. Dieser Zug nach Laç ist eine der wenigen regelmässig verkehrenden Züge in Albanien. 2023 fuhr der Zug von Mitte März bis Mitte Juni.

Patok

Der Mat bildet westlich von Laç eine weitere Lagune südlich seiner Mündung. Dies ist nicht nur eine gut besuchbare Lagunenlandschaft – mit zahlreichen kleinen Bunkern gespränkelt – sondern auch ein beliebter Ort, um sich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten zu verpflegen.

Ein Damm führt fast zwei Kilometer lang quer durch die Lagune. An seinem Ende häufen sich die Gestelle, die die Fischer zum Einholen des Fangs nutzen, und die Fischspezialitätenrestaurants. Wie die Fischer stehen auch die Restaurants zum Teil im Wasser: Auf Stelzen wurden kleine Hüttchen erbaut. Patok ist somit eine gute Option für eine Mittagsrast, wenn man auf der Fahrt von Mittel- nach Nordalbanien (oder umgekehrt) etwas Hunger und Lust auf Meeresbrise verspührt.

Die Lagune und die östlich angrenzenden Feuchtgebiete sind ein Naturschutzgebiet.

Früher führte vom Strassenende ein schmaler Steg durch die Lagune zu einem Strand auf dem Haff. Den Steg gibt es aber nicht mehr. Die Küste des Meers ist nur weiter südlich beim Dorf Adriatik (westlich von Mamurras) zugänglich – der Strand ist aber unerschlossen, nicht besonders sauber und auch nicht ganz einfach zu erreichen.

Anfahrt: Patok ist über die gleiche Autobahnausfahrt wie Laç zu erreichen. Von der Autobahn einfach geradeaus zur Küste fahren – ohne Abbiegen erreicht man die Lagune.

Zadrima

Die Ebene Zadrima nördlich von Lezha gegen Shkodra hin bietet zahlreiche kleine Dörfer, deren mehrheitlich katholischen Bewohner noch stark traditionell verwurzelt sind. Frauen in Tracht sind noch häufig zu sehen, mancherorts gibt es noch alte Kirchen. Attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Ebene hat.

Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet findet sich eine Weinkellerei, die auch Wein aus der gleichnamigen lokalen Traube produziert. In Gjadër sind noch die Rollbahnen vom Militärflugplatz zu erkennen, die von der Piste quer durchs Dorf zu den Kavernen im Berg führten.

Bekannt ist die Region vor allem für einige Restaurants, die traditionelle lokale Speisen anbieten.

Mehr zur Zadrima im Artikel Shkodra

Anfahrt: Von der zentralen Kreuzung in Lezha (Ostufer) führt eine kleine Strasse nach Norden in die Zadrima. Von der Hauptverkehrsachse Lezha–Shkodra, die abseits der Dörfer durch die Ebene führt, zweigen weitere Strassen in die einzelnen Orte ab.

Verkehr

Anreise

Auto – Sämtlicher Verkehr zwischen Nordalbanien und Mittelalbanien muss durch die Stadt Lezha durch – für eine Umfahrung bräuchte es noch einen Tunnel. Der Durchgangsverkehr passiert die Stadt aber nur am westlichen Ufer. Besucher müssen beim kleinen Kreisverkehr am Fluss über die Brücke ins Zentrum fahren (zu den Sehenswürdigkeiten kurz danach dann links).

Bei Milot, etwas südlich von Lezha, zweigt die Autobahn über Kukës nach Kosova ab. Die Fahrt dorthin dauert keine zwei Stunden.

Busse – Sämtliche Busse sowie Minibusse von und nach Shkodra halten in Lezha auf dem Platz vor der Brücke.

Schiff – Aktuell verkehren unseres Wissens keine Adria-Fähren ab Shëngjin.

Fahrrad – Da man immer wieder ausländische Fahrradfahrer auf den Schnellstrassen nördlich und südlich von Lezha sieht, wollen wir hier den Hinweis anbringen, dass es durchaus Alternativen zu den gefährlichen Hauptverkehrsachsen gibt. Acht Kilometer südlich von Shkodra zweigt die alte, fast verkehrsfreie Strasse von der Schnellstrasse ab, die sich erst drei Kilometer vor Lezha wieder mit der Hauptstrasse vereint. Eine etwas längere und leicht anspruchsvollere Route führt von Shkodra am östlichen Rand der Ebene am Hangfuss nach Lezha. Hier gibt es nur wenig Verkehr.
Von Lezha nach Süden verläuft die alte Route auf der Ostseite des Drin immer am Ostrand der Ebene über Milot und Laç bis Fushë-Kruja. Der Verkehr auf dieser Strasse ist gering.
Detaillierte Angaben zum Fahrradfahren in Albanien

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur eine halbe Stunde entfernt. Auch der Flughafen von Podgorica in Montenegro ist gut erreichbar.

Eisenbahn – Pro Tag verkehrt mi Frühling/Frühsommer von Shkodra nach Laç (über Lezha) je ein Zug.

Weiterreise

Auto – Einige Dörfer im hügeligen Hinterland sind noch nicht mit asphaltierten Strassen erschlossen – aber grundsätzlich sind die meisten Dörfer der Ebene und die hier erwähnten Sehenswürdigkeiten problemlos auf asphaltierten Strassen zu erreichen.

Busse & Sammeltaxis – Busse und Sammeltaxis verlassen Lezha vom Platz westlich der Brücke. Hier warten auch Busse nach Shëngjin und in die Dörfer.
Wer zu den Lagunen und Dörfern möchte, verlässt den Bus an der Schnellstrasse/Autobahn. Dort muss man dann auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Essen & Trinken & Schlafen

Die Region rund um Lezha ist bekannt für gute Restaurants: Fischrestaurants in Patok und Shëngjin, Spezialitätenrestaurants in Vain und Fishta, Rotwein aus Kallmet und der Mirdita. Viele fahren auch gerne an den Strand, um in Ruhe einen Kaffee oder so zu trinken und für eine Stunde beim Rauschen der Wellen den Alltag zu vergessen.

Für Übernachtungen bietet sich vor allem Shëngjin an mit Hotels in allen Preisklassen (überfüllt im Hochsommer), aber auch in Lezha und entlang der Autobahn gibt es Unterkünfte.

Einkaufen

In Lezha lassen sich alle notwendigen Dinge des Alltags besorgen. Auch Shëngjin bietet im Sommer diverse Läden, die die normalen Bedürfnisse des Alltags abdecken.

Freizeit & Kultur

Die Region um Lezha bietet zahlreiche Möglichkeit für aktive Freizeitgestaltung – oder auch weniger aktiv einfach an einem der Strände. Von Vogelbeobachtung in den Lagunen über Wanderungen durch die Hügel bis zu Wassersport im Meer.

Kulturell ist das Angebot deutlich kleiner – was genau im Kulturhaus von Lezha geboten wird, ist uns nicht bekannt.

Wetter in Lezha und Umgebung

Im Winter, wenn ein kalter Wind aus den Bergen blässt, kann es empfindlich kühl werden. Und im Frühjahr und im Herbst gibt es reichlich Niederschläge. Ansonsten ist das Klima in der Region recht angenehm – und Sommer kann es sehr heiss werden.

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• Reisebericht von 2001: »Abseits des Massentourismus«
• aktuelle Reiseinfos Albanische Riviera

Bilder ©2001 Lars Haefner

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In Albanien gibt es viele schöne Strände mit ganz unterschiedlichem Charakter: flach oder steil, Sand oder Kiesel, belebt oder abgelegen. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Die folgende Aufstellung beschreibt die wichtigsten Strände. Es ist anzumerken, dass gerade entlang der Strände in Albanien laufend mit Veränderungen zu rechnen ist.

Wissenwertes

Keine einsamen Strände in der Hochsaison: Im Hochsommer sind fast alle Strände in Albanien rappelvoll, überlaufen und sehr belebt. Aber schon Anfang September ist es vielerorts schon beinahe gespenstisch leer, obwohl Wetter und Wassertemperatur noch sehr angenehm sind. Gleiches gilt für den Juni: Das Wasser lädt bereits zum Baden, das Wetter ist noch nicht ganz so heiss, aber die Strandregionen erwachen erst allmählich aus dem Winterschlaf.

Einsame schöne Strände: Es gibt sie noch, die romantischen einsamen Buchten. Aber sie sind rar. Und meist sind sie nur schwer erreichbar: kleine Strände versteckt irgendwo zwischen Felsen.

Infrastruktur: Ein guter Teil der Strände sind verpachtet: Kleine Strandcafés oder grösserer Restaurants vermieten für 1000 bis 1500 Lek pro Tag zwei Liegestühle mit Sonnenschirm. So wird man immer gut mit kühlen Getränken, leckerem Essen und Eis versorgt. Fast überall gibt es auch Toiletten, oft auch Duschen und manchmal Garderoben.

In grösseren Städten gibt es meistens Stadtstrände ohne Liegestuhlvermieter. An den anderen Stränden ist meist auch noch ein Abschnitt ohne Liegestühle verfügbar. An grösseren Stränden und in Badeorten gibt es Läden mit allem Notwendigen für den Tag am Strand.

In den meisten grösseren Badeorten werden Wassersportgeräte vermietet. Motorboote und Jet Skis sind auch vielerorts anzutreffen, wobei sie einen Sicherheitsabstand einhalten sollten..

Sicherheit: Die meisten Strände sind nicht beaufsichtigt. Im Notfall Polizei (129) und Ambulanz (127) alarmieren. In allen wichtigen Badeorten gibt es zur Hochsaison eine Notfall-Ambulanz.

Zur Qualität des Wassers siehe Text am Ende der Seite.

Viele Strände werden nicht (regelmässig) gesäubert. Vor allem ausserhalb der Hochsaison ist mit reichlich Treibgut am Ufer zu rechnen, sei es pflanzliches Material, sei es angeschwemmter oder liegengelassener Müll.

Strand-Guide Albanien

In den Artikeln zu den einzelnen Orten finden sich weitere hilfreiche Informationen.

Durrës

Sehr belebte Badeorte liegen südlich der Stadt Durrës: Durrës Plazh, Shkëmbi i Kavajës, Golem, Mali i Robit und Qerret.

Entlang der Bucht von Durrës zieht sich ein Sandstrand: sehr flach, breit und fast endlos lang. Ähnlich wie an der gegenüberliegenden italienischen Adria ist die Küste unschön verbaut: viele Leute, viele Hotels (darunter auch einige gute), viel Trubel. Die Wasserqualität ist nicht überall hervorragend, das Wasser zum Teil trüb durch den Sand. Je weiter man der Bucht nach Süden folgt, desto ruhiger wird es. In Golem befindet sich nochmals ein kleines touristisches Zentrum.

Abends trifft man sich an der Uferpromenade von Durrës zum Spaziergang und Café oder Bier. Hier gibt es auch einige gute Fischrestaurants.

Nördlich von Durrës gibt es auch ein paar abgelegenere, ruhigere und weniger sandige Strände. Ab Currila (Restaurants und Strandbars) wird die Strasse schnell schlechter, der Trubel kleiner, und die Abgeschiedenheit wächst. Hier findet man noch einige ruhigere Ecken mit wachsender Distanz zur Stadt.

Die Bucht von Lalëz (»Gjiri i Lalzit«; Autobahnausfahrt Maminas zehn Kilometer östlich von Durrës, dann 20 Kilometer nach Norden) ist zur Zeit noch deutlich ruhiger, zieht aber auch immer mehr Leute an. Auch hier findet sich viel flacher, breiter Sandstrand. Die Hotelanlagen sind deutlich weitläufiger als rund um Durrës. Es fehlt aber ein Badeort in dieser eher abgelegenen Ecke, wo man ausserhalb vom Hotel spazieren oder einen Kaffee trinken könnte.

Wer weiter draussen am Kap Rodon unterwegs ist, findet dort auch nochmals Strände. Ein Badestrand innerhalb des historischen Geländes unweit vom alten Kloster, ein Badestrand auf der anderen Seite gleich vor der Schranke zum Gelände nach links. An beiden Stränden gibt es Restaurants, bei letzterem auch Unterkünfte.

Nordalbanien: Shëngjin, Velipoja & Tale

Die Strände Nordalbaniens sind einfach erreichbar aus Lezha und Shkodra. Die beiden Badeorte Shëngjin und Velipoja sind im Sommer überfüllt, aber ausserhalb der Hochsaison wird es schnell sehr ruhig.

Hier im Norden finden sich lange, flache Sandstrände, meist zwischen Lagune und Meer. Nördlich von Shëngjin, mit einem Hügel im Rücken und zum Teil etwas Wald bietet sich eine etwas andere Landschaft: Zwischen Shëngjin und Velipoja liegt über zehn Kilometer Strand, der nur schlecht erschlossen ist. Zu Fuss ist dort die grosse Sanddüne »Rana e hedhur« zu erreichen, ein Naturdenkmal.

In den letzten Jahren wurden an beiden Orten diverse Hotels und Restaurants gebaut – aber doch etwas kleiner und übersichtlicher als in Durrës. Velipoja an der Grenze zu Montenegro ist etwas weitläufiger – mit Lagunen und Naturschutzgebieten rundherum und reichlich Wald. Im schon fast städtisch wirkenden Shëngjin reiht sich Hotelgebäude an Hotelgebäude. Das Bild wird etwas beeinträchtigt vom Hafen und Öltanks im Umland. Ausserhalb des Orts wird es schnell ruhiger.

An beiden Orten ist das Wasser im flachen Bereichen zum Teil recht trüb.

Südwestlich von Lezha liegt noch der Strand von Tale, ein weiterer flacher Sandstrand. Hier gibt es erst wenige kleine Hotels, die Küste ist kaum verbaut – aber streng bewacht von einem eindrücklichen Bunker-Ensemble aus kommunistischer Zeit. Ein paar verstreute Cafés, Restaurants und Strandbars bieten Erfrischungen.

Ähnlich ruhig ist es am Strand von Boks-Rrjoll südlich von Velipoja. Auch hier gibt es erst keine Hotels und nur ein paar Restaurants und Strandcafés. Der Verbindungssteg nach Velipoja ist seit 2015 unterbrochen, so dass ein mehr als 15 Kilometer langer Umweg um die Lagune gefahren werden muss.

Strände von Kavaja

Südlich der Badeorte an der Bucht von Durrës finden sich im Westen der Stadt Kavaja ein paar interessante Strände. Hügel und Abgeschiedenheit haben hier bis jetzt Bettenburgen verhindert und bereichern die Landschaft.

Am südlichen Ende der Bucht von Durrës liegt beim Dorf Karpen der Camping-Platz »Pa emër«. Hier wurde eine künstliche Insel aufgeschüttet, die mit ihren Palmen und dem Steg schon fast Südsee-Gefühl erweckt.

Westlich der Hügelkette befindet sich die Bucht »Plazhi i Gjeneralit«. Die abgeschiedene Ecke ist noch immer eher ein Geheimtipp: nur über unasphaltierte Strasse, jedoch gut erreichbar. Zwischen steilen Hängen eingebettet, findet sich hier ein gemütlicher Sandstrand mit glasklarem Wasser, ein Restaurant und einfache Unterkünfte. Alleine ist man hier im Hochsommer aber auch nicht.

Weiter südlich, wo sich wieder eine kleine Ebene zwischen dem Meer und den Hügeln ausbreitet, liegt das Dorf Spile. Ein paar kleine Hotels und Privatunterkünfte sind hier zu finden, aber alles ist etwas zurückversetzt vom breiten Sandstrand. Wie früher in Durrës trennt hier noch ein dichter Pinienwald den Strand vom Hinterland. Im ländlichen Dorf geht es noch sehr ruhig zu und her: da fährt auch mal ein Traktor dem Strand entlang.

Divjaka & Fier

Der Divjaka-Nationalpark bietet einen sehr breiten, flachen Sandstrand an der Küste von Mittelalbanien. Der weitläufige Strand ist belebt (da gut erreichbar), die Einrichtungen sind aber noch bescheiden: Am Strand liegen einige wenige einfache Strandbars, dahinter im Pinienwald gibt es Restaurants und Hotels.

Südwestlich der Lagune von Karavasta und westlich von Fier gibt es auch noch ein paar ähnliche Strände mit einfacher Infrastruktur, wohin sich meist nur Einheimische verloren haben. Dank der neuen Umfahrung von Fier ist die Küste hier jetzt auch einfacher zu erreichen: Asphalt führt an verschiedenen Orten bis ans Meer. Obwohl sich die Strände über eine Strecke von mehr als zehn Kilometern verteilen, werden sie alle Plazhi i Semanit genannt.

Die verschiedenen Strandabschnitte sind noch sehr naturbelassen. Am flachen Sandstrand stehen einfach Strandcafés und Restaurants – meist nur saisonale Holzbuden. Liegestühle und Sonnenschirme können auch hier gemietet werden. Der Strand geht in Dünen über, dahinter schliessen sich zum Teil Feuchtgebiete und kleine Lagunen, zum Teil direkt alter Pinienwald an.

Die nördlichen Seman-Strände liegen etwas näher bei der Autobahnausfahrt Dermenas (zuerst 800 Meter nach Norden, dann immer gegen Westen). Die südlicheren Strände bei Darëzeza (bei der Brücke über den Kanal links halten und diesen nicht überqueren) sind etwas weiter entfernt, aber auch breiter.

Weniger toll sind die Autos, die hier überall über den Strand und durch die Dünen fahren.
Gerade im Nationalpark von Divjaka, aber auch am Seman-Strand gerne Rücksicht auf die Natur nehmen. An diesen Stränden haben in den letzten Jahren auch schon Karettschildkröten erfolgreich Eier gelegt.

Bucht von Vlora

Auch hier gilt: je weiter fort von der Stadt, desto besser. Denn in Stadtnähe ist die Wasserqualität wegen des Hafens schlecht. Die stadtnahen Sandstrände sind im Hochsommer sehr gut besucht. Gegen Süden rucken die Hügel immer näher ans Wasser heran, bis das Ufer zur Steilküste übergeht.

Weiter südlich in der Bucht von Vlora bis Radhima gibt es mehrere schöne, kleine Buchten, aber viele dieser Strände (meist Kies) gehören zu Hotels. Da die Strände zwischen den Felsen eng sind, kann es auch schnell voll werden. Am südlichen Ende der grossen Bucht liegt bei Orikum nochmals ein grosser, langer Strand. Auch hier finden sich noch diverse Restaurants und Hotels.

Die Strände auf der gegenüberliegenden Halbinsel Karaburun sind nur schwer zu erreichen, da die Strasse zur Halbinsel durch eine Basis der Marine führt, wo meist keine Touristen durchgelassen werden. Es werden aber Bootstouren ab Vlora und Radhima zur Halbinsel angeboten: Die Party-Schiffe bieten eine Besichtigung der grossen Höhle und auch längere Stopps zum Baden auf Karaburun. Auch auf der abgeschiedenen Halbinsel gibt es bereits Liegestühle zum Mieten, und Restaurants bieten Verpflegung. Da man aber nur per Boot hierhergelangt, ist es noch sehr ruhig. Das Wasser ist traumhaft: glasklar.

Auf der westlichen Seite der Halbinsel Karaburun liegen noch ein paar sehr reizvolle kleine Buchten, die aber nur zu Fuss nach sehr langen Wanderungen oder per Boot erreichbar sind. Die ganze Halbinsel ist unbewohnt, wasserlos und bietet abgesehen von den zwei, drei Stränden keinerlei Infrastruktur.

Weniger zum Baden geeignet sind ein paar einsame Strände nordwestlich von Vlora. Diese Ecke zwischen Meer und Lagune von Narta ist zwar als Stellplatz bei Campern beliebt. Im Wasser herrscht aber wegen gefährlicher Strömungen Lebensgefahr. Die näher bei der Stadt gelegenen Strände rund um Zvërnec sind auch mit Vorsicht zu geniessen: Der Industriefhafen im Pinienwald verdirbt etwas das Badevergnügen.

Rund um Vlora gibt es viele Hotels und Restaurants. An der Uferpromenade in Vlora gehr es abends sehr belebt zu und her.

Albanische Riviera (Himara, Dhërmi, Borsh)

Die Albanische Riviera wird von den Albanern meist nur »Küste« (»bregu«) genannt. Dieser Küstenabschnitt ist landschaftlich besonders reizvoll: Hohe Berge steigen aus dem Meer, das Wasser ist glasklar, ein paar kleine Dörfer liegen hoch über der Ufer, während unten in kleineren und grösseren Buchten sich nette Strände finden.

Dank der gut ausgebauten Strasse ist auch dieser Küstenbereich im Sommer stark belebt, und manch kleine Bucht wurde von einem Restaurantbesitzer okkupiert, der Sonnenliegen teuer vermietet. Die Strände bestehen meist aus Kieselsteinen (von sehr grob bis Sand-durchsetzt), die Wasserqualität ist hervorragend. Das glasklare Wasser des Ionischen Meers beeindruckt immer wieder.

Es gibt eine grosse Auswahl an Hotels und auch in jedem Küstenort Campingplätze, mancherorts direkt am Ufer.

Zwischenzeitlich ist der ganze Küstenbereich gut erschlossen und für Badetouristen ausgerichtet. Immer mehr Hotels und Restaurants werden erbaut, die Siedlungen breiten sich immer weiter aus, neue Strandpromenaden entstehen. Der Trubel konzentriert sich auf die Uferzone, während den Dörfern am Berg vor allem den Durchgangsverkehr bleibt. Gerade die Region nördlich von Himara ist bei der Schickeria von Tirana recht beliebt.

Beschreibung der Strände von Nord nach Süd

Palasa-Strand: Weitläufiger, breiter Strandbereich mit Sand-Kies-Gemisch. Einige wenige Strandbars im südlichen Bereich. Der Nordteil wurde von einer grossen Ressort-Anlage mit Strandvillen beschlagnahmt. Hier wird wohl teurer Luxusturismus überhand nehmen. Gut über asphaltierte Strasse erreichbar, die am Beginn des Anstiegs zum Llogara-Pass abzweigt.

Drymades: Rund anderthalb Kilometer langer, recht breiter Strandabschnitt mit den schönsten Sonnenuntergängen. Am recht belebten, sandigen Strand reiht sich Strandbar an Strandbar (mit Liegestühlen). Im Norden und Süden schliessen kurze Felsabschnitte den Strand ab. Zwischen diesen Felsen verstecken sich kleine Buchten, wo es etwas ruhiger ist, da keine Liegestuhlvermieter oder Bars bis hierher vorgedrungen sind. Es gibt ein paar Hotels und Campingplätze – meist etwas erhöht im Hinterland verstreut – nebst diversen Ferienwohnungen und Minimarkets sowie Restaurants und Bars am Ufer. Über Asphaltstrasse gut erreichbar: Abzweigung in Dhërmi zum Strand und nach wenigen Meter nach Norden.

Dhërmi Strand: Ein rund anderthalb Kilometer langer Strand unterhalb des alten Dorfes. Die Uferpromenade wurde frisch gestaltet – alles ist sehr herausgeputzt und recht edel. Es reihen sich Cafés, Restaurants und kleine Unterkünfte aneinander. Zum Glück wurde die hübsche Szenerie – abgesehen von einer Bauruine (2021) – noch nicht von grossen Bauten zerstört.

Im südlicheren Bereich des Strands wird es ruhiger und naturbelassener. Im Süden schliessen hohe Kliffs den Strand ab, im Norden ein paar Felsen mit kleinen Buchten, die von teuren Hotels okkupiert worden sind.

Eine steile Strasse führt von der Nationalstrasse zum Meer hinunter. Am Ufer geht sie in die neue Fussgängerzone über, die besonders abends zum Verweilen einlädt.

Gjipe: Eine kleine, von Felswänden umgebene Bucht, die nur zu Fuss, mit dem Boot oder mit sehr geländegängigen 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann. Lange war Gjipe ein Geheimtipp – jetzt wissen schon viel zu viele Leute davon. Auf dem breiten Strand mit Kies und Sand gibt es einige Liegestühle zu mieten, zwei Strandbars sorgen für das kulinarische Wohlergehen.

Wenn die Tagesgäste zurück in ihren Hotels sind, ist Gjipe ein Rückzugsort von Backpackern und geländegängigen Wohnmobilen, die ein paar Nächte in der Natur übernachten wollen. Die Schlucht hinter der Bucht eignet sich für Erkundigungen in der Natur; die Felswände rund um den Strand sind hervorragend für Klettertouren.

Ein schmales Asphalt-Strässchen, das in einer Kurve südlich von Ilias abzweigt (Wegweiser zu einem Kloster), führt bis zu einem Parkplatz (im Sommer gebührenpflichtig). Dann geht es zu Fuss 20 bis 30 Minuten über einen Holperweg an den Strand hinunter. Ab der Abzweigung bei Ilias führt auch ein markierter Wanderweg zur Bucht hinunter, ca. eine Stunde. Boot-Shuttle ab Dhërmi und Jal.

Jal: Diese Bucht wurde zu einem Hotspot der Noblesse von Tirana. In der engen Bucht mit zwei kurzen Stränden stehen die Liegestühle sehr eng. Dahinter ein rechtes Durcheinander von Strandbars, Campingplätzen, Hotels, kleinen Läden, Bars und Parkplätzen. Dank ein paar Investitionen in die Infrastruktur (2018 wurde eine kleine Promenade gebaut) gewinnt die traumhaft schöne Bucht allmählich von ihrem Reiz etwas zurück. Schuld am Trubel ist mitunter die gute Asphaltstrasse, die von Vuno zum Meer hinunter führt.

Im Hochsommer gibt es hier jeden Abend Party.

Livadh: Langer, breiter Kiesstand unterhalb Alt-Himara (Bucht nördlich von Himara). Auch hier finden sich diverse Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Strandbars und kleine Läden, die hinterm Strand verstreut sind. Die Campingplätze sind vor allem bei Ausländern beliebt und verfügen noch über reichlich Grünraum. Die Bucht ist über eine Asphaltstrasse oder auch zu Fuss von Himara aus erreichbar.

Eine halbe Stunde nördlich liegt die nur zu Fuss oder mit dem Boot erreichbare kleine Bucht »Akuarium« – hier ist noch ein traumhaftes kleines Stück Albanischer Riviera in unberührtem Zustand erhalten geblieben. Aber da die Bucht sehr klein ist, füllt sie sich im Hochsommer doch rasch – und manch ein Besucher hinterlässt leider auch seinen Müll.

Himara: Der grösste Ort an der Albanischen Riviera ist immer noch ein angenehmer Badeort. Der Strand im Zentrum wird »Spile« genannt. Dank neuer verkehrsfreier Uferpromenade wurde der nicht allzu breite Sandstrand deutlich aufgewertet. Hier gibt es keine Liegestuhlvermieter (und kaum Parkplätze), aber dafür das ganze Angebot von Himara an Cafés, Restaurants, Bars und Läden in unmittelbarer Nähe.

Im südlichen Teil der Bucht – »Potam« geannt – bietet sich wieder das übliche Bild mit hoher Liegestuhldichte, Strandbars und Hotels in grosser Zahl.

Etliche der hübschen Buchten südlich von Himara sind heute meist nur noch zugänglich, wenn man bereit ist, einen Liegestuhl zu mieten. Die Bucht von Filikur ist nur vom Meer aus gut zu erreichen und deswegen ohne Infrastruktur.

Qeparo: In diesem Dorf geht es noch viel gemächlicher zu. Eine neue Uferpromenade hat den Strand deutlich aufgewertet. Im westlichen Teil der Bucht findet sich ein Kiesstrand mit ein, zwei Hotels. Der Strand im östlichen Teil ist sehr schmal und besteht aus Kies und auch grösseren Steinen. Hinter dem Strand erhebt sich gleich der Hügel, an dem Häuser mit Zimmervermietung und Restaurants kleben. Dieser Bereich der schmalen, hübschen Uferpromenade ist verkehrsfrei und lädt zum Schlendern ein. Speziell sind die Süsswasserquellen, die direkt am Strand dem Boden entspringen. Parkplatz am Ende der Asphaltstrasse gleich am Ufer.

Borsh: Längerer, breiter Kiesstrand, der wiederum im westlichen Bereich noch wenig erschlossen ist. Im östlichen Bereich sind schon vereinzelt Strandbars und Hotels zu finden, die sich aber noch recht gut in der weiten Bucht verteilen. Obwohl im Südosten auch schon eine kleines Stranddorf am entstehen ist, ist das Ortszentrum von Borsh rund zwei Kilometer im Landesinneren noch recht belebt. Eine Asphaltstrasse führt vom Dorfzentrum zum Meer, dann geht es auf einer staubigen Piste weiter dem Ufer entlang.

Bunec: Je weiter man in den Süden kommt, desto ruhiger wird es. Bunes ist eine abgelegene Bucht südlich von Piqeras mit Strandbars, Campingplätzen und militärischen Bauten aus kommunistischer Zeit (die grossen Bunker wurden zwischenzeitlich entfernt). Eine rund einen Kilometer lange, holprige Piste führt von der Nationalstrasse zum Ufer.

Lukova: Weit unterhalb von diesem Dorf liegen zwei Strände am Meer. Die Zufahrt zum ersten , kleineren Strand ist nur für Offroad-Fahrzeuge zu empfehlen (rund zwei Kilometer steiler, unasphaltierter Fahrweg) – dafür ist der »Lumra-Strand« noch sehr ursprünglich. Südlich davon liegt der »Höhlen-Strand«, wo sich zwischenzeitlich ebenfalls Strandbar an Strandrestaurant und Liegestuhl and Liegestuhl reiht. Eine Asphaltstrasse ab südlichem Dorfende von Lukova führt bis fast zum Strand. Im Vergleich zu den Badeorten weiter im Norden ist es hier aber doch noch recht ruhig.

Krorëza und Kakome: Abgelegene Strände an der unbevölkerten Küste nördlich von Saranda. Der Kakome-Strand ist schon länger nicht zugänglich, da innerhalb eines – umstrittenen – Privatgeländes. Bis zum Zaun führt eine gute Asphaltstrasse. Der nördlich anschliessende Krorëza-Strand ist nur über beschwerliche Fusswege oder per Boot zu erreichen, bietet dafür aber fast komplett unberührte Natur. Ab Saranda werden Bootstouren angeboten – mit Stopp bei einem Restaurant am Stand.

An fast allen Stränden ist von Ende Juli bis Ende August mit viel Trubel zu rechnen – in der übrigen Zeit dürfte man aber nicht viel Leute treffen.

Saranda & Ksamil

Saranda ist sehr beliebt bei den Albanern, was in einer immensen Bauwut ihren Ausdruck findet. Im Gegensatz zu den grösseren Städten Durrës und Vlora konnte Saranda aber doch noch etwas mehr Charme als Badeort erhalten. Eine neu gestaltete Promenade führt dem Ufer entlang. Abends ist die Promenade stark bevölkert. Die Infrastruktur und das Angebot an Unterkünften und Verpflegung ist vielfältig. Die Strände sind eher klein und steinig (Felsen, Kieselsteine). Der Stadtstrand im Zentrum ist öffentlich, viele andere Strände sind eng mit Liegestühlen belegt. Viele Hotels haben nur über Felsen Zugang zum Wasser. Die Wasserqualität ist bei der Mündung des »Çuka-Kanals« etwas südlich des Stadtzentrums regelmässig schlecht, ansonsten aber überall gut bis sehr gut.

Rund 15 Kilometer südlich bei Butrint liegt Ksamil, ein grösserer Badeort. Kaum irgendwo ist der Kontrast zwischen dem glasklaren türkisblauen Wasser und der touristischen Entwicklung grösser. Die Buchten sind stark verbaut, das Dorf bietet wenig Reizvolles. Die fast weissen Strände aus groben Sand, das traumhafte Wasser und die vorgelagerten Inselchen sind immer noch sehr attraktiv. Die Flut der Touristen ist gerade deswegen höher als sonstwo: Die Strandabschnitte sind recht klein, die Liegestühle stehen dicht, die Preise hoch. Im Hochsommer ist es übervoll, zu den übrigen Jahreszeiten recht traumhaft. Restaurants bieten Erfrischungen und gute Küche. Mit Tretbooten kann man zu den kleinen Inseln hinausfahren.

Südwestlich und nördlich von Ksamil gibt es noch einige weitere kleinere Strände mit hüschen Namen: »Spiegel-Strand« (Plazhi i Pasqyrave), »Kloster-Strand« (Manastirit), »Möven-Strand« (Pulëbardhë), »Trockener Baum« (Pema e thatë). Sie sind etwas abgelegener, da meist nicht über asphaltierte Strassen erreichbar. An allen gibt es jetzt auch Liegestühle zu mieten und Strandbars bieten Verpflegung. Die Küste ist in diesen Buchten steiler und der Strand steiniger. Auf den schmalen Uferstreifen kann es ebenfalls recht eng werden im Hochsommer.

In Ksamli gibt es zahlreiche Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Lokale Hoteliers in Ksamil und Saranda können Tipps zu den kleinen Stränden geben.

Ohridsee: Pogradec

Auch der Ohridsee rund um Pogradec bietet im Sommer viel Badespass – im Süsswasser! Entlang des Ufers zieht sich in Pogradec eine lange Parkanlage, die den Strand von der Stadt trennt. Das Seeufer ist sehr flach, der Strand angenehm sandig, das Wasser mindestens so warm wie das Meer. Gerade im Sommer ist Pogradec belebt und erinnert an die Badeorte am Meer. Viele kommen hierher, weil es auf 700 Metern nicht ganz so heiss wird.

Strandbars, Hotels und Liegestuhlvermieter finden sich entlang des ganzen Südufers des Sees. Mit zunehmender Distanz zum Stadtzentrum wird es ruhiger. Im gemütlichen Ort Tushemisht ist der Strand nicht mehr ganz so breit und wieder stärker belebt. Hier lässt sich baden, ohne den Trubel der Stadt im Hintergrund zu haben (dafür den Verkehr der Strasse zur Grenze). Jedoch trägt hier ein kleiner Bach gelegentlich Schmutzwasser in den See.

Nördlich von Pogradec gibt es keine grossen Strände mehr. Bei einzelnen Campingplätzen und Hotels gibt es aber gute Möglichkeiten zum Baden.

Pogradec verfügt über ein reiches Angebot an Hotels, in Tushemisht vor allem Pensionen und Ferienwohnungen. Abends ist die Uferpromenade in Pogradec für den Verkehr gesperrt: Im Sommer stellen die Restaurants und Cafés ihre Tische auf die Strasse, die bis spät in der Nacht zur grossen Flaniermeile wird.

Wasserqualität

Die Wasserqualität ist an vielen Sträden in Albanien gut bis hervorragend. Je abgeschiedener ein Strand und je grösser die Zirkulation in der Bucht, desto besser natürlich das Wasser. Wir empfehlen, nach dem Bad an Stränden in Stadtnähe sich gut zu duschen.

Leider verfügen noch nicht alle albanischen Grossstädte über funktionierende Kläranlagen. In den letzten Jahren wurde aber viel in die Abwasseraufbereitung investiert. Dank diesen Massnahmen ist das Wasser an vielen Stränden gut bis sehr gut – aber nicht überall.

Im Rahmen europäischer Programme werden regelmässig Testreihen zur Erhebung der Wasserqualität durchgeführt. Leider waren die Messwerte von 2023 und 2024 deutlich schlechter als in den Vorjahren. Die Ursache liegt wohl im schnell wachsenden Tourismus und in den vielen Bautätigkeiten. Bedenkliche Werte stammen vom Ohridsee (noch gut in Lin, Pogradec ganz im Westen, Tushemisht Dorf) aus dem Bereich Vlora (Bucht in Stadtnähe), Durrës (Shkëmbi i Kavajës, Golem, Qerrët), Shëngjin (ein Abschnitt südlich beim Hotel Molla) und Saranda (Bucht in der Stadt bis Çuka).

• EU-Untersuchungsbericht 2025 (PDF)
• Interaktive Karte der EU

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Vlora ist eine der grössten Städte Albaniens, aber auch ein beliebter Badeort. Die Stadt liegt am Übergang von Adria zu Ionischem Meer, am Übergang von der mittelalbanischen Küsteneben zum südalbanischen Küstengebirge. Die Bucht von Vlora, die einen natürlichen Hafen bildet, war bei Griechen, Römern, Türken und Sowjets beliebt – heute tummeln sich hier die Badenden. Aber auch sonst bietet die Umgebung für Reisende viel Geschichte und Natur.

Lage

Bei Vlora ist das Meer nur 60 Kilometer breit. Die italienische Küste auf der anderen Seite der Adria ist näher als Tirana. Die Lage am Eingang zur Adria hat die Stadt lange geprägt: Immer wieder von den Italienern besetzt und in den 90er Jahren Ausgangspunkt für viele Flüchtlinge, um nach Westeuropa hinüberzusetzen. Trotz der Nähe zu Italien ist der Hafen aber nicht besonders gross.

Die Stadt liegt am Nordende einer grossen Bucht, der die Insel Sazan vorgelagert ist. Das historische Zentrum von Vlora befindet sich jedoch ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Heute dehnt Vlora sich bis zum Hafen aus. Im Süden und Westen schliessen sich die Strände an. Je weiter man gegen Süden kommt, desto besser die Küste. Die Berge werden schnell höher, die Küste steiler, die Bebauung weniger. Es gibt schöne Orte zum Baden, darüber erhebt sich das Gebirge.

Die Hügel im Nordosten der Stadt sind von vielen Olivenbäumen bewachsen.
Im Nordwesten dehnt sich die grosse Lagune von Narta aus.

Im Umland von Vlora finden sich einige interessante Sehenswürdigkeiten, und auch weiter entfernt liegende Ausflugsziele können von hier aus gut erreicht werden.

Stadtbesichtigung Vlora

Die Sehenswürdigkeiten von Vlora sammeln sich vor allem um den Fahnenplatz (Sheshi i Flamurti) im Stadtzentrum, wo es neben dem historischen Zentrum auch Museen zu besichtigen gibt.

Danach bietet sich ein Spaziergang entlang der Hauptstrasse an, die zum Hafen führt. Der hübsch gestalte Boulevard bietet einen Einblick in den Alltag der Stadt. Am anderen Ende liegt das Unabhängigkeitsmuseum und gleich danach beginnt die lange Uferpromenade mit unzähligen Cafés, Bars und einigen Restaurants.

Zur Erholung empfiehlt sich die Fahrt auf den Hügel Kusbaba oder nach Kanina, um die Aussicht und etwas Ruhe zu geniessen. Den Rest des Aufenthalts verbringt man am besten an den Stränden südlich der Stadt oder mit Ausflügen in der Umgebung.

Sehenswürdigkeiten in Vlora

Unabhängigkeits-Denkmal und Grab von Ismail Qemali

In Vlora wurde 1912 die Unabhängigkeit des albanischen Staats ausgerufen. Ein Besuch beim Denkmal und beim Grab des Staatsgründers Ismail Qemali bietet eine gute Gelegenheit, um sich mit der Geschichte der Albaner und des jungen Staats auseinanderzusetzen. Die recht monumentale Anlage – ein riesiges Denkmal in einer kleinen Parkanlage im Stadzentrum – war 2012 auch Schauplatz von grossen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum.

Der Flaggenplatz vor dem Denkmal wird 2022 gerade mal wieder neu gestaltet.

Nebenan findet sich rund ums Denkmal ein gemütlicher Park, der etwas Ruhe und frische Luft bietet. In dieser Parkanlage sind noch einige Mauerrest aus römischer Zeit zu sehen. Hier wurde auch Staatsgründer Ismail Qemali, aus der Familie der lokalen Beys stammend – begraben.

Die kleine Touristeninformation am südlichen Rand des Parks ist leider oft geschlossen.

Historisches Zentrum

Nördöstlich vom Unabhängigkeitsdenkmal liegt das historische Zentrum Vloras. Besonders gross ist es zwar nicht, aber es zeigt doch eine interessante Seite der Stadt. Der italienische Einfluss wird hier deutlich – Vloras Altstadt unterscheidet sich stark von den osmanischen Altstädten in anderen Gegenden Albaniens.

Am nordöstlichen Ende des Flaggenplatzes  geht eine kleine, verkehrsberuhigte Gasse ab: Die alten Häuser entlang der Rruga Justin Godart wurden frisch renoviert – es fehlt aber noch etwas das Leben hier. Ein paar Läden verkaufen Souvenirs.

Ein hübscher Bau am Platz etwas westlich beherbergt das Historische Museum, das Ethnographische Museum liegt etwas versteckt gegenüber in einer Nebengasse. Der moderne Uhrturm noch etwas nördlich ist ein Nachbau eines abgerissenen Gebäudes aus den 1920er Jahren.

Weiter im Nordosten liegt das Rathaus von Vlora. Eine alte, aber überrenovierte Moschee und der Heldenfriedhof findet man, wenn man vom Flaggenplatz nach Osten geht. Vom oberen Ende des Friedhofs schweift der Blick über die Stadt.

Südlich angrenzend an das Unabhängigkeitsdenkmal liegt die alte Stadtvilla von Eqrem Bej Vlora, der wie Staatsgründer Ismail Qemali, sein Onkel, der Familie der Beys von Vlora angehört hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien fliehen musste.

Muradi-Moschee

Die Muradie-Moschee ist ein Wahrzeichen der Stadt Vlora und gehört zu den wenigen osmanischen Kultbauten, die erhalten geblieben sind. Das schmucke Gebäude aus dem 16. Jahrhundert steht etwas südlich vom Flaggenplatz. Die Moschee zählt zu den ältesten des Landes.

Weiter südlich folgt der lange Boulevard zum Hafen und Strand, an dem die meisten Läden der Stadt liegen. Wirklich Sehenswertes findet sich erst wieder am anderen Ende der Strasse gegens Meer hin rund um das Unabhängigkeits-Museum.

Skela & Uferpromenade

Die Hafenregion hat sich in der Zwischenzeit auch zur Sehenswürdigkeit entwickelt. In der 2022 neu gestalteten Anlage rund um das Unabhängigkeitsmuseum wird den albanischen Patrioten gedacht, die den albanischen Staat ins Leben gerufen haben. Auch die anschliessende Uferpromenade ist sicherlich einen Besuch wert – hier lässt sich entspannen und immer wieder finden . Weitere Details im folgenden Text.

Museen

• Unabhängigkeits-Museum – Die Gründung des albanischen Staates am 28. November 1912 ist Gegenstand der Ausstellung in den Räumlichkeiten eines alten Quarantäne-Spitals. Dieses Haus diente der ersten albanischen Regierung als Sitz. Diverse Räumlichkeiten sind noch im Zustand, als die ersten albanischen Minister dort arbeiteten. Am Ende des Boulevards zum Strand, am Rande der Parkanlage beim Hafen gelegen.
• Historisches Museum – Das Museum im ehemaligen Rathaus zeigt Objekte aus der langen Geschichte der Stadt, die schon von Griechen und Römern bewohnt wurde, und von Ausgrabungsstätten in der Region. Etwas nördlich vom Flaggenplatz.
• Ethnographisches Museum – Wie in vielen albansichen Städten gilt auch dieses Ethnographische Museum als besuchenswerter Geheimtipp, wo einem anschaulich die albanische Kultur vermittelt wird. Das alte Gebäude, in dem sich ab 1908 die Mitglieder eines albanischen Kulturvereins trafen, liegt nördlich des Flaggenplatzes versteckt hinter der grossen Bauruine. Im Haus, das zu den ältesten der Stadt zählt, ist eine Ausstellung untergebracht, die Alltagsgegenstände aus Haushalt und Handwerk der Region sowie volkstümliche Kleidung zeigt.

Strände & Uferpromenade

Am Hafen – noch immer häufig als Skela bezeichnet – beginnt der Badeort Vlora. Die lange Uferpromenade mit vielen Cafés und Restaurants wird bald von den städtischen Stränden begleitet. Je weiter man nach Süden fährt, desto abgeschiedener und schöner wird es.

Beim Hafen beginnt eine neu gestaltete Parkanlage, die dann in die lange Uferpromenade übergeht. Hier treffen sich abends Einheimische und Touristen für den »gjiro«, den abendlichen Spaziergang, und vielleicht ein Kaffee.

Bei Ujë i ftohtë, wo die Strasse durch ein kurzes Tunnel geht, entspringen frische Quellen gleich am Ufer. Enver Hoxha und andere Parteigrössen hatten hier in der Nähe ihre Villen, die noch heute abgesperrt sind. Während zu Beginn der Strand (Plazhi i ri) noch flach und sandig ist, ist die Küste südlich von Ujë i ftohtë steil.

Entlang der weiteren Küstenstrasse entlang der Bucht von Vlora nach Süden finden sich entlang der Felsküste viele kleine Buchten sowie Hotels und Restaurants. Am schönsten ist es bei Radhima. Erst am Südende der Bucht bei Orikum gibt es wieder einen flachen Kies- und Sandstrand, der ebenfalls beliebt ist. Er ist etwas nüchtern, da es kaum Bäume hat, aber diverse kleine Restaurants bieten hier gute Fischküche.

Weitere Strände liegen im Westen der Stadt. Aber diese sind wegen der Nähe zu mehreren Hafen- und Industrieanlagen nicht wirklich zu empfehlen. Weiter draussen, jenseits von Narta, bei Triport gibt es zudem gefährliche Strömungen (siehe unten).

Aussicht

Hügel Kusbaba (Kuzim Baba) – Der kleine Hügel oberhalb des Zentrums bietet eine gute Aussicht auf die Stadt mit seiner Bucht sowie die Halbinsel Karraburun und die Insel Sazan im Hintergrund. Es gibt ein Café und eine moderne Bektashi-Tekke.

Kanina – Das Dorf Kanina (siehe unten) thront hoch über der Bucht südlich von Vlora. Auf dem Hügel beim Dorf finden sich beachtliche Reste einer grossen illyrischen Festung. Von hier hat man eine sehr gute Aussicht über die Küste und ins Hinterland. Die Strasse nach Kanina, die von Vloras Hauptboulvard abgeht, windet sich steil den Hügel hoch.

Umfahrungsstrasse – Die neue Umfahrungsstrasse von Kanina nach Orikum windet sich hoch über dem Meer am Berg entlang. Sie bietet immer wieder eine sensationelle Aussicht über die Bucht von Vlora.

Umgebung von Vlora

Zvërnec & Triport

Auf einer kleinen Insel in der Lagune von Narta nordwestlich der Stadt liegt das orthodoxe Kloster von Zvërnec. Die bewaldete Insel ist ein Ort der Ruhe, die in einer längst vergangenen Zeit steckengeblieben zu sein scheint. Ein langer, 2017 erneuerter Holzsteg verbindet die Insel mit dem Festland. Leider ist nur noch die Marienkirche des Klosters aus dem 13. Jahrhundert gut erhalten. Besucher können das bewaldete Inselchen zu Fuss erkunden – am anderen Ende liegt die Ruine der Dreifaltigkeitskirche.

Etwas weiter raus nach Westen liegen noch die Strände von Triport. Ein schmaler Streifen Land trennt die Lagune vom Meer. Hier am Ausgang der Bucht von Vlora finden sich ein kleine Bucht und etwas Steilküste. Das Baden ist wegen Strömungen heikel. Das abgeschiedene Ufer ist trotzdem ein beliebter Standplatz für Wohnmobilie in der freien Natur am Meer.

Die Lagune von Narta mit ihrem flachen Wasser ist ein beliebter Rastplatz von Vögeln aller Art – auch Flamingos haben wir hier schon gesehen.

Nach Zvërnec führt die Strasse am Hafen vorbei nach Westen respektive Nordwesten. Ein anderes Strässchen führt vom Autobahnende im Norden Vloras zum Dorf Narta, wo noch eine griechische Minderheit lebt, und weiter in Richtung Zvërnec.

Kanina

Ein kurzer Ausflug aus der Stadt hinaus: Neben dem prächtigen Panorama über die Bucht, auf die Stadt und das Hinterland gilt es noch, die alte Burganlage von Kanina zu bewundern. Der Hügel war seit der Antike besiedelt. Recht grosszügig angelegt, wurden von hier oben bis ins 19. Jahrhundert Bucht und Umland kontrolliert, bevor die Türken dann die Burg aufgaben und sich in Vlora niederliessen. 1919 wurde die Festung von den Italienern bombardiert. Ein Fahrweg führt auf der Nordseite des Hügels hoch; eine Treppe auf der Südseite zum Kassenhäuschen. Daneben steht ein halb zerfallener Uhrturm.

Die Strasse nach Kanina geht etwas südlich von der Moschee nach Südosten ab und windet sich dann bald auf den 380 Meter hohen Hügel hoch. Die neue Umfahrungsstrasse von Vlora führt unterhalb des Dorfes am Berghang entlang und eignet sich gut für die Anreise.

In Kanina und Umgebung finden sich auch einige Ausflugsrestaurants mit schöner Aussicht.

Orikum

Orikum ist eine moderne Kleinstadt am Südende der Bucht von Vlora. Neben einem langen Strand mit einigen Restaurants und Hotels finden sich in der Umgebung des Städtchens interessante Sehenswürdigkeiten. Von Vlora einfach der Küstenstrasse nach Süden folgen – im Sommer gibt es auch regelmässige Busverbindungen.

Das antike Orikos ist noch nicht vollständig ausgegraben: Von der einst bedeutenden Hafenstadt sind nur einige Überreste von Treppen, Wohnhäusern, Tempeln und Mauern sichtbar. Der eindrücklichste Bau wird oft als antikes Theater betrachtet, könnte aber auch eine monumentale Brunnenanlage gewesen sein.

Die antike Stadt wurde auf einem Hügel zwischen Bucht und Lagune erbaut respektive in den Stein geschlagen. Der Archäologie-Park liegt inmitten der Marine-Basis Pashaliman nordwestlich des modernen Städtchens – dem Strand nach einfach nach Westen folgen. Der Einlass in das Militärgelände war immer wieder erschwert. Besucher wurden meist ohne Anmeldung in das Militärgelände eingelassen. Die Anwesenheit von Parkwächtern (»Guides«) wird aber vorausgesetzt. In der Regel müssen Ausweispapiere (Pass) abgegeben werden. Allenfalls kann die Denkmalschutzbehörde (»DRKK Vlora«) helfen, wenn es Probleme gibt mit dem Einlass. Diverse Tafeln entlang eines kurzen Rundgangs bieten Informationen zur Geschichte des Orts.

Die Marmiroi-Kirche stammt aus jüngerer Zeit, dem 13. Jahrhundert. Das alte Kirchlein ist eines der wenigen Zeugen der christlichen Vergangenheit des Landes. Das Kleinod liegt abgeschieden südwestlich der Lagune, die in den Herbstmonaten mit schönem Farbenspiel lockt und ein Refugium auch für grössere Vögel bietet. Mit Allrad-Fahrzeug oder zu Fuss kann man durch die Lagune bis zur Kirche am Fuss der Hügelkette im Westen vorstossen.

Etwas östlich von Orikum liegt das Dörfchen Tragjas, zu erreichen über die Strasse, die unmittelbar östlich der Brücke bei Orikum abgeht. Eine mächtige Quelle entpsringt mitten im Dorf dem Berg, daneben liegt das Grand Hotel Tragjas. Die Burg von Gjon Boçari liegt etwas südwestlich vom Dorf, nur zu Fuss zu erreichen. Ein nach Süden führender Pfad führt nach Tragjas i vjetër, einer verlassenen Siedlung, wo noch viele Ruinen der Steinhäuser zu sehen sind.

Wer direkt von Norden nach Orikum möchte, nimmt am besten die neue Umfahrung von Vlora.

Halbinsel Karaburun & Sazan

Die Halbinsel Karaburun ist ein menschenleeres Gebiet, das nur schwierig zu erreichen ist, da die Zugangsstrasse durch die Militärbasis von Orikum führt. Es gibt zwar Pfade um das Militärgelände herum – Wanderer müssen sich aber bewusst sein, dass es auf der Halbinsel keine Quellen gibt. Am Nordende gibt es einige schöne Badebuchten, wo kleine Restaurants im Hochsommer Essen anbieten. Am nordwestlichen Ende der Landzunge liegt das Kap Gjuhëz, wo Adria und Ionisches Meer aufeinandertreffen.

In Vlora und von Radhima werden Bootsausflüge in den Meeresnationalpark angeboten, wo vor allem eindrückliche Höhlen und die Steilküste bestaunt werden können. Vor Beginn der Bootstour besser im Detail klären, was alles zu sehen ist respektive angefahren wird. In Radhima im Südosten der Bucht von Vlora gibt es auch ein Besucherzentrum für den Nationalpark Karaburun. Die Küste der Halbinsel eignet sich auch für Tauchausflüge und zum Baden.

Auch auf der Westseite der Halbinsel Karaburun liegt eine einsame, schöne Bucht, die »Gjiri i Ariut«. Weiter südlich an der Küste findet sich die Bucht »Gjiri i Gramës«. Während erstere noch mit 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann, ist die Grama-Bucht nur zu Fuss erreichbar, was gut und gerne fast einen Tag dauert.

Wie die Küste vor Karaburun gehört auch die Insel Sazan zum »Meeresnationalpark«. Im Sommer 2015 wurden erstmals Bootsausflüge nach Sazan angeboten, die noch immer als Marinestützpunkt verwendet wird und bis dato militärisches Sperrgebiet war. Die Ausflüge richten sich primär an Personen, die an der Geschichte und der Natur der Insel, die in der Gruppe erkundet wird, interessiert sind. Dank der Unerreichbarkeit konnte sich auf dem kleinen Eiland zwischen den Kasernen eine vielfältige Natur entwickeln.

Llogara-Nationalpark und Albanische Riviera

Südlich von Orikum steigt die Strasse zum Llogara-Pass hoch. Die Wälder auf der Nordostseite das Passes sind als Nationalpark geschützt. Kurz vor der Passhöhe gibt es Restaurants und Hotels. Vom Pass auf über 1000 Metern Höhe sieht man bei gutem Wetter entlang der ganzen Albanischen Riviera bis nach Korfu. Zumindest den nördlichen Teil der albanischen Traumküste mit seinen malerischen Dörfern wie Dhërmi und dem Städtchen Himara lässt sich von Vlora aus in einem Tag erkunden. Weitere Details auf der Seite zur Albanischen Riviera.

Amantia

Etwa eine Auto-Stunde südöstlich von Vlora befindet sich die bedeutende illyrische Festung Amantia – hoch über dem Shushica-Tal am Berg. Nach den Illyrern siedelten hier griechische Kollonisten. In römischer Zeit war die Stadt nicht mehr so wichtig. Immerhin hatte hier ein Bischof in frühchristlicher Zeit seinen Sitz. Neben der illyrischen Stadtmauer rund um den Burghügel von Amantia ist das Stadion besonders sehenswert.

Die Anfahrt führt durch das Shushica-Tal – nach Kota geht es auf einer schmalen, aber gut asphaltierten Strasse den Berg hoch. Ein paar Restauarants auf dem Weg bieten Erfrischung.

Detailinformationen Archäologiepark

Shushica-Tal

Das Shushica-Tal zieht sich im Landesinneren östlich des Ceraunischen Gebirges nach Süden. Zwischenzeitlich führt eine Asphaltstrasse durchs Tal bis nach Kuç ganz im Süden. So kann die abgeschiedene Region zwischen den Bergen bequem erkundet werden. Eine neue Route führt von Kuç durch das Kurvelesh ins Vjosa-Tal nach Tepelena, eine weitere neue Strasse von Kuç an die Küste der Albanischen Riviera bei Qeparo. Die alte Verbindung nach Borsh (ebenfalls am Meer) ist weiterhin unasphaltiert.

Es gibt entlang der Shushica eine eindrückliche Bergwelt zu sehen mit hübschen Dörfern, ein paar Schluchten und alten Brücken, Partisanendenkmälern und prähistorische Stätten – und natürlich die Ausgrabungen von Amantia. Das Shushica-Tal bietet auch reichlich Möglichkeiten zum Wandern, ausgeschrieben und markiert sind aber nur wenige Routen.

Zentralalbanien

Vlora eignet sich auch gut als Standort, um Tagesausflüge nach Berat oder Apollonia in Mittelalbanien zu unternehmen.

Verkehr

Anreise nach Vlora

Auto – Vlora ist ab Tirana in etwa zwei Stunden erreichbar. Die Strecke über Durrës ist fast vollständig zur mehrspurigen Schnellstrasse ausgebaut. Die neue Umfahrung von Fier spart viel Zeit:Aauf einer richtigen Autobahn geht es von hier bis Vlora. Vom Autobahnende führt die Straße geradeaus weiter zum Hafen – das Stadtzentrum liegt östlich.
Die neue Umfahrung macht einen Bogen im Osten um die Stadt. Sie beginnt am Autobahnende und führt von dort die Hügel hoch, windet sich den Berghängen entlang und trifft südlich von Orikum auf die alte Nationalstrasse. Das Panorama entlang der Umfahrungsstrassse allein ist schon einen Ausflug wert. Wer keine Besichtigung von Vlora plant, sollte auf dem Weg nach Süden (Orikum, Albanische Riviera) unbedingt diese Route wählen – gerade in den Sommermonaten staut es sich gerne entlang der schmalen Küstenstrasse und im Stadtzentrum. Auch für die direkte Anfahrt nach Orikum und zu den Stränden im Süden der Bucht von Vlora sowie ins Hinterland von Vlora eignet sich die Umfahrungsstrasse.
Auch von Süden ist Vlora über die gut ausgebaute Strasse entlang der Albanischen Riviera problemlos zu erreichen, auch wenn die Strasse hoch in die Berge geht und sich in vielen Kurven der Küste entlang windet.

Busse – Von und nach Vlora verkehren Busse nach den wichtigen Städten in Mittel- und Südalbanien. Von Tirana verkehren bis zum späten Nachmittag alle 30 Minuten Busse; Abfahrtsort ist im Busdepot für den Süden (»Terminali i Autobusave» bei »Kthesa e Kamzës«, rund dreieinhalb Kilometer ausserhlab vom Stadtzentrum am Anfang der Autobahn nach Durrës).
Busse verbinden Vlora natürlich auch mit wichtigen griechischen Städten.

Schiff – Per Fähre wird Vlora von immer mal wieder wechselnden, kleineren Fährgesellschaften bedient, meist auf der Strecke Brindisi–Vlora.
Für Segler haben Italiener am Südende der Bucht von Vlora bei Orikum einen grossen Yachthafen mit Hotel errichtet. Vlora ist »Port of Entry«.

Eisenbahn – Aktuell fährt kein Personenzug mehr nach Vlora. Güterzüge einer privaten Gesellschaft bringen Erdöl von Ballsh und Fier zum Ölhafen.

Flugzeug – Ein internationaler Flughafen ist rund 20 Kilometer nördlich der Stadt im Bau. Aktuell ist man auf den Flughafen von Tirana angewiesen – rund zwei Stunden Fahrzeit entfernt.

Weiterreise

• Busse & Sammeltaxis – Busse nach Norden warten an der Strasse vom Zentrum nach Norden, ca. 500 Meter nördlich der Muradie-Moschee. Regionale Busse verkehren zum Teil an anderen Orten; einige bei der Muradie-Moschee.
• Mietwagen – Kleine lokale Autovermieter haben Büros in Hafennähe.
• Eisenbahn – Nicht mehr möglich.
• Schiff – Für Fährverbindungen siehe oben.

Innerstädtisch

Es fahren Busse zum Strand (»Plazh i ri«) und auf zwei weiteren Linien. Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen.

Essen & Trinken & Schlafen

In Vlora empfiehlt es sich, eine Unterkunft ausserhalb der Stadt zu suchen, wenn man mobil ist und etwas Ruhe sucht. Der Bucht entlang reihen sich Hotel an Hotel – ein paar Kilometer weiter wird es ruhiger und romantischer. Einige Hotels liegen auch oberhalb der Strasse oder unterhalb versteckt in der Steilküste.

Natürlich gibt es in diesem Bereich auch viele Verpflegungsmöglichkeiten, von der Strandbar bis zum Restaurant. Restaurants finde sich auch einige in der Stadt selber – konzentriert im südlichen Stadtteil beim Hafen.

Cafés und Bars sind natürlich auch in dieser Stadt zahllos. Ausflugsrestaurants finden sich wie im Text oben erwähnt in Kanina und auf dem Hügel Kuzum Baba über dem Stadtzentrum. Abends trifft man sich an der neuen Uferpromenade.

Wetter

Das Klima Vloras ist typisch für die albansiche Küste mit sehr heissen Sommern und recht milden Wintern. Im Winterhalbjahr kann es am Wasser aber schon recht ungemütlich werden, wenn Stürme über das Meer peitschen. Rauhe See auf der Adria ist schon manchem Flüchtlingsboot zum Verhängnis geworden.

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Wenn der Albaner an Urlaub denkt, dann denkt er wohl zuerst an Saranda. Hier gibt es noch mehr Sonne und noch mehr Wärme als sonst in Albanien. Und hier ist das Meer besonders schön. Auch bei ausländischen Touristen ist Saranda zwischenzeitlich beliebt, angezogen von der tollen Küste, dem guten Wetter und den Ruinen in Butrint. So bietet die Stadt ein reichhaltiges Angebot für Touristen: die hübsche Uferpromenade und zahlreiche Restaurants mit Blick aufs Meer und die griechische Insel Korfu im Hintergrund.

Die Stadt selber ist eher klein und bietet nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten. Der lebhafte Badeort eignet sich aber gut, um am Meer zu entspannen – nicht nur für Badetouristen. Die lange Uferpromenade lädt zum Flanieren, die Restaurants bieten Leckeres und das Meer rauscht. Zudem ist die Region Südalbanien sehr reich an schönen Landschaften und historischem Erbe, was sich von Saranda aus erkunden lässt. Das Stadtbild ist geprägt von zahlreichen Hotelneubauten – der Bauboom dauert an. Aus dem verschlafenen Badeort ist eine stetig wachsende Stadt entstanden, und im Hochsommer platzt Saranda aus allen Nähten. Die Stadt ist kein Geheimtipp mehr. Die Strände hat man nur in der Nebensaison für sich alleine, und die Preise sind auch im Steigen begriffen.

Lage

Saranda ist die südlichste Stadt Albaniens, am Ufer des Ionischen Meers in einer kleinen Buch gelegen mit Blick auf die griechische Insel Korfu. Die Stadt zieht sich entlang der Bucht die Hügel hoch. Dem Ufer entlang reiht sich Hotel an Hotel in beide Richtungen.

Südlich von Saranda bildet die Küste eine lange Halbinsel mit dem Dorf Ksamil und der archäologischen Stätte von Butrint am Ende, umgeben vom Meer und dem Butrint-See. Im Hinterland von Saranda erstreckt sich eine kleine Ebene, die durch einen Hügelzug vom Meer getrennt ist. Dahinter erheben sich die Berge Südalbaniens. In der Region sind viele Dörfer von der griechischen Minderheit bewohnt, aber meist durch starke Auswanderung entvölkert. In den Hügeln des Hinterlands sind noch zahlreiche Burgen, Kirchen und alte Brücken zu entdecken, aber nur wenig ist dokumentiert und erschlossen.

Saranda Stadtbesichtigung

Die Stadt selber mag dem Urlauber wenig an Attraktionen bieten. Die Promenade lädt zum Spazieren (xhiro) – besonders abends herrscht hier reges Treiben. Beim Bootshafen befindet sich das Ethnographische Museum direkt an der Promenade in einem Haus mit Kanone davor – die kleine, kostenlose Ausstellung ist durchaus einen kurzen Unterbruch des Spaziergangs wert.

Beim Bootshafen die Treppen hoch finden sich bei der kleinen Parkanlage die Ruinen aus der Römerzeit: Reste einer frühen Synagoge und einer Basilika. Saranda hiess damals Onchesmos und verfügte über eine grosse Stadtmauer. Ein kleiner Rest findet sich am Strand westlich des Bootshafens. Ein riesiges Mosaik, das in der Stadt gefunden wurde, ist im kleinen Archäologischen Museum der Stadt zu sehen, das direkt hinter dem Ethnographischen Museum beheimatet ist.

Weitere Sehenswürdigkeiten liegen oben auf den Hügeln links und rechts der Strasse, die nach Saranda führt. Eines ist die türkische Festung Lëkurësi, heute ein Restaurant auf der Hügelspitze. Auf der Strasse nach Osten bis zur Passhöhe und dort nach Süden abbiegen – ein schmales asphaltiertes Strässchen führt bis zur Burg.

Der Name Saranda stammt von Agioi Saranda, dem alten Kloster der 40 Heiligen auf dem Hügel oberhalb der Stadt. Die Klosteranlage geht auf das 6. Jahrhundert zurück, und die Kirche war einst eine der grössten zwischen Rom und Byzanz. Leider ist von der gewaltigen Wallfahrtskirche nicht mehr viel zu sehen – schon lange im Zerfall begriffen, wurde sie im Zweiten Weltkrieg durch Bomben komplett zerstört. Später hauste das Militär hier. Und bis heute wurde die Sehenswürdigkeit nicht ordentlich für Touristen erschlossen. Der Ausflug ist aber trotzdem lohnenswert: Neben der Geschichte des Orts ist besonders die Aussicht eindrücklich. Die Ruinen vom Kloster sind ebenfalls über die Passhöhe zu erreichen – von dort geht es nach Norden. Zu Fuss am besten über ein sehr steiles Strässchen, das direkt an der Passhöhe den Berg hochführt. Mit einem Auto am besten 100 Meter nach der Passhöhe links auf das kleine Strässchen abbiegen und bis zur Moschee fahren, von wo aus es steil nach oben geht.

Strände rund um Saranda

In Saranda und entlang der Küste nach Süden bis Butrint gibt es zahlreiche Bademöglickeiten. Am schönsten ist es in Ksamil (siehe unten). Die Strände im Zentrum von Saranda und Ksamil sind stärker belebt – ausserhalb der Hochsaison von Mitte Juli bis Mitte August ist es aber meist auch hier problemlos. Etwas ruhiger geht es westlich der Innenstadt von Saranda zu, oder wo man nur auf schlechteren Wegen hinkkommt.

Zwischen Saranda und Ksamil zweigen zahlreiche Wege zu kleineren Buchten ab. Je einfacher und besser die Anfahrt, umso mehr Leute bevölkern den Strand. Nur in den recht unzugänglichen Buchten gibt es noch keine Strandbar und Liegestühle.

Eine weitere Möglichkeit ist, Strände an der Albanischen Riviera anzufahren. In Saranda werden Bootstouren zu den entlegenen Sträden von Kakome und Krorëz angeboten.

Viele Bademöglichkeiten in Südalbanien sind Kiesstrände oder sogar felsige Klippen. Rauher, fast weisser Sandstrand findet sich in Ksamil.

Die meisten Hotels in Saranda am Ufer haben einen Privatstrand.

Gemieden werden sollte das Baden in unmittelbarer Nähe des Çuka-Kanals, wo die Bistrica ins Meer mündet. Die Wasserqualität ist manchmal weniger gut.

The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

Aussicht

Burg Lëkurësi – Von der alten Festung aus dem 19. Jahrhundert ist nach der Renovation in ein Nobel-Restaurant wenig übrig geblieben. Der Ausflug auf den Berg lohnt sich allemal, auch wenn man nichts isst. Den kaum irgendwo in Albanien hat man eine schönere Aussicht. Die ganze Bucht mit Stadt, Butrint-See und Butrint-Halbinsel sowie die griechische Insel Korfu im Hintergrund lässt sich überblicken. Und der Sonnenuntergang ist hier am schönsten.

Kloster der 40 Heiligen – Dieser Hügel ist nicht ganz so hoch wie der Burghügel von Lëkurësi, aber die Aussicht ist nach wie vor eindrücklich. Der Blick nach Süden ist vom höheren Nachbarn verstellt, aber die Stadt liegt direkt zu Füssen.

Phoinike – Vom Hügel mit den antiken Ausgrabungsstätten (siehe unten) bietet sich ebenfalls eine schönes Aussicht ins Umland. Das Meer ist aber kaum zu sehen, dafür sind die Berge zum Greifen nah.

Ksamil

Noch nicht lange her, da war Ksamil ein verträumtes kleines Dorf am Weg nach Butrint. Wegen seiner schönen Strände entwickelte es sich aber rasch vom Geheimtipp zu einem beliebten Ferienziel. Es wurde viel gebaut – Freiraum ist kaum mehr übrig gebliebn.

Ab Mitte Juli bis Ende August wird es in Ksamil so eng, dass nicht nur die meisten Unterkünfte ausgebucht sind, sondern auch der Platz am Strand knapp wird. Ausserhalb der Hochsaison lässt es sich hier aber noch richtig geniessen: Die Strände beim Ortszentrum sind wohl die schönsten Albaniens – glasklares Wasser und heller Sandstrand erinnern an die Karibik. Der Blick zu den vorgelagerten Inselchen und das zum Greifen nahe Korfu ist traumhaft. Gelegentlichn ziehen Fährschiffe vorüber. Restaurants laden ein für Erfrischungen und gute Mahlzeiten.

Entlang der Halbinsel nördlich von Ksamil gibt es – nebst einem alten Kloster und antiken Wehrmauern – noch mehrere Strände, wie auch am südwestlichen Ende der Halbinsel. Natürlich sind auch die anderen Sehenswürdigkeiten der Regionen von hier aus gut zu erreichen.

Ksamil bietet als Dorf wenig: Tankstellen an der Hauptstrasse und diverse Läden, die Badeartikel verkaufen. Vielleicht entsteht auch hier mal noch eine Flaniermeile – bis dann locken die Strände und bleiben die Hotelanlagen und Restaurants.

Butrint

Das erste albanische UNESCO-Weltkulturerbe liegt rund 20 Kilometer südlich von Saranda. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde.

Die griechische Kolonie und bedeutende römische Stadt liegt malerisch auf einer kleinen Halbinsel im Butrint-See, der über einen kurzen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Von der alten, von griechischen Kollonisten gegründeten Stadt sind noch die Ruinen von diversen Gebäuden wie Wohnhäuser, Kirchen, Baptisterium und Bäder, das Theater sowie die Stadtmauer mit Toren erhalten. Das Areal ist heute bewaldet, was in einem schönen Kontrast steht zu den Ruinen. Das schöne Mosaik des Baptisteriums ist leider oft mit Sand abgedeckt, um es zu schützen. Zum Teil stehen die Ruinen, besonders bei oder nach schlechtem Wetter, unter Wasser.

Am Eingang (Eintritt: 1000 Lek, bis 12 kostenlos – Online-Tickets günstiger) ist ein kleiner Prospekt erhältlich zur Orientierung während der Besichtigung – ausführlichere Literatur zu Butrint kann in Saranda erworben werden. Der Rundgang führt vom Eingang zuerst dem Hauptweg entlang an einem venezianischen Turm vorbei. Man biegt dann am besten in Richtung Theater ab und umrundet den Hügel im Gegenuhrzeigersinn, bevor es zur Burg hochgeht. So kommt man an allen bedeutenden Bauten vorbei, wie dem Asklepios-Heiligtum, römischen Gebäuden, dem Gymnasion,dem Trikonchos-Palast, Resten des Aquädukts, dem Baptisterium, dem Nymphäum, der frühchristlichen Basilika und der Stadtmauer mit See- und Löwentor.

Auf der Akroppolis ist in einer venezianischen Burg aus dem Mittelalter das Museum untergebracht, das Statuen und weitere Ausgrabungsgegenstände zeigt und die Geschichte der Region darstellt. Die mit ausländischer Unterstützung gestaltete Ausstellung ist durchaus sehenswert.

Ausserdem hat man von der Burg aus eine schöne Aussicht auf das tieferliegende Theater, den Kanal und die dahinterliegende Ebene, die Festung von Ali Pascha Tepelena aus dem frühen 19. Jahrhundert an seiner Mündung und die Dreiecksfestung am gegenüberliegenden Ufer, den See und Korfu.

Im antiken Theater werden im Sommer abends manchmal Aufführungen eines kleines Kulturfestivals vorgeführt. Hierfür wurde eine Bühne aus Holz errichtet.

Das ganze Gebiet ist Teil eines Nationalparks, der auch die Feuchtgebiete südlich des Kanals umfasst. Die abgeschiedenen Niederungen sind ein wichtiges Schutzgebiet für Wasser- und Zugvögel. Die Festung von Ali Pasha liegt auf dem letzten Restchen Land vor dem Meer. Sie ist nur mit dem Boot zu erreichen. Beim Parkplatz in Butrint finden sich Bootsführer,  die einen hinausfahren (ca. 15 Minuten). Die Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert ist schnell besichtigt – die Bootsfahrt den Vivarkanal hinunter ist jedoch erfrischend und bietet Einblick in die Feuchtgebiete an der Mündung.

In Butrint endet die von Saranda kommende Strasse. Es ist aber möglich, den Vivarkanal auf einer einfachen Fähre (für € 5) zu queren – sei es, um zu Fuss die Gebiete auf der anderen Seite zu erkunden, sei es, um die Fahrt nach Konispol fortzusetzen. Die Fahrt mit der klapprigen Drahtseilfähre mutet abenteuerlich an – ging aber bisher immer gut.

Auf der Südseite des Kanals finden sich noch mehr historische Reste. Gleich gegenüber steht die Dreiecksfestung. In der Ebene gibt es noch Reste des Aquädukts. Auf einem Hügel weiter enfernt liegt die Festung Kalivo aus der Bronzezeit.

Wenig nördlich vom Eingang zum Ausgrabungsgelände gibt es an der Strasse ein Hotel mit Restaurant; Getränke und Souvenirs werden auch an Ständen im Gelände 100 Meter nach den Eingang angeboten.

Busse nach Ksamil fahren in Saranda beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen ab.

Butrint Foundation
Butrint.al – Website des Nationalparks

Ausflüge in die Umgebung von Saranda

Interessante Regionen in der Nachbarschaft sind die Albanische Riviera sowie Gjirokastra und Umgebung. Beides kann von Saranda aus gut in einem Tagesausflug erkundet werden. Näher liegen die folgenden Sehenswürdigkeiten.

Phoinike

Die antike illyrische Stadt Phoinike thront auf einem Hügel (Akropolis) mitten in der Ebene östliche von Saranda. Von der antiken Stadt sind noch zahlreiche Mauerreste zu sehen. Im Eingangsbereich fallen grosse Strukturen der Stadtmauer auf. 2006 wurde auf der anderen Hügelseite ein Theater ausgegraben. Auch andere Gebäudekomplexe – grosse Wohngebäude, der Thesaurus, eine Basilika – wurden entdeckt. Am südlichen Ende der antiken Stadt findet sich noch eine grössere Bunkeranlage. Diese und weitere militärische Bauten zeugen von der strategischen Lage damals und heute. Besucher werden mit einer tollen Aussicht belohnt.

Der Hügel von Phoinike liegt in der Ebene östlich von Saranda. Man fährt fünf Kilometer in Richtung Gjirokastra (alte Strasse), bis die Strasse einen Hügel erreicht. Hier zweigt man nach Norden in Richtung Finiq ab. Eine kleine, steile Aphaltstrasse führt vom Dorfzentrum von Finiq den Berg hoch zu einem kleinen Parkplatz, von wo aus ein Pfad zum Ausgrabungsgelände hochführt. Eine kleine Eintrittsgebührt wird erhoben. 2017 wurden Informationstafeln aufgestellt und bessere Wege durch die Ausgrabungen errichtet.

Detailinformationen Archäologiepark

Mesopotam

Folgt man der Hauptstrasse noch zwei Kilometer weiter nach Osten, kommt man zum Dorf Mesopotam, bekannt für seine sehr alte Niklauskirche. Südlich des Flusses befand sich einst ein befestigtes Kloster, von dem noch die Kirche aus dem 13. Jahrhundert erhalten ist. An der Fassade finden sich kleine Reliefs von Fabelwesen und einige schlecht erhaltene Wandmalereien. Etwas besser erhalten sind die Fresken im Inneren. Der lange einsturzgefährdete Bau wurde zwischenzeitlich renoviert. Einige Stützen und zusätzliche Mauern stammen aber aus historischer Zeit, als der Bau nach Erdbeben restauriert werden musste. In der Neuzeit wurden Stahlgerüste angebracht, um den Bau zusammenzuhalten.

Der Besuch der eindrücklichen Kirche ist eher etwas für Liebhaber. Der Zugang war immer mal wieder etwas kompliziert. Das Klostergelände liegt südlich des Flusses. Gleich nachdem die Strasse den Fluss quert (zwei Brücken), geht es in der Kurve auf ein Nebensträsschen ab. Nach rund 250 Metern erreicht man das Tor zur Anlage, das meist verschlossen ist. Ein Anruf bei der angegeben Nummer (oder 0698558106 – »hyrjë në kishë Mesopotam«) und etwas Geduld (warten) kann helfen. Vom Tor sind es nochmals rund 250 Meter am Friedhof vorbei bis zur Kirche. Mit etwas Glück schliesst der Aufseher auch den Eingang zum Inneren der Kirche auf, das nach langjährigen Arbeiten endlich restauriert worden ist.

Syri i Kaltër – das »Blaue Auge«

Die Karstquelle ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Region. Das »Blaue Auge« (»Blue eye«, albanisch »Syri i kaltër«) liegt ebenfalls nahe der alten Strasse nach Gjirokastra, aber nochmals rund 10 Kilometer weiter östlich als Mesopotam in einem Tal von Bergen umgeben.

Das Wasser der Quelle ist sehr klar, sauber und tiefblau. Ungefähr sechs Kubikmeter Wasser strömen jede Sekunde aus der Tiefe und fliessen in die Bistrica. Der Quelltopf ist von Bäumen umgeben – eine grüne Oase, bei der sich gut für ein Weilchen der Hitze Südalbaniens entfliehen lässt. Das Wasser besticht in den verschiedensten Blautönen. Gelegentlich springen auch mal Mutige in das 13 °C kalte Nass – seit 2022 gilt aber ein Badeverbot.

Das frisch ausgebaute Strässchen zur Quelle geht 19 Kilometer östlich von Saranda von der Hauptstrasse nach Gjirokastra ab. Gleich bei der Kreuzung liegt der Parkplatz am Stausee. Dann geht es anderthalb Kilometer zu Fuss (oder mit Touristen-Zug oder gemietetem Scooter) am See entlang zur Quelle. Es gibt am »Blauen Auge« Restaurants und Souvenirstände.

Der Touristentrubel hat den Ort stark seiner romantischen Reize beraubt. Es lohnt sich deshalb insbesondere im Sommer, zu ruhigeren Randzeiten zu kommen. Im hinteren Bereich der Anlage, wo weniger Leute unterwegs sind, ist es ebenfalls hübsch: Überall sprudelt Wasser aus dem Berg und Schmetterlinge umschwirren die vielfältigsten Pflanzen.

Delvina

Das kleine Städtchen Delvina östlich von Saranda ist noch nicht wirklich auf der touristischen Landkarte aufgetaucht; ein paar nette historische Monumente sind aber durchaus eine Tages- oder Halbtagestour wert.

Delvina war früher die wichtigste Stadt der Region, wovon leider nur noch wenige Reste erhalten sind. Das Ortsbild ist von nicht besonders hübschen Appartmentblocks geprägt. Zentrum des Orts bildet ein kleiner Platz mit ein paar Cafés rundherum. Auf einem kleinen Hügel über der Stadt finden sich Reste der Burg (vom Hauptplatz nach Osten, recht ab hinunter und dann steil hoch). Am Eingang zur Burg stehen Ruinen einer Moschee. Aus der Gründungszeit der osmanischen Stadt stammt der Xhermëhalla-Komplex südlich der Burg (der Strasse an dieser vorbei folgen). Von dieser Anlage aus dem 17. Jahrhundert sind eine Moschee, Türben, ein Hamam und eine Quelle erhalten – das meiste in Ruinen. Die Gebäude wurden wohl in Nachbarschaft eines neuen Basars erbaut, als die Türken sich in der Burg niedergelassen hatten und Delvina zur Stadt wurde

Im Dorf Rusan, keine zwei Kilometer nordwestlich, liegt die Gjin-Aleksi-Moschee aus dem 17. Jahrhundert, erbaut auf den Mauern einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die von alten Bäumen umgebene, landestypischen Einkuppelmoschee liegt in einem hübschen kleinen Garten, in dem auch noch zwei Türben stehen. Der Abzweiger nach Rusan liegt bei den ersten Appartmenthäusern von Delvina – links ab und dem sich hin- und herwindenden Strässchen folgen.

Eine Wanderung von rund zwei Kilometer pro Richtung führt von Delvina zu einer weiteren alten Kirche. Die kleine Marienkirche des Kameno-Klosters liegt in einem ruhigen Tal nordöstlich der Stadt. Das Gotteshaus aus dem Jahr 1580 ist von Ruinen der übrigen Klostergebäude umgeben. Die Wanderung beginnt am zentralen Platz und folgt vorerst der Hauptstrasse nach Nordosten. Wo die Hauptstrasse nach Westen abbiegt, hält man auf einem abzweigenden Strässchen die Richtung Nordwest. Auf der Südseite eines Baches geht es aus der Stadt hinaus und das Tal hoch. Wo der Weg den Bach erreicht, muss man diesen nur noch überqueren, um die Kirche zu erreichen. Für den Rückweg kann man sich auch einen Weg auf der nördlichen Bachseite suchen.

Zwischen Delvina und Saranda verkehren regelmässig Busse (Querstrasse oberhalb vom kleinen Park in Sarandas Zentrum). Die direkte Strasse von Delvina nach Osten in Richtung Gjirokastra ist hingegen in einem eher schlechten Zustand.

Verkehr

Anreise nach Saranda

Auto
Zwar am »Ende Albaniens« ganz im Süden des Landes gelegen, so dass die Anfahrt recht lange dauert, trotzdem ist Saranda gut erreichbar.
Die touristisch interessante Route führt von Mittelalbanien über Vlora entlang der Albanischen Riviera nach Saranda – entlang der wunderschönen Steilküste und über einen 1000 Meter hohen Pass. Sie ist recht kurvenreich und im Hochsommer gibt es viel Verkehr.

Alternativ kann man über Tepelena anreisen; dank zwei Neubaustrecke durchs Vjosa-Tal und den ‎Skërfica-Tunnel eine bequeme und gut ausgebaute Strecke: Am Ende der Umfahrung von Fier muss man sich entscheiden, ob man auf der Autobahn nach Vlora weiterfährt oder die Abfahrt zur Schnellstrasse nach Gjirokastra nimmt. 20 Kilometer südlich von Tepelena (8 Kilometer nördlich von Gjirokastra) zweigt die 2022 eröffnete neue Strasse Kradhiq–Delvina nach Westen ab. Durch eine abgeschiedene Berglandschaft geht es auf rund 750 Meter hoch und durch den 1316 Meter langen Skërfica-Tunnel. In eindrücklichen Kehren steigt die Strasse zur Ebene von Delvina ab. Schon bald ist auf dieser breiten, bequemen Strasse Saranda erreicht.

Die alte Strasse von Gjirokastra nach Saranda verläuft südlicher. 20 Kilometer südlich von Gjirokastra bei Jorgucat biegt man rechts nach Saranda ab. Es folgt die Passage des Muzina-Passes (572 m). Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich, etwas holprig, aber problemlos zu befahren.

Die drei Routen vereinen sich gleich östlich von Saranda – danach folgt noch ein kleiner Hügel, bevor man Blick aufs Meer hat und in die Stadt hinunterrollen kann.

Von Griechenland kann man über zwei Grenzübergänge einreisen: Kakavia ist der grosse Grenzübergang zwischen Ioannina und Gjirokastra – wenig später erfolgt der Aufstieg zum Muzina-Pass. Der Grenzübergang Qafa e Botës bei Konispol ist etwas abgelegener, aber deutlich ruhiger. Er liegt an der Strasse, die der Küste in Richtung Igoumenitsa folgt. Die Strasse auf albanischer Seite ist zwischenzeitlich gut ausgebaut. Auf griechischer Seite ist die Verbindung von Igoumenitsa nach Sagiada eher schmal und kurvenreich und der Grenzübergang lediglich mit »Mavromati Μαυρομάτι« ausgeschildert.
Für die Fähre von Korfu und die Anreise mit dem Schiff aus Italien siehe unten.

Busse
Die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Mittelalbanien dauert mit dem Bus gut und gerne fünf Stunden. Abfahrtsort in Tirana ist im Busdepot für den Süden (siehe Abfahrtsorte der Busse in Tirana). Abfahrtszeiten sind am frühen Vormittag und mittags. Die Busse verkehren in der Regel über Gjirokastra und brauchen rund sechs Stunden. Auch zwischen Vlora und Saranda verkehren Busse und Minibusse, wobei die Frequenz stark von der Jahreszeit abhängt.

Schiff
Von Korfu verkehren Ausflugsboote, eine Autofähre (ca. 70 Minuten) und Tragflügelboote (ca. 30 Minuten) nach Saranda. Anbieter sind primär Ionian Seaways, Finikas Lines (für Tagesausflüge ab Korfu: Ionian Cruises) und Sarris Cruises & Lines. Tickets können online und in Kerkyra im Hafen und bei nahegelegenen Agenturen entlang der Strasse zum Hafen gekauft werden. Der Platz auf der Fähre für Fahrzeuge ist begrenzt. Alternativ kann man die Fähre nach Igoumenitsa auf dem griechischen Festland nehmen und von dort nach Norden fahren. In Korfu werden auch Tagestouren nach Saranda und Butrint angeboten.

Gelegentlich legen auch Kreuzfahrtschiffe in Saranda an. Wie bei Tagesausflügen von Korfu wird meist Butrint besucht. Aber auch Fahrten nach Gjirokastra werden regelmässig angeboten. Während kleinere Kreuzfahrtschiffe direkt am Kai anlegen können, müssen grosse Schiffe in der Bucht ankern und die Passagiere per Tender übersetzen.
Wer mit dem Auto aus Mitteleuropa nach Südalbanien anreisen will, kann mit einer Griechenlandfähre von Italien übersetzen. Am besten die Fähre von einem Adriahafen aus nach Igoumenitsa nehmen und von dort nach Albanien weiterreisen. Wer ohne Auto unterwegs ist, kann mit dem Zug nach Italien fahren, mit der Fähre nach Korfu übersetzen und von dort nach Saranda weiterreisen.
2016 wurde eine neue Fährroute von Brindisi nach Saranda eröffnet. Das Schiff verkehrt wöchentlich zur Hochsaison ( Red Star Ferries). Ob die Route bestand haben wird, kann noch nicht gesagt werden.

Flugzeug
Der Flughafen von Tirana ist eine halbe Tagesreise entfernt. Wer in den Süden Albaniens will, kann auch über Korfu per Charterflug anreisen. Mindestens zwei Mal pro Tag verkehrt von dort eine Fähre, in der Saison viel öfters (siehe oben).

Vor Ort

Auto
Saranda ist nicht gross – auf ein Auto ist man nur angewiesen, wenn man Ausflüge macht oder ausserhalb der Stadt logiert. Hinzu kommt, dass im Hochsommer die Stadt aus allen Nähten platzt und das Autofahren und Parkplatzsuchen sehr nervenaufreibend werden kann.
Die wichtigen Strassen im Stadtzentrum parallel zum Ufer sind Einbahnstrassen.

Touren mit Bus, Jeep und Schiff
Ausflüge in der Region lassen sich bei verschiedenen Anbietern in Saranda und Umgebung buchen. Einige Reisebüros in Ksamil und Saranda organisieren auch Jeep-Touren.
Am Hafen von Saranda finden sich immer zahlreiche Anbieter, die Tagesausflüge per Schiff entlang der Küsten nach Norden und nach Süden anbieten – entweder im kleinen Boot oder mit dem grösseren Ausflugsschiff.

Öffentlicher Verkehr 
Während der Saison sind entlang der Küstenstrasse in Richtung Ksamil laufend Sammeltaxis unterwegs.
Die öffentlichen Busse nach Ksamil starten beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen.

Weiterreise

Auto 
Die Strassen nach Nordwesten (entlang der Albanischen Riviera), nach Norden (neue Route nach Kardhiq, Tepelene, Fier, Durrës durch den Skërfica-Tunnel, siehe oben) nach Osten (Gjirokastra und Grenzübergang Kakavia) und Süden (Konispol und Grenzübergang Qafa e Botës) sind gut bis ordentlich ausgebaut und problemlos befahrbar. Von Saranda nach Süden muss man bei Butrint auf einer einfachen Fähre den Kanal überqueren. Es gibt aber auch zwei Routen östlich des Butrintsees. Viele Dörfer im Hinterland sind nur über unasphaltierte Strassen erschlossen, wobei der Ausbau des Strassennetzes ständig voranschreitet.
In Saranda können auch Autos und Motorräder gemietet werden; es gibt mehrere lokale Mietwagenfirmen rund um den Hafen.

Busse & Sammeltaxis 
Der Busbahnhof ist mitten in der Stadt ein wenig oberhalb der Promenade, beim Platz mit Park die Strasse hoch. Die Abfahrtszeiten sind angeschlagen und werden eingehalten. Es verkehren Busse nach Mittelalbanien. Sammeltaxis nach Delvina sind in einer Seitenstrasse zu finden. Entlang der Albanischen Riviera ist der Fahrplan weniger dicht. Sammeltaxis in diese Richtung verkehren oft ab der Abzweigung nach Vlora zwei Kilometer ausserhalb Sarandas. Es bestehen auch Busverbindungen nach Griechenland und zur Grenze am Qafa e Botës. Busse nach Konispol und in die Dörfer der Region fahren zum Teil auch ab Gemüsemarkt.

Essen & Trinken & Schlafen in Saranda

Saranda ist in erster Linie auf den Tourismus ausgerichtet. Es gibt ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack.

In Saranda reihen sich entlang dem Ufer Hotel an Hotel, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Weitere Hotels liegen zum Teil im Stadtzentrum oder auch ausserhalb etwas vom Ufer zurückgesetzt. Lärmig kann es zur Hochsaison überall werden, wenn ausgelassene Touristen bis spät in die Nacht feiern. Die Bandbreite der Qualität ist gross vom billigen Hostel mit Mehrbettzimmer übers einfache, günstige Hotel bis zur teuren Luxusunterkunft. Die allermeisten Hotels sind recht neu und somit in einem ordentlichen Zustand.
Auch in Ksamil gibt es diverse einfachere Hotels und vor allem Zimmer zum Mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera«). Mehrere Hostels werben um Backpacker-Touristen.
Wenn Busse aus Tirana ankommen, warten in der Regel bereits Besitzer von Hotels und Hostels, um Gäste für ihr Haus zu gewinnen.

Insbesondere im Stadtzentrum gibt es entlang der Promenade auch ein reiches Angebot an Restaurants, zwischenzeitlich auch ein paar edlere. Meist wird Fisch oder italienische Küche angeboten.

Zahlreiche Hotels und Restaurants gibt es auch in Ksamil.

Campingplätze finden sich ebenfalls mehrere in Ksamil. Die engen Strassen von Saranda mit grossen Wohnwagen besser meiden.

Die Preise in Saranda und Ksamil sind weit über dem landesüblichen Schnitt. Es lohnt sich, vorab das Menu zu konsultieren, um schlimme Überraschungen zu vermeiden.

Während der Saison gibt es diverse Open-Air-Diskotheken – Saranda wird zur Partystadt. Auch viele Hotels haben Bars mit zum Teil etwas lauter Musik.

Freizeit & Kultur

Im Sommer wird im antiken Theater von Butrint ein Festival organisiert mit verschiedenen Aufführungen. Ansonsten ist das kulturelle Angebot nicht allzu reichhaltig.

Sportliche Aktivitäten sind in der Region natürlich auch möglich, insbesondere alle Arten von Wassersport. Rund um den alten Fischerhafen finden sich zahlreiche Anbieter für Bootsausflüge und Tauchsport. Auch Wandern ist  möglich, zum Beispiel im Nationalpark Butrint, wo gut Zugvögel beobachtet werden können. Im Hotel Butrinti gibt es sogar einen Tennisplatz und Wellness-Angebote.

Einkaufen in Saranda

Touristische Artikel von der Luftmatraze über Sonnencrème bis zum Bikini finden sich überall. Im Stadtzentrum gibt es auch ein paar grössere Lebensmittelläden respektive Supermärkte, das Angebot ist aber nicht besonders. Unweit vom Hafen gab es 2022 einen Laden für Tauchbedarf und Ähnliches. In den Strassen über der Uferpromenade finden sich Banken, Telefonanbieter und Kleiderboutiquen. Zwischen Strandpromenade und Hafen liegt noch ein kleiner Früchte- und Gemüsemarkt.

Souvenirs aller Art finden sich in ein paar Geschäften im Stadtzentrum.

Wetter in Südalbanien

Dieser Ort ganz im Süden des Landes hat ein sehr trockenes Klima mit fast 300 Sonnetagen pro Jahr. Auch im Winter verbringt noch mancher Städter aus Tirana ein langes Wochenende hier. Denn die Temperaturen sind oft sehr angenehm, im Sommer meist heiss, aber dank der Meeresbrise noch erträglich. Das Meer sollte bis in den Oktober hinein Badetemperatur haben.

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Die küstennahen Regionen Mittelalbaniens zwischen Durrës und Elbasan im Norden sowie Vlora und Berat im Süden bieten diverse Sehenswürdigkeiten, auch wenn sie meist nicht für Übernachtungen oder längere Aufenthalte gewählt wird.

An den Städten von Mittelalbanien kann man mit gutem Gewissen vorbeifahren – sie sind aber nicht mehr so trostlos wie früher, so dass man dort auch einen Halt einlegen kann, wenn einem nach einer Pause und etwas Sightseeing ist.

Die antike Stadt Apollonia, das Kloster Ardenica und der Nationalpark Divjaka sind wie die ürbigen Naturschönheiten und Kulturdenkmäler, die im folgenden Text nebst den Städten aufgeführt sind, aber durchaus einen Abstecher und Erkundungen wert. Es lohnt sich also, auf dem Weg in den Süden (oder Norden) den einen oder anderen Halt in Mittelalbanien einzuplanen.

Myzeqe und Umgebung: Lage

Die Myzeqe genannte Küstenebene Mittelalbaniens, Schwemmland der grosser Flüsse Shkumbin, Seman und Vjosa, war lange ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet. Nach der Trockenlegung wurde die Myzeqe zur Kornkammer Albaniens und grössere Städten. Fier ist heute das Zentrum der Region. Ein paar Hügelzüge durchbrechen die Ebene – Standorte bedeutender Kulturgüter.

Die Küste enthält viele Feuchtgebiete wie die Lagune von Divjaka, ein Nationalpark mit Pelikanen und Flamingos. Ein paar wenige Strände eignen sich auch zum Baden.

Die Myzeqe ist umgeben von Hügelgebieten. Die im Osten anschliessende Hügellandschaft Dumreja besticht durch ihre vielen, kleinen Seen. Im Süden erheben sich die Bergregionen Südalbaniens, denen das Hügelgebiet der Mallakastra vorgelagert ist. Hügel trennen das Gebiet auch von der Region Tirana im Norden.

Fier – grösste Stadt Mittelalbaniens

Die Stadt bietet kaum etwas Sehenswertes. Ein paar neue Gotteshäuser und kommunistische Wohnblocks prägen das Stadtbild. Ausser für Besorgungen oder zur dringenden Rast lohnt es sich nicht wirklich, auf der Durchreise oder auf dem Weg nach Apollonia Halt zu machen. In absehbarer Zeit soll zumindest am Fluss entlang eine neue Flaniermeile entstehen.

Das historische Museum von Fier zeigt Fundstücke und Kopien davon, die in der Region (Apollonia, Ballsh, Byllis etc.) gefunden wurden. Das Haus liegt etwas versteckt rund 250 Meter südwestlich von der grossen Moschee und ist selten geöffnet. Ein Teil der Ausstellung wurde zwischenzeitlich auch nach Apollonia ausgelagert.

Dank der neuen Umfahrungsstrasse kann man jetzt am Zentrum Mittelalbaniens vorbeidüsen – die lästige Passage quer durch die Stadt und auf schmalen Landstrassen entfällt. Die Abfahrten zur Stadt befinden sich weit ausserhalb vor Mbrostar im Norden respektive vor Levan im Süden.

Die Wegweiser führen den Verkehr heute um das Zentrum – man kann aber durchaus auch gradedurch ins Zentrum, vor allem, wenn man nach Apollonia möchte. Die Stadt ist aus fast ganz Albanien gut mit dem Bus erreichbar. Durchfahrende Busse erwischt man am besten am Kreisel am nördlichen Stadteingang. Von hier aus geht es aber eigentlich nur mit Taxi weiter.

Apollonia – römische Ausgrabungen

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Region ist die Ausgrabungsstätte von Apollonia, rund zehn Kilometer westlich von Fier auf einem Hügel inmitten der Myzeqe gelegen.

Apollonia war eine griechische Kolonie, die vor allem zur Römerzeit eine Blüte als bedeutende Stadt erlebte. Damals verfügte der Ort noch über einen Flusshafen – die Vjosa änderte ihren Verlauf nach einem Erdbeben – und war neben Durrës Ausgangspunkt der Via Egnatia, die die östliche Adriaküste mit Konstantinopel verband. Heute ist Apollonia eine der bedeutendsten archäologischen Fundstäten Albaniens.

Wo damals sich eine grosse Stadt über den ganzen Hügel erstreckte, steht heute neben den Ruinen nur noch ein orthodoxes Kloster. Das Gelände wurde noch nicht vollständig ausgegraben – überall sind Reste der antiken Stadt zu finden: Vom Hügelfuss, wo heute die Umfahrungsstrasse von Fier gebaut wird, bis hoch zur Akropollis. Die Agora mit dem Odeon (Theater) und den teilweise restaurierten Ruinen des Buleuterions sind besonders eindrücklich. Auch grosse Mauern sind noch zu sehen. Es lohnt sich, den Pfaden durch das oft von wuchender Vegetation bewachsene Gelände zu folgen und dabei immer wieder auf alte Mauern zu stossen.

Im Kloster befindet sich noch ein kleines Museum, wo ausgegrabene Statuen zu sehen sind. Das alte orthodoxe Kloster mit Marienkirche und Glockenturm wäre aber auch sonst einen Besuch wert. Der Klosterhof mit dem Kirchlein im Zentrum ist ein beschaulicher Ort der Ruhe. In der Kirche wurden diverse römische Säulen verbaut.

Apollonia ist nur mit dem Auto erreichbar. Am einfachsten ist es neu über die Umfahrungsstrasse – Abfahrt »Pojan« und dann das Kloster auf dem Hügel ansteuern. Der Weg von Fier führt am Bahnhof vorbei immer nach Westen auf einer schmalen Strasse. Nach ca. 10 km zweigt man nach links ab und fährt dann einen Hügel hinauf zum Kloster. Es ist eine kleine Besuchsgebühr zu bezahlen. Neben dem Kloster gibt es ein kleines Restaurant.

Ardenica – orthodoxes Kloster

Das alte orthodoxe Kloster von Ardenica thront auf einem Hügel über der weiten Myzeqe-Ebene. Es ist wohl eine der schönsten Kirchen des Landes und die grösste Klosteranlage, die den Kommunismus überstanden hat, also durchaus einen Abstecher wert.

Das von Mönchen bewohnte Kloster kann nur zu Teilen besichtigt werden. Die älteren Gebäude stammen aus dem 15. Jahrhundert. Von Interesse ist besonders die kleine Marienkirche mit ihren Fresken aus dem 18. Jahrhundert und der reichen Ikonostase.

Das Kloster liegt schön auf dem Hügel zwischen Bäumen. Bei gutem Wetter sieht man über die ganze Myzeqe-Ebene bis weit in die Berge Südalbaniens. An der Strasse zum Kloster finden sich mehrere Restaurants.

Auf halber Strecke zwischen Lushnja und Fier (von dort rund zehn Kilometer nach Norden) beim grossen Kreisel zum Dorf Kolonja abbiegen. Man fährt dann geradeaus durchs Dorf Kolonja den Hügel hinauf bis vors Kloster. Nach Kolonja fahren gelegentlich auch Minibusse von Fier und Lushnja aus – dann noch rund 30 Minuten den Hügel hoch. Vom Kreisel an der Nationalstrasse, wo einen auch Busse ausladen könnten, wäre es dann wohl fast eine Stunde zu Fuss.

Lushnja – wo Albanien seinen Anfang nahm

Die Kleinstadt Lushnja liegt am Fuss der Hügel der Dumreja. Das Zentrum der Provinzstadt wurde 2015 erneuert: Der zentrale Platz ist jetzt verkehrsfrei und lädt mit Brunnenanlagen und mehreren Statuen zum Spaziergang. Südlich schliesst sich eine Parkanlange an.

Als im Januar 1920 politische Führer aus ganz Albanien zum »Kongress von Lushnja« zusammenkamen, war dies der Startschuss für das selbständige Albanien, das zuvor nur von einem deutschen Fürsten regiert und während des Weltkriegs von ausländischen Truppen besetzt gewesen war. Das Haus der Zusammenkunft kann heute besichtigt werden. Man erreicht es, wenn man vom Hauptplatz nach Süden läuft und dann in die erste Strasse nach links abbiegt.

An dieser Kreuzung liegt auch das Geschichtsmuseum von Lushnja – öfters geschlossen.

Ein kleiner Abstecher führt in Lushnja zum Heldenfriedhof am nördlichen Ende der Stadt. Nur wenig neben den Friedhof liegt erhöht am Hügel ein Aussichtsrestaurant , von wo man den Blick über die Stadt weit in die Myzeqe-Ebene schweifen lassen kann. Abzweigung 350 Meter südlich vom Heldenfriedhof, dann steil hoch.

Lushnja ist gut per Bus erreichbar. Busse mit weiter entfernten Zielen (Berat, Fier, Vlora) fahren aber nicht in die Innenstadt, sondern halten nur an der Umfahrungsstrasse.

Divjaka – Lagune am Meer

Divjaka ist ein Nationalpark rund um die Lagune von Karavasta und den Pinienwald auf dem schmalen Landstreifen zwischen Lagune und Meer. Die Lagune ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, wo manchmal neben vielen anderen Tieren sogar Pelikane zu sehen sind – eine der letzten Populationen Europas. Auch Meeresschildkröten haben hier und an anderen Stränden der Region in den letzten Jahren schon gebrütet. Grosse Teile der geschützten Feuchtgebiete sind nicht oder kaum zugänglich.

Die meisten Besucher dürften aber mehr Interesse zeigen für den von Gewässern durchzogenen Wald und den Strand. Schon vor dem Eingang des Nationalparks liegen die ersten Restaurants. Rund um das alte kommunistische Ferienheim ist inzwischen eine ganze Anlage von Hotels entstanden, die sich im Wald verstreuen. Der Strand ist breit, sandig und lang – er wird auch von Autos befahren. Die Besucher verstreuen sich schnell.

Auf der Anfahrt zum Strand kommt man an einem Aussichtsturm vorbei, wo sich auch eine Touristeninformation befindet. Man kann in die Höhe steigen und über den Wald zum Meer blinzeln, auf Pfaden das Feuchtgebiet erkunden und die Ausstellung im Parkzentrum studieren.

Nicht ganz zwei Kilometer südlich vom Ressort führt der Kanal von der Lagune zum Meer. Dem Kanal folgend kann man gut bis an den Rand der Lagune gelangen, ohne nasse Füsse zu kriegen. Die Nistgebiete der Vögel sind aber recht weit weg, so dass nicht jeder Besucher damit rechnen kann, dass Pelikane für ihn ein paar Ehrenrunden drehen.

Die Strasse nach Divjaka verlässt die Schnellstrasse SH4 gleich südlich der Shkumbin-Brücke (Kreisverkehr), rund 20 Kilometer nördlich von Lushnja. Bis zum Ort Divjaka geht es 15 Kilometer durch die Ebene nach Westen, von dort noch etwas mehr als fünf Kilometer bis zum Strand. Wer ohne eigenes Fahrzeug unterwegs ist, kann den Bus beim Kreisverkehr verlassen und dort auf eine Mitfahrgelegenheit/Minibus (meist gegen kleines Entgelt) warten. Von Divjaka führt eine Strasse mit breitem Gehweg zum Beginn des Nationalparks, ab dann geht es durch den Wald – zu Fuss ist man etwas mehr als eine Stunde unterwegs. Vom Strand nach Süden geht es nur auf holprigen, unbefestigten Wegen weiter. Auf dem Weg vom/nach dem Süden eignet sich die asphaltierte Strasse am Ostufer der Lagune als Direktverbindung: An der Hauptkreuzung in Divjaka immer nach Süden bis Babunja, von dort elf Kilometer nach Osten (von Süden etwas komplizierter: 6,5 Kilometer nach dem Kreisel von Ardenica – erste Geschwindigkeitsreduktion wegen gefährlicher Kreuzung – an dieser nach Norden (links) abbiegen, dann elf Kilometer bis Babunja und dort wieder nach Norden abbiegen bis Divjaka).

Peqin – Kleinstadt mit Moschee

Peqin ist eine Kleinstadt zwischen Durrës/Kavaja und Elbasan im Shkumbintal. Es entsteht der Eindruck, als sei die Zeit hier stehengeblieben. Ein ruhiger Platz mit Moschee und Uhrturm – kaum Verkehr, wenig Menschen, rundherum Wohnblocks … Fremde werden gut gemustert.

Die Moschee erlitt das gleiche Schicksal wie diejenige in der Nachbarstadt Kavaja: Von den Kommunisten zerstört. Einzig die Vorhalle blieb erhalten – und der Uhrturm daneben, der noch von der historischen Bedeutung des Orts berichtet.

Eine Seitenstrasse führt vom Hauptplatz nach Süden zur Festung von Peqin. Die Anlage ähnelt derjenigen von Bashtova: Eine rechteckige Umfassungsmauer in der Ebene. Sie wurde aber von den Osmanen gebaut, vermutlich im 16. Jahrhundert. Leider ist der Zutritt ins Innere oft nicht möglich. Sollte das Tor geschlossen sein, kann man ja beim Café an der Mauer fragen.

Nordöstlich etwas ausserhalb der Stadt beim Friedhof findet sich noch ein Stück und eine kleine Brücke der »Via Egnatia«, der wichtigen Römerstrasse von Durrës nach Konstantinopel. Das Pflaster soll antik sein, die Brücke ist wohl osmanisch.

Dumreja – Hügel und Seen

Das Dumreja-Plateau ist ein hügeliges Gebiet zwischen Lushnja und Elbasan, das von rund 80 kleinen Seen durchsetzt ist – eine abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Im Norden liegt das Shkumbin-Tal, im Süden dasjenige des Devoll, im Westen die Myzeqe-Ebene und im Osten die Ebene von Elbasan. Die Hügel der Dumreja sind meist nicht besonders hoch und erreichen selten 300 Meter, aber es ist ein ständiges Auf und Ab. In der Dumreja gibt es viele Dolinen, die zum Teil plötzlich als Schluckloch in der Erde entstanden sind. Im Sommer trocknen viele der kleinen Seen aus. Es gibt zahlreiche kleine Dörfer, die Bewohner leben fast ausschliesslich von der Landwirtschaft.

Hauptort der Region ist Belsh, ein kleines Provinzstädtchen, an einem kleinen See gelegen. Das Ortszentrum wurde vor Kurzem erneuert und bietet jetzt eine hübsche Uferpromenade mit einigen Cafés, die sich gut für eine kurze Rast eignen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. In Belsh und auf dem nahen Hügel Gradishta wurden Gegenstände und Mauern aus der Antike gefunden, die aber leider touristisch nicht erschlossen sind.

Der See von Seferan zwei, drei Kilometer südlich von Ballsh ist wohl nebst Belsh der am besten zugängliche See der Region: Ein Spazier- und Fahrradweg führt runherum und es gibt diverse Einrichtungen, die die Uferzone in einen kleinen Park verwandeln.

Lange Zeit war die Dumreja nur sehr schlecht durch Strassen erschlossen. Erst nach 2010 wurden durchgehende Verbindungen asphaltiert. Zwischenzeitlich gibt es eine gut ausgebaute, frisch sanierte Strasse von Cërrik bis Kuçova. So ist eine Fahrt durch die Dumreja eine gemütliche Alternative zur Strecke durchs Shkumbin-Tal über Peqin, wenn man von Elbasan nach Berat oder Lushnja möchte. Die Strecke führt zuerst von Cërrik bei Elbasan bis Belsh, von wo aus es drei Varianten gibt: Die im Zentrum von Belsh nach Westen abzweigende Strasse über Hysgjokaj nach Lushnja ist noch nicht durchgehend asphaltiert und umgeht auch eher das Seengebiet. Die anderen beiden Routen zweigen vor Belsh am Ostufer des Sees nach Süden ab und trennen sich kurz darauf. Die breite Strasse führt direkt nach Süden über Kajan nach Kuçova (ca. 24 Kilometer), wo diverse alte Ölfelder passiert werden. Die schmälere führt nach Südwesten und hat das längste Stück Wegstrecke im Seengebiet. Es werden die Dörfer Fierza und Kosova passiert, bevor die Strasse in die Myzeqe-Ebene hinunterführt und bei Jeta e re die Strasse Lushnja–Berat erreicht (rund fünf Kilometer südlich von Lushjna-Süd).

Berat und Kuçova

Am südöstlichen Rand der Myzeqe-Ebene liegen die Städte Berat und Kuçova. Berat ist mit seiner osmanischen Altstadt und der Burg eine der grössten Sehenswürdigkeiten des Landes. Kuçova ist eine kleinere Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat – aber als Industriestadt, wo noch vieles so ist wie im Kommunismus, ist sie durchaus einen Abstecher wert.

Die Faht nach Berat (insbesondere von Fier kommend) führt durch die Erdölfelder der Mittelalbaniens.

Mallakastra – antike Geschichte auf erdölhaltigem Boden

Südlich an die Myzeqe angrenzend liegt das Hügelland Mallakastra, südöstlich von Fier. Die Hügel der Malakastra sind bedeutend höher als diejenigen der Dumreja – die Landschaft geht hier allmählich ins südalbansiche Bergland über.

Die Region ist bekannt für das Erdöl, das hier wie auch in weiten Gebieten der südlichen Myzeqe gefördert wird. Überall stehen Öltürme und Pumpen. Aber im Gegensatz zu früher landet heute kaum mehr Erdöl in der Natur, sondern wird fein säuberlich gesammelt.

Das Zentrum der Mallakastra ist Ballsh, eine kleine Provinzstadt und neben Kuçova das zweite grosse Zentrum der albanischen Ölindustrie. Es gibt es diverse Ausgrabungen aus der Antike, so die Reste einer bedeutenden frühchristlichen Kirche.

Interessanter für Touristen als Ballsh ist aber der Archäologiepark von Byllis ein paar Kilometer weiter (siehe Beschreibung unter Vjosa-Tal).

Um Ballsh oder Blylis zu erreichen, muss man die Autobahn verlassen und Fier ansteuern. In Fier wird man nicht quer durchs Zentrum geführt, sondern östlich rundherum. An einer grossen Kreuzung geht es in Richtung Berat und Mallakastra ab, kurz vor Patos verzweigt sich die Strasse. Der südliche Weg führt in die Mallakastra.

Verkehr

Anreise nach Mittelalbanien

• Auto – Dank der zentralen Lage ist die Myzeqe aus ganz Albanien gut erreichbar – von Norden auf gut ausgebauten Strassen via Durrës nach Kavaja oder via Elbasan nach Peqin oder auf schmaler Strasse von Elbasan über Cërrik in die Dumreja. Von Süden führen die Strassen von Tepelena und Vlora über Levan nach Fier.
• Busse – Die Städte der Region sind alle gut per Bus erreichbar. In Tirana ist der Abfahrtsort im Busdepot für den Süden (Rruga Kavajës 500 Meter über den inneren Ring folgen, dann links). Die vielen, oft etwas abgelegenen Sehenswürdigkeiten sind aber oft nur recht aufwändig mit Bussen oder Minibussen zu erreichen.
• Eisenbahn – Das Gebiet wird von den Eisenbahnlinien Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Peqin – Elbasan und Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Lushnja – Fier – Vlora durchquert. Personenzüge verkehrten in den letzten Jahren aber kaum mehr. Im Sommer 2024 fuhr am Samstag und Sonntag je ein Zug nach Durrës-Plazh und zurück (Fahrplan).

Weiterreise

• Auto – Die Sehenswürdigkeiten sind alle über asphaltierte Strassen zu erreichen. Nach Apollonia, Bashtova und Byllis sowie zu den meisten Stränden gelangt man wohl nur mit Taxis. Im Sommer fahren vielleicht auch Minibusse zu den Stränden.
• Busse & Sammeltaxis – Von Fier (Zentrum) verkehren gelegentlich Minibusse nach Kolonja bei Ardenica und nach Ballsh. Für die Weiterreise in andere Regionen gibt es meist zwei Möglichkeiten: Versuchen, in einem durchfahrenden Bus aus Tirana mit diesem Ziel einen Platz zu kriegen, oder eine direkte Busverbindung nehmen. Letztere sind weniger zahlreich (ausser man will nach Tirana), verkehren dafür aber oft ab einem zentralen Ort. Die durchfahrenden Busse sind nicht immer gewillt, weitere Passagiere aufzunehmen und fahren meist nicht ins Zentrum hinein.

Essen & Trinken & Schlafen in Mittelalbanien

Es gibt zwar in den meisten Städten Hotels, die Myzeqe wird aber meist nicht von Touristen als Übernachtungsort gewählt. Eine Ausnahme bildet hier vielleicht der Strand von Divjaka (mit meheren Hotels, Strandhäuschen und Campingplätzen) und die schon nahe bei Durrës gelegenen Strände rund um Golem nördlich von Kavaja. Die Region wird meist nur auf der Durchreise besucht oder von Aufenthaltsorten in der Nähe wie Vlora, Berat, Durrës oder Tirana auf Tagestouren angefahren.

Für Camper und Wohnmobilreisende gibt es natürlich Möglichkeiten, wild oder auf den Parkplätzen von Restaurants zu übernachten.

(Einfache) Verpflegungsmöglichkeiten gibt es natürlich in allen Städten und auch bei den meisten Sehenswürdigkeiten.

Einkaufen

Für grössere Besorgungen in Mittelalbanien eignet sich Fier am besten – zwischenzeitlich gibt es aber auch schon in anderen Städten Supermärkte.

Freizeit & Kultur

In den verschiedenen Städten gibt es meist Kulturhäuser, die gelegentlich Aufführungen oder Ausstellungen organisieren.

Für Freizeit-Unternehmungen eignen sich natürlich die Strände gut – hier insbesondere die Strände bei Kavaja und derjenige von Divjaka. Auch die Strände westlich von Fier (Seman) sind gut von der Umfahrung erreichbar, bieten aber nur eine einfache Infrastruktur. Strände südlich von Divjaka und nördlich von Seman sind nicht besonders – zwischenzeitlich gibt es aber auch hier schon einfache Infrastruktur für Tagesausflügler.

Ornithologen finden in den Feuchtgebieten des Divjaka-Nationalparks und auch weiter südlich entlang der Küste viele Möglichkeiten für Naturbeobachtungen.

Im nördlichen Bereich der Myzeqe gibt es entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« dokumentierte Wanderungen, vgl. den Wanderführer »Via Egnatia on Foot«.

Wetter

Das Klima der Region ist natürlich stark vom nahen Meer geprägt, da kein Gebirge die Wetterfronten aufhält. Meist wird es nicht allzu kalt, kann aber gerade im Winterhalbjahr schon mal stark stürmen und regnen. Die Sommer sind meist sehr heiss.

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