Peshkopia ist der Hauptort der landschaftlich schön gelegenen Region Dibra im östlichen Bergland Albaniens. Die Stadt selber bietet nur wenig Sehenswertes, eignet sich aber gut als Ausgangspunkt für Touren durch die Bergwelt von Dibra – sei es Wanderungen oder Erkundigungen der Region mit dem Auto. Wer Dibra besucht, verlässt den Rummel und hat die Möglichkeit, ein ursprüngliches Albanien zu entdecken.

Lage in Ostalbanien

Die Dibra ist ein breites Tal in Ostalbanien, das vom Schwarzen Drin durchflossen wird. Der südliche Teil mit der Stadt Debar gehört zu Nordmazedonien. Der Norden der Region ist innerhalb Albaniens.

Die Region ist von den höchsten Bergen des Landes umgeben. Im Osten auf der Grenze liegt der Korab, der höchste Berg der beiden Länder Albanien und Nordmazedonien. Im Westen erhebt sich die zentralalbanische Gebirgskette, wo sich der Lura-Nationalpark befindet.

In Dibra gibt es viele kleine Dörfer – manche davon ganz hübsch. Die Bewohner sind gute Bauern, die von der erhöhten Lage mit tieferen Temperaturen und den vielen Quellen profitieren.

Peshkopia ist als grösster Ort in Ostalbanien das regionale Zentrum. Der Ort wird durch den von den Thermalquellen kommenden Fluss in zwei Teile getrennt: im Norden das Zentrum, im Süden eine neuere Vorstadt.

Unsere Empfehlungen für Dibra

Entspannt in Pehskopia

Peshkopia ist der geeignete Ort, um die Seele baumeln zu lassen und in den albanischen Alltag fernab vom Touristentreiben einzutauchen. Wanderungen in der Natur und abends den »Xhiro« in der Fussgängerzone beobachten. Am Schluss kann man dem Körper noch ein heisses Bad im Thermalwasser gönnen.

Ganz oben

Dibra eignet sich hervorragend für Wanderungen, zum Beispiel auf den Korab, den höchsten Punkt von Albanien und Nordmazedonien. Natürlich kann es auch weniger alpin sein. Überall gibt es Möglichkeiten für Wanderungen. So lassen sich Natur und Landleben Ostalbaniens gut erfahren.

Roadtripp durch die Berge Ostalbaniens

Die Kunstbauten und die Bergwelt entlang der Rruga e Arbërit beeindrucken. Und auch die Fahrten entlang den Strassen von Dibra nach Kukës im Norden und Librazhd im Süden entlocken so manches Ah und Oh! Wer Freude an kurvigen Bergstrecken hat, kommt hier voll auf seine Kosten.

Peshkopia – Stadtbesichtigung

Die kleine Stadt ist nicht reich an Sehenswürdigkeiten, hat aber ein sehr gemütliches Flair. Das Highlight ist die Hauptstrasse: eine hübsche Fussgängerzone unter schönen Kastanienbäumen. Hier herrscht tagsüber oder an lauen Sommernächten reges Treiben unter der Allee: Es trifft sich die Bevölkerung. Cafés locken zum Verweilen, und Läden bieten alles, was man für den Alltag benötigt.

Bei der Alten Moschee – ein Blick ins Innere lohnt sich – zieht sich ein Viertel mit älteren Häusern den Hang hinauf. Einiges ist verfallen, anderes ist neu gemacht. Hier und da sieht man noch interessante alte Details an den Hauswänden.

Der Hauptplatz wird von einer grossen neuen Moschee überragt. Die lebhaften Märkte auf beiden Seiten der Fussgängerzone bieten einen Eindruck vom Alltag im ländlichen Albanien.

Museum

Das Dibra-Geschichtsmuseum liegt etwa in der Mitte der Fussgängerzone hinter dem Hotel. Das Gebäude fällt auf mit seiner hübschen klassizistischen Fassade.

Die Sammlung des Museums bietet archäologische Funde aus der Region und historische Einblicke in die jüngere Geschichte der Dibra. Daneben gibt es auch eine ethnographische Ausstellung mit Trachten und anderen Alltagsobjekten aus dem Umland.

Thermalquellen

Das Schwefelbad Llixhat zwei Kilometer ausserhalb der Stadt in Richtung Berge ist ein beliebter Kurort von Kranken aus Albanien, Nordmazedonien und Kosovo. Touristen können gegen eine kleine Gebühr ebenfalls ein Bad nehmen – man darf aber keinen Luxus europäischer Kurbäder erwarten.

Albanische Thermalbäder bieten weder Spa noch »Wellness«. Hier steht der Gesundheitsaspekt im Vordergrund: Gebadet wird einzeln oder paarweise in Badewannen in kleinen Kabinen. Das heilende, aber stinkende Wasser ist 39° C warm. Die Badezeit sollte maximal 15 Minuten betragen. Während der Saison im Herbst sollte man im Voraus reservieren. Im Sommer ist das Thermalbad fast ausgestorben.

Noch etwas weiter die Strasse hoch hinter dem Kurhaus gibt es neben der Strasse eine öffentliche Badegelegenheit. In der »Grube« unter freiem Himmel kann man kostenlos einen Eindruck vom Thermalwasser erhalten.

Sehenswertes in Dibra

Die Region in Ostalbanien bietet viel Natur: Berge, unberührte Landschaften und eindrückliche Schluchten. Bekannte Ziele sind der Berg Korab und der Lura-Nationalpark.

Es gibt in Dibra zahlreiche kleine Dörfer, wo man den Eindruck hat, dass die Zeit stehengeblieben ist. Einfach erreichbar sind beispielsweise Rabdisht und Bellova, die oberhalb von Peshkopia liegen. Enge Gassen ziehen sich durch die Dörfer mit ihren alten Steinhäusern, von denen einige schon verfallen sind. Auch Herbel ist ein hübsches Dorf unweit der Hauptstrasse. Schlussendlich findet man aber praktisch in jedem Dorf noch einige hübsche Winkel.

Ab und an ist in der Region auch noch ein historisches Kleinod versteckt. Vier Kulturdenkmäler sollen hier erwähnt werden – schlummernde Sehenswürdigkeiten, die noch nicht touristisch erschlossen, aber gut erreichbar sind:

Allajbeg-Moschee: Die Moschee aus dem 16. Jahrhundert im Dorf Burim gehört zu den ältesten Albaniens. Burim liegt südwestlich von Maqellara (am Kreisel nach Süden zur Grenze und die erste Strasse nach Westen, zwei Kilometer, alles Asphalt). Die historische Moschee wurde um einen modernen Anbau ergänzt und ist von einem verwilderten Friedhof umgeben. Das Innere ist nüchtern – im Dorfladen kann der Schlüssel besorgt werden.

Kirche Shën Sotiri: Kirche der mazedonischen Minderheit aus dem 13. Jahrhundert (vor-osmanisch!) im Dorf Kërçisht i Sipërm südöstlich von Maqellara (letzter Kilometer zum Dorf unasphaltiert; gleich am östlichen Dorfrand auf einer Anhöhe gelegen).

Kirche Shpërfytyrimi: Orthodoxe Verklärugnskirche aus dem 14. Jahrhundert mit Resten von Wandmalereien beim Dorf Herbel zwischen Maqellara und Peshkopia. Das kleine Gotteshaus auf einem Hügel über dem Dorf stammt ebenfalls aus vorosmanischer Zeit. Beim Asphaltende im Dorf zu Fuss nach Süden bis zum Dorfplatz, dort nach Südwesten zuerst etwas absteigend, dann nach 200 Meter scharf links auf einem Fahrweg den Hügel hoch (ca. 10 Minuten). Unbedingt im Dorf nach dem Schlüssel fragen (»çelesi i kishës«)! Eine alternative Route führt vom Dorfplatz nach Osten zwischen den Häusern hoch – am Ortsrand bei einem Bach geht rechts ein Pfad in den Wald ab, der nach Süden zur Kirche hoch führt.
Herbel ist ein interessantes kleines Dorf mit zahlreichen alten Häusern aus Lehm und Holz. Es lohnt sich, noch etwas durch die Gassen zu gehen. Die Bewohner sind heutzutage fast alles Muslime.

Antikes Grazhdan: Bei der »Burg von Grazhdan« an der Hauptstrasse zwischen Maqellara und Peshkopia handelt es sich um eine grössere antike Stadt, wohl aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Einige wenige Reste von Wehrmauern und Türmen sind noch zu sehen: Entlang der alten Strasse verstecken sich historische Mauern. Es bleibt der eigenen Fantasie überlassen, sich das antike Grazhdan auszumalen. An der Kreuzung an der Hauptstrasse (Hinweistafel) nach Westen bis zur alten Strasse und 100 Meter südwärts.

Wandern in Dibra

Wie alle Bergregionen Albaniens eignet sich auch Dibra hervorragend zum Wandern. Meist handelt es sich aber um anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren. Die Qualität der Wanderwegmarkierungen ist wohl nicht so gut wie anderswo – detaillierte Vorbereitung lohnt sich!

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen wir hier zur Verfügung:

West-Dibra mit Lura-Seen (PDF)
Ost-Dibra Nord: Korab (PDF)
Ost-Dibra Nord: Grama (PDF)
Ost-Dibra Zentrum: Peshkopia (PDF)
Ost-Dibra Süd: Maqellara (PDF)

Einige Touren in der Region Dibra sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Der Weitwanderweg »High Scardus Trail« führt durchs Sharr-Gebirge und durchs Korab-Gebirge: 500 Kilometer in 16 Etappen entlang der Grenze zwischen Kosova, Nordmazedonien und Albanien. Der Weg zieht sich durch die Berge am östlichen Rand Dibras und weiter in die Nachbarländer. Die Website bietet so auch Informationen zum Wandern in Dibra.

Das Ufer des Schwarzen Drin ist wie die hohen Gipfel kaum berührt. Entlang vom Fluss gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Wanderungen, zum Beispiel zum Campingplatz Butterfly, der abgeschieden in der Natur liegt.

Mehr zu den Wanderregionen Dibras auch in den Beschreibungen unten zu den einzelnen Regionen, allgemeine Tipps unter Wandern in Albanien.

Kala e Dodës & Korab

Eine knappe Stunde nördlich von Peshkopia liegt die Bergregion Kala e Dodës. Das Dorf Radomira ist Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Bergwelt rund um Albaniens höchsten Berg Korab bietet frische Luft, eine schöne Umgebung und viele interessante Ecken. Zwischenzeitlich gibt es auch einige markierte Wege (siehe Box oben mit Wanderkarte).

Im Dorf Radomira gibt es mehrere Unterkünfte: ein kleines Hotel und Gästehäuser.

Von Radomira aus kann als Tagesausflug Albaniens höchster Berg, der Korab, bestiegen werden. Der ungefährliche Weg benötigt für den Aufstieg rund vier bis fünf Stunden, für den Abstieg rund drei bis vier. Der Berg liegt auf der Grenze zu Nordmazedonien – die östliche Seite im Nachbarland ist weniger felsig. Grenzübertritte ohne polizeiliche Registrierung sollten vermieden werden, um sich Scherereien zu ersparen (die Route auf dem Grat entlang der Grenze ist problemlos). Mindestens eine der beiden Aufstiegsrouten soll zwischenzeitlich markiert worden sein – auf durchgehende Markierungen ist aber nicht Verlass. SummitPost, Wikiloc und andere Wanderwebsites enthalten reichlich Hinweise. Weniger Verlass ist auf die freundlichen Hirten unterwegs, die öfters verwirrende Angaben gemacht haben.

Auch wer sich nicht zu den Gipfelstürmern zählt, kann in und um Radomira angenehme Zeit verbringen und einfachere Wanderungen machen. In einer halben Stunde ist von der Moschee aus der »Schwarze See« (Liqeni i Zi) zu erreichen, ein kleiner Bergsee im Wald über dem Dorf.

Die durchgehend asphaltierte Strasse von Peshkopia nach Kukës führt durch das Gebiet Kala e Dodës, eine eindrückliche Bergregion. Ein kurzer Abstecher nach Radomira liegt da durchaus drin – das Dorf ist heute problemlos erreichbar und bietet auch mehrere Gästehäuser.

Lura-Nationalpark

Die Lura-Seen sind Teil des »Nationalparks Lura-Mali i Dejës« in den ostalbanischen Bergen. Die Bergregion ist sehr abgeschieden, kaum zu erreichen und bietet keinerlei Infrastruktur. Dafür gibt es schöne Berglandschaften und kleine Seen. Getrübt wird der Eindruck durch weitgehend abgeholzte Wälder.

Lura liegt im Grenzgebiet von Dibra, Mirdita und Mat auf einem Bergrücken, der über 2000 Meter hoch ist. Der Nationalpark hat eine Fläche von 19’000 Hektaren. Neben den Seen gibt es eindrückliche Berglandschaft mit Wäldern und Wiesen, in der auch noch wilde Tiere wie Bären und Wölfe zu Hause sind. Obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, sind in den 2000er Jahren weite Teile des Parks durch Abholzung zerstört worden. Heute ist zum Glück nicht mehr mit dem Lärm von Holzfällern und Motorsägen zu rechnen, die die romantische Bergruhe stören. Das Verbot, Bäume zu fällen, wird zwischenzeitlich durchgesetzt. Und mit Hilfe ausländischer Aktivisten wird auch wieder aufgeforstet.

14 kleine Bergseen bilden die Attraktion der Region, darunter vor allem der Grosse See, der Pinien-See, der Schwarze See und der Blumen-See. Die Gletscherseen liegen auf Höhen zwischen 1300 und 1750 Meter. Das Gebiet eignet sich für Outdoor-Aktivitäten. Mangels touristischer Infrastruktur muss man aber alles selber mitbringen. Ausgangspunkt für Erkundigungen im Norden ist das Dorf Fushë-Lura zwischen Kurbnesh in der Mirdita und Arras im Drin-Tal.

Lura ist seit Ende 2025 von Peshkopia aus über Arras auf asphaltierter Strasse erreichbar. Vom Dorf Fushë-Lura aus in den Nationalpark geht es aber nur über schlechte Schotterwege – 4×4-Fahrzeugen sind unverzichtlich. Auch die Strasse von Rrëshen über Kurbënesh (Mirdita, westlich) nach Lura wird aktuell abschnittsweise asphaltiert. Die Piste durch den Nationalpark führt nach Süden bis zur Verbindungsstrasse von Lis (Mat) nach Selishta (Dibra). Für Details sei hier auf die entsprechenden Offroad-Reiseführer verwiesen. Den Besuch im Nationalpark sollte man auch vom Wetter abhängig machen: Gerade nach Niederschlägen sind die Wege oft unpassierbar. Und im Frühjahr kann lange Schnee liegen. Von Dibra aus kann man Lura auch recht gut auf interessanten Wanderwegen erreichen (siehe Wanderkarte oben). Das folgende Video vermittelt am Ende Eindrücke von den Strassenverhältnissen und den Seen im Park:

Von Tirana nach Fushë-Lura

Im Dorf Fushë- Lura gibt es ein kleines Hotel und Privatunterkünfte. Die Region eignet sich auch für Camping-Touristen, die ihr eigenes Zelt und Material mitbringen oder im Wagen schlafen. Bei den Bauern können allenfalls Grundnahrungsmittel erworben werden. Wasser gibt es an zahlreichen Quellen.

Rruga e Arbërit

Die neue Strassenverbindung von Tirana nach Dibra ist eine Sehenswürdigkeit für sich: Die Bergstrecke führt durch eine imposante Landschaft und quert drei Bergzüge. Sie ist ein eindrückliches technisches Werk mit ihren zahlreichen Brücken und Tunnels. Die Strecke beginnt schon im Zentrum von Tirana beim Skanderbegplatz als Dibra-Strasse (»Rruga e Dibrës«), die nach Nordosten aus der Stadt hinaus führt.

Die Strasse ist seit März 2025 vollständig fertiggestellt. Der Murriza-Tunnel (3,8 Kilometer lang und technisch herausfordernd) war das letzte fehlende Stück.

Gleich nach Tirana geht es durch die Schlucht »Shkalla e Tujanit«. zwischen den Bergen Dajti und Brar. Ein Restaurant reizt zu einer angenehmen Rast. Nach einem kurzen Tunnel eröffnet sich ein breites Tal hinter der ersten Bergkette. In dieser abgeschiedenen, früher nur schwer zugänglichen Region windet sich die Strasse in grossen Kehren den gegenüberliegenden Hang hoch.

Auf etwas über 800 Metern Höhe wird der Tunnel erreicht. Wer noch mehr von der Bergwelt erleben möchte, biegt auf die Passstrasse ab, ein schmales Provisorium mit vielen Kurven. Sehr steil geht es durch das Dorf Murriza zum Pass Qafa e Murrizës auf 1250 Meter hoch. Vom Pass aus können Wanderungen in den umliegenden Bergen unternommen werden. Auf der Ostseite geht es erst allmählich, dann immer steiler den Berg hinunter. Am Tunnelportal vorbei kommt man wieder auf die Neubaustrecke – auf breiter, gut ausgebauter Strasse geht es das Tal von Xibër hinunter. Weiter unten führen Tunnels und eine imposante Brücke über die Schlucht.

Die Neubaustrecke führt über eine weitere imposante Brücke über eine weitere Schlucht ostwärts. Es folgt eine weitere hübsche Strecke durch das Tal von Plan i Bardhë. Am Büffelpass (842 Meter) geht es durch einen weiteren Tunnel.

Auf breiter Strasse geht es am Bergbaustädtchen Bulqiza (Cafés, Museum) vorbei nach Osten. Ein paar Kilometer weiter laden in einem kleinen Wäldchen ein paar Cafés zur Rast. Nach rund 20 Kilometern kommt nach einem Kreisverkehr ein weiteres neues Strassenstück, das in gerader Linienführung nach Maqellara resp. zum Grenzbübergang nach Nordmazedonien führt. Von hier geht es auf gut ausgebauter Strecke nordwärts nach Peshkopia.

Mat abseits der Rruga e Arbërit

Während die Rruga e Arbërit als Bau sehenswert ist und durch eindrückliche Landschaften führt, gibt es auch abseits der neuen Strasse noch einiges zu sehen.

Bei Xibër nach dem Tunnel führt eine Abzweigung zum Dorf Gur i bardhë. Die Brücke an der Abzweigung war 2025 sehr baufällig, aber hält. Danach windet sich ein kleines Asphaltsträsschen durch die Hügel zum Dorf. Man hat gute Aussichten, kann hier in einem Restaurant die Ruhe geniessen oder die Bergwelt auf Wanderungen erkunden.

Die nächste Möglichkeit, von der Rruga e Arbërit abzuzweigen, ist der Kreisverkehr beim Dorf Fshat. Von hier aus führt eine Strasse nach Klos und Burrel. Im Dorf Fshat steht eine aufwändig renovierte Kulla – ein typischer Wohnturm aus der Region, per kurzem Spaziergang vom Restaurant und der Strasse erreichbar. Weitere eindrückliche Kullen finden sich auf der anderen Talseite entlang der alten Strasse von Klos nach Bulqiza, die aber in einem sehr schlechten Zustand ist. Die kleinen Trutzburgen boten den Bewohnern früher Schutz vor Angreifern.

Auf dem Berg oberhalb von Fshat befindet sich die Burgruine Petralbës, die Skanderbeg zugeschrieben wird. Die Wanderung mit 400 Höhenmetern ist anstrengend, die historischen Ruinen spärlich – aber die Aussicht ist sensationell. Am Fuss des Berges, unter einer der vielen Brücken der Rruga e Arbërit, liegt die osmanische Steinbogenbrücke Ura e Vashës, über einen kurzen Spaziergang von der Strasse in die Schlucht hinab zu erreichen.

Die Region Mat verfügt über etliche weitere abgelegene Attraktionen: Höhlen, Bergseen, Schluchten, Brücken Nationalpark. Hier trifft man kaum je auf andere Touristen, kann noch richtige Abenteuer erleben und zum Entdecker werden.

Die alte Strasse das Mat-Tal hinunter bis nach Klos führt durch landschaftlich reizvolle Gegenden. Insbesondere die Fahrt durchs Gebirge und die Schlucht von Shkopet entlang des Stausees ist beeindruckend. Die Strecke zieht sich aber.

Die Bergbaustädtchen Klos und Burrel bieten kaum Historisches: eine historische Steinbrücke in Klos, ein Zogu-Denkmal und ein Museum in Burrel. Erwähnenswert sind noch etliche Brücken und Dämme, die an den Bau der Eisenbahn von Rreshën nach Klos Ende der 1980er Jahre erinnern. Die Strecke wurde nie fertiggestellt, aber teilweise imposante Bauten erinnern an Tausende von Albanern, die hier beim Bau ihre Freizeit opferten.

Verkehr

Routen nach Dibra

Früher war Dibra praktisch eine Sackgasse. Heute hat man reichlich spannende Varianten, um hierher zu fahren und die Region wieder zu verlassen. Die Berglandschaften und die Strassen, die sich durch sie winden, bilden Sehenswürdigkeiten für sich.

• Die Rruga e Arbërit ist sicherlich am spektakulärsten: hohe Pässe und enge Schluchten, zahlreiche Tunnels und hohe Brücken in einer vielseitigen Berglandschaft. Die neue Hochleistungsstrasse von Tirana nach Osten verkürzt die Fahrzeit von der Hauptstadt nach Peshkopi um mehr als die Hälfte. Mehr Details dazu finden sich oben.
• Die alte Verbindung, die SH6, ist deutlich länger, schmaler und kurvenreicher, stellenweise in schlechten Zustand und mit viel Schwerverkehr. Aber auch diese Route ist landschaftlich schön, zudem sieht man aus der Ferne einige der eindrücklichen Brücken der neuen Strasse. Die alte Route von Tirana führt zuerst nach Norden (neue Autostrasse bis Milot), dann entlang des Flusses Mat nach Burrel (ein kurzes Stück auf der neuen Autostrasse nach Kosova, dann über schmale, holprige, eher schlechte Bergstrasse durch tolle Schluchten) und weiter über Bulqiza (von hier ausgebaute Landstrasse) nach Peshkopia.
• Nach Kukës nach Norden besteht ebenfalls eine durchgehend asphaltierte Strasse – die Strecke verläuft aber nicht wie die frühere Hauptroute durchs Tal des Drin, sondern weiter östlich am Rand der Berge via Ceren. Die Strasse ist schmal und kurvenreich, aber in gutem Zustand und wenig befahren. Auf vielen Karten ist noch die unasphaltierte Route entlang vom Fluss als Hauptweg verzeichnet. Beide Varianten sind landschaftlich ebenfalls sehr hübsch.
• Nach Süden ist die Strasse über Fushë Studa nach Librazhd seit 2025 ebenfalls durchgehend asphaltiert. Diese Verbindung durchs Gebirge ist landschaftlich reizvoll und durchaus praktisch, wenn man eine Tour durch ganz Albanien machen möchte. Das schmale Asphaltband geht bei Shupenza ab und erreicht mehrfach Höhen über 1000 Meter.
• Noch immer gibt es die Möglichkeit, von Nordmazedonien aus Dibra zu erreichen. Der Grenzübergang zwischen Maqellara und Debar bietet eine rasche Verbindung zum Ohridsee und in die östlichen Gebiete des Nachbarlandes.
• Alle anderen Routen sind – auch wenn noch so toll markiert auf der Karte – lediglich schlechte Pisten.

Anreise

Busse – Von Tirana fahren nur Minibusse nach Dibra/Peshkopia. Die Angaben zum Abfahrtsort sind aktuell (Spätsommer 2025) unklar. Gewisse Quellen verweisen auf das Busterminal Nord-Süd, andere auf das Busterminal Ost. Lokale Quellen sagen, der Abfahrtsort sei neuerdings im Osten von Tirana beim »Kinostudio«, einer Endhaltestelle der Lokalbusse. Also am besten einen Albaner beauftragen, die gerade gültige Angabe abzuklären. Die Busse benötigen etwa zweieinhalb Stunden.

Es gibt auch Busse zwischen Kukës und Pehskopia sowie von dort in andere albanische Städte.

Wer aus Nordmazedonien anreisen will, nimmt am besten einen Bus nach Debar und fährt mit dem Taxi zur Grenze. Auf der anderen Seite sollten Minibusse oder Taxis warten, die einen nach Peshkopia bringen. Zur Badesaison im Thermalbad (sicherlich im Herbst) verkehren wohl auch täglich Busse zwischen Prizren in Kosova und Peshkopia.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa zwei Stunden Autofahrt entfernt und somit etwas näher als der Flughafen von Tirana.

Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Weiterreise

Auto – Immer mehr Dörfer der Umgebung von Peshkopia sind über asphaltierte Strassen erreichbar. Schnell wird es jedoch holprig und staubig. 4×4-Fahrzeuge sind notwendig für viele Touren abseits der Hauptstrassen – siehe oben für die verschiedenen Routen.

Sammeltaxis – Es verkehren täglich Minibusse nach Kukës und in die Dörfer der Umgebung. Am späten Nachmittag dürfte es keine Minibusse mehr nach Tirana geben – die meisten fahren am (frühen) Morgen.

Die meisten Minibusse halten am Platz nördlich der Fussgängerzone, diejenigen nach Süden und Tirana zum Teil auch südlich der Fussgängerzone bei der grossen Moschee. Viele Bewohner haben einen Fahrer ihres Vertrauens und seine Telefonnummer.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Es gibt in Peshkopia diverse Hotels und ein Hostel. Mehrere Hotels finden sich im Ortszentrum rund um die Fussgängerzone. Rund um das Thermalbad reiht sich Unterkunft an Unterkunft. Hier gibt es auch ein paar teurere Adressen.

Das Unterhaltungsangebot in der Region ist bescheiden. Der »Xhiro«, der abendliche Spaziergang, hat hier noch Tradition: Zwei Mal die Strasse rauf und runter spazieren, in aller Ruhe einen Kaffe trinken, nochmals die Strasse rauf und runter – dann ist Nachtruhe!

Kleine Kebab-Buden finden sich überall in der Stadt. Die Zahl der Restaurants ist eher gering. Die meisten Hotels haben eine eigene Küche. Ein viel frequentiertes Restaurant ist beim »Turizmi« am Ende der Fussgängerzone. Ausflugslokale finden sich in der nahen Umgebung der Stadt Peshkopia an den Ausfallstrassen, aber auch an anderen schönen Plätzen in ganz Dibra und entlang der Hauptstrassen ab und zu.

Grosse Läden gibt es in Peshkopia nicht. Entlang der Fussgängerzone finden sich ein paar Boutiquen. Neben einigen kleinen Einkaufsläden in den Seitenstrassen dient vor allem der Markt für die Versorgung der Bevölkerung.

Ausserhalb von Peshkopia gibt es kaum Hotels oder Restaurants, aber in etlichen Dörfern Gästehäuser – eine gute Gelegenheit, in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Lura-Dorf und Radomira haben Angebote, die sich an grössere Zahlen von Touristen richten.

Wetter in Dibra

Dibra und Peshkopia liegen in den Bergen, die Stadt Pehskopia auf ca. 650 Meter Höhe. Im Sommer sind die Temperaturen angenehm warm bis heiss. Im Winter kann es aber empfindlich kalt werden.

Viele Strassen sind bei Schneefall zweitweise unpassierbar (der Pass bei Bulqiza ist rund 900 Meter hoch und weiter im Westen steigt die Rruga e Arbërit noch etwas höher an). In hohen Lagen wie dem Lura-Nationalpark sind die Strassen erst im Frühsommer schneefrei.

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Kruja ist ein historisch bedeutsames Städtchen in Mittelalbanien. Der albanische Nationalheld Skanderbeg hatte hier seine Festung. Die mittelalterliche Burg und die Stadt kleben malerisch am steilen Berg hoch über der Ebene.

Die kleine Stadt gehört zum Pflichtprogramm aller Albanien-Reisenden. Dank der Nähe zu Tirana, der eindrücklichen Lage und der guten touristischen Infrastruktur ist ein Besuch der historischen Stätte lohnenswert. Und die Umgebung bietet noch so manches Juwel.

Leider hat das auch zur Folge, dass es in Kruja sehr viele Besucher haben kann – oft auch Schulklassen und Ausflügler aus Albanien und Kosovo. Gerade an Wochenenden kann der Besucheranstrom zu gewissen Zeiten unangenehm werden – es lohnt sich, dann vielleicht erst ein Restaurant aufzusuchen. Der Boom lässt sich auch an den vielgeschossigen Neubauten im Stadtzentrum erkennen.

Lage

Kruja liegt so steil an der Westflanke des Skanderbeg-Gebirges, dass es kaum ebene Flächen gibt. Auf halber Höhe zwischen Ebene und Bergspitzen bieten sich schöne Aussichten in Richtung Meer und auf die steilen Felswände oberhalb. Der Berg über der Stadt heisst »Kruja-Berg«, die Anhöhe wird aber meist auch »Sari Salltik« genannt.

Das historisch bedeutsame Kruja ist heute kleiner als das schnell Wachsende Städtchen Fushë-Kruja in der Ebene. Von diesem Ort geht es durch Pinienwälder und an einer Bektaschi-Tekke vorbei in vielen Kurven nach oben.

Die Bergwelt über und »hinter« Kruja bietet gute Ausflugsmöglichkeiten, so auch den Nationalpark Qafë-Shtama.

Stadtbesichtigung

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Burg und der Basar. Man kann die Besichtigung beim Skanderbeg-Denkmal starten (gibt hier oft Parkplätze/Parkaus) oder bis zur Burg vorfahren (Parkplatz gleich »über« dem Burgfelsen). Das Skanderbeg-Denkmal steht etwa im Zentrum des Orts, die Hauptstrasse führt von hier den Berg hinunter. Beim Denkmal nimmt man die Treppen runter zur Fussgängerpassage, die zum Basar führt.

Sehenswürdigkeiten

Die Ladenstrasse des Basars mit einer langen Reihe restaurierter Verkaufshäuschen versetzt einen zurück in alte Zeiten. Auch wenn hier einzig Souvenirs für Touristen angeboten werden, hat die Gasse doch einen ganz besonderen Flair. Kruja ist eine der besten Möglichkeiten in Albanien, sich mit Souvenirs einzudecken: Neben billigem Ramsch werden auch echte Antiquitäten und schönes Handwerk feil geboten.

Der historisch anmutende Basar ist weniger alt, als er wirkt. Die meisten Häuser sind wohl weniger alt, als sie aussehen. Aber die enge Gasse hat doch das Aussehen bewahrt, wie wir es von alten Fotografien kennen. In den letzten Jahren sind aber noch weitere Verkaufsstände hinzugekommen, die nur noch entfernt an den alten Basar erinnern.

Aus dem 16. Jahrhundert stammt die Basar-Moschee, die aber nach dem Ende des Kommunismus grundlegend restauriert werden musste; das Kulturdenkmal wurde zwischendurch als Lagerhaus verwendet.

Vom Basar geht es an weiteren Läden vorbei hoch zum Burgeingang.

Die Burg wird durch ein grosses Tor betreten. Noch vor 20 Jahren war die Anlage bewohnt – heute werden mehr und mehr Häuser in Gästeunterkünfte verwandelt. Seit der Antike ein Siedlungsort, wurde der Felsen im 12. Jahrhundert mit Mauern befestigt. In den folgenden Jahrhunderten kämpften Türken und Albaner immer wieder um die Vorherrschaft – Skanderbeg und seine Truppen mussten mehrere lange Belagerungen abwehren. Erst bei der vierten Belagerung im Jahr 1478, zehn Jahre nach Skanderbegs Tod, war die Osmanische Armee erfolgreich. Mit den wechselnden Herrschern gab es auch stets Veränderung: Kirchen und Moscheen wurden gebaut und verschwanden wieder. Immer wieder führten Erdbeben zu Schäden an den Mauern und Bauwerken. Im 19. Jahrhundert verloren auch die Mauern allmählich an Bedeutung.

Die Festung bietet heute eine Mischung von historischen und alt aussehenden Sehenswürdigkeiten. Der markante Bau des Skanderbeg-Museums, in dem umfassend über den Nationalhelden informiert wird, stammt aus den 1980er Jahren. Der Rest ist aber alt. Gleich nach dem Eingangstor unterhalb des Museums liegen Ruinen von einer Moschee und anderen Gebäuden. Sehr spannend ist das Ethnologische Museum, das in einem historischen Bürgerhaus gegenüber vom Eingangstor untergebracht ist.

Am obersten Punkt des Felsens befindet sich ein Wehrturm, der beim Erdbeben 2019 beschädigt wurde. Dieser historische Turm der Festungsmauer wurde ab dem 19. Jahrhundert als Uhrturm genutzt. Der Aufstieg lohnt sich. Denn einerseits liegen daneben die Reste einer kleinen Kirche, andererseits ist es hier deutlich ruhiger. Die Kirche stammte wohl aus dem 15. Jahrhundert. Im oberen Bereich der Festung gibt es auch mehrere Restaurants und Cafés.

Ein kleiner Spaziergang durch die Gassen zum unteren Ende der Burg führt zum türkischen Bad (Hamam) und zur Bektaschi-Tekke. Die kleine »Kultstätte« des muslimischen Glaubensordens stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und zeigt einen Einblick in die unbekannteste der vier Hauptreligionen Albaniens. Besucher sollten Rücksicht nehmen auf die Konvention der Bektaschi. Tekke und Grabstätte sind religiöse Orte, die noch heute von Gläubigen besucht weden. Bei der Tekke führt ein enger Durchgang durch die Mauer – sobald man die Festung hier verlassen hat, ist man für sich allein. Treppen führen zu einer Quelle und einer grossen Platane.

Hier am unteren Ende bietet sich wie auch am oberen Ende bei den Restaurants eine schöne Aussicht auf die Ebene von Tirana und nach Nordwesten zur Adria.

Unsere Tipps: besondere Orte

Ethnographisches Museum

Von den vielen ethnographischen Museen in Albanien ist dies besonders sehenswert – und deutlich informativer als das protzige Propaganda-Museum für Skanderbeg. Das Museumsgebäude ist schon für sich sehr sehenswert mit kunstvoll ausgestatteten Räumen. Man kann eintauchen ins alte Kruja. Das Ethnographische Museum ist frisch renoviert und meist nicht stark besucht. Mehr dazu unten.

Besuch zu Randstunden

Basar und Festung sind Teil der Stadt – es gibt keine Öffnungszeiten. Es lohnt sich deshalb, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen, wenn man sie praktisch für sich alleine hat: früh morgens oder abends. Die Museen und meisten Läden sind dann zwar zu, aber die Stimmung ist schon fast magisch. Besonders ist beispielsweise die Übernachtung in einem Gasthaus auf der Burg.

Kruja von oben

Kruja ist mehr als nur alte Mauern und Shopping. Eine enge Strasse führt hoch auf den Berg über der Stadt, von wo aus man endlose Aussicht geniesst. Auf 1100 Metern ist es etwas frischer, und Restaurants gibt es auch hier. Zudem kann man die Höhle von Sari Salltik besuchen – ein Heiligtum der Bektaschi. Sportlich Ambitionierte steigen zu Fuss hoch. Mehr dazu unten.

Museen

Skanderbeg-Museum – Der pseudo-historische Neubau auf der Burg führt die Besucher durch das Leben des albanischen Nationalhelden und den Kampf gegen die Osmanen. Die Ausstellung ist nach unserem Geschmack stellenweise etwas gar nationalistisch geraten – im isolierten kommunistischen Regime war der Türkenkämpfer eine wichtige nationale Identifikationsfigur. Sie gibt aber einen guten Überblick über diese wichtige Persönlichkeit der albanischen Geschichte: der Türkenkämpfer Skanderbeg wurde vom Papst als »Athleta Christi«, Verteidiger der Christenheit, bezeichnet. Leider sind viele Ausstellungsstücke Replika. Ein Highlight des Museums ist die schöne Aussicht von der Terrasse.

Ethnographisches-Museum – Das weniger besuchte Ethnographische Museum auf der Burg ist unseres Erachtens ein sehenswertes Highlight. Es gibt Einblick in den Alltag der Albaner in der Region Kruja vor der Industrialisierung. Bei knapp bemessener Zeit empfehlen wir, dieses Museum vorzuziehen. Schon allein das alte Wohnhaus mit Garten, in dem die Exponate ausgestellt sind, ist ein Besuch wert. Der Führer erklärt gerne die Funktionen der verschiedenen Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände, die Trachten sowie im Erdgeschoss die historischen Handwerkstätigkeiten.

Umgebung

Sari Salltik

Die Bergspitze des Kruja-Berges (»Mali i Krujës«) hoch über der Stadt ist ein Wallfahrtsort der Bektaschi, die neben ihrem Heiligtum in einer kleinen Höhle auch ein von weitem sichtbares Gasthaus errichtet haben. Der Aufstieg erfolgt entweder auf einem erstaunlich guten Pfad quer durch die Felswand oder etwas weniger steil in einem weiten Bogen über die Rückseite des Berges auf einem asphaltierten Strässchen.

Der Besucher kann also auch locker den Berg hochfahren. Es bietet sich aber auch eine schöne Tour für Wanderer (Strasse hoch, Felswand runter – ca. drei Stunden), der hier schnell in die Bergwelt eintauchen kann und mit schöner Natur, eindrücklicher Bergwelt und wunderbaren Aussichten belohnt wird. Auf dem Berg befindet sich ein kleines Plateau mit mehreren Ausflugsrestaurants, die auf Besucher warten.

Die Strasse zum Berg führt ab »Hotel Panorama« nordwärts immer nach oben. Für den Pfad durch die Felswand nach 500 Metern rechts halten.

Nationalpark: Qafë Shtama

Auf dem Bergrücken, der hinter dem Kruja-Berg folgt, liegt der Pass »Qafë Shtama«. Lange war dies ein Nationalpark, heute ein Naturpark. Das Waldgebiet an der Südflanke des höchsten Berges der Region (Maja e Liqenit, 1724m) kann heute über eine asphaltierte Strasse bequem besucht werden. Es bietet sich hier auf rund 1250m etwas Frische im Hochsommer sowie die Möglichkeit für diverse Wanderungen. Berühmt ist die »Quelle der Königinmutter«, deren Wasser in den 1930er Jahren täglich nach Tirana an den Königshof gebracht wurde. Ein paar Restaurants am Ende der asphaltierten Strasse bieten unter Bäumen rustikale Verpflegung.

Die Abzweigung nach Qafë Shtama befindet sich in Kruja etwas oberhalb des Stadions (in Rechtskurve nach links weg, zuerst noch etwas hinunter). Die 20 Kilometer lange Strecke umwindet den Kruja-Berg nördlich in einer tief eingeschnittenen Schlucht. Es folgte eine gemütliche Fahrt auf schmaler Strasse und mit unzähligen Kurven durch die Bergwelt. Nur ab und zu kommen Lastwagen entgegen: Kurz vor dem Park befindet sich eine Mineralwasserabfüllanlage.

Der Asphalt endet noch vor der Passhöhe. Die Strasse nach Osten (Burrel) ist schlecht und nur für 4×4-Fahrzeuge passierbar.

Zgërdhesh: antikes Albanopolis

Bei den antiken Funden beim Dorf Zgërdhesh handelt es sich vermutlich um die Illyrer-Stadt »Albanopolis«. Die Ausgrabungen ziehen sich einen weiten Hügel am Fuss des Kruja-Berges hoch – weit unterhalb der Stadt Kruja. Zuunterst sind Reste der Stadtmauer zu sehen, weiter oben folgen unter anderem noch die Mauerreste der Akropolis und die Ruinen einer kleinen, frühchristlichen Kirche.

Das Gelände wurde bis heute nicht touristisch erschlossen, und auch Ausgrabungen wurden erst spärlich durchgeführt. Es gibt keine Wege und Tafeln. Der Ausflug ist also nicht nur wegen den historischen Resten interessant, sondern bietet auch eine Möglichkeit, in unberührte Landschaft einzutauchen und eine grossartige Aussicht über die Ebene zu geniessen. Die Aussicht muss man sich aber erst noch verdienen, ist der Hügel ja recht steil und der Pfad führt hin und wieder durch Gestrüpp.

Zgërdhesh ist erreichbar über eine Abzweigung nach Süden kurz bevor die Strasse nach Kruja aus der Ebene hochsteigt, rund dreieinhalb Kilometer nach dem Zentrum von Fushë-Kruja. Nach rund einem Kilometer endet der Asphalt bei einer Brücke, nach der es erst etwas holprig rechts hoch geht,  dann auf ordentlichem Feldweg, der immer schmaler wird, bis zu den höchsten Häusern, wo man parken kann, sobald man die antiken Mauern sieht (der Fahrweg endet hier auch). Die Anlage ist zum Teil eingezäumt, kann aber problemlos besichtigt werden.

Zgërdhesh/Albanopolis: Plan Anfahrt (PDF, 6MB)

Fushë-Kruja

Fushë-Kruja ist geprägt von alten kommunistischen Wohnblöcken, Zementindustrie und viel Verkehr. Noch ist die Stadt ein Engpass im albanischen Nationalstrassennetz, wo die Verbindungen aus Tirana und Durrës zusammenkommen – die folgenden Kilometer nach Norden bis zum Autobahnende sind notorisch bekannt für Stau.

Meist möchte man einfach schnell weiterkommen. Für schnelle Besorgungen (Bank, Bäcker, Supermarkt etc.) kann sich ein Abstecher ins Ortszentrum (von der Kreuzung der Nationalstrassen über die Brücke nach Osten) lohnen. Man wandelt hier auf den Spuren des amerikanischen Präsidenten George W. Bush, der bei seinem Besuch in Albanien 2007 kurz für die Besichtigung eines Hilfsprojekts Halt machte. Das Städtchen erfuhr für kurze Zeit internationale Aufmerksamkeit. Zu Ehren des Besuchers wurde auf dem Hauptplatz eine Statue errichtet.

Westlich von Fushë-Kruja befindet sich ein Hotel mit Pool und Standplätzen für Wohnmobile. Zwei Kilometer nordwestlich sprudelt warmes Thermalwasser aus dem flachen Boden der Ebene. Die »Badeanlagen«, wie fast überall in Albanien »Llixhat« genannt, sind aber sehr rustikal und einfach.

Verkehr

Anreise

Auto – Kruja ist von Fushë-Kruja in der Ebene durch eine gut ausgebaute Strasse erschlossen: in Fushë-Kruja beim Hauptplatz geradeaus, zehn Kilometer in vielen Kurven den Berg hoch. Die Fahrt hierher dauert von Tirana oder Durrës weniger als eine Stunde.
Zu beachten ist, dass Fushë-Kruja über keinen Autobahnanschluss verfügt. Von Norden kommend muss man die Autobahn schon kurz nach Thumana verlassen (Wegweiser beachten!). Von Süden ist der Flughafen die nächste Autobahnausfahrt. Von Tirana kommend lohnt es sich deswegen nur bei starkem Verkehr, die Autobahn zu nutzen.
Wohnmobile sollten beachten, dass es im Stadtzentrum sehr eng wird. Besser etwas unterhalb parken!

Busse – Busse ab Tirana verkehren stündlich vom Busterminal Nord/Süd nach Kruja und jede halbe Stunde nach Fushë-Kruja. Zudem verkehren stündlich Busse von Durrës nach Fushë-Kruja. Regelmässig fahren auch Busse und Minibusse zwischen Fushë-Kruja und Kruja.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana liegt in Sichtweite. Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten.

Weiterreise

Auto – Die von Kruja nach Osten (Burrel) führende Strasse verläuft quer durchs Gebirge. Sie ist nicht durchgehend asphaltiert und in sehr schlechtem Zustand. Sie empfiehlt sich nur für Mountain-Bikes und geländegängige 4×4-Fahrzeuge mit Gebirgs-erprobten Fahrern. Nicht-Offroader kehren auf der gleichen Strasse wieder nach Fushë-Kruja zurück.

Busse & Sammeltaxis – Vom Ortszentrum nach Fushë-Kruja oder Tirana. An beiden Orten bestehen Verbindungen nach fast überall.

Essen & Trinken & Schlafen

In Kruja gibt es diverse Restaurants, die auch auf Touristen ausgerichtet sind – so das »Hotel Panorama« vor dem Basar oder die Ausflugsrestaurants um und auf der Burg.

Es gibt in der Stadt auch zahlreiche Hotels. Die meisten Besucher übernachten zwar nicht in Kruja – es lohnt sich aber, weil es abends schnell ruhig wird im Städtchen. So ist die Bergstadt eine gute Alternative zu anderen, meist recht hektischen Städten Mittelalbaniens.

Wie in alten Zeiten kann man auch heute innerhalb der Burg übernachten. Etliche historische Gebäude wurden restauriert oder komplett neu errichtet. Es ist aber zu beachten, dass diese Gasthäuser nicht angefahren werden können. Man muss sein Gepäck übers Kopfsteinpflaster tragen.

Einkaufen

Im Basar und beim Eingangstor der Burg gibt es reichlich Gelegenheit, sich mit Souvenirs einzudecken. Lebensmittelgeschäfte und andere kleine Läden finden sich entlang der Hauptstrasse in den 400 Metern vor dem »Hotel Panorama«.

Weitere Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Fushë-Kruja.

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Durrës war lange Sehnsuchtsort: Der Strand am Meer stand für Freude, der Hafen versprach ein wenig Freiheit. Die Stadt ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, so dass sie heute auf den ersten Eindruck nicht mehr so viele romantische Gefühle weckt. Durrës ist trotzdem einen Besuch wert: Hinter den Hafenkränen, den Hotelburgen und den unzähligen einfachen Neubauten versteckt sich viel Sehenswertes: die lange Geschichte der Stadt, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, gemütliche Ecken und eine Prise Meeresluft.

Die Hafenstadt ist zwar Albaniens zweitgrösste Stadt, wirkt aber nicht besonders gross. An manchen Orten ist der Pulsschlag recht beschaulich. Zudem ist Durrës auch ein Badeort: An der Bucht erstreckt sich ein langer Sandstrand, besonders beliebt bei albanischen Badegästen aus dem In- und Ausland.

Orientierung

Durrës liegt etwa 35 Kilometer oder eine Stunde westlich von Tirana. Man kann von der Hauptstadt aus einen Tagesausflug ans Meer machen oder sein Quartier hier an der Küste aufschlagen. Denn die Stadt bietet genügend für einen längeren Aufenthalt: Wer in Durrës übernachtet, kann entspannt den geschichtsträchtigen Ort geniessen und von hier aus in Tagesausflügen halb Albanien erkunden.

Entlang der Bucht von Durrës ziehen sich lange Strände. Der Badeort hier heisst »Durrës Plazh« – heute eine kleine Stadt für sich: Eine nicht enden wollende Folge von Hotels und Hochhäusern mit Ferienwohnungen. Weiter gegen Süden ist die Bebauung nicht mehr ganz so dicht und hoch. Gegen das Ende der Bucht lichtet sich die Uferbebauung allmählich.

Am nördlichen Ende der Bucht befindet sich das Stadtzentrum. Der Stadtkern liegt am Fusse eines Hügels, der sich der Küste entlang weiter nach Norden zieht. Auf der Landseite erstreckt sich eine weite Ebene – wo früher schlimme Malaria-Sümpfe und später Ackerland waren, sind heute neue Stadtteile besiedelt von Einwanderern aus den Bergregionen Albaniens.

Der Hafen grenzt unmittelbar ans Zentrum und trennt die Stadt von der Bucht. Nach Westen aber öffnet sich der Blick: Hier hat man freien Zugang zum Meer. 

Besucher erreichen die Stadt über die beiden Strassen, die vom Autobahnende ins Zentrum führen. Eine endet beim Platz am Bahnhof, die andere führt auf der anderen Seite der Gleise dem Hafen entlang. Der Bahnhof ist ein zentraler Punkt: Hier fahren zwar kaum mehr Züge, aber viele Busse. Und eine Passarelle führt hinüber zum Fährterminal.

Stadtbesichtigung Durrës

Die Stadt Durrës an der Adria ist seit der Antike der bedeutendste Hafen der Region. Überall in Durrës kann man heute auf Spuren von Römern und Griechen, Venezianern, Osmanen, Italienern und Kommunisten stossen. Viele der Sehenswürdigkeiten der zwischenzeitlich recht hübsch herausgeputzten Stadt verstecken sich aber in Nebengassen. 

Für Touristen interessant ist die Innenstadt zwischen Bahnhof, Hauptplatz und der Uferpromenade im Westen, wo auch die historische Stadt lag. Rund um den Hauptplatz finden sich die meisten Sehenswürdigkeiten.

Entspannt geniessen lässt es sich vor allem an der Uferpromenade »Shëtitorja«. Viel Strand findet sich in diesem Bereich nicht, aber die Uferpromenade bietet trotzdem viel mediterrane Stimmung: Ein grosser Park mit Palmen, Cafés und Restaurants, Verkaufsständen und dem Blick aufs Meer lädt zum Verweilen. Besonders am Abend ist hier viel los, wenn Einwohner und Besucher dem Wasser entlang flanieren, die Kinder ein Eis geniessen und die Erwachsenen den Tag bei einem Kaffee oder Bier ausklingen lassen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Hauptplatz und Boulevard

700 Meter südwestlich vom Bahnhof liegt der zentrale »Sheshi Liria« (»Freiheitsplatz«). Der Platz ist hübsch gestaltet mit Palmen und Brunnen – ein guter Ort für ein Päuschen. Hier ist die Stadt weniger hektisch. Überragt wird der Platz von der Grossen Moschee aus den 1930er Jahren. Während dem Religionsverbot wurde sie in ein Jugendzentrum umgewandelt. Das Rathaus an der einen Seite des Platzes ist ein wenig älter als die Moschee. Jünger sind die Gebäude der Regionalverwaltung und das Kulturzentrum. Mit Brunnenanlagen und viel Raum für Fussgänger ist der Ort abends ein beliebter Treffpunkt.

Vom Platz nach Süden erstreckt sich der »Bulvardi  Epidamni«, die herausgeputzte Ladenstrasse der Stadt mit vielen hübschen Häusern aus der Vorkriegszeit. Die meisten der im Folgenden aufgeführten Sehenswürdigkeiten und Museen befinden sich im Bereich westlich vom Boulevard und können von hier aus einfach erkundet werden. Der Boulevard hiess früher einfach »Handelsstrasse« – albanisch »Rruga Tregtare«. Er wurde nach dem Erdbeben von 1926 angelegt. In den folgenden 15 Jahren entstanden hübsche, italienisch beeinflusste Häuser mit Läden im Erdgeschoss und Wohnräumen im Obergeschoss. Die Ladenstrasse verführt zum Einkaufen, bietet aber auch Kultur:

Auch an dieser Strasse finden sich ein paar römische Säulen. Gleich dahinter lieggt der osmanische Hamam (türkisches Bad) aus dem 18. Jahrhundert. Dieser kleine Bau musste nach dem Erdbeben von 2019 ebenfalls restauriert werden. Der Besuch der engen Räume ist kostenlos. Erbietet einen Einblick in das Leben zur osmanischen Zeit und in die osmanische Badekultur.

Römische und griechische Überreste

Nicht alle antiken Ausgrabungen können besucht werden. Zum Teil wurden sie wieder überbaut, zum Teil wurden die Funde in die Museen von Tirana gebracht – so zum Beispiel das berühmte Mosaik »Die Schöne aus Durrës«, das einen Frauenkopf umgeben von floralen Ornamenten zeigt.

Gleich hinterm Kulturpalast befinden sich bedeutende Ausgrabungen:

Das Forum aus der Spätantike war wohl der zentrale Platz der Stadt. Säulen bildeten eine runde Kolonnade mit einem Durchmesser von 40 Metern. Darumherum befanden sich einzelne Läden. In der Mitte befand sich eine monumentale Säule, die vielleicht den Beginn der »Via Egnatia«, der Verbindungsstrasse von Durrës nach Konstantinopel, markiert hatte. Der Hafen von Durrës war wichtiger Etappenort auf dieser Verbindung zwischen den Zentren des römischen Reiches. Auch eine Quelle gab es am Forum.

Auf der Rückseite des Kulturpalasts wurden römische Thermen ausgegraben. Die Ausgrabungen aus dem 1. Jahrhundert sind zum Teil vom Theatergebäude überdeckt. Die Thermen wurden 2015 erstmals zugänglich gemacht, waren aber 2025 bereits wieder wegen Umbauten geschlossen.

Nicht nur beim Kulturpalast, sondern an verschiedenen Orten rundherum gibt es kleine Reste aus antiker Zeit zu sehen. Bei Bauarbeiten wird immer wieder mal was Antikes gefunden.

Amphitheater

Südlich von der Moschee hinter der ersten Reihe von Häusern wurde das Amphitheater ausgegraben, wohl die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt. Der Bau aus dem 2. Jahrhundert bot Platz für 15.000 Besucher und war somit das grösste Amphitheater auf dem Balkan. Noch ist nicht das ganze Gelände freigelegt.

Der Zugang ist auf der Südwestseite. Gegen eine kleine Gebühr kann der Bau erkundet werden. Auf der Nordseite befindet sich ein neun Meter hoher Tunnel, durch den Tiere, Wagen und Kämpfer in die Arena gelangen konnten. Unter den Sitzreihen befinden sich Gänge.

Einer der Treppenaufgänge wurde später in eine Grabkapelle verwandelt – die Arena diente in der Spätantike als Friedhof. Es wurde eine kleine Apsis mit Altar gebaut, später der Boden erhöht und in den Gängen rundherum Gräber angelegt. Bedeutend sind die Mosaike an den Wänden der Kapelle, die Maria, Engel und vermutlich die Stifter zeigen.

Fatih-Moschee & Museumshaus

Etwas südlich vom Amphitheater, in einer Gasse, die parallel zum Boulevard verläuft, befindet sich die Fatih-Moschee. Der einfache Bau gilt als erstes Gebäude der Stadt, das nach der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1502 erbaut worden ist, und als drittälteste Moschee Albaniens. Im Gegensatz zu anderen osmanischen Moscheen der Stadt hat sie Erdbeben, Abrisse der Stadtplaner und Zerstörungswut der Kommunisten überstanden.

Entlang dieser Strasse kann man noch etwas in die Welt des Orients eintauchen: Zwei Häuser weiter liegt ein besonders hübsches Wohngebäude, das Moisiu-Museum. Hier lebte die Familie des Schauspielers Alexander Moisiu (1879–1935), der auf deutschsprachigen Theaterbühnen gefeiert wurde. Weitere Details unten.

Stadtmauer

Ein eindrückliches historisches Erbe von Durrës ist die Stadtmauer im Südwesten angrenzend ans Amphitheater und die Moschee. Dieser Abschnitt war besonders gut erhalten, wurde aber teilweise zerstört beim Erdbeben von 2018. Die Schäden sind heute wieder behoben.

Die Stadtbefestigung von Durrës wurde in verschiedenen Phasen immer wieder erneuert. In mehreren Ausbauphasen in römischer Zeit und über Jahrhunderte danach wurde die Anlage mehrfach ausgebessert, da die Stadt gerade im Mittelalter heftig umkämpft war. Die Venezianer erichteten im 15. Jahrhundert auch eine Festung, die sich oberhalb des Amphitheaters befindet. Ein Tor beim Amphitheater führt durch die Mauer in Richtung Strandpromenade und zum Archäologischen Museum.

Die Mauer endet seeseitig in einem massiven Turm aus venezianischer Zeit (14. Jahrhundert). Der »Venezianische Turm« war lange von einer Bar besetzt. Heute ist darin eine kleine Multimedia-Ausstellung zur Geschichte untergebracht. Eigentlich gegen Entgelt, aber manchmal auch kostenlos, kann man auf die Aussichtsplattform hochsteigen und die Multimedia-Präsentation im Gewölbe darunter bestaunen.

Am oberen Ende der Mauer, hoch über dem Amphitheater, findet sich noch ein Rest der alten Festung. Vom Turm »Balkon von Durrës« aus hat man eine hübsche Aussicht über die Stadt. Der Aufstieg ist recht steil, aber nicht allzu lang: entweder die Strasse rechts an der Moschee hoch oder die Strasse links an der Stadtmauer entlang hoch. Am Platz, wo es auf der anderen Seite wieder runter geht, run 250 Meter in Richtung Südosten dem »Grat« entlang.

Weitere historische Bauten

Über der Stadt thront die Zogu-Villa, Sommerresidenz des ehemaligen Königs Zogu. Reiche Kaufleute aus Durrës schenkten ihm in den 1920er Jahren das Anwesen. Wer den Aufstieg nicht scheut, wird durch eine schöne Aussicht über Stadt, Hafen, Bucht und Umgebung von Durrës belohnt. Die Besichtigung des langsam zerfallenden Gebäudes ist leider nicht möglich.

Die Gassen zwischen Hauptplatz und Hafen bieten manche Überraschung: hübsche Türen, die Katholische Kirche St. Lucia oder der alte Bahnhof. Beim Venezianischen Turm sticht noch das Hotel Volga von 1940 ins Auge, das heute eine Ruine ist. Die alte römische Mauer von Porto Romano ein paar Kilometer im Norden ausserhalb der Stadt ist heute leider inmitten neuer Hafenanlagen. Kein historisches Gebäude ist der neoklassizistische Kuppelbau nahe der Stadtmauer: das moderne Gebäude wurde für eine private Hochschule erbaut.

Verschiedene Denkmäler beim Hafen und entlang der Uferpromenade erinnern an Epochen der Stadtgeschichte: ein Partisan aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Kämpfer gegen die italienischen Besatzer, römische Säulen, Exodus zu Beginn der 1990er oder der Holländer Thomson, der 1914 ums Leben kam, als muslimische Bauern Durrës mit dem deutschen Fürsten angriffen.

Unsere Tipps: besondere Orte

Sonnenuntergang der Sphynx

Die Uferpromenade ist immer ein Besuch wert. Besonders gut gefällt es uns hier beim Sonnenuntergang, der fast jeden Abend ein besonderes Schauspiel bietet. Die Plattform »Sphynx« am Ende der Promenade ist der perfekte Ort, um in die Weite zu blicken, dem Meeresrauschen zuzuhören und sich vom Farbenspiel am Himmel und im Wasser verzaubern zu lassen. In einem der Länden in der Nähe unbedingt noch ein Eis oder Bier holen!

Architektonische Zeitreise

Der Heldenfriedhof »Muzeu i Dëshmorëve« 700 Meter westlich vom Bahnhof ist nicht nur ein ruhiger Platz, sondern auch eine Art Zeitreise zurück ins kommunistische Albanien. Der Bau ist ein Paradebeispiel für sozialistische Architektur. Rund um die Gedenktafeln für Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg finden sich Mosaike und Büsten.

Container schauen

In einem Hochhaus beim Venezianischen Turm im 15. Stock befinden sich Restaurant und Bar »Rooftop XV«. Von hier aus hat man eine perfekte Aussicht über die ganze Stadt und den Hafen. Wer Spass hat, kann stundenlang zuschauen, wie Container herummanövriert oder Fähren beladen werden.

Mehr Meer

Wer in Durrës mal Sehnsucht nach Ruhe und Natur hat, läuft einfach der Küste entlang immer weiter nach Norden. Kallmi heisst der Strand hier. Je weiter man läuft, umso ruhiger wird es. Schnell schwindet die Stadt – es bleiben das Meer und die Küste. Zuerst noch ein paar Hotels, dann gibt es nur noch einfache Strandbars. Der Weg wird immer holpriger. Im Hochsommer muss man vielleicht etwas länger gehen, um die totale Ruhe zu finden.

Museen

Archäologisches Museum 

Aktuell wegen Renovierung geschlossen!
Virtueller Rundgang durchs Museum

Das Museum beherbergt die bedeutendste und beste Ausstellung zur Archäologie Albaniens – obwohl viele besonders wertvolle Stücke nach Tirana gebracht wurden. Gezeigt werden Funde aus der Region. Zahlreich sind vor allem Keramik-Reste: Vasen, Terracotta, Amphoren etc., die von der Bedeutung der antiken Stadt und ihre Verbindungen mit anderen Regionen Zeugnis ablegen.

Das Museum ist bis mindestens Ende 2023 geschlossen für Umbauten. Die Ausstellung war früher schon lange geschlossen: 2015 wurde das Museum wiedereröffnet, der zweite Stock war aber noch immer nicht zugänglich.

Das Museum liegt an der Strasse, die der Strandpromenade folgt, 600 Meter westlich vom Venezianischen Turm.

Aleksandër-Moisiu-Museum 

Der berühmte Schauspieler Alexander Moissi (1897–1935) ist in Triest geboren, zum Teil in Durrës aufgewachsen, in Österreich zur Schule gegangen, in Wien zum Schauspieler geworden, auf der ganzen Welt erfolgreich gewesen, in der Donaumetropole gestorben und im Tessin begraben. Um seine nationale Identität wird gestritten. Die Albaner haben dem Sohn eines Händlers aus Kavaja in Durrës ein Museum gewidmet. Neben der Ausstellung zum Leben von Moissi gibt es auch Räume mit ethnographischen Objekten.

Das Museum befindet sich in der Gasse zwischen Boulevard und Stadtmauer zwei Häuser neben der Fatih-Moschee.

Informationszentrum zur geschichte der Stadt im Venezianischen Turm

Wohl eines der modernsten Museen Albaniens. In den dicken historischen Mauern des Venezianischen Turms wird die Geschichte der Stadt mittels modernen Multimedia-Techniken anschaulich vermittelt. Ob die VR-Brillen noch lange funktionieren, ist ungewiss. Ansonsten kann man immer noch die Aussicht vom Dach des Turms geniessen.

Am Strand: Durrës Plazh

Durrës Plazh ist der Strand südlich der Stadt, wo sich heute Hotel an Hotel reiht. Im Hochsommer herrscht hier sehr viel Trubel, wenn Albaner aus Tirana, Kosovo, Nordmazedonien und aus der Emigration hier ihren Strandurlaub verbringen. Am Strand wie auf den Strassen wird es eng. In der Vor- und Nachsaison ist es an der Bucht von Durrës aber doch recht gemütlich. Ein paar Spaziergänger geniessen den Strand und wenige verwegenen Touristen springen ins Wasser. Viele Geschäfte habe nur im Sommer geöffnet, wie auch viele Hotels erst im Juni den Betrieb aufnehmen.

Der Strand in der Bucht ist sehr flach – man kann weit ins Wasser hinauslaufen. Kinder geniessen den Sand.

Es gibt viele Restaurants, Cafés und weitere Anbieter von Erfrischungen sowie Unterhaltungsaktivitäten.

Für die meisten Erholungssuchenden aus dem Westen ist hier zu viel los: zu viel Beton und alles viel zu dicht. Weiter südlich wird es zwar ruhiger und die Abstände etwas weiter. Aber auch in Golem und Mali i Robit stehen die Hotels schon recht nahe beieinander, und es kann im Sommer sehr voll werden. Von den Pinienwälder, die sich hier vor 30 Jahren noch entlang der Küste erstreckten, ist kaum mehr was zu sehen.Deutlich ruhiger ist es an den Stränden westlich von Kavaja und nördlich von Durrës.

Bei Wassertests im Rahmen eines Programms der EU wurden die Strände in der Bucht von Durrës in den letzten Jahren als unbedenklich deklariert. Trotzdem ist es wohl besser, möglichst weit vom Hafen entfernte Strände aufzusuchen und sich nach dem Bad gründlich zu duschen.

Ausflüge und Sehenswürdigkeiten ausserhalb

Nördlich von Durrës: Porto Romano

Im Norden von Durrës gibt es für Touristen nicht mehr allzu viel zu entdecken. Einzig die Küste am Strand von Kallmi (siehe oben unter »Tipps«) ist noch attraktiv.

Aber da die Hafenanlagen rund um Porto Romano immer weiter ausgebaut werden, ist es am Rest der Küste im NBorden vorbei mit der Ruhe. Die Verteidigungsmauern aus römischer und byzantinischer Zeit stehen jetzt mitten im Hafengelände. Die Landzunge »Kap Palla« mit einigen kleinen Stränden ist abgesehen von ein paar Privatstränden immer noch Sperrgebiet. Und der »Eco Park«, ein Freizeitpark und Kletterwand im Nirgendwo, ist immer noch geschlossen für Besucher, obwohl schon seit Jahren fertiggebaut …

Basilika von Arapaj

Im Dorf Arapaj liegen die Reste einer frühchristlichen Kirche aus dem 5. oder 6. Jahrhundert. Mit einer Länge von 65 Metern und einer Breite von fast 30 Metern erreichte die Michaels-Kirche für damalige Verhältnisse riesige Ausmasse. In einem Anbau wurde über einer Totenkammer ein Mosaik gefunden. Die Kirche ist ein sehr bedeutendes frühchristliches Monument. Leider fehlen jegliche Dokumentationen für Besucher.

Arapaj liegt hinter Durrës Plazh an der Umgehungsstrasse – das Ausgrabungsgelände liegt versteckt im Wohnquartier. Bei Plepat (Kreisverkehr südlich von Durrës Plazh) nach Norden auf die Umfahrungsstrasse SH85 und diese nach 700 Metern wieder verlassen (Bushaltestelle, Fussgängerüberführung). Vom kleine Strässchen nach 100 Metern rechts abbiegen. Nach 25 Metern wieder rechts und nach einer Linkskurve nochmals rechts abbiegen. Nach wenigen Metern erreicht man die Ausgrabungen. Das Tor zum Gelände ist meist abgesperrt – der Zaun lässt sich aber weiter oben problemlos öffnen.

Etwas weiter südlich gleich überm Strand liegt ein prominenter Felsen, »Shkëmbi i Kavajës« genannt. Hier haben sich im Jahr 48 v. Chr. Caesar und Pompei bekriegt.

Weitere Umgebung

Durrës eignet sich dank der zentralen Lage in Mittelalbanien gut, um einen Grossteil des Landes zu erkunden. Man kann also bequem den Strand von Durrës als Standquartier wählen und von hier aus Tagesausflüge in alle Richtungen machen: Tirana, Kruja, Berat und Vlora sind problemlos in ein bis zwei Stunden erreichbar.

Nähere Ausflugsziele sind die Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens und die im Artikel Tirana erwähnten Ausflüge wie zum Beispiel das Kap Rodon.

Verkehr

Anreise

Auto – Von Tirana aus führt eine Autobahne nach Durrës. Eine weitere Strasse verläuft etwas südlicher und endet im Süden von Durrës Plazh, wo die Autobahn nach Südalbanien beginnt (seit längerem ist der Asphalt auf der südlichen Route in sehr schlechtem Zustand: nicht empfohlen).

Eine Umfahrungsstrasse östlich von Durrës Plazh verbindet die Autobahnen nach Tirana und in den Süden – schnellster Weg, wenn man nur durchfahren will (von Tirana kommend Autobahn in Richtung »Kavaja« zwei Kilometer vor Ende verlassen, kurz nachdem die zuvor grade Strecke in eine lange Linkskurve überging; von Süden kommend einfach geradeaus halten). Wir raten davon ab, bei der von Tirana/Nordalbanien nach Südalbanien durch »Durrës Plazh« zu fahren: Im Sommer verstopft und auch sonst sehr langsam, da verkehrsberuhigt.

Die Autobahn von Tirana endet beim Hafen. Um in die Innenstadt zu fahren, verlässt man die Autobahn an der vorletzten Ausfahrt. Touristen nehmen aber besser die neue Strasse am Hafen entlang (ab Autobahnende nach Nordwesten), die direkt zur Uferpromenade führt, von wo aus sich auch die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zu Fuss erreichen lassen.

Von Süden kommend gibt es rund drei mögliche Strecken in die Innenstadt – welches die beste Route ist und ob es geschickt ist, den Wegweisern zu folgen, lässt sich streiten. Nachdem man den Felsen »Shkëmbi i Kavajës« passiert hat, endet bald die Autobahn. Entweder hier vor der Brücke rechts raus und dann der Küste entlang nach Norden durch die Touristenzone von »Durrës Plazh« (nicht empfohlen im Hochsommer, wenn dort viel los ist), oder auf der Umfahrungsstrasse bleiben und später Richtung Innenstadt abzweigen.

Aus Westeuropa erreicht man Durrës am schnellsten, wenn man von Italien (Ancona oder Bari) mit der Fähre hinübersetzt.

Busse – Busse und Minibusse/Sammeltaxis verkehren den ganzen Tag über von Tirana (Bus-Terminal Süd) und vielen anderen albanischen Städten (meist nur ein paar wenige Verbindungen pro Tag).

Schiff/Fähre – Von den italienischen Städten Bari, Ancona und Brindisi fahren Fähren regelmässig nach Durrës. Der Hafen ist modern ausgebaut. Die Abfertigung am Zoll geht problemlos, wenn der Andrang nicht allzu gross ist. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist rund 40 Minuten von Durrës entfernt. Eine Busverbindung zwischen Durrës und Flughafen verkehrt tagsüber alle anderthalb bis zwei Stunden.

Ankunft in Durrës

Wer in Durrës mit der Fähre ankommt, ist schon fast mitten in der Stadt. Gleich nach der Hafeneinfahrt geht es auf die Autobahn. Und Fussgänger nehemen die Überführung zum Bahnhof. Dort kann man sich mit allem Eindecken, was man so braucht: albanische Lek vom Automaten oder Wechsler, ein paar kühle Getränke, Snacks und SIM-Karte. Und dann einfach in den nächsten Bus nach Tirana springen.

Innerstädtisch

Busse – Städtischer Nahverkehr verbindet die Innenstadt mit den Aussenquartieren. Wichtigste Busverbindung ist wohl die nach Durrës Plazh, die bis zur Kreuzung »Plepa« am südlichen Ende des Ortsteils verkehrt. Im Sommer gibt es auch Furgons, die weiter bis zu den südlichen Stränden bei Golem fahren.

Fahrrad – Auch in Durrës können an mehreren Orten Fahrräder ausgeliehen werden.

Weiterreise

Auto – Im Sommer sind die Strassenabschnitte südlich von Durrës am Strand entlang oft sehr verstopft.
In der Stadt gibt es ein paar kleine Autovermieter.
Vom Hafen kommend kann man im ersten Kreisverkehr direkt auf die Autobahn auffahren.

Busse & Sammeltaxis – Die Sammeltaxis und Busse warten vor dem Bahnhof auf Gäste. Für Fahrten nach Südalbanien kann es schneller sein, mit dem Stadtbus nach Süden bis zur grossen Kreuzung in »Plepa« zu fahren (Endhaltestelle am südlichen Ende von Durrës Plazh), da dort viele Busse und Furgons aus Tirana nach Süden vorbeifahren. Auch die Badeorte weiter südlich werden von hier aus bedient.

Fähren – Die Einfahrt zum Hafen liegt jenseits der Gleise beim Autobahnende zwischen Durrës und Durrës-Plazh. Fussgänger können das Terminal über eine Überführung erreichen, die beim Bahnhofsgebäude beginnt. Am Bahnhofsplatz finden sich auch zahlreiche Reiseagenturen. Das Check-in erfolgt im Terminal an Automaten. Man sollte spätestens zwei Stunden vor Ablegen dort sein – Zugang ist nur bis eine Stunde vor Ablegen möglich. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Eisenbahn – Durrës ist der Sitz der albanischen Eisenbahn. Es verkehren aktuell aber kaum Züge mehr, da die Gleise nach Tirana erneuert werden. Im Sommer 2025 werden voraussichtlich wieder die Strecken nach Elbasan und Lushnja bedient: von Freitag bis Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung (evtl. ab der alten Haltestelle Durrës-Plazh).

Schlafen in Durrës

Das Angebot an Unterkünften ist riesig. Man hat die Wahl zwischen einer Unterkunft im Badeort Durrës Plazh oder nahe der Innenstadt. Letztere liegen ebenfalls in Küstennähe im Westen der Stadt rund um die Uferpromenade. Im Sommer ist das Angebot an Unterkünften in Durrës zwar sehr gross, aber eine Reservation wird dringend empfohlen.

Die meisten Hotels sind sehr ordentlich und richten sich verstärkt an internationalen Badegästen aus. Es gibt von einfachen bis zum luxuriösen Hotel alles. Einige Hotelanlagen haben mehrere Pools und bieten reichlich Unterhaltung. Auch die meisten kleinen Hotels befinden sich in einem guten Zustand.

In Durrës Plazh ist es besonders im Sommer recht turbulent, auch die Nacht durch. Gegen Süden, wo die Häuser nicht mehr ganz so dicht stehen, ist es etwas beschaulicher. Von Hotels im Norden von Durrës Plazh wäre die Innenstadt noch zu Fuss erreichbar. In Shkëmbi i Kavajës, Mali i Robit oder Golem ist man schon sehr abgeschieden ohne eigenes Auto.

Essen & Trinken in Durrës

Durrës ist beliebt für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Auch hier gibt es eine riesiges Angebot – natürlich auch an anderen Speisen. Die Restaurants konzentrieren sich wiederum vor allem auf die Hotspots Uferpromenade und Durrës Plazh.

In Currila, an der Uferpromenade nördlich der Sphynx, reiht sich direkt am Wasser Restaurant an Restaurant an Club – sicherlich ein guter Ort, um spontan etwas zu essen.

In Durrës Plazh sind die Restaurants über den ganzen Badeort verstreut und auch nicht immer in der ersten Reihe am Wasser. Da das Angebot von Saison zu Saison wechselt, macht man sich am besten vor Ort schlau.

In Durrës Plazh ist im Hochsommer auch täglich Party bis spät in die Nacht. In der Innenstadt sind neben ein paar Bars und Clubs im Zentrum vor allem auch die Cafés an der Uferpromenade und die Clubs im nördlichen Bereich bei Currila für einen abendlichen Drink beliebt.

Einkaufen

In der Stadt gibt es Einkaufszentren, Supermärkte und auch viele kleine Läden – sie konzentrieren sich im Stadtzentrum zwischen Bahnhof und Hauptplatz. Das Angebot ist in Tirana aber deutlich vielfältiger.

An der alten »Rruga Tregtare« – heute »Bulvardi Epidamni« – und an den Uferpromenaden finden sich Souvenir- und Schmuckläden.

Freizeit & Kultur

Durrës bedeutet primär Erholung am Meer: Wassersport, gut Essen, Spaziergänge. Insbesondere in und um Durrës Plazh gibt es auch zahlreiche Angebote für Wassersport und andere Freizeitaktivitäten.

Fürs kulturelle Vergnügen gibt es mehrere Bühnen und Festivals – im Sommer finden die Veranstaltungen zum Teil auch draussen statt. Das Kulturzentrum »Qendra Kulturore Aleksandër Moisiu« am Hauptplatz bietet ganzjährig Konzerte, Ausstellungen und verschiedene Wettbewerbe – ein Blick beim Vorbeigehen aufs aktuelle Programm kann sich lohnen. Die meisten regelmässigen Festivals finden im Frühling und Frühsommer statt.

Verschiedene Restaurants bieten Folklore-Abende.

Buchtipp für Durrës

Lea Ypi beschreibt in ihrem Buch »Frei« ihre Kindheit und Jugendjahre im kommunistischen Durrës: ein eindrücklicher Einblick in den Alltag in daws Albanien der 1980er Jahre und die darauffolgende Transformation.

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Wetter

Dank der kühlen Meeresbrise wird es in Durrës nicht ganz so heiss wie im Landesinneren. Aber im Hochsommer ist es trotzdem heiss genug, dass sich das Leben primär am Wasser abspielt.

Im Winter sorgt das Meer dafür, dass es etwas weniger kalt wird als in anderen Landesteilen.

Nützlich

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Die ehemalige Industriestadt Elbasan wird von Durchreisenden oft links liegengelassen. Dabei hat die Stadt eine lange Geschichte und verfügt auch über ein grosses historisches Erbe. In den letzten Jahren gewann Elbasan viel an Lebensqualität – ein Aufenthalt für eine Nacht oder so ist durchaus gerechtfertigt.

Lage von Elbasan

Elbasan liegt in Mittelalbanien am flachen Nordufer des Shkumbin-Flusses, der eine wichtige Verbindung von Albaniens Küste zum Inneren des Balkans darstellt. Noch heute ist die Stadt ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Von der Küstenebene wird die Stadt nur durch die niedrigen Hügel der Dumreja getrennt. Die kleine Ebene von Elbasan ist eine Art Kessel, im Norden, Osten und Süden vom Gebirge umgeben, die schöne Ausflugsziele bieten. Im Norden trennen die Krraba-Berge Elbasan von der Hauptstadt Tirana.

Westlich von Elbasan dominiert das gigantische Stahlwerk »Stahl der Partei« die Landschaft. Die Industrieanlage beschäftigte während des Kommunismus die halbe Stadt, aber verpestete mit seinen Abgasen grauenhaft die Umgebung. Heute ist die Fabrik zwar noch zu sehen, der Betrieb ist aber mehrheitlich eingestellt und die unerträgliche Umweltverschmutzung gehört der Vergangenheit an.

Stadtbesichtigung

Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung ist der Boulevard im Herzen der Stadt südlich der Stadtmauer und der Hauptplatz beim hohen Hotel. Von dieser zentralen Lage aus kann man gut die Altstadt innerhalb der Festung und die Sehenswürdigkeiten im südlich angrenzenden Stadtzentrum erkunden.

Die Festung erkundet man am besten vom Boulevard aus durch das Tor in der Stadtmauer. Nach der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt bleibt allenfalls noch Zeit, um im grünen Umland etwas Natur zu geniessen und weitere Orte zu besichtigen.

Festung

Die rechtwinklige Festung von Elbasan geht auf eine römische Anlage zurück. Das Kastell an der »Via Egnatia« stammt wohl aus dem 4. Jahrhundert, wurde im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian erneuert und im 15. Jahrhundert durch die Osmanen wiederhergestellt. Der Südteil der Mauer mit Türmen ist noch gut erhalten, die Haupttore im Westen und Osten sowie der Nordteil wurden im 19. Jahrhundert eingerissen und sind heute kaum noch erkennbar.

Das Bodenniveau lag zur römischen Zeit rund vier Meter tiefer, was den Mauern eine ganz andere Grösse verleiht. Gut sichtbar ist das auf der Innenseite des Südwestturms, der durch eine kleine Tür besichtigt werden kann, die auch zu römischen Ausgrabungen führt. Wo früher das archäologische Museum der Stadt war, findet sich heute das Restaurant »Real Scampis« (siehe Bild unten). Die Funde sind zum Teil unter der Terrasse des Cafés, ein paar weitere hinter dem Hauptgebäude. Die untersten Mauernteile sind aus römischer Zeit, darüber wurde die Stadtmauer später erneuert.

An der Südseite der Mauer liegt der Uhrturm von 1899. Betritt man die Festung durch das Tor auf der Südseite, erkennt man gleich, dass die Anlage – wie andere Burganlangen in Albanien – bewohnt ist. Vielleicht wäre Stadtmauer hier besser angebracht als Festungsmauer, wurde die Anlage wohl schon zur römischen Zeit auch zivil genutzt.

Der Weg teilt sich gleich hinterm Tor. Die Gasse links führt direkter zu den Sehenswürdigkeiten, aber es lohnt sich so oder so, die Strässchen der Altstadt etwas weitläufiger zu erkunden.

Die grösste Sehenswürdigkeit ist rund 100 Meter vom Tor entfernt und gut am Minarett zu erkennen: Die Königsmoschee wird auf das Jahr 1492 datiert. Damit zählt sie zu den ältesten erhaltenen Moscheen des Landes. Als Kulturdenkmal überstand sie die kommunistische Zeit, aber vieles – wie das Minarett – wurde abgerissen oder verändert. Die Restaurierung vor ein paar Jahren hat leider nicht viel vom historischen Charakter bestehen lassen. Die Königsmoschee galt als grösste und wichtigste der Stadt. Man betritt sie – nicht vergessen: Schuhe abziehen! – durch eine Vorhalle, die von einer Holzveranda bedeckt wird. Der recht niedrige Hauptraum ist rund 14 Meter lang. Ein Brunnen im Hof dient der rituellen Waschung vor dem Gebet.

Folgt man der Hauptgasse etwas weiter nach Norden weiter, trifft man auf die von West nach Ost verlaufende zentrale Achse der Festung – die historische Via Egnatia. Sie querend, führt die Gasse noch rund 150 Meter weiter bis zum nördlichen Ende der Anlage.

Hier trifft man auf die Marienkirche. Die versteckte Kathedrale ist dank der hohen Pappeln an ihrer Nordseite leicht zu finden. Das Gebäude steht nicht direkt an der Strasse, sondern ist durch einen Hof zu erreichen. Die Kirche wurde 1833 erbaut und ist somit nicht besonders alt – sehr reich ausgeschmückt ist aber die Ikonostase im Inneren: vergoldete Holzschnitzereien und Original-Ikonen.

Auf der anderen Seite der Gasse rund 50 Meter weiter liegt das Aleksandër-Xhuvani-Museum. Hier stellen verschiedene lokale Künstler ihre Werke aus. Nach Xhuvani, einem Pädagogen, der sich um die Vereinheitlichung der albanischen Sprache bemüht hatte, ist auch die Universität von Elbasan benannt, die sich im Osten der Stadt befindet.

Zum Abschluss der Besichtigung lohnt es sich, die römischen Ausgrabungen und das Restaurant »Real Scampis« im Südwesten der Festung aufzusuchen, wo man sich in der Grünanlage gut etwas ausruhen und im Restaurant stärken kann.

Weitere Sehenswürdigkeiten

Gleich ausserhalb der Mauer beim Platz am Südwestturm (südlich) liegt neben dem grossen Hotel aus kommunistischer Zeit der osmanische Hamam. Der schöne Bau des historischen türkischen Dampfbads dient heute leider als Kaffeebar. Gewisse Räume können somit problemlos besichtigt werden, andere sind nur zu sehen, wenn das Personal einen führt. Der schöne alte Bau, einer der wenigen erhaltenen – und vor allem zugänglichen – Bäder aus osmansicher Zeit in Albanien, hätte sicherlich eine würdevollere Behandlung (Nutzung) verdient.

Der breite Boulevard auf der Südseite der Mauer führt an diversen Denkmälern und dem Stadttheater vorbei direkt bis zum 2014 eröffneten Fussballstadion (»Elbasan Arena«), wo immer wieder Länderspiele der albanischen Fussballnationalmannschaft und internationale Spiele albanischer Vereine ausgetragen werden.

Hinterm Hotel auf der Südseite des Boulevards liegt eine hübsche Parkanlage. Hier erhebt sich eine als Naturdenkmal geschützte Platane, neben der ein hübscher Brunnen aus osmanischer Zeit steht. Im angrenzenden »Loch« finden sich Ausgrabungen: Es handelt sich um eine Bischofskirche aus dem 4. Jahrhundert mit wertvollen Mosaiken und Fresken, »Bezistan-Kirche« genannt.

Die Moschee etwas weiter, die Xhamia e Ballies, ist zwar modern, aber darf durchaus kurz gewürdigt werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Moschee-Neubauten in Albanien wurde sie in einem modernen Architekturstil realisiert. 2025 wurde die Moschee weltweit als »Building of the Year« in der Kategorie »Religiöse Architektur« ausgezeichnet. Eine erste Moschee wurde an dieser Stelle 1602 errichtet, von den Kommunisten aber abgerissen.

Beim Spaziergang durch den kleinen Park zwischen den Ruinen der Basilika und der neuen Moschee trifft man auf ein altes osmanisches Wohnhaus. Hier ist das Ethnographische Museum von Elbasan untergebracht, das eine Ausstellung zu traditionellem lokalen Handwerk und Volkstrachten zeigt.

Eine weitere grosse Parkanlage befindet sich im Osten der Stadt gleich nördlich vom Fussballstadion. Der Rinia-Park ist Treffpunkt am Abend. Ein paar Restaurants bieten eine gute Möglichkeit, sich im Grünen zu erfrischen.

Wer noch über etwas Energie verfügt, kann auch noch die zweite erhaltene Moschee der Stadt aus osamanischer Zeit besichtigen und dabei etwas mehr vom modernen Elbasan erleben. Der Weg zur Naziresha-Moschee führt vom Museum der Hauptstrasse entlang nach Süden bis zur Umfahrungsstrasse und Eisenbahn, denen man noch rund 400 Meter nach Osten folgen muss. Diese Moschee stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der für Albanien typische Kuppelbau war stark zerfallen, wurde aber kürzlich renoviert.

Umgebung von Elbasan

»Mutatio ad quintum«

Die Strasse durchs Shkumbintal war schon in der Antike ein wichtiger Verkehrsweg. Ein paar Kilometer westlich von Elbasan befand sich die Pferdewechselstation »ad quintum« aus römischer Zeit. Zu sehen sind eine grosse Terrasse und die Reste einer Badeanlage. Die Ausgrabungsstätte in Nachbarschaft zu Wohnhäusern und Industrieanlage und öfters mal von dichtem Gestrüpp überwachsen ist nicht sehr pompös, aber historisch durchaus wertvoll. Der Kontrast mit der heutigen Zivilisation unterstreich dafür die Bedeutung, die dieser Etappenort für die Reisenden in römischer Zeit hatte, die hier Verpflegung, ein Bad und frische Pferde vorfanden.

Die Ausgrabungen liegen nicht weit von der Strasse nach Durrës rund acht Kilometer westlich der Innenstadt auf der Höhe der Industrieruine »Stahl der Partei« am Hangfuss. Die Schnellstrasse nach der Brücke über die Eisenbahn gleich rechts verlassen und keine 100 Meter zurückfahren, zu Fuss wenige Meter ein Strässchen den Berg hoch und den Bach überqueren.
Eine zweite Anfahrt zweigt von der Strasse nach Tirana gleich nördlich der Eisenbahnunterführung zwischen Autobahnende (Bradashesh) und Stahlwerk nach Westen ab. Dieser Strasse folgt man anderthalb Kilometer bis zur Autobahnbrücke über die Eisenbahn, wo das Strässchen den Berg hoch abgeht.

Kloster Gjon Vlardimir, Shijon

Diese hübsch gelegene orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1381 ist durchaus den kurzen Abstecher wert. Der einfache Kirchenbau wurde vom Fürsten Karl Topia errichtet. Im 18. Jahrhundert kamen Wandbemalungen hinzu. Die Kirche liegt inmitten einer schönen Parkanlage. Anfangs Juni wird ein grosses Fest gefeiert.

Beim Kreisverkehr am Autobahnende in Bradashesh geht es zuerst auf der alten Passstrasse in Richtung Krraba-Pass nach Norden. Man folgt ihr 800 Meter bis zur ersten Haarnadelkurve. Die dort rechts abgehende kleine Strasse führt nach 700 Metern direkt zur Klosteranlage.

Niklauskirche, Shelcan

Eine der grössten Sehenswürdigkeiten der Region ist die alte Kirche im Dorf Shelcan südöstlich von Elbasan. Die Niklauskirche, ein einfacher, bescheidener Bau, stammt ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Um 1554 wurde sie im Innern vom berühmten Maler Onufri aus Berat bemalt. Die Fresken an allen vier Wänden sind in hervorragendem Zustand und erstrahlen in grosser Farbenpracht.

Das Dorf liegt hübsch gelegen in den Bergen – man hat eine gute Aussicht zurück auf Elbasan und Umgebung. An der Umfahrungsstrasse von Elbasan nach Süden abzweigen und den Fluss überqueren. Gleich nach der Brücke nach links abbiegen und der Strasse während neun Kilometern in Richtung Gjinar folgen. Nach dem Ortsschild von Shelcan weiterfahren – die Streusiedlung hat mehrere Ortsteile. Nach zwei Kilometern geht es gleich nach einer Linkskurve links zum Dorfteil mit der Kirche ab. Am besten bei der Kreuzung parken und die 300 Meter den Berg bis zur Kirche hoch zu Fuss zurücklegen. Die Nachbarin gleich hinter der Kirche hat den Schlüssel.

Gjinar

Zwölf Kilometer weiter respektive 21 Kilometer entfernt von Elbasan liegt das Dorf Gjinar. Wer hierher fährt, sucht die Natur. Auf rund 900 Metern Höhe gelegen, wird Gjinar von ausgedehnten Wäldern umgeben. Es gibt hier mehrere Restaurants, die lokale Spezialitäten und Produkte anbieten. Man kann eine tolle Aussicht geniessen – bei gutem Wetter geht der Blick bis zum Meer – und zu Fuß die Berglandschaft erkundigen.

Llixhat

In Llixhat südlich von Elbasan kommt schwefelhaltiges Mineralwasser aus dem Boden. Es verspricht Linderung von diversen Gebrechen. Ein erstes Kurhotel stand hier schon in den 1930er Jahren. Heute gibt es zahlreiche Hotels vor Ort, die meist Kuren auf dem eigenen Gelände anbieten.

Albanische Thermalbäder sind noch weit entfernt von dem, was wir uns unter Wellness vorstellen. Umso mehr werden sie vielleicht zum Erlebnis:

Die »Spas« in Albanien sind keine Wellness-Oasen oder Vergnügungsbäder wie bei uns, sondern von medizinischem Personal überwachte Gesundheitsbäder. Gebadet wird in Badewannen in kleinen Kabäuschen, das Wasser schmeckt stark nach Schwefel. Ärzte empfehlen, nur kurz ins Wasser zu steigen: jeweils für ein paar Minuten. Wer sich kein Hotel leisten kann, steigt auch schon mal im Freien in eine mit warmen Wasser gefüllte Grube im Boden.

Die Kurgäste sind fast ausnahmslos Senioren und kommen auch aus umliegenden Ländern. Sie bleiben meist mehrere Wochen und nehmen täglich ein oder auch mehrere Kurbäder. Die Hotels sind zwischenzeitlich zum Teil schon deutlich luxuriöser als noch vor zehn Jahren, bieten komfortable Zimmer und Kuranlagen mit Marmorfliessen.

Eine kleine Parkanlage und ein kleiner Markt dienen den Gästen neben Cafés zur Zeitverstreuung.

Llixhat ist rund zehn Kilometer von Elbasan entfernt. An der Umfahrungsstrasse nach Süden abzweigen und den Fluss überqueren. Auf der Südseite des Shkumbins in Richtung Cërrik (Westen) fahren und nach rund fünf bis sechs Kilometern links abbiegen. Nach rund zweieinhalb Kilometern bei einem der ersten Hotels links ins Tal hinein abzweigen – einfach immer der Nase nach: Der Schwefel macht sich wohl schon bemerkbar.

Bergland von Gramsh

Folgt man der Strasse weiter nach Westen, anstatt nach Llixhat abzubiegen, erreicht man bald das kleine Städtchen Cërrik, das in den 1950er Jahren als kommunistische Idealstadt gegründet worden ist. Die Industrie wurde gut getrennt von den Wohnvierteln angelegt. Der Hauptplatz ist hübsch renoviert – man kann sich das Leben in der albanischen Provinz in der kommunistischen Zeit aber noch immer gut vortellen,

Weiter gegen Süden kommt man dann bald ins Bergland rund um Gramsh, das immer wieder interessante Natur bietet. Der Banja-Stausee, erst vor wenigen Jahren aufgestaut, bietet schon einen hübschen Auftakt.

Die Strasse zieht sich – oft schmal und in vielen Kurven – dem Devoll entlang bis nach Maliq in der Ebene von Korça. Diese Route bietet zwar keinen Zeitgewinn auf dem Weg in den Südosten Albaniens, aber dafür viele schöne Aussichten. Sie windet sich in vielen engen Kurven durch die einsame Berglandschaft. Dank den Wasserkraftwerken, die hier gebaut wurden, hat man heute durchgehend Asphalt. Auf vielen Karten fehlen Stauseen und neuer Strassenverlauf aber noch.

Ein gutes Stück östlich vom Banja-Stausee liegt die Schlucht »Kanioni i Holtës«. Mutige waten durch den engen und tiefen Einschnitt, der zum Teil nur ein paar Meter breit ist, weit hinein in den Berg. Erreichbar ist die abgeschiedenen Ecke von einer Abzweigung gleich nördlich der zweiten Brücke über den Stausee über mehrheitlich asphaltierte Strasse.

Das Landstädtchen Gramsh bietet wenig – ausser eine der letzten Gelegenheiten, um einzukaufen oder zu tanken. Weiter im Süden werden die Berge eindrücklicher und höher. Der Sotira-Wasserfall liegt südlich gegen den Berg Tomorr. Es handelt sich um einen der mächtigsten Wasserfälle Albaniens. Er ist nur zu Fuss zu erreichen – eine hübsche Wanderung in abgeschiedener Bergregion. Die Zufahrt ist hingegen schlecht (bei Gramsh über den Devoll und dann auf schlechter Strasse südwärts ins Tal des Tomorrica hinein, ab dem Dorf Sotira in südwestlicher Richtung in die Berge bis zum Ende des Fahrwegs).

Eine weitere Besonderheit ist die Schlucht »Kanioni i Kopacit« unterhalb des Dorfes Grabova e sipërme, wo es auch einfache Unterkünfte gibt. Die Schlucht spaltet einen Berg in zwei Hälften, die Umgebung bietet Möglichkeiten zum Wandern bis zum Berg Valamara (2373 m) hoch. Das Bergdorf südöstlich von Gramsh ist nur auf schlechter, unasphaltierten Strasse zu erreichen, 22 Kilometer ab Kodovjat (Abzweigung südlich der Brücke).

Kamara-Bogenbrücke

Diese hübsche osmanische Brücke wird zwar selten als Ausflugsziel gewählt, lohnt sich aber für eine kurze Besichtigung, wenn man durchs Shkumbin-Tal von Elbasan nach Osten reist. Von Elbasan bis zum Dorf Miraka nörlidch der Brücke sind es rund 16 Kilometer.

Die gut erhaltene Brücke liegt hübsch im Tal zwischen den Bergen und ist mit einem kleinen Spaziergang gut zu erreichen. Sie führte die alte türkische Handelsroute über den Shkumbin, der sich weiter oben und weiter unten enge Schluchten durchs Gebirge gegraben hat.

Die Brücke kann schon von der Strasse aus gesehen werden. Am besten hält man im Dorf direkt beim Café. Ein unasphaltiertes Strässchen führt den Hang hinunter, tendenziell eher etwas links halten. Nach den Eisenbahngleisen ist es dann nur noch ein einfacher Pfad, der an den letzten Häusern vorbei zum Fluss hinunter führt. Zwischen ein paar Bäumen hindurch führt dieser direkt zur Brücke.

Via Egnatia

Neben der oben Pferdewechselstation »Mutatio ad quintum« (siehe oben) gibt es noch einige weitere Reste der Römerstrasse Via Egnatia rund um Elbasan.

Im Westen bei Peqin ist ein kurzes Stück der alten Strasse erhalten. Unweit davon stösst man auf eine alte Brücke, die vielleicht römisch ist – vermutlich nicht.

Südwestlich von Elbasan, rund zweieinhalb Kilometer von der Brücke über den Shkumbin entfernt, liegen die Reste der »Topçias-Brücke«. Die Römerbrücke, von der noch ein paar Pfeiler-Reste im Flussbett zu erkennen sind, führte in fünf Bögen über den Shkumbin. Als mit der Zeit das Flussbett immer breiter wurde, musste die Brücke auf 450 Meter verlängert werden. Auch östlich von Elbasan gibt es noch Reste von Brücken.

Längere Stücke der alten Strasse sind hoch über der Shkumbin-Schlucht im Gebiet von Librazhd erhalten. Hier in den Polis-Bergen kann man wirklich noch wie die Römer auf altem Pflaster durch unberührte Natur wandern. Ab Miraka (Autobrücke nach Polis/Gostima, ca. 15 km ab Elbasan-Zentrum) führt ein ausgeschilderter Wanderweg durch die Polis-Berge zum Dorf Dardha und von dort weiter nach Qukës. Diese beiden Tageswanderungen durch einsame Berglandschaft und abgelegene Dörfer ist Teil einer längeren Fernwanderstrecke, die Durrës mit der nordmazedonischen Grenze beim Ohridsee verbindet. Von Miraka führt die Route zuerst steil den Berg hoch zu einem ersten langen Strassenstück aus römischer Zeit. Man ist hier hoch über dem Shkumbin-Tal unterwegs – zwischendurch auch auf schmalem Bergpfad in steilem Gelände. Später erreicht man südwestlich von Librazhd am Berg wieder bewohntes Gebiet: Der Weg führt mal breiter, mal schmaler durch die Dörfer und Berghänge. Ab Dardha geht er allmählich wieder hinunter ins Tal.

Für Fussgänger und andere Interessierte an der alten Strassenverbindung bietet der Wanderführer »Via Egnatia on Foot« gute Orientierung.

Shebenik-Nationalpark

Östlich von Librazhd erstreckt sich der Shebenik-Nationalpark. Das Bergland rund um die Gipfel Shebenik (2261 m) und Jablanica (2257 m, auf der Grenze zu Nordmazedonien) ist mehrheitlich unberührt und nur schlecht erschlossen. Es finden sich Hochgebirgslandschaften mit kleine Bergseen, Schluchten und Höhlen sowie ein von der UNESCO als Weltnaturerbe geschützter Buchenwald. Gipfeltouren hier sind sehr lang.

Ein Besucherzentrum liegt in Fushë-Studa am nördlichen Rand. Das Dorf auf fast 1200 Metern Höhe ist Ausgangspunkt für kürzere oder längere Touren – oder einfach ein angenehme Möglichkeit, um der sommerlichen Hitze zu entfliehen. Es gibt mehrere Gästehäuser und Hotels. Eine Strasse führt ab Librazhd den Berg hoch.

Rrajca bei Prrënjas ist ein Zugangsort im Süden. Hier benötigt man aber Offroad-Fahrzeuge, um in den Nationalpark hineinzufahren.

Selca e Poshtme & Südostalbanien

Ein etwas weiterer Ausflug nach Osten führt zu den bedeutenden illyrischen Königsgräbern bei Selca e Poshtme im oberen Shkumbintal. Für Details siehe den Artikel über Pogradec.

Auch bis zum Ohridsee und nach Korça kann man problemlos Tagesausflüge von Elbasan aus machen.

Dumreja & Mittelalbanien

Die nahe gelegene, hübsche Hügelregion der Dumreja kann rasch von Elbasan aus erkundet werden. Die Strasse führt westwärts über Cërrik oder Papër nach Belsh. Diese Kleinstadt liegt an einem der vielen kleinen Seen, für die die Dumreja so bekannt ist. Eine hübsche Uferanlage und verschiedene Restaurants und Cafés laden zum Verweilen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. Andere Seen der Region sind ruhiger gelegen. Hier und dort hat es Restaurants am Ufer.

Für Details siehe den Artikel über Mittelalbanien.

Aufgrund der zentralen Lage von Elbasan sind von hier aus natürlich auch weitere Ausflüge nach Südalbanien möglich, so zur Küste bel Vlora oder nach Berat.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein neuer Tunnel verbindet seit ein paar Jahren Tirana und Elbasan. Die Autobahn zwischen den beiden Städten und der Tunnel verkürzen die Fahrzeit auf weniger als 45 Minuten, da man nicht mehr über den fast 1000 Meter hohen Krraba-Pass fahren muss. Wer viel Zeit hat, kann noch immer die alte Passtrasse nehmen, die sich steil und schmal durch eine hübsche Bergwelt windet.
In gutem Zustand ist auch der »Korridor VIII«, die Strasse von Durrës über Elbasan nach Nordmazedonien und Pogradec (2024/25 im Ausbau begriffen).
Beim Dorf Bradashesh etwas westlich endet die Autobahn von Tirana. Die Strecke mündet dann in den »Korridor VIII«. Sie führt quer durch Elbasan, passiert die Innenstadt südlich – wer von Westen oder Osten kommend geradeaus hält, landet direkt im Stadtzentrum. Östlich von Elbasan wird der »Korridor VIII« aktuell zur Autobahn ausgebaut.

Busse – Nach Elbasan fahren Busse aus allen grösseren Städten Mittelalbaniens und dem Südosten des Landes. Heute fahren die Busse in Tirana vom »Busbahnhof« beim Einkaufszentrum TEG im Süden der Stadt, zu dem man mit dem städtischen Bus »urban» gelangt.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur rund anderthalb Stunden entfernt.

Eisenbahn – Aufgrund Bauarbeiten, fehlender Nachfrage, veraltetem Materials und fehlender Mittel verkehren aktuell kaum Züge. Im Sommer 2025 fährt am Freitag, Samstag, und Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung zwischen Elbasan und Durrës – dort aber wegen Bauarbeiten evtl. nur bis zur Haltestelle Durrës-Plazh (Fahrlpan).
Nach Pogradec fahren keine Züge mehr: Die Strecke wurde stillgelegt.

Weiterreise

Auto – Die Strecke über Gramsh nach Maliq und Korça ist durchgehend asphaltiert. Für die Fahrt auf engem Strässchen durch die Bergwelt südlich von Gramsh braucht man aber reichlich Zeit – schneller geht es über Librazhd und Pogradec.

Durch die Dumreja bestehen asphaltierte Strassen von Belsh nach Kuçova und nach Jeta e Re südlich von Lushnja, die sich gut für die Anfahrt nach Berat eignen.

Ab Librazhd kann man nordwärts auf Asphalt bis nach Dibra fahren.

Busse & Sammeltaxis – Minibusse fahren mehrheitlich von den zentralen Plätzen beim Hotel Skampa, Busse meist vom »Terminali i autobusave« etwas südlich (vom Park beim »Hotel Skampa« und Ethnographischen Museum nicht ganz 300 Meter die Hauptstrasse nach Süden).

Essen & Trinken & Schlafen

Das Angebot an Hotels in Elbasan ist nicht allzu gross. Es gibt ein paar kleine Hotels im Stadtzentrum (in und rund um die Festung) und im Umland sowie einige leicht grössere Gebäude am Stadtrand. Vom Hotelbau aus kommunistischer Zeit im Stadtzentrum werden nur noch zwei Etagen als Hotel genutzt, und es weht noch reichlich alter Geist im Haus.

Das Angebot an Restaurants und Cafés ist sehr reichhaltig. Die meisten finden sich im Stadtzentrum rund um den Boulevard bis zum Stadion. Auch der grosse Park nördlich des Stadions lädt zum Verweilen. Eine schöne Oase mitten im Stadtzentrum ist das Hotel-Restaurant »Real Skampis« – beim Südwestturm der Festung die Tür in der Stadtmauer passierend erreicht man eine hübsche und ruhige Grünanlage mit Terrasse (nur Getränke) und vorzüglichem Restaurant.

Das Nachtleben in Elbasan ist nicht besonders. Es konzentriert sich auf ein paar Bars.

Im Umland von Elbasan finden sich immer wieder hübsche Restaurants, teilweise auch mit Gästezimmern, die von Ausflüglern und Durchreisenden besucht werden. Eine gute Möglichkeit für einen Ausflug ins Grüne mit Restaurants sind die Bergdörfer Gjinar (siehe oben) und Funar. Gjinar liegt in den Polis-Bergen südlich von Elbasan, Funar mit kleinen Seen in den Bergen im Norden. In diesen Dörfern gibt es auch Möglichkeiten für Camping im Grünen.

Die Hotels in Llixhat richten sich eher an ein bescheidenes, älteres lokales Publikum.

Einkaufen

Grosse Einkaufszentren und trendige Läden sind in Elbasan noch nicht angekommen. Modernere Geschäfte sind eher östlich der Festung in der Gegend zum Stadion oder nach Süden zum Bahnhof zu finden. Für Einkäufe wird aber oft auch noch der Markt aufgesucht: südlich der Festung entlang der Hauptstrasse.

Freizeit & Kultur

Ein grosses Fest insbesondere in Elbasan ist der »Dita e verës« (Sommerfest) am 14. März. Traditionell wird dann auch die Süssspeise »Ballokumja« gebacken. Eine weitere Speise aus Elbasan, die landesweit bekannt ist, ist »Tavë Elbasani«, ein Auflauf mit Lamm- oder Ziegenfleisch und Joghurt.

Das Fussballstadion »Elbasan Arena« wurde 2014 komplett erneuert und erweitert. Es entspricht internationalen Standards und ist immer wieder Austragungsort von internationalen Partien. Aus der Innenstadt kann man bequem zu Fuss zum Stadion gehen. Albanische Fans haben sich bei Länderspielen gegenüber dem ausländischen Publikum immer sehr freundlich verhalten – man respektiert den Gegner und freut sich über jeden Ausländer, der nach Albanien reist.

Zur städtischen Kultur gehören auch die vielen Grünanlagen im Stadtzentrum. Hier geht es meist noch sehr gemütlich zu und her – und sobald es kühler wird, treffen sich die Bewohner gerne auch für den abendlichen Spaziergang.

Die nahen und entfernteren Berge rund um Elbasan bieten auch vielfältige Wandermöglichkeiten. Gut dokumentiert sind die Wanderungen entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« (siehe oben).

Wetter in Elbasan

Im Kessel zwischen den Bergen staut sich gerne die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Die Winter sollten dank der tiefen Lage recht mild sein.

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Lezha ist die grösste Stadt zwischen Tirana und Shkodra und ein Ort mit langer Geschichte. In der Umgebung liegt der bekannte Badeort Shëngjin. Auch ein paar weitere Strände, die Lagunen und kleinere Sehenswürdigkeiten in der Region sind durchaus einen Abstecher wert.

Lage

Am Fuss der nordalbanischen Gebirge erstreckt sich eine Küstenebene gegens Meer mit Ackerland und Lagunen. Das Gebiet südlich vom Fluss Mat heisst Kurbin, nördlich erstreckt sich die Region von Lezha. Die Stadt liegt an einer Engstelle der Ebene, wo sich der Fluss Drin einen Weg zwischen Hügeln durch gebahnt hat.

Fast Schnurgerade zieht sich die Schnellstrasse durch die Küstenebene zwischen Fushë-Kruja und Lezha. Weiter nördlich nach Shkodra erstrecke sich zwar Hügelzüge zwischen Strasse und Küste, aber die Landschaft ist immer noch von weiten Ebenen geprägt.

Die Küstenebene Nordalbaniens wurde von mehreren Flüssen gebildet: Im Süden der Ishëm, nördlich davon der Mat, und durch Lezha fliesst der Alte Drin. Sie bildeten an der Küste ein System von Lagunen und Feuchtgebieten, so dass das Meer nur an wenigen Orten gut zugänglich ist. Das von den Flüssen mitgebrachte Schwemmgut verändert weiterhin laufend die Küstenlandschaft. Verschwunden sind hingegen die Sümpfe und Wälder, die früher die Landschaft in der Ebene bestimmten.

Die Flüsse kommen aus den Bergen, die sich hinter der nur wenige Kilometer breiten Küstenebene erheben. Das Gebirge ist hier nicht mehr ganz so schroff und hoch wie weiter südlich und in den Alpen im Norden, aber noch immer eine deutliche Barriere zwischen Küstenregion und Bergland. Im Hinterland von Lezha liegt die Region Mirdita.

Stadtbesichtigung Lezha

Lezha ist eine Kleinstadt, an einem Engpass gelegen, wo sich der Fluss Drin zwischen zwei Hügeln einen Weg zum Meer bahnt. An dieser strategischen Lage befand sich schon vor Urzeiten eine Stadt: Illyrer, Römer, Venezianer, Osmanen haben hier gesiedelt und die Region von der Burg auf dem Hügel kontrolliert. Und dann war da noch Skanderbeg, der in Lezha die albanischen Fürsten zum Kampf gegen die Türken vereinte und später hier seinen Tod fand.

Sehenswürdigkeiten

Wichtigste Sehenswürdigkeit in Lezha ist das Grab von Skanderbeg. Er wurde 1468 in der mittelalterliche St. Nikolaus-Kirche begraben. Zehn Jahre später zerstörten die Türken das Grab. Später bauten sie die Kirche in eine Moschee um. 1979 wurde die Moschee bei einem Erdbeben schwer beschädigt. In der Folge verwandelten die Kommunisten die Ruine in die »Skanderbeg-Gedenkstätte« und überdachten sie mit einem markanten Schutzbau. Im Inneren der Ruinen des Sakralbaus finden sich eine Büste von Skanderbeg und eine Nachbildung seines Schwerts und Helms, eine Grabstätte imitierend.

An der Wand erinnern ein paar Wappen an die Liga von Lezha von 1444. Bei dieser Zusammenkunft vereinigten sich albanische und montenegrinische Lokalherrscher des Westbalkans im Kampf gegen die Türken unter Skanderbegs Führung. Auch ein Denkmal im Stadtzentrum erinnert an dieses Ereignis.

Die Skanderbeg-Gedenkstätte findet sich am östlichen Flussufer, in einer Parkanlage nördlich ans Stadtzentrum angrenzend. Neben dem Monument sind auf dem Areal noch einige römische Mauerreste zerstreut. Mit dem Auto im Ortszentrum über die Brücke und rund 150 Meter danach links abbiegen und bei nächster Gelegenheit parken. Zu Fuss hält man sich etwas früher links, um die Anlage anzusteuern, und passiert dabei eine kleine Parkanlage und den verkehrsfreien Platz vor dem Rathaus, wo sich auch Kulturpalast, Bibliothek und Präfektur befinden. Auf dem Platz stehen zudem Denkmäler von Skanderbeg und dem Dichter und Priester Gjergj Fishta. Im Kulturpalast wurde 2019 ein kleines Ethnographisches Museum eröffnet.

Folgt man dem Weg durch den Park an der Skanderbeg-Gedenkstätte vorbei, kommt man in ein Viertel mit kommunistischen Plattenbauten. Zwischen den Appartmenthäusern und dem Fluss liegt noch ein grosses und altes osmanisches Haus, »Shtëpia e Mlikajve« genannt. Leider ist das Kulturdenkmal in einem schlechten Zustand und ist – obwohl sich darin einst das Ethnographische Museum Lezhas befand – in der Regel nicht zugänglich.

Gleich oberhalb der Skanderbeg-Gedenkstätte führt ein Strässchen den Berg hoch zur Burg von Lezha. Die 140 Höhenmeter können entweder mit dem Auto oder zu Fuss bewältigt werden – es ist einfach sehr steil. Die grosse Burganlage, von mächtigen Mauern umfasst, ist recht eindrücklich und bietet eine hervorragende Aussicht. Innerhalb der Mauern ist neben Ruinen einiger Gebäude – darunter eine Moschee – viel ungenutzte Fläche. Die Anlage ist noch nicht wirklich touristisch erschlossen. Die Aussicht über Lezha bis zum Meer entschädigt für die Strapazen des Aufstiegs.

Der nächsthöhere Berg hinter dem Burghügel, dank seiner auffallenden Kegelform schon von Weitem sichtbar, war in der Antike ebenfalls befestigt. Vom alten »Akrolissos« sind aber nur noch ein paar Mauerreste zu sehen – und der Anstieg zum 400 Meter hohen Berg ist mangels asphaltierter Zufahrt auch deutlich schwieriger.

Ansonsten bietet Lezha nicht mehr viel – unhübsche Plattenbauten und einige größere Neubauten dominieren das Stadtbild. Das Stadtzentrum liegt südöstlich der Brücke. Hier finden sich auch die wichtigen Geschäfte.

Umgebung von Lezha / Kurbin

Shëngjin

Der kleine Hafenort Shëngjin – eingeklemmt zwischen Meer, Hügel und Lagune – ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Entlang des flachen, breiten Sandstrands sind zahlreiche Hotels und Appartmenthäuser entstanden. Als Badeort ist Shëngjin insbesondere bei Kosovaren beliebt. Im Hochsommer ist hier viel Trubel – aber es ist alles etwas kleiner und gemütlicher als in Durrës.

Eine neu gestaltete Fussgängerpassage führt dem Strand entlang. An der Hauptstrasse und in den Seitengassen gibt es zahlreiche kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Hochsaison wird es recht chaotisch auf der einzigen Strasse, die sich durch den Ort zieht.

Im nördlichen Bereich der Bucht liegt der Hafen. Im Handelshafen wird vor allem Erdöl umgesetzt. Weiter hinten liegt der Hafen der albanischen Marine. Meist ist das Gelände nicht abgesperrt, so dass man die nördlichen Küstenbereiche einfach erreichen kann. Bei einem Gang oder einer Fahrt durch das Gelände kommt man an Kasernen aus kommunistischer Zeit und vielem alten Kriegsgerät vorbei: schrottreife Schiffe an Land und im Wasser, Bunkeranlagen für Boote und rostende Fahrzeuge. Da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt, sollte man nicht fotografieren und schon gar nicht den Weg verlassen. Unter dem Areal führte ein unterirdischer U-Boot-Bunker durch.

Am schönsten ist die Küste im Norden von Shëngjin. Nur ein einfacher Fahrweg führt über die Marinebasis hinaus durch den Wald. (Wenn die Durchfahrt durch die Marinebasis gesperrt ist: Ein Umfahrungsweg geht in der Kurve vor dem Tor rechts den Hügel hoch.) An der steilen Küste, geschützt durch den Hügel »Mali i Rençit«, kommen erst ein paar kleine Badestrände und Bunkeranlagen im Berg. Danach folgt ein kilometerlanger, nicht allzu belebter Sandstrand, der erst kurz vor der montenegrinischen Grenze endet. Man könnte die etwas mehr als zehn Kilometer bis Velipoja zu Fuss gehen – nur am Schluss muss man durchs Wasser schwimmen.

Etwa eine Stunde zu Fuss nördlich von Shëngjin liegt ein kleines Naturmonument: Die Sanddüne »Rana e hedhur« zieht sich fast 100 Meter den Hang des Hügels hoch (man findet auch die Standard-Bezeichnung »Rera e hedhur« und weitere Dialektvarianten). Die Übersetzung »geworfener Sand« erklärt, wie die Hangdüne enstand: Der Wind bläst immer wieder neue Sand an – und die hochkletternden Besucher stossen ihn wieder runter. Der steile Aufstieg ist recht mühsam und der heisse Sand glüht unter den Füssen.

Südlich von Shëngjin liegt ein ausgedehntes Lagunengebiet, das als wichtiger Rastplatz für Zugvögel geschützt ist. Die nördliche Lagune von Kune kann zwar gut von Shëngjin angefahren werden, da sich eine Strasse am Strand entlang zieht. Die Feuchtgebiete sind aber nur schwer zugänglich. Es gibt hier aber auch zahlreiche Restaurants, und je weiter südlicher man kommt, umso ruhiger und abgeschiedener wird es am Strand.

In der südlich vom Drin gelegenen Lagune von Vain kann man quer durch bis zum Meer fahren. Die meisten kommen aber nicht zum Baden, sondern wegen der Restaurants her. Vor der Lagune, neben der Strasse dorthin, liegt in »Ishull i Lezhës« noch das alte Jagdhaus, das vom italienischen Aussenminister während des Zweiten Weltkriegs erbaut worden ist (auch wenn gelegentlich als Hotel empfohlen: allenfalls als Restaurant geeignet, wobei die modernen Häuser rundherum mindestens so gut sind).

Anfahrt: Shëngjin ist über eine Stichstrasse von Lezha aus zu erreichen. Die Abzweigung von der Durchgangsstrasse befindet sich am westlichen Stadtrand von Lezha. Von dort sind es noch rund fünf Kilometer bis ins Zentrum des Orts.
Zur Lagune Vain muss aber eine andere Route gefahren werden: Ausfahrt »Ishull i Lezhës« einen Kilometer vor Autobahnende gleich südlich der Brücke über den Drin, dann immer westwärts.
Eine neue Strasse verbindet Shëngjin mit Velipoja weiter nördlich an der Küste. Die Panorama-Strecke am Berg hoch über der Küste bietet tolle Aussichten.

Minibusse verkehren regelmässig zwischen Lezha und Shëngjin.

Buchtipp Reiseliteratur

Der EuroNatur-Reiseführer Adria-Ostküste richtet sich an Vogelbeobachter und Naturfreunde mit Informationen zu allen Ländern entlang der östlichen Adriaküste: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien. Albanische Feuchtgebiete sind wichtige Rastplätze für Zugvögel. Neben Reiseinformationen für die Naturgebiete an der Küste finden sich auch eine ausführliche Beschreibung der Tierwelt, aber auch Erläuterungen, wodurch diese bedroht wird. Danüber hinaus wird der Naturraum beschrieben. Und die Leser erhalten Tipps für die Vogelbeobachtung.

Strand Tale

Südlich der »Lagune von Vain« schliesst sich beim Dorf Tale ein weiterer Strand an. Im Gegensatz zu Shëngjin ist die Infrastruktur hier noch sehr bescheiden: ein paar einfache Strandbars und etwas zurückgesetzt erste Pensionen. Der Strand ist zum Glück noch immer mehrheitlich naturbelassen und kaum verbaut, die Häuser nicht direkt am Strand. In der Nebensaison ist es möglich, mit dem Auto über den Sand zu fahren.

Ein guter Grund, um nach Tale zu fahren, ist die grosse, noch gut erhaltene Bunker-Anlage. Vier grosse Artilleriebunker stehen nebeneinander aufgereiht auf einer Betonplattform, daneben noch ein Beobachtungs- und Kommandobunker. In einem Bunker haben deutsche und albanische Architekturstudenten vor ein paar  Jahren eine Unterkunft eingerichtet – der Bunker hätte als Modell für ähnliche Backpacker- und Erlebnis-Unterkünfte in ganz Albanien dienen sollen. Die Initiatoren, die mit dem Innenausbau schon recht weit fortgeschritten waren, mussten aber vom Projekt Abstand nehmen, nachdem sie auf Widerstand lokaler Autoritäten gestossen waren.

Anfahrt: Die Schnellstrasse von Lezha nach Süden bei Shënkoll/Tale verlassen (gefährliche Kreuzung: grosse Vorsicht von Süden kommend beim Linksabbiegen!). Die Strasse führt an einem Entwässerungskanal entlang sieben Kilometer mit nur zwei Richtungsänderung durch die Ebene bis zur Küste. Am Ende der Strasse geht es scharf rechts und noch etwas mehr als einen Kilometer bis zur Bunkeranlage, die direkt neben der Strasse steht. Die Querstrassen davor und danach führen zum Strand.

Milot

Der Ort Milot am Südufer des Mat ist zwar nur ein grosses Dorf, aber ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Nordalbanien. Mehrere Brücken queren hier den Fluss, der einen Weg ins Hinterland bietet. Von der Strasse Tirana–Lezha–Shkodra zweigt hier die Autobahn nach Kukës und Kosova ab.

Milot bietet keine Sehenswürdigkeiten. Die alte, ikonische Zogu-Brücke aus den 1920er Jahren ist leider im Zerfall. Interessant ist somit einzig der Bauernmarkt am Sonntag-Vormittag (bei der Autobahnabfahrt/Brücke/westlicher Dorfeingang).

Laç

Das kleine Industriestädtchen macht mit den grossen Fabrikruinen einen heruntergekommenen Eindruck. Der Ort, wo Albaniens einziges Panzerregiment zu Hause ist, hat auch nicht wirklich was zu bieten. Zahlreiche Neubauten im Stadtzentrum erinnern an das Erdbeben von 2019, als hier zahlreiche Häuser einstürzten.

Sehenswert ist die Kirche, die oberhalb von Laç am Berg liegt und in ganz Albanien als Wallfahrtsort bekannt ist. Die Kirche des Heiligen Antonius (»Shën Ndou«, Feiertag am 13. Juni) wurde neben einer Höhle erbaut, von der Wunder erwartet werden. Im Sommer ist hier oft reger Betrieb, wenn Gläubige aller Religionen hierher pilgern und sich Besserung versprechen. Vom Gotteshaus 300 Meter über der Stadt hat man auch eine hervorragende Aussicht über die Ebene bis zur Küste.

Anfahrt: Die Autobahn 17 km südlich von Lezha verlassen (Ausfahrt Laç) und der Hauptstrasse bis ins Stadtzentrum folgen. Vor dem Zentrum beim Park links in die querende Hauptstrasse abbiegen und nach etwas mehr als 500 Metern rechts in das zur Kirche hochführende Strässchen abbiegen. Auf dem Weg hoch zur Kirche kommt man noch an ein paar Gesteinsformationen vorbei – Überreste eines Meeresbodens, der vor langer Zeit angehoben wurde.

Zu gewissen Zeiten verlässt frühmorgens ein »Pilgerzug« den Bahnhof von Shkodra. Dieser Zug nach Laç ist eine der wenigen regelmässig verkehrenden Züge in Albanien. 2023 fuhr der Zug von Mitte März bis Mitte Juni.

Patok

Der Mat bildet westlich von Laç eine weitere Lagune südlich seiner Mündung. Dies ist nicht nur eine gut besuchbare Lagunenlandschaft – mit zahlreichen kleinen Bunkern gespränkelt – sondern auch ein beliebter Ort, um sich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten zu verpflegen.

Ein Damm führt fast zwei Kilometer lang quer durch die Lagune. An seinem Ende häufen sich die Gestelle, die die Fischer zum Einholen des Fangs nutzen, und die Fischspezialitätenrestaurants. Wie die Fischer stehen auch die Restaurants zum Teil im Wasser: Auf Stelzen wurden kleine Hüttchen erbaut. Patok ist somit eine gute Option für eine Mittagsrast, wenn man auf der Fahrt von Mittel- nach Nordalbanien (oder umgekehrt) etwas Hunger und Lust auf Meeresbrise verspührt.

Die Lagune und die östlich angrenzenden Feuchtgebiete sind ein Naturschutzgebiet.

Früher führte vom Strassenende ein schmaler Steg durch die Lagune zu einem Strand auf dem Haff. Den Steg gibt es aber nicht mehr. Die Küste des Meers ist nur weiter südlich beim Dorf Adriatik (westlich von Mamurras) zugänglich – der Strand ist aber unerschlossen, nicht besonders sauber und auch nicht ganz einfach zu erreichen.

Anfahrt: Patok ist über die gleiche Autobahnausfahrt wie Laç zu erreichen. Von der Autobahn einfach geradeaus zur Küste fahren – ohne Abbiegen erreicht man die Lagune.

Zadrima

Die Ebene Zadrima nördlich von Lezha gegen Shkodra hin bietet zahlreiche kleine Dörfer, deren mehrheitlich katholischen Bewohner noch stark traditionell verwurzelt sind. Frauen in Tracht sind noch häufig zu sehen, mancherorts gibt es noch alte Kirchen. Attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Ebene hat.

Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet findet sich eine Weinkellerei, die auch Wein aus der gleichnamigen lokalen Traube produziert. In Gjadër sind noch die Rollbahnen vom Militärflugplatz zu erkennen, die von der Piste quer durchs Dorf zu den Kavernen im Berg führten.

Bekannt ist die Region vor allem für einige Restaurants, die traditionelle lokale Speisen anbieten.

Mehr zur Zadrima im Artikel Shkodra

Anfahrt: Von der zentralen Kreuzung in Lezha (Ostufer) führt eine kleine Strasse nach Norden in die Zadrima. Von der Hauptverkehrsachse Lezha–Shkodra, die abseits der Dörfer durch die Ebene führt, zweigen weitere Strassen in die einzelnen Orte ab.

Verkehr

Anreise

Auto – Sämtlicher Verkehr zwischen Nordalbanien und Mittelalbanien muss durch die Stadt Lezha durch – für eine Umfahrung bräuchte es noch einen Tunnel. Der Durchgangsverkehr passiert die Stadt aber nur am westlichen Ufer. Besucher müssen beim kleinen Kreisverkehr am Fluss über die Brücke ins Zentrum fahren (zu den Sehenswürdigkeiten kurz danach dann links).

Bei Milot, etwas südlich von Lezha, zweigt die Autobahn über Kukës nach Kosova ab. Die Fahrt dorthin dauert keine zwei Stunden.

Busse – Sämtliche Busse sowie Minibusse von und nach Shkodra halten in Lezha auf dem Platz vor der Brücke.

Schiff – Aktuell verkehren unseres Wissens keine Adria-Fähren ab Shëngjin.

Fahrrad – Da man immer wieder ausländische Fahrradfahrer auf den Schnellstrassen nördlich und südlich von Lezha sieht, wollen wir hier den Hinweis anbringen, dass es durchaus Alternativen zu den gefährlichen Hauptverkehrsachsen gibt. Acht Kilometer südlich von Shkodra zweigt die alte, fast verkehrsfreie Strasse von der Schnellstrasse ab, die sich erst drei Kilometer vor Lezha wieder mit der Hauptstrasse vereint. Eine etwas längere und leicht anspruchsvollere Route führt von Shkodra am östlichen Rand der Ebene am Hangfuss nach Lezha. Hier gibt es nur wenig Verkehr.
Von Lezha nach Süden verläuft die alte Route auf der Ostseite des Drin immer am Ostrand der Ebene über Milot und Laç bis Fushë-Kruja. Der Verkehr auf dieser Strasse ist gering.
Detaillierte Angaben zum Fahrradfahren in Albanien

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur eine halbe Stunde entfernt. Auch der Flughafen von Podgorica in Montenegro ist gut erreichbar.

Eisenbahn – Pro Tag verkehrt mi Frühling/Frühsommer von Shkodra nach Laç (über Lezha) je ein Zug.

Weiterreise

Auto – Einige Dörfer im hügeligen Hinterland sind noch nicht mit asphaltierten Strassen erschlossen – aber grundsätzlich sind die meisten Dörfer der Ebene und die hier erwähnten Sehenswürdigkeiten problemlos auf asphaltierten Strassen zu erreichen.

Busse & Sammeltaxis – Busse und Sammeltaxis verlassen Lezha vom Platz westlich der Brücke. Hier warten auch Busse nach Shëngjin und in die Dörfer.
Wer zu den Lagunen und Dörfern möchte, verlässt den Bus an der Schnellstrasse/Autobahn. Dort muss man dann auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Essen & Trinken & Schlafen

Die Region rund um Lezha ist bekannt für gute Restaurants: Fischrestaurants in Patok und Shëngjin, Spezialitätenrestaurants in Vain und Fishta, Rotwein aus Kallmet und der Mirdita. Viele fahren auch gerne an den Strand, um in Ruhe einen Kaffee oder so zu trinken und für eine Stunde beim Rauschen der Wellen den Alltag zu vergessen.

Für Übernachtungen bietet sich vor allem Shëngjin an mit Hotels in allen Preisklassen (überfüllt im Hochsommer), aber auch in Lezha und entlang der Autobahn gibt es Unterkünfte.

Einkaufen

In Lezha lassen sich alle notwendigen Dinge des Alltags besorgen. Auch Shëngjin bietet im Sommer diverse Läden, die die normalen Bedürfnisse des Alltags abdecken.

Freizeit & Kultur

Die Region um Lezha bietet zahlreiche Möglichkeit für aktive Freizeitgestaltung – oder auch weniger aktiv einfach an einem der Strände. Von Vogelbeobachtung in den Lagunen über Wanderungen durch die Hügel bis zu Wassersport im Meer.

Kulturell ist das Angebot deutlich kleiner – was genau im Kulturhaus von Lezha geboten wird, ist uns nicht bekannt.

Wetter in Lezha und Umgebung

Im Winter, wenn ein kalter Wind aus den Bergen blässt, kann es empfindlich kühl werden. Und im Frühjahr und im Herbst gibt es reichlich Niederschläge. Ansonsten ist das Klima in der Region recht angenehm – und Sommer kann es sehr heiss werden.

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Pogradec ist eine kleine Stadt am Südende des Ohridsees. Der See ist in eine sehr schöne Berglandschaft eingebettet und zieht im Sommer viele Badegäste an. Trotz ihrer langen Geschichte bietet die Stadt leider nicht viele Sehenswürdigkeiten. Die Seepromenade und eine Fußgängerzone wurden jedoch schön herausgeputzt. Der gemütliche Ort eignet sich gut, um von hier aus in Ruhe die Umgebung zu erkunden.

Lage

Pogradec liegt in Südostalbanien direkt am Ufer des Ohridsees – als einer der ältesten Süsswasserseen der Welt ein UNESCO-Welterbe. Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich Nordmazedonien, und auch Korça ist nicht weit entfernt. Das Umland ist recht gebirgig. Dank der Lage auf über 700 Meter sind See und Stadt ein beliebter Aufenthaltsort, um der Hitze während der Sommermonate in den albanischen Ebenen entgehen zu können. Viele Albaner verbringen hier im Sommer ihren Badeurlaub. Der See ist trotz der Höhe bis weit in den Herbst hinein warm genug zum Baden.

Einige Bergwerke und Minen in der Umgebung sowie teilweise rotes Gestein weisen auf metallreiche Böden hin.

Stadtbesichtigung Pogradec

Sehenswürdigkeiten können hier keine aufgeführt werden. Die Innenstadt quetscht sich zwischen Durchgangsstrasse und dem Seeufer mit seinen gemütlichen Grünanlagen, Cafés, Promenaden und Denkmälern, darunter dasjenige des berühmten Schriftstellers Lasgush Poradeci. Einkaufsstrasssen und Fussgängerzonen finden sich in diesem Stadtteil. Abends wird die lange Uferpromenade vom Hotel nach Osten zur Fussgängerzone – auf den Parkplätzen werden Cafétische aufgestellt. Im Hochsommer ist es jeden Abend rappelvoll: Die Badetouristen spazieren am Ufer entlang rauf und runter, decken sich an Ständen oder in den Restaurants mit Essen ein, trinken in den Cafés und tanzen in den Discos oder zu Volksmusik.

Östlich der Durchgangsstrasse findet sich noch ein kleines Viertel mit älteren Häusern aus osmanischer Zeit.

Museum

In einem alten Gebäude wird eine Ausstellung mit antiken und historischen Artefakten präsentiert. Auf dem Weg zum Stadion nahe der neuen, orthodoxen Kirche.

Aussicht

Auf dem Hügel gleich beim See befand sich früher die Burg, die der Stadt ihren Namen gab. Davon ist heute kaum mehr etwas zu sehen. Der Burgberg ist also weniger für historisch Interessierte spannend als für Leute, die sich mal etwas die Beine vertreten oder die Aussicht über Stadt und den Ohridsee geniessen wollen.

Der Aufstieg ist anstrengend – 200 steile Höhenmeter. Wer über ein Allradfahrzeug verfügt, kann hochfahren. Der Weg beginnt bei der Mole am nördlichen Ortseingang: hier nach oben abbiegen, nach 500 Metern nach rechts abbiegen und dann immer steil hoch. Fussgänger können dem holprigen Fahrweg folgen oder bei den letzten Häusern auf einem Pfad direkt zur Hügelkuppe hochsteigen.

Umgebung

Im Gegensatz zur Stadt bietet die Umgebung reichlich Sehenswertes.

Drilon & Tushemisht

Östlich von Pogradec nahe der nordmazedonischen Grenze treten am Rand der Hügel unweit vom See kräftige Quellen hervor – es handelt sich um Wasser aus dem Prespa-See, der unterirdisch entwässert wird.

Das kleine Feuchtgebiet Drilon mit zahlreichen Teichen und vielen Bäumen liegt gleich hinter der Uferstrasse kurz vor Tushemisht. Im kleinen, idyllischen Park rund und um die Quellen, die den Ohridsee speisen, lässt es sich hervorragend den Schatten der Bäume geniessen. Cafés und Restaurants sorgen fürs leibliche Wohl – beliebt sind insbesondere die Fischrestaurants. Wer möchte, kann sich ein Ruderboot mieten und auf dem Wasser die Ruhe geniessen.

Die Strände von Tushemisht eignen sich bestens zum Baden. Der See ist hier sehr flach, und es ist etwas ruhiger als in Pogradec.

Gleich hinter den Quellen von Drilon folgt das Dorf Tushemisht. Das herausgeputzte Dorf mit schmucken Häusern gruppiert sich um mehrere Quellen. Eine verkehrsbefreite Gasse führt von der Strasse ins Ortszentrum. Hier steht eine der meistbedrängten Frauen Albaniens: Die Statue der 2007 verstorbenen Schauspielerin Violeta Manushi, in Albanien bekannt aus 16 Spielfilmen, ist ein beliebtes Fotomotiv. Dahinter erhebt sich auf einem Hügel die Dorfkirche. Weitere Teiche und Kanäle durchziehen das Dorf östlich von der Gasse. In Tushemisht gibt es Restaurants, Hotels und Gästezimmer zum Mieten – an Ständen werden Souvenirs angeboten.

Tushemisht ist mit dem Auto, zu Fuss, mit dem Rad oder mit dem regelmässig verkehrenden Bus zu erreichen: dem See entlang fünf Kilometer nach Osten. Für Drilon vor der Brücke 150 Meter landeinwärts. Zur Grenze seit 2024 einen Kilometer vor dem Ort auf die Umgehungsstrasse abbiegen.

Shën Naum / Kloster Sveti Naum

Gleich hinter der Grenze bei Tushemisht in Nordmazedonien liegt das orthodoxe Kloster Shën Naum (mazedonisch: Sveti Naum). Die Anlage liegt sehr schön auf einem Felsen über dem See. Bis 1925 gehörte das Kloster zu Albanien. Der damalige Staatspräsident Zogu hatte es aber als Gegenleistung für militärische Unterstützung bei der Machtübernahme den Jugoslawen verschenkt. Der Heilige Naum soll das Kloster zu Ende des 9. Jahrhunderts gegründet haben – die Bauten sind aber alle jüngeren Datums. Die kleine Kirche aus dem 17. Jahrhundert ist von grossen Gebäuden aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert umgeben.

Neben dem Kloster befindet sich ähnlich wie in Drilon ein Feuchtgebiet mit mächtigen Quellen. Auch hier kann der Teich mit Booten befahren werden. Das Wasser ist glasklar. Das Kloster und der ganze Ohrid-See gehören zum UNESCO-Welterbe »Ohrid und Umgebung«. Mit zahlreichen Souvenirständen und Cafés sowie Hotel im Kloster geht es hier deutlich touristischer zu und her als auf der albanischen Seite der Grenze.

Shën Naum ist von Pogradec aus nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am einfachsten ist es mit dem Auto, zum Beispiel mit einem Taxi, das über die Grenze fahren kann, oder mit dem Fahrrad. Andernfalls kann man in Tushemisht zu Fuss über die Grenze. 700 Meter nach der nordmazedonischen Grenzkontrolle in der zweiten Rechtskurve führt ein Fussweg zum Kloster. Autos fahren zwei Kilometer weiter und biegen dann auf die Zufahrt ab.

Lin

Lin ist ein kleines Fischerdorf am Westufer des Ohridsees. Es liegt 20 Kilometer nördlich von Pogradec auf einem kleinen Landstreifen zwischen Ufer und einem Hügel, der sich als Halbinsel in den See hinaus zieht.

Auf dem Hügel wurden bei Ausgrabungen antike Siedlungsreste gefunden, darunter ein hübsches Mosaik aus römischer Zeit. Besucher können zu den Ausgrabungen hochsteigen (das Mosaik ist zu seinem Schutz oft zugedeckt, aber die Aussicht ist lohnenswert). Schweizer Archäologen haben bei Lin nach Pfahlbauten gesucht und Hinweise auf das älteste bekannte Dorf Europas gefunden. Diese Ausgrabungen können leider nicht besichtigt werden.

Auch ein Spaziergang durch die Gassen des Dorfes lohnt sich. Am Ufer des Sees lässt sich gemütlich etwas trinken oder essen.

Lin liegt an der Hauptstrasse von Pogradec Richtung Norden nach Elbasan. Bevor die Strasse zum Pass ansteigt, einfach rechts ab zum See hinunter fahren. Es verkehren auch Furgons auf der Strecke. Zwischen Pogradec und Lin finden sich direkt am See zahlreiche Restaurants und einige Hotels, wo sich gut am Wasser entspannen lässt. Auch in Lin gibt es ein paar einfache Unterkünfte.

Ohridsee & Ohrid – Nordmazedonien erkunden

Die Stadt Ohrid ist sehr sehenswert: Eines der touristischen Highlights des Westbalkans und UNESCO-Welterbe. Von römischen Ausgrabungen über alte Kirchen und osmanische Häuser in der grossen Altstadt bis zu lebendigen Sommerfesten bietet die Stadt direkt am See sehr viel.

Mit dem Taxi oder eigenen Auto lässt sich eine Tour rund um den See machen – in Pogradec und Tushemisht werden Touren im Taxi an diversen Orten angeboten. Neben Ohrid und Shën Naum bietet das nordmazedonische Ufer noch mehr: Es gibt ein Pfahlbauer-Museum am Ufer südlich von Ohrid, das moderne Städtchen Struga am Ausfluss des Drin im Norden mit seinen Stränden und einige Kirchen und Klöster am Westufer zu entdecken.

Der Ohridsee gehört zu den ältesten Gewässern Europas. Er verfügt über keinen wesentlichen Zufluss, sondern wird vor allem von unterirdischen und ufernahen Quellen gespeisst. An den tiefsten Stellen ist der See mehr als 300 Meter tief. Im See gibt es diverse Fischarten, die nur hier vorkommen. Vor allem auf albanischer Seite war die Umweltverschmutzung lange ein Problem. Mit ausländischer Unterstützung wurde ein Kanalisationssystem mit Kläranlage für Pogradec gebaut. Viele Fischarten sind wegen Überfischung bedroht – Wildfang ist deswegen eigentlich verboten.

Bergwelt von Pogradec

Die Mokra-Berge westlich von Pogradec bieten eine Natur, die abgesehen von einzelnen Minen und dem Strassenbau für eine dirketere Verbindung nach Korça noch sehr unberührt ist. Verstreut liegen einzelne Dörfer, zum Teil mit alten Häusern und Kirchen. Es gibt ausgedehnte Wälder, darin ein paar Klöster sowie Bergseen, markante Felsen und Schluchten.

Berühmt ist insbesondere der Felsen »Guri i Kamjës«, der südwestlich von Pogradec liegt und auch bestiegen werden kann. Man erreicht ihn, wenn man Pogradec nach Süden in Richtung Korça verlässt und gleich nach dem Pass nach Westen abbiegt und der Strasse über Dardhas bis zum Felsen folgt. Die Strasse ist unasphaltiert, und die Besteigung erfordert leichte Kletterei.

Es gibt endlose Möglichkeiten, die Region auf Wanderungen oder mit dem Fahrrad zu entdecken. Rund um den Mali i Thatë südöstlich von Pogradec sind Wanderwege markiert, die auch über den Berg bis zum Prespasee mit seinem Nationalpark führen.

Die meisten Sehenswürdigkeiten und Dörfer in den Mokra-Bergen sind nur schwer auf unasphaltierten Strassen zu erreichen. Die neue Strasse von Qukës im Shkumbin-Tal zum Qafë Plloça südlich von Pogradec erlaubt aber, die Mokra-Berge bequem und schnell zu durchfahren.

Für die weitere Erkundung der Region sei auf die Informationen in Reiseführern verwiesen. Am einfachsten ist es, sich in Pogradec einen Führer zu nehmen (siehe unten), sind doch viele Dörfer nur sehr schwierig zu erreichen.

Illyrische Königsgräber in Selca e Poshtmë

Beim Dorf Selca e Poshtmë befindet sich eine eindrückliche Nekropole aus illyrischer Zeit: diverse »Königsgräber« aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Zwar sind die Gräber eine der grössten Attraktionen des Landes, aber sie sind weder besonders gut erschlossen, noch in einem besonders guten Zustand. Immerhin ist die Anreise heutzutage problemlos, und auch ein paar Hinweisschilder wurden angebracht.

Die Gräber befinden sich auf einem Hügel hoch über dem Shkumbintal, wo sie in den Felsen getrieben wurden. Rund um den Hügel lag mal eine illyrische Stadt, später kamen die Römer. Auf der Aktropolis wurden ebenfalls Grabungen durchgeführt.

Ein Besuch ist nur mit dem Auto empfehlenswert: Von Pogradec fährt man auf der neuen Strasse von Qafë Plloça in Richtung Qukës. Nach rund 30 Kilometern geht es rechts ab zum Dorf Selca. Von Qukës sind es rund zehn Kilometer bis zur Abzweigung. Die Strasse nach Selca (asphaltiert) führt in engen Kurven den Berg hoch. Nach genau vier Kilometern hat man das Dorf Selca e Poshtmë durchquert und parkt in einer Linkskurve, in der ein Schild auf den naheliegenden Hügel verweist, auf dem sich die Gräber befinden. Gelegentlich sind Bewohner des Dorfes vor Ort, die einem gerne die antiken Gräber und Ausgrabungen zeigen. Selca verfügt über ein Gästehaus, aber keinen Laden.

Anderthalb Kilometer nördlich von der Abzweigung n ach Selca kann noch die Brücke von Golik besichtigt werden: hübsche osmanische Bogenbrücke unweit der Strasse – leider keine gute Parkgelegenheit.

Verkehr

Anreise

Strasse – Pogradec ist recht gut erreichbar: Die Strassenverbindung von Mittelalbanien ab Elbasan und auch weiter entfernten Orten ist gut ausgebaut. Es ist aber zu bedenken, dass die Passage durchs Shkumbintal und über den Pass Qafa Thanës doch mit einigen Kurven verbunden ist. Für die 125 Kilometer von Tirana nach Pogradec sind über zwei Stunden zu rechnen. Wer es eilig hat und anstatt See noch mehr Berge sehen möchte, nimmt die neue Verbindung von Qukës zum Qafë Plloça.
Von Süden ab Korça ist Pogradec in weniger als einer Stude erreicht. Die 40 Kilometer lange Route ist gut ausgebaut.
Die Anreise über Nordmazedonien ist unproblematisch und eignet sich, wenn man direkt aus Mitteleuropa anreist. Die Strasse auf der Ostseite des Ohridsees ist sehr schmal und kurvenreich. Die etwas längere Strecke via Grenzübergang am Qafa e Thanës auf der Westseite des Sees ist auf beiden Seiten der Grenze deutlich breiter und besser.
Die Zufahrt zum Grenzübergang bei Tushemisht erfolgt neu – einzig – via eine Umgehungsstrasse, die ca. einen Kilometer vor dem Ort abbiegt.
In Pogradec müssen Autofahrer unbedingt die Einbahnstrassen und abendlichen Fahrverbote beachten!

Busse – Von Tirana fahren vor allem Minibusse nach Südostalbanien. Der Abfahrtsort ist beim Busterminal Südost bei der Universität an der Elbasan-Strasse. Vielleicht kann man auch in einem Fahrzeug, das über Pogradec hinaus fährt (zB nach Korça) einen Platz kriegen. Die Fahrzeit beträgt rund drei bis vier Stunden.
Von Nordmazedonien fahren keine Busse nach Pogradec. Am besten fährt man mit dem Taxi zur Grenze, wo auf der anderen Seite weitere Taxis oder Minibusse warten dürften. Allenfalls kann man auch einen Bus finden, der von Struga nach Tirana fährt und einem am Qafa e Thanës nach der Grenze rauslässt, so dass man dort umsteigen kann auf einen vorbeikommenden Minibus.

Schiff – Im Sommer sollten zwei Mal täglich Ausflugsschiffe von Ohrid nach Pogradec verkehren. Verlassen kann man sich nicht darauf. Das wäre natürlich eine gute und touristisch interessante Direktverbindung. Alternativ könnte man auch ein Schiff bis zum Kloster Shën Naum nehmen (die fahren auch zur Nebensaison) und von dort zu Fuss zur Grenze weitergehen.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa eine Stunde Autofahrt entfernt und somit viel näher als der Flughafen von Tirana. Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Eisenbahn – Die albanische Eisenbahn hat den Betrieb nach Pogradec leider eingestellt.

Weiterreise

• Auto – Für Erkundigungstouren ins Hinterland braucht es in der Regel 4×4-Fahrzeuge.
• Busse & Sammeltaxis – Abfahrtsort ist in der Regel der grössere Platz an der Durchgangsstrasse, gelegentlich auch etwas östlich davon bei der orthodoxen Kirche. Hier starten die Busse in die Dörfer der Region (wie Tushemisht) und nach Korça. Die meisten Busse und Sammeltaxis zu entfernteren Zielen fahren in Pogradec nur durch. Man wartet am besten beim erwähnten Platz, bis einer hält, der Platz hat.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Entlang dem Seeufer gibt es in beide Richtungen zahlreiche Restaurants und Hotels – direkt an der Uferpromenade, viele auch ausserhalb der Stadt in Tushemisht und nördlich in Richtung Lin. Etwas nördlich von Pogradec am See gibt es auch Campingplätze.

Im Sommer verwandelt sich abends die Uferpromenade zu einer kleinen Partymeile: Autos sind dann verboten und die Cafés und Restaurants belegen mit ihren Tischen die Strasse.

Wer gerne Fisch isst, sollte unbedingt die Ohridforelle (albanisch: Koran) bestellen. Der Fisch, den es nur im Ohridsee gibt, schmeckt vorzüglich. Da der Bestand gefährdet ist, sollte man Fisch aus Zucht wählen.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es im Stadtzentrum entlang der Hauptstrasse und in der Fussgängerzone reichlich.

Freizeitaktivitäten am Ohridsee

Viele Albaner reisen zur Erholung nach Pogradec. Neubauten mit Ferienwohnungen am Stadtrand weisen darauf hin, dass der Ort beliebt ist. Man kann im See baden oder mit gemieteten Ruder- und Tretbooten darauf herumfahren. Der lange Strand beginnt im Stadtzentrum und zieht sich gegen Osten bis zur nordmazedonischen Grenze. Er eignet sich auch gut für Spaziergänge. Nördlich von Pogradec gibt es weitere Bademöglichkeiten.

An der Uferpromenade werden Fahrräder vermietet. Ambitionierte Radler fahren auch mal um den ganzen See. Lokale Reisebüros und Tourismus-Anbieter (beispielsweise Visit Pogradec) organisieren Ausflüge für Wanderer und Radfahrer und zu schwer erreichbaren Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

Wetter

Der grosse Ohridsee sorgt dafür, dass es in Pogradec im Sommer nicht allzu heiss und im Winter trotz der Höhe von 700 Metern und den Bergen rund herum nicht allzu kühl wird. Trotzdem kann es im Winter reichlich Schnee geben, der dann auch den Strassenverkehr behindert.

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Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Shkodra ist die Kapitale Nordalbaniens – lange die grösste Stadt des Landes und mit einer bewegten Geschichte: Römer, Serben, Venezianer, Türken und Österreicher bestimmten ihr Schicksal. Für ein Weilchen verfiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Heute ist Shkodra aber nicht nur Sprungbrett für Erkundigungen in den nordalbanischen Bergen, sondern wieder herausgeputzt und dank zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Museen absolut einen Besuch wert.  In der Altstadt geht es noch recht ruhig zu und her, was zum Reiz von Shkodra beiträgt.

Lage

Skodra (albanisch auch Shkodër) liegt nicht weit entfernt von Montenegro in einer Ebene zwischen Meer, Shkodrasee und den Albanischen Alpen. Ein Schnittpunkt zahlreicher Handelsrouten und Wege, weshalb sich hier ein wichtiger Markt entwickelte.

Die Buna, die am Stadtrand den Shkodrasee verlässt, windet sich zwischen Tarabosh und Burgberg dem Meer entgegen, das rund 25 Kilometer weiter südlich liegt. Im Winter und Frühjahr steigt der Pegel des Sees und reicht bis zum Stadtrand; im Sommer zieht er sich weit zurück. Von Osten kommt das Flüsschen Kir aus den nahen Bergen, von Südosten strömt der Drin, Albaniens längster Fluss, der Buna zu.

Früher war die Burg mit der darunterliegenden Brücken und dem Basar das Zentrum der Stadt. Dieses verschob sich später aber nach Osten. Basarviertel und heutiges Stadtzentrum waren lange getrennt – erst in den letzten Jahren wurde der Grünstreifen dazwischen überbaut, so dass die Trennung kaum mehr wahrzunehmen ist.

Stadtbesichtigung Shkodra

Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt

Eine Stadtbesichtigung beginnt in der Regel im Zentrum am »Platz der Demokratie« beim »Hotel Rozafa«. Im Norden des Platzes liegt das Theater Migjeni, das von Hochhausprojekten flankiert wird. Gegenüber vom Hotel sind der sich im Verfall befindliche Engländer-Turm, der von einem Missionar 1868 errichtet worden ist, sowie die neue Moschee zu sehen.

An der nächsten Kreuzung beginnt die Altstadt mit der Fussängerzone.  Ein improvisierter Stand hier bietet touristische Informationen. Denkmäler erinnern an den Aufstand gegen das kommunistische Regime und an Mutter Teresa. Auf der Südseite des Platzes liegt das Grand Café, rund 100 Jahre lang ein wichtiger Treffpunkt der Stadt – das hübsche Gebäude ist leider leer und im Zerfall. Folgt man der Fussgängerzone nach Südwesten, kommt man am Rathaus und den monumentalen Gebäuden der Präfektur und eines Gymnasiums vorbei.  Hinter einer Parkanlage liegt an der Hauptstrasse die »Parruca-Moschee«, die 2007 am Standort eines vor 40 Jahren abgerissenen Vorgängerbaus erstellt wurde. Zurück in Richtung »Platz der Demokratie« passiert man zuerst die Universität – dahinter (links rum) liegt ein Hochhaus mit der »Meridian-Bar« im obersten Stockwerk. Mindestens so gut ist die Aussicht über Shkodra, See und in die Berge vom auf der anderen Strassenseite liegenden »Grand Hotel Europa«, das auf der Dachterrasse ebenfalls über ein Café verfügt. Wer kurz vor dem Kreisverkehr links abbiegt, gelangt in eine Markt- und Handelsstrasse, die gegen Stadion immer wuseliger wird. In dieser Strasse liegt nach rund 250 Metern hinter einer alten Mauer das Geschichtsmuseum.

Auch in anderen Strassen rund um den zentralen Platz findet man noch Marktstände. Die Bauern kommen zum Teil noch immer in ihren ländlichen Trachten, um in der Stadt ihre Produkte zu verkaufen.

In der Fussgängerzone kann man sich bei einem Getränk etwas ausruhen. Diese Strasse (»rruga Idromeno«) liegt unweit vom »Hotel Rozafa« und wird auch »Piaca« genannt. Mit ihren hübsch restaurierten Häusern, einigen Souvenirshops, Läden und diversen Cafés lädt sie zum Bummeln ein. An dieser Strasse liegt auch die Fototeka Marubi, ein neues Museum mit eindrücklichen Fotografien der berühmten albanischen Fotografen-Dynastie aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg.

Am Abend wird es auf der »Piaca« lebendig. Hier treffen sich die Bewohner, um die Abendfrische zu geniessen und etwas zu trinken. Auch einige Restaurants gibt in dieser Region etliche.

Den Gang durch die Altstadt mit klassizistischen Häusern kann man am anderen (östlichen) Ende der Fussgängerzone fortsetzen. Immer nach Süden haltend, gelangt man zur Kathedrale. Das Gotteshaus war während des Kommunismus zu einer Sporthalle umgebaut gewesen. Daneben befindet sich heute ein Museum der Kirche.

400 Meter südöstlich vom Hauptplatz liegt eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus. Das Museum ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht.

Burg und See

Für See, Burg und Umgebung kann man gut nochmals einen Tag aufwenden. Die Burg Rozafa liegt am westlichen Stadtrand über dem Ausfluss vom See, der Buna. Wer den Spaziergang dahin scheut, kann mit Taxi oder Bus fahren. Kurz vor dem See und dem Burghügel passiert man ein längeres, zweistöckiges Gebäude: wo früher der Basar war, wurde eine neue Ladenpassage erbaut, der es aber an Kundschaft mangelt. Ein Strässchen, am Schluss sehr steil, führt auf der Ostseite zur Burg hoch. Die Burg wird schon seit Jahrtausenden genutzt. Die mächtige Festungsanlage stammt aus venezianischer und türkischer Zeit, geht aber auf illyrische und römische Vorgänger zurück. Am Eingang geht es durch einen mächtigen Zwinger mit dicken Mauern. Im ersten Torbogen haben sich an der Decke Kalksinsterablagerungen gebildet – der Legende nach die Muttermilch der jungen »Rozafa«, die man hier einmauerte, um einen bösen Fluch zu bannen, der die Mauern beim Bau immer wieder zum Einstürzen brachte. Der erste Hof ist eine weite Fläche, von Mauern umgebene Wiese. Es lohnt sich, hier und dort die Mauer zu besteigen, um die Aussicht aufs Umland mit See, Flussauen, Stadt und Berge zu geniessen. Im zweiten Hof trifft man auf die Ruinen einer alten Moschee; vor der Eroberung durch die Türken war der Bau die Kathedrale der Stadt, danach wurde sie zum moslemischen Gotteshaus umgewidmet. Im dritten Hof ist im alten Arsenal noch ein Museum und ein Restaurant untergebracht. Beim Besichtigen der Festung ist Vorsicht geboten – es gibt zum Teil ungesicherte Löcher von Zisternen und unterirdischen Gängen.

Auf der abgewandten, südliche Seite des Burghügels liegt die Blei-Moschee. Der Name der hübschen Moschee aus dem 18. Jahrhundert leitet sich vom bleiernen Kuppeldach ab. Das eindrucksvolle Gebäude wurde 2011 restauriert und wird seither wieder als Gotteshaus genutzt. Einzigartig für Albanien ist der aufwändig gestaltete Vorhof, der über einen mit kleinen Kuppeln bedeckten Umgang verfügt. Sollte der Eingang verschlossen sein, kann man durch eine kleine Luke in der Tür hoffentlich den Riegel öffnen. Die Umgebung der Moschee ist heute ländlich geprägt, war früher aber ein dicht bebautes Stadtviertel. Gleich nebenan finden sich noch die Ruinen einer zweiten Moschee. Da die Gegend regelmässig überflutet wird, hat der Bau stark gelitten. Trotz Überschwemmungen finden sich am Ufer des Drin gleich unter dem Burgberg hübsche Restaurants – wer will, gönnt sich hier eine Pause.

Alternativ bietet sich ein Ausflug an den Shkodra-See für die Mittagspause an. Überqueren Sie die Buna auf der neuen Drehbrücke; die einspurige Holzbrücke flussaufwärts war bis 2011 die einzige Verbindung zwischen den Ufern. Der Berg Tarabosh am anderen Flussufer war stark umkämpft, als 1912 die Monetegriner Shkodra von der schwachen osmanischen Armee in der Burg eroberten. Folgen Sie der kleinen Strasse am Nordfuss des Berges fünf Kilometer am Ufer entlang nach Shiroka. Gerade an heissen Tagen bietet sich hier etwas angenehme Abkühlung. Zahlreiche Restaurants an der Uferstrasse bieten lokalen Fisch an. An einigen Stellen ist auch Schwimmen im See möglich. Eine Villa am oberen Dorfrand stammt aus den 30er Jahren und gehörte dem König Zogu. Noch fünf Kilometer weiter liegt das kleine Fischerdorf Zogaj, direkt vor der Grenze zu Montenegro. Hier ist es noch ruhiger und abgeschiedener als in Shiroka.

Museen in Shkodra

• Geschichtsmusem – Das grosse, alte, ortstypische Gebäude ist mindestens so interessant wie die Exponate.
  Die Ausstellung im Erdgeschoss bietet einen Ausflug in die Antike und zeigt diverse Ausgrabungsstücke aus der Region.
  Der erste Stock ist mehr ethnographisch und gibt einen lohnenswerten Einblick in ein typisches Shkodraner Stadthaus mit Räumen, die wie vor 100 Jahren eingerichtet sind. Es gibt diverse Trachten, Volkstümliches und Alltagsgegenstände zu sehen.
  Das Museum liegt in einem Garten hinter hohen Mauern in einer Seitenstrasse (rruga Gjylbegaj) etwas nordwestlich des Hotels Rozafa.

• Fototeka Marubi – Die »Fototeka Marubi« zeigt den fotografischen Nachlass von drei Generationen: Pietro Marubi, aus Italien geflüchtet, war der erste Fotograf Albaniens. Sein Adoptivsohn Kel und dessen Sohn Gegë Marubi führten das Erbe fort: Sie fotografierten und dokumentierten das Leben in Albanien. Die  Sammlung in den modern gestalteten Museumsräumen zeigt Porträts reicher und armer Leute sowie Aufnahmen von historischen Anlässen und Alltagsaufnahmen aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. ( einige Bilder). Im Untergeschoss sind Wechselausstellungen zu sehen.
  Das Fotomuseum hat im Mai 2016 neue Räumlichkeiten an der Fussgängepassage »Rruga Kol Idromeno« (»Piaca«) bezogen. Das umgebaute Gebäude ist ein toller Rahmen für die Aufnahmen, die einen einmaligen Einblick in die Vergangenheit des Landes bieten. Die Ausstelung ist interaktiv und spannend gestaltet.

• Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus –  Das Museum (»Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës« / »Site of Witness and Memory«) ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht. Der Zellentrakt mit Verhörzimmer ist noch zu sehen – daneben gibt es zahlreiche Dokumente, die die Verbrechen der kommunistischen Diktatur und das Leben von Häftlingen in den Straflagern illustrieren. Ein kurzer Film und einige Kunstwerke runden die sehr gut gemachte Ausstellung ab. Das 2014 eröffnete Museum ist von Montag bis Samstag vormittags und bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet. Am »Boulevard Skënderbeu« rund 500 Meter südöstlich vom Hautplatz (unauffällig braun gestrichenes, einstöckiges Gebäude).
  Flyer Museum
  Ausführlicher Bericht
  
• Burg-Museum – Eine Art »Rittermuseum« mit diversen martialischen Waffen, das einen Überblick über die lange Geschichte der Burg Rozafa bietet.
• Museum der Diözese – Gleich bei der Kathedrale gelegen, informiert dieses Museum über die Geschichte der katholischen Kirche in Shkodra und Umgebung (»Grand Hotel Europa«, »Meridian Bar Restorant« gleich gegenüber).

Aussichtspunkte

• Burg Rozafa – schöne Aussicht auf die nordalbanische Landschaft mit den Alpen im Hintergrund, dem See und der Stadt.
• Im Stadtzentrum das Café »Chicago« auf der Dachterrasse des Ladengebäudes rechts neben dem Hotel Colosseo – nicht ganz hoch genug für eine weite Rundsicht, aber doch schon etwas Aussicht. Andere Hochhäuser westlich vom Hauptplatz haben ebenfalls »Roof-Top-Bars«, die sorgar noch etwas höher sind ().

Umgebung von Shkodra

Brücke von Mes & Drisht

Das wunderschöne Exemplar einer ottomanischen Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert überwindet den kleinen Fluss Kir in 13 Bögen. Die Brücke liegt etwa eine Viertelstunde (acht Kilometer) östlich von Shkodra zwischen den Dörfern Mes und Boks. Früher verlief hier eine alte Handelsroute, die von Shkodra durch die Berge nach Kosova führte. Bein Gang über das alte Pflaster der Brücke von Mes fühlt sich gleich in alte Zeiten zurückversetzt.

Man gelangt nach Mes, wenn man Shkodra beim Spital nach Nordosten verlässt – zum Beispiel in der Verlängerung der Fussgängerzone »rruga Idromeno«. Wer noch etwas mehr vom ländlichen Albanien sehen möchte, überquert den Fluss auf der neuen Brücke und fährt noch weiter nach Osten in Richtung Dorf Drisht.

Sechs Kilometer nach der Brücke von Mes erreicht man den Burghügel von Drivasto, von den Albanern heute Drisht genannt. Die Anlage auf einem Hügel am Rand der Berge diente dem Schutz von Shkodra. Von der mittelalterlichen, befestigten Stadt sind noch zahlreiche Ruinen zu sehen. Noch heute gibt es ein kleines Dorf – »Kala« genannt – auf dem Hügel, wo sich auch ein Museum befindet (selten geöffnet). Zu den Ruinen auf der Bergspitze geht es nur zu Fuss hoch: rund 20 Minuten über einen eher schlechten Pfad (wenige Meter nach dem Eingangstor rechts). Oben eröffnet sich ein wunderbarer Ausblick über die Region, in die Berge und das Kir-Tal. Das Strässchen zum Burghügel führt auf dessen Rückseite hinterm modernen Dorf Drisht am Fluss (dort links halten) den Berg hoch – leider sind nur die letzten Kilometer den Hügel hoch ordentlich fahrbar, der Rest ist mehr eine Schlaglochanreihung als Asphalt.

Shkodra-See

Die Ufer des Sees sind wegen des schwankenden Wasserstandes an vielen Stellen nur schwer zugänglich. Wer Ruhe und Erholung geniessen möchte, überquert am besten die Buna bei der Burg und folgt der Strasse am westlichen Seeufer unterhalb des Berges Tarabosh. Man gelangt zu den beiden hübsch gelegenen Dörfern Shiroka und Zogaj, wo es auch Restaurants und Bademöglichkeiten gibt.

Am Ostufer gibt es einen Campingplatz mit Restaurant direkt am Wasser: Die Abzweigung zum »Shkodra Lake Resort« liegt acht Kilometer nördlich des Stadtausgangs von Shkodra.

Velipoja

Der flache, sandige »Hausstrand« von Shkodra liegt etwa eine halbe Stunde südlich. Der weitläufige Adriastrand ist im Sommer recht belebt – zahlreiche Hotels und viele Strandliegen. Etwas ausserhalb des Zentrums wird es aber schnell ruhiger. Südöstlich jenseits der Lagune bei Rjoll kann man in der Regel auch einsame Strandabschnitte finden

Velipoja ist von Naturschutzgebiet umgeben: Das Mündungsgebiet der Buna ist bewaldetes Feuchtgebiet und östlich vom Ort liegt eine Lagune. Beide Gebiete sind beliebtes Quartier von Zugvögeln.

Auf halbem Weg zwischen Shkodra und Velipoja liegen am Ufer der Buna die Ruinen der Kirche von Shirgj. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1290 und kann auf einem kleinen Spaziergang vom Dorf Shirq aus besucht werden. Auch der markierte Fahrradweg, der entlang der Buna von Shkodra nach Velipoja führt, passiert die Kirche in einem kleine Abstand.

Velipoja liegt 30 Kilometer südlich von Shkodra nahe der Grenze zu Montenegro. Die Strasse dorthin geht von der Strasse nach Tirana kurz nach der Drin-Brücke ab. Im Sommer fahren regelmässig Minibusse.
Eine neue Strasse verbindet Velipoja mit Shëngjin im Süden an der Küste. Sechs Kilometer nördlich in Baks i Ri geht eine Strasse nach Südosten ab, die zuerst am Ostufer der Lagune entlangführt und dann hoch am Berg der Küste entlang nach Süden. Eine tolle Panorama-Strasse, die die Fahrt nach Süden deutlich verkürzt.

Albanische Alpen

Shkodra eignet sich gut als Ausgangspunkt für Touren in die Albanischen Alpen. Es gibt zahlreiche Anbieter in der Stadt, die Ausflüge organisieren. Auch die meisten Unterkünfte können Ausflüge und Transporte in die Alpen vermitteln.

Ein kurzer Ausflug führt nach Razma in Shkrel, auf asphaltierter Strasse nicht ganz eine Stunde von Shkodra entfernt (in Koplik nach Osten abbiegen, in Dedaj nach Norden). In diversen Restaurants und Cafés lässt sich gut unter Schatten-spendenden Bäumen die nachmittägliche Hitze ertragen.

Dank neuer Asphaltstrassen lassen sich jetzt sogar Orte tief in den Bergen als Tagestour besuchen. Die Strasse nach Tamara im Kelmend führt in zahlreichen Serpentinen in die Schlucht des Cem hinunter. Das häufig besuchte Theth ist durchaus mehr als einen Tagesausflug wert.

Beliebt sind auch Bootstouren auf den Stauseen am südlichen Rand der Alpen. Der  Koman-Stausee windet sich Fjord-ähnlich durch tiefe Schluchten – im Sommer verkehren regelmässig Autofähren (unbedingt reservieren). Zudem transportieren mehrere kleine Boote Touristen über den See und zu kleinen Gästehäusern am Ufer, beispielsweise nach »Lumi i Shalës« in einem Seitenarm vom Komansee.

Im unterhalb gelegenen Vau-Deja-Stausee liegt die Insel Sarda (albanisch »Shurdhahi«). Hier befand sich im Mittelalter eine kleine Stadt mit Bischofsitz, deren Ruinen sich auf einer Bootstour über den See erkunden lassen ( Sarda; Sarda-Tours).

Zadrima

Die Region zwischen Lezha und Shkodra ist eine katholisch geprägte ländliche Ebene mit verstreuten Dörfern. Bekannt ist sie heute vor allem für diverse Restaurants mit zum Teil hervorragender Küche – ansonsten ist die Region noch kaum touristisch erschlossen.

Zum Teil sind noch alte Kirchen erhalten – attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Region hat. In Nënshat führt eine kurze Wanderung zur Kirche des Heiligen Georgs, ein einfacher Steinbau auf einem Hügel über dem Dorf, wo einst die Kathedrale von Sapa und eine mittelalterliche Festung stand. Heute befindet sich die Kathedrale in Vau-Deja, ein auffälliger achteckiger Bau in der Mitte des Städtchens, das das Zentrum der Zadrima bildet. In der nett gestalteten Hauptstrasse sind oft ältere Frauen in traditioneller Tracht zu sehen.

Über Vau-Deja erhebt sich der Damm des gleichnamigen Stausees, an dessen Ufer sich ein paar Ausflugsrestaurants mit Strand befinden. Wer es lieber sportlich mag, steigt einen der Hügel der Region hoch: Die Zadrima bietet zahlreiche attraktive Wandermöglichkeiten (siehe Link unten). Im Dorf Gur i zi zwischen Vau-Deja und Shkodra fällt ein alleinstehnder, grosser Felsen auf, der dem Ort zu seinem Namen verhalf. Etwas nördlich stösst man auf einem Hügel auf die Reste der Festung Gajtan und die Gajtan-Höhle. Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet und Hajmel finden sich Weinkellereien, die auch Wein aus der lokalen Kallmet-Traube produzieren.

Tourismusinformationen Zadrima mit Wanderrouten (albanisch)

Montenegro

Über die Grenze nach Montenegro ist es nur etwa eine Stunde. Lohnenswert ist ein Besuch der Stadt Ulcinj (albanisch Ulqin) oder auch die Umrundung des Shkodrasees. Fahrer finden sich vor dem Rozafa-Hotel. Busse nach Ulcinj fahren täglich.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein Grossteil der Strecke von Tirana über Lezha nach Norden ist zwischenzeitlich als Schnellstrasse oder Autobahn ausgebaut (Fushë-Kruja–Lezha und Lezha–Shkodra). Die Fahrt dauert keine zwei Stunden. Zwischen Tirana und Fushë-Kruja lohnt sich allenfalls der Umweg über Vora respektive den Flughafen, da man so das oft verstopfte Kamza umfährt und auf ausgebauter Strasse sowie Autobahn unterwegs ist.
Wer selber mit dem Auto über Montenegro anreisen möchte, wählt am besten die kurvenreiche und lange, aber sehr schöne Route entlang der Küste von Kroatien und Montengro. Als Grenzübergang empfiehlt sich die Station zwischen Ulqin und Shkodra südlich des Shkodrasees. Am Stadtrand von Shkodra wird dann die Buna auf einer neuen Drehbrücke überquert. Etwas schneller, aber touristisch weniger interessant ist vermutlich die Strecke über Podgorica und Grenzübergang Han i Hotit. Von dort bis zur nördlichen Stadtgrenze ist die Strecke ebenfalls gut ausgebaut.
Ein neuer Grenzübergang bei Zogaj am Nordufer des Shkodrasees ist im Bau.
Für Durchreisende gibt es eine neue Umfahrungsstrasse, die noch nicht gut ausgeschildert ist. Auf dieser Route bringt man die Stadt schnell hinter sich. Von Norden kommend geht es beim Kreisverkehr mit dem Denkmal der »5 Helden von Vigu« rechts ab. Von Süden oder Westen kommend geht es beim Kreisverkehr etwas nach der Burg links ab.

Busse – Busse von und nach Shkodra verkehren vor allem vormittags und mittags. Minibusse fahren auch noch Nachmittags. Auch nach Ulqin in Montenegro gibt es tägliche Busverbindungen. In Tirana fahren die Busse beim Bus-Terminal am westlichen Stadtrand (auf Google Maps als »Terminali i Autobusave të Jugut dhe Veriut« verzeichnet).

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist dank neuer Strassen in weniger als zwei Stunden erreichbar.
Alternativ kann man auch nach Montenegro fliegen und von dort mit dem Taxi über die Grenze gelangen.

Eisenbahn – Aktuell verkehren nur gelegentlich Sonderzüge nach Laç.

Innerstädtisch

Shkodra ist nicht gross, so dass das meiste zu Fuss erledigt werden kann. Es gibt ein paar Buslinien, mit dem man zur Burg und in andere Aussenquartiere gelangt (ab »Platz der Demokratie«). Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen, ausser man organisiert sich ein Fahrrad, ein bei den Einheimischen beliebtes Fortbewegungsmittel, das sich für diese Stadt sehr gut eignet.

Weiterreise

Auto/Mietwagen – Die wichtigsten Verbindungswege ins Gebirge sind zwischenzeitlich asphaltiert. Für Nebenstrecken braucht es schnell einmal ein Allradfahrzeug mit reichlich Bodenfreiheit.
Alternativ können für Touren in die Berge auch Allrad-Fahrzeuge mit Fahrer gemietet werden. Die lokalen Reisebüros helfen gerne bei der Organisation.

Busse & Sammeltaxis – Von Shkodra verkehren Busse und Minibusse in die grossen Orte Mittelalbaniens und in die meisten Orte Nordalbaniens. Viele verlassen bereits am frühen Morgen oder kurz nach Mittag die Stadt.
Zentraler Abfahrtsort für Busse ist an der Nordwestecke des »Platzes der Demokratie« gegenüber vom Theater. (Es wurde mal ein neuer Abfahrtrsort kommuniziert: ein Platz auf halben Weg zur Burg Rozafa kurz vor dem – mehr oder weniger leerstehenden – Einkaufszentrum »Bazar« – einsteigen in vorbeifahrende Busse sollte auch dort möglich sein).
Die Abfahrtsorte der Minibusse in die Dörfer und die Albanischen Alpen sind über die ganze Stadt verteilt, oft in der Nähe der Ausfallstrassen. Zum Teil sind sie in der Übersicht »Albania Minibus Schedule« verzeichnet.

Essen & Trinken & Schlafen

Bei den Einheimischen beliebt sind Restaurants in der näheren Umgebung am See und am Drin. Abends trifft man sich in der Fussgängerzone »Piaca« und in der »Rruga Gjuhadol« für Getränke.

Das Angebot an Hotels, Hostels, Restaurants und Cafés ist zwischenzeitlich umfangreich. Das Hotel Rozafa aus kommunistischer Zeit ist nicht erste Wahl – rundherum finden sich diverse neuere Hotels sehr guter Qualität. Das Hotel »Tradita G&T« am Südrand der Innenstadt bietet nicht nur traditionelle Küche, sondern auch individuell eingerichtete Zimmer und ein kleines Museum mit albanischem Handwerk. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Hostels.

Bei Booking.com werden auch zahlreiche private Kleinunterkünfte, teilweise sogar in historischen Häusern oder bei Bauernfamilien in Stadtnähe, angeboten.

Einkaufen

In Shkodra wird noch viel auf dem Markt eingekauft oder in kleinen Läden entlang der Strasse. Es gibt auch einzelne kleine Supermärkte (zum Beispiel am Beginn der Fussgängerzone neben der Franziskanerkirche im Hinterhof).

Freizeit & Kultur

Es gibt ein Kino und das Migjeni-Theater. Das Restaurant »Tradita« bietet auch Folklore-Abende.

Die Region rund um Shkodra bietet viele Möglichkeiten für Wanderungen, einerseits in den Albanische Alpen, aber auch im Gebiet südlich von Shkodra, zum Beispiel in der Zadrima ( Wandervorschläge Zadrima [»Itineraret eko-kulturore« auswählen resp. unten Karten (tracks.zip) und GPS-Tracks (itinerar.zip) downloaden]).

Beliebt sind auch Fahrten aufs Land in Ausflugsrestaurants, unter denen einige für ihre hervorragende traditionelle Küche bekannt sind.

Wetter in Shkodra

Im Sommer kann es sehr heiss werden. Herbst und Winter sind eher feucht und zum Teil auch kühler als in anderen Gegenden Albaniens.

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Vlora ist eine der grössten Städte Albaniens, aber auch ein beliebter Badeort. Die Stadt liegt am Übergang von Adria zu Ionischem Meer, am Übergang von der mittelalbanischen Küsteneben zum südalbanischen Küstengebirge. Die Bucht von Vlora, die einen natürlichen Hafen bildet, war bei Griechen, Römern, Türken und Sowjets beliebt – heute tummeln sich hier die Badenden. Aber auch sonst bietet die Umgebung für Reisende viel Geschichte und Natur.

Lage

Bei Vlora ist das Meer nur 60 Kilometer breit. Die italienische Küste auf der anderen Seite der Adria ist näher als Tirana. Die Lage am Eingang zur Adria hat die Stadt lange geprägt: Immer wieder von den Italienern besetzt und in den 90er Jahren Ausgangspunkt für viele Flüchtlinge, um nach Westeuropa hinüberzusetzen. Trotz der Nähe zu Italien ist der Hafen aber nicht besonders gross.

Die Stadt liegt am Nordende einer grossen Bucht, der die Insel Sazan vorgelagert ist. Das historische Zentrum von Vlora befindet sich jedoch ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Heute dehnt Vlora sich bis zum Hafen aus. Im Süden und Westen schliessen sich die Strände an. Je weiter man gegen Süden kommt, desto besser die Küste. Die Berge werden schnell höher, die Küste steiler, die Bebauung weniger. Es gibt schöne Orte zum Baden, darüber erhebt sich das Gebirge.

Die Hügel im Nordosten der Stadt sind von vielen Olivenbäumen bewachsen.
Im Nordwesten dehnt sich die grosse Lagune von Narta aus.

Im Umland von Vlora finden sich einige interessante Sehenswürdigkeiten, und auch weiter entfernt liegende Ausflugsziele können von hier aus gut erreicht werden.

Stadtbesichtigung Vlora

Die Sehenswürdigkeiten von Vlora sammeln sich vor allem um den Fahnenplatz (Sheshi i Flamurti) im Stadtzentrum, wo es neben dem historischen Zentrum auch Museen zu besichtigen gibt.

Danach bietet sich ein Spaziergang entlang der Hauptstrasse an, die zum Hafen führt. Der hübsch gestalte Boulevard bietet einen Einblick in den Alltag der Stadt. Am anderen Ende liegt das Unabhängigkeitsmuseum und gleich danach beginnt die lange Uferpromenade mit unzähligen Cafés, Bars und einigen Restaurants.

Zur Erholung empfiehlt sich die Fahrt auf den Hügel Kusbaba oder nach Kanina, um die Aussicht und etwas Ruhe zu geniessen. Den Rest des Aufenthalts verbringt man am besten an den Stränden südlich der Stadt oder mit Ausflügen in der Umgebung.

Sehenswürdigkeiten in Vlora

Unabhängigkeits-Denkmal und Grab von Ismail Qemali

In Vlora wurde 1912 die Unabhängigkeit des albanischen Staats ausgerufen. Ein Besuch beim Denkmal und beim Grab des Staatsgründers Ismail Qemali bietet eine gute Gelegenheit, um sich mit der Geschichte der Albaner und des jungen Staats auseinanderzusetzen. Die recht monumentale Anlage – ein riesiges Denkmal in einer kleinen Parkanlage im Stadzentrum – war 2012 auch Schauplatz von grossen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum.

Der Flaggenplatz vor dem Denkmal wird 2022 gerade mal wieder neu gestaltet.

Nebenan findet sich rund ums Denkmal ein gemütlicher Park, der etwas Ruhe und frische Luft bietet. In dieser Parkanlage sind noch einige Mauerrest aus römischer Zeit zu sehen. Hier wurde auch Staatsgründer Ismail Qemali, aus der Familie der lokalen Beys stammend – begraben.

Die kleine Touristeninformation am südlichen Rand des Parks ist leider oft geschlossen.

Historisches Zentrum

Nördöstlich vom Unabhängigkeitsdenkmal liegt das historische Zentrum Vloras. Besonders gross ist es zwar nicht, aber es zeigt doch eine interessante Seite der Stadt. Der italienische Einfluss wird hier deutlich – Vloras Altstadt unterscheidet sich stark von den osmanischen Altstädten in anderen Gegenden Albaniens.

Am nordöstlichen Ende des Flaggenplatzes  geht eine kleine, verkehrsberuhigte Gasse ab: Die alten Häuser entlang der Rruga Justin Godart wurden frisch renoviert – es fehlt aber noch etwas das Leben hier. Ein paar Läden verkaufen Souvenirs.

Ein hübscher Bau am Platz etwas westlich beherbergt das Historische Museum, das Ethnographische Museum liegt etwas versteckt gegenüber in einer Nebengasse. Der moderne Uhrturm noch etwas nördlich ist ein Nachbau eines abgerissenen Gebäudes aus den 1920er Jahren.

Weiter im Nordosten liegt das Rathaus von Vlora. Eine alte, aber überrenovierte Moschee und der Heldenfriedhof findet man, wenn man vom Flaggenplatz nach Osten geht. Vom oberen Ende des Friedhofs schweift der Blick über die Stadt.

Südlich angrenzend an das Unabhängigkeitsdenkmal liegt die alte Stadtvilla von Eqrem Bej Vlora, der wie Staatsgründer Ismail Qemali, sein Onkel, der Familie der Beys von Vlora angehört hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien fliehen musste.

Muradi-Moschee

Die Muradie-Moschee ist ein Wahrzeichen der Stadt Vlora und gehört zu den wenigen osmanischen Kultbauten, die erhalten geblieben sind. Das schmucke Gebäude aus dem 16. Jahrhundert steht etwas südlich vom Flaggenplatz. Die Moschee zählt zu den ältesten des Landes.

Weiter südlich folgt der lange Boulevard zum Hafen und Strand, an dem die meisten Läden der Stadt liegen. Wirklich Sehenswertes findet sich erst wieder am anderen Ende der Strasse gegens Meer hin rund um das Unabhängigkeits-Museum.

Skela & Uferpromenade

Die Hafenregion hat sich in der Zwischenzeit auch zur Sehenswürdigkeit entwickelt. In der 2022 neu gestalteten Anlage rund um das Unabhängigkeitsmuseum wird den albanischen Patrioten gedacht, die den albanischen Staat ins Leben gerufen haben. Auch die anschliessende Uferpromenade ist sicherlich einen Besuch wert – hier lässt sich entspannen und immer wieder finden . Weitere Details im folgenden Text.

Museen

• Unabhängigkeits-Museum – Die Gründung des albanischen Staates am 28. November 1912 ist Gegenstand der Ausstellung in den Räumlichkeiten eines alten Quarantäne-Spitals. Dieses Haus diente der ersten albanischen Regierung als Sitz. Diverse Räumlichkeiten sind noch im Zustand, als die ersten albanischen Minister dort arbeiteten. Am Ende des Boulevards zum Strand, am Rande der Parkanlage beim Hafen gelegen.
• Historisches Museum – Das Museum im ehemaligen Rathaus zeigt Objekte aus der langen Geschichte der Stadt, die schon von Griechen und Römern bewohnt wurde, und von Ausgrabungsstätten in der Region. Etwas nördlich vom Flaggenplatz.
• Ethnographisches Museum – Wie in vielen albansichen Städten gilt auch dieses Ethnographische Museum als besuchenswerter Geheimtipp, wo einem anschaulich die albanische Kultur vermittelt wird. Das alte Gebäude, in dem sich ab 1908 die Mitglieder eines albanischen Kulturvereins trafen, liegt nördlich des Flaggenplatzes versteckt hinter der grossen Bauruine. Im Haus, das zu den ältesten der Stadt zählt, ist eine Ausstellung untergebracht, die Alltagsgegenstände aus Haushalt und Handwerk der Region sowie volkstümliche Kleidung zeigt.

Strände & Uferpromenade

Am Hafen – noch immer häufig als Skela bezeichnet – beginnt der Badeort Vlora. Die lange Uferpromenade mit vielen Cafés und Restaurants wird bald von den städtischen Stränden begleitet. Je weiter man nach Süden fährt, desto abgeschiedener und schöner wird es.

Beim Hafen beginnt eine neu gestaltete Parkanlage, die dann in die lange Uferpromenade übergeht. Hier treffen sich abends Einheimische und Touristen für den »gjiro«, den abendlichen Spaziergang, und vielleicht ein Kaffee.

Bei Ujë i ftohtë, wo die Strasse durch ein kurzes Tunnel geht, entspringen frische Quellen gleich am Ufer. Enver Hoxha und andere Parteigrössen hatten hier in der Nähe ihre Villen, die noch heute abgesperrt sind. Während zu Beginn der Strand (Plazhi i ri) noch flach und sandig ist, ist die Küste südlich von Ujë i ftohtë steil.

Entlang der weiteren Küstenstrasse entlang der Bucht von Vlora nach Süden finden sich entlang der Felsküste viele kleine Buchten sowie Hotels und Restaurants. Am schönsten ist es bei Radhima. Erst am Südende der Bucht bei Orikum gibt es wieder einen flachen Kies- und Sandstrand, der ebenfalls beliebt ist. Er ist etwas nüchtern, da es kaum Bäume hat, aber diverse kleine Restaurants bieten hier gute Fischküche.

Weitere Strände liegen im Westen der Stadt. Aber diese sind wegen der Nähe zu mehreren Hafen- und Industrieanlagen nicht wirklich zu empfehlen. Weiter draussen, jenseits von Narta, bei Triport gibt es zudem gefährliche Strömungen (siehe unten).

Aussicht

Hügel Kusbaba (Kuzim Baba) – Der kleine Hügel oberhalb des Zentrums bietet eine gute Aussicht auf die Stadt mit seiner Bucht sowie die Halbinsel Karraburun und die Insel Sazan im Hintergrund. Es gibt ein Café und eine moderne Bektashi-Tekke.

Kanina – Das Dorf Kanina (siehe unten) thront hoch über der Bucht südlich von Vlora. Auf dem Hügel beim Dorf finden sich beachtliche Reste einer grossen illyrischen Festung. Von hier hat man eine sehr gute Aussicht über die Küste und ins Hinterland. Die Strasse nach Kanina, die von Vloras Hauptboulvard abgeht, windet sich steil den Hügel hoch.

Umfahrungsstrasse – Die neue Umfahrungsstrasse von Kanina nach Orikum windet sich hoch über dem Meer am Berg entlang. Sie bietet immer wieder eine sensationelle Aussicht über die Bucht von Vlora.

Umgebung von Vlora

Zvërnec & Triport

Auf einer kleinen Insel in der Lagune von Narta nordwestlich der Stadt liegt das orthodoxe Kloster von Zvërnec. Die bewaldete Insel ist ein Ort der Ruhe, die in einer längst vergangenen Zeit steckengeblieben zu sein scheint. Ein langer, 2017 erneuerter Holzsteg verbindet die Insel mit dem Festland. Leider ist nur noch die Marienkirche des Klosters aus dem 13. Jahrhundert gut erhalten. Besucher können das bewaldete Inselchen zu Fuss erkunden – am anderen Ende liegt die Ruine der Dreifaltigkeitskirche.

Etwas weiter raus nach Westen liegen noch die Strände von Triport. Ein schmaler Streifen Land trennt die Lagune vom Meer. Hier am Ausgang der Bucht von Vlora finden sich ein kleine Bucht und etwas Steilküste. Das Baden ist wegen Strömungen heikel. Das abgeschiedene Ufer ist trotzdem ein beliebter Standplatz für Wohnmobilie in der freien Natur am Meer.

Die Lagune von Narta mit ihrem flachen Wasser ist ein beliebter Rastplatz von Vögeln aller Art – auch Flamingos haben wir hier schon gesehen.

Nach Zvërnec führt die Strasse am Hafen vorbei nach Westen respektive Nordwesten. Ein anderes Strässchen führt vom Autobahnende im Norden Vloras zum Dorf Narta, wo noch eine griechische Minderheit lebt, und weiter in Richtung Zvërnec.

Kanina

Ein kurzer Ausflug aus der Stadt hinaus: Neben dem prächtigen Panorama über die Bucht, auf die Stadt und das Hinterland gilt es noch, die alte Burganlage von Kanina zu bewundern. Der Hügel war seit der Antike besiedelt. Recht grosszügig angelegt, wurden von hier oben bis ins 19. Jahrhundert Bucht und Umland kontrolliert, bevor die Türken dann die Burg aufgaben und sich in Vlora niederliessen. 1919 wurde die Festung von den Italienern bombardiert. Ein Fahrweg führt auf der Nordseite des Hügels hoch; eine Treppe auf der Südseite zum Kassenhäuschen. Daneben steht ein halb zerfallener Uhrturm.

Die Strasse nach Kanina geht etwas südlich von der Moschee nach Südosten ab und windet sich dann bald auf den 380 Meter hohen Hügel hoch. Die neue Umfahrungsstrasse von Vlora führt unterhalb des Dorfes am Berghang entlang und eignet sich gut für die Anreise.

In Kanina und Umgebung finden sich auch einige Ausflugsrestaurants mit schöner Aussicht.

Orikum

Orikum ist eine moderne Kleinstadt am Südende der Bucht von Vlora. Neben einem langen Strand mit einigen Restaurants und Hotels finden sich in der Umgebung des Städtchens interessante Sehenswürdigkeiten. Von Vlora einfach der Küstenstrasse nach Süden folgen – im Sommer gibt es auch regelmässige Busverbindungen.

Das antike Orikos ist noch nicht vollständig ausgegraben: Von der einst bedeutenden Hafenstadt sind nur einige Überreste von Treppen, Wohnhäusern, Tempeln und Mauern sichtbar. Der eindrücklichste Bau wird oft als antikes Theater betrachtet, könnte aber auch eine monumentale Brunnenanlage gewesen sein.

Die antike Stadt wurde auf einem Hügel zwischen Bucht und Lagune erbaut respektive in den Stein geschlagen. Der Archäologie-Park liegt inmitten der Marine-Basis Pashaliman nordwestlich des modernen Städtchens – dem Strand nach einfach nach Westen folgen. Der Einlass in das Militärgelände war immer wieder erschwert. Besucher wurden meist ohne Anmeldung in das Militärgelände eingelassen. Die Anwesenheit von Parkwächtern (»Guides«) wird aber vorausgesetzt. In der Regel müssen Ausweispapiere (Pass) abgegeben werden. Allenfalls kann die Denkmalschutzbehörde (»DRKK Vlora«) helfen, wenn es Probleme gibt mit dem Einlass. Diverse Tafeln entlang eines kurzen Rundgangs bieten Informationen zur Geschichte des Orts.

Die Marmiroi-Kirche stammt aus jüngerer Zeit, dem 13. Jahrhundert. Das alte Kirchlein ist eines der wenigen Zeugen der christlichen Vergangenheit des Landes. Das Kleinod liegt abgeschieden südwestlich der Lagune, die in den Herbstmonaten mit schönem Farbenspiel lockt und ein Refugium auch für grössere Vögel bietet. Mit Allrad-Fahrzeug oder zu Fuss kann man durch die Lagune bis zur Kirche am Fuss der Hügelkette im Westen vorstossen.

Etwas östlich von Orikum liegt das Dörfchen Tragjas, zu erreichen über die Strasse, die unmittelbar östlich der Brücke bei Orikum abgeht. Eine mächtige Quelle entpsringt mitten im Dorf dem Berg, daneben liegt das Grand Hotel Tragjas. Die Burg von Gjon Boçari liegt etwas südwestlich vom Dorf, nur zu Fuss zu erreichen. Ein nach Süden führender Pfad führt nach Tragjas i vjetër, einer verlassenen Siedlung, wo noch viele Ruinen der Steinhäuser zu sehen sind.

Wer direkt von Norden nach Orikum möchte, nimmt am besten die neue Umfahrung von Vlora.

Halbinsel Karaburun & Sazan

Die Halbinsel Karaburun ist ein menschenleeres Gebiet, das nur schwierig zu erreichen ist, da die Zugangsstrasse durch die Militärbasis von Orikum führt. Es gibt zwar Pfade um das Militärgelände herum – Wanderer müssen sich aber bewusst sein, dass es auf der Halbinsel keine Quellen gibt. Am Nordende gibt es einige schöne Badebuchten, wo kleine Restaurants im Hochsommer Essen anbieten. Am nordwestlichen Ende der Landzunge liegt das Kap Gjuhëz, wo Adria und Ionisches Meer aufeinandertreffen.

In Vlora und von Radhima werden Bootsausflüge in den Meeresnationalpark angeboten, wo vor allem eindrückliche Höhlen und die Steilküste bestaunt werden können. Vor Beginn der Bootstour besser im Detail klären, was alles zu sehen ist respektive angefahren wird. In Radhima im Südosten der Bucht von Vlora gibt es auch ein Besucherzentrum für den Nationalpark Karaburun. Die Küste der Halbinsel eignet sich auch für Tauchausflüge und zum Baden.

Auch auf der Westseite der Halbinsel Karaburun liegt eine einsame, schöne Bucht, die »Gjiri i Ariut«. Weiter südlich an der Küste findet sich die Bucht »Gjiri i Gramës«. Während erstere noch mit 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann, ist die Grama-Bucht nur zu Fuss erreichbar, was gut und gerne fast einen Tag dauert.

Wie die Küste vor Karaburun gehört auch die Insel Sazan zum »Meeresnationalpark«. Im Sommer 2015 wurden erstmals Bootsausflüge nach Sazan angeboten, die noch immer als Marinestützpunkt verwendet wird und bis dato militärisches Sperrgebiet war. Die Ausflüge richten sich primär an Personen, die an der Geschichte und der Natur der Insel, die in der Gruppe erkundet wird, interessiert sind. Dank der Unerreichbarkeit konnte sich auf dem kleinen Eiland zwischen den Kasernen eine vielfältige Natur entwickeln.

Llogara-Nationalpark und Albanische Riviera

Südlich von Orikum steigt die Strasse zum Llogara-Pass hoch. Die Wälder auf der Nordostseite das Passes sind als Nationalpark geschützt. Kurz vor der Passhöhe gibt es Restaurants und Hotels. Vom Pass auf über 1000 Metern Höhe sieht man bei gutem Wetter entlang der ganzen Albanischen Riviera bis nach Korfu. Zumindest den nördlichen Teil der albanischen Traumküste mit seinen malerischen Dörfern wie Dhërmi und dem Städtchen Himara lässt sich von Vlora aus in einem Tag erkunden. Weitere Details auf der Seite zur Albanischen Riviera.

Amantia

Etwa eine Auto-Stunde südöstlich von Vlora befindet sich die bedeutende illyrische Festung Amantia – hoch über dem Shushica-Tal am Berg. Nach den Illyrern siedelten hier griechische Kollonisten. In römischer Zeit war die Stadt nicht mehr so wichtig. Immerhin hatte hier ein Bischof in frühchristlicher Zeit seinen Sitz. Neben der illyrischen Stadtmauer rund um den Burghügel von Amantia ist das Stadion besonders sehenswert.

Die Anfahrt führt durch das Shushica-Tal – nach Kota geht es auf einer schmalen, aber gut asphaltierten Strasse den Berg hoch. Ein paar Restauarants auf dem Weg bieten Erfrischung.

Detailinformationen Archäologiepark

Shushica-Tal

Das Shushica-Tal zieht sich im Landesinneren östlich des Ceraunischen Gebirges nach Süden. Zwischenzeitlich führt eine Asphaltstrasse durchs Tal bis nach Kuç ganz im Süden. So kann die abgeschiedene Region zwischen den Bergen bequem erkundet werden. Eine neue Route führt von Kuç durch das Kurvelesh ins Vjosa-Tal nach Tepelena, eine weitere neue Strasse von Kuç an die Küste der Albanischen Riviera bei Qeparo. Die alte Verbindung nach Borsh (ebenfalls am Meer) ist weiterhin unasphaltiert.

Es gibt entlang der Shushica eine eindrückliche Bergwelt zu sehen mit hübschen Dörfern, ein paar Schluchten und alten Brücken, Partisanendenkmälern und prähistorische Stätten – und natürlich die Ausgrabungen von Amantia. Das Shushica-Tal bietet auch reichlich Möglichkeiten zum Wandern, ausgeschrieben und markiert sind aber nur wenige Routen.

Zentralalbanien

Vlora eignet sich auch gut als Standort, um Tagesausflüge nach Berat oder Apollonia in Mittelalbanien zu unternehmen.

Verkehr

Anreise nach Vlora

Auto – Vlora ist ab Tirana in etwa zwei Stunden erreichbar. Die Strecke über Durrës ist fast vollständig zur mehrspurigen Schnellstrasse ausgebaut. Die neue Umfahrung von Fier spart viel Zeit:Aauf einer richtigen Autobahn geht es von hier bis Vlora. Vom Autobahnende führt die Straße geradeaus weiter zum Hafen – das Stadtzentrum liegt östlich.
Die neue Umfahrung macht einen Bogen im Osten um die Stadt. Sie beginnt am Autobahnende und führt von dort die Hügel hoch, windet sich den Berghängen entlang und trifft südlich von Orikum auf die alte Nationalstrasse. Das Panorama entlang der Umfahrungsstrassse allein ist schon einen Ausflug wert. Wer keine Besichtigung von Vlora plant, sollte auf dem Weg nach Süden (Orikum, Albanische Riviera) unbedingt diese Route wählen – gerade in den Sommermonaten staut es sich gerne entlang der schmalen Küstenstrasse und im Stadtzentrum. Auch für die direkte Anfahrt nach Orikum und zu den Stränden im Süden der Bucht von Vlora sowie ins Hinterland von Vlora eignet sich die Umfahrungsstrasse.
Auch von Süden ist Vlora über die gut ausgebaute Strasse entlang der Albanischen Riviera problemlos zu erreichen, auch wenn die Strasse hoch in die Berge geht und sich in vielen Kurven der Küste entlang windet.

Busse – Von und nach Vlora verkehren Busse nach den wichtigen Städten in Mittel- und Südalbanien. Von Tirana verkehren bis zum späten Nachmittag alle 30 Minuten Busse; Abfahrtsort ist im Busdepot für den Süden (»Terminali i Autobusave» bei »Kthesa e Kamzës«, rund dreieinhalb Kilometer ausserhlab vom Stadtzentrum am Anfang der Autobahn nach Durrës).
Busse verbinden Vlora natürlich auch mit wichtigen griechischen Städten.

Schiff – Per Fähre wird Vlora von immer mal wieder wechselnden, kleineren Fährgesellschaften bedient, meist auf der Strecke Brindisi–Vlora.
Für Segler haben Italiener am Südende der Bucht von Vlora bei Orikum einen grossen Yachthafen mit Hotel errichtet. Vlora ist »Port of Entry«.

Eisenbahn – Aktuell fährt kein Personenzug mehr nach Vlora. Güterzüge einer privaten Gesellschaft bringen Erdöl von Ballsh und Fier zum Ölhafen.

Flugzeug – Ein internationaler Flughafen ist rund 20 Kilometer nördlich der Stadt im Bau. Aktuell ist man auf den Flughafen von Tirana angewiesen – rund zwei Stunden Fahrzeit entfernt.

Weiterreise

• Busse & Sammeltaxis – Busse nach Norden warten an der Strasse vom Zentrum nach Norden, ca. 500 Meter nördlich der Muradie-Moschee. Regionale Busse verkehren zum Teil an anderen Orten; einige bei der Muradie-Moschee.
• Mietwagen – Kleine lokale Autovermieter haben Büros in Hafennähe.
• Eisenbahn – Nicht mehr möglich.
• Schiff – Für Fährverbindungen siehe oben.

Innerstädtisch

Es fahren Busse zum Strand (»Plazh i ri«) und auf zwei weiteren Linien. Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen.

Essen & Trinken & Schlafen

In Vlora empfiehlt es sich, eine Unterkunft ausserhalb der Stadt zu suchen, wenn man mobil ist und etwas Ruhe sucht. Der Bucht entlang reihen sich Hotel an Hotel – ein paar Kilometer weiter wird es ruhiger und romantischer. Einige Hotels liegen auch oberhalb der Strasse oder unterhalb versteckt in der Steilküste.

Natürlich gibt es in diesem Bereich auch viele Verpflegungsmöglichkeiten, von der Strandbar bis zum Restaurant. Restaurants finde sich auch einige in der Stadt selber – konzentriert im südlichen Stadtteil beim Hafen.

Cafés und Bars sind natürlich auch in dieser Stadt zahllos. Ausflugsrestaurants finden sich wie im Text oben erwähnt in Kanina und auf dem Hügel Kuzum Baba über dem Stadtzentrum. Abends trifft man sich an der neuen Uferpromenade.

Wetter

Das Klima Vloras ist typisch für die albansiche Küste mit sehr heissen Sommern und recht milden Wintern. Im Winterhalbjahr kann es am Wasser aber schon recht ungemütlich werden, wenn Stürme über das Meer peitschen. Rauhe See auf der Adria ist schon manchem Flüchtlingsboot zum Verhängnis geworden.

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Gjirokastra in Südalbanien ist nicht nur»Museumsstadt« und Weltkulturerbe der UNESCO, sondern eines der touristischen Highlights Albaniens. Die historischen Häuser der Altstadt kleben an den steilen Hängen, überragt von einer alten Burg. Die Strassen sind gepflastert, und zahlreiche Kulturmonumente warten auf Besucher. Diese kommen zwischenzeitlich recht zahlreich – man ist gut auf Touristen eingestellt, es gibt ein breites Angebot an Unterkünften, Restaurants, Souvenirläden und Anbietern von Ausflügen. Aus dem verschlafenen Provinzstädtchen ist ein touristischer Hotspot des Landes geworden.

Mit ihrer gut erhaltenen historischen Substanz am steilen Berg bietet sich ein einzigartiges Bild. Die ortstypischen Steinhäuser sind bemerkenswert: Im unteren Teil gleichen sie befestigten Trutzburgen. Die Wohnbereiche der Obergeschosse sind aber aufwändig mit Holzarbeiten, Balkonen und Fenstern verziert. Besonders charakteristisch ist die steile Lage der ausgedehnten Stadt. Der berühmte albanische Schriftsteller Ismail Kadare – nebst dem ehemaligen Diktator Enver Hoxha der berühmteste Bürger der Stadt – umschreibt die Steilheit mit den Worten, dass man auf der Strasse gehen und beim Ausstrecken der Arme problemlos eine Minarettspitze berühren könne.

Lage

Die Stadt ist die bedeutendste in Südalbanien. Die historischen Teile Gjirokastras liegen an den Hängen des »Mali i Thatë«. Zu ihren Füssen breiten sich im Tal des Drino die modernen Stadtteile aus. Hier verläuft auch die Nationalstrasse, die Mittelalbanien über Tepelena und Gjirokastra mit der griechischen Grenze verbindet.

Sehr steile Strassen führen von der Neustadt hoch zur Altstadt. Unterhalb der Burg befindet sich der Stadtteil »Pazari« (»Basar«). Am Eingang beim Çerçiz-Topulli-Platz endet der Asphalt, und die Fussgängerzone mit ihren engen Kopfsteingassen beginnt.

Besichtigung von Gjirokastra

Der Çerçiz-Topulli-Platz mit dem neuen Parkhaus darunter ist ein guter Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind nicht weit entfernt, und hier findet sich auch die Touristeninformation in einem kleinen Hüttchen (vielleicht auch besetzt, wenn es geschlossen aussieht!). Die Touristeninformation bietet Auskünfte, hilft mit Ausflügen und verkauft Karten und Bücher.

Am oberen Ende des Platzes beginnt die Fussgängerzone der Altstadt. Das Angebot hier ist stark auf Touristen ausgerichtet. Die Strasse nur 100 Meter weiter hoch erreicht man die Hauptkreuzung des Basar-Viertels – der Dreh- und Angelpunkt für Touristen. Hier beim »Basar-Pass« (»Qafa e Pazarit«) und in den Gassen links und rechts finden sich zahlreiche Souvenirläden, Handwerksbetriebe, Cafés und Restaurants.

Eine Stadtbesichtigung sollte neben dem Gang durchs Basar-Viertel zumindest einen Besuch der Burg enthalten. Auch die Besichtigung historischer Häuser – wie das »Skënduli-Haus«, das »Zekate-Haus« – und des Ethnographischen Museums bieten einmalige Einblicke in die Kultur und Geschichte Südalbaniens.

Wer mehr Zeit hat, kann längere Touren durch die verschiedenen Altstadt-Viertel vor, hinter, unter und über der Burg unternehmen, Sakralbauten besichtigen oder im Stadtteil Dunavat zum Aquädukt von Ali Pascha hochsteigen. Ein interessanter Ausflug in ein weniger touristisches Gjirokastra führt beispielsweise durch einen Fussgängertunnel unter der Burg durch – hier auf dem Weg nach Manalat sind nur Einheimische unterwegs, dabei gibt es auch in diesem Viertel noch zahlreiche schöne alte Häuser.

Ausflüge nach Antigoneia und in die weitere Bergwelt sind ebenfalls lohnenswert.

Burg

Die ältestens Spuren auf dem Felsen über dem Stadtzentrum gehen auf vorchristliche Zeit zurück. Heute thront hier eine mächtige Festung mit Uhrturm. Man betritt die Anlage durch ein grosses Tor in der hohen Nordmauer, wo auch der Eintrittspreis zu bezahlen ist.

Wer sich nach dem Eingang nach rechts wendet, kommt zu einer Bektaschi-Türbe, wo zwei Geistliche begraben wurden. Auch eher versteckt ist das ehemalige Gefängnis aus den 30er Jahren, das von allen Regimes bis 1968 verwendet wurde.

Vom Eingang nach links führt der Weg durch die Waffengalerie, eine kleine Ausstellung von Kanonen und anderem Kriegsmaterial aus verschiedenen Jahrhunderten. Am Ende dieses Gangs befindet sich der Eingang zum Waffenmuseum, das sich dem Unabhängigkeitskampf und vor allem dem Partisanenkrieg gegen die Italiener und Deutschen widmet.

Danach gelangt man in eine kleine Grünanlage, von wo aus sich ein schönes Panorama über die Stadt und die umliegenden Berge eröffnet. Ein kleines amerikanisches Kampfflugzeug widerspiegelt noch die kommunistische Ideologie, als das Ausland primär als Bedrohung wahrgenommen wurde. Der Pilot musste 1957 in Albanien wegen technischer Probleme notlanden. Er wurde wenige Tage später ausgewiesen, das Flugzeug Jahre später nach Gjirokastra gebracht.

Der nächste Hof dient als Gelände für das alle vier bis fünf Jahre stattfindende Folklorefestival. Hinter der Bühne befindet sich der Uhrturm und ein aufwändig befestigter weiterer Zugang zur Burg.

Basar-Moschee und andere Sakralbauten

Etwas westlich der Kreuzung im Basar liegt die frisch restaurierte Basar-Moschee, von Weitem am Minarett erkennbar. Der Bau aus dem 18. Jahrhundert hat als einzige von über zehn Moscheen in der Stadt die kommunistische Diktatur überstanden. Sie gehört zwar nicht zu den berühmtesten Gotteshäusern des Landes, verfügt aber doch über schöne Innendekorationen und eine elegante Architektur. Im Geschoss unter der Moschee befanden sich früher vermutlich Ladenräume, die mit ihrer Miete halfen, die Moschee zu finanzieren.

Die übrigen Sakralbauten gehören nicht zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt – mehr für jemanden, der Freude am Detail hat. Sie lassen sich aber gut einbinden in Spaziergänge durch die Altstadt, auf denen man aber noch viele andere hübsche Kleinigkeiten entdecken kann.

Die Überreste der Meçites-Moschee liegen etwas unterhalb (nördlich) des Çerçiz-Topulli-Platzes. Vorhanden ist noch die sprudelnde Brunnenanlage der »7 Quellen«, Fundamente vom Minarett und etwas weiter der Hamam (türkisches Bad), ein hübscher osmanischer Bau, der vielleicht bald wieder für Besucher geöffnet werden kann. Die sieben osmanischen Brunnen mit interessanten Details bilden eine lauschige Anlage.

Im Viertel unterhalb des Uhrturms findet sich eine alte orthodoxe Kirche, die Kisha e Shpërfytyrimit oder Kisha e Shën Sotirit. Das 1784 eröffnete Gotteshaus mit Glockenturm ist typisch für eine orthodoxe Kirche der Region. Während der kommunistischen Zeit verfiel der Bau mehr und mehr, vom alten Wandschmuck ist deswegen kaum mehr etwas erhalten. Die Kirche kann tagsüber besichtigt werden – sie liegt im Stadtteil in der östlichen Verlängerung der Burg: beim Gang die Gasse hinunter geht es links ab in ein verwinkeltes Gässchen, das im Hof der Kirche endet. Auf der anderen Hofseite führt eine steile Treppe hinab zu einem Strässchen, über das man zurück zum Çerçiz-Topulli-Platz gelangt.

Am nördlichen und südlichen Stadtrand von Gjirokastra liegen noch wichtige Tekken der Bektaschi.

Gjirokastras Turm-Häuser

Zahlreiche historische Häuser in Gjirokastra sind als Kulturdenkmäler geschützt. Lange waren viele Häuser im Verfall begriffen – die verarmten Eigentümer konnten sich den Unterhalt nicht leisten, waren oft auch ausgewandert. Zwischenzeitlich werden aber immer mehr Häuser restauriert. So kommt die vielfältige Schönheit dieser Gebäude wieder zur Geltung.

Typisch für die lokale Bauweise ist der wehrhafte Teil der unteren Stockwerke und die oberen Etagen aus Holz, die aufwändig dekoriert sind: Wandmalereien, farbige Fenster und eindrückliche Holzarbeiten. Eine wirkliche Schutzfunktion hatte der untere Bereich meist nicht – die Bauweise eignet sich aber sicherlich auch, um die Vorräte und das Wasser, die hier üblicherweise gelagert wurden, frisch zu halten. In den oberen Stockwerken finden sich die Wohnräume der Familie, die nicht alle ganzjährig genutzt wurden, und reich ausgeschmückte Empfangsräume, die zum Teil nur ganz selten zum Einsatz kamen.

Als schönstes und besterhaltenes Beispiel gilt allgemein das Zekate-Haus, das als eines der höchstgelegenen Häuser der Stadt (ganz oben im Stadtteil Palorto) von weit her sichtbar durch seine hohen Mauern und die geteilte Fassade auffällt. Das beispielhafte traditionelle Gebäude wurde restauriert und kann besichtigt werden, auch wenn es noch nicht in ein offizielles Museum transferiert wurde, sondern immer noch in Privatbesitz ist. Meist kann man das Haus auch ohne Anmeldung besichtigen – die Touristeninformation organisiert aber gerne den garantierten Zutritt und erklärt auch den Weg: An der Moschee vorbei und danach steil die Strasse den Berg hoch, am Gymnasium und dem Hotel »Kalemi« vorbei und noch ein, zwei Kurven weiter.

Tipp: Weniger anstrengend zu erreichen und mindestens so spannend ist das Skënduli-Haus. Es ist zwar nicht ganz so gross und pompös wie das Zekate-Haus, aber alle Räume sind sehr liebevoll eingerichtet und werden von der Besitzerfamilie gepflegt. Die Familie führt gerne durchs Haus und zeigt alle Räume und Einrichtungsgegenstände. Falls die Tür verschlossen ist, am besten bei der Touristeninformation um Kontakt nachfragen. Das Haus liegt 50 Meter vor dem Ethnographischen Museum: An der Basar-Moschee vorbei, an der nächsten Kreuzung nicht die Strasse hinunter, danach Höhe haltend dem Strassenverlauf folgen. Der Eingang ist in einer sehr schmalen, rückseitigen Gasse.

Anfangs 2016 wurde noch das Haus von Ismail Kadare als Museum eröffnet. Das Geburtshaus des berühmten Schriftstellers wurde wieder Instand gesetzt und sollte ebenfalls zugänglich sein. Es liegt rund 150 Meter unterhalb des Skënduli-Hauses – die Gasse vor dem Haus hinunter, rechts halten.

Es gibt noch diverse weitere Turmhäuser in Gjirokastra. Viele sind aber in Familienbesitz, werden zum Teil noch bewohnt und sind nicht einfach so zu besichtigen. Andere sind zu Hotels umgebaut worden.

Ethnographisches Museum

Das Haus des Ethnographischen Museum gilt als Geburtshaus von Enver Hoxha. Es handelt sich aber um einen Neubau aus den 60er Jahren, nachdem das Originalgebäude abgebrannt war. Eine Besichtigung lohnt sich trotzdem. Und der Weg ist für einmal nicht schweisstreibend: An der Moschee vorbei, dann aber einigermassen die Höhe haltend nach rechts am Gymnasium talseitig vorbei.

Das Gebäude ist ein Modellhaus einer wohlhabenden Familie aus Gjirokastra. Dabei wurden verschiedene ortstypische Elemente vereint: Es wurden Räume anderer Häuser nachgebaut oder die Einrichtung hierher verbracht. Die Räumlichkeiten wurden dekoriert mit Alltagsgegenständen, Trachten und weiteren kulturellen Gegenständen aus der Region.

Früher diente das Gebäude als »Antifaschistisches Museum«. Erst 1991 wurden die Bestände des Ethnographischen Museums hierher verlagert. Je nach Jahreszeit ist das Museum nachmittags geschlossen und öffnet erst wieder gegen den Abend.

Bunker – »Museum des Kalten Krieges«

Im Felsen unterhalb der Burg befindet sich eine grosse, unterirdische Bunkeranlage aus kommunistischer Zeit. Seit 2015 können Touristen das »Museum des Kalten Krieges« besuchen. Zu sehen gibt es zahlreiche, meist identische und leere Räume, die gemäss Beschriftung verschiedenen militärischen und zivilen Behörden als Büro dienten. Es gab auch Kantinen, Versammlungsräume und Arrestzellen, aber keine Unterkünfte. Eine eindrückliche, grosse Anlage – aber nicht viel Neues für Personen, die schon anderswo Bunker besucht haben.

Der Zugang befindet sich neben dem Hotel am Çerçiz-Topulli-Platz. Der Bunker kann nur in geführten Gruppen besucht werden, in der Regel eigentlich täglich um 10, 12 und 14 Uhr. Am besten ist es, sein Interesse möglichst frühzeitig bei der Touristeninformation anzumelden. Gruppen werden gerne durch die Anlage geführt. Bei Einzelpersonen hat sich Hartnäckgigkeit bewährt – oder andere Touristen mitzubringen.

Dunavat und Ali-Pascha-Aquädukt

Viele Quartiere der Altstadt wirken etwas leblos. Ein Gang durch Dunavat bietet Einblick in ein lebendigeres Gjirokastra, bietet aber auch Vieles fürs Auge. Die Tour durch diesen Stadtteil südwestlich – hinter – der Burg muss man sich aber mit etwas Schweiss erkämpfen: Es geht reichlich rauf und runter.

Eine etwas längere Tour beginnt mit dem Tunnel, der unter der Burg durchführt (man kommt am Aufstieg zur Burg entlang der Strasse daran vorbei) und schliesst noch den Stadtteil Manalat ein, von wo aus man nach Dunavat hochsteigt. Der Aufstieg am westlichen Ende der Burg führt direkt nach Dunavat. Wer durch das Quartier schlendert, findet überall alte Häuser, die zum Teil schon recht verfallen, oft aber schöne Beispiele für die Bauweise in Gjirokastra sind. Das Hochkraxeln wird zudem durch einen tolllen Ausblick auf die »Rückseite« der Burg belohnt.

Eine alte Steinbrücke etwas ausserrhalb der Stadt bietet sich als Ziel für jene, die sich die Beine noch etwas mehr vertreten möchten. Im höheren Teil Dunavats südlich des Bachs führt die Rruga Bule Naipi noch weiter den Berg hoch. Ein einsamer Wegweiser nach Süden (links) verweist auf einen steinigen Weg aus der Stadt hinaus. Hinter einer Kuppe öffnet sich der Blick in die Berge. Rund 300 Meter weiter unten sieht man auch schon die alte Steinbogenbrücke im Tal. Ein gut erkennbarer Weg führt über die Steine hinunter. Der Bau aus dem frühen 19. Jahrhundert soll der Wasserversorgung der Burg gedient haben. Am Südende der Burg standen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Reste eines Aquädukts, das als Verlängerung dieser Wasserleitung die Festung mit frischem Nass versorgte.

Aussicht

In Gjirokastra bietet fast jedes Haus eine tolle Aussicht. Je höher man durch die Altstadtquartiere steigt, desto besser wird die Aussicht. Von der Burg sieht man gut die Fassaden der Turm-Häuser, kann aber auch das Panorama übers ganze Tal geniessen. Bergseitig kann man beispielsweise vom Zekate-Haus über die Stadt und die Burg hinweg die Aussicht geniessen – noch besser ist das Panorama vom Ausflugsrestaurant Kërculla weiter oben am Berg, wenn man beim Zekate-Haus der Strasse weiter hinauf folgt.

Ein weiterer Aussichtspunkt ist der Obelisk, ein Monument etwas nördlich hinter den Häusern bei der Kreuzung im Basar-Viertel.

Umgebung

Von Gjirokastra aus kann man gut ganz Südalbanien erkundigen, sei es das Vjosatal mit Tepelena, Kurvelesh und Përmet, sei es Richtung Küste nach Saranda. Mögliche Ausflüge in der näheren Umgebung sind im Folgenden aufgeführt.

Als erstes aber noch der Hinweis, wohin man nicht fahren sollte: Das Dorf Lazarat südlich von Gjirokastra war lange gesetzeslose Zone. Hier wurde im grossen Stil Kanabis angebaut, die Polizei traute sich bis zu einer Razia im Jahr 2014 nicht mehr ins Dorf. Fremde sind noch immer nicht gerne gesehen. Das Passieren der Gegend auf der Nationalstrasse ist hingegen problemlos.

Sofratike

Mitten in der Ebene ein wenig südlich von Gjirokastra wurden beim Dorf Sofratike Ruinen des ehemaligen Adrianopol respektive Hadrianopolis ausgegraben. Die Stadt war wohl vom 2. bis 6. Jahrhundert bewohnt. Es wurden diverse Gebäude entdeckt – für Besucher interessant sind vor allem die Reste des Theaters, das freistehend erbaut worden ist.

Sofratika liegt rund zwölf Kilometer südlich von Gjirokastra und ist an der Hauptstrasse mit dem Ort Dhivan ausgeschildert. Nach der Abfahrt parallel zur Hauptstrasse weiter nach Süden fahren. Nach 400 Meter erreicht man eine Unterführung unter der Hauptstrasse durch. Von hier geht es zu Fuss weiter: Durch die Unterführung, der Feldweg dahinter führt nach ca. 700 Metern zu den öffentlich zugänglichen Ausgrabungen.

Melan-Tekke

Die rund 200 Jahre alte Bektaschi-Tekke wurde zur Zeiten des Kommunismus vom Militär genutzt. Nach dem Ende der Diktatur wurde sie von Gläubigen aus der Region restauriert. Der Hügel auf der östlichen Talseite beherbergte im Altertum eine illyrische Festung und später eine kleinere Tekke. Die grüne Anlage rund um die Tekke wird von den Bektaschi bei Feiertagen gerne für Picknicks genutzt. Neben dem grossen Hauptgebäude gibt es noch eine Türbe, einen Brunnen sowie Reste einer alten Kirche. Sie bieten eine gute Gelegenheit, die Kultur respektive Religion der Bektaschi kennenzulernen.

Um zur Tekke zu gelangen, fährt man von Gjirokastra in Richtung Grenze. Nach rund 17 Kilometern links zum Dorf Glina abbiegen und die ganze Talebene queren. Nach der Mineralwasserfabrik geht es links ab zum Dorf Vllaho Goranxi (Strasse vermutlich noch nicht komplett asphaltiert). Nach dem Dorfausgang geht es links hinunter (!) zum Hügel mit der Tekke.

Libahova

Das alte Städtchen Libahova hat viel von seinem Glanz verloren. Früher bestimmte die einflussreiche Libahova-Familie über das Schicksal von ganz Albanien. Heute macht der Ort einen recht verschlafenen Eindruck.

Die Stadt liegt in den Hügeln auf der Ostseite des Dropulltals an der Flanke des Bureto-Bergs. Wie in Gjirokastra, das weiter nördlich liegt, ziehen sich die Häuser den steilen Hang des Bergs hoch. Es ist aber alles viel kleiner und bescheidener. Die Burg von Libohova – etwas oberhalb des Zentrums gelegen – versteckt sich in einem Garten, kann aber grundsätzlich besichtigt werden. Neben den trutzigen Umfassungsmauern ist nicht mehr viel vorhanden. Der Ausblick ist jedenfalls eindrückich.

Nochmals knapp 100 Meter weiter oben am Berg steht noch ein Uhrturm, in den 1870ern errichtet.

An der zentralen Strasse etwas weiter unten finden sich einige ältere Häuser unter mindestens so alten, weit auslandenden Bäumen. Ein Baum am Ende der Hauptstrasse beim Café, durch das ein Bächchen fliesst, gilt als Naturmonument, da sich seine Äste gabeln und wieder vereinen – ein gemütlicher Ort für eine Rast. Die Strasse hier im Zentrum wurde hübsch herausgeputzt.

Die Route nach Libahova folgt von Gjirokastra rund elf Kilometer auf der Hauptstrasse nach Süden. Bei Sofratika geht es links ab. Die Strasse quert die Dropullebene und führt auf der anderen Talseite den Berg hoch direkt in den Ort.

Labova e Kryqit

Im Bergdorf Labova e Kryqit (auch Labove e poshtme) in der Gegend von Libahova findet sich eine uralte kleine Marien-Kirche. Sie ist richtiges Kleinod, aber leider nicht allzu bequem zu erreichen. Die Kirche ist in einem untypischen Baustil erstellt und gilt als eine der ältesten des Landes (vermutlich 13. Jahrhundert, spätere Umbauten folgten). Fresken und eine Ikonostase zieren ihr Inneres. Eine Mauer umgibt den Kirchhof mit schönen Bäumen.

Man folgt zuerst der Route nach Libahova. In einer Rechtskurve, kurz bevor die Strasse nach Libahova den Berg hoch führt, geradeaus halten. Dieser Strasse, die irgendwann nicht mehr asphaltiert ist, folgen und bei der einzigen grösseren Gabelung kurz vor der Brücke über den Bach rechts halten. Von hier aus sollte es auf frischem Asphalt den Berg ins Dorf hoch führen. Die Telefonnummer der Person mit dem Schlüssel ist am Tor zum Kirchenhof angeschlagen. Sonst einfach den ersten Passanten nach dem Schlüssel (»çelësi i kishës«) fragen.

Antigoneia

Etwas abgelegen liegt auf der anderen Talseite von Gjirokastra hoch am Berg die alte illyrische Siedlung Antigoneia. Die sehr weitläufige illyrische Stadt war nur kurz besiedelt: Unter König Pyrrhus gegründet, wurde sie von den Römern keine 150 Jahre später zerstört. Zu sehen sind noch Reste der Akropolis, der vier Kilometer langen Stadtmauer, der Agora, von Wohnhäusern und Tempeln. Auch Mosaike und Reste einer frühchristlichen Kirche sind zu sehen, die aus einer zweiten Besiedlungsepoche um das Jahr 500 stammen. Die Lage hoch oben an den Hängen des Lunxhëria-Berges bietet zudem eine grandiose Aussicht über das Dropull-Tal.

Anfahrt rund 15 Kilometer auf guter, asphaltierter Strasse: In Gjirokastra bei der grossen Kreuzung an der Nationalstrasse nach Osten über den Drino und gleich nach der Brücke rechts ab durch die Dropull-Ebene zum Dorf Arshi Lengo, weiter dem Strassenverlauf folgend zum Dorf Asim Zeneli. Im Dorf im Zweifelsfall links haltend. Im Dorfzentrum findet sich das Büro des »Archäologieparks«, wo es Tickets, Informationen und Guides gibt. Die Strasse führt dann den Berg hoch bis zum Dorf Saraqinishta. Kurz vor dem Dorfeingang geht es rechts ab nach Süden zum Gelände von Antigoneia. Man kann von Asim Zeneli auch hochwandern – dies ist aber eine recht anstrengende Tour.

In Saraqinishta findet sich am Südrand des Dorfes noch eine mit Fresken ausgeschmückte Himmelfahrtskirche und eine Niklauskirche im Dorfzentrum aus dem 17. Jahrhundert. Hinterm Dorf liegt noch eine hübsche Quelle versteckt. Rund zweieinhalb Kilometer nördlich von Saraqinishta hoch oben am Berghang liegt noch eine Marienkirche, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert. Hier lebten einst Eremiten in Höhlen (»Spile«).

Detailinformationen Archäologiepark

Viroi-See

Ein beliebtes Ausflugsziel keine drei Kilometer ausserhalb von Gjirokastra ist der Viroi-See, der gleich neben der Hauptstrasse nach Tepelena bei einer Karstquelle angelegt wurde. Ein kleiner Park mit Restaurants umgibt das Gewässer.

Bergwelt am Çajup

Kaum wo anders in Albanien gelangt man so einfach so weit nach oben. Von Gjirokastras Zentrum führt ein Asphaltsträsschen über den Rücken des Lunxhëria-Berges, den es auf über 1300 Meter am Bergpass Çajup quert. Das Strässchen endet dahinter in einer kleinen Ebene, die auf allen Seiten von hohen Bergen umgeben ist. Die Ebene von Çajup bietet sich an, um beispielsweise bei einem Picknick der Hitze Südalbaniens zu entfliehen.

Die Fahrt den Berg hoch bietet ein sensationelles Panorama über das Drino-Tal. Je mehr man an Höhe gewinnt, desto mehr gelangt man in die Welt der Schaf- und Ziegenhirten, die hier im Sommer ihre Tiere weiden lassen. Bei den Hirten im Südosten der Ebene kann man einkehren – sie bieten sogar Camping an. Ambitionierte Wanderer können ab Çajup auch die umliegende Bergwelt erkunden.

In Gjirokstra wählt man an der zentralen Kreuzung die Strecke nach Osten über den Drino. Man folgt dem Strassenverlauf in nördliche Richtung durch mehrere Dörfer. Die Strasse steigt gegen Erind immer mehr an, passiert auch dieses Dorf und windet sich – nun recht schmal – weiter den Berg hoch.

Zagorie & Pogon

Eine versteckte Region zwischen den Bergen. Dieses teilweise von Griechen bewohnte Tal liegt östlich von Gjirokastra eingekesselt zwischen der Lunxhëria-Bureto-Kette und der Dhëmbel-Nemërçka-Kette. Die Region ist nur schwer zu erreichen (Anfahrt wie Labova e Kryqit, dann aber über die Brücke und via Suha durch die Schlucht zwischen den Bergen; alles unasphaltiert). Es verteilen sich ein paar Dörfer, die kaum mehr bewohnt sind (knapp über 400 Einwohner im Jahr 2011), aber noch eine wilde, ursprüngliche Romantik und ein paar hübsche, alte Kirchen bieten. Das Tal eignet sich auch für Wanderungen, zum Beispiel als Ausgangspunkt, um die Nemërçka zu besteigen oder über die Berge nach Përmet zu trekken. Anbieter in Gjirokastra bieten Ausflüge an.

Verkehr

Anreise

• Auto – Gjirokastra ist von Norden und Süden gut erreichbar. Die  Nord-Süd-Achse von Mittelalbanien über Fier zur griechischen Grenze führt durch Gjirokastra. Die Strecke ist zwischenzeitlich gut ausgebaut: Seit 2012 führt eine neue Strasse durchs flache Vjosatal und danach gut ausgebaut auf neuer Trasse durchs Hügelland nach Tepelena. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten – genauso wie die Autobahn-Umfahrung von Fier.
  Von Norden kommend fährt man jetzt auf der Umfahrung an Fier vorbei in Richtung Vlora und biegt bei Levan auf die neue Schnellstrasse (SH4) ab. Über Memaliaj und Tepelena geht es nach Gjirokastra.
  Von Süden aus Griechenland kommend führt eine gut ausgebaute Schnellstrasse vom Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nach Gjirokastra. Diese Route eignet sich auch für solche, die mit dem Auto aus Mitteleuropa anreisen: Mit der Fähre von Italien über die Adria nach Griechenland und dann von Igoumenitsa nordwärts nach Albanien.
  Auf dieser Strasse landete früher auch (etwas nördlich von Kakavia), wer von Saranda über den Muzina-Pass (572 m) nach Gjirokastra fuhr. Eine neue Route von Saranda führt durch den ‎Skërfica-Tunnel nach Norden und mündet zwischen Gjirokastra und Tepelena bei Kardhiq in die SH4. Von hier aus sind es nur noch wenige Minuten bis Gjirokastra. Diese Strecke ist besser ausgebaut und bequemer als die alte Route über den Muzina-Pass. Für die etwas mehr als 50 Kilometer von Saranda benötigt man weniger als eine Stunde. Die alte Strecke über den Muzina-Pass empfiehlt sich, wenn man noch das »Blaue Auge« besichtigen möchte oder mit dem Fahrrad unterwegs ist.
  Von Korça führt eine schmale, asphaltierte Strasse durch die Berge über Përmet und Tepelena nach Gjirokastra. Bei gemütlicher Fahrt braucht man für diese Strecke fast einen Tag.
• Zufahrt in die Altstadt – Das neue Parkhaus am Çerçiz-Topulli-Platz (stolze Preise) befindet sich gleich am Beginn der Altstadt. Das Parkhaus wird eine problemlose Zufahrt bieten – der Weg zu Fuss von dort zum Hotel kann aber schweisstreibend werden. Die engen und steilen Gassen der Altstadt eignen sich aber nicht für jedes Fahrzeug und verlangen einiges an Nerven von den Lenkern. Zu gewissen Hotels ist die Zufahrt durch die verwinkelten Gassen mit Fahrverboten und Einbahnstrassen sehr schwierig. Zudem bietet auch nicht jede Unterkunft einen Parkplatz. Es kann deshalb eine vernünftige Alternative sein, in der Neustadt (Unterstadt) zu parken und sich von einem Taxi zur Unterkunft bringen zu lassen. Eine neue Zufahrtsstrasse zu den höher gelegenen Stadtteilen zweigt unterhalb der Burg ab – diese Umfahrung des Basar-Viertels erleichtert die Erreichbarkeit gewisser, aber nicht aller Unterkünfte.
  Von Norden kommend erreicht man zuerst die Neustadt am Fuss des Berges. Man passiert die Hauptkreuzung und fährt weiter nach Süden an der Orthodoxen Kirche vorbei. Nach 900 Metern geht steil die Strasse ab, die zum Çerçiz-Topulli-Platz am Beginn der Altstadt und zur Umfahrungsstrasse führt. Von Süden her kommend ist diese Abzweigung etwas schwieriger zu erkennen – der kleine Kreisverkehr rund zwei Kilometer nach Ortsbeginn mit der steil hochführenden Strasse dürfte aber trotzdem auffallen.
• Busse – Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (bei der Kamza-Kreuzung). Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren. Die Busse nach Saranda werden jetzt wohl nicht mehr durch Gjirokastra fahren – allenfalls gibt es Zubringer ab Tepelena oder ab der Kardhiq-Kreuzung.
  Gjirokastra ist auch sehr gut mit zahlreichen grösseren griechischen Städten verbunden.
• Flugzeug – Alternativ zum Flughafen in Tirana, der doch rund dreieinhalb Stunden entfernt liegt, kann auch über Flughäfen in Nordwestgriechenland angereist werden. Aber auch jene Flughäfen, die direkt aus Mitteleuropa angeflogen werden (Preveza, Korfu) sind mehrere Stunden entfernt. Mit Mietwagen darf man in der Regel nicht aus Griechenland nach Albanien ausreisen.

Weiterreise

• Auto – Mehr und mehr Dörfer im Gebiet werden ans asphaltierte Strassennetz angeschlossen. Aber noch immer sind viele Gebiete nur schwer zu erreichen. Wer aufs Land fährt, sollte sich also zuerst nach dem Strassenzustand erkundigen.
  Saranda ist rund 45 Minuten entfernt. Die neue Route bietet eine eindrückliche Berglandschaft; der eine oder andere Sightseeing-Stopp auf dem Weg entlang der alten Route mag sich lohnen. Die nach Süden führende Hauptstrasse wird nach 20 Kilometer bei Jorgucat verlassen, wo der Anstieg zum Muzina-Pass erfolgt. Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich. Die schnelle, neue Route führt von Gjirokastra rund zehn Kilometer nach Norden und dann über Kardhiq und den ‎Skërfica-Tunnel nach Saranda.
  Schmal, kurvenreich und zeitraubend ist auch die schöne Strecke über Përmet durch die Berge nach Korça.
• Busse & Sammeltaxis – Die Busse starten an der grossen Kreuzung an der Hauptstrasse unten im Tal.

Essen & Trinken & Schlafen

In Gjirokastra entstehen laufend neue Unterkünfte. Das Angebot reicht von günstigen, einfachen Hotels in der modernen »Unterstadt« über Unterkünfte in traditionellen Turm-Häusern mit eindrücklichen historischen Zimmern bis zu modernen, luxuriösen Unterkünften. Das »Çajupi« am Çerçiz-Topulli-Platz gilt als bestes Haus vor Ort; der Bau aus Vorkriegszeit wurde vor wenigen Jahren restauriert. Ein besonderes Erlebnis bieten die Hotels in alten traditionellen Steinhäusern – zum Beispiel das »Hotel Musée« mit sehr aufwändig restaurierten Zimmern oder das »Hotel Kalemi« mit einer tollen Aussicht. Die Unterkünfte in der Neustadt (darunter auch modernere Hotels) haben den Nachteil, dass Besichtigungen mit einem schweisstreibenden Aufstieg verbunden sind.

Gerade im Basarviertel entstehen immer mehr Cafés und Imbissbuden, die sich an die flanierenden Touristen ausrichten. In einigen Cafés kann man sich zum Glück noch immer unter die einheimischen Alten setzen, die dort ihren Morgenkaffee oder ein Glas Raki trinken.

Auch kulinarisch vermag Gjirokastra immer mehr zu bieten. Die meisten Angebote im Basar-Viertel waren zumindest in der Vergangenheit nicht besonders aufregend. Es gibt aber ein paar wenige Häuser mit guter Küche, aber auch Touristenfallen. Viele Restaurants befinden sich unten in der Neustadt. Auch das Ausflugsrestaurant Kërculla oberhalb der Stadt bietet nebst toller Aussicht gute Küche.

Das Café auf der Aussichtsterrasse gleich nördlich des Basars ist abends ein beliebter Treffpunkt. In den Nebengassen von der Basarkreuzung gibt es noch ein paar kleine Bars.

Einkaufen

Im Basar-Viertel reiht sich Souvenirladen an Souvenirladen. Es lohnt sich durchaus, mehrere zu besuch – es findet sich zwar überall der gleiche Ramsch, aber nicht überall interessante Produkte aus einheimischer Herstellung. Es findet sich hier und dort auch traditionelles Kunsthandwerk, dazwischen gibt es noch immer einige Handwerker, die mit viel Fleiss direkt vor Ort produzieren.

Auch ein paar Ämter, Banken und kleine Läden finden sich im Basarviertel. Die meisten Läden und der Markt finden sich an der Hauptstrasse in der Neustadt.

Freizeit & Kultur

Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen in den Bergen. Wobei: schon Erkundigungen durch die weitläufigen Viertel der Altstadt können zu kleinen Wandertouren ausarten.

Berühmt ist das Nationale Folklorefestival, das alle vier bis fünf Jahre  in der Burg und auf weiteren Bühnen stattfindet (2023: 24. Juni – 1. Juli; Facebook). Die Volksmusik- und Volkstanzgruppen reisen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Es wird eine Woche lang getanzt, musiziert und gesungen. Besonderen Applaus vom Publikum erhalten die polyphonischen Gesänge aus Südalbanien. Die letzte Austragung war im Mai 2015. Das nächste Festival wurde wegen Corona abgesagt. Für das Festival reisen neben den Mitwirkenden auch Touristen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Die Stadt ist voll mit Besuchern und Unterkünfte dürften rar sein. Die Aufführungen werden auch am Fernsehen live übertragen.

Ein schönes Portrait von Gjirokastra hat Ismail Kadare mit seinem Roman Chronik in Stein erstellt.

Wetter

Gjirokastra liegt im Süden Albaniens, nicht wirklich hoch. Wirklich kalt sollte es also selten werden. Es hat aber doch stattliche Berge, die die Region vom Meer trennen, so dass das milde Klima der Küste sich nicht immer durchsetzen kann. Die Sommer sind heiss und trocken – die Winter zwischendurch auch mal unangenehm feucht und frisch.

Nützlich

gjirokastra.org – Tipps und Dokumentation für Besucher

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