Peshkopia ist der Hauptort der landschaftlich schön gelegenen Region Dibra im östlichen Bergland Albaniens. Die Stadt selber bietet nur wenig Sehenswertes, eignet sich aber gut als Ausgangspunkt für Touren durch die Bergwelt von Dibra – sei es Wanderungen oder Erkundigungen der Region mit dem Auto. Wer Dibra besucht, verlässt den Rummel und hat die Möglichkeit, ein ursprüngliches Albanien zu entdecken.

Lage in Ostalbanien

Die Dibra ist ein breites Tal in Ostalbanien, das vom Schwarzen Drin durchflossen wird. Der südliche Teil mit der Stadt Debar gehört zu Nordmazedonien. Der Norden der Region ist innerhalb Albaniens.

Die Region ist von den höchsten Bergen des Landes umgeben. Im Osten auf der Grenze liegt der Korab, der höchste Berg der beiden Länder Albanien und Nordmazedonien. Im Westen erhebt sich die zentralalbanische Gebirgskette, wo sich der Lura-Nationalpark befindet.

In Dibra gibt es viele kleine Dörfer – manche davon ganz hübsch. Die Bewohner sind gute Bauern, die von der erhöhten Lage mit tieferen Temperaturen und den vielen Quellen profitieren.

Peshkopia ist als grösster Ort in Ostalbanien das regionale Zentrum. Der Ort wird durch den von den Thermalquellen kommenden Fluss in zwei Teile getrennt: im Norden das Zentrum, im Süden eine neuere Vorstadt.

Unsere Empfehlungen für Dibra

Entspannt in Pehskopia

Peshkopia ist der geeignete Ort, um die Seele baumeln zu lassen und in den albanischen Alltag fernab vom Touristentreiben einzutauchen. Wanderungen in der Natur und abends den »Xhiro« in der Fussgängerzone beobachten. Am Schluss kann man dem Körper noch ein heisses Bad im Thermalwasser gönnen.

Ganz oben

Dibra eignet sich hervorragend für Wanderungen, zum Beispiel auf den Korab, den höchsten Punkt von Albanien und Nordmazedonien. Natürlich kann es auch weniger alpin sein. Überall gibt es Möglichkeiten für Wanderungen. So lassen sich Natur und Landleben Ostalbaniens gut erfahren.

Roadtripp durch die Berge Ostalbaniens

Die Kunstbauten und die Bergwelt entlang der Rruga e Arbërit beeindrucken. Und auch die Fahrten entlang den Strassen von Dibra nach Kukës im Norden und Librazhd im Süden entlocken so manches Ah und Oh! Wer Freude an kurvigen Bergstrecken hat, kommt hier voll auf seine Kosten.

Peshkopia – Stadtbesichtigung

Die kleine Stadt ist nicht reich an Sehenswürdigkeiten, hat aber ein sehr gemütliches Flair. Das Highlight ist die Hauptstrasse: eine hübsche Fussgängerzone unter schönen Kastanienbäumen. Hier herrscht tagsüber oder an lauen Sommernächten reges Treiben unter der Allee: Es trifft sich die Bevölkerung. Cafés locken zum Verweilen, und Läden bieten alles, was man für den Alltag benötigt.

Bei der Alten Moschee – ein Blick ins Innere lohnt sich – zieht sich ein Viertel mit älteren Häusern den Hang hinauf. Einiges ist verfallen, anderes ist neu gemacht. Hier und da sieht man noch interessante alte Details an den Hauswänden.

Der Hauptplatz wird von einer grossen neuen Moschee überragt. Die lebhaften Märkte auf beiden Seiten der Fussgängerzone bieten einen Eindruck vom Alltag im ländlichen Albanien.

Museum

Das Dibra-Geschichtsmuseum liegt etwa in der Mitte der Fussgängerzone hinter dem Hotel. Das Gebäude fällt auf mit seiner hübschen klassizistischen Fassade.

Die Sammlung des Museums bietet archäologische Funde aus der Region und historische Einblicke in die jüngere Geschichte der Dibra. Daneben gibt es auch eine ethnographische Ausstellung mit Trachten und anderen Alltagsobjekten aus dem Umland.

Thermalquellen

Das Schwefelbad Llixhat zwei Kilometer ausserhalb der Stadt in Richtung Berge ist ein beliebter Kurort von Kranken aus Albanien, Nordmazedonien und Kosovo. Touristen können gegen eine kleine Gebühr ebenfalls ein Bad nehmen – man darf aber keinen Luxus europäischer Kurbäder erwarten.

Albanische Thermalbäder bieten weder Spa noch »Wellness«. Hier steht der Gesundheitsaspekt im Vordergrund: Gebadet wird einzeln oder paarweise in Badewannen in kleinen Kabinen. Das heilende, aber stinkende Wasser ist 39° C warm. Die Badezeit sollte maximal 15 Minuten betragen. Während der Saison im Herbst sollte man im Voraus reservieren. Im Sommer ist das Thermalbad fast ausgestorben.

Noch etwas weiter die Strasse hoch hinter dem Kurhaus gibt es neben der Strasse eine öffentliche Badegelegenheit. In der »Grube« unter freiem Himmel kann man kostenlos einen Eindruck vom Thermalwasser erhalten.

Sehenswertes in Dibra

Die Region in Ostalbanien bietet viel Natur: Berge, unberührte Landschaften und eindrückliche Schluchten. Bekannte Ziele sind der Berg Korab und der Lura-Nationalpark.

Es gibt in Dibra zahlreiche kleine Dörfer, wo man den Eindruck hat, dass die Zeit stehengeblieben ist. Einfach erreichbar sind beispielsweise Rabdisht und Bellova, die oberhalb von Peshkopia liegen. Enge Gassen ziehen sich durch die Dörfer mit ihren alten Steinhäusern, von denen einige schon verfallen sind. Auch Herbel ist ein hübsches Dorf unweit der Hauptstrasse. Schlussendlich findet man aber praktisch in jedem Dorf noch einige hübsche Winkel.

Ab und an ist in der Region auch noch ein historisches Kleinod versteckt. Vier Kulturdenkmäler sollen hier erwähnt werden – schlummernde Sehenswürdigkeiten, die noch nicht touristisch erschlossen, aber gut erreichbar sind:

Allajbeg-Moschee: Die Moschee aus dem 16. Jahrhundert im Dorf Burim gehört zu den ältesten Albaniens. Burim liegt südwestlich von Maqellara (am Kreisel nach Süden zur Grenze und die erste Strasse nach Westen, zwei Kilometer, alles Asphalt). Die historische Moschee wurde um einen modernen Anbau ergänzt und ist von einem verwilderten Friedhof umgeben. Das Innere ist nüchtern – im Dorfladen kann der Schlüssel besorgt werden.

Kirche Shën Sotiri: Kirche der mazedonischen Minderheit aus dem 13. Jahrhundert (vor-osmanisch!) im Dorf Kërçisht i Sipërm südöstlich von Maqellara (letzter Kilometer zum Dorf unasphaltiert; gleich am östlichen Dorfrand auf einer Anhöhe gelegen).

Kirche Shpërfytyrimi: Orthodoxe Verklärugnskirche aus dem 14. Jahrhundert mit Resten von Wandmalereien beim Dorf Herbel zwischen Maqellara und Peshkopia. Das kleine Gotteshaus auf einem Hügel über dem Dorf stammt ebenfalls aus vorosmanischer Zeit. Beim Asphaltende im Dorf zu Fuss nach Süden bis zum Dorfplatz, dort nach Südwesten zuerst etwas absteigend, dann nach 200 Meter scharf links auf einem Fahrweg den Hügel hoch (ca. 10 Minuten). Unbedingt im Dorf nach dem Schlüssel fragen (»çelesi i kishës«)! Eine alternative Route führt vom Dorfplatz nach Osten zwischen den Häusern hoch – am Ortsrand bei einem Bach geht rechts ein Pfad in den Wald ab, der nach Süden zur Kirche hoch führt.
Herbel ist ein interessantes kleines Dorf mit zahlreichen alten Häusern aus Lehm und Holz. Es lohnt sich, noch etwas durch die Gassen zu gehen. Die Bewohner sind heutzutage fast alles Muslime.

Antikes Grazhdan: Bei der »Burg von Grazhdan« an der Hauptstrasse zwischen Maqellara und Peshkopia handelt es sich um eine grössere antike Stadt, wohl aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Einige wenige Reste von Wehrmauern und Türmen sind noch zu sehen: Entlang der alten Strasse verstecken sich historische Mauern. Es bleibt der eigenen Fantasie überlassen, sich das antike Grazhdan auszumalen. An der Kreuzung an der Hauptstrasse (Hinweistafel) nach Westen bis zur alten Strasse und 100 Meter südwärts.

Wandern in Dibra

Wie alle Bergregionen Albaniens eignet sich auch Dibra hervorragend zum Wandern. Meist handelt es sich aber um anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren. Die Qualität der Wanderwegmarkierungen ist wohl nicht so gut wie anderswo – detaillierte Vorbereitung lohnt sich!

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen wir hier zur Verfügung:

West-Dibra mit Lura-Seen (PDF)
Ost-Dibra Nord: Korab (PDF)
Ost-Dibra Nord: Grama (PDF)
Ost-Dibra Zentrum: Peshkopia (PDF)
Ost-Dibra Süd: Maqellara (PDF)

Einige Touren in der Region Dibra sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Der Weitwanderweg »High Scardus Trail« führt durchs Sharr-Gebirge und durchs Korab-Gebirge: 500 Kilometer in 16 Etappen entlang der Grenze zwischen Kosova, Nordmazedonien und Albanien. Der Weg zieht sich durch die Berge am östlichen Rand Dibras und weiter in die Nachbarländer. Die Website bietet so auch Informationen zum Wandern in Dibra.

Das Ufer des Schwarzen Drin ist wie die hohen Gipfel kaum berührt. Entlang vom Fluss gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Wanderungen, zum Beispiel zum Campingplatz Butterfly, der abgeschieden in der Natur liegt.

Mehr zu den Wanderregionen Dibras auch in den Beschreibungen unten zu den einzelnen Regionen, allgemeine Tipps unter Wandern in Albanien.

Kala e Dodës & Korab

Eine knappe Stunde nördlich von Peshkopia liegt die Bergregion Kala e Dodës. Das Dorf Radomira ist Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Bergwelt rund um Albaniens höchsten Berg Korab bietet frische Luft, eine schöne Umgebung und viele interessante Ecken. Zwischenzeitlich gibt es auch einige markierte Wege (siehe Box oben mit Wanderkarte).

Im Dorf Radomira gibt es mehrere Unterkünfte: ein kleines Hotel und Gästehäuser.

Von Radomira aus kann als Tagesausflug Albaniens höchster Berg, der Korab, bestiegen werden. Der ungefährliche Weg benötigt für den Aufstieg rund vier bis fünf Stunden, für den Abstieg rund drei bis vier. Der Berg liegt auf der Grenze zu Nordmazedonien – die östliche Seite im Nachbarland ist weniger felsig. Grenzübertritte ohne polizeiliche Registrierung sollten vermieden werden, um sich Scherereien zu ersparen (die Route auf dem Grat entlang der Grenze ist problemlos). Mindestens eine der beiden Aufstiegsrouten soll zwischenzeitlich markiert worden sein – auf durchgehende Markierungen ist aber nicht Verlass. SummitPost, Wikiloc und andere Wanderwebsites enthalten reichlich Hinweise. Weniger Verlass ist auf die freundlichen Hirten unterwegs, die öfters verwirrende Angaben gemacht haben.

Auch wer sich nicht zu den Gipfelstürmern zählt, kann in und um Radomira angenehme Zeit verbringen und einfachere Wanderungen machen. In einer halben Stunde ist von der Moschee aus der »Schwarze See« (Liqeni i Zi) zu erreichen, ein kleiner Bergsee im Wald über dem Dorf.

Die durchgehend asphaltierte Strasse von Peshkopia nach Kukës führt durch das Gebiet Kala e Dodës, eine eindrückliche Bergregion. Ein kurzer Abstecher nach Radomira liegt da durchaus drin – das Dorf ist heute problemlos erreichbar und bietet auch mehrere Gästehäuser.

Lura-Nationalpark

Die Lura-Seen sind Teil des »Nationalparks Lura-Mali i Dejës« in den ostalbanischen Bergen. Die Bergregion ist sehr abgeschieden, kaum zu erreichen und bietet keinerlei Infrastruktur. Dafür gibt es schöne Berglandschaften und kleine Seen. Getrübt wird der Eindruck durch weitgehend abgeholzte Wälder.

Lura liegt im Grenzgebiet von Dibra, Mirdita und Mat auf einem Bergrücken, der über 2000 Meter hoch ist. Der Nationalpark hat eine Fläche von 19’000 Hektaren. Neben den Seen gibt es eindrückliche Berglandschaft mit Wäldern und Wiesen, in der auch noch wilde Tiere wie Bären und Wölfe zu Hause sind. Obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, sind in den 2000er Jahren weite Teile des Parks durch Abholzung zerstört worden. Heute ist zum Glück nicht mehr mit dem Lärm von Holzfällern und Motorsägen zu rechnen, die die romantische Bergruhe stören. Das Verbot, Bäume zu fällen, wird zwischenzeitlich durchgesetzt. Und mit Hilfe ausländischer Aktivisten wird auch wieder aufgeforstet.

14 kleine Bergseen bilden die Attraktion der Region, darunter vor allem der Grosse See, der Pinien-See, der Schwarze See und der Blumen-See. Die Gletscherseen liegen auf Höhen zwischen 1300 und 1750 Meter. Das Gebiet eignet sich für Outdoor-Aktivitäten. Mangels touristischer Infrastruktur muss man aber alles selber mitbringen. Ausgangspunkt für Erkundigungen im Norden ist das Dorf Fushë-Lura zwischen Kurbnesh in der Mirdita und Arras im Drin-Tal.

Lura ist seit Ende 2025 von Peshkopia aus über Arras auf asphaltierter Strasse erreichbar. Vom Dorf Fushë-Lura aus in den Nationalpark geht es aber nur über schlechte Schotterwege – 4×4-Fahrzeugen sind unverzichtlich. Auch die Strasse von Rrëshen über Kurbënesh (Mirdita, westlich) nach Lura wird aktuell abschnittsweise asphaltiert. Die Piste durch den Nationalpark führt nach Süden bis zur Verbindungsstrasse von Lis (Mat) nach Selishta (Dibra). Für Details sei hier auf die entsprechenden Offroad-Reiseführer verwiesen. Den Besuch im Nationalpark sollte man auch vom Wetter abhängig machen: Gerade nach Niederschlägen sind die Wege oft unpassierbar. Und im Frühjahr kann lange Schnee liegen. Von Dibra aus kann man Lura auch recht gut auf interessanten Wanderwegen erreichen (siehe Wanderkarte oben). Das folgende Video vermittelt am Ende Eindrücke von den Strassenverhältnissen und den Seen im Park:

Von Tirana nach Fushë-Lura

Im Dorf Fushë- Lura gibt es ein kleines Hotel und Privatunterkünfte. Die Region eignet sich auch für Camping-Touristen, die ihr eigenes Zelt und Material mitbringen oder im Wagen schlafen. Bei den Bauern können allenfalls Grundnahrungsmittel erworben werden. Wasser gibt es an zahlreichen Quellen.

Rruga e Arbërit

Die neue Strassenverbindung von Tirana nach Dibra ist eine Sehenswürdigkeit für sich: Die Bergstrecke führt durch eine imposante Landschaft und quert drei Bergzüge. Sie ist ein eindrückliches technisches Werk mit ihren zahlreichen Brücken und Tunnels. Die Strecke beginnt schon im Zentrum von Tirana beim Skanderbegplatz als Dibra-Strasse (»Rruga e Dibrës«), die nach Nordosten aus der Stadt hinaus führt.

Die Strasse ist seit März 2025 vollständig fertiggestellt. Der Murriza-Tunnel (3,8 Kilometer lang und technisch herausfordernd) war das letzte fehlende Stück.

Gleich nach Tirana geht es durch die Schlucht »Shkalla e Tujanit«. zwischen den Bergen Dajti und Brar. Ein Restaurant reizt zu einer angenehmen Rast. Nach einem kurzen Tunnel eröffnet sich ein breites Tal hinter der ersten Bergkette. In dieser abgeschiedenen, früher nur schwer zugänglichen Region windet sich die Strasse in grossen Kehren den gegenüberliegenden Hang hoch.

Auf etwas über 800 Metern Höhe wird der Tunnel erreicht. Wer noch mehr von der Bergwelt erleben möchte, biegt auf die Passstrasse ab, ein schmales Provisorium mit vielen Kurven. Sehr steil geht es durch das Dorf Murriza zum Pass Qafa e Murrizës auf 1250 Meter hoch. Vom Pass aus können Wanderungen in den umliegenden Bergen unternommen werden. Auf der Ostseite geht es erst allmählich, dann immer steiler den Berg hinunter. Am Tunnelportal vorbei kommt man wieder auf die Neubaustrecke – auf breiter, gut ausgebauter Strasse geht es das Tal von Xibër hinunter. Weiter unten führen Tunnels und eine imposante Brücke über die Schlucht.

Die Neubaustrecke führt über eine weitere imposante Brücke über eine weitere Schlucht ostwärts. Es folgt eine weitere hübsche Strecke durch das Tal von Plan i Bardhë. Am Büffelpass (842 Meter) geht es durch einen weiteren Tunnel.

Auf breiter Strasse geht es am Bergbaustädtchen Bulqiza (Cafés, Museum) vorbei nach Osten. Ein paar Kilometer weiter laden in einem kleinen Wäldchen ein paar Cafés zur Rast. Nach rund 20 Kilometern kommt nach einem Kreisverkehr ein weiteres neues Strassenstück, das in gerader Linienführung nach Maqellara resp. zum Grenzbübergang nach Nordmazedonien führt. Von hier geht es auf gut ausgebauter Strecke nordwärts nach Peshkopia.

Mat abseits der Rruga e Arbërit

Während die Rruga e Arbërit als Bau sehenswert ist und durch eindrückliche Landschaften führt, gibt es auch abseits der neuen Strasse noch einiges zu sehen.

Bei Xibër nach dem Tunnel führt eine Abzweigung zum Dorf Gur i bardhë. Die Brücke an der Abzweigung war 2025 sehr baufällig, aber hält. Danach windet sich ein kleines Asphaltsträsschen durch die Hügel zum Dorf. Man hat gute Aussichten, kann hier in einem Restaurant die Ruhe geniessen oder die Bergwelt auf Wanderungen erkunden.

Die nächste Möglichkeit, von der Rruga e Arbërit abzuzweigen, ist der Kreisverkehr beim Dorf Fshat. Von hier aus führt eine Strasse nach Klos und Burrel. Im Dorf Fshat steht eine aufwändig renovierte Kulla – ein typischer Wohnturm aus der Region, per kurzem Spaziergang vom Restaurant und der Strasse erreichbar. Weitere eindrückliche Kullen finden sich auf der anderen Talseite entlang der alten Strasse von Klos nach Bulqiza, die aber in einem sehr schlechten Zustand ist. Die kleinen Trutzburgen boten den Bewohnern früher Schutz vor Angreifern.

Auf dem Berg oberhalb von Fshat befindet sich die Burgruine Petralbës, die Skanderbeg zugeschrieben wird. Die Wanderung mit 400 Höhenmetern ist anstrengend, die historischen Ruinen spärlich – aber die Aussicht ist sensationell. Am Fuss des Berges, unter einer der vielen Brücken der Rruga e Arbërit, liegt die osmanische Steinbogenbrücke Ura e Vashës, über einen kurzen Spaziergang von der Strasse in die Schlucht hinab zu erreichen.

Die Region Mat verfügt über etliche weitere abgelegene Attraktionen: Höhlen, Bergseen, Schluchten, Brücken Nationalpark. Hier trifft man kaum je auf andere Touristen, kann noch richtige Abenteuer erleben und zum Entdecker werden.

Die alte Strasse das Mat-Tal hinunter bis nach Klos führt durch landschaftlich reizvolle Gegenden. Insbesondere die Fahrt durchs Gebirge und die Schlucht von Shkopet entlang des Stausees ist beeindruckend. Die Strecke zieht sich aber.

Die Bergbaustädtchen Klos und Burrel bieten kaum Historisches: eine historische Steinbrücke in Klos, ein Zogu-Denkmal und ein Museum in Burrel. Erwähnenswert sind noch etliche Brücken und Dämme, die an den Bau der Eisenbahn von Rreshën nach Klos Ende der 1980er Jahre erinnern. Die Strecke wurde nie fertiggestellt, aber teilweise imposante Bauten erinnern an Tausende von Albanern, die hier beim Bau ihre Freizeit opferten.

Verkehr

Routen nach Dibra

Früher war Dibra praktisch eine Sackgasse. Heute hat man reichlich spannende Varianten, um hierher zu fahren und die Region wieder zu verlassen. Die Berglandschaften und die Strassen, die sich durch sie winden, bilden Sehenswürdigkeiten für sich.

• Die Rruga e Arbërit ist sicherlich am spektakulärsten: hohe Pässe und enge Schluchten, zahlreiche Tunnels und hohe Brücken in einer vielseitigen Berglandschaft. Die neue Hochleistungsstrasse von Tirana nach Osten verkürzt die Fahrzeit von der Hauptstadt nach Peshkopi um mehr als die Hälfte. Mehr Details dazu finden sich oben.
• Die alte Verbindung, die SH6, ist deutlich länger, schmaler und kurvenreicher, stellenweise in schlechten Zustand und mit viel Schwerverkehr. Aber auch diese Route ist landschaftlich schön, zudem sieht man aus der Ferne einige der eindrücklichen Brücken der neuen Strasse. Die alte Route von Tirana führt zuerst nach Norden (neue Autostrasse bis Milot), dann entlang des Flusses Mat nach Burrel (ein kurzes Stück auf der neuen Autostrasse nach Kosova, dann über schmale, holprige, eher schlechte Bergstrasse durch tolle Schluchten) und weiter über Bulqiza (von hier ausgebaute Landstrasse) nach Peshkopia.
• Nach Kukës nach Norden besteht ebenfalls eine durchgehend asphaltierte Strasse – die Strecke verläuft aber nicht wie die frühere Hauptroute durchs Tal des Drin, sondern weiter östlich am Rand der Berge via Ceren. Die Strasse ist schmal und kurvenreich, aber in gutem Zustand und wenig befahren. Auf vielen Karten ist noch die unasphaltierte Route entlang vom Fluss als Hauptweg verzeichnet. Beide Varianten sind landschaftlich ebenfalls sehr hübsch.
• Nach Süden ist die Strasse über Fushë Studa nach Librazhd seit 2025 ebenfalls durchgehend asphaltiert. Diese Verbindung durchs Gebirge ist landschaftlich reizvoll und durchaus praktisch, wenn man eine Tour durch ganz Albanien machen möchte. Das schmale Asphaltband geht bei Shupenza ab und erreicht mehrfach Höhen über 1000 Meter.
• Noch immer gibt es die Möglichkeit, von Nordmazedonien aus Dibra zu erreichen. Der Grenzübergang zwischen Maqellara und Debar bietet eine rasche Verbindung zum Ohridsee und in die östlichen Gebiete des Nachbarlandes.
• Alle anderen Routen sind – auch wenn noch so toll markiert auf der Karte – lediglich schlechte Pisten.

Anreise

Busse – Von Tirana fahren nur Minibusse nach Dibra/Peshkopia. Die Angaben zum Abfahrtsort sind aktuell (Spätsommer 2025) unklar. Gewisse Quellen verweisen auf das Busterminal Nord-Süd, andere auf das Busterminal Ost. Lokale Quellen sagen, der Abfahrtsort sei neuerdings im Osten von Tirana beim »Kinostudio«, einer Endhaltestelle der Lokalbusse. Also am besten einen Albaner beauftragen, die gerade gültige Angabe abzuklären. Die Busse benötigen etwa zweieinhalb Stunden.

Es gibt auch Busse zwischen Kukës und Pehskopia sowie von dort in andere albanische Städte.

Wer aus Nordmazedonien anreisen will, nimmt am besten einen Bus nach Debar und fährt mit dem Taxi zur Grenze. Auf der anderen Seite sollten Minibusse oder Taxis warten, die einen nach Peshkopia bringen. Zur Badesaison im Thermalbad (sicherlich im Herbst) verkehren wohl auch täglich Busse zwischen Prizren in Kosova und Peshkopia.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa zwei Stunden Autofahrt entfernt und somit etwas näher als der Flughafen von Tirana.

Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Weiterreise

Auto – Immer mehr Dörfer der Umgebung von Peshkopia sind über asphaltierte Strassen erreichbar. Schnell wird es jedoch holprig und staubig. 4×4-Fahrzeuge sind notwendig für viele Touren abseits der Hauptstrassen – siehe oben für die verschiedenen Routen.

Sammeltaxis – Es verkehren täglich Minibusse nach Kukës und in die Dörfer der Umgebung. Am späten Nachmittag dürfte es keine Minibusse mehr nach Tirana geben – die meisten fahren am (frühen) Morgen.

Die meisten Minibusse halten am Platz nördlich der Fussgängerzone, diejenigen nach Süden und Tirana zum Teil auch südlich der Fussgängerzone bei der grossen Moschee. Viele Bewohner haben einen Fahrer ihres Vertrauens und seine Telefonnummer.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Es gibt in Peshkopia diverse Hotels und ein Hostel. Mehrere Hotels finden sich im Ortszentrum rund um die Fussgängerzone. Rund um das Thermalbad reiht sich Unterkunft an Unterkunft. Hier gibt es auch ein paar teurere Adressen.

Das Unterhaltungsangebot in der Region ist bescheiden. Der »Xhiro«, der abendliche Spaziergang, hat hier noch Tradition: Zwei Mal die Strasse rauf und runter spazieren, in aller Ruhe einen Kaffe trinken, nochmals die Strasse rauf und runter – dann ist Nachtruhe!

Kleine Kebab-Buden finden sich überall in der Stadt. Die Zahl der Restaurants ist eher gering. Die meisten Hotels haben eine eigene Küche. Ein viel frequentiertes Restaurant ist beim »Turizmi« am Ende der Fussgängerzone. Ausflugslokale finden sich in der nahen Umgebung der Stadt Peshkopia an den Ausfallstrassen, aber auch an anderen schönen Plätzen in ganz Dibra und entlang der Hauptstrassen ab und zu.

Grosse Läden gibt es in Peshkopia nicht. Entlang der Fussgängerzone finden sich ein paar Boutiquen. Neben einigen kleinen Einkaufsläden in den Seitenstrassen dient vor allem der Markt für die Versorgung der Bevölkerung.

Ausserhalb von Peshkopia gibt es kaum Hotels oder Restaurants, aber in etlichen Dörfern Gästehäuser – eine gute Gelegenheit, in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Lura-Dorf und Radomira haben Angebote, die sich an grössere Zahlen von Touristen richten.

Wetter in Dibra

Dibra und Peshkopia liegen in den Bergen, die Stadt Pehskopia auf ca. 650 Meter Höhe. Im Sommer sind die Temperaturen angenehm warm bis heiss. Im Winter kann es aber empfindlich kalt werden.

Viele Strassen sind bei Schneefall zweitweise unpassierbar (der Pass bei Bulqiza ist rund 900 Meter hoch und weiter im Westen steigt die Rruga e Arbërit noch etwas höher an). In hohen Lagen wie dem Lura-Nationalpark sind die Strassen erst im Frühsommer schneefrei.

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Die Vjosa hat ihre Quelle in Nordgriechenland – Albanien durchfliesst sie von der Grenze im Süden bis zu ihrer Mündung ins Adriatische Meer nördlich von Vlora. Die Vjosa ist einer der grössten und längsten noch naturbelassenen Flüsse Europas. Sie passiert schöne Berglandschaften und hat tiefe Schluchten geformt. Entlang der Vjosa gibt es nebst der eindrücklichen Natur noch viel Kultur zu sehen: Monumente von der Antike bis in die Gegenwart. Und die Zahl der Touristen hält sich hier noch in Grenzen.

Vjosa – letzter wilder Strom Europas

Bis zum Austritt in die Küstenebene nördlich von Vlora verläuft die Vjosa in einem schönen Tal, zum Teil von hohen Bergen umgeben.

Im südlichen Bereich nach der griechischen Grenze liegt die Region von Përmet – ein abgeschiedenes Gebiet rund um das kleine Städtchen mit Kulturdenkmälern, hohen Berggipfeln und einem Nationalpark. Östlich von Tepelena passiert der Fluss die tiefe Këlcyra-Schlucht.

Weiter flussabwärts wird der menschliche Einfluss grösser: Aber trotz der Kleinstädte und der wichtigen Nord-Süd-Achse ist die Natur noch grösstenteils intakt.

Tepelena ist eines dieser Städtchen. Vor 300 Jahren war es der bedeutendste Ort der Region. Hier nimmt die Vjosa den Fluss Drino auf, der von Gjirokastra herabfliesst. Die Strasse nach Mittelalbanien folgt weiter flussabwärts zum Teil der Vjosa im Tal, zum Teil windet sie sich durchs Hügelland, wo wir in der Mallakastra hoch über dem Fluss auf die antike Stadt Byllis treffen – sicherlich einer der schönsten historischen Stätten Albaniens.

Die Vjosa war lange Zankapfel zwischen Naturschützern und Investoren. Es gab diverse Pläne, am Fluss Kraftwerke zu bauen. Diese hätten aber eine unberührte Landschaft zerstört und den intakten Strom unterbrochen, weshalb Naturschutzorganisationen aus dem In- und Ausland sich dagegen wehrten. Ihr Kampf um den Erhalt eines der letzten grossen Flüsse Europas, der noch über einen natürliches, unverbautes Flussbett verfügt, hat sich gelohnt: Die albanische Regierung hat die Vjosa im März 2023 zum Nationalpark erklärt. Der einzigartige Naturraum bietet dem Wasser Platz, sich seinen Weg zu suchen. Er verfügt über eine intakte Pflanzenwelt und ermöglicht Tieren, sich ungestört zu bewegen. Auch wichtige Nebenflüsse wie Drino, Bënça und Shushica sind jetzt geschützt.

Nationalparks sind in Albanien nur schwer als solche zu erkennen. So ist es auch beim »Vjosa Wild River National Park« sein. Es gilt, die Natur selber zu erleben, ohne sie zu beeinträchtigen. Zum Beispipel auf einer Rafting-Tour. Bei Tepelena gibt es ein Forschungszentrum. Über ein Besucherzentrum verfügt der Nationalpark bisher nicht.

Der Mündungsbereich der Vjosa ist kaum zugänglich in einem fast menschenleeren Gebiet. Hier am Südende der Myzeqe-Ebene hat sich der Fluss immer wieder einen neuen Lauf gesucht. Neue Projekte für einen Flughafen und Hotel-Ressorts mit Marina gefährden aber den urtümlichen Unterlauf der Vjosa.

Tepelena

Stadt und Burg

Das kleine Städtchen ist der zentrale Ort im mittleren Vjosatal. Hier gabelt sich die Strasse: Südwärts geht es nach Gjirokastra, eine Abzweigung führt weiter der Vjosa entlang ostwärts nach Përmet. Tepelena ist bekannt für sein Mineralwasser, die Burg und Ali Pascha (1741–1822). Der Despote aus einem Nachbardorf kontrollierte Südalbanien und den Nordwesten Griechenlands und wurde von den Türken geköpft, nachdem er ihnen zu mächtig geworden war. Ein Denkmal, das an ihn erinnert, findet sich am südlichen Ortseingang.

Hoch über der Vjosa liess Ali Pascha eine mächtige Burg errichten, die den Verkehr im Tal kontrollierte. Die grossen Mauern und ein paar Türme sind noch heute zu sehen – der prunkvolle Palast, von dem der englische Dichter Lord Byron berichtet hatte, ist jedoch verschwunden. Wer heute durch die mächtigen Tore ins Innere der Anlage tritt, entdeckt kleine Wohnhäuser und dörfliches Leben. In der Anlage findet sich zudem eine Türbe mit dem Grab eines msulimischen Geistlichen aus dem 17. Jahrhundert.

Ausserhalb der Burgmauern liegt der hübsch gestaltete Hauptplatz von Tepelena. Ein Hingucker ist auch die wacklige Hängebrücke über den Fluss unterhalb der Festung, die unter Ali Pascha errichtet wurde und zu seinem Heimatdorf führt.

In ganz Albanien ist Tepelena für sein Wasser bekannt. Etwas südlich von Tepelena liegt die Wasserabfüllanlage. Nur wenige hundert Meter weiter in Richtung Gjirokastra folgt der Rastplatz »Ujë i ftohtë«, wo zahlreiche Quellen entspringen. Unter den Bäumen lässt sich dank der Frische des kühlen Wassers gut pausieren.

Tepelena wird in der Regel nicht für Übernachtungen ausgewählt. Die kleine Stadt ist schnell besichtigt und bietet nur wenig für Touristen. Die herausgeputzten Strassenzüge und die kleine Parkanlage im Stadtzentrum ermöglichen aber eine angenehme Rast.

Kurvelesh

Von Tepelena führt weiter eine kleine Strasse nach Südwesten ins Kurvelesh, eine unberührte Region mit wilder Berglandschaft und einigen kleinen Dörfern. Hoch oben im letzten Dorf Nivica gibt es einige Gästehäuser, die Zimmer vermieten. Besucher kommen wegen der Natur hierher: Zwischen den Dörfern haben sich Schluchten tief in die Berglandschaft eingeschnitten. Zahlreiche Wasserfälle stürzen hinab – besonders im Frühjahr eindrücklich, wenn die Bäche ordentlich Wasser führen.

Die Gegend eignet sich gut für Trekking und Wandertouren, die durch die tiefen Schluchten, zu den Wasserfällen oder zu den hohen Gipfeln führen. Auf Mehrtagstouren kann man sogar über Kuç im Unteren Kurvelesh bis zur Küste an der Albanischen Riviera wandern.

Eindrücklich ist auch der Aquädukt aus Ali Paschas Zeiten beim Dorf Bënça. Die Ruinen der Burg von Nivica sind auf drei Seiten von tiefen Schluchten umgeben, deren Wände senkrecht 100 Meter abfallen. Wie ein gestrandetes UFO steht zudem ein riesiges Denkmal aus kommunistischer Zeit in der Landschaft.

Das Kurvelesh ist eine der eindrücklischsten Regionen Albaniens. Sie liegt abseits der Touristenströme. Es gibt ein paar Gästehäuser und Camping-Plätze.

Die 31 Kilometer von Tepelena bis Nivica sind durchgehend asphaltiert. Die Strasse nach Kuç ist 2020/21 ausgebaut worden und asphaltiert – sie führt durch bis vor kurzem kaum erschlossene Schluchten. Eine weitere Strasse von Nivica über den Pass im Norden nach Salari und weiter in Richtung Vlora wurde ebenfalls ausgebaut und verspricht noch mehr Berglandschaft. Nur die Verbindung nach Süden über Golem in Richtung Gjirokastra ist ausserordentlich schlecht und nur für geübte Offroad-Fahrer passierbar.

Këlcyra und Schlucht

Etwas südlich von Tepelena zweigt die Strasse nach Përmet ab. Zuerst wird der Drino überquert, dann auf einer schmalen Brücke aus den 1930er Jahren die Vjosa (das albanischsprachige Schild sagt, dass nicht mehrere Fahrzeuge gleichzeitig die Brücke passieren dürfen). Danach geht es dann in die Këlcyra-Schlucht (albanisch »Gryka e Këlcyrës«). Die Vjosa hat sich hier einen tiefen Einschnitt gegraben durch zwei hohe Bergketten, die in Nord-Süd-Richtung verlaufend das Bild Südalbaniens mitprägen (siehe auch Bild weiter oben).

Die Schlucht ist eine einsame Gegend, in der plötzlich eine weitere Wasserabfüllanlage auftaucht. Daneben liegt ein modernes Kloster. Nur wenig weiter führt eine schmale Eisenbrücke über den Fluss, der hier tief eingeschnitten zwischen Felsen fliesst. Auf der anderen Seite liegen zwei Restaurants – ein sehr beliebter Rastplatz im Grünen: Einige starke Bäche fliessen durch die Anlage und fallen in hübschen Kaskaden in die Vjosa. Gerade an heissen Tagen ein sehr angenehmer Ort.

Ein paar Kilometer weiter erreicht man das Ende der Schlucht und die Kleinstadt Këlcyra. Hier haben schon die Römer gegen die Makedonier gekämpft, als sie den Balkan eroberten. Über dem Ort liegt eine Festung aus osmanischer Zeit, mit der der Weg durch die Schlucht kontrolliert wurde. Die Aussicht ist schön, die spärlichen Ruinen sind aber nicht die Mühen des Aufstiegs wert.

Vier Kilometer südlich von Këlcyra liegt eine aus Film und Fernsehen bekannte Käserei. »Baxho Meshini« bietet nicht nur Milchprodukte, sondern auch andere lokale Köstlichkeiten. Die hausgemachten Käselaibe werden in einem alten Bunker (von den Italienern im Zweiten Weltkrieg erbaut) gelagert.

Përmet und Umgebung

Die Stadt Përmet ist nicht besonders schön, aber ein angenehmer Aufenthaltsort in einer grandiosen Landschaft, in der es einiges zu entdekcken gibt. Die Region von Përmet bietet viel Natur und ein ländliches Albanien – Entdeckungen für Menschen, die weniger Aufregung suchen.

Bei Këlcyra hat man die Region von Përmet erreicht. Bis zum Kreishauptort sind es noch knapp 20 Kilometer. Die Strasse ist weiterhin eher schmal und in bescheidenem Zustand, aber lässt sich gut befahren. Am Eingang der Stadt passiert man zuerst den Park mit vielen Bäumen und kommt dann zu einer Brücke, die über die Vjosa ins Zentrum führt.

Über der Stadt erhebt sich eine hohe Bergkette mit den Gipfelns Dhëmbel und Nemërçka, unterhalb fliesst die Vjosa zwischen Felsen. Der Ort strahlt einge gewisse Gemütlichkeit aus – es geht ruhig zu und her, man trifft sich abends am Hauptplatz.

Përmet hat nicht mehr allzuviel historische Substanz: Der Ort wurde im Zweiten Weltkrieg wiederholt zerstört, da in der Region die Partisanen sehr aktiv waren.  Ein kleiner Rundgang lohnt sich aber doch.

Unweit der Brücke, etwas südlich des Hauptplatzes befindet sich die Touristeninformation.

Stadtbesichtigung

Startpunkt ist der Hauptplatz. In der Parkanlage mit dem kommunistischen Denkmal (»Lapidari«) kann man zur Vjosa hinunterblicken und die zahlreichen Rosen geniessen. Man nennt Përmet auch die »Rosenstadt«. Eine weitere kleine Parkanlage erstreckt sich am Flussufer entlang abwärts.

Auffallend ist der Felsen »Gur i Qytet« (»Stadtfelsen«), der nördlich der Innenstadt rund 30 Meter hoch als grosser Klotz am Vjosa-Ufer aufragt. Auf der Rückseite führt eine eiserne Treppe hoch. Schwindelfreiheit und viel Vertrauen in das wacklige Konstrukt braucht es schon, um da hochzusteigen. Oben hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. Ein paar Mauerreste weisen darauf hin, dass die Türken hier einen Wachtposten eingerichtet hatten. Der Weg zur Treppe führt auf der Strasse bergseitig am Felsen vorbei, durchs Gelände des Gymnasiums und um die Sporthalle.

Südlich des Hauptplatzes verfügt Përmet noch über etwas alte Bausubstanz. Hier ist auch das örtliche Museum, und hinter dem Kino liegen noch zwei alte Kirchen versteckt zwischen den Häusern. Shën Koll (»Niklauskirche«, 1750) ist ein ansehnlicher Bau, während Shën e Premtja ohne Turm schon fast etwas zerdrückt aussieht. Diese Kirche stammt aus dem Jahr 1776. Den Zutritt für die Kirchen sollte man sich bei der Touristeninformation besorgen. Shën e Premtja erreicht man von der Südecke des Hauptplatzes die Straße hoch und dann links (praktisch im Schulhof). Für Shën Koll muss man von dort noch etwas weiter den Hügel hoch und am Ende der Strasse rechts.

Ausflüge in die Region

Përmet eignet sich gut als Ausgangspunkt für Erkundigungen in der Umgebung: Es gibt zahlreiche Dörfer, kleine Kirchen, Tekken und viel Natur. Im Folgenden eine Auswahl von Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

In einigen Dörfern gibt es auch Gästehäuser: Hier teilt man mit Familien den Alltag und entspannt beim Landleben.

Die Region ist bekannt für ihr gutes Essen: »Slow Food« ist hier nicht nur ein Label, sondern Alltag. In der Region können Weinproduzenten besucht werden, oder man geniesst in einem Restaurant in Përmet lokale Küche.

Wer doch etwas Action sucht: Ab Përmet wird River Rafting angeboten. Bei Touren auf der oberen Vjosa kann man die Landschaft von einer ganz anderen Perspektive entdecken.

Nützlich:   Permet.al

Leusa

Eine kurze Wanderung führt von Përmet den Berg hoch zum Dorf Leusa mit seiner alten Kirche. Zugegeben, die Kirche wurde erst 1812 fertiggestellt und ist somit nicht sooo alt, aber der Ausflug doch sehr schön. Man erfährt respektive erläuft selber, wie schnell man in Albanien die Moderne hinter sich lassen kann – und damit sei auch gesagt, dass der Weg entgegen allfälliger anderslautiger Aussagen nicht fürs Auto tauglich ist (ausser vielleicht für Offroad-Enthusiasten, die vor gar nichts zurückschrecken). Die Wanderung zum Dorf Leusa hoch dauert rund 45 Minuten – der Weg beginnt in der südlichsten Ecke von Përmet, wo man gut das Auto stehen lassen kann.

Am unteren Ende des Dorfes liegt zwischen hohen Bäumen das Kirchlein. Das Gotteshaus mit seinen reichen Wandbemalungen ist von einer Mauer umgeben. Den riesigen, schmideisernen Schlüssel fürs Tor organisiert man sich am besten bei der Touristeninformation in Përmet. Oder man fragt beim ersten Haus, das am Weg liegt, der von der Kirche hochführt.

Eine ähnliche Wanderung führt nach Lipa nordwestlich von Përmet. Die Kirche (18. Jahrhundert) dort ist historisch weniger bedeutsam, dafür ist das Dorf etwas schmuckvoller. Man kann die beiden Dörfer auch kombinieren: In Përmet kurz nach dem Gymansium immer steil den Berg hoch, zuerst durch »Neu-Lipa« und weiter bis nach »Alt-Lipa«, wo am Eingang die kleine Kapelle wartet. Wem die Aussicht noch nicht gut genug ist, der steigt noch steiler bis zum Kreuz am Berg hoch. Von dort führt der Weg weiter zu einer neuen Einsiedlerkapelle in einer Schlucht. Zurück in Lipa geht es nach Süden bis Leusa. Im Abstieg nach Përmet kann man wiederum die Aussicht übers Vjosatal geniessen.

Marienkirche von Kosina

Auf halbem Weg nach Këlcyra, rund sieben Kilometer nördlich von Përmet, liegt das Dorf Kosina. Hier findet sich eine byzantinische Kirche aus – plus-minus – dem 15. Jahrhundert. Das Innere dieser Kirche ist nicht besonders ausgestattet, aber der Bau mit reichem Schmuck an der Fassade ist sehenswert. Schon von der Hauptstrasse kann man die Kreuzkuppelkirche sehen – es ist dann nur noch ein kurzer Abstecher.

Nationalpark Bredhi i Hotovës-Dangell

Der Nationalpark auf der Ostseite der Vjosa umfasst ein sehr grosses Gebiet, das recht abgelgen, schlecht zugänglich, kaum bewohnt und reich bewaldet ist. Im Zentrum stehen grosse Tannenwälder. Erschlossen wird das Gebiet über eine Strasse, die nicht ganz zehn Kilometer nördlich von Përmet abgeht. Der Nationalpark bietet Besuchern nicht allzu viel – ausser man hat Spass an endlosen Schotterpisten oder wilden Berglandschaften. Bei der Nationalparkverwaltung mit Picknickplatz gibt es Angaben zu Wandermöglichkeiten. Es stehen mehrere markierte Touren zur Auswahl, die Aussicht, Schluchten oder Kirchenruinen, aber in jedem Fall viele Tannenbäume bieten. Ziel der meisten Besucher ist das Dorf Frashër, das vor allem für die von hier stammenden drei »Nationaldichter« mit dem gleichen Namen bekannt ist. Ein kleines Museum widmet sich der Geschichte des Orts und seiner Bewohner. Ausserdem gibt es noch die grosse Bektaschi-Tekke von Alipostivan etwas abseits der Route.

Das Gebiet des Nationalparks kann nur mit Allradfahrzeugen erkundet werden. Von Përmet nach Frashër sind es rund 35 Kilometer. Es gibt auch eine Zufahrt aus Norden über Çorovoda und von Süden durch die Lengarica-Schlucht bei Petran. Diese Routen sind aber lang und in noch schlechterem Zustand und nur bei trockenen Verhältnissen einigermassen gut passierbar.

Eine gut erreichbare Sehenswürdigkeit des Nationalparks liegt ganz im Süden des Schutzgebiets bei Bënja: die Lengarica-Schlucht mit Thermalquellen, die im Folgenden separat beschrieben werden.

Bënja: Thermalquellen, osmanische Brücke und Schlucht

Bënja ist ein kleines Dorf in den Bergen südöstlich von Përmet. Auch hier findet sich eine Marienkirche, für ein Mal eher mit wuchtigen Steinmauern. Berühmt sind aber vor allem die Thermalquellen, die osmanische Steinbogenbrücke über die Lengarica und die Schlucht, die dieser Fluss gegraben hat, alles gleich nebeneinander unterhalb des Dorfes etwas weiter in den Bergen.

Die Brücke »Ura e Kadiut« gibt ein hübsches Motiv ab vor der Kulisse der sie umgebenden Berge. Auf der nördlichen Seite sind am Hang etwas weiter oben noch Höhlen zu entdecken, die schon in prähistorischer Zeit bewohnt waren. Rund um die Brücke – vor allem am linken Flussufer – gibt es mehrere Thermalquellen, die zum Teil in Becken gefasst werden. Hier lässt sich schön im warmen Wasser plantschen. Es ist alles ganz natürlich und es ist noch keinerlei Infrastruktur vorahnden ausser einem sehr einfachen Café . Zum Umziehen muss man also in die Büsche, ausser man hat die Badehose schon morgens montiert. Pläne für den Ausbau des Geländes liegen bereit.

Hinter der Brücke beginnt die Schlucht der Lengarica. Im Sommer, wenn der Fluss nicht allzu viel Wasser führt und angenehm warm ist, kann man diese gut zu Fuss und schwimmend erkunden. Der Fluss hat hier eine sehr schmale Klamm gebildet, die sich bis zu 100 Meter tief ins Gestein gefressen hat und zum Teil nur drei Meter breit ist. Bis zum östlichen Ende sind es rund vier Kilometer. Einige Abenteurer sind hier auch schon mit Kayaks durchgefahren. Aber seit dem Bau eines Wasserkraftwerks, das von einer österreichischen Firma betrieben wird, ist der Wasserdurchfluss deutlich geringer.

Die eindrücklichen Wände der Schlucht bieten zudem Kletterern eine Vielfalt an spannenden Routen – aber das ist nur eine von mehreren Klettermöglichkeiten in der Region Përmet. Auch weiter unten im Lengarica-Tal gibt es gute Möglichkeiten (Petran, Gjinkar)

Dieser interessante Ort ist bequem über asphaltierte Strassen zu erreichen. Von Përmet geht es rund sechs Kilometer auf der Landstrasse am östlichen Ufer der Vjosa nach Süden. Kurz vor dem Ort Petran muss man links nach Norden auf ein asphaltiertes Strässchen abbiegen und ihrem Verlauf nochmals rund sechs Kilometer folgen. Gleich vor der Betonbrücke über die Lengarica links abbiegen und bis zur grossen Parkfläche vorfahren. Die Zufahrt zum Dorf Bënja ist weniger gut und geht ein paar hundert Meter früher in einer scharfen Rechtskurve links ab und den Berg hoch. Wer kein eigenes Transportmittel hat, muss wohl einige Kilometer zu Fuss laufen ab Petran.

Nördliches Vjosa-Tal

Das Tal der Vjosa zwischen Tepelena und der Mündung bietet nicht viel für Touristen. Die Route am westlichen Hang des Flusses nach Vlora ist nicht durchgehend asphaltiert: 15 Kilometer sind noch schlechte Piste durch abgeschiedenes Bergland mit wenigen Dörfern.

Die Verbindung nach Norden in Richtung Fier ist gut ausgebaut und landschaftlich abwechslungsreich, verläuft aber nicht immer entlang des Flusses. Keine zehn Kilometer nördlich von Tepelena liegt das Städtchen Memaliaj. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Zentrum für den Kohlebergbau in der Region gegründet. Eine kleine Ausstellung am Hauptplatz informiert über die Geschichte des Bergbaus und des Orts. Die nächste bedeutende Sehenswürdigkeit ist Byllis, rund 60 Kilometer nördlich von Tepelena auf einem Hügel hoch über dem Fluss.

Byllis

Byllis zählt zu den eindrücklichsten antiken Stätten Albaniens. Recht gross und sehr schön gelegen – nicht im, sondern hoch überm Vjosatal. Die illyrisch-römische Siedlung war eine bedeutende Stadt, die auf einem Hügel thronte, der oben eine grosse, flache Ebene bietet. Byllis wurde im 4. Jahrhundert vor Christus als illyrische Stadt gegründet. Ab 229 v. Chr. stieg der römische Einfluss. In frühchristlicher Zeit wurde Byllis Bischofsitz. Im 6. Jahrhundert wurde der Ort von einfallenden Slawen zerstört.

Der Besucher kann umfangreiche Ausgrabungen besichtigen. Trotzdem ist man hier noch von den Touristenmassen verschont, was auch daran liegt, dass der Ort bis vor Kurzem nur schlecht erreichbar war.

Der Archäologiepark bietet grossflächige Ausgrabungen. Die Stadtmauern sind über viele Kilometer verfolgbar. Es wurden zahlreiche Gebäude ausgegraben, darunter mehrere frühchristliche Kirchen und Teile des Marktplatzes. Ganz im Süden der Stadt liegt das Theater, von wo aus man einen grossartigen Ausblick ins Vjosa-Tal hat. Die gefundenen Mosaike sind zeitweise zum Schutz mit Sand zugedeckt, aber immer wieder sind Säulen, Steinarbeiten und auch grosse Amphoren zu sehen. Ein Restaurant bietet die Möglichkeit, sich während der Besichtigung zu erfrischen. Die Anlage ist montags eventuell für Besucher geschlossen.

Für die Anfahrt gibt es mehrere Möglichkeiten. Von der Hauptstrasse SH4 im Tal der Vjosa führen zwei Strassen hoch. Die Abzweigungen befinden sich etwa auf halber Strecke (ca. 32 Kilometer) zwischen Memaliaj und Levan. Die rund vier Kilometer nördlichere Abfahrt, mit »Hekal« ausgeschildert, ist die neuere und bessere: Sie führt erst einen Kilometer geradeaus, dann zweigt sie scharf rechts ab und windet sich den Hügel hoch bis direkt ins Zentrum von Hekal, wo man einfach rechts den Berg hoch hält zu den Ausgrabungen. Bei der südlicheren Route zweigt man auf die SH100 ab und biegt dann sofort links auf eine kleines Strässchen ein, das nach Klos hochführt. Nach zweineinhalb Kilometer erreicht man den Dorfplatz – wer die antiken Ruinen von Nikaia besichtigen möchte (siehe unten), parkt hier. Nach Byllis fährt man dreieinhalb Kilometer weiter nach Norden. Beim Eingang des Dorfs Hekal geht es in einer Kurve scharf links zum Archäologiepark ab.
Eine andere Möglichkeit ist die Anfahrt von Ballsh über die alte Strasse nach Tepelena (streckenweise in schlechtem Zustand), die durch die Hügel der Mallakastra führt. In einer Kurve auf der Passhöhe drei Kilometer südlich von Ballsh geht nach Westen eine kleine, asphaltierte Strasse ab. Dieser folgt man ca. fünf Kilometer bis ins Dorf Hekal. Im Dorfzentrum scharf links den Hügel hoch und nach 400 Metern rechts ab hoch zum Archäologiepark.
Ab Ballsh fahren sicherlich Minibusse nach Hekal – aber vermutlich eher zur falschen Zeit. Insofern müsste man wohl auf Mitfahrgelegenheit hoffen ab Kreuzung oder Passhöhe und zurück (mit ein paar Lek zu entschädigen) oder ein Taxi nehmen.

Detailinformationen Archäologiepark

Drei Kilometer südlich von Byllis befindet sich noch eine weitere, recht ähnliche antike Stätte auf einem Hügel: Nikaia, die Vorgängerstadt von Byllis. Oberhalb Hekal beim Abzweiger nach Byllis einfach noch drei Kilometer weiter bis zum Dorf Klos fahren.

Die Ausgrabungen sind hier nicht ganz so spektakulär und auch schlechter zugänglich. Diese Siedlung war auch kleiner als Byllis. Auf den Wiesen des Hügels sind immer wieder antike Mauern zu sehen, auch ein Theater wurde ausgegraben. Diese Ausgrabungsstätte ist nicht touristisch erschlossen, noch immer Agrarland. Man dürfte also deutlich mehr Schafe als andere Besucher antreffen.

Verkehr

Die Sehenswürdigkeiten des ländlichen Vjosatals sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu besuchen. Es empfiehlt sich deshalb ein eigenes Auto – ausser, man möchte die Gegend zu Fuss oder per Rad erkunden.

Anreise

Auto – Das Vjosatal liegt an der Nord-Süd-Achse von Mittealbanien über Fier nach Gjirokastra und zur griechischen Grenze. Früher windete sich die Strasse in engen Kurven auf einem schlechten Asphaltband und mit viel Hoch-und-Runter durch die Hügel der Mallakastra (via Ballsh). Seit 2012 führt ein gutes Stück als Schnellstrasse via Levan und durchs untere Vjosatal. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten.
Von Norden kommend nimmt man jetzt die Umfahrung Fier in Richtung Vlora und verlässt beim Ort Levan die Autobahn.
Von Süden aus Griechenland kommend kann man entweder den Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nehmen und auf guter Schnellstrasse über Gjirokastra nach Tepelena fahren. Alternativ steht der kleine Grenzübergang »Tre Urat« westlich von Konitsa zur Verfügung. Die 35 Kilometer von dort bis Përmet fahren sich mehrheitlich recht gut trotz der schmalen Strasse – einige Kilometer winden sich aber durch die Hügel.
Für die Strasse von Korça (Osten) siehe unter Weiterreise.
Die Verbindung von Berat nach Këlcyra (zwischen Tepelena und Përmet) ist äusserst schlecht. Die Strecke ist mehrheitlich unasphaltiert, seit dem letzten Weltkrieg kaum mehr ausgebessert worden und in vielen Karten viel zu gut markiert. Nur für Offroad-Fahrzeuge bei trockenen Verhältnissen zu empfehlen! Eher noch schlechter steht es um die Verbindung von Çorovoda.

Busse – Nach Përmet fahren von Tirana aus regelmässig Busse. Für Tepelena muss man einen Bus nach Përmet oder Gjirokastra/Saranda nehmen. Abfahrtsort ist im grossen »Bus-Terminal Süd« am westlichen Stadtrand von Tirana. Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren.
Von Saranda aus fahren die (meisten) Busse nach Tirana durch Tepelena durch. Von Gjirokastra und Tepelena sowie Korça gibt es Verbindungen nach Përmet.
Es gibt auch Busse vom Grenzübergang »Tre Urat« (selten) nach Përmet und aus Griechenland direkt bis Përmet und Tepelena.

Weiterreise

Auto – Die meisten Nebenstrassen sind in einem schlechten Zustand – Spielplatz für 4×4-Fahrer, wobei damit zu rechnen ist, dass Hangrutsche oder Nässe die Pisten unpassierbar machen respektive dass die Natur sich den Weg zurückerobert hat. Es werden aber immer wieder mal neue Dorfzufahrten asphaltiert.
Die Fahrt von Përmet über Leskovik und Erseka nach Korça ist sehr schön. Man braucht aber mindestens dreineinhalb Stunden, geht es doch auf schmaler Strasse durchs Bergland – über lange Strecke verläuft das Strässchen auf 1000 Metern und höher, der Asphaltbelag ist zwischendurch löchrig. Bei Çarshova sollte man weiter nach Süden fahren und die südliche Strasse über den Grenzübergang »Tre Urat« nach Leskovik nehmen. Die direkte Verbindung vom Grenzübergang »Tre Urat« nach Leskovik wurde um 2015 gut ausgebaut. Leskovik ist stark entvölkert – eine alte Kirche, eine kleine Moschee am Hügel ganz am westlichen Ende der Hauptstrasse und der Dorfplatz mit Platane sind bemerkenswert. Es gibt aber gute Restaurants/Unterkünfte. Auch rund zehn Kilometer nach Leskovik gibt es ein hübsches Restaurant mit Fischzucht und Übernachtungsmöglichkeit: die »Farma Sotira«. Dort werden auch Reit- und Wandertouren angeboten. In Borova kurz vor Erseka wird in einem grossen Friedhof der Opfer eines Wehrmachtsverbrechens gedacht (siehe Korça).

Busse & Sammeltaxis – Es gibt Busse ab Përmet nach Tirana (morgens, mittags), zur Grenze respektive nach Griechenland, nach Korça und Gjirokastra.
Die umliegenden Dörfer sind jeweils per Furgon von den lokalen Zentren (Përmet, Këlcyra, Tepelena, Ballsh) zu erreichen.
In Tepelena halten die durchfahrenden Busse und Sammeltaxis an der Durchgangsstrasse beim Ali-Pascha-Denkmal.
In Përmet halten die Minibusse in die Dörfer in der Strasse gleich südlich vom Hauptplatz. Die Busse zu entfernten Zielen starten zum Teil auf der anderen Seite des Flusses.

Essen & Schlafen

Im ganzen Vjosa-Tal finden sich immer wieder Restaurants am Strassenrand. Zum Teil bieten sie auch Zimmer an. Es gibt in Përmet Hotels direkt am Hauptplatz und kleinere Hotels und Gästehäuser etwas ausserhalb des Stadtzentrums. Auch in einigen Dörfern der Region finden sich familiäre Unterkünfte. Alternativ kann man auch in Gjirokastra nächtigen.

Die Region Përmet ist Zentrum der Slow-Food-Bewegung in Albanien – zwar gibt es fast überall in Albanien fast nur lokale Produkte, aber hier werden sie mit dem internationalen Label besonders vermarktet. Empfehlenswert ist das Restaurant »Antigonea« gleich neben dem Hauptplatz an der Strasse, die zwischen den Hotels durch zum Fluss hinab führt.

Einkaufen

Vor allem die Region von Përmet ist bekannt für ihre kulinarischen Produkte (siehe auch vorangehenden Abschnitt). Hierzu zählen Wein, Schnaps und vor allem Früchte, oft auch eingemacht. Es gibt rund um Përmet diverse Weinkellereien, Käsereien und weitere Betriebe, die lokale Produkte anbieten.

Përmet und Tepelena verfügen über kleine Supermärkte – ansonsten gibt es in der Region nur kleine Dorfläden für den täglichen Bedarf.

Freizeit & Kultur

Das kleine Städtchen Përmet hat ein recht reiches kulturelles Angebot. Im lokalen Kulturhaus werden immer wieder Veranstaltungen durchgeführt. Am Wochenende herrscht abends auch auf dem Haupltplatz reges Treiben – von einem Nachtleben kann aber nicht wirklich die Rede sein.

Die Gegend eignet sich – auch ausserhalb des Nationalparks – gut für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten wie Mountain-Bike-Fahren, Schwimmen in der Vjosa etc. Ganz ambitionierte Berggänger können von Përmet aus via Leusa den Gebirgszug über der Stadt erklimmen: Bis zum Pass sind es rund 1250 Höhenmeter. Von hier aus kann man entweder zum Gipfel des Dhëmbel (2050 m, nochmals fast 600 Höhenmeter) oder weiter in die Zagoria, die zu Gjirokastra gehört. Die Nemërçka wird nicht von Osten begangen – es gibt aber an ihrem Osthang attraktive Routen.

Die Vjosa als Wildfluss kann von geübten Paddlern befahren werden. Ab Përmet werden Rafting-Touren angeboten.

Wandern in Albanien mit Tipps für die Region

Kanu-Tour auf der Vjosa

Wetter

Das Klima in Südalbanien ist meist recht mild respektive heiss im Sommer. Es gilt aber zu bedenken, dass im südlicheren Bereich sehr hohe Berge das Vjosatal umgeben. Auch wenn der Talboden unter 300 Meter liegt, kann es im Winter doch empfindlich kühl werden. Und gerade auf der Strecke nach Korça kommt man auch bald in Gebiete, die regelmässig schneebedeckt sind.

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Pogradec ist eine kleine Stadt am Südende des Ohridsees. Der See ist in eine sehr schöne Berglandschaft eingebettet und zieht im Sommer viele Badegäste an. Trotz ihrer langen Geschichte bietet die Stadt leider nicht viele Sehenswürdigkeiten. Die Seepromenade und eine Fußgängerzone wurden jedoch schön herausgeputzt. Der gemütliche Ort eignet sich gut, um von hier aus in Ruhe die Umgebung zu erkunden.

Lage

Pogradec liegt in Südostalbanien direkt am Ufer des Ohridsees – als einer der ältesten Süsswasserseen der Welt ein UNESCO-Welterbe. Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich Nordmazedonien, und auch Korça ist nicht weit entfernt. Das Umland ist recht gebirgig. Dank der Lage auf über 700 Meter sind See und Stadt ein beliebter Aufenthaltsort, um der Hitze während der Sommermonate in den albanischen Ebenen entgehen zu können. Viele Albaner verbringen hier im Sommer ihren Badeurlaub. Der See ist trotz der Höhe bis weit in den Herbst hinein warm genug zum Baden.

Einige Bergwerke und Minen in der Umgebung sowie teilweise rotes Gestein weisen auf metallreiche Böden hin.

Stadtbesichtigung Pogradec

Sehenswürdigkeiten können hier keine aufgeführt werden. Die Innenstadt quetscht sich zwischen Durchgangsstrasse und dem Seeufer mit seinen gemütlichen Grünanlagen, Cafés, Promenaden und Denkmälern, darunter dasjenige des berühmten Schriftstellers Lasgush Poradeci. Einkaufsstrasssen und Fussgängerzonen finden sich in diesem Stadtteil. Abends wird die lange Uferpromenade vom Hotel nach Osten zur Fussgängerzone – auf den Parkplätzen werden Cafétische aufgestellt. Im Hochsommer ist es jeden Abend rappelvoll: Die Badetouristen spazieren am Ufer entlang rauf und runter, decken sich an Ständen oder in den Restaurants mit Essen ein, trinken in den Cafés und tanzen in den Discos oder zu Volksmusik.

Östlich der Durchgangsstrasse findet sich noch ein kleines Viertel mit älteren Häusern aus osmanischer Zeit.

Museum

In einem alten Gebäude wird eine Ausstellung mit antiken und historischen Artefakten präsentiert. Auf dem Weg zum Stadion nahe der neuen, orthodoxen Kirche.

Aussicht

Auf dem Hügel gleich beim See befand sich früher die Burg, die der Stadt ihren Namen gab. Davon ist heute kaum mehr etwas zu sehen. Der Burgberg ist also weniger für historisch Interessierte spannend als für Leute, die sich mal etwas die Beine vertreten oder die Aussicht über Stadt und den Ohridsee geniessen wollen.

Der Aufstieg ist anstrengend – 200 steile Höhenmeter. Wer über ein Allradfahrzeug verfügt, kann hochfahren. Der Weg beginnt bei der Mole am nördlichen Ortseingang: hier nach oben abbiegen, nach 500 Metern nach rechts abbiegen und dann immer steil hoch. Fussgänger können dem holprigen Fahrweg folgen oder bei den letzten Häusern auf einem Pfad direkt zur Hügelkuppe hochsteigen.

Umgebung

Im Gegensatz zur Stadt bietet die Umgebung reichlich Sehenswertes.

Drilon & Tushemisht

Östlich von Pogradec nahe der nordmazedonischen Grenze treten am Rand der Hügel unweit vom See kräftige Quellen hervor – es handelt sich um Wasser aus dem Prespa-See, der unterirdisch entwässert wird.

Das kleine Feuchtgebiet Drilon mit zahlreichen Teichen und vielen Bäumen liegt gleich hinter der Uferstrasse kurz vor Tushemisht. Im kleinen, idyllischen Park rund und um die Quellen, die den Ohridsee speisen, lässt es sich hervorragend den Schatten der Bäume geniessen. Cafés und Restaurants sorgen fürs leibliche Wohl – beliebt sind insbesondere die Fischrestaurants. Wer möchte, kann sich ein Ruderboot mieten und auf dem Wasser die Ruhe geniessen.

Die Strände von Tushemisht eignen sich bestens zum Baden. Der See ist hier sehr flach, und es ist etwas ruhiger als in Pogradec.

Gleich hinter den Quellen von Drilon folgt das Dorf Tushemisht. Das herausgeputzte Dorf mit schmucken Häusern gruppiert sich um mehrere Quellen. Eine verkehrsbefreite Gasse führt von der Strasse ins Ortszentrum. Hier steht eine der meistbedrängten Frauen Albaniens: Die Statue der 2007 verstorbenen Schauspielerin Violeta Manushi, in Albanien bekannt aus 16 Spielfilmen, ist ein beliebtes Fotomotiv. Dahinter erhebt sich auf einem Hügel die Dorfkirche. Weitere Teiche und Kanäle durchziehen das Dorf östlich von der Gasse. In Tushemisht gibt es Restaurants, Hotels und Gästezimmer zum Mieten – an Ständen werden Souvenirs angeboten.

Tushemisht ist mit dem Auto, zu Fuss, mit dem Rad oder mit dem regelmässig verkehrenden Bus zu erreichen: dem See entlang fünf Kilometer nach Osten. Für Drilon vor der Brücke 150 Meter landeinwärts. Zur Grenze seit 2024 einen Kilometer vor dem Ort auf die Umgehungsstrasse abbiegen.

Shën Naum / Kloster Sveti Naum

Gleich hinter der Grenze bei Tushemisht in Nordmazedonien liegt das orthodoxe Kloster Shën Naum (mazedonisch: Sveti Naum). Die Anlage liegt sehr schön auf einem Felsen über dem See. Bis 1925 gehörte das Kloster zu Albanien. Der damalige Staatspräsident Zogu hatte es aber als Gegenleistung für militärische Unterstützung bei der Machtübernahme den Jugoslawen verschenkt. Der Heilige Naum soll das Kloster zu Ende des 9. Jahrhunderts gegründet haben – die Bauten sind aber alle jüngeren Datums. Die kleine Kirche aus dem 17. Jahrhundert ist von grossen Gebäuden aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert umgeben.

Neben dem Kloster befindet sich ähnlich wie in Drilon ein Feuchtgebiet mit mächtigen Quellen. Auch hier kann der Teich mit Booten befahren werden. Das Wasser ist glasklar. Das Kloster und der ganze Ohrid-See gehören zum UNESCO-Welterbe »Ohrid und Umgebung«. Mit zahlreichen Souvenirständen und Cafés sowie Hotel im Kloster geht es hier deutlich touristischer zu und her als auf der albanischen Seite der Grenze.

Shën Naum ist von Pogradec aus nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am einfachsten ist es mit dem Auto, zum Beispiel mit einem Taxi, das über die Grenze fahren kann, oder mit dem Fahrrad. Andernfalls kann man in Tushemisht zu Fuss über die Grenze. 700 Meter nach der nordmazedonischen Grenzkontrolle in der zweiten Rechtskurve führt ein Fussweg zum Kloster. Autos fahren zwei Kilometer weiter und biegen dann auf die Zufahrt ab.

Lin

Lin ist ein kleines Fischerdorf am Westufer des Ohridsees. Es liegt 20 Kilometer nördlich von Pogradec auf einem kleinen Landstreifen zwischen Ufer und einem Hügel, der sich als Halbinsel in den See hinaus zieht.

Auf dem Hügel wurden bei Ausgrabungen antike Siedlungsreste gefunden, darunter ein hübsches Mosaik aus römischer Zeit. Besucher können zu den Ausgrabungen hochsteigen (das Mosaik ist zu seinem Schutz oft zugedeckt, aber die Aussicht ist lohnenswert). Schweizer Archäologen haben bei Lin nach Pfahlbauten gesucht und Hinweise auf das älteste bekannte Dorf Europas gefunden. Diese Ausgrabungen können leider nicht besichtigt werden.

Auch ein Spaziergang durch die Gassen des Dorfes lohnt sich. Am Ufer des Sees lässt sich gemütlich etwas trinken oder essen.

Lin liegt an der Hauptstrasse von Pogradec Richtung Norden nach Elbasan. Bevor die Strasse zum Pass ansteigt, einfach rechts ab zum See hinunter fahren. Es verkehren auch Furgons auf der Strecke. Zwischen Pogradec und Lin finden sich direkt am See zahlreiche Restaurants und einige Hotels, wo sich gut am Wasser entspannen lässt. Auch in Lin gibt es ein paar einfache Unterkünfte.

Ohridsee & Ohrid – Nordmazedonien erkunden

Die Stadt Ohrid ist sehr sehenswert: Eines der touristischen Highlights des Westbalkans und UNESCO-Welterbe. Von römischen Ausgrabungen über alte Kirchen und osmanische Häuser in der grossen Altstadt bis zu lebendigen Sommerfesten bietet die Stadt direkt am See sehr viel.

Mit dem Taxi oder eigenen Auto lässt sich eine Tour rund um den See machen – in Pogradec und Tushemisht werden Touren im Taxi an diversen Orten angeboten. Neben Ohrid und Shën Naum bietet das nordmazedonische Ufer noch mehr: Es gibt ein Pfahlbauer-Museum am Ufer südlich von Ohrid, das moderne Städtchen Struga am Ausfluss des Drin im Norden mit seinen Stränden und einige Kirchen und Klöster am Westufer zu entdecken.

Der Ohridsee gehört zu den ältesten Gewässern Europas. Er verfügt über keinen wesentlichen Zufluss, sondern wird vor allem von unterirdischen und ufernahen Quellen gespeisst. An den tiefsten Stellen ist der See mehr als 300 Meter tief. Im See gibt es diverse Fischarten, die nur hier vorkommen. Vor allem auf albanischer Seite war die Umweltverschmutzung lange ein Problem. Mit ausländischer Unterstützung wurde ein Kanalisationssystem mit Kläranlage für Pogradec gebaut. Viele Fischarten sind wegen Überfischung bedroht – Wildfang ist deswegen eigentlich verboten.

Bergwelt von Pogradec

Die Mokra-Berge westlich von Pogradec bieten eine Natur, die abgesehen von einzelnen Minen und dem Strassenbau für eine dirketere Verbindung nach Korça noch sehr unberührt ist. Verstreut liegen einzelne Dörfer, zum Teil mit alten Häusern und Kirchen. Es gibt ausgedehnte Wälder, darin ein paar Klöster sowie Bergseen, markante Felsen und Schluchten.

Berühmt ist insbesondere der Felsen »Guri i Kamjës«, der südwestlich von Pogradec liegt und auch bestiegen werden kann. Man erreicht ihn, wenn man Pogradec nach Süden in Richtung Korça verlässt und gleich nach dem Pass nach Westen abbiegt und der Strasse über Dardhas bis zum Felsen folgt. Die Strasse ist unasphaltiert, und die Besteigung erfordert leichte Kletterei.

Es gibt endlose Möglichkeiten, die Region auf Wanderungen oder mit dem Fahrrad zu entdecken. Rund um den Mali i Thatë südöstlich von Pogradec sind Wanderwege markiert, die auch über den Berg bis zum Prespasee mit seinem Nationalpark führen.

Die meisten Sehenswürdigkeiten und Dörfer in den Mokra-Bergen sind nur schwer auf unasphaltierten Strassen zu erreichen. Die neue Strasse von Qukës im Shkumbin-Tal zum Qafë Plloça südlich von Pogradec erlaubt aber, die Mokra-Berge bequem und schnell zu durchfahren.

Für die weitere Erkundung der Region sei auf die Informationen in Reiseführern verwiesen. Am einfachsten ist es, sich in Pogradec einen Führer zu nehmen (siehe unten), sind doch viele Dörfer nur sehr schwierig zu erreichen.

Illyrische Königsgräber in Selca e Poshtmë

Beim Dorf Selca e Poshtmë befindet sich eine eindrückliche Nekropole aus illyrischer Zeit: diverse »Königsgräber« aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Zwar sind die Gräber eine der grössten Attraktionen des Landes, aber sie sind weder besonders gut erschlossen, noch in einem besonders guten Zustand. Immerhin ist die Anreise heutzutage problemlos, und auch ein paar Hinweisschilder wurden angebracht.

Die Gräber befinden sich auf einem Hügel hoch über dem Shkumbintal, wo sie in den Felsen getrieben wurden. Rund um den Hügel lag mal eine illyrische Stadt, später kamen die Römer. Auf der Aktropolis wurden ebenfalls Grabungen durchgeführt.

Ein Besuch ist nur mit dem Auto empfehlenswert: Von Pogradec fährt man auf der neuen Strasse von Qafë Plloça in Richtung Qukës. Nach rund 30 Kilometern geht es rechts ab zum Dorf Selca. Von Qukës sind es rund zehn Kilometer bis zur Abzweigung. Die Strasse nach Selca (asphaltiert) führt in engen Kurven den Berg hoch. Nach genau vier Kilometern hat man das Dorf Selca e Poshtmë durchquert und parkt in einer Linkskurve, in der ein Schild auf den naheliegenden Hügel verweist, auf dem sich die Gräber befinden. Gelegentlich sind Bewohner des Dorfes vor Ort, die einem gerne die antiken Gräber und Ausgrabungen zeigen. Selca verfügt über ein Gästehaus, aber keinen Laden.

Anderthalb Kilometer nördlich von der Abzweigung n ach Selca kann noch die Brücke von Golik besichtigt werden: hübsche osmanische Bogenbrücke unweit der Strasse – leider keine gute Parkgelegenheit.

Verkehr

Anreise

Strasse – Pogradec ist recht gut erreichbar: Die Strassenverbindung von Mittelalbanien ab Elbasan und auch weiter entfernten Orten ist gut ausgebaut. Es ist aber zu bedenken, dass die Passage durchs Shkumbintal und über den Pass Qafa Thanës doch mit einigen Kurven verbunden ist. Für die 125 Kilometer von Tirana nach Pogradec sind über zwei Stunden zu rechnen. Wer es eilig hat und anstatt See noch mehr Berge sehen möchte, nimmt die neue Verbindung von Qukës zum Qafë Plloça.
Von Süden ab Korça ist Pogradec in weniger als einer Stude erreicht. Die 40 Kilometer lange Route ist gut ausgebaut.
Die Anreise über Nordmazedonien ist unproblematisch und eignet sich, wenn man direkt aus Mitteleuropa anreist. Die Strasse auf der Ostseite des Ohridsees ist sehr schmal und kurvenreich. Die etwas längere Strecke via Grenzübergang am Qafa e Thanës auf der Westseite des Sees ist auf beiden Seiten der Grenze deutlich breiter und besser.
Die Zufahrt zum Grenzübergang bei Tushemisht erfolgt neu – einzig – via eine Umgehungsstrasse, die ca. einen Kilometer vor dem Ort abbiegt.
In Pogradec müssen Autofahrer unbedingt die Einbahnstrassen und abendlichen Fahrverbote beachten!

Busse – Von Tirana fahren vor allem Minibusse nach Südostalbanien. Der Abfahrtsort ist beim Busterminal Südost bei der Universität an der Elbasan-Strasse. Vielleicht kann man auch in einem Fahrzeug, das über Pogradec hinaus fährt (zB nach Korça) einen Platz kriegen. Die Fahrzeit beträgt rund drei bis vier Stunden.
Von Nordmazedonien fahren keine Busse nach Pogradec. Am besten fährt man mit dem Taxi zur Grenze, wo auf der anderen Seite weitere Taxis oder Minibusse warten dürften. Allenfalls kann man auch einen Bus finden, der von Struga nach Tirana fährt und einem am Qafa e Thanës nach der Grenze rauslässt, so dass man dort umsteigen kann auf einen vorbeikommenden Minibus.

Schiff – Im Sommer sollten zwei Mal täglich Ausflugsschiffe von Ohrid nach Pogradec verkehren. Verlassen kann man sich nicht darauf. Das wäre natürlich eine gute und touristisch interessante Direktverbindung. Alternativ könnte man auch ein Schiff bis zum Kloster Shën Naum nehmen (die fahren auch zur Nebensaison) und von dort zu Fuss zur Grenze weitergehen.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa eine Stunde Autofahrt entfernt und somit viel näher als der Flughafen von Tirana. Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Eisenbahn – Die albanische Eisenbahn hat den Betrieb nach Pogradec leider eingestellt.

Weiterreise

• Auto – Für Erkundigungstouren ins Hinterland braucht es in der Regel 4×4-Fahrzeuge.
• Busse & Sammeltaxis – Abfahrtsort ist in der Regel der grössere Platz an der Durchgangsstrasse, gelegentlich auch etwas östlich davon bei der orthodoxen Kirche. Hier starten die Busse in die Dörfer der Region (wie Tushemisht) und nach Korça. Die meisten Busse und Sammeltaxis zu entfernteren Zielen fahren in Pogradec nur durch. Man wartet am besten beim erwähnten Platz, bis einer hält, der Platz hat.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Entlang dem Seeufer gibt es in beide Richtungen zahlreiche Restaurants und Hotels – direkt an der Uferpromenade, viele auch ausserhalb der Stadt in Tushemisht und nördlich in Richtung Lin. Etwas nördlich von Pogradec am See gibt es auch Campingplätze.

Im Sommer verwandelt sich abends die Uferpromenade zu einer kleinen Partymeile: Autos sind dann verboten und die Cafés und Restaurants belegen mit ihren Tischen die Strasse.

Wer gerne Fisch isst, sollte unbedingt die Ohridforelle (albanisch: Koran) bestellen. Der Fisch, den es nur im Ohridsee gibt, schmeckt vorzüglich. Da der Bestand gefährdet ist, sollte man Fisch aus Zucht wählen.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es im Stadtzentrum entlang der Hauptstrasse und in der Fussgängerzone reichlich.

Freizeitaktivitäten am Ohridsee

Viele Albaner reisen zur Erholung nach Pogradec. Neubauten mit Ferienwohnungen am Stadtrand weisen darauf hin, dass der Ort beliebt ist. Man kann im See baden oder mit gemieteten Ruder- und Tretbooten darauf herumfahren. Der lange Strand beginnt im Stadtzentrum und zieht sich gegen Osten bis zur nordmazedonischen Grenze. Er eignet sich auch gut für Spaziergänge. Nördlich von Pogradec gibt es weitere Bademöglichkeiten.

An der Uferpromenade werden Fahrräder vermietet. Ambitionierte Radler fahren auch mal um den ganzen See. Lokale Reisebüros und Tourismus-Anbieter (beispielsweise Visit Pogradec) organisieren Ausflüge für Wanderer und Radfahrer und zu schwer erreichbaren Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

Wetter

Der grosse Ohridsee sorgt dafür, dass es in Pogradec im Sommer nicht allzu heiss und im Winter trotz der Höhe von 700 Metern und den Bergen rund herum nicht allzu kühl wird. Trotzdem kann es im Winter reichlich Schnee geben, der dann auch den Strassenverkehr behindert.

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Der Nordosten Albaniens ist eine recht gebirgige, reizvolle Region, die lange sehr abgeschieden war. Heute ist sie durch die »Autobahn der Nation«, welche die Küste mit Kosova verbindet, gut erschlossen. Die Autobahn durch die Berge der Mirdita und an Kukës vorbei ist eindrücklick Ein Halt unterwegs lohnt sich allemal.

Lage in Nordostalbanien

Kukës liegt weniger als 20 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt – bis Prizren, der zweitgrössten Stadt Kosovos, sind es 40 Kilometer. Deutlich weiter entfernt ist die Hauptstadt Albaniens: Bis Tirana sind es rund 140 Kilometer oder – dank der neuen Autobahn – nur noch rund zwei Stunden.

Früher waren Kukës und Region abgeschieden. Die Grenze nach Kosova über Jahrzehnte geschlossen, die Strassenach Westen durch die Berge der Mirdita endlos lang. Der Bergbau bietet kaum noch Arbeitsplätze und auch sonst gibt es nur wenige Verdienstmöglichkeiten. Der Nordosten gilt als eine der ärmsten Regionen des Landes – in finanzieller Beziehung zumindest. Dank der Autobahn ist sie jetzt zumindest gut angebunden.

Nördlich von Kukës liegen die Berggebiete Has und Tropoja. Im Süden schliesst sich die Dibra an.

Bei Kukës vereinigen sich der Schwarze Drin, der von Dibra und dem Ohridsee kommt, und der Weisse Drin, der aus Kosova kommt. Durch mehrere Stauseen und tiefe Schluchten fliesst der vereinigte Drin nach Westen der Adria zu. In der Mirdita sind der Grosse und der Kleine Fan die wichtigsten Flüsse. Über Kukës erhebt sich die Gjallica (2485 Meter).

Kukës

Kukës liegt auf einem langgezogenen Hügel zwischen verschiedenen Armen des Fierza-Stausees umgeben von Bergen und viel Wasser. Unten im Tal lag einst das alte Dorf Kukës – wenn der Stausee einen niedrigen Wasserstand hat, sind zum Teil noch Gebäudereste zu sehen. Die Stadt erlangte 1999 internationale Aufmerksamkeit während des Kosovokriegs, als Hunderttausende aus dem Nachbarland vertriebene Albaner hier über die Grenze flüchteten. Mit etwas mehr als 15’000 Einwohner ist Kukës nicht grosss – aber doch das Zentrum Nordostalbaniens.

Ein markanter Bau befindet sich nordwestlich der Stadt: Das Albturist-Hotel (»Turizmi«) ist schon seit Jahrzehnten nur noch eine Ruine, liegt aber noch immer an bester Lage, weshalb sich ein Spaziergang durch die Baumallee dorthin durchaus lohnt. Entlang des Weges gibt es auch Cafés. Ausgangspunkt ist der Hauptplatz am nordestlichen Stadtrand mit Kulturpalast, Rathaus, Gericht und dem markanten Turm des »Eksodus-Museums«, das an die tragischen Ereignisse von 1999 erinnert.

Das Bild der Mitte der 1970er Jahre angelegten Stadt ist vor allem von kommunistischen Wohnblocks geprägt. Südöstlich vom Hauptplatz liegen die Einkaufsstrasssen der Stadt, wo man fast alles findet. Auch ein paar Hotels und Restaurants gibt es in Kukës. Allzu viel hat die Stadt nicht zu bieten. Sie eignet sich aber doch als Ausgangsort für Erkundigungen im Nordosten Albaniens.

Eine Sehenswürdigkeit liegt noch im Untergrund der Stadt: Es gibt ein unterirdisches Zivilschutz- und Bunkersystem, mit weitläufigen Gängen und Räumen für Tausende von Menschen. Die Anlage ist noch nicht öffentlich zugänglich – mit etwas Glück findet man aber eine Person, die einen durch die Unterwelt führt.

Die Autobahn Tirana–Prishtina umfährt die Stadt südlich. Die direkteste ins Stadtzentrum ist die erste Abfahrt nach der grossen Brücke mit dem roten Bogen. Man kann aber auch die nächste Ausfahrt »Aeroporti« nehmen und von Süden in die Stadt einfahren.  Von Kosova kommend, nimmt man die erste Ausfahrt fürs Stadtzentrum oder die zweite für den Flughafen.

Die Bus-Station befindet sich an einem Platz am östlichen Rand der Innenstadt, wo sich auch ein öffentlicher Parkplatz befindet. Von hier aus fahren Busse nach Tirana und in die Dörfer der Region. Eine weitere Möglichkeit ist das westliche Ende der Brücke über den Fierza-Stausee, wo fast alle durchreisenden Busse (auch diejenigen nach Kosova) einen kurzen Halt einlegen. Der Flughafen Kukës befindet sich fünf Kilometer südlich der Stadt – mehr Details dazu unten im Abschnitt »Anreise«.

Umgebung von Kukës

Gora & Shishtavec

Südöstlich von Kukës, hinter der hohen Gjallica, liegt die Bergregion Gora mit dem Hauptort Shishtavec. In einigen Dörfern der Region – und vor allem jenseits der Grenze in Kosova – leben die Goranen, muslimische Slawen. Die Goranen haben eine eigene Kultur und eigene Traditionen, was in den Dörfern durchaus erkennbar ist. Ganz langsam entwickelt sich auch in der Gora etwas Tourismus, denn die Region lockt mit alpinen Reizen.

Schon die Anfahrt durch die Schlucht »Gryka e Vanave« ist eindrücklich. Fast neun Kilometer lang geht es zwischen den hohen Bergen Gjallica und Koritnik durch. Danach ist aber nicht Schluss: Die Strassen winden sich weiter durch enge Täler und später in vielen Kurven hoch zu den kleinen Dörfern. Viele wie Novoseja und Shishtavec liegen auf über 1300 Metern Höhe. Bis Shishtavec sind es 30 Kilometer, für die man etwa eine Stunde einrechnen muss. In einigen Dörfern gibt es einfache Unterkünfte (an Wochenenden unbedingt reservieren)

Die Region gehört zum Naturpark Korab-Koritnik. Es ist eine spannende Berglandschaft, zum Teil Hochebene mit Möglichkeiten für diverse Bergtouren. Oder auch weniger ambitionierte Spaziergänge rund um die Dörfer und durch die für Albanien seltenen Wälder. Die Gjallica (ab Brekija) ist technisch nicht schwierig, aber braucht mit fast 2500 Metern Höhe reichlich Ausdauer. Südlich von Shishtavec liegt der Kallabak (2171m), ebenfalls ohne Schwierigkeiten erklimmbar. Am Weg liegt der Felsen »Guri i Mëngjezit«, für sich allein schon ein interessantes Ziel. Der Koritnik (2391m) im Norden auf der Grenze wird eher von Osten aus dem Nachbarland erklommen. Es gibt noch zahlreiche kürzere Touren.

Obwohl es keinen Lift gibt, gilt Shishtavec als Zentrum des Skisports in Albanien – mehr Ruhm vergangener Tage. Die nicht allzu steilen Hänge der Berge der südlichen Gora eignen sich aber gut für Ski- und Schneeschuhtouren. Skifahrer werden zum Teil mit Schneemobilen die Hänge hochgezogen. Ein Anlaufpunkt sind die Betreiber der Berghütte »Skiatori«.

Nach Gora verlässt man Kukës nach Südosten, fährt aber nicht auf die Autobahn auf, sondern folgt ihr auf der Nordseite parallel. Nach rund einem Kilometer geht es unter der Autobahnbrücke durch und in die »Gryka e Vanave«. In Gora gibt es drei Grenzübergänge nach Kosova, von denen zwei zwischenzeitlich zu richtigen Strassen ausgebaut sind. Touristen werden nach Auskünften vom Sommer 2022 nur in Ausnahmefällen durchgelassen.

Strasse von Kukës nach Süden

Die Strasse von Kukës nach Dibra ist durchgehend asphaltiert (Route über die Berge, nicht am Fluss entlang). Südlich von Kukës passiert man zuerst den Flughafen.

Am südlichen Ende der Ebene von Kukës erreicht man das Dorf Bicaj. Von dort und dem Nachbarort Kolosjan führen schlechte Fahrwege in die Berge bis nach Shishtavec. Am östlichen Dorfrand von Bicaj schneidet sich eine enge Schlucht in den Berg, die zu Fuss erkundet werden kann, wenn man bereit ist, durch Wasser zu waten und über Felsen zu klettern. Im unteren Bereich soll das Flussbett des Naturdenkmals aber durch Arbeiten für ein Kraftwerk 2020 zerstört worden sein.

Die ganz ordentliche Strasse schlängelt sich fortan durch die Berge, immer dem Naturpark Korab-Koritnik entlang. In den Dörfern Ugmisht, Lusen und Fshat gibt es Unterkünfte. Von Kukës bis Peshkopia sind es rund 75 Kilometer oder rund zwei Stunden.

Has

Nördlich von Kukës, jenseits vom Fierza-Stausee, liegt das Bergland von Has. Die abgeschiedene Region mit vielen mehrheitlich verlassenen Dörfern bietet wenig Interessantes – ein paar Bergwerkruinen aus kommunistischer Zeit gehören noch zum Sehenswertesten. Der Hauptort Kruma ist 37 Kilometer von Kukës entfernt. Weiter nördlich wird die Asphaltstrasse, die sich bis Tropoja weiterzieht, sehr schmal. Eine etwas bessere Strasse führt von Kruma über den Pass Qafa e Prushit (649m) nach Gjakova in Kosova.

Von Kruma führt ein Fahrweg die steilen Bergflanken hoch zu einer Hochebene und den Dörfern Çaban, Mujajt und Kishaj auf über 1000 Metern Höhe. Vom letzten Dorf aus kann der Pashtrik (1988m) bestiegen werden, der hohe Berg am Nordufer des Fierza-Stausees.

Alte Strasse über Puka

Auch die alte Strasse von Kukës nach Westen über den Pass Qafëmali (955m) bietet Berge – reichlich, endlos … Die Strasse windet sich über Stunden durchs Bergland. Auch wenn sie zwischenzeitlich in ganz ordentlichem Zustand ist, braucht man viel Geduld und Zeit. Am Pass geht eine Strasse nach Norden nach Fierza und Bajram Curri ab – noch schmäler und mindestens so viele Kurven.

Vom Pass führt die Strasse hinunter nach Fushë-Arrëz, ein abgeschiedenes, kleines Bergwerkstädtchen. Hier gibt es zwei Hotels, in den Wäldern entlang der Strasse weiter westlich weitere Gästehäuser – eine gute Möglichkeit, sich in der Ruhe des Nirgendwos zu erholen.

Die Strasse von Fushë-Arrëz südwärts nach Rrëshen ist landschaftlich durchaus interessant, aber in so schlechtem Zustand, dass sie nicht empfohlen werden kann. Auch das Munella-Gebirge (1989m) südlich von Fushë-Arrëz wäre landschaftlich durchaus interessant, ist aber überhaupt nicht erschlossen. So dient es wenigstens noch als Rückzugsort für wilde Tiere wie den äusserst seltenen Balkan-Luchs.

Entlang der Strecke nach Puka stehen mehrere Denkmäler aus kommunistischer Zeit: Die »Lapidare« erinnern meist an Heldentaten der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.

Puka

25 Kilometer westlich von Fiushë-Arrëz gelangt man nach Puka. Die kleine Stadt (3500 Einwohner, 850m) ist zwar übersichtlich, aber hat durchaus ihre Reize. Mit den kleinen Wohnblocks, Schrägdächern und Bäumen unterscheidet sich der Ort positiv von vielen anderen albanischen Nestern, wo die kommunistische Tristesse noch vorherrscht. Es gibt Versuche, den Bergtourismus in der Region aufzubauen. Die gemütliche Fussgängerzone im Zentrum lädt zu einer Pause auf der langen Fahrt durch die Berge. Das Hotel am oberen Ende braut sein eigenes Bier: »Birra Puka«. Ein kleines Museum im Kulturpalast informiert über die Geschichte und Kultur der Region und den Dichter Migjeni, der wohl berühmtesten Persönlichkeit des Orts. Unter dem Hotel liegt ein kleiner See, der zu einem Spaziergang lädt. Ein grösserer See liegt etwas ausserhalb der Stadt.

Auch Puka zählt sich zu den Top-Skiressorts von Albanien. Natürlich gibt es auch hier keinen Lift. Dafür gibt es reichlich Möglichkeiten, um die Gegend wandernd zu erkundigen. Es gibt lokale Guides, die bei der Planung von Touren und mit dem Transport in die abgeschiedenen Dörfer helfen können.

Von Puka fährt man nochmals rund eine Stunde bis Vau i Deja, von wo aus man durch die Zadrima-Ebene zur Schnellstrasse Tirana–Lezha–Shkodra fahren kann oder durch die Dörfer nach Shkodra oder Lezha.

Mirdita

Die Mirdita ist das Bergland zwischen Kukës und der Küste. Im Gegensatz zu den Bergen im Norden und Osten leben hier Katholiken – sogar mit eigenem Bistum. Auch diese Region entlang der Flüsse Grosser Fan und Kleiner Fan sind touristisch noch nicht stark entwickelt.

Die meisten kennen einfach die Berge von der Durchreise ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Die Autobahn nach Kukës – auf den ersten 20 Kilometern noch Hauptstrasse – durchschneidet das Gebiet von Südwest nach Nordost. Entdeckungslustige können hier aber einiges erleben. Ein Stopp unterwegs lohnt sich allemal.

Als erstes passiert man kurz nach Milot am Eingang zu den Bergen die Zogu-Brücke über den Mat, 1927 von einer italienischen Firma unter Leitung eines Schweizer Ingenieurs erbaut. Dies war der erste Bau einer grossen, modernen Brücke in Albanien und verband den Norden mit Tirana und Durrës.

Rubik

Nach etwa zehn Kilometer nach der Abzweigung nach Kukës erreicht man Rubik, ein auf den ersten Blick eher trostloses Bergwerkstädtchen. Von der Kupferfabrik sind nur noch Ruinen übrig – schon lange wird hier nicht mehr gearbeitet. Dafür wird die katholische Kirche, die hoch über der Stadt auf einem Felsen thront, heute wieder besucht. Vom Dorf ist man schnell hochgestiegen – vorbei an verfallenen Militärbaracken und an den Ruinen des Franziskanerklosters. Von oben bietet sich eine schöne Aussicht auf das Fan-Tal und die Berge der Mirdita. Die Kirche musste nach dem Verfall im Kommunismus mehrheitlich neu erbaut werden. Sie hat aber alte Wurzeln: Mauern aus dem 12. Jahrhundert und Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert.

Während das Städtchen mit alten Industrieanlagen, kommunistischen Wohnblocks und Autobahn nicht besonders reizvoll ist, ist im Umland schnell nichts mehr davon zu sehen. Gleich südlich vom Felsen mit der Kirche geht es in Tal von Katund i Vjetër ab, wo sich mehrere Gästehäuser finden. Sie bieten gute hausgemachte Küche, lokalen Wein und Erholung im Grünen.

Rubik ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in den weniger hohen Bereichen der Mirdita. Es gibt auch markierte Touren – Informationen hierzu gibt es im Touristenzentrum »Info Kulla«.

Info Kulla Mirdita

Die »Info Kulla« ist das Touristenzentrum der Region Mirdita, das – wie so vieles in der Region – durch das Hilfswerk der Österreicherin Marianne Graf entstanden ist. Es liegt an der Hauptstrasse nach Rrëshen resp. Kukës oberhalb der Strasse, von Rubik auf der anderen Flussseite gleich am Ortsausgang in der langgezogenen Rechtskurve.

In der »Info Kulla« erhält man Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Unterkünften in der Mirdita, aber auch Tipps zu möglichen Wanderungen.

Der Touristeninformationen ist auch noch ein kleines Museum angeschlossen, das über die Kultur, Geschichte und die Traditionen der Mirdita informiert.

Info Kulla

Eine Kulla ist übrigens das typische wehrhafte Steinhaus der Region. Man sieht die traditionellen Häuser noch mancherorts in der Mirdita, zum Teil noch bewohnt und vielleicht auch umgebaut, zum Teil schon halb zerfallen.

Rrëshen und südöstliche Mirdita

Rrëshen ist der Hauptort der Mirdita – nochmals rund zehn Kilometer weiter landeinwärts am Zusammenfluss von Kleinen und Grossen Fan gelegen, wo die Autobahn nach Kukës beginnt. Der Ort wurde als Zentrum der regionalen Bergwerkindustrie angelegt – der Charme blieb auf der Strecke. Die Bergwerke sind alle geschlossen, dafür profitierte die Region ein wenig vom Bau der Autobahn und Wasserkraftwerken.

Am Hauptplatz – ein schönes Beispiel für Bauten aus der kommunistischen Zeit – gibt es ein Kulturzentrum mit kleinem Museum. An der Strasse darunter steht die Kathedrale. Hier finden sich auch kleine Läden, in denen alles Notwendige angeboten wird. Auch Restaurants und ein Hotel gibt es in Rrëshen.

Rrëshen erreicht man, wenn man gleich nach Beginn der Autobahn wieder abfährt und dann auf kleiner Landstrasse, den Wegweiser folgend, an Industrieruinen vorbei ins Städtchen fährt. Man sieht neben der Autobahn eine alte Eisenbahnbrücke – in den 90er Jahren fuhren hier noch Züge. Eine weitere, sehr eindrückliche Eisenbahnbrücke überquert das Tal östlich von Rrëshen. Ende der 80er Jahre wurde hier an einer Strecke zu den Bergwerken von Mat gebaut. Heute führt ein asphaltiertes Strässchen nach Mat, das sich durch die Hügel und Dörfer windet – eine nette Strecke abseits der Hauptverkehrsrouten. Eine Abzweigung bei Perlat führt auf unasphaltierter Strasse über Kurbnesh nach Lura (für Mat und den Lura-Nationalpark siehe Dibra).

Orosh und Spaç im Tal des Kleinen Fan

Der Bau der Autobahn durch das Fan-Tal ist ein eindrückliches Werk. Über zahlreiche Brücken windet sich die Strasse durch das Bergtal, zwischen hohen Bergen und eindrücklichen Felsen hindurch. Davor führte nur ein schlechter Fahrweg durch diese abgeschiedene Bergregion, wo kaum ein Fremder je hinkam. Heute braust das Leben an den kleinen Dörfern vorbei.

Bei Reps, dem heutigen Zentrum des Tal, gibt es eine Autobahnausfahrt. Auch hier wurde einst Bergbau betrieben. Fünf Kilometer nördlich in den Bergen liegt die Mine von Spaç, einst das berüchtigste Gefängnis des kommunistischen Albaniens. Hier mussten politische Gefangene Jahrzehnte härteste Arbeit leisten, drangalisiert von den Wärtern und dem harschen Wetter. Die Anlage ist nur auf einer schlechten, unasphaltierten Strasse zu erreichen. Auch bein Besuch des ungesicherten Bergwerks ist Vorsicht geboten. Man sieht noch den Zellentrackt und weitere Gebäude. Immer wieder wird die Einrichung eines Museums oder zumindest einer offiziellen Gedenkstätte gefordert.

Auf der anderen Talseite führt eine noch schlechtere Strasse ins Dorf Grykë Orosh. Dieses Dorf war einst das Zentrum der Mirdita. Hier lebte der »Kapedan«, der Anführer des Stamms der Mirditen. Und es gab eine Benediktiner-Abtei. Die historischen Bauten wurden von den Kommunisten zerstört. Eine kleine, neu erbaute Kirche erinnert an die einstige Bedeutung des Orts.

Weiter hinten im Tal sieht man rund um Klos noch einige traditionelle Häuser (Kulla). Bei Thirra unterquert die Autobahn das Gebirge in einem Tunnel. Der 2009 eröffnete Kalimash-Tunnel ist 5650 Meter lang, aktuell der Längste des Landes (längere sind im Bau). Jenseits des Tunnels, auf Seite Kalimash/Kukës, wird eine Autobahngebühr erhoben.

Wandern & Biken

Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen: in Gora, in der Mirdita, in Puka oder auch sonst auf irgendeinen Berg hoch. Möglichkeiten gibt es endlos – markierte Wege nur wenig.

Der »High Scardus Trail« ist ein Fernwanderweg durch die Berge im albanisch-kosovarisch-nordmazedonischen Grenzgebiet, der auch durch Gora und weiter nach Süden nach Dibra führt. Die 16 Etappen sind im Sharr-Gebirge und passieren mit dem Korab den höchsten Berg des Landes.

HikingMirdita.com (mit Wanderkarten)
HighScardusTrail.com (mit Wanderkarten)
KukesiTrails.al (mit Wanderkarten)

Auch mit dem Bike gibt es endlose Pfade in der Region, die erkundet werden können. Markierte Bike-Wege gibt es nicht.

Verkehr

Anreise und unterwegs mit dem Auto

Die grösseren Orte Nordostalbaniens sind gut erreichbar – am einfachsten über die »Strasse der Nation«, die bei Milot von der Hauptverkehrsachse Tirana–Shkodra abgeht und nach Rrëshen als Autobahn bis zur kosovarischen Grenze bei Morina führt ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Für die Autobahn ist zwischen Tunnel und Kukës eine Maut zu bezahlen (ca. 5 € für einen normalen PKW –  Tarifübersicht).

Die Strasse Vau-Deja–Puka–Kukës (SH5) ist in gutem Zustand, benötigt aber viel Zeit.

Von Süden kann Kukës aus Dibra (Peshkopia) gut erreicht werden. Die Strasse ist schmal, aber in gutem Zustand. Auf der Strasse von Mat (Burrël) nach Rrëshen gibt es ein paar schlechte Stücke.

Tropoja ganz im Norden ist mit Fähre ab Koman nach Fierza und über die schmalen Asphaltstrassen Qafëmali–Fierza und Kukës-Kruma-Tropoja mit Albanien verbunden. Am schnellsten aber ist Tropoja über Kosova zu erreichen – über den Qafa e Morinës nach Gjakova. Von Kruma führt eine Strasse über die Qafa e Prushit nach Gjakova. Am Grenzübergang Morina zwischen Kukës und Prizren ist das Verkehrsaufkommen manchmal sehr hoch – gerade an Wochenenden im Sommer ist mit längeren Staus zu rechnen.

Abgesehen von den oben beschriebenen Routen sind die Verbindungen in der Region schlecht – nur selten asphaltiert. Hier braucht man meist geländegängige Fahrzeuge.

Anreise mit dem Bus

Es gibt zahlreiche Busse und Furgon täglich ab Tirana nach Kukës und in die anderen hier genannten Kleinstädte. Von dort gibt es Busse in die Dörfer.

Anreise mit dem Flugzeug

Ob vom Flughafen Prishtina oder vom Flughafen Tirana: Über die Autobahn ist die Region in einer Stunde erreichbar.

Flughafen Kukës

Der Flughafen Kukës konnte im Sommer 2021 endlich seinen Betrieb aufnehmen. Er war ein Geschenk eines Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der die Bewohner der Stadt für ihre Gastfreundschaft und Hilfe während des Kosovokriegs belohnen wollte. Mit dem Bau der Autobahn verlor das Flughafenprojekt aber an Bedeutung – und wegen des Konzessionsvertrags der Betreiber des Flughafens Tirana waren internationale Flugverbindungen nach Kukës nicht möglich. Das hat sich nach 2020 geändert und der Flughafen wurde nochmals erneuert und mit einer Pistenverlängerung und einem neuen Terminal aufgewertet.

Im ersten Sommer wurden Flüge ab Zürich mit Air Albania und Helvetic sowie mit Air Albania ab Istanbul nach Kukës angeboten. Im Winter 2021/22 stand der Flugverkehr in Kukës still. Air Albania nahm im April 2022 die Flugverbindungen von Kukës nach Zürich wieder auf und flog auch Basel an. Ab Juni 2022 bot Wizz Air ab Basel, Karlsruhe/Baden, Memmingen und Wien Flüge nach Kukës an. Im Winterhalbjahr 2022/23 war der Flugbetrieb aber erneut eingestellt. Mitte Juli 2023 stellt Wizz Air die Flugverbindungen nach Kukës ein.

So wird in der zweiten Hälfte des Sommer 2023 nur noch ein Flug pro Woche nach Basel angeboten. Aufgrund der Lage ist nur ein Anflug nach Sicht möglich. Bei Bewölkung oder Schlechtwetter kann deswegn oft nicht gelandet werden.

Der Flughafen ist sehr klein und überschaubar – wenn mehrere Flieger gleichzeitig landen, kann es eng werden. Gerade bei der Anreise muss bei der Passkontrolle mit längerer Wartezeit gerechnet werden: vier Schalter für 200 Passagiere. Für die Anreise aus Kosova sollte genügend Zeit eingeplant werden, weil man nie weiss, wie lange die Grenzabfertigung in Morina dauert (40 Kilometer, rund 45 Minuten Fahrzeit ohne Wartezeit und Grenzabfertigung).

Am Flughafen können Autos gemietet werden. Der Flughafen liegt fünf Kilometer südlich vom Stadtzentrum von Kukës und dreieinhalb Kilometer von der Autobahnausfahrt entfernt (schmale Zufahrtsstrasse). Es stehen Taxis zur Verfügung.

Kukës International Airport Zayed

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Die Kleinstädte bieten eine Grundversorgung. Zum Teil gibt es auch in den Dörfern kleine Läden, in denen Lebensmittel erworben werden können. Kukës und Rrëshen bieten ein etwas grösseres Angebot: Bankfilialen, Märkte, grössere Geschäfte. Kleidung, technische Geräte oder dergleichen kauft man besser in den grossen Städten wie Tirana oder Prizren.

In fast jedem kleinen Dorf gibt es eine Bar. Nur wenige bieten etwas zu essen an. In den Städten gibt es einfache Restaurants – am besten, man lässt sich vor Ort etwas empfehlen. Hier und da gibt es Ausflugsrestaurants.

Hotels gibt es in den Städten – in Kukës beispielsweise das kleine Hotel Oda. Gästehäuser finden sich auch an einigen touristisch interessanten Orten. In den Bergen sollte an schönen Sommerwochenenden vorab reserviert werden.

Reisewetter für Nordostalbanien

Die Region ist gebirgig und – abgesehen vom westlichen Rand – nicht mehr stark vom Mittelmeer geprägt. Es gibt harte Winter, zum Teil mit viel Schnee, und sehr heisse Sommer.

Beste Reisezeit ist das Frühjahr respektive der Frühsommer für die höheren Gebiete. Auch dann ist an mancher schattigen Stelle im Hochgebirge noch mit Schnee zu rechnen. Der Hochsommer bietet meist unerträgliche Hitze. Im Herbst und an schönen Wintertagen können durchaus auch Wandertouren unternommen werden.

Bei schlechtem Wetter – die Niederschläge in Albanien können stark sein – ist mit Problemen auf den unasphaltierten Strassen zu rechnen. Im Winter kann es nach Schneefall auch mal zu kurzfristigen Blokaden auf den Hauptverkehrsrouten kommen.

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Die Albanische Riviera ist der schönste Küstenabschnitt des Landes. Die Region liegt zwischen Vlora und Saranda – vom Ufer des Ionischen Meers geht es steil hinauf zu den Gipfeln des Ceraunischen Gebirges. Die Riviera, bei den Albanern oft auch nur Bregu („Küste“) genannt, ist vor allem für Badeferien sehr begehrt. Dhërmi und Himara sind die beliebtesten Ferienorte – und in den Sommermonaten meist auch sehr überlaufen. Abgelegene Buchten bieten schöne Plätze zum Baden im glasklaren Wasser. Hoch über dem Meer liegen malerische Dörfer.

Lage

Die Albanische Riviera ist ein schmaler, steiler Küstenstreifen im Süden des Landes. Hier brandet nicht die Adria, sondern das Ionische Meer ans Ufer. Meist hoch über den Stränden liegen verstreut ein paar kleine Dörfer. Nur der Hauptort Himara etwas im Zentrum des Küstenabschnitts und die Dörfer Borsh und Qeparo, die sich südlich anschliessen, liegen am Wasser. Die Region ist abgeschieden – vom Rest des Landes durch hohe Gebirszüge getrennt, die über 2000 Meter hoch werden. Von Norden her ist die Riviera deshalb auch nur über Pässe zuerreichen. Der über 1000 Meter hohe Llogara-Pass, über den die meisten Besucher anreisen, bietet eine grossartige Aussicht über die ganze Küste; bei schönem Wetter sogar bis zur griechischen Insel Korfu.

Die meisten Strände sind mit Kieselsteinen mal an grösseren, mal in kleineren Buchten. Das Wasser ist glasklar.

In einem Teil der Dörfer wohnen Angehörige der griechischen Minderheit, andere sind von Albanern bewohnt. In Himara ist deshalb ein Kalimera meist nicht falsch.

Reisezeit

Vorab ein Hinweis, der für praktisch alle Küstenregionen Albaniens Geltung hat:

Während der Hochsaison von Mitte Juli bis Ende August ist die Riviera ein beliebtes Ziel albanischer und ausländischer Touristen. Vieles ist dann ausgebucht, überlaufen und weniger entspannt als sonst. Ausserhalb der Saison ist es deutlich ruhiger – vielleicht sogar allzu ruhig. Die Dörfer wirken fast ausgestorben, viele Geschäfte und Tourismusbetriebe sind geschlossen.

Am besten eignen sich die Monate Juni und September: Das Meer ist angenehm warm, die Sonne nicht ganz so brennend heiss. Man muss aber damit rechnen, dass im Juni noch einiges im Aufbau ist. Natürlich kann man auch schon im Mai und noch im Oktober meist gut im Meer schwimmen – das Wetter ist aber frischer und die Dörfer leerer.

Orte und Sehenswürdigkeiten

Llogara-Pass

Die Strasse von Vlora zieht sich ab Orikum tief in die Berge. Bald hat man die Qual der Wahl: oben oder unten durch? Der neue Tunnel erlaubt es, schnell an die Albanische Riviera zu gelangen. Oben durch bietet aber eine einzigartige Panoramaroute in eine Bergwelt ganz nah am Meer.

Die Strasse windet sich immer steiler zum Llogara-Pass hoch. Der Bergwald auf der Nordseite des Passes ist als Nationalpark geschützt. Hier gibt es neben einigen Restaurants auch ein neues Besucherzentrum mit Informationen zum Naturschutzgebiet. Einzelne der Kiefern und Pinien haben sogar Namen wegen ihrer auffallenden Formen. Der Llogara-Nationalpark ist auch Rückzugsgebiet für kleine und grosse Säugetiere. Die florareiche Bergwelt bietet eine kühle Alternative zur Hitze am Meer. Auf der Passhöhe und auf der Nordseite gibt es ein paar Restaurants, so dass man wirklich keinen Grund hat, hier nicht zu stoppen. Auch Hotels sind im Aufstieg nördlich vom Pass zu finden.

Die Passhöhe liegt auf 1027 Meter. Wenn die Sicht klar ist, bietet sich von hier aus eine wunderschöne Aussicht auf die Albanische Riviera: tief unten liegt das türkisblaue Meer mit schönen Stränden, links blickt man zu den höchsten Spitzen des Ceraunischen Gebirges mit hohen Felswänden hoch.

In vielen Kurven geht es auf der Südseite zur Küste hinunter. Schon Caesar soll hier durchgekommen sein, als er gegen Pompeius in den Krieg zog. Ein militärischer Wachposten aus kommunistischer Zeit in einer Haarnadelkurve dient als weitere Gelegenheit, die Aussicht zu geniessen, die Beine zu vertreten und ein paar alte Bunker zu betrachten. Zwei Spitzkehren weiter oben befindet sich sogar eine Aussichtsplattform. Hier kann man auch Gleitschirmfliegern beim Starten zu sehen.

Rund um die Passhöhe gibt es die Möglichkeit zu wandern. Zwischenzeitlich sind einige Wege markiert. Ambitionierte Berggänger steigen vom Pass bis zum Berg Çika (20145 m) oder dem etwas tieferen Nachbarn Maja e Qorrës hoch. Weniger anstrengend sind Touren durch den Wald. Eine gute Planung ist aber notwendig: Wiederholt mussten verirrte Wanderer aus den Wäldern des Nationalparks gerettet werden.

Dhërmi und Umgebung

Die Dörfer im nördlichen Teil der Küste sind sehr malerisch. Dhërmi, Vuno und der alte Teil von Himara bieten kompakte historische Ortsteile, schon fast etwas an Griechenland erinnernd. Zerfallene Gebäude erinnern an die vielen Auswanderer nach Griechenland. Dhërmi ist abgesehen vom kleinen Dorf Palasa der erste Ort, den man nach dem Pass erreicht.

In Dhërmi und Region gibt es zahlreiche Kirchen und Kapellen, viele aber verfallen oder nicht zugänglich. Sehenswert ist die Marienkirche über dem Dorf, die wohl 600 Jahre alt ist. Auch zwei weitere Kirchen können besucht werden.

Dhërmi ist aber insbesondere beliebt wegen seiner Strände. Unterhalb des Dorfes sind in den letzten Jahren zahlreiche Hotels entstanden – einige direkt am Strand, andere weiter oben am Hang. Tief unter Dhërmi liegt der Strand des Dorfes. Eine nette Uferpromenade mit Cafés lädt zum Verweilen und Spazieren ein. Etwas weiter nördlich schliesst sich der lange Strand von Drymades an. Noch etwas nördlich unterhalb des Llogara-Passes liegt der Strand von Palasa, wo eine grosse neue Feriensiedlung entstand.

Südlich von Dhërmi liegen die Dörfer Ilias und Vuno. In den Hügeln hinter Ilias liegt noch ein Kloster. Vuno ist ein weiteres Dorf mit vielen Steinhäusern, verwinkelten Gassen und einigen Kirchen. Getrennt werden Ilias und Vuno durch die Gjipe-Schlucht, die bei trockenem Wetter im unteren Bereich bis zu einem Wasserfall durchwandert werden kann. Sie endet am Strand von Gjipe, einer der schönsten Badebuchten der ganzen Riviera. Am Strand gibt es viele Möglichkeiten zu klettern ( Info-Seite mit Routenbeschreibungen). Der Strand von Gjipe ist über eine asphaltierte Strasse zu erreichen, die rund 30 Minuten Fussmarsch oberhalb endet. Gleich beim Parkplatz (im Sommer wird Gebühr erhoben) am Ende der Strasse liegt das alte Theodorus-Kloster.

Zwischen Dhërmi bis Himara finden sich einige der schönsten Badebuchten versteckt in der verklüfteten Küste, die auch ein paar Höhlen zu bieten hat. Hierzu zählt einerseit Gjipe. Unterhalb von Vuno liegt die schöne Bucht von Jal – heute ist der Strand Treffpunkt der Schönen und Reichen aus Tirana.

Zwischen Dhërmi und Himara windet sich die Strasse durch die Berge mit immer wieder schönen Ausblicken aufs Meer.

Himara

Himara ist das Zentrum der Riviera. Das historische Dorf liegt oben auf einem Hügel. Die »Neustadt« am Strand wird Spile genannt. Die Ortsmitte mit Promenade liegt im nördlichen Teil der Bucht. Entlang des südlichen Teils, durch einen kleinen Felsen getrennt, finden sich vor allem Hotelanlagen.

Trotz kleinem Hafen – oder besser: grösserem Anlegesteg – ist Himara doch primär ein Badeort. Der Sandstrand zieht sich entlang der ganzen Bucht, dahinter erstreckt sich eine neu gestaltete Strandpromenade mit zahlreichen Restaurants und Cafés. In den letzten Jahren ist ein grosses Angebot an Hotels entstanden, aber noch immer mieten viele Albaner ein einfaches Zimmer. Eine Umfahrungsstrasse lenkt den Verkehr in weitem Bogen um das Zentrum. Im Ortskern entlang des nördlichen Strandstücks finden sich Restaurants und Cafés sowie mehrere Läden. Hier trifft man sich abends, wenn es nach Sonnenuntergang wieder kühler wird, zum «Gjiro»: während des Spaziergangs entlang der Uferpromenade unterhält man sich mit Bekannten, gönnt sich ein Eis oder ein Bier und geniesst den Abend.

Das historische Erbe Himaras liegt am Berg: Alt-Himara – heute das »Dorf« genannt – thront auf einem Hügel oberhalb der Neustadt. Diese Lage rund zwei Kilometer entfernt von der Küste bot früher Sicherheit, als immer wieder Gefahr von Piraten drohte. Heute ist es hier eher etwas verschlafen, da viele Menschen in den letzten Jahrzehnten die Region verlassen haben. Enge Gassen führen durchs Dorf. Zwischenzeitlich wurden einige Häuser wieder restauriert. Herausgeputzt sind die orthodoxe Kirche mit Klosterbauten und die angrenzende griechische Schule. Am Ende des Hügels finden sich die Ruinen der alten Burg von Himara. Zudem verstecken sich die Überreste einer kleinen Kapelle zwischen den Mauern. Die meisten Besucher kommen weniger wegen den alten Mauern, sondern wegen der herrlichen Aussicht auf Himara und Umgebung. Kleine Cafés eignen sich, um den Sonnenuntergang über dem Ionischen Meer zu bewundern.

Unterhalb der Burg liegt ein weiterer Strand, »Livadhi« genannt. Die weitläufige Bucht ist ein beliebtes Ziel von Badenden. Der Strand aus kleinen Kieselsteine lockt mit klarem Wasser. Vor 20 Jahren war diese Bucht noch sehr abgeschieden und beinahe menschenleer. Heute ist sie mit einer asphaltierten Strasse erschlossen. Auch hier wurden schon mehrstöckige Hotels, Häuser mit Ferienwohnungen und Restaurants gebaut. Der Ort ist von Himara aus in ca. einer halben Stunde auf kleinem Pfad zu Fuss erreichbar. Ein Wanderweg führt weiter bis nach Jal, Gjipe und Dhërmi.

Kleinere, abgeschiedene Strände finden sich auch südlich von Himara. Viele Buchten wie der kleine, gut zugängliche Llamani-Strand sind jedoch schon recht komerzialisiert – Aufenthalt am Wasser ohne Liegestuhlmiete kaum möglich.

Östlich von Himara in den Bergen finden sich die beiden Dörfer Pilur und Kudhës. Weit oben am Berg gelegen, geht der Trubel an diesen kleine Ortschaften vorbei. Dafür erhält man hier noch etwas Einblick in ursprüngliches südalbanisches Dorfleben. Ein paar einfache Restaurants mit Grillspezialitäten stehen zur Verfügung, während man die grossartige Aussicht über die ganze Riviera geniesst. Die Albaner nennen Pilur deshalb auch »Balkon von Himara«. Gut von Himara auf asphaltierter Strasse und Wanderweg zu erreichen.

Porto Palermo

Die wohl meistbesuchte historische Sehenswürdigkeit entlang der Küste ist die Festung Porto Palermo wenige Kilometer südlich von Himara. Die Anlage liegt auf einer kleinen Halbinsel in der Mitte der gut geschützten Bucht (siehe auch Bild ganz oben auf dieser Seite). Der Despot Ali Pascha Tepelena liess die Festung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach einem Vorbild in Italien errichten – oder zumindest ausbauen. Eine Expedition durch die dunklen Gewölbe führt auf das Dach der Festung, die einen schönen Ausblick auf die Buch bietet.

Das Areal inklusive historischer Festung wurde noch von den Kommunisten militärisch genutzt. Sowohl in den Kasematten der Festung wie auch in den Gebäuden am Beginn der Halbinsel finden sich noch reichlich Hinweise. In einem der Militär-Bauten wurde zwischenzeitlich improvisiert ein Kapelle eingerichtet.

Der nördliche Teil der Bucht ist noch immer militärisches Sperrgebiet. Von der Strasse aus gut sichtbar ist der Tunnel, in denen früher die U-Boote der albanischen Marine untergebracht waren – ein riesiger Bunker. Das Gelände kann leider nicht besichtigt werden.

Die Bucht ist ein beliebter Tauchplatz.

Borsh und Qeparo

Südlich von Porto Palermo folgen zwei weitere Buchten, in denen kleine Ebenen etwas flaches Gelände bieten. Und Strände hat es da auch. In den letzten Jahren haben sich diese Dörfer allmählich touristisch entwickelt. Von Norden kommend erreicht man zuerst Qeparo, das noch etwas ruhiger ist als Borsh hinter dem nächsten Hügelzug.

Qeparos Umgebung fällt besonders durch die vielen Olivenbäume auf. Einen Halt wert ist die Produktionsstätte für Oliveöl im Dorfzentrum – ein schönes Souvenir. Wie in Himara hat sich auch hier über die Jahrzehnte der Mittelpunkt des Dorfes verlagert: Das alte Dorf liegt am Berg, das Zentrum ist heute am Fusse des Berges, während sich seit einigen Jahren vor allem der Bereich an der Küste entwickelt. Qeparo verfügt jetzt sogar über eine attraktive Fussgängerpromenade entlang des schmalen Strands, wo überall frische Quellen austreten. Es werden neue Hotels gebaut, und die einfachen Strandbars bieten sich für einen Sunset-Drink hervorragend an.

Alt-Qeparo ist über eine schmale und steile Strasse zu erreichen, die am östlichen Ende in einer Kurve abgeht. Das Dorf auf 450 Meter Höhe ist praktisch ausgestorben, bietet aber eine eindrückliche Substanz alter Gebäude und eine Kirche. Etwas nördlich liegen die Ruinen der alten Burganlage. Natürlich wird man auch hier mit einer prächtigen Aussicht belohnt.

Die Ebene von Borsh ist noch etwas grösser als diejenige von Qeparo. Der Strand ist breit und mehrere Kilometer lang. Auch hier finden sich – besonders im südlichen Bereich der Bucht – mehrere Hotels. Das Dorf am Hangfuss, deutlich von der Küste zurückgesetzt, ist vor allem bekannt für seine Gaststätte »Ujëvara«: Oberhalb des Restaurants entspringen zahlreiche Quellen, das Wasser fliesst in Kaskaden durch den von Bäumen beschatteten Garten und dann als starker Bach unter dem Restaurant hindurch dem Meer entgegen.

Bei Borsh zweigt eine Strasse ab, die über einen 600 Meter hohen Pass ins Tal der Shushica hinter dem Ceraunischen Gebirge führt. Diese unasphaltierte Route ist ein beliebter Abstecher für 4×4-Fahrer. Nicht ganz anderthalb Kilometer nach der Abzweigung im Dorf– am Ende des Asphalts – erreicht man die Burg von Borsh, auch Sopot genannt. Ein guter Weg führt zur Festungsanalge hoch, die mit einer massiven Toranalge und einer verfallenen Moschee beeindruckt. Und wiederum gibt es ein prächtiges Panorama mit Meer und den Bergen im Hinterland zu bewundern.

Südlicher Abschnitt der Riviera: Lukova & Kakome

Im weiteren Abschnitt nach Süden windet sich die Strasse schnell wieder den Berg hoch und passiert die nächsten Dörfer, die hoch überm Wasser liegen: Zuerst Piqeras mit einer weiteren Marienkirche hoch überm Dorf.

Touristisch eher unterschätzt wird wohl Lukova – im alten Dorfteil unterhalb der Strasse und des Dorfplatzes hat es wiederum ein paar hübsche Gassen mit Kopfsteinpflaster, die sich zwischen alten Häusern durchwinden.

Unterhalb von Lukova gibt es mehrere Sträden, die zum Teil nur zu Fuss oder mit geländegängigem Wagen zu erreichen sind. Ein recht beliebter Strand ist derjenige von Bunec zwischen Piqeras und Lukova. Die grossen Bunker sind zwischenzeitlich abgetragen worden, das touristische Angebot ausgebaut worden.

Ein weiterer bekannter Strand liegt in der Bucht von Kakome südwestlich von Nivica. Hier wollte der »ClubMed« mal ein Ressort bauen – gab aber das Vorhaben wegen ungeklärter Besitzrechte und Widerstand der Dorfbewohner auf. Das Gelände ist immer noch abgesperrt, weshalb eine Besichtigung auch des lokalen Marienklosters und der nördlichen Nachbarbucht Krorëza mit Kirche nicht ganz einfach ist und nicht unbedingt gern gesehen wird.

Strände

Die wenigsten Strände an der Albanischen Riviera sind wirkliche Sandstrände. Die grösse der Steine variiert zwischen feinem Kies und groberen, kleinen Steinen. Nicht nur empfindliche Füsse haben gerne Strandschuhe an.

In der Hochsaison sind die meisten Strände stark belebt. Auf einigen kleinen Abschnitten wird es schon fast ungemütlich, während die Massen sich auf den grösseren meist gut verteilen. Je abgeschiedener und schwieriger zu erreichen ein Strand ist, desto ruhiger. An fast allen Stränden gibt es Strandbars, die auch Liegestühle und Sonnenschirme vermieten.

Ausführliche Beschreibung der Strände

An den meisten Stränden werden Jetski- und Bootsfahrten angeboten. Für 50 bis 100 Euro wird man auch per Motorboot zu abgelegenen Buchten gebracht und wieder abgeholt.

Auch Stand-Up-Paddles (SUP), Kajaks und Tretboote (Pedalos) werden vielerorts angeboten.

Sportliche Aktivitäten

Neben Wassersport – siehe oben – gibt es auch Möglichkeiten, die Region zu Fuss oder per Rad zu erkunden. Diverse Routen sind signalisiert. In den Hochsommermonaten ist es aber nicht nur extrem heiss. Die vielen Touristen in der Region bevölkern natürlich auch die Strassen und Wege.

Wanderwege an der Albanischen Riviera
Bike-Touren an der Albanischen Riviera
Klettern am Strand von Gjipe

Ein ganz besonderes Erlebnis ist ein Flug mit dem Gleitschirm – Tandemflüge werden im Sommer täglich angeboten, wenn es die Wetterbedingungen zulassen. Unterhalb des Llogara-Passes gibt es einen beliebten Startplatz, gelandet wird meist am Strand von Drymades, wo man auch die Flüge buchen kann.

Ausflüge

In Himara und Dhërmi werden Bootstouren zu abgelegenen Stränden und Buchten angeboten.

Von der Albanischen Riviera lässt sich problemlos auch die Umgebung von Saranda erkundigen. Dank der zwischenzeitlich guten Strassen wäre auch ein Ausflug nach Norden in die Region von Vlora denkbar. Man muss also nicht den ganzen Urlaub am Strand verbringen.

Verkehr

Anreise

Auto – Die Fahrt entlang der Albanischen Riviera ist oft atemberaubend schön: Immer wieder hat man von weit oben einen sensationellen Blick über die Küste und das türkisblaue Meer. Da es sich um eine Bergstrasse handelt, ist die Strecke kurven- und höhenmeterreich und braucht entsprechend Zeit – die Strasse wurde aber gut ausgebaut.

Zur Hochsaison ist an der Riviera mit viel Verkehr zu rechnen. Besonders die engen Ortsdurchfahrten und die Wochenenden, wenn viele an- und abreisen, können die Nerven strapazieren. Mit neuen Umfahrungsstrassen im nördlichen Bereich und einem Tunnel unter dem Llogara-Pass versucht man hier, Besserung zu schaffen.

Anreise von Norden: Die Umfahrungsstrasse von Vlora – seit Sommer 2022 definitiv für den Verkehr freigegeben – verkürzt die Anreise aus Norden. Sie beginnt am Autobahnende in Vlora: Beim Kreisverkehr links. Die neue Route bietet ein herrliches Panorama über die Bucht von Vlora und erspart einem die staugeplagte Strecke durch die Stadt und entlang der Bucht. Die Umfahrung endet südlich von Orikum. Im weiteren Verlauf wurde die Strecke im Sommer 2022 weiter ausgebaut. Der neue Tunnel unter dem Llogara-Pass erspart einem nochmals fast eine halbe Stunde Fahrtzeit, aber dafür verpasst man die grandiose Aussicht (siehe oben).

Alternativroute: Seit Sommer 2022 gibt es auch die Möglichkeit, die südliche Riviera »von hinten« anzufahren – eine verkehrsarme, gut ausgebaute und eher kurvenarme Strecke durch schöne Landschaft. Die Route führt von Vlora durchs Shushica-Tal an Kuç vorbei nach Qeparo. Kurz ist auch diese Strecke nicht – aber deutlich weniger befahren. Die Route verlässt die Umfahrung von Vlora (»Bypass«) nach einigen Kilometern in östliche Richtung (»Peshkëpi«). Nach Überquerung der Shushica geht es immer südwärts. Anstatt von Kuç nach Borsh (alte, unasphaltierte Strasse) gibt es eine neue, gut ausgebaute Verbindung nach Qeparo, die kurz vor Kuç abgeht.

Anreise von Osten: Es gibt eine neue, durchgehend asphaltierte Verbindung von Tepelena durchs Obere Kurvelesh nach Kuç im Shushica-Tal. Diese Strasse ist schmal, führt aber durch tolle Berglandschaft. Sie schliesst bei Kuç an die oben beschriebene Route an.

Anreise von Süden: In Saranda geht die Strasse zur Riviera etwas östlich vom Städtchen nach dem ersten Hügelzug in einer Kurve (mit Tankstelle) ab.

Busse – Entlang der Albanischen Riviera fahren regelmässig Busse und Minibusse – im Sommer zum Teil sehr zahlreich, im Winterhalbjahr manchmal nur noch ein, zwei Mal pro Tag. Busse von Tirana fahren am frühen Morgen und mittags, in der Hochsaison allenfalls auch später. Gerade im Sommer empfiehlt es sich, frühzeitig am Busbahnhof zu sein oder Tickets online bei Riviera Bus oder Olgeno Tours zu reservieren, um auch einen Sitzplatz zu kriegen.
Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (vgl. Artikel Wo fahren Busse in Tirana?). Abfahrtsort in Vlora ist beim zentralen Busbahnhof bei Moschee und Unabhängigkeitsdenkmal.
Busfahrten sind wegen der zahlreichen Kurven eher etwas strapaziös – bei Minibussen kommt es stark auf den Fahrstil des Chauffeurs an.

Schiff – Die nächsten internationalen Häfen sind Vlora und Saranda. Im Sommer gab es ab und zu auch Fährverbindungen mit Ionian Cruises von Korfu bis Himara (meistens Schiffs-Charter für die Festivals in Dhërmi).
Im Hafen von Saranda werden Ausflüge mit dem Boot an die Albanische Riviera angeboten.
Himara ist kein Port of Entry für Segelboote. Diese müssen sich zuerst in Saranda oder Vlora melden.

Flugzeug – Die nächsten Flughäfen liegen in Tirana und Korfu. Die Weiterreise ab Flughafen dauert also mehrere Stunden. Nach Korfu gibt es zum Teil günstige Charter-Flüge. Von dort verkehren täglich Fähren nach Saranda. Ein neuer Flughafen bei Vlora ist in Planung.

Weiterreise

Auto – Heute sind auch schon zahlreiche Abstecher von der Hauptstrasse zu Stränden etc. asphaltiert.
Für die Weiterreise stehen heute auch Alternativrouten zur Verfügung: über den Llogara-Pass, durchs Shushica-Tal, durchs Kurvelesh nach Tepelena und Gjirokastra oder weiter nach Süden nach Saranda.
Um die Küste mit den vielen Dörfern und zum Teil abgelegenen Stränden erkunden zu können, ist es recht praktisch, einen eigenen Wagen zu haben. In Himara werden zum Teil auch eintägige und halbtägige Jeep-Touren angeboten.

Busse & Sammeltaxis – Es verkehren Busse von Himara nach Vlora, Saranda und Tirana. Die Busse nach Tirana verlassen Himara teilweise schon am sehr frühen Morgen (siehe Bild oben). Zustieg zwischendurch ist in der Regel möglich. Für kürzere Strecken – zum Beispiel von einem Dorf zum nächsten – empfehlen sich eher Furgons.

Schiff – Die Fährverbindung von Himara nach Korfu von Ionian Cruises wird heute wohl nicht mehr regelmässig angeboten – Änderungen vorbehalten.

Essen & Trinken & Schlafen

Entlang der ganzen Küste gibt es zwischenzeitlich ein reichhaltiges Angebot an Unterkünften, das jedes Jahr erweitert wird. Im Hochsommer ist aber vieles ausgebucht. Es gibt zum Teil auch Zimmer zu mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera« oder »Dhoma plazhi«).

Das kulinarische Angebot ist etwas einfacher – aber auch die kleinen Strandbars bieten meist ordentliche Verpflegung.

Während der Hochsaison gibt es – vor allem in Himara und an den Stränden nördlich davon – auch zahlreiche Bars und Discos, die die feiernde Massen bis tief in die Nacht hinein unterhalten.

Im Winterhalbjahr wird es an der Küste sehr ruhig. Länden schliessen zum Teil auch schon anfangs September, und jeden Tag folgen mehr. Viele Dörfer sind in den Wintermonaten fast ausgestorben, auch Läden, Hotels und Restaurants sind dann dort kaum mehr zu finden.

Wetter

Die Riviera wird in der Regel ihrem Namen gerecht und bietet viel Sonnenschein. Nicht nur im Hochsommer sind Temperaturen von Luft und Wasser angenehm. Aber wie überall am Meer kann natürlich schon einmal ein Sturm aufziehen – und am Llogara-Pass fällt im Winter gerne auch mal Schnee.

Nützlich

>> Himara.gov.al
>> Bilder der Riviera aus dem Jahr 2001
>> The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

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Der Grosse Prespasee, der Kleine Prespasee und die sie umgebende Berglandschaft bilden einen Nationalpark im Südosten des Landes. Zusammen mit den angrenzenden Nationalpärken in Griechenland und Nordmazedonien ist die Prespa-Region nicht nur ein riesiges Schutzgebiet und wichtiges Refugium für viele seltene Vögel, sondern auch das Zuhause vieler uralter, kleinen Kirchen.

Lage

Die Seen liegen auf 850 Meter und sind von hohen Bergen umgeben. Der (Grosse) Prespasee hat keinen Abfluss; er entwässert unterirdisch in den Ohridsee. Der Kleine Prespasee ist nur durch eine schmale Landzunge vom grossen Bruder getrennt. Bei Hochwasser entwässert er in die Ebene von Korça. Unter den Kommunisten wurde er für Bewässerungszwecke genutzt und Wasser eingeleitet, so dass grosse Bereiche heute verlanden.

Es handelt sich um eine abgeschiedene Region im Dreiländereck von Albanien, Griechenland und Nordmazedonien mit vielen Wäldern. Die meisten Dörfer auf der albanischen Seite werden von Mazedoniern bewohnt, die unter sich Mazedonisch sprechen – alle können sich aber auch gut auf Albanisch verständigen. Direkt am See bestehen nur Verbindungen zwischen Albanien und Nordmazedonien – es lohnt sich aber, alle drei Anrainerstaaten der Seen zu besuchen.

Besichtigung der Prespaseen

Die Seen sind in erster Linie ein Naturparadies. Besucher kommen, um die wenig bevölkerte, unberührte und abgeschiedene Landschaft zu geniessen. Besonders Ornithologen kommen hier auf ihre Rechnug, brüten und überwintern doch zahlreiche seltene Vögel an den Prespaseen wie zum Beispiel Pelikane. Bootstouren eignen sich, um Seen und Inseln sowie abgelegene Eremitenklausen zu erkundigen.

Beide Seen sind auf albanischer Seite von Korça aus erreichbar. Von der Hauptstrasse nach Billisht gehen Verbindungsstrassen ab: Über eine kleine, asphaltierte Strasse gelangt man zum Kleinen Prespasee, während eine gut ausgebaute Strasse  durch die Hügel am Westufer des Grossen Prespasees bis zur nordmazedonischen Grenze führt. Die meisten Dörfer liegen etwas abseits der Hauptstrasse. Tafeln am Strassenrand bieten Informationen zu den einzelnen Orten.

Dank den neuen, guten Strassen kann man die Prespaseen an einem Tag von Korça aus beschnuppern. Es lohnt sich aber, vor Ort zu übernachten, da die Bootsfahrten und Wanderungen zu den Kirchen doch etwas zeitaufwändiger sind – von der Vogelbeobachtung gar nicht zu sprechen.

Website des Prespa-Nationalparks (Archivversion)

Sehenswürdigkeiten & Orte

Pustec (Liqenas) & Südwestufer Prespasee

Das Dorf Pustec (albanisch Liqenas) wenige Kilometer nach dem Pass ist das Zentrum der Gemeinde am Prespasee. Im Zentrum des Dorfes gibt es eine Kirche – ein Neubau im Gegensatz zur Kapelle am steilen Seeufer. Am Seeufer entlang finden sich in beide Richtung vereinzelt kleine Ausflugrestaurants, ein weiteres im Dorf Zrnovsko (albanisch Zaroshka) südlich von Pustec. In Zrnovsko gibt es noch traditionelle Hütten der Fischer und fürs Vieh. Die Asphaltstrasse endet hier: Weiter nach Süden führt nur noch ein schlechter Pfad ins Dorf Cerje (albanisch Cerja), das abseits vom See in den Hügeln liegt.

Rund um Liqenas gibt es auch diverse Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen.
Sensationell ist die Aussicht bei schönem Wetter vom Mali i Thatë (»Trockener Berg«, 2287 m), der sich zwischen Prespasee und Ohridsee erhebt. Die Wanderung auf den Gipfel ist aber lang und steil. Zwischenzeitlich gibt es zumindest diverse markierte Wanderwege. Ein Aufstieg zum Mali i Thatë beginnt bei Gorica.
Weniger anstrengend ist die Wanderung zum Aussichtspunkt südlich vom Dorf Globozeni (albanisch Gollomboç). Der rund anderthalb Kilometer lange Weg führt vom Dorfzentrum aus nach Süden. Am Ende des Weges steht ein kleiner Pavillon am Rand der Steilküste. Von diesem Punkt 200 Meter über dem See hat man eine hervorragende Aussicht.

Am Südufer des Sees gegenüber von Pustec nahe an der griechischen Grenze befindet sich in einer Höhle eine uralte Felsenkirche. Sie ist nur per Boot zu erreichen.

Maligrad im Prespasee

Die kleine Insel ist wohl die grösste Sehenswürdigkeit der albanischen Prespa-Region. Das unbewohnte Inselchen ist ein Refugium für die Natur, aber vor allem bekannt für die kleine Höhlenkirche, die orthodoxe Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert mit Malereien innen und aussen.

In Liqenas gibt es Fahrten zur Insel mit einem neuen Solarboot ab Gaststätte »Shën Thanassi«. Die Überfahrt dauert mit dem kleinen Bötchen rund 20 Minuten. Früher waren es meist Bewohner in Seenähe, die Touristen in kleinen Motorbooten zur Insel brachten – kleine, offene Fischerboote mit unzuverlässigen Motoren, nur über wacklige Stege im sumpfigen Ufer zu erreichen. Früher musste man noch bei den Gemeindebehörden oder der Kirche nach dem Schlüssel für die Kapelle auf der Insel fragen – hoffentlich hat der offizielle Bootsführer jetzt diesen.

Abgelegen wird bei einem Betonsteg etwas ausserhalb vom Dorf. Der Preis für die Überfahrt – früher Verhandlungssache – sollte 20 € aber sicherlich nicht überschreiten. Das gebotene Unterhaltungsprogramm (Führung auf der Insel) ist je nach Bootsmann unterschiedlich. Für kleine Kinder und andere Nichtschwimmer empfehlen wir, Schwimmwesten mitzubringen.

Die Insel ist klein, ein kurzer Pfad führt direkt von der Anlegestelle zur Felsennische mit der Kapelle, die in der Regel verschlossen ist. Wer nebst einer kurzen Besichtigung des Kulturdenkmals noch nach Tieren Ausschau halten, noch etwas Zeit gemütlich am Wasser verbringen oder das Plateau oberhalb der Felswand erkunden will, sollte das vor der Überfahrt mit dem Bootsmann klären. Beim Erkunden der Insel aber bitte Rücksicht nehmen auf die Vögel und Reptilien, die hier zu Hause sind.

Weitere Dörfer am Prespasee

Es fällt bald auf, dass die Dörfer in Prespa einen anderen Charakter haben, als man sich das aus Albanien gewohnt ist. Das liegt nicht nur an den zweisprachigen Wegweisern und Beschriftungen. Häuser, Gärten und Zäune zeugen von  mazedonischem Einfluss.

Von Pustec bis Globozeni (albanisch Gollomboç) schlängelt sich die Strasse fast zehn Kilometer lang durch die Berge. Das kleine Dorf Globozeni direkt am See eignet sich gut für kurze Spaziergänge, bei denen sich eine schöne Aussicht auf die in nordmazedonischen Gewässern gelegene Insel »Golem Grad« bietet. Südlich von Globozeni liegt noch eine weitere Mönchsklausel in den Felsenkliffs.

Zwischen Globozeni und Dolna Gorica (albanisch Gorica e Vogël) liegen die »Schlucklöcher von Zaveri«, in denen das Wasser des Prespasees Richtung Ohridsee verschwindet. Das Phänomen ist nicht immer zu beobachten – ein Halt in der Kurve über dem See aber schon allein der schönen Aussicht wegen lohnenswert.

In Tuminec (albanisch Kallamas) findet sich eine kleine Kirche mit Fresken. In den Feldern zwischen Dorf und See wurde eine Siedlung aus der Steinzeit gefunden. Einige Kilometer entfernt in den Hügeln hinterm Dorf liegt noch ein kleines Kloster unweit vom See – ohne Strassenanbindung. Noch ein Stück weiter am See entlang und ganz nahe an der Grenze zu Nordmazedonien findet sich eine weitere Einsiedelei mit der Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert: »Heilige Maria in der Tiefe«. Die Wohnhöhlen der Mönche können über neue Treppen erreicht werden – früher konnte man sie nur auf wackligen Leitern erklimmen. Um zu dieser Eremiten-Klause zu gelangen, ist man ein paar Stunden zu Fuss unterewgs. Oder man nimmt ein Boot, das man in Dolna Gorica oder in Globozeni auftreiben muss (während sich der Schlüssel vermutlich wiederum in Pustec findet).

Kleiner Prespasee

Der Kleine Prespasee bietet nicht viel »See-Erlebnis«. Der nach Albanien reinreichende Arm ist stark verlandet, das Ufer kaum zugänglich – ein schönes Feucht- und Schilfgebiet für Vögel, aber nicht besonders attraktiv für Besucher.

Rund ums Dorf Tren bis zum Beginn des Sees am »Wolfspass« finden sich noch mehrere prähistorische Spuren: Neben Resten einer Befestigungsanlage ist vor allem die »Höhle von Tren« erwähnenswert, die wenige Meter neben der Strasse links vor der Brücke über den Kanal zum See liegt. Hier haben Höhlenmenschen gelebt, weiter oben am Berg haben sie Wandmalereien hinterlassen, die zu den ältesten menschlichen Kulturobjekten des Landes zählen. Die Höhle kann zwar zumindest im Bereich des ersten Saals gut erkundet werden – aus Rücksichtnahme auf die dort lebenden Fledermäuse sollte davon aber abgesehen werden. Zudem bietet das Innere nicht viel, der Boden ist auch schlammig und mit Löchern der Archäologen versehen.

Im Dorf Zagradec (albanisch Buzëliqen) am Südufer wurde mal ein Besucherzentrum eingerichtet, das nicht immer oder nicht mehr geöffnet ist.

Der EuroNatur-Reiseführer Prespa-Ohrid-Region widmet sich dem Seengebiet im albanisch-griechisch-nordmazedonischen Dreiländereck. Beschrieben wird ausführlich die Natur der Landschaft, aber auch etwas zur Kultur und Gesellschaft der Region sowie einige Reisetipps sind zu finden. Mit diesem Buch lässt sich die historisch und landschaftlich interessante Region im Südosten Albaniens gut begreifen – ein hervorragender Begleiter für alle, die an der Natur und den aktuellen Entwicklungen im Gebiet interessiert sind.

Verkehr

Anreise zu den Prespaseen

• Auto – Die Prespaseen können am besten mit dem Auto erkundet werden. Am einfachsten sind sie von Korça aus erreichbar über die Hauptstrasse, die nach Bilisht (und weiter zur griechischen Grenze) führt.
  Für den Grossen Prespasee geht es nach rund zehn Kilometern ab, durch die Ebene und danach über den Zvezda-Pass (ca. 1070 m). Über diese Strasse, die sich am Westufer des Berges durch die Hügel bis zur nordmazedonischen Grenze schlängelt, wird das ganze Gebiet erschlossen.
  Der albanisch-nordmazendonische Grenzübergang ist rund 25 Kilometer vom nordmazedonischen Städtchen Resen entfernt. Bis Bitola sind es 50 Kilometer, nach Ohrid 60 Kilometer.
  Zum Kleinen Prespasee zweigt man von Korça kommend nach 20 Kilometern in Richtung Tren ab. Vor diesem Dorf geht es dann nochmals links ab, bevor sich die Strasse am Beginn des Sees gabelt. Ein Grenzübertritt nach Griechenland ist hier nicht möglich. Der Abzweiger nach Tren ist rund elf Kilometer vom weiter südlich gelegenen Grenzübergang Kapshtica nach Griechenland entfernt.
  Der nächste Grenzübergang zwischen Griechenland und Nordmazedonien befindet sich bei Bitola. Wer alle drei Länder des Seengebiets erkunden will, beginnt am besten in Nordmazedonien, fährt dann nach Albanien und weiter nach Griechenland – oder umgekehrt.
  Nicht alle Dörfer der Region sind auf asphaltierten Strassen erreichbar.
• Busse – Zwischen Korça und Pustec, gelegentlich auch bis zum albanisch-nordmazedonischen Grenzübergang verkehren Busse. Bezüglich Abfahrtszeiten erkundigt man sich beim Busterminal etwas ausserhalb des Stadtzentrums von Korça an der Strasse Richtung Pogradec.
• Schiff – Boote stehen nur für Ausflüge bereit und sollten die Grenzen nicht überqueren. Für die Anreise nicht geeignet.

Weiterreise

• Auto – Abgesehen von den unter Anreise beschriebenen Strassen und einigen Zubringern zu den Dörfern sind die Strassen im Gebiet nicht asphaltiert und meist nur mit sehr guten Allradfahrzeugen passierbar. Die beiden Seen sind auf albanischer Seite nur durch eine sehr schlechte Piste direkt miteinander verbunden.
• Busse & Sammeltaxis – Die Anbindung mit Bussen in diesem Gebiet ist nicht besonders gut. Es gibt keine grenzüberschreitenden Busverbindungen. Die lokalen Bewohner nutzen meist Mitfahrgelegenheiten, wobei die Fahrer oft auch mit etwas Geld entschädigt werden.

Essen, Trinken & Übernachten am Prespasee

Im Rahmen von Ökotourismus-Projekten wurden einige Privatunterkünfte eingerichtet, so in Pustec (albanisch Liqenas). Bei Zrnovsko (albanisch Zaroshka), in Globozeni (albanisch Gollomboç) und in Pustec gibt es kleine Hotels, zum Teil ohne Schilder. Alternativ kann auch in Korça übernachtet werden.

In einigen Dörfern gibt es kleine Läden und einfache Cafés. In und um Pustec sowie in Globozeni gibt es Fischrestaurants.

Wetter

Aufgrund der gebirgigen Lage kann es im Winter rund um die Seen viel Schnee geben. Im Hochsommer wird es angenehm warm bis heiss. Mit Wetterwechsel ist aber jederzeit zu rechnen.

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Das Morava-Gebirge ist ein hoher Bergzug, der sich im Südosten Albaniens gleich südlich von Korça erhebt. Ein Teil des Gebirges ist Nationalpark. Am Rand des Gebirges südwestlich von Korça liegen zudem mehrere interessante Dörfer: Mborja mit einer alten Kirche am Stadtrand von Korça, das hübsche Drenova am Rand des Berges, das für seinen Maulbeer-Raki und Kloster bekannte Boboshtica sowie Dardha auf 1300 Metern mit seinen Gassen und alten Steinhäusern. Vor den Toren von Korça wird dem Besucher somit viel Kultur in schönster Berglandschaft geboten – und das meiste ist bequem erreichbar.

Morava-Gebirge

Der Morava-Berg ist bis zu 1806 Meter hoch, ragt somit steil rund 1000 Meter aus der Ebene. Der Bergzug ist kaum bewohnt – nur im Südwesten  im Übergang zu anderen Bergen liegt, bereits auf der südlichen Seite des Hauptkamms, das Dorf Dardha. Entlang des Fusses des Gebirges zieht sich eine Reihe von gemütlichen Dörfern. Die Bergwelt des Morava-Gebirges eignet sich gut für Ausflüge, zu Fuss oder mit dem Allradfahrzeug.

Auch mit normalem PKW kann man in Korça den Berg hochfahren (vor der Brauerei links hoch) bis zum Ausflugsrestaurant. Ein kurzer Spaziergang führt zur Kapelle mit der sensationellen Aussicht über ganz Korça und dem von Weitem sichtbaren Kreuz.

Drenova-Nationalpark

Schwieriger zu erreichen ist der »Drenova-Nationalpark«. Ab Dorfausgang von Drenova geht es auf einer unasphaltierten Piste durch einen tiefen Taleinschnitt den Berg hoch. Nach einigen Kilometern durch vegetationsarme Gegend wird ein altes Bergwerk erreicht. Hier beginnen der Bergwald und der Nationalpark. Der weiter ins Gebirge hinein führende Weg wird rasch noch schlechter. Im Park finden sich nicht nur ausgedehnte Tannenwälder, sondern auch eine besonders schöne Felsformation, die sich gut für eine Rast eignet: der »Guri i Capit«. Der »Ziegenfelsen» erinnert zwar eher an ein Kamel, ist aber so oder so spektakulär.

Zu Fuss dauerte es rund zweieinhalb Stunden von Drenova bis zum Felsen, wobei rund 600 Höhenmeter zu bewältigen sind (immer dem Fahrweg folgen). Motorisiert ist der Weg auch mit guten Allradfahrzeugen machbar und kann die Südostseite des Gebirges hinunter fortgesetzt werden.

Dardha

Das Dorf Dardha liegt richtig hoch in den Bergen auf 1300 Metern. Abgeschieden im Gebirge hat es mit seinen alten, zumal stattlichen Steinhäusern einen ganz eigenen Charakter. Seine Architektur mit den steinbedeckten Dächern ist einmalig für Albanien. Dardha bietet nicht nur viel frische Luft und Natur, sondern ist auch für seine Küche weit bekannt.

Ein kleines, asphaltiertes Strässchen führt von Boboshtica tief in ein Tal hinein, immer höher, an Albaniens einzigem Skilift vorbei, über den Pass und weiter nach Dardha – eine hübsche Fahrt durch die Bergwelt, die ab Korça etwas 45 Minuten dauert. Wer ohne 4×4-Fahrzeug unterwegs ist, parkt besser am Ortseingang, bevor es steil über die mit Steinen belegten Strasse ins Dorf hinuntergeht.

Dardha ist beliebt, um in der Kühle des Gebirges der Hektit der Städte zu entfliehen. Es gibt diverse Restaurants, Hotels und Gasthäuser. Man hat die Möglichkeit, die Berge rundherum auf ausgeschilderten Wanderwegen zu erkunden oder einfach durch das hübsche kleine Dorf zu spazieren. Die engen, teilweise steilen Gassen sind noch verschont von Autoverkehr, es hat kaum neue Gebäude. So fühlt man sich schnell um Jahrzehnte zurückversetzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Dörfern sind hier die Häuser nicht hinter hohen Mauern versteckt, sondern präsentieren sich stolz. Man passiert Kirchen und diverse Quellen und Brunnen.

Am Hauptplatz gibt es eine Touristeninformation und ein Informationsschild, auf dem verschiedene Wanderungen und Spaziergänge durch den Ort zu den wichtigsten Monumenten aufgezeichnet sind.

Dardhas Skilift ist der einzige des Landes. Es handelt sich um einen kurzen, einfachen Tellerlift – für die meisten Schweizer eine bessere Übungsanlage. Daneben gibt es noch einen Schleppseil für Anfänger. Die Anlage läuft bei ausreichend Schnee und ordentlichem Wetter. Bei guten Verhältnissen kann sich die Saison bis in den März erstrecken.

Boboshtica

Boboshtica ist ein kleines Dorf an der Strasse nach Dardha am Fusse der Berge. Das ursprünglich von einer Mazedonisch sprechenden Minderheit bewohnte Dorf. Es gibt eine kleine Kirche und ein Kloster, zu dessen historischen Kirchlein noch ein neues Konvikt hinzugefügt wurde.

Auch dieses Dorf ist beliebt als Ausflugszziel: Es gibt mehrere Restaurants in und um Boboshtica. Bekannt ist das Dorf auch für seine landwirtschaftlichen Milchprodukte und den »Raki mani«, aus Maulbeeren hergestellter Schnaps. Früher wurden hier Seidenraupen gezüchtet, weshalb man viele Maulbeerbäume angepflanzt hat. Die Dorfbewohner fanden aber noch andere Wege, die Maulbeerbäume zu nutzen …

Mborja

Das Dorf Mborja liegt direkt vor den Toren von Korça. Dem Hauptboulevard folgend an der Brauerei vorbei immer weiter den Hügel hoch kommt man von Korça in den angrenzenden Ort. Auf der Strasse bleibend, im Zweifelsfall sich links haltend, erreicht man bald die Sehenswürdigkeit des Ortes, die Auferstehungskirche. Das kleine Marienkirchlein stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nicht nur wegen ihres Alters  zählt die Kirche zu den wichtigsten Kulturgütern der Region: Von Aussen unscheinbar, finden sich im Innern schöne Wandmalereien.

Um Einlass in die Kirche zu erlangen, fragt man am besten Kinder, andere Passanten vor Ort oder im nahen Laden nach dem Schlüssel (albanisch: »çelësi«). Von Korça aus ist der Besuch der Kirche sogar als längerer Spaziergang machbar.

Anfahrt

Ausgangspunkt für die Region ist Korça. Von hier aus lassen sich die Dörfer gut erkundigen – alle sind über asphaltierte Strasen erschlossen.

• Auto – Die Wegbeschreibungen starten in Korça beim Kreisel am Boulevard südlich der Kathedrale.
  Nach Mborja und Drenova folgt man dem Boulevard nach Osten. Für Drenova biegt man 100 Meter nach dem Ende des grünen Mittelstreifens rechts ab, am nächsten Kreisel links am Friedhof vorbei. Für Mborja folgt man einfach dem Strassenverlauf.
  Nach Boboshtica und Dardha am einfachsten zuerst nach Westen bis zum nächsten Kreisel, von dort nach Süden und dann über den äusseren Ring von Korça hinaus weiter nach Süden in Richtung Erseka. Nach nicht ganz drei Kilometer ist links die Abzweigung nach Dardha in südliche Richtung ausgeschildert. Boboshtica ist nach drei weiteren Kilometern erreicht, die Strasse nach Dardha umgeht den Ort im Osten, noch ca. zwölf Kilometer durch die Berge.
  Ausser den Zugangsstrassen zu den Dörfern sind die allermeisten Wege zurzeit unasphaltiert und in schlechtem Zustand – eher für Maultiere und Fussgänger sowie erfahrene Offroader.
• Öffentlich – Die Dörfer sind von Korça aus sicherlich auch gelegentlich mit Bussen oder Furgon zu erreichen. Für Details muss man sich vor Ort erkundigen – zur Not direkt beim Bus-Terminal etwas ausserhalb des Zentrums in Richtung Pogradec nachfragen.

Essen & Trinken & Schlafen

Zum Übernachten bieten sich natürlich die Hotels in Korça an. Eine gute Alternative sind die Hotels und Gasthäuser in Dardha. Auch hier steht ein weites Spektrum von einfacheren Unterkünften bis zu einem Spitzenhotel – für albanischen Verhältnisse – zur Verfügung: mit Zentralheizung, Kamin-Lounge, Spa etc.

Restaurants gibt es zur Genüge in Boboshtica und Dardha. Auch hier bietet sich ein Aufenthalt im Bergdorf an, das für seine zahlreichen kulinarischen Spezialitäten bekannt ist.

Aktivitäten

Nebst dem Skilift »Bigell« bei Dardha (siehe oben) eignen sich die Berge gut zum Wandern – natürlich im Sommer. Es gibt viele Wege, aber nur rund um Dardha einige markierte Wanderrouten (sowie die »Anreise«: ein Wanderweg von Drenova nach Dardha). Im Internet finden sich ein paar Routenvorschläge für Dardha und Umgebung sowie Drenova.

Wetter in den Bergen Südostalbaniens

Wegen der Höhe  und der Berge ist das Klima hier etwas frischer und feuchter als in weiten Teilen Albaniens. Wie überall im Gebirge ist bei Ausflügen in die Morava-Berge mit ungemütlichen Wetterumschwüngen zu rechnen, sei es ein Sommergewitter oder ein Schneesturm im Winter.

Natürlich kann es in der Region im Sommer auch schön heiss werden.

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Sehenswertes nach Regionen

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Die küstennahen Regionen Mittelalbaniens zwischen Durrës und Elbasan im Norden sowie Vlora und Berat im Süden bieten diverse Sehenswürdigkeiten, auch wenn sie meist nicht für Übernachtungen oder längere Aufenthalte gewählt wird.

An den Städten von Mittelalbanien kann man mit gutem Gewissen vorbeifahren – sie sind aber nicht mehr so trostlos wie früher, so dass man dort auch einen Halt einlegen kann, wenn einem nach einer Pause und etwas Sightseeing ist.

Die antike Stadt Apollonia, das Kloster Ardenica und der Nationalpark Divjaka sind wie die ürbigen Naturschönheiten und Kulturdenkmäler, die im folgenden Text nebst den Städten aufgeführt sind, aber durchaus einen Abstecher und Erkundungen wert. Es lohnt sich also, auf dem Weg in den Süden (oder Norden) den einen oder anderen Halt in Mittelalbanien einzuplanen.

Myzeqe und Umgebung: Lage

Die Myzeqe genannte Küstenebene Mittelalbaniens, Schwemmland der grosser Flüsse Shkumbin, Seman und Vjosa, war lange ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet. Nach der Trockenlegung wurde die Myzeqe zur Kornkammer Albaniens und grössere Städten. Fier ist heute das Zentrum der Region. Ein paar Hügelzüge durchbrechen die Ebene – Standorte bedeutender Kulturgüter.

Die Küste enthält viele Feuchtgebiete wie die Lagune von Divjaka, ein Nationalpark mit Pelikanen und Flamingos. Ein paar wenige Strände eignen sich auch zum Baden.

Die Myzeqe ist umgeben von Hügelgebieten. Die im Osten anschliessende Hügellandschaft Dumreja besticht durch ihre vielen, kleinen Seen. Im Süden erheben sich die Bergregionen Südalbaniens, denen das Hügelgebiet der Mallakastra vorgelagert ist. Hügel trennen das Gebiet auch von der Region Tirana im Norden.

Fier – grösste Stadt Mittelalbaniens

Die Stadt bietet kaum etwas Sehenswertes. Ein paar neue Gotteshäuser und kommunistische Wohnblocks prägen das Stadtbild. Ausser für Besorgungen oder zur dringenden Rast lohnt es sich nicht wirklich, auf der Durchreise oder auf dem Weg nach Apollonia Halt zu machen. In absehbarer Zeit soll zumindest am Fluss entlang eine neue Flaniermeile entstehen.

Das historische Museum von Fier zeigt Fundstücke und Kopien davon, die in der Region (Apollonia, Ballsh, Byllis etc.) gefunden wurden. Das Haus liegt etwas versteckt rund 250 Meter südwestlich von der grossen Moschee und ist selten geöffnet. Ein Teil der Ausstellung wurde zwischenzeitlich auch nach Apollonia ausgelagert.

Dank der neuen Umfahrungsstrasse kann man jetzt am Zentrum Mittelalbaniens vorbeidüsen – die lästige Passage quer durch die Stadt und auf schmalen Landstrassen entfällt. Die Abfahrten zur Stadt befinden sich weit ausserhalb vor Mbrostar im Norden respektive vor Levan im Süden.

Die Wegweiser führen den Verkehr heute um das Zentrum – man kann aber durchaus auch gradedurch ins Zentrum, vor allem, wenn man nach Apollonia möchte. Die Stadt ist aus fast ganz Albanien gut mit dem Bus erreichbar. Durchfahrende Busse erwischt man am besten am Kreisel am nördlichen Stadteingang. Von hier aus geht es aber eigentlich nur mit Taxi weiter.

Apollonia – römische Ausgrabungen

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Region ist die Ausgrabungsstätte von Apollonia, rund zehn Kilometer westlich von Fier auf einem Hügel inmitten der Myzeqe gelegen.

Apollonia war eine griechische Kolonie, die vor allem zur Römerzeit eine Blüte als bedeutende Stadt erlebte. Damals verfügte der Ort noch über einen Flusshafen – die Vjosa änderte ihren Verlauf nach einem Erdbeben – und war neben Durrës Ausgangspunkt der Via Egnatia, die die östliche Adriaküste mit Konstantinopel verband. Heute ist Apollonia eine der bedeutendsten archäologischen Fundstäten Albaniens.

Wo damals sich eine grosse Stadt über den ganzen Hügel erstreckte, steht heute neben den Ruinen nur noch ein orthodoxes Kloster. Das Gelände wurde noch nicht vollständig ausgegraben – überall sind Reste der antiken Stadt zu finden: Vom Hügelfuss, wo heute die Umfahrungsstrasse von Fier gebaut wird, bis hoch zur Akropollis. Die Agora mit dem Odeon (Theater) und den teilweise restaurierten Ruinen des Buleuterions sind besonders eindrücklich. Auch grosse Mauern sind noch zu sehen. Es lohnt sich, den Pfaden durch das oft von wuchender Vegetation bewachsene Gelände zu folgen und dabei immer wieder auf alte Mauern zu stossen.

Im Kloster befindet sich noch ein kleines Museum, wo ausgegrabene Statuen zu sehen sind. Das alte orthodoxe Kloster mit Marienkirche und Glockenturm wäre aber auch sonst einen Besuch wert. Der Klosterhof mit dem Kirchlein im Zentrum ist ein beschaulicher Ort der Ruhe. In der Kirche wurden diverse römische Säulen verbaut.

Apollonia ist nur mit dem Auto erreichbar. Am einfachsten ist es neu über die Umfahrungsstrasse – Abfahrt »Pojan« und dann das Kloster auf dem Hügel ansteuern. Der Weg von Fier führt am Bahnhof vorbei immer nach Westen auf einer schmalen Strasse. Nach ca. 10 km zweigt man nach links ab und fährt dann einen Hügel hinauf zum Kloster. Es ist eine kleine Besuchsgebühr zu bezahlen. Neben dem Kloster gibt es ein kleines Restaurant.

Ardenica – orthodoxes Kloster

Das alte orthodoxe Kloster von Ardenica thront auf einem Hügel über der weiten Myzeqe-Ebene. Es ist wohl eine der schönsten Kirchen des Landes und die grösste Klosteranlage, die den Kommunismus überstanden hat, also durchaus einen Abstecher wert.

Das von Mönchen bewohnte Kloster kann nur zu Teilen besichtigt werden. Die älteren Gebäude stammen aus dem 15. Jahrhundert. Von Interesse ist besonders die kleine Marienkirche mit ihren Fresken aus dem 18. Jahrhundert und der reichen Ikonostase.

Das Kloster liegt schön auf dem Hügel zwischen Bäumen. Bei gutem Wetter sieht man über die ganze Myzeqe-Ebene bis weit in die Berge Südalbaniens. An der Strasse zum Kloster finden sich mehrere Restaurants.

Auf halber Strecke zwischen Lushnja und Fier (von dort rund zehn Kilometer nach Norden) beim grossen Kreisel zum Dorf Kolonja abbiegen. Man fährt dann geradeaus durchs Dorf Kolonja den Hügel hinauf bis vors Kloster. Nach Kolonja fahren gelegentlich auch Minibusse von Fier und Lushnja aus – dann noch rund 30 Minuten den Hügel hoch. Vom Kreisel an der Nationalstrasse, wo einen auch Busse ausladen könnten, wäre es dann wohl fast eine Stunde zu Fuss.

Lushnja – wo Albanien seinen Anfang nahm

Die Kleinstadt Lushnja liegt am Fuss der Hügel der Dumreja. Das Zentrum der Provinzstadt wurde 2015 erneuert: Der zentrale Platz ist jetzt verkehrsfrei und lädt mit Brunnenanlagen und mehreren Statuen zum Spaziergang. Südlich schliesst sich eine Parkanlange an.

Als im Januar 1920 politische Führer aus ganz Albanien zum »Kongress von Lushnja« zusammenkamen, war dies der Startschuss für das selbständige Albanien, das zuvor nur von einem deutschen Fürsten regiert und während des Weltkriegs von ausländischen Truppen besetzt gewesen war. Das Haus der Zusammenkunft kann heute besichtigt werden. Man erreicht es, wenn man vom Hauptplatz nach Süden läuft und dann in die erste Strasse nach links abbiegt.

An dieser Kreuzung liegt auch das Geschichtsmuseum von Lushnja – öfters geschlossen.

Ein kleiner Abstecher führt in Lushnja zum Heldenfriedhof am nördlichen Ende der Stadt. Nur wenig neben den Friedhof liegt erhöht am Hügel ein Aussichtsrestaurant , von wo man den Blick über die Stadt weit in die Myzeqe-Ebene schweifen lassen kann. Abzweigung 350 Meter südlich vom Heldenfriedhof, dann steil hoch.

Lushnja ist gut per Bus erreichbar. Busse mit weiter entfernten Zielen (Berat, Fier, Vlora) fahren aber nicht in die Innenstadt, sondern halten nur an der Umfahrungsstrasse.

Divjaka – Lagune am Meer

Divjaka ist ein Nationalpark rund um die Lagune von Karavasta und den Pinienwald auf dem schmalen Landstreifen zwischen Lagune und Meer. Die Lagune ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, wo manchmal neben vielen anderen Tieren sogar Pelikane zu sehen sind – eine der letzten Populationen Europas. Auch Meeresschildkröten haben hier und an anderen Stränden der Region in den letzten Jahren schon gebrütet. Grosse Teile der geschützten Feuchtgebiete sind nicht oder kaum zugänglich.

Die meisten Besucher dürften aber mehr Interesse zeigen für den von Gewässern durchzogenen Wald und den Strand. Schon vor dem Eingang des Nationalparks liegen die ersten Restaurants. Rund um das alte kommunistische Ferienheim ist inzwischen eine ganze Anlage von Hotels entstanden, die sich im Wald verstreuen. Der Strand ist breit, sandig und lang – er wird auch von Autos befahren. Die Besucher verstreuen sich schnell.

Auf der Anfahrt zum Strand kommt man an einem Aussichtsturm vorbei, wo sich auch eine Touristeninformation befindet. Man kann in die Höhe steigen und über den Wald zum Meer blinzeln, auf Pfaden das Feuchtgebiet erkunden und die Ausstellung im Parkzentrum studieren.

Nicht ganz zwei Kilometer südlich vom Ressort führt der Kanal von der Lagune zum Meer. Dem Kanal folgend kann man gut bis an den Rand der Lagune gelangen, ohne nasse Füsse zu kriegen. Die Nistgebiete der Vögel sind aber recht weit weg, so dass nicht jeder Besucher damit rechnen kann, dass Pelikane für ihn ein paar Ehrenrunden drehen.

Die Strasse nach Divjaka verlässt die Schnellstrasse SH4 gleich südlich der Shkumbin-Brücke (Kreisverkehr), rund 20 Kilometer nördlich von Lushnja. Bis zum Ort Divjaka geht es 15 Kilometer durch die Ebene nach Westen, von dort noch etwas mehr als fünf Kilometer bis zum Strand. Wer ohne eigenes Fahrzeug unterwegs ist, kann den Bus beim Kreisverkehr verlassen und dort auf eine Mitfahrgelegenheit/Minibus (meist gegen kleines Entgelt) warten. Von Divjaka führt eine Strasse mit breitem Gehweg zum Beginn des Nationalparks, ab dann geht es durch den Wald – zu Fuss ist man etwas mehr als eine Stunde unterwegs. Vom Strand nach Süden geht es nur auf holprigen, unbefestigten Wegen weiter. Auf dem Weg vom/nach dem Süden eignet sich die asphaltierte Strasse am Ostufer der Lagune als Direktverbindung: An der Hauptkreuzung in Divjaka immer nach Süden bis Babunja, von dort elf Kilometer nach Osten (von Süden etwas komplizierter: 6,5 Kilometer nach dem Kreisel von Ardenica – erste Geschwindigkeitsreduktion wegen gefährlicher Kreuzung – an dieser nach Norden (links) abbiegen, dann elf Kilometer bis Babunja und dort wieder nach Norden abbiegen bis Divjaka).

Peqin – Kleinstadt mit Moschee

Peqin ist eine Kleinstadt zwischen Durrës/Kavaja und Elbasan im Shkumbintal. Es entsteht der Eindruck, als sei die Zeit hier stehengeblieben. Ein ruhiger Platz mit Moschee und Uhrturm – kaum Verkehr, wenig Menschen, rundherum Wohnblocks … Fremde werden gut gemustert.

Die Moschee erlitt das gleiche Schicksal wie diejenige in der Nachbarstadt Kavaja: Von den Kommunisten zerstört. Einzig die Vorhalle blieb erhalten – und der Uhrturm daneben, der noch von der historischen Bedeutung des Orts berichtet.

Eine Seitenstrasse führt vom Hauptplatz nach Süden zur Festung von Peqin. Die Anlage ähnelt derjenigen von Bashtova: Eine rechteckige Umfassungsmauer in der Ebene. Sie wurde aber von den Osmanen gebaut, vermutlich im 16. Jahrhundert. Leider ist der Zutritt ins Innere oft nicht möglich. Sollte das Tor geschlossen sein, kann man ja beim Café an der Mauer fragen.

Nordöstlich etwas ausserhalb der Stadt beim Friedhof findet sich noch ein Stück und eine kleine Brücke der »Via Egnatia«, der wichtigen Römerstrasse von Durrës nach Konstantinopel. Das Pflaster soll antik sein, die Brücke ist wohl osmanisch.

Dumreja – Hügel und Seen

Das Dumreja-Plateau ist ein hügeliges Gebiet zwischen Lushnja und Elbasan, das von rund 80 kleinen Seen durchsetzt ist – eine abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Im Norden liegt das Shkumbin-Tal, im Süden dasjenige des Devoll, im Westen die Myzeqe-Ebene und im Osten die Ebene von Elbasan. Die Hügel der Dumreja sind meist nicht besonders hoch und erreichen selten 300 Meter, aber es ist ein ständiges Auf und Ab. In der Dumreja gibt es viele Dolinen, die zum Teil plötzlich als Schluckloch in der Erde entstanden sind. Im Sommer trocknen viele der kleinen Seen aus. Es gibt zahlreiche kleine Dörfer, die Bewohner leben fast ausschliesslich von der Landwirtschaft.

Hauptort der Region ist Belsh, ein kleines Provinzstädtchen, an einem kleinen See gelegen. Das Ortszentrum wurde vor Kurzem erneuert und bietet jetzt eine hübsche Uferpromenade mit einigen Cafés, die sich gut für eine kurze Rast eignen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. In Belsh und auf dem nahen Hügel Gradishta wurden Gegenstände und Mauern aus der Antike gefunden, die aber leider touristisch nicht erschlossen sind.

Der See von Seferan zwei, drei Kilometer südlich von Ballsh ist wohl nebst Belsh der am besten zugängliche See der Region: Ein Spazier- und Fahrradweg führt runherum und es gibt diverse Einrichtungen, die die Uferzone in einen kleinen Park verwandeln.

Lange Zeit war die Dumreja nur sehr schlecht durch Strassen erschlossen. Erst nach 2010 wurden durchgehende Verbindungen asphaltiert. Zwischenzeitlich gibt es eine gut ausgebaute, frisch sanierte Strasse von Cërrik bis Kuçova. So ist eine Fahrt durch die Dumreja eine gemütliche Alternative zur Strecke durchs Shkumbin-Tal über Peqin, wenn man von Elbasan nach Berat oder Lushnja möchte. Die Strecke führt zuerst von Cërrik bei Elbasan bis Belsh, von wo aus es drei Varianten gibt: Die im Zentrum von Belsh nach Westen abzweigende Strasse über Hysgjokaj nach Lushnja ist noch nicht durchgehend asphaltiert und umgeht auch eher das Seengebiet. Die anderen beiden Routen zweigen vor Belsh am Ostufer des Sees nach Süden ab und trennen sich kurz darauf. Die breite Strasse führt direkt nach Süden über Kajan nach Kuçova (ca. 24 Kilometer), wo diverse alte Ölfelder passiert werden. Die schmälere führt nach Südwesten und hat das längste Stück Wegstrecke im Seengebiet. Es werden die Dörfer Fierza und Kosova passiert, bevor die Strasse in die Myzeqe-Ebene hinunterführt und bei Jeta e re die Strasse Lushnja–Berat erreicht (rund fünf Kilometer südlich von Lushjna-Süd).

Berat und Kuçova

Am südöstlichen Rand der Myzeqe-Ebene liegen die Städte Berat und Kuçova. Berat ist mit seiner osmanischen Altstadt und der Burg eine der grössten Sehenswürdigkeiten des Landes. Kuçova ist eine kleinere Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat – aber als Industriestadt, wo noch vieles so ist wie im Kommunismus, ist sie durchaus einen Abstecher wert.

Die Faht nach Berat (insbesondere von Fier kommend) führt durch die Erdölfelder der Mittelalbaniens.

Mallakastra – antike Geschichte auf erdölhaltigem Boden

Südlich an die Myzeqe angrenzend liegt das Hügelland Mallakastra, südöstlich von Fier. Die Hügel der Malakastra sind bedeutend höher als diejenigen der Dumreja – die Landschaft geht hier allmählich ins südalbansiche Bergland über.

Die Region ist bekannt für das Erdöl, das hier wie auch in weiten Gebieten der südlichen Myzeqe gefördert wird. Überall stehen Öltürme und Pumpen. Aber im Gegensatz zu früher landet heute kaum mehr Erdöl in der Natur, sondern wird fein säuberlich gesammelt.

Das Zentrum der Mallakastra ist Ballsh, eine kleine Provinzstadt und neben Kuçova das zweite grosse Zentrum der albanischen Ölindustrie. Es gibt es diverse Ausgrabungen aus der Antike, so die Reste einer bedeutenden frühchristlichen Kirche.

Interessanter für Touristen als Ballsh ist aber der Archäologiepark von Byllis ein paar Kilometer weiter (siehe Beschreibung unter Vjosa-Tal).

Um Ballsh oder Blylis zu erreichen, muss man die Autobahn verlassen und Fier ansteuern. In Fier wird man nicht quer durchs Zentrum geführt, sondern östlich rundherum. An einer grossen Kreuzung geht es in Richtung Berat und Mallakastra ab, kurz vor Patos verzweigt sich die Strasse. Der südliche Weg führt in die Mallakastra.

Verkehr

Anreise nach Mittelalbanien

• Auto – Dank der zentralen Lage ist die Myzeqe aus ganz Albanien gut erreichbar – von Norden auf gut ausgebauten Strassen via Durrës nach Kavaja oder via Elbasan nach Peqin oder auf schmaler Strasse von Elbasan über Cërrik in die Dumreja. Von Süden führen die Strassen von Tepelena und Vlora über Levan nach Fier.
• Busse – Die Städte der Region sind alle gut per Bus erreichbar. In Tirana ist der Abfahrtsort im Busdepot für den Süden (Rruga Kavajës 500 Meter über den inneren Ring folgen, dann links). Die vielen, oft etwas abgelegenen Sehenswürdigkeiten sind aber oft nur recht aufwändig mit Bussen oder Minibussen zu erreichen.
• Eisenbahn – Das Gebiet wird von den Eisenbahnlinien Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Peqin – Elbasan und Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Lushnja – Fier – Vlora durchquert. Personenzüge verkehrten in den letzten Jahren aber kaum mehr. Im Sommer 2024 fuhr am Samstag und Sonntag je ein Zug nach Durrës-Plazh und zurück (Fahrplan).

Weiterreise

• Auto – Die Sehenswürdigkeiten sind alle über asphaltierte Strassen zu erreichen. Nach Apollonia, Bashtova und Byllis sowie zu den meisten Stränden gelangt man wohl nur mit Taxis. Im Sommer fahren vielleicht auch Minibusse zu den Stränden.
• Busse & Sammeltaxis – Von Fier (Zentrum) verkehren gelegentlich Minibusse nach Kolonja bei Ardenica und nach Ballsh. Für die Weiterreise in andere Regionen gibt es meist zwei Möglichkeiten: Versuchen, in einem durchfahrenden Bus aus Tirana mit diesem Ziel einen Platz zu kriegen, oder eine direkte Busverbindung nehmen. Letztere sind weniger zahlreich (ausser man will nach Tirana), verkehren dafür aber oft ab einem zentralen Ort. Die durchfahrenden Busse sind nicht immer gewillt, weitere Passagiere aufzunehmen und fahren meist nicht ins Zentrum hinein.

Essen & Trinken & Schlafen in Mittelalbanien

Es gibt zwar in den meisten Städten Hotels, die Myzeqe wird aber meist nicht von Touristen als Übernachtungsort gewählt. Eine Ausnahme bildet hier vielleicht der Strand von Divjaka (mit meheren Hotels, Strandhäuschen und Campingplätzen) und die schon nahe bei Durrës gelegenen Strände rund um Golem nördlich von Kavaja. Die Region wird meist nur auf der Durchreise besucht oder von Aufenthaltsorten in der Nähe wie Vlora, Berat, Durrës oder Tirana auf Tagestouren angefahren.

Für Camper und Wohnmobilreisende gibt es natürlich Möglichkeiten, wild oder auf den Parkplätzen von Restaurants zu übernachten.

(Einfache) Verpflegungsmöglichkeiten gibt es natürlich in allen Städten und auch bei den meisten Sehenswürdigkeiten.

Einkaufen

Für grössere Besorgungen in Mittelalbanien eignet sich Fier am besten – zwischenzeitlich gibt es aber auch schon in anderen Städten Supermärkte.

Freizeit & Kultur

In den verschiedenen Städten gibt es meist Kulturhäuser, die gelegentlich Aufführungen oder Ausstellungen organisieren.

Für Freizeit-Unternehmungen eignen sich natürlich die Strände gut – hier insbesondere die Strände bei Kavaja und derjenige von Divjaka. Auch die Strände westlich von Fier (Seman) sind gut von der Umfahrung erreichbar, bieten aber nur eine einfache Infrastruktur. Strände südlich von Divjaka und nördlich von Seman sind nicht besonders – zwischenzeitlich gibt es aber auch hier schon einfache Infrastruktur für Tagesausflügler.

Ornithologen finden in den Feuchtgebieten des Divjaka-Nationalparks und auch weiter südlich entlang der Küste viele Möglichkeiten für Naturbeobachtungen.

Im nördlichen Bereich der Myzeqe gibt es entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« dokumentierte Wanderungen, vgl. den Wanderführer »Via Egnatia on Foot«.

Wetter

Das Klima der Region ist natürlich stark vom nahen Meer geprägt, da kein Gebirge die Wetterfronten aufhält. Meist wird es nicht allzu kalt, kann aber gerade im Winterhalbjahr schon mal stark stürmen und regnen. Die Sommer sind meist sehr heiss.

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