Peshkopia ist der Hauptort der landschaftlich schön gelegenen Region Dibra im östlichen Bergland Albaniens. Die Stadt selber bietet nur wenig Sehenswertes, eignet sich aber gut als Ausgangspunkt für Touren durch die Bergwelt von Dibra – sei es Wanderungen oder Erkundigungen der Region mit dem Auto. Wer Dibra besucht, verlässt den Rummel und hat die Möglichkeit, ein ursprüngliches Albanien zu entdecken.

Lage in Ostalbanien

Die Dibra ist ein breites Tal in Ostalbanien, das vom Schwarzen Drin durchflossen wird. Der südliche Teil mit der Stadt Debar gehört zu Nordmazedonien. Der Norden der Region ist innerhalb Albaniens.

Die Region ist von den höchsten Bergen des Landes umgeben. Im Osten auf der Grenze liegt der Korab, der höchste Berg der beiden Länder Albanien und Nordmazedonien. Im Westen erhebt sich die zentralalbanische Gebirgskette, wo sich der Lura-Nationalpark befindet.

In Dibra gibt es viele kleine Dörfer – manche davon ganz hübsch. Die Bewohner sind gute Bauern, die von der erhöhten Lage mit tieferen Temperaturen und den vielen Quellen profitieren.

Peshkopia ist als grösster Ort in Ostalbanien das regionale Zentrum. Der Ort wird durch den von den Thermalquellen kommenden Fluss in zwei Teile getrennt: im Norden das Zentrum, im Süden eine neuere Vorstadt.

Unsere Empfehlungen für Dibra

Entspannt in Pehskopia

Peshkopia ist der geeignete Ort, um die Seele baumeln zu lassen und in den albanischen Alltag fernab vom Touristentreiben einzutauchen. Wanderungen in der Natur und abends den »Xhiro« in der Fussgängerzone beobachten. Am Schluss kann man dem Körper noch ein heisses Bad im Thermalwasser gönnen.

Ganz oben

Dibra eignet sich hervorragend für Wanderungen, zum Beispiel auf den Korab, den höchsten Punkt von Albanien und Nordmazedonien. Natürlich kann es auch weniger alpin sein. Überall gibt es Möglichkeiten für Wanderungen. So lassen sich Natur und Landleben Ostalbaniens gut erfahren.

Roadtripp durch die Berge Ostalbaniens

Die Kunstbauten und die Bergwelt entlang der Rruga e Arbërit beeindrucken. Und auch die Fahrten entlang den Strassen von Dibra nach Kukës im Norden und Librazhd im Süden entlocken so manches Ah und Oh! Wer Freude an kurvigen Bergstrecken hat, kommt hier voll auf seine Kosten.

Peshkopia – Stadtbesichtigung

Die kleine Stadt ist nicht reich an Sehenswürdigkeiten, hat aber ein sehr gemütliches Flair. Das Highlight ist die Hauptstrasse: eine hübsche Fussgängerzone unter schönen Kastanienbäumen. Hier herrscht tagsüber oder an lauen Sommernächten reges Treiben unter der Allee: Es trifft sich die Bevölkerung. Cafés locken zum Verweilen, und Läden bieten alles, was man für den Alltag benötigt.

Bei der Alten Moschee – ein Blick ins Innere lohnt sich – zieht sich ein Viertel mit älteren Häusern den Hang hinauf. Einiges ist verfallen, anderes ist neu gemacht. Hier und da sieht man noch interessante alte Details an den Hauswänden.

Der Hauptplatz wird von einer grossen neuen Moschee überragt. Die lebhaften Märkte auf beiden Seiten der Fussgängerzone bieten einen Eindruck vom Alltag im ländlichen Albanien.

Museum

Das Dibra-Geschichtsmuseum liegt etwa in der Mitte der Fussgängerzone hinter dem Hotel. Das Gebäude fällt auf mit seiner hübschen klassizistischen Fassade.

Die Sammlung des Museums bietet archäologische Funde aus der Region und historische Einblicke in die jüngere Geschichte der Dibra. Daneben gibt es auch eine ethnographische Ausstellung mit Trachten und anderen Alltagsobjekten aus dem Umland.

Thermalquellen

Das Schwefelbad Llixhat zwei Kilometer ausserhalb der Stadt in Richtung Berge ist ein beliebter Kurort von Kranken aus Albanien, Nordmazedonien und Kosovo. Touristen können gegen eine kleine Gebühr ebenfalls ein Bad nehmen – man darf aber keinen Luxus europäischer Kurbäder erwarten.

Albanische Thermalbäder bieten weder Spa noch »Wellness«. Hier steht der Gesundheitsaspekt im Vordergrund: Gebadet wird einzeln oder paarweise in Badewannen in kleinen Kabinen. Das heilende, aber stinkende Wasser ist 39° C warm. Die Badezeit sollte maximal 15 Minuten betragen. Während der Saison im Herbst sollte man im Voraus reservieren. Im Sommer ist das Thermalbad fast ausgestorben.

Noch etwas weiter die Strasse hoch hinter dem Kurhaus gibt es neben der Strasse eine öffentliche Badegelegenheit. In der »Grube« unter freiem Himmel kann man kostenlos einen Eindruck vom Thermalwasser erhalten.

Sehenswertes in Dibra

Die Region in Ostalbanien bietet viel Natur: Berge, unberührte Landschaften und eindrückliche Schluchten. Bekannte Ziele sind der Berg Korab und der Lura-Nationalpark.

Es gibt in Dibra zahlreiche kleine Dörfer, wo man den Eindruck hat, dass die Zeit stehengeblieben ist. Einfach erreichbar sind beispielsweise Rabdisht und Bellova, die oberhalb von Peshkopia liegen. Enge Gassen ziehen sich durch die Dörfer mit ihren alten Steinhäusern, von denen einige schon verfallen sind. Auch Herbel ist ein hübsches Dorf unweit der Hauptstrasse. Schlussendlich findet man aber praktisch in jedem Dorf noch einige hübsche Winkel.

Ab und an ist in der Region auch noch ein historisches Kleinod versteckt. Vier Kulturdenkmäler sollen hier erwähnt werden – schlummernde Sehenswürdigkeiten, die noch nicht touristisch erschlossen, aber gut erreichbar sind:

Allajbeg-Moschee: Die Moschee aus dem 16. Jahrhundert im Dorf Burim gehört zu den ältesten Albaniens. Burim liegt südwestlich von Maqellara (am Kreisel nach Süden zur Grenze und die erste Strasse nach Westen, zwei Kilometer, alles Asphalt). Die historische Moschee wurde um einen modernen Anbau ergänzt und ist von einem verwilderten Friedhof umgeben. Das Innere ist nüchtern – im Dorfladen kann der Schlüssel besorgt werden.

Kirche Shën Sotiri: Kirche der mazedonischen Minderheit aus dem 13. Jahrhundert (vor-osmanisch!) im Dorf Kërçisht i Sipërm südöstlich von Maqellara (letzter Kilometer zum Dorf unasphaltiert; gleich am östlichen Dorfrand auf einer Anhöhe gelegen).

Kirche Shpërfytyrimi: Orthodoxe Verklärugnskirche aus dem 14. Jahrhundert mit Resten von Wandmalereien beim Dorf Herbel zwischen Maqellara und Peshkopia. Das kleine Gotteshaus auf einem Hügel über dem Dorf stammt ebenfalls aus vorosmanischer Zeit. Beim Asphaltende im Dorf zu Fuss nach Süden bis zum Dorfplatz, dort nach Südwesten zuerst etwas absteigend, dann nach 200 Meter scharf links auf einem Fahrweg den Hügel hoch (ca. 10 Minuten). Unbedingt im Dorf nach dem Schlüssel fragen (»çelesi i kishës«)! Eine alternative Route führt vom Dorfplatz nach Osten zwischen den Häusern hoch – am Ortsrand bei einem Bach geht rechts ein Pfad in den Wald ab, der nach Süden zur Kirche hoch führt.
Herbel ist ein interessantes kleines Dorf mit zahlreichen alten Häusern aus Lehm und Holz. Es lohnt sich, noch etwas durch die Gassen zu gehen. Die Bewohner sind heutzutage fast alles Muslime.

Antikes Grazhdan: Bei der »Burg von Grazhdan« an der Hauptstrasse zwischen Maqellara und Peshkopia handelt es sich um eine grössere antike Stadt, wohl aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Einige wenige Reste von Wehrmauern und Türmen sind noch zu sehen: Entlang der alten Strasse verstecken sich historische Mauern. Es bleibt der eigenen Fantasie überlassen, sich das antike Grazhdan auszumalen. An der Kreuzung an der Hauptstrasse (Hinweistafel) nach Westen bis zur alten Strasse und 100 Meter südwärts.

Wandern in Dibra

Wie alle Bergregionen Albaniens eignet sich auch Dibra hervorragend zum Wandern. Meist handelt es sich aber um anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren. Die Qualität der Wanderwegmarkierungen ist wohl nicht so gut wie anderswo – detaillierte Vorbereitung lohnt sich!

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen wir hier zur Verfügung:

West-Dibra mit Lura-Seen (PDF)
Ost-Dibra Nord: Korab (PDF)
Ost-Dibra Nord: Grama (PDF)
Ost-Dibra Zentrum: Peshkopia (PDF)
Ost-Dibra Süd: Maqellara (PDF)

Einige Touren in der Region Dibra sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Der Weitwanderweg »High Scardus Trail« führt durchs Sharr-Gebirge und durchs Korab-Gebirge: 500 Kilometer in 16 Etappen entlang der Grenze zwischen Kosova, Nordmazedonien und Albanien. Der Weg zieht sich durch die Berge am östlichen Rand Dibras und weiter in die Nachbarländer. Die Website bietet so auch Informationen zum Wandern in Dibra.

Das Ufer des Schwarzen Drin ist wie die hohen Gipfel kaum berührt. Entlang vom Fluss gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Wanderungen, zum Beispiel zum Campingplatz Butterfly, der abgeschieden in der Natur liegt.

Mehr zu den Wanderregionen Dibras auch in den Beschreibungen unten zu den einzelnen Regionen, allgemeine Tipps unter Wandern in Albanien.

Kala e Dodës & Korab

Eine knappe Stunde nördlich von Peshkopia liegt die Bergregion Kala e Dodës. Das Dorf Radomira ist Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Bergwelt rund um Albaniens höchsten Berg Korab bietet frische Luft, eine schöne Umgebung und viele interessante Ecken. Zwischenzeitlich gibt es auch einige markierte Wege (siehe Box oben mit Wanderkarte).

Im Dorf Radomira gibt es mehrere Unterkünfte: ein kleines Hotel und Gästehäuser.

Von Radomira aus kann als Tagesausflug Albaniens höchster Berg, der Korab, bestiegen werden. Der ungefährliche Weg benötigt für den Aufstieg rund vier bis fünf Stunden, für den Abstieg rund drei bis vier. Der Berg liegt auf der Grenze zu Nordmazedonien – die östliche Seite im Nachbarland ist weniger felsig. Grenzübertritte ohne polizeiliche Registrierung sollten vermieden werden, um sich Scherereien zu ersparen (die Route auf dem Grat entlang der Grenze ist problemlos). Mindestens eine der beiden Aufstiegsrouten soll zwischenzeitlich markiert worden sein – auf durchgehende Markierungen ist aber nicht Verlass. SummitPost, Wikiloc und andere Wanderwebsites enthalten reichlich Hinweise. Weniger Verlass ist auf die freundlichen Hirten unterwegs, die öfters verwirrende Angaben gemacht haben.

Auch wer sich nicht zu den Gipfelstürmern zählt, kann in und um Radomira angenehme Zeit verbringen und einfachere Wanderungen machen. In einer halben Stunde ist von der Moschee aus der »Schwarze See« (Liqeni i Zi) zu erreichen, ein kleiner Bergsee im Wald über dem Dorf.

Die durchgehend asphaltierte Strasse von Peshkopia nach Kukës führt durch das Gebiet Kala e Dodës, eine eindrückliche Bergregion. Ein kurzer Abstecher nach Radomira liegt da durchaus drin – das Dorf ist heute problemlos erreichbar und bietet auch mehrere Gästehäuser.

Lura-Nationalpark

Die Lura-Seen sind Teil des »Nationalparks Lura-Mali i Dejës« in den ostalbanischen Bergen. Die Bergregion ist sehr abgeschieden, kaum zu erreichen und bietet keinerlei Infrastruktur. Dafür gibt es schöne Berglandschaften und kleine Seen. Getrübt wird der Eindruck durch weitgehend abgeholzte Wälder.

Lura liegt im Grenzgebiet von Dibra, Mirdita und Mat auf einem Bergrücken, der über 2000 Meter hoch ist. Der Nationalpark hat eine Fläche von 19’000 Hektaren. Neben den Seen gibt es eindrückliche Berglandschaft mit Wäldern und Wiesen, in der auch noch wilde Tiere wie Bären und Wölfe zu Hause sind. Obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, sind in den 2000er Jahren weite Teile des Parks durch Abholzung zerstört worden. Heute ist zum Glück nicht mehr mit dem Lärm von Holzfällern und Motorsägen zu rechnen, die die romantische Bergruhe stören. Das Verbot, Bäume zu fällen, wird zwischenzeitlich durchgesetzt. Und mit Hilfe ausländischer Aktivisten wird auch wieder aufgeforstet.

14 kleine Bergseen bilden die Attraktion der Region, darunter vor allem der Grosse See, der Pinien-See, der Schwarze See und der Blumen-See. Die Gletscherseen liegen auf Höhen zwischen 1300 und 1750 Meter. Das Gebiet eignet sich für Outdoor-Aktivitäten. Mangels touristischer Infrastruktur muss man aber alles selber mitbringen. Ausgangspunkt für Erkundigungen im Norden ist das Dorf Fushë-Lura zwischen Kurbnesh in der Mirdita und Arras im Drin-Tal.

Lura ist seit Ende 2025 von Peshkopia aus über Arras auf asphaltierter Strasse erreichbar. Vom Dorf Fushë-Lura aus in den Nationalpark geht es aber nur über schlechte Schotterwege – 4×4-Fahrzeugen sind unverzichtlich. Auch die Strasse von Rrëshen über Kurbënesh (Mirdita, westlich) nach Lura wird aktuell abschnittsweise asphaltiert. Die Piste durch den Nationalpark führt nach Süden bis zur Verbindungsstrasse von Lis (Mat) nach Selishta (Dibra). Für Details sei hier auf die entsprechenden Offroad-Reiseführer verwiesen. Den Besuch im Nationalpark sollte man auch vom Wetter abhängig machen: Gerade nach Niederschlägen sind die Wege oft unpassierbar. Und im Frühjahr kann lange Schnee liegen. Von Dibra aus kann man Lura auch recht gut auf interessanten Wanderwegen erreichen (siehe Wanderkarte oben). Das folgende Video vermittelt am Ende Eindrücke von den Strassenverhältnissen und den Seen im Park:

Von Tirana nach Fushë-Lura

Im Dorf Fushë- Lura gibt es ein kleines Hotel und Privatunterkünfte. Die Region eignet sich auch für Camping-Touristen, die ihr eigenes Zelt und Material mitbringen oder im Wagen schlafen. Bei den Bauern können allenfalls Grundnahrungsmittel erworben werden. Wasser gibt es an zahlreichen Quellen.

Rruga e Arbërit

Die neue Strassenverbindung von Tirana nach Dibra ist eine Sehenswürdigkeit für sich: Die Bergstrecke führt durch eine imposante Landschaft und quert drei Bergzüge. Sie ist ein eindrückliches technisches Werk mit ihren zahlreichen Brücken und Tunnels. Die Strecke beginnt schon im Zentrum von Tirana beim Skanderbegplatz als Dibra-Strasse (»Rruga e Dibrës«), die nach Nordosten aus der Stadt hinaus führt.

Die Strasse ist seit März 2025 vollständig fertiggestellt. Der Murriza-Tunnel (3,8 Kilometer lang und technisch herausfordernd) war das letzte fehlende Stück.

Gleich nach Tirana geht es durch die Schlucht »Shkalla e Tujanit«. zwischen den Bergen Dajti und Brar. Ein Restaurant reizt zu einer angenehmen Rast. Nach einem kurzen Tunnel eröffnet sich ein breites Tal hinter der ersten Bergkette. In dieser abgeschiedenen, früher nur schwer zugänglichen Region windet sich die Strasse in grossen Kehren den gegenüberliegenden Hang hoch.

Auf etwas über 800 Metern Höhe wird der Tunnel erreicht. Wer noch mehr von der Bergwelt erleben möchte, biegt auf die Passstrasse ab, ein schmales Provisorium mit vielen Kurven. Sehr steil geht es durch das Dorf Murriza zum Pass Qafa e Murrizës auf 1250 Meter hoch. Vom Pass aus können Wanderungen in den umliegenden Bergen unternommen werden. Auf der Ostseite geht es erst allmählich, dann immer steiler den Berg hinunter. Am Tunnelportal vorbei kommt man wieder auf die Neubaustrecke – auf breiter, gut ausgebauter Strasse geht es das Tal von Xibër hinunter. Weiter unten führen Tunnels und eine imposante Brücke über die Schlucht.

Die Neubaustrecke führt über eine weitere imposante Brücke über eine weitere Schlucht ostwärts. Es folgt eine weitere hübsche Strecke durch das Tal von Plan i Bardhë. Am Büffelpass (842 Meter) geht es durch einen weiteren Tunnel.

Auf breiter Strasse geht es am Bergbaustädtchen Bulqiza (Cafés, Museum) vorbei nach Osten. Ein paar Kilometer weiter laden in einem kleinen Wäldchen ein paar Cafés zur Rast. Nach rund 20 Kilometern kommt nach einem Kreisverkehr ein weiteres neues Strassenstück, das in gerader Linienführung nach Maqellara resp. zum Grenzbübergang nach Nordmazedonien führt. Von hier geht es auf gut ausgebauter Strecke nordwärts nach Peshkopia.

Mat abseits der Rruga e Arbërit

Während die Rruga e Arbërit als Bau sehenswert ist und durch eindrückliche Landschaften führt, gibt es auch abseits der neuen Strasse noch einiges zu sehen.

Bei Xibër nach dem Tunnel führt eine Abzweigung zum Dorf Gur i bardhë. Die Brücke an der Abzweigung war 2025 sehr baufällig, aber hält. Danach windet sich ein kleines Asphaltsträsschen durch die Hügel zum Dorf. Man hat gute Aussichten, kann hier in einem Restaurant die Ruhe geniessen oder die Bergwelt auf Wanderungen erkunden.

Die nächste Möglichkeit, von der Rruga e Arbërit abzuzweigen, ist der Kreisverkehr beim Dorf Fshat. Von hier aus führt eine Strasse nach Klos und Burrel. Im Dorf Fshat steht eine aufwändig renovierte Kulla – ein typischer Wohnturm aus der Region, per kurzem Spaziergang vom Restaurant und der Strasse erreichbar. Weitere eindrückliche Kullen finden sich auf der anderen Talseite entlang der alten Strasse von Klos nach Bulqiza, die aber in einem sehr schlechten Zustand ist. Die kleinen Trutzburgen boten den Bewohnern früher Schutz vor Angreifern.

Auf dem Berg oberhalb von Fshat befindet sich die Burgruine Petralbës, die Skanderbeg zugeschrieben wird. Die Wanderung mit 400 Höhenmetern ist anstrengend, die historischen Ruinen spärlich – aber die Aussicht ist sensationell. Am Fuss des Berges, unter einer der vielen Brücken der Rruga e Arbërit, liegt die osmanische Steinbogenbrücke Ura e Vashës, über einen kurzen Spaziergang von der Strasse in die Schlucht hinab zu erreichen.

Die Region Mat verfügt über etliche weitere abgelegene Attraktionen: Höhlen, Bergseen, Schluchten, Brücken Nationalpark. Hier trifft man kaum je auf andere Touristen, kann noch richtige Abenteuer erleben und zum Entdecker werden.

Die alte Strasse das Mat-Tal hinunter bis nach Klos führt durch landschaftlich reizvolle Gegenden. Insbesondere die Fahrt durchs Gebirge und die Schlucht von Shkopet entlang des Stausees ist beeindruckend. Die Strecke zieht sich aber.

Die Bergbaustädtchen Klos und Burrel bieten kaum Historisches: eine historische Steinbrücke in Klos, ein Zogu-Denkmal und ein Museum in Burrel. Erwähnenswert sind noch etliche Brücken und Dämme, die an den Bau der Eisenbahn von Rreshën nach Klos Ende der 1980er Jahre erinnern. Die Strecke wurde nie fertiggestellt, aber teilweise imposante Bauten erinnern an Tausende von Albanern, die hier beim Bau ihre Freizeit opferten.

Verkehr

Routen nach Dibra

Früher war Dibra praktisch eine Sackgasse. Heute hat man reichlich spannende Varianten, um hierher zu fahren und die Region wieder zu verlassen. Die Berglandschaften und die Strassen, die sich durch sie winden, bilden Sehenswürdigkeiten für sich.

• Die Rruga e Arbërit ist sicherlich am spektakulärsten: hohe Pässe und enge Schluchten, zahlreiche Tunnels und hohe Brücken in einer vielseitigen Berglandschaft. Die neue Hochleistungsstrasse von Tirana nach Osten verkürzt die Fahrzeit von der Hauptstadt nach Peshkopi um mehr als die Hälfte. Mehr Details dazu finden sich oben.
• Die alte Verbindung, die SH6, ist deutlich länger, schmaler und kurvenreicher, stellenweise in schlechten Zustand und mit viel Schwerverkehr. Aber auch diese Route ist landschaftlich schön, zudem sieht man aus der Ferne einige der eindrücklichen Brücken der neuen Strasse. Die alte Route von Tirana führt zuerst nach Norden (neue Autostrasse bis Milot), dann entlang des Flusses Mat nach Burrel (ein kurzes Stück auf der neuen Autostrasse nach Kosova, dann über schmale, holprige, eher schlechte Bergstrasse durch tolle Schluchten) und weiter über Bulqiza (von hier ausgebaute Landstrasse) nach Peshkopia.
• Nach Kukës nach Norden besteht ebenfalls eine durchgehend asphaltierte Strasse – die Strecke verläuft aber nicht wie die frühere Hauptroute durchs Tal des Drin, sondern weiter östlich am Rand der Berge via Ceren. Die Strasse ist schmal und kurvenreich, aber in gutem Zustand und wenig befahren. Auf vielen Karten ist noch die unasphaltierte Route entlang vom Fluss als Hauptweg verzeichnet. Beide Varianten sind landschaftlich ebenfalls sehr hübsch.
• Nach Süden ist die Strasse über Fushë Studa nach Librazhd seit 2025 ebenfalls durchgehend asphaltiert. Diese Verbindung durchs Gebirge ist landschaftlich reizvoll und durchaus praktisch, wenn man eine Tour durch ganz Albanien machen möchte. Das schmale Asphaltband geht bei Shupenza ab und erreicht mehrfach Höhen über 1000 Meter.
• Noch immer gibt es die Möglichkeit, von Nordmazedonien aus Dibra zu erreichen. Der Grenzübergang zwischen Maqellara und Debar bietet eine rasche Verbindung zum Ohridsee und in die östlichen Gebiete des Nachbarlandes.
• Alle anderen Routen sind – auch wenn noch so toll markiert auf der Karte – lediglich schlechte Pisten.

Anreise

Busse – Von Tirana fahren nur Minibusse nach Dibra/Peshkopia. Die Angaben zum Abfahrtsort sind aktuell (Spätsommer 2025) unklar. Gewisse Quellen verweisen auf das Busterminal Nord-Süd, andere auf das Busterminal Ost. Lokale Quellen sagen, der Abfahrtsort sei neuerdings im Osten von Tirana beim »Kinostudio«, einer Endhaltestelle der Lokalbusse. Also am besten einen Albaner beauftragen, die gerade gültige Angabe abzuklären. Die Busse benötigen etwa zweieinhalb Stunden.

Es gibt auch Busse zwischen Kukës und Pehskopia sowie von dort in andere albanische Städte.

Wer aus Nordmazedonien anreisen will, nimmt am besten einen Bus nach Debar und fährt mit dem Taxi zur Grenze. Auf der anderen Seite sollten Minibusse oder Taxis warten, die einen nach Peshkopia bringen. Zur Badesaison im Thermalbad (sicherlich im Herbst) verkehren wohl auch täglich Busse zwischen Prizren in Kosova und Peshkopia.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa zwei Stunden Autofahrt entfernt und somit etwas näher als der Flughafen von Tirana.

Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Weiterreise

Auto – Immer mehr Dörfer der Umgebung von Peshkopia sind über asphaltierte Strassen erreichbar. Schnell wird es jedoch holprig und staubig. 4×4-Fahrzeuge sind notwendig für viele Touren abseits der Hauptstrassen – siehe oben für die verschiedenen Routen.

Sammeltaxis – Es verkehren täglich Minibusse nach Kukës und in die Dörfer der Umgebung. Am späten Nachmittag dürfte es keine Minibusse mehr nach Tirana geben – die meisten fahren am (frühen) Morgen.

Die meisten Minibusse halten am Platz nördlich der Fussgängerzone, diejenigen nach Süden und Tirana zum Teil auch südlich der Fussgängerzone bei der grossen Moschee. Viele Bewohner haben einen Fahrer ihres Vertrauens und seine Telefonnummer.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Es gibt in Peshkopia diverse Hotels und ein Hostel. Mehrere Hotels finden sich im Ortszentrum rund um die Fussgängerzone. Rund um das Thermalbad reiht sich Unterkunft an Unterkunft. Hier gibt es auch ein paar teurere Adressen.

Das Unterhaltungsangebot in der Region ist bescheiden. Der »Xhiro«, der abendliche Spaziergang, hat hier noch Tradition: Zwei Mal die Strasse rauf und runter spazieren, in aller Ruhe einen Kaffe trinken, nochmals die Strasse rauf und runter – dann ist Nachtruhe!

Kleine Kebab-Buden finden sich überall in der Stadt. Die Zahl der Restaurants ist eher gering. Die meisten Hotels haben eine eigene Küche. Ein viel frequentiertes Restaurant ist beim »Turizmi« am Ende der Fussgängerzone. Ausflugslokale finden sich in der nahen Umgebung der Stadt Peshkopia an den Ausfallstrassen, aber auch an anderen schönen Plätzen in ganz Dibra und entlang der Hauptstrassen ab und zu.

Grosse Läden gibt es in Peshkopia nicht. Entlang der Fussgängerzone finden sich ein paar Boutiquen. Neben einigen kleinen Einkaufsläden in den Seitenstrassen dient vor allem der Markt für die Versorgung der Bevölkerung.

Ausserhalb von Peshkopia gibt es kaum Hotels oder Restaurants, aber in etlichen Dörfern Gästehäuser – eine gute Gelegenheit, in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Lura-Dorf und Radomira haben Angebote, die sich an grössere Zahlen von Touristen richten.

Wetter in Dibra

Dibra und Peshkopia liegen in den Bergen, die Stadt Pehskopia auf ca. 650 Meter Höhe. Im Sommer sind die Temperaturen angenehm warm bis heiss. Im Winter kann es aber empfindlich kalt werden.

Viele Strassen sind bei Schneefall zweitweise unpassierbar (der Pass bei Bulqiza ist rund 900 Meter hoch und weiter im Westen steigt die Rruga e Arbërit noch etwas höher an). In hohen Lagen wie dem Lura-Nationalpark sind die Strassen erst im Frühsommer schneefrei.

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Eine gute Vorbereitung ist aber ein Muss. Albanien ist kein Komfort-Wandergebiet, wo man kopflos drauflos gehen kann: Die Infrastruktur ist nur an wenigen Orten auf ausländische Wanderer eingerichtet, viele Gebiete sind sehr abgelegen, Markierungen fehlen, Wege sind nicht unterhalten und eine Bergrettung ist bestenfalls im Aufbau.

Dafür trifft man auf einzigartige, einsame Landschaften und freundliche Menschen. Wandern in Albanien bietet noch viel Urtümlichkeit und eine Portion Abenteuer weitab von Seilbahnen und heimeligen Berghütten. Gerade wenn man mal wieder den Weg verloren hat oder eine Brücke fehlt, wird man gefordert.

Während einige Strecken in den Albanischen Alpen schon recht populär sind, ist man vielerorts sehr einsam unterwegs. Diese Seite zeigt auch weniger bekannte Ideen und Routen, liefert Inspiration fürs Entdecken.

Allgemeines zum Wandern in Albanien

Wohin?

Insbesondere die Albanischen Alpen im Norden ziehen schon viele ausländische Wanderer an. Es gibt dort ein paar bekannte Routen und den bekannten Fernwanderweg »Peaks of the Balkans«, der über die Grenze nach Kosova und Montenegro führt. Auf den oft begangenen Routen ist man kaum alleine – die Region erfreut sich grosser Beliebtheit. Dafür bieten die Orte etwas mehr touristische Infrastruktur. Und wenig begangene Routen gibt es auch reichlich.

Albanien bietet aber noch viel mehr als das Hochgebirge im Norden. Eigentlich kann man fast überall im Land wandern: Abgelgene Bergregionen, Küsten und andere reizvolle Landschaften gibt es zu Genüge. Und zwischenzeitlich wurden auch schon an ganz vielen Orten Wege markiert, so dass man meist davon ausgehen kann, dass die alten Ziegenpfade auch durchgehend sind. Gute Vorbereitung ist aber trotzdem notwendig, weil der Unterhalt der Wege und Markierungen meist nicht geregelt ist.

An den allermeisten Orten ist man meist eher einsam unterwegs. Die Chance, auf einen Hirten mit Herde zu treffen, ist meist grösser, als anderen Wanderern zu begegnen. Man muss aber mit Einschränkungen bezüglich Markierungen, Wegqualität und Unterkunft rechnen.

Einzelne Wanderregionen werden unten vorgestellt.

Wege

Kartenmaterial ist schlecht und unverlässlich und nicht jede Route ist (gut) markiert. Klassifizierungen fehlen gänzlich. Es ist deshalb nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lange man unterwegs sein wird und wie schwierig eine Tour ist. Wegen der Hitze, des oft steilen Geländes und der schlechten Wege ist aber eher von längeren Zeiten und schwierigeren Verhältnissen auszugehen. Die Zeitangaben der Einheimischen sind fast immer viel zu knapp berechnet.

In den letzten Jahren wurden vielerorts Wege markiert. Leider werden nicht alle Markierungen regelmässig unterhalten. In abgelegenen Gebieten sollte man sich deshalb nicht allein auf die Wegweiser verlassen.

Hilfreich sind hingegen die genauen Beschreibungen in Wanderführern und GPS-Daten, die im Internet heruntergeladen werden können. Auch elektronische Karten wie Luftbilder und das App Maps.me können bei der Planung und Orientierung helfen, decken aber selten Wanderwege komplett ab.

Auskünfte einholen! In jedem Fall macht es Sinn, lokal die Bestätigung einzuholen, dass die geplante Route begehbar ist. Wichtig ist auch, jemanden über die Tourenpläne zu informieren, damit im Notfall besser Hilfe organisiert werden kann.

Markierungen

Weiss-rot-weisse Markierungen sind weit verbreitet. Zum Teil wurden aber auch andersfarbige Markierungen angebracht. Daneben finden sich auch einfache Holzwegweiser und selten Markierungen durch aufgehäufte Steine, die von Einheimischen angebracht wurden.

Auf unmarkierten Wegen ist man oft auf Pfadfinder-Erfahrung angewiesen: Orientierung im Gelände und Erfahrung im Suchen von Wegen sind Voraussetzungen. Man folgt weitmöglichst den Wegen der Ziegen- und Schafherden. In vielen Bergregionen bis in grosse Höhen wird im Sommer Weidewirtschaft betrieben, so dass man gelegentlich auf Alpen (schweizerisch für »Almen«; Albanisch: »stanet«) stösst.

Wanderwegweiser sind ebenfalls immer wieder ganz unterschiedlich. Je nach Urheberschaft werden unterschiedliche Angaben gemacht (Distanzen, Zeit, Koordinaten).

Routenbeschreibungen

Es gibt Wanderführer für den »Peaks of the Balkans« und einen Wanderführer mit Touren in verschiedenen Regionen Albaniens, siehe auch unsere Reiseführer-Seite.

Zudem finden sich im Internet auf entsprechenden Websites viele Routenbeschreibungen. Die Website Palm Tree Productions bietet einen umfassenden Überblick von Tourenbeschreibungen im ganzen Land – es ist aber zu beachten, dass die Berichte schon etliche Jahre alt sind. Wikiloc deckt Albanien auch sehr gut ab, ist aber in der Detailnavigation im Gelände ohne Navigationsgerät meist nur bedingt hilfreich. Auch sonst finden sich im Web zum Teil Tracks fürs GPS-Gerät zum Herunterladen. Auf Hikr gibt es viele Tourenberichte auf Deutsch.

Bei allen Online-Berichten ist zu beachten, dass Angaben zu Distanzen und Zeiten stark variieren können, da die Tourenbeschreibungen meist von sehr erfahrenen Berggängern stammen.

Ein Abgleich mit möglichst aktuellen Satellitenbildern (Bing Maps ist meist aktueller als Google Maps) ist oft hilfreich bei der Routenplanung in touristisch schlecht erschlossenen Gebieten.

Führer und Tragtiere

Gastgeber können vielerorts Führer für einen oder mehrere Tage und Tragtiere vermitteln. Beides braucht aber meist Zeit zum Organisieren, oft einen ganzen oder mehrere Tage. In Valbona und Theth sind Tragtiere problemlos zu finden.

Spezialisierte Reisebüros bieten geführte Rundreisen an – ein guter Einstieg für wenig erfahrene Berggänger. In Tirana gibt es Guides, die Touren in ganz Albanien anbieten. Mancherorts entstehen auch lokale Touristeninformationen, die Führer vermitteln.

Unterkünfte

In vielen ländlichen und abgelegenen Gebieten gibt es Touristen-Unterkünfte. Andererseits sind mit dem aufkommenden Wandertourismus an den meisten Orten, wo regelmässig Touristen vorbeikommen, Gästehäuser und kleine Hotels entstanden. Die Gästehäuser sind oft einfach: Schlafräume für mehrere Personen, Bäder auf dem Flur und zum Teil auch Anschluss an das familiäre Leben der Gastgeber. Noch einfacher ist es zum Teil in abegelegenen Hütten.

Insbesondere in den Albanischen Alpen (Theth und Valbona), aber auch in anderen stark touristischen Regionen besteht schon ein vielfältiges Angebot. Wo weniger Unterkünfte zur Verfügung stehen, kann an Wochenenden im Sommer auch schon mal alles ausgebucht sein.

Manche Wanderungen lassen sich auch gut als Tagestouren von Städten aus machen, wohin man abends zurückkehrt.

Wo Unterkünfte fehlen, muss man herumfragen, ob eine Familie einen für eine Nacht aufnimmt. Meistens wird dann auch reichlich Essen angeboten. Auch wenn sich die Gastgeber dagegen wehren, sollte man pro Person und Nacht respektive Mahlzeit mindestens 10 € dalassen – notfalls einem Kind zustecken.

In Albanien kann man fast überall problemlos wild zelten. Gerade bei Bergwanderungen ist das eine Alternative zu qualvoll langen Etappen. In Dörfern darf man oft auch das Zelt im Garten eines Bauern aufschlagen.

Verpflegung

In den ärmlichen ländlichen Regionen Albaniens gibt es in der Regel keine Restaurants. Von den kleinsten Dörfern abgesehen gibt es aber fast überall einen kleinen Laden, das Angebot ist aber oft nicht vielfältig. Aber auch hier gilt, dass mit der wachsenden Zahl von Touristen auch das Angebot wächst.

Es empfiehlt sich, sich in den Städten mit dem regulären Bedarf einzudecken und nur das Allernotwendigste in den Bergdörfern zu besorgen.

Die meisten Unterkünfte bieten einfaches Abendessen und Frühstück an und können auch ein Lunchpaket vorbereiten. Etwas Gemüse, Brot und Käse kann bei den meisten Bauern erworben werden.

Quellwasser ist in den Bergen meist die einzige Möglichkeit, um an Frischwasser zu kommen (auch in Dörfern). Es empfiehlt sich, ein Filtersystem mitzubringen. Denn auch in abgelegenen Bergregionen wird Vieh gehalten. In manchen Regionen (Gebirge, Küste im Süden) gibt es aber nur sehr wenige Quellen, die zum Teil im Sommer austrocknen.

Anreise

Viele Ausgangspunkte für Wanderungen sind nur schwierig mit Bussen zu erreichen. Wenn unsere Ortsbeschreibungen keine Informationen enthalten, erkundigt man sich am besten bei der lokalen Bevölkerung nach Abfahrtszeiten und -orte von Bussen, die in die Dörfer fahren. Hierfür ist entsprechend Zeit einzuplanen.

In den ländlichen Regionen fehlen oft auch asphaltierte Strassen. Ein gutes 4×4-Fahrzeug ist dann Voraussetzung, um in abgeschiedenen Regionen zu gelangen. Die touristischen Hotspots sind hingegen zwischenzeitlich gut erschlossen.

Verständigung auf Albanisch und hilfreiche Begriffe

In vielen Bergregionen sind Fremdsprachen bei der einfachen Landbevölkerung und den Hirten kaum verbreitet. Es lohnt sich deshalb, sich ein paar Grundbegriffe auf Albanisch anzueignen.

Hier einige weitere Begriffe, die beim Wandern hilfreich sein dürften:

Unbedingt beachten!

Erfahrung

Albanien ist keine Wanderregion für Einsteiger. Im Gegensatz zu den Alpen fehlt es an vielem: Berghütten, Bergbahnen, Infrastruktur, manchmal an markierten Wegen und Bergrettung. Sommerliche Hitze, lange Distanzen und strapaziöse Routen führen einen immer wieder an Grenzen.

Es kommt auch oft vor, dass Wege schlecht unterhalten sind und manchmal steiles Gelände auf abschüssigen Pfaden queren.

Weniger erfahrenen Wanderer können sich gut Gruppen von spezialisierten Reiseanbietern anschliessen.

Heikle Touren (zum Beispiel bei Schnee auf den Pässen in den Albanischen Alpen) sollten nur mit lokalen Führern begangen werden!

Wetter & Jahreszeit

Das kleine Albanien wird von verschiedenen Klimazonen geprägt. An der Küste ist es mediterran, oft warm und sonnig, aber auch heftige Niederschläge kommen vor. Je weiter man ins Landesinnere kommt, desto höher und kälter wird es. Die Winter sind durchaus schneereich.

In Albanien kann man praktisch das ganze Jahr über wandern: Im Sommer wegen der Hitze eher im Hochgebirge, in der Übergangszeit bieten sich tiefere Lagen in Küstennähe an. Im Winter kann man gut im Süden an der Küste und an sonnigen Tagen auch am westlichen Randgebirge wandern. Tage mit Schneefall sind in der Küstenregion sehr selten, die Nächte im Winter aber kühl.

Viele Gebirge Albaniens sind schroffes Hochgebirge. Im Frühjahr bis Ende Mai sind meist viele Touren nicht machbar wegen Schnee. Auch im Hochsommer droht hier Gefahr durch Wetterumschwünge. Gewitter können überraschend auftauchen und Niederschläge können heftig sein. Schon im Herbst kann es schon weit hinunter schneien. Schnee liegt in hohen Lagen meist bis in den Sommer hinein in guten Mengen.

Der Wetterbericht ist meist nicht verlässlich. Trotzdem sollte aber kontrolliert werden, ob nicht gerade eine Unwetterfront im Anzug ist.

Die Wege sind oft nicht gut unterhalten, manchmal nicht gut oder gar nicht markiert. In gewissen Regionen gibt es auch keine Quellen. Und: Es gibt in Albanien kein Rettungswesen – oder erst in Ansätzen. Hilfe ist also immer weit weg.

Ausrüstung

Es braucht immer neben guter Vorbereitung auch eine gute Ausrüstung. Regenschutz ist für längere Wanderungen in Albanien unerlässlich. Gute Schuhe sind im unwegigen Gebirge ebenfalls Pflicht. Auch im Sommer gehört warme Kleidung immer ins Gepäck. Bei hohen Temperaturen unbedingt reichlich Wasser mitnehmen – Wasser ist in vielen Regionen knapp. Auch an Sonnenschutz denken!

Hilfreich ist auch der Umgang mit GPS-Geräten, die bei der Wegsuche helfen können. Zum Teil finden sich im Internet Routen zum Herunterladen, und mehrere Wanderführer bieten Koordinaten oder Tracks.

Begegnungen mit Tieren

Die grösste Gefahr beim Wandern in Albanien droht wohl von Tieren: Agressive Schäferhunde sind keine seltene Begegnung. Unerwünschte Treffen mit giftigen Reptilien und Raubtieren kommen jedoch kaum vor.

Bei Schäferhunden lohnt es sich, einen weiten Bogen um ihren Schutzbereich und die Herde zu machen. Denn die  Hunde werden meistens nur bissig, wenn sie ihre Herde bedroht fühlen. Zuerst warnen sie aber, damit man der Herde nicht näher kommt. Falls es nicht möglich ist, die Herde zu umgehen, empfiehlt es sich, mit dem Hirten Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Hund zurückpfeift. Sonst zieht man sich besser zurück. Und im Notfall: Ein Griff nach einem grossen Stein ist eine Geste, die den meisten Hunden eine Warnung ist.

Verhalten gegenüber Herdeschutzhunden

Es gibt zwar ein paar Giftschlangen in Albanien, Begegnungen sind aber selten. Das Gift kann zwar sehr schmerzhaft sein, sollte aber keine Todesfolgen haben. Schlangen ziehen sich meist zurück, wenn Menschen nahen. Kommt es doch zu einem Zusammentreffen, unbedingt Hektiv vermeiden und der Schlange ermöglichen, sich zurückzuziehen. Auch gutes Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) schützen vor potenitellen Bissen. Im Falle eines Bisses unbedingt Ruhe waren, den betroffenen Körperteil möglichst wenig bewegen (allenfalls schienen) und möglichst schnell ärztliche Hilfe aufsuchen.

Schlangen in Albanien
Erste Hilfe bei Schlangebissen

In den Bergen gibt es auch Wölfe und Bären. Luchse sind äusserst selten und scheu. Von Begegnungen mit Wölfen wurde noch nie berichtet. Bären sind in der Region von Valbona an gewissen Orten recht häufig. Zum Teil sind auch Jungtiere dabei. Falls sich das Tier nicht zurückzieht, sollte man bei Begegnungen mit Bären oder Wölfen durch laute Worte auf sich aufmerksam machen. Sich langsam zurückziehen – ohne Fotos zu machen – und Tiere auf keinem Fall verfolgen.

Verhaltensregeln Grossraubtiere

Wandergebiete Nordalbanien

Wandern in den Albanischen Alpen

Besonders beliebt sind natürlich die Albanischen Alpen ganz im Norden des Landes. Hier gibt es anspruchsvolle Touren in eindrücklicher Gebirtgslandschaft, auch einige einfachere Routen und schwieriege Berggipfel für Alpinisten. Der Fernwanderweg »Peaks of the Balkan« (siehe auch ganz unten) macht eine Runde durch die angrenzenden Gebirgslandschaften in Kosova und Montenegro und zurück nach Albanien. Generell ist die Region eher anspruchsvoll: steile Berge mit tief eingeschnittenen Tälern und beträchtliche Distanzen fordern die Kondition.

Die Albanischen Alpen sind nicht nur die von Wanderern am meisten besuchte Region, sondern auch die am besten dokumentierte. Es gibt verschiedene gedruckte Wanderführer, Guides und Tourenangebote sowie Routenbeschreibungen im Internet. Trotz der vielen Leute sollten nur gut vorbereitete und fitte Personen die Passquerungen antreten: Die Ausflüge ins Hochgebirge sind anspruchsvoll.

Aber auch in den Albanischen Alpen beschränkt sich der touristische Verkehr auf ein paar Hotspots: vor allem Theth und Valbona, im Kommen ist auch Lepusha in Kelmend. Zwischen und um diese Orte sind im Sommer zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt unterwegs. Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« ist beliebt – entlang der Route gibt es immer wieder Unterkünfte auch in abgelegenen Regionen. Daneben gibt es noch viele Ecken, die kaum besucht werden: Der Naturpark Nikaj-Mërtur, die Berge nördlich von Vermosh, Reç und Rrjoll, Dukagjin mit Plan, Shkrel oder der Shkëlzen sind nur einige der Alternativen.

Natürlich wird die Infrastruktur immer einfacher, je weiter man sich von den meistbesuchten Zielen entfernt. Zwischenzeitlich sind aber weit mehr als nur die vielbegangenen Routen markiert.

Vor Juni sind Hochtouren und Passquerungen aufgrund des vielen Schnees meist nicht möglich oder sollten nur mit lokalen Guides begangen werden.

Ausführliche Informationen zum Wandern in den Albanischen Alpen

Wandern in den Regionen Kukës und Gora

Der Nordosten von Albanien ist eher touristisches Niemandsland, bietet aber gerade für Wanderer zahlreiche spannende Optionen.

Da sind mal die drei hohen Gipfel rund um Kukës: die Gjallica (2485 m) im Süden, der Koritnik (2393 m) im Osten und der Pashtrik (1988 m) im Nordosten. Besteiger der Gjallica werden mit einem der schönsten Panoramas Albaniens belohnt (Ausgangspunkt ist das Dorf Brekja).

Daneben bietet das Hochland rund um Shishtavec im Südosten hinter der Gjallica hervoragendes Wanderterrain. Ein beliebte Tour führt zum Kallabak (2171 m). Kallabak, Pashtrik und Koritnik liegen alle auf der Grenze zu Kosova – Letztere sind sogar einfacher von dort zu besteigen. Von Gora geht es fliessend ins Sharr-Gebirge in Kosova und Nordmazedonien sowie zum Korab in Dibër über.

Der Rother-Wanderführer beschreibt eine mehrtägige Tour von Dibra nach Shishtavec.

In Shishtavec besteht auch Anschluss an den High Scardus Trail, einem Fernwanderweg im Sharrgebirge, der Kosova, Nordmazedonien und Albanien miteinander verbindet ( Website). Er führt durchs Sharr-Gebirge und weiter nach Süden durchs Korabgebirge (siehe unten »Dibra«).

Das Internet bietet Beschreibungen der Besteigungen rund um Kukës. Viele Wege sind noch nicht markiert.

Weitere Informationen zum Wandern in Nordostalbanien

Wandern um Shkodra

Die Regionen rund um Shkodra, wo die flache Küstenebene ins Gebirge übergeht, bietet zahlreiche Optionen vom kürzeren Spaziergang bis zur herausfordernden Tour. Dieses Gebiet eignet sich auch in der kälteren Jahreszeit, wenn im Hochgebirge (noch) Schnee liegt.

Schon recht fordernd ist der Tarabosh (593 m) am Südwestufer des Sees. Anspruchsvoll ist die Besteigung des Maranaj (1576 m), eine freistehende Pyramide nordöstlich von Shkodra am Beginn der Albanischen Alpen. Wild und entlegen liegt der Cukali-Gebirgsstock (1721 m) südöstlich davon zwischen den Tälern von Kir und Drin. Markierte Wege finden sich in den Bergen rund um Koman. Markierungen wurden auch in den Bergen, die die Zadrima-Ebene umgeben, angebracht.

Wandern in der Region Puka

In der bergigen Region von Puka gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten. Lokale Führer zeigen Interessierten gerne abgelegene Dörfer und Berge mit schönen Aussichten. Das Internet bietet mehrere Touren.

Weiter östlich liegt der Berg Munella (1989 m), sehr abgeschieden und wild. Das Berggebiet ist ein Rückzugsgebiet bedrohter Tierarten, der Gipfel auf einer sehr langen Tour zu erklimmen. Beschreibungen im Internet (Mali/Maja e Munelles), Wanderkarte für Routen aus Mirdita (PDF).

Wandern bei Lezha

Rund um Lezha gibt es sowohl küstennahe Wanderungen als auch Bergtouren. Am Meer lassen sich einerseits die Lagunen südwestlich von Lezha, andererseits die per Auto nicht erreichbaren Strände nordwestlich von Shëngjin erkunden. Nördlich von Shëngjin zieht sich der Hügelzug Mali i Rençit der Küste entlang (Beschreibung im Internet).

Im Hinterland erklimmen weniger ambitionierte Spaziergänger die Burg von Lezha, während starke Wanderer die Maja e Velës (1170 m) besteigen. Eine Überschreitung der Maja e Velës in Richtung Mirdita (siehe unten) ist auch möglich. Auch die Touren in der Zadrima (siehe oben: Shkodra) sind von hier aus gut als Eintagesausflüge machbar. Das Internet bietet Details.

Oberhalb der Döfer an den Berghängen südlich von Lezha finden sich noch Kirchen oder deren Ruinen.

Wanderland Mirdita

Das östlich an Lezha angrenzende Bergland der Mirdita bietet eine grosse Vielzahl von einfachen bis schwierigen, von kurzen bis mehrtägigen Wanderungen. Zwischenzeitlich wurden viele davon von einem österreichischen Projekt markiert und dokumentiert:
Wanderkarten auf hikingmirdita.com

Die Mirdita lockt nicht nur mit Bergen, sondern auch mit Kirchen und traditionellen wehrhaften Häusern, den sogenannten Kullas. In einigen kann auch übernachtet werden.

Informationen gibt es in der »Info-Kulla« in Rubik, Unterkünfte stehen in Rubik und Rreshën zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zur Mitdita

Wandergebiete im Grossraum Tirana–Durrës

Kruja und Kurbin

Wer nach Nordalbanien unterwegs ist, dessen Blicke werden oft wie magisch von den Wänden des Skanderbeggebirges angezogen, das steil zur Küstenebene abfällt. Das Gebirge bietet hervorragende Wandermöglichkeiten – kürzere und weitere Eintagestouren.

Besonders prominent in der Kruja-Kette ist der Mali i Krujës (1176 m). Der Berg kann zu Fuss oder mit dem Auto von Kruja aus erklommen werden. Fast interessanter wird es aber hinter der ersten Bergkette. Die Wege im Qafë-Shtama-Nationalpark (von Kruja mit dem Auto erreichbar) sind aber mehrheitlich nicht markiert.

Auch die Berge weiter nördlich eignen sich für Wanderungen. Sie sind zwar weniger hoch, aber dafür kaum erschlossen. Als Ausgangspunkt dient zum Beispiel das Kloster oberhalb von Laç.

Bergland von Tirana

Über Tirana erhebt sich der Hausberg Dajti – bequem per Seilbahn bis auf 1000 Meter Höhe erreichbar. Der Gipfel (1613 m) ist zwar Sperrgebiet, der nördliche Nenengipfel Tujan (1531 m) bietet aber auch eine hervorragende Aussicht. Auf beiden Gipfeln stehen Sendemasten, so dass sie gut zu erreichen sind.

Neben der Gipfeltour gibt es am Dajti noch diverse weitere Routen. Informationstafeln weisen mehrere Möglichkeiten aus – wie gut die Wege markiert und unterhalen sind, ist aber nicht ganz klar.

In der Kruja-Kette gibt es neben dem Dajti noch diverse weitere Gipfel. Auch hier sind die Wege eventuell überwachsen und nur schwierig zu finden. Der Mali i Prsikës (1353 m) ist wenig begangen, aber von der Strasse auf fast 1000 Metern Höhe auch nicht allzu fordernd. Die Maje e Brarit (Nordgipfel: 1239 m) nördlich vom Dajti (jenseits der Schlucht von Tujan) ist mit deutlich mehr Höhenmetern verbunden (ca. 1000). Noch eine Schlucht weiter kommt man zum Bovilla-Reservoir, eine wichtige Trinkwasserquelle für Tirana. Die Hänge auf der Nordseite des Sees bieten interessante Routen für Kletterer. Es gibt aber auch diverse, zum Teil ausgesetzte Wanderrouten mit eindrücklichem Tiefblick zum Stausee. Der Gipfel Mali i Gamtitit (1268 m) wird nur selten erklommen – meistens wird bei der Aussichtsplattform oder anderen Aussichtspunkten kehrt gemacht. Zwischenzeitlich gibt es hier auch schon ein Café.

Hinter dem Dajti bieten sich weitere Möglichkeiten. Rund um Shëngjergj – 35 km östlich von Tirana bequem per Auto erreichbar – gibt es neben zahlreichen Gipfeln auch einen Wasserfall als Wanderziel. Der Bergblock Mali me Gropa (»Berg mit Löchern«; 1827 m) nördlich von Shëngjergj ist mit seiner Karstlandschaft und als höchster Punkt weit herum ein attraktives Ziel. Mit geländegängigem Fahrzeug gelangt man nördlich von Shëngjergj auf über 1400 m und erspart sich viele Höhenmeter.

Die neue Rruga e Arbërit, die Tirana mit Ostalbanien verbindet, erschliesst neue Wandergebiete nördlich des Mali me Gropa. Vom Pass Qafa e Murizës (1250 m) gibt es mehere Touren nach Süden und nach Norden zu Gipfeln der zweiten Gebirgskette. Der Mali me Gropa lässt sich auch ovn Gur i Bardhë besteigen.

Weitere Wandermöglichkeiten gibt es im Süden von Tirana. Mögliche Ziele sind hier die Schwarze Höhle beim Dorf Pëllumbas (gut markierter Weg, Bericht), das Zyklopenauge (»Syri i Ciklopit«) bei Krraba, ein Felsenpool in einer eindrücklichen Felsschlucht, oder rund um Dorf und Burg Petrela.

Das Internet bietet zahlreiche Details zu Wandermöglichkeiten rund um Tirana.

Ausführliche Informationen zur Region Tirana

Wandern am Meer entlang in Mittelalbanien

Natürlich gibt es auch in der Region Durrës den einen oder anderen Hügel zu besteigen. Hier in der Küstenebene sind aber Wanderungen an der Meeresküste interessanter – Routen, die auch im Winter begehbar sind.

Am Rand der Grossstadt Durrës liegt im Nordwesten der Strand von Currila. Ein kleines Strässchen, das schnell schlechter wird, führt dem Ufer entlang nach Norden. Auch die Strandbars werden bald selten. Bis Porto Romano sind es rund acht Kilometer und am Schluss fehlt auch ein durchgehender Weg am Wasser: Wegen steiler Felsen bleibt nur, auf die Ostseite des Hügels auszuweichen oder auf gleicher Route zurückzukehren.

Natürlich kann man auch am flachen Sandstrand von Durrës Plazh stundenlang am Wasser entlanglaufen.

Nördlich von Durrës sticht das Kepi i Rodonit ins Meer. Der Weg zum Kapp respektive der Skanderbeg-Burg ist zwar nicht besonders weit, hat aber ein paar kniffelige Stellen. Ein hübscher Spaziergang in einer recht abgeschiedenen Region.

Auch südlich der Bucht von Durrës gibt es Hügel am Wasser. Am Kapp finden sich die Ruinen der Burg Kalaja e Turrës. Die Wanderung von Plazhi i Gjeneralit nach Spile führt zum Teil dem Strand entlang, zum Teil über kleine Wege. An- und Abreise sind aber etwas schwieriger.

Im Landesinneren, südöstlich von Kavaja, kann man der antiken Via Egnatia, ein Verkehrsweg aus römischer Zeit, folgen. Im Divjaka-Nationalpark nordwestlich von Lushnja sind auch ein paar Spaziergänge markiert.

Wandergebiete Nordostalbaniens

Für Kukës siehe oben unter Nordalbanien.

Wandern in Mat

Die Region Mat östlich vom Skanderbeggebirge bietet an dessen Osthängen und an den Westhängen des Zentralgebirges endlose Optionen zum Wandern. Markiert ist hier noch wenig, aber im Süden wurde für Bergwerke und Strassenbauprojekte mancher Berghang erschlossen.

Im Norden kann man zu Fuss abgelegene Dörfer besuchen, den Shkopet-Stausee umrunden oder die Maja e Dejës (2244 m) erklimmen.

Im Süden dient Klos als Ausgangspunkt. In der Region wurden ein halbes Dutzend Routen markiert, Informationstafeln am Strassenrand geben Auskunft. Routen führen zum Balgajt-Bergstock (2101 m, auch Mali i Allemanit) mit zahlreichen Bergseen, aber auch mit zahlreichen Bergwerken. Auf der gegenüberliegenden Talseite kann man zur Burg Petralba aufsteigen. Oder auf alten Karawanen-Wegen tief in die Schlucht hinunter zur türkischen Bogenbrücke Ura e Vashës hinabsteigen und die modernen Brückenbauer hoch oben beobachten.

Das Internet bietet Details.

Wandern in Bulqiza und Martanesh

Auch diese Gebiete weisen viel Bergbauaktivitäten auf, was zu gewissen Abstrichen an der Bergromantik führt. Aber in Wäldern versteckte Bergseen (Liqen i zi), aussichtsreiche Gipfel (Maja e Dhoksit; 2019 m), tiefe Schluchten oder abgelegenen Bektaschi-Klöster (Tekke von Martanesh) mögen den einen oder anderen Abenteurer anlocken. Je weiter man in Martanesh nach Süden kommt, desto abgeschiedener wird die Bergwelt. Auch östlich von Bulqiza rund um Fushë-Bulqiza und Zerqan gibt es weitere Optionen in einer Region mit etwas weniger hohen Bergen. Keine Markierungen.

Wanderland Dibra

Die Berge Dibras – mitunter die höchsten im Land – bieten zahlreiche Möglichkeiten für kurze, eintägige und mehrtägige Wandertouren. Es gibt diverse anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren, so zum Korab, dem höchsten Berg des Landes, in die Berge von Gora (siehe oben unter Kukës), oder zum Berg Grama. Trotz der Höhe trifft man vielerorts auf Hirten, die hier den Sommer verbringen. Und das Gelände ist meist auch nicht technisch anspruchsvoll, abgesehen von den Höhenunterschieden.

Wer nicht bis in die höchsten Regionen hoch möchte, findet Touren zu Kirchen und Wasserfällen. In Dibra gibt es viele traditionelle Dörfer, die zum Teil recht abgeschieden liegen. Es . Auch der Schwarze Drin fliesst in abgeschiedenen Gebieten durch wilde Schluchten, die teilweise mit spannenden Wanderwegen erschlossen sind.

Der Weitwanderweg High Scardus Trail schlängelt sich ebenfalls durch die Bergwelt Dibras. Er kommt aus dem Sharr-Gebirge (Kosova/Nordmazedonien), führt durch Gora (Region Kukës in Nordostalbanien/Kosova), durchs Korab-Gebirge und endet etwas südlich in Nordmazedonien bei Debar. Weitere Gebiete in Nordmazedonien (Mavrovo, Ohrid-Region mit Galičica) eignen sich als Fortsetzung. In der Region Dibar verläuft der Weg meist in hoch oben, hohe Gipfel passierend und dem Gebirgskamm folgend.

Der Nationalpark Lura und die Bergstöcke der Region bieten weitere Möglichkeiten für anspruchsvolle Touren. Hier fehlt es noch weitgehend an Infrastruktur oder Markierungen. Lura ist auch fast besser von Westen, aus der Mirdita zu erreichen.

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Vielerorts gibt es zwischenzeitlich einfache Gasthäuser. Pehskopia eignet sich gut auch als Ausgangspunkt, um die Bergwelt zu erkunden.

Einige Touren in der Region sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen unter folgendem Link zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zur Region Dibra inklusive Wanderkarten

Südostalbanien

Wandern in Zentralalbanien: Elbasan & Umgebung

Elbasan gilt sicherlich nicht als populäre Wanderdestination – und wird einmal mehr unterschätzt. In der Region gibt es einige gut erreichbare Bergdörfer, die gut als Ausgangspunkt für Wanderungen genutzt werden können. Es sind nicht unbedingt die höchsten Berge – aber vielerorts bietet sich eine gute Weitsicht über das Hügelland, die Ebenen und zu umliegenden Gebirgen.

Aber auch schon im Hügelland tieferer Regionen gibt es einige Touren – vielleicht aber eher im Winter als zu Jahreszeiten, wenn die Temperaturen im Flachland sehr hoch sind.

Gjinar südlich von Elbasan liegt hoch in ruhigem Berggebiet und wird gerne von Ausflüglern besucht. Funar(a) im Norden von Elbasan ist weniger hoch gelegen, kann aber einen See ausweisen. Seen gibt es auch im Westen: Die Dumreja, Hügelland westlich von Elbasan, ist gespickt mit zahlreichen kleinen Seen, die sich auf Spaziergängen erkunden lassen.

Südlich von Elbasan liegt auch die Region Gramsh, die mit besonderen Naturschönheiten autrumpft. Der Wasserfall von Sotrira ist über eine einfache, rund zweieinhalbstündige Wanderung zu erreichen – der Anfang des Wegs ist aber nur über unasphaltierte Strasse erreichbar: Südlich von Gramsh über die Brücke, dann immer tiefer ins Tal der Tomorrica hinein bis zum Dorf Sotira. Der Kanioni i Holtës, eine sehr schmale Schlucht mit senkrenchten, gegen 100 Meter hohe Felswände ist ein weiteres beliebtes Ausflugsziel. Die Anreise (vor der zweiten Brücke über den Banja-Stausee ostwärts) geht mehrheitlich über frischen Asphalt. Die Besichtigung der Schlucht bringt aber zwangsläufig nasse Füsse mit sich: In der schmalen Schlucht muss man teilweise hüfttief durchs Wasser waten und schwimmen. Canyoning in solchen Schluchten ist nicht ungefährlich! Also den Canyon nur bei trockenem Wetter, wolkenlosem Himmel begehen. Wassertaugliche Schuhe sind empfohlen und auch ein Wetsuit, wenn es nicht gerade hochsommerlich heiss ist.

Miraka zu Beginn des Shkumbin-Durchbruchs bietet Kultur: Zur alte Bogenbrücke ist es ein bequemer Spaziergang, zum antiken Pflaster der römischen Via Egnatia sind es viele Höhenmeter hoch in die Berge von Polis. Mehr zur Via Egnatia unten bei den Fernwanderwegen.

Die Via Egnatia führt weiter in die Bergwelt Ostalbaniens hinein, wo sich viele weitere Möglichkeiten für Bergtouren eröffnen. Im Shkumbin-Tal rund um Librazhd gibt es viele Dörfer am Hang, von wo aus sich kleine Touren machen lassen. Wer höher hinaus möchte. Östlich an der Grenze zu Nordmazedonien befindet sich der Nationalpark Shebenik. Die beiden Zweitausender Shebenik und Jablanica sind aber nur auf langen Touren zu erreichen. Auch das Besucherzentrum des Parks in Fushë-Studa nordöstlich von Librazhd liegt abgelegen – aber seit 2025 über eine asphaltierte Strasse angeschlossen. Offroad-Fahrzeuge sind vorteilhaft, wenn man weiter in die Berge hineinfahren möchte. Der Fernwanderweg »High Scardus Trail« streif den Nationalpark ebenfalls – die Route ist aber nur ein Abstecher von Nordmazedonien aus.

Das Internet bietet Details zu all diesen Touren.

Wandern in Pogradec und in den Mokra-Bergen

Pogradec bietet mehr für Spaziergänger als für Wanderer. Man kann gemütlich dem Seeufer entlang promenieren. Anspruchsvoll ist einzig die Besteigung des Burghügels.

Im Umland von Pogradec bieten sich aber viele Möglichkeiten für Touren. Leider ist das Hinterland der Stadt nur schlecht durch Strassen erschlossen. Viele Dörfer sind abgeschieden und nur schwer über unbefestigte Strässchen zu erreichen. Lokale Reisebüros können Fahrten und Führer vermitteln – markiert ist hier nichts. Wanderer sind hier ungestört und alleine mit den Einheimischen Bauern und Hirten.

Recht bekannt und noch einigermassen gut erreichbar ist der Berg »Guri i Kamjës«. Man kann auf einer Fahrstrasse zum Felsen wandern oder diesen auch erkraxeln.

Von Përrenjas oder Qukës aus führen Strassen ins obere Shkumbintal. Diese abgeschiedene Region der Mokra-Berge bietet viele Möglichkeiten. Hoch über dem kleinen Dorf Bishtrica liegen die Lukova-Seen und der Gipfel Gur i Zi (2072 m). Das Kloster von »Shën Marenë« liegt noch weiter südlich in noch abgeschiedener Gegend bei Llënga.

Abgeschiedene Bergregion rund um die Valamara

Im Nirgendwo zwischen Elbasan/Gramsh, Pogradec und Korça erhebt sich die Valamara, mit 2373 Metern der höchste Berg der Region. Die Zufahrt zu den Dörfern an den Hängen (Shalës, Grabova) ist schwierig, und die Besteigung von dort aus immer noch sehr lang. Auf dem Gipfel eröffnet sich nicht nur ein endloses Panorama, auch ein paar Bergseen werten die Region auf. Als Ausgangsort eignet sich Grabova e Sipërme am besten. Im Dorf gibt es ein Gästehaus und der berühmte »gespaltene Berg«, ein Felsen auf der Zufahrt, ist ebenfalls sehenswert. Über dem Nachbardorf Lenia liegt noch ein weiterer Bergsee versteckt im Wald – ein heiliger Ort, ebenfalls über Offroad-Piste erreichbar und möglicher Ausgangspunkt für die Besteigung der Valamara. In den Dörfern findet man allenfalls Guides – ansonsten ist man auf Erfahrung, Tracks und GPS angewiesen, da die Wege nicht markiert sind.

Wanderregion Korça

Ob Prespa-Nationalpark, Morava-Gebirge, Berge von Voskopoja und Vithkuq oder Kolonja, die Region rund um die Südostalbanische Metropole Korça bietet endlose Wanderhighlights. Die Berge erheben sich schon direkt über der Stadt.

Neben dem Boot sind Schusters Rappen eine weitere gute Möglichkeit, um die Region Prespasee zu erkunden. Es gibt im Nationalpark diverse markierte Routen unterschiedlicher Länge, so zum Beispiel zwischen den Dörfern Pustec und Globočani (Gollomboç), von Zrnovsko (Zaroshka) am einsamen südlichen Seeufer entlang oder von Tuminec (Kallamas) nach Osten zu ehemaligen Einsiedeleien am Ufer unmittelbar an der Grenze zu Nordmazedonien. Wanderungen in Seenähe lassens ich gut mit Vogelbeobachtungen kombinieren. Für Gipfelbeisteigungen bietet sich der Mali i Thatë an. Diese lange Tour mit rund 1000 Höhenmetern beginnt im Dorf Gorica oder alternativ im Dorf Alarup auf der Westseite des Berges.

Hotel und Kreuz hoch über Korça, auf asphaltierter Strasse erreichbar, sind auch Ziel und Ausgangspunkt diverser Wanderungen im Morava-Gebirge. Das Dorf Drenova südlich von Korça mit dem angrenzenden Nationalpark bietet weitere Möglichkeiten. Eine einfache Wanderung führt vorbei an ehemaligen Bergwerken und durch Wälder zum Felsen »Gur i Capit«, einer markanten Sandsteinformation im Nationalpark. Anstrengendere Touren haben Kapellen und Berggipfel direkt über dem Dorf als Ziel. Von Drenova lässt sich auch bis Dardha wandern. Längere Touren in der Abgeschiedenheit des Morava-Gebirges benötigen guter Vorbereitung.

Der Rother-Wanderführer beschreibt Touren in diesem Gebiet.

Das Gebirgsdorf Dardha liegt inmitten des Morava-Gebirges auf rund 1300 Metern Höhe. Neben einer Erkundung des Dorfes gibt es auch zahlreiche Wanderrouten in den umliegenden, stark bewaldeten Bergen. Zum Teil sind sie markiert, zum Teil ist man auf eigene Navigation angewiesen.

Weiter südlich liegen sehr abgeschiedenen noch weitere Dörfer, teilweise besser von Devoll auf der Südseite des Gebirges erreichbar. Während es in Dardha mehrere Hotels, Gästehäuser und Skilift gibt, ist die Infrastruktur in Arrëz und Nikolica noch sehr bescheiden.

Voskopoja und Vithkuq werden vor allem wegen ihrem kulturellen Erbe besucht. Ein Besuch der Kirchen lässt sich aber gut mit Wanderaktivitäten kombinieren: Die Kirchen sind heutzutage weit in der Berglandschaft verstreut, die früher zu weiten Teilen urban Besiedelt war, als die Orte ihre Blütezeit erlebten. In Vithkuq ist die Wanderung rund ums Dorf von Kirche zu Kirche sehr beliebt. Von Voskopoja wird oft auch ins Nachbardorf Shipske gewandert, wo sich eine weitere sehenswerte Kirche befindet. Voskopoja ist ein beliebtes Ausflugsziel mit zahlreichen Unterkünften, in Vithkuq ist das Angebot noch sehr bescheiden.

Rund eine Stunde südwestlich von Korça liegt die Region Kolonja mit dem Hauptort Erseka. Unter den vielen Möglichkeiten für Wanderungen seien hier drei herausgehoben. Das hübsche Dorf Rehova liegt gleich östlich von Erseka an den Hängen des Gebirges, das die Grenze zu Griechenland bildet. Ein Wanderweg wurde markiert, ambitionierte Wanderer steigen noch weiter auf. Der höchste Berg im Grenzkamm ist der Gramoz (Grammos) mit einer Höhe von 2520 Metern. Der lange Aufstieg von Starja aus ist mit über 1200 Höhenmetern verbunden. Beim Dorf Gërmenj zwischen Erseka und Leskovik liegt die Farma Sotira, ein abgeschiedenes Gästehaus mitten im Wald. Von hier aus gibt es diverse Touren in die Bergwelt an der griechischen Grenze.

Das Internet bietet Details zu all diesen Touren.

Südalbanien

Wandern in der Region Përmet

So vielfältig wie das obere Vjosa-Tal sind auch die Wandermöglichkeiten in der Region. Viele lassen sich mit etwas Kultur verbinden. Përmet ist ein vielfältiges Wandergebiet: Neben kurzen Ausflügen gibt es auch »wahnsinnige« Touren.

Përmet mit seinen Hotels, Läden und Restaurants eignet sich gut als Ausgangsort.

Ganz im Süden dominieren die Steilen Felswände der Nemërçka das Tal. Vom Dorf Biovizhda aus ist die Besteigung eines 1852 Meter hohen Vorgipfels direkt über dem Dorf möglich. Der Hauptgipfel der Nemërçka (2485 m) wird in der Regel von Westen erklommen. In Biovizhda lassen sich aber auch weniger anstrengende Rundtouren machen. Andere Dörfer am Fusse der Nemërçka-Wände weiter nördlich bieten auch interessante Wanderungen. Ein attraktives Ziel ist der Sopot-Wasserfall, der vom Dorf Strëmbec aus erreicht werden kann.

Im Nationalpark »Bredhi i Hotovës« sollten zwischenzeitlich sogar ein paar Wanderungen markiert sein. Sie sind aber abgeschieden und nur über unasphaltierte Strassen erreichbar.

Die warmen Quellen von Bënja am südlichen Ende des Nationalparks (etwas südlich von Përmet) eignen sich als Campsite für Erkundigungen in der Gegend. Die hier beginnende Schlucht der Llëngarica ist sehr eng, mit senkrechten Felswänden. Der untere Bereich kann durchwatet werden. Für die Passage der ganzen Schlucht braucht es gute Erfahrung im Canyoning – und natürlich gutes Wesser. Abgesehen vom Hochsommer ist das Wasser meist sehr frisch. Zudem lassen sich von Bënja aus das gleichnamige Dorf am Berg mit alter Kirche und andere Berge in der Gegend erkunden.

Gerade rund um Përmet finden sich noch weitere besuchenswerte Kirchen. Ein nicht ganz einstündiger Aufstieg führt von Përmet ins Dorf Leusa mit kleiner Kirche aus dem Jahr 1812 und reicher Ausstattung. Wer sich etwas weiter die Beine vertreten möchte, setzt die Wanderung fort ins Dorf Lipa i Vjetër und zur darüberliegenden Kapelle der Shën Elena. 1750 Meter über Përmet erhebt sich der Dhëmbel (2050 Meter) – der Aufstieg über Leusa oder Lipa ist steil und lang. Viele steigen nur bis zum Dhëmbel-Pass auf nicht ganz 1500 Meter auf. Von dort lässt sich westwärts auch in die Zagoria weiterwandern. Von Këlcyra aus kann man auch auf asphaltierter Strasse zum Dhëmbel-Kamm hochfahren – aber dann sind es immer noch über zwölf Kilometer bis zum Gipfel auf einem Weg, der auch mit Offroad-Fahrzeugen noch sehr lange befahrbar ist.

Das Internet bietet weitere Details.

Wanderregion Kurvelesh

Der Kurvelesh ist eine noch recht unbekannte Region in Südalbanien, die nicht nur landschaftlich reizvoll ist, sondern auch tolle Wanderungen bietet. Aufgrund der Topographie und der Distanzen ist es aber eher ein herausforderndes Gebiet. Es wurden zahlreiche Routen markiert – die Wege sind aber wohl nicht besser unterhalten, als die nicht mehr erreichbare Website der Initiatoren.

Die Region wartet mit tiefen Schluchten mit senkrechten Wänden auf, verfügt über viel unberührte Berglandschaft, ist Heimat seltener Schmutzgeier und bietet diverse eindrückliche Wasserfälle, die in der zweiten Jahreshälfte aber oft trocken fallen. Ein Besuch lohnt sich also besonders im Frühjahr, wobei es dann auf der Höhe noch recht frisch sein kann.

Die Dörfer liegen auf 800 bis 1000 Metern Höhe. Von dort kann man in die Schluchten absteigen, diese umwandern oder Berggipfel erklimmen. Ein paar Spaziergänge rund um Nivica und bei anderen Dörfern sind auch schon spektakulär. Aber auch kurze Abstecher zu Wasserfällen können technisch recht anspruchsvoll sein.

Ein gern besuchter Wasserfall, der »Ujevara e Peshturës«, liegt bei Progonat (Schlucht am östlichen Dorfrand). Der Abstieg in die Schlucht ist steil, ausgesetzt und teilweise rutschig, stellenweise ist etwas Klettern gefragt. Eine lange, sehr eindrückliche Wanderung führt von Bënça nach Nivica. Der Weg ist an mancher kritischer Stelle nur schlecht ausgeschildert, zwischendurch steil und mit grösseren Bachquerungen verbunden. Das Dorf Nivica ist am besten auf Touristen ausgerichtet mit Unterkünften und herausgeputztem Ortszentrum. Neben der Besichtigung der Burg (»Kalaja«) lohnt sich ein Abstieg in die Schlucht, am besten als Rundwanderung. Von hier aus kann auch die Këndrevica bestiegen werden (2122 m).

Längere Routen, zum Teil wohl nur als Mehrtageswanderungen praktisch umsetzbar, führen ins Untere Kurvelesh (Kuç) und nach Süden zu den Dörfern Golem, Kardhiq und Zhulat im Hinterland von Gjirokastra.

Wandern in der Region Gjirokastra

Auch die Berglandschaft von Gjirokastra bietet reichlich Möglichkeiten zum Wandern. Sei es wegen der Abgeschiedenheit gewisser Regionen, der starken Hitze im Sommer, der oft kahlen Berge oder der langen Distanzen oder der vielen Höhenmetern: Die Region hat sich noch nicht zum Renner entwickelt.

Eine kurze Wanderung beginnt im Stadtzentrum von Gjirokastra. Nach Süden geht es im Stadtteil Dunavat immer weiter hoch und dann in ein Tal hinein zum Ali-Pascha-Aquädukt aus dem 18. Jahrhundert. Das nächste Dorf südlich, Lazarat, sollte man besser meiden.

Viele Wandermöglichkeiten gibt es auf der gegenüberliegenden Seite des Drinos-Tal. Zuerst erhebt sich da der lange Bergzug der Lunxhëria. Eine Gipfelbesteigung ist lange und anspruchsvoll im steilen Gelände. Rund um die Dörfer an den Hängen gibt es aber zahlreicche Wandermöglichkeiten, so zu kleinen Kirchen, ehemaligen Einsiedeleien oder den antiken Ausgrabungen von Antigonea. Diese Dörfer sind recht gut mit meist asphaltierten Strassen erschlossen, zum Teil gibt es auch Gästehäuser.

Eine Asphaltstrasse windet sich auch im Norden der Lunxhëria hoch hinaus. Sie passiert den Grat auf 1312 Metern Höhe und endet kurz darauf beim Fusha e Çajupit. Von hier aus lassen sich zahlreiche kürzere und längere Touren unternehmen.

Östlich der Lunxhëria liegt das Tal von Zagoria. Eine Wanderroute führt nach Norden im Tal zur Vjosa. Andere Touren führen auf die Nemërçka (2485 m), wo sich ein Tiefblick zur Vjosa mehr als 2000 Metern weiter unten eröffnet. Die Zagoria ist leider nur schwerlich über unasphaltierte Strassen erreichbar. Es gibt ein Gästehaus in Sheper und die Möglichkeit, in anderen Dörfern privat unterzukommen.

Wer Abgeschiedenheit sucht und anstrengende Bergtouren nicht scheut, mag auch beim Dorf Sotira ganz im Süden Albaniens spannende Ziele finden. Die Überquerung des Mali i Gjëre westlich von Gjirokastra von/nach Delvina ist eher eine sehr lange, wenig belohnende Tour.

Spezialisierte Agenturen in Gjirokastra organisieren Ausflüge in die Bergwelt der Region. Im Internet sind zahlreiche Touren dokumentiert.

Wandern ganz im Süden Albaniens – Region Saranda und Delvina

Wer nach Saranda kommt, fährt meistens wegen des Meers oder der antiken Ausgrabungen von Butrint hierher. Gerade im Winter, wenn die Temperaturen weniger zum Baden laden, sind Wanderungen hier natürlich eine gute Beschäftigung mit Wandern. Das Bergland bietet fast endlose Möglichkeiten, dokumentiert ist nur wenig. Und auch mancher Strand ist nur per Boot oder zu Fuss erreichbar.

In Saranda kann man zu Fuss zu den Ruinen des Klosters der 40 Märtyrer hochsteigen. Eine Wanderung entlang der Küste oder in die Hügel über Saranda lohnt sich nicht wirklich. Erst südlich von Ksamil gibt es schöne Möglichkeiten, die Halbinsel zu Fuss zu erkunden. Nördlich von Ksamil führen einige Abstecher zu kleinen Buchten und einem Kloster. Der Nationalpark von Butrint mit seiner weitläufigen Ebene mag allenfalls Vogelliebhaber locken, ist sonst aber eher eintönig. Am interessantesten ist eine Tour am Südufer des Butrintsees zu einigen archäologischen Fundplätzen.

Weiter südlich gibt es eine eher schwierige Tour zum südlichsten Abschnitt der albanischen Küste beim Kap Stilo und der Insel Tongo. Man quert hierzu zuerst südlich von Vrina den Fluss Pavla, dann teilweise weglos den »Korafi-Hügelzug« und steigt auf der anderen Seite zur Bucht »Gjiri i Fteliasit« ab. Eher schwierig, da vielerorts weglos, ist auch die Besteigung der Çuka e Aitoit (273 m), einst eine illyrische Siedlung, bei Çiflik oder die Wanderung zur Höhle von Konispol ganz im Süden Albaniens.

Von Delvina aus führt eine kurze Wanderung zur Marienkirche des Kameno-Klosters nordöstlich der Stadt. Mit geländegängigen Fahrzeugen lässt sich ins Bergland hineinfahren und zum Beispiel beim Dorf Lefterohor die Bergwelt zu Fuss erkunden. Wer richtig hoch hinaus möchte, folgt aber besser noch länger dem Fahrweg.

Wer zu Fuss einen abgeschiedenen Strand erkunden möchte, wandert von Kakome (Bucht nördlich von Saranda) zum Strand von Krorëz. Auch Ausflugsboote landen hier an – aber es gibt Platz für alle.

Wandern an der Albanischen Riviera

Als eine der meistbesuchten Regionen und schönsten Landschaften Albaniens wurde auch das Netz an Wanderwegen in der Region von verschiedenen Organisationen gut ausgebaut. Da das Gelände sehr steil ist und die Berge sehr hoch sind, sind viele Touren eher anspruchsvoll. Es gibt aber auch bequemere Pfade – wobei auch die in Ufernähe sicherlich nicht einfach nur flach sind.

Meist strecken sich auch schon die Besichtigungstouren durch die alten Dörfer zu kleinen Wanderungen – erst recht, wenn man nicht mit dem Auto anfährt. Alt-Himara, Burg von Borsh, Alt-Qeparo, untere Ortsteile von Lukova oder das Kloser hoch über Piqeras: Zu Fuss sind das schon schöne Touren.

Die Wanderung von Dhërmi nach Himara über Gjipe, Jal und Livadh ist eine schöne Tour am Meer entlang – meist etwas in der Höhe, manchmal auch direkt am Strand.

Einige Strände sind nur zu Fuss oder per Boot erreichbar (allenfalls noch mit Offroad-Fahrzeugen). Besonders beliebt ist der Abstieg zum Strand von Gjipe (ca. eine halbe Stunde pro Weg), einem hübschen, von hohen Felswänden umgebenen Strand unterhalb von Ilias. Ein etwas längerer Weg verbindet die Nationalstrasse bei Ilias mit dem Strand (ca. eine Stunde). Die schmale Felsenbucht »Akuarium« liegt am Wanderweg zwischen Jal und Livadh (ca. 30 – 45 Minuten pro Weg). Der Abstieg zur Bucht von Filikur (südlich von Himara) ist am Schluss mit einer kleinen Kletterpartie verbunden.

Anspruchsvoller wird es, wenn man zu den höher gelegenen Dörfern aufsteigt. Wanderungen wie von Sasaj nach Lukova, von Pilur nach Himara, von Pilur nach Kudhës oder von Kudhës nach Qeparo bieten endlose Tiefblicke und traumhaftes Panorama, sind aber doch schon recht fordernd. Etwas weniger anstrengend ist es, wenn man nur einen Weg geht und diese Wanderungen nicht als Rundtouren macht.

Richtig fordernd sind die Gipfeltouren. Das Ceraunische Gebirge bietet richtig hohe Gipfel und eine Tour entlang des Grats. Die Maja e Çikës ist mit 2045 Meter der höchste Gipfel. Die Besteigung ist aber eine recht lange Tour. Der Nebengipfel Maja e Qorës (2018 m) liegt drei Kilometer nördlicher und ist so deutlich einfacher zu erreichen. Bestiegen werden diese Berge in der Regel vom Llogara-Pass (1030 m). Von Pilur (705 m) aus lassen sich Wanderungen im südlicheren Bereich des Gebirgs machen und rasch auf über 1200 Meter aufsteigen.

Erlebnisreich sind auch Touren übers Ceraunische Gebirge ins Hinterland zu Dörfern wie Tërbaç, Vranisht oder Kuç (Kurvelesh) im Tal der Shushica. Mit deutlich über 20 Kilometern sind das aber fordernde Strecken.

Ein weiteres Wandergebiet ist der Llogara-Nationalpark. Auf der Nordseite der Passhöhe finden sich noch ausgedehnte Wälder mit hübschen Wanderrouten. Hier ist Vorsicht geboten – immer wieder verirren sich Wanderer im unübersichtlichen Gelände. Deswegen bei Touren tief in den Wald hinein unbedingt sich gut vorbereiten und Navigationshilfen dabei haben! Vom Pass aus kann man entweder zu den höchsten Gipfeln des Ceraunischen Gebirges erklimmen oder – etwas bequemer – am Nordwestgrat hochsteigen. Zu den Antennen ist es nicht allzu weit. Man wird mit einem prächtigen Panorama belohnt und hat 1400 Meter Tiefblick zum Meer.

Es gibt noch zahlreiche andere Wandermöglichkeiten, ohne dabei auf die zahlreichen Aussichtsberge und Almweiden einzugehen. Hoch über Ilias liegt eine kleine Kirche (»Manastir«). Bei den Ruinen des Klosters »Scoutariotisa« (von der Passhöhe zwischen Vuno und Himara zwei Kilometer nach Süden) hat man eine hervorragende Aussicht. In Pilur startet man noch etwas höher zu verschiedenen Touren rund ums Dorf. Rund zwölf Kilometer sind es vom Strand von Palasa dem Meer entlang bis zur Grama-Bucht (ein Weg!). Einsam sollte auch der nur zu Fuss erreichbare Strand unterhalb von Lukova sein.

In Dhërmi verbindet der anderthalb Kilometer lange »Shtegu i Mullinjve«, der »Mühlenweg«, das Dorf mit dem Strand. Der Weg am Bach führt an einem kleinen Wasserfall vorbei.

Unterkünfte gibt es in der Region zahlreich. Der Hochsommer eignet sich für die langen und anstrengenden Touren eigentlich nicht.

Diverse Wanderrouten entlang der Albanischen Riviera sind markiert. Im Internet finden sich auch sehr viele Informationen.

Ausführliche Informationen zur Albanischen Riviera
Büchlein mit Wanderrouten an der Albanischen Riviera

Wandern in der Region Vlora

Rund um Orikum gibt es diverse spannende Ziele. Die Karaburun-Halbinsel und die Buchten auf der Westseite sind nur etwas für erfahrene Weitwanderer. Es gibt in der Region kein Wasser! Man muss also Proviant für mehrere Tage dabei haben. Und weil man die Militärbasis umgehen muss, sind die Distanzen richtig weit.

Erkundigungen rund um Orikum – Vogelbeobachtung in der Lagune oder Besichtigung der Kirche von Marmiroi – fallen eher in die Kategorie Spaziergang. Vom Nachbardorf Tragjas lässt sich in ruhiger Natur eine nette Wanderung zu einem verlassenen Dorf, Tragjas i vjetër, unternehmen.

Nordwestlich von Vlora gibt es die Möglichkeit, der Küste entlangzuwandern. Auf dem schmale Streifen Land zwischen der Lagune von Narta und dem Meer gibt es zwischen den Hügeln versteckte Strände und Bunker zu entdecken.

Das hügelige bis gebirgige Hinterland von Vlora bietet natürlich noch zahlreiche weitere Alternativen für abgeschiedene Wanderungen. Besonders reizvoll ist das Shushica-Tal mit diversen Naturschönheiten. Das Internet bietet Informationen.

Weitere Informationen zur Region Vlora

Wandern bei Berat

In Berat ist schon die Stadtbesichtigung schweisstreibend: Der Burghügel erhebt sich fast 200 Meter über der Stadt. Neben der Strasse gibt es verschiedene steile Pfade hoch. Die Ruinen auf dem Hügel südlich des Flusses sind noch etwas höher gelegen – hier ist man dann alleine unterwegs.

Der Shpirag (1197 m) westlich von Berat gilt eher als anspruchsvoll. Ein Ausflug ins Dorf Roshnik östlich von Berat, wo es Restaurants und Weinkellereien gibt, lässt sich auch mit einem Spaziergang in der Umgebung verbinden.

Südöstlich von Berat erhebt sich der Berg Tomorr (2415 m). Meist fährt man aber eher mit dem Auto hoch auf den Berg, als ihn zu Fuss zu erklimmen. Natürlich bietet der gleichnamige Nationalpark zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen. Markiert ist hier aber kaum was. Das Kloster an den Südosthängen des Berges auf fast 1600 Metern Höhe ist ein guter Ausgangspunkt (und bis auf die letzten Meter auf Asphalt zu erreichen, Abzweigung kurz vor Poliçan). Eine Karte für den Tomorr mit Routenvorschlägen von »1001 Albanian Adventures« war 2021 in Berat in Souvenirläden erhältlich – Massstab 1:55’000, aber nur schwer lesbar.

Wandern in Skrapar

Die Region Skrapar südlich von Berat ist bekannt für den tiefen Canyon des Osum. Die tiefe, von senkrechten Wänden umgebene Schlucht lässt sich auf verschiedene Wege erkunden: Mit Schlauchboot oder im Sommer schwimmend und watend geht es durch die Schlucht. Wanderer können die Landschaft auf der Westseite in Ruhe geniessen. Auf der Ostseite gibt es leider keine Alternative zur Asphaltstrasse.

Südlich vom Osum-Canyon (ab der Brücke rund zweieinhalb Kilometer) schliesst sich noch eine weitere Schlucht an. Hier führt ein Weg in die Schlucht hinein, über ein sehr wackliges Brücklein auf die andere Seite und dann in die Höhe. Hier braucht man an der einen oder anderen abschüssigen Stelle schon etwas Mut. An den Hängen über dem Fluss geht es wieder nach Norden zur vorgenannten Brücke am südlichen Ende der Schlucht. Von dort sind es rund zehn Kilometer bis nach Çorovoda.

Für die Routen rund um die Schlucht findet man Infos im Internet. Das übliche Bergland von Skrapar ist kaum erschlossen und sehr abgeschieden.

Weitere Informationen zu Skrapar in unserem Artikel über Berat

Fernwanderwege

Peaks of the Balkans

Dieser grenzüberschreitende Fernwanderweg in den Albanischen Alpen (Prokletije) ist schon sehr populär. Er besteht aus einem Rundkurs in Nordalbanien, Kosova und Montenegro von ca. 10 Tagesetappen, die Theth, Valbona, das Rugova-Gebirge, die Hajla und Plav miteinander verbinden. Der Weg führt durchs Hochgebirge und ist entsprechend herausfordernd: recht lange Etappen mit reichlich Höhenmetern. Insgesamt ist die Rundtour 192 Kilometer lang – die zehn Etappen können auch auf 13 Tage aufgeteilt oder deutlich abgekürzt werden. Unterwegs gibt es immer Unterkünfte – einfache auf Almen, ganz ordentliche in den Touristenzentren. Der Einstieg kann überall erfolgen: in Plav oder Vusanje in Montenegro, im Rugovatal in Kosova oder in Theth oder Valbona in Albanien. Vor Juni liegt meist noch zu viel Schnee, um die Passquerungen zu machen.

Für den »Peaks of the Balkans Trail« gibt es mehrere Wanderführer, eine eigene Website, eine Facebook-Gruppe und auch sonst im Internet viele Berichte und Routenbeschreibungen.
Weitere Informationen zu den Albanischen Alpen

Für den Fernwanderweg »Peaks of Balkans« durch Albanien, Kosova und Montenegro ist im Jahr 2015 ein erster deutschsprachiger Wanderführer erschienen: Outdoor-Handbuch Peaks of the Balkans. Das übersichtliche und handliche Buch ist praktisch für alle, die auf dem Fernwanderweg unterwegs sind: Detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile. Aber auch Berggänger, die nur eine kleine Teilstrecke ablaufen oder einfach sonst in den Albanischen Alpen wandern wollen, finden viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Nur das Kartenmaterial ist etwas gar simpel, und der Sprachführer ist eher dürftig.

Ein zweiter Wanderführer zum Fernwanderweg erschienen 2018 in einer Neuauflage bei einem Konkurrenz-Verlag: Rother Verlag: Peaks of the Balkans. Dieses Büchlein ist noch etwas umfangreicher und beschreibt nicht nur die Route des Fernwanderwegs ausführlich (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten), sondern bietet auch diverse Beschreibungen von Tagestouren, interessanten Abstechern und Gipfelbesteigungen insbesondere in den Regionen Theth, Plav, Gusinje und Rugova. Dami ist der Führer auch sehr hilfreich für alle, die in den Alpen unterwegs sind, ohne dem Fernwanderweg folgen zu wollen.

High Scardus Trail

Mit dem »High Scardus Trail« soll der Erfolg des Fernwanderwegs in den Albanischen Alpen auf eine andere Region übertragen werden. Er folgt zuerst durchs Sharr-Gebirge der kosovarisch-nordmazedonischen Grenze, dann durchs Korab-Gebirge der albanisch-nordmazedonischen Grenze. Das östliche Ende liegt am Ostrand des Sharr-Gebirges zwischen Prishtina und Skopje, das südliche Ende bei Debar in Westmazedonien. Eine kleine Fortsetzung ist noch etwas weiter südlich an der Jablanice und der Galičica in der Region Ohridsee. Insgesamt sind es 362 Kilometer auf 22 Etappen. Es sind aber nicht alle Etappen zusammenhängend– man muss also nicht zwingend alle Etappen ablaufen.

Die Landschaft ist vielfältig, meist abgeschieden im Hochgebirge, wenn auch nicht immer gleich ausgesetzt. Immer wieder muss man in Dörfer absteigen. In Nordmazedonien gibt es gewisse Wanderinfrastruktur wie Hütten – in Kosova und Albanien wird meist in Gästehäusern in abgelegenen Dörfern übernachtet.

Der Weg führt in Albanien durch die Regionen Kukës (Gora), Dibra und den Shebenik-Jalbanica-Nationalpark. Viele Abschnitte sind online im Web beschrieben. Der Trail ist auch gut auf der eigenen Website beschrieben.

Via Egnatia

Ein wenig bekannter Weitwanderweg ist die Via Egnatia. Die antike römische Strasse führte von Durrës an der Adria bis Byzanz (Istanbul). Die dokumentierte Route führt über die ersten 475 Kilometer von Durrës durch Albanien, Nordmazedonien und Nordgriechenland bis Thessaloniki.

Die Routen haben sehr unterschiedlichen Charakter: Die historische Route führt durch moderne Stadtzentren, Industriegebiete, flaches Land, Hügel und Gebirge. Insofern kann es sich lohnen, ein paar landschaftliche Highlights herauszusuchen, die weniger hübschen Gegenden zu überspringen und verpasste Sehenswürdigkeiten anzufahren. Es gilt aber zu bedenken, dass die Wanderroute nicht immer dem historischen Strassenverlauf folgt, um den modernen Verkehrsachsen auszuweichen.

Die Via Egnatia bietet in Südostalbanien nicht nur schöne Berglandschaften. Oberhalb von Miraka gibt es auch noch ein Stück mit historischem Strassenpflaster (siehe oben). Unterwegs gibt es zudem alte Brücken, bei Durrës sowie Elbasan reichlich römische Ruinen, hier und da auch ein paar alte Burgen und weiteres historisches Erbe. Ab dem Startpunkt in Durrës geht es vor allem durch die Stadt, die endlosen Vororte und die Badeorte an der Küste. Erst in der Region von Kavaja in Mittelalbanien verlässt der Wanderweg die Ebene und zieht in die Hügel – die antike Strasse verlief wohl dort, wo heute die Autobahn gebaut wurde. Ab Peqin geht es ins Shkumbintal hinein abseits der modernen Verkehrswege. Hinter Elbasan wird es dann gebirgig.

Liebhaber haben die Route gut dokumentiert. teilweise ist sie auch ausgeschildert. Über die Website ist auch ein Wanderführer zu beziehen.

Links & weiterführende Informationen

• Wikiloc: Touren in Albanien
• EndritsTrail.com
• Palm Tree Productionshttp://palmtreeproduction.com/Hikes%20and%20Climbs/Albania%20Climbs/Albania%20Hikes%20and%20Climbs.html

Rother Wanderführer: Albanien

44 Routenbeschreibungen für die Riviera, das Vjosa-Tal, Dibra und die Albanischen Alpen – 2019 erschienen

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Der Nordosten Albaniens ist eine recht gebirgige, reizvolle Region, die lange sehr abgeschieden war. Heute ist sie durch die »Autobahn der Nation«, welche die Küste mit Kosova verbindet, gut erschlossen. Die Autobahn durch die Berge der Mirdita und an Kukës vorbei ist eindrücklick Ein Halt unterwegs lohnt sich allemal.

Lage in Nordostalbanien

Kukës liegt weniger als 20 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt – bis Prizren, der zweitgrössten Stadt Kosovos, sind es 40 Kilometer. Deutlich weiter entfernt ist die Hauptstadt Albaniens: Bis Tirana sind es rund 140 Kilometer oder – dank der neuen Autobahn – nur noch rund zwei Stunden.

Früher waren Kukës und Region abgeschieden. Die Grenze nach Kosova über Jahrzehnte geschlossen, die Strassenach Westen durch die Berge der Mirdita endlos lang. Der Bergbau bietet kaum noch Arbeitsplätze und auch sonst gibt es nur wenige Verdienstmöglichkeiten. Der Nordosten gilt als eine der ärmsten Regionen des Landes – in finanzieller Beziehung zumindest. Dank der Autobahn ist sie jetzt zumindest gut angebunden.

Nördlich von Kukës liegen die Berggebiete Has und Tropoja. Im Süden schliesst sich die Dibra an.

Bei Kukës vereinigen sich der Schwarze Drin, der von Dibra und dem Ohridsee kommt, und der Weisse Drin, der aus Kosova kommt. Durch mehrere Stauseen und tiefe Schluchten fliesst der vereinigte Drin nach Westen der Adria zu. In der Mirdita sind der Grosse und der Kleine Fan die wichtigsten Flüsse. Über Kukës erhebt sich die Gjallica (2485 Meter).

Kukës

Kukës liegt auf einem langgezogenen Hügel zwischen verschiedenen Armen des Fierza-Stausees umgeben von Bergen und viel Wasser. Unten im Tal lag einst das alte Dorf Kukës – wenn der Stausee einen niedrigen Wasserstand hat, sind zum Teil noch Gebäudereste zu sehen. Die Stadt erlangte 1999 internationale Aufmerksamkeit während des Kosovokriegs, als Hunderttausende aus dem Nachbarland vertriebene Albaner hier über die Grenze flüchteten. Mit etwas mehr als 15’000 Einwohner ist Kukës nicht grosss – aber doch das Zentrum Nordostalbaniens.

Ein markanter Bau befindet sich nordwestlich der Stadt: Das Albturist-Hotel (»Turizmi«) ist schon seit Jahrzehnten nur noch eine Ruine, liegt aber noch immer an bester Lage, weshalb sich ein Spaziergang durch die Baumallee dorthin durchaus lohnt. Entlang des Weges gibt es auch Cafés. Ausgangspunkt ist der Hauptplatz am nordestlichen Stadtrand mit Kulturpalast, Rathaus, Gericht und dem markanten Turm des »Eksodus-Museums«, das an die tragischen Ereignisse von 1999 erinnert.

Das Bild der Mitte der 1970er Jahre angelegten Stadt ist vor allem von kommunistischen Wohnblocks geprägt. Südöstlich vom Hauptplatz liegen die Einkaufsstrasssen der Stadt, wo man fast alles findet. Auch ein paar Hotels und Restaurants gibt es in Kukës. Allzu viel hat die Stadt nicht zu bieten. Sie eignet sich aber doch als Ausgangsort für Erkundigungen im Nordosten Albaniens.

Eine Sehenswürdigkeit liegt noch im Untergrund der Stadt: Es gibt ein unterirdisches Zivilschutz- und Bunkersystem, mit weitläufigen Gängen und Räumen für Tausende von Menschen. Die Anlage ist noch nicht öffentlich zugänglich – mit etwas Glück findet man aber eine Person, die einen durch die Unterwelt führt.

Die Autobahn Tirana–Prishtina umfährt die Stadt südlich. Die direkteste ins Stadtzentrum ist die erste Abfahrt nach der grossen Brücke mit dem roten Bogen. Man kann aber auch die nächste Ausfahrt »Aeroporti« nehmen und von Süden in die Stadt einfahren.  Von Kosova kommend, nimmt man die erste Ausfahrt fürs Stadtzentrum oder die zweite für den Flughafen.

Die Bus-Station befindet sich an einem Platz am östlichen Rand der Innenstadt, wo sich auch ein öffentlicher Parkplatz befindet. Von hier aus fahren Busse nach Tirana und in die Dörfer der Region. Eine weitere Möglichkeit ist das westliche Ende der Brücke über den Fierza-Stausee, wo fast alle durchreisenden Busse (auch diejenigen nach Kosova) einen kurzen Halt einlegen. Der Flughafen Kukës befindet sich fünf Kilometer südlich der Stadt – mehr Details dazu unten im Abschnitt »Anreise«.

Umgebung von Kukës

Gora & Shishtavec

Südöstlich von Kukës, hinter der hohen Gjallica, liegt die Bergregion Gora mit dem Hauptort Shishtavec. In einigen Dörfern der Region – und vor allem jenseits der Grenze in Kosova – leben die Goranen, muslimische Slawen. Die Goranen haben eine eigene Kultur und eigene Traditionen, was in den Dörfern durchaus erkennbar ist. Ganz langsam entwickelt sich auch in der Gora etwas Tourismus, denn die Region lockt mit alpinen Reizen.

Schon die Anfahrt durch die Schlucht »Gryka e Vanave« ist eindrücklich. Fast neun Kilometer lang geht es zwischen den hohen Bergen Gjallica und Koritnik durch. Danach ist aber nicht Schluss: Die Strassen winden sich weiter durch enge Täler und später in vielen Kurven hoch zu den kleinen Dörfern. Viele wie Novoseja und Shishtavec liegen auf über 1300 Metern Höhe. Bis Shishtavec sind es 30 Kilometer, für die man etwa eine Stunde einrechnen muss. In einigen Dörfern gibt es einfache Unterkünfte (an Wochenenden unbedingt reservieren)

Die Region gehört zum Naturpark Korab-Koritnik. Es ist eine spannende Berglandschaft, zum Teil Hochebene mit Möglichkeiten für diverse Bergtouren. Oder auch weniger ambitionierte Spaziergänge rund um die Dörfer und durch die für Albanien seltenen Wälder. Die Gjallica (ab Brekija) ist technisch nicht schwierig, aber braucht mit fast 2500 Metern Höhe reichlich Ausdauer. Südlich von Shishtavec liegt der Kallabak (2171m), ebenfalls ohne Schwierigkeiten erklimmbar. Am Weg liegt der Felsen »Guri i Mëngjezit«, für sich allein schon ein interessantes Ziel. Der Koritnik (2391m) im Norden auf der Grenze wird eher von Osten aus dem Nachbarland erklommen. Es gibt noch zahlreiche kürzere Touren.

Obwohl es keinen Lift gibt, gilt Shishtavec als Zentrum des Skisports in Albanien – mehr Ruhm vergangener Tage. Die nicht allzu steilen Hänge der Berge der südlichen Gora eignen sich aber gut für Ski- und Schneeschuhtouren. Skifahrer werden zum Teil mit Schneemobilen die Hänge hochgezogen. Ein Anlaufpunkt sind die Betreiber der Berghütte »Skiatori«.

Nach Gora verlässt man Kukës nach Südosten, fährt aber nicht auf die Autobahn auf, sondern folgt ihr auf der Nordseite parallel. Nach rund einem Kilometer geht es unter der Autobahnbrücke durch und in die »Gryka e Vanave«. In Gora gibt es drei Grenzübergänge nach Kosova, von denen zwei zwischenzeitlich zu richtigen Strassen ausgebaut sind. Touristen werden nach Auskünften vom Sommer 2022 nur in Ausnahmefällen durchgelassen.

Strasse von Kukës nach Süden

Die Strasse von Kukës nach Dibra ist durchgehend asphaltiert (Route über die Berge, nicht am Fluss entlang). Südlich von Kukës passiert man zuerst den Flughafen.

Am südlichen Ende der Ebene von Kukës erreicht man das Dorf Bicaj. Von dort und dem Nachbarort Kolosjan führen schlechte Fahrwege in die Berge bis nach Shishtavec. Am östlichen Dorfrand von Bicaj schneidet sich eine enge Schlucht in den Berg, die zu Fuss erkundet werden kann, wenn man bereit ist, durch Wasser zu waten und über Felsen zu klettern. Im unteren Bereich soll das Flussbett des Naturdenkmals aber durch Arbeiten für ein Kraftwerk 2020 zerstört worden sein.

Die ganz ordentliche Strasse schlängelt sich fortan durch die Berge, immer dem Naturpark Korab-Koritnik entlang. In den Dörfern Ugmisht, Lusen und Fshat gibt es Unterkünfte. Von Kukës bis Peshkopia sind es rund 75 Kilometer oder rund zwei Stunden.

Has

Nördlich von Kukës, jenseits vom Fierza-Stausee, liegt das Bergland von Has. Die abgeschiedene Region mit vielen mehrheitlich verlassenen Dörfern bietet wenig Interessantes – ein paar Bergwerkruinen aus kommunistischer Zeit gehören noch zum Sehenswertesten. Der Hauptort Kruma ist 37 Kilometer von Kukës entfernt. Weiter nördlich wird die Asphaltstrasse, die sich bis Tropoja weiterzieht, sehr schmal. Eine etwas bessere Strasse führt von Kruma über den Pass Qafa e Prushit (649m) nach Gjakova in Kosova.

Von Kruma führt ein Fahrweg die steilen Bergflanken hoch zu einer Hochebene und den Dörfern Çaban, Mujajt und Kishaj auf über 1000 Metern Höhe. Vom letzten Dorf aus kann der Pashtrik (1988m) bestiegen werden, der hohe Berg am Nordufer des Fierza-Stausees.

Alte Strasse über Puka

Auch die alte Strasse von Kukës nach Westen über den Pass Qafëmali (955m) bietet Berge – reichlich, endlos … Die Strasse windet sich über Stunden durchs Bergland. Auch wenn sie zwischenzeitlich in ganz ordentlichem Zustand ist, braucht man viel Geduld und Zeit. Am Pass geht eine Strasse nach Norden nach Fierza und Bajram Curri ab – noch schmäler und mindestens so viele Kurven.

Vom Pass führt die Strasse hinunter nach Fushë-Arrëz, ein abgeschiedenes, kleines Bergwerkstädtchen. Hier gibt es zwei Hotels, in den Wäldern entlang der Strasse weiter westlich weitere Gästehäuser – eine gute Möglichkeit, sich in der Ruhe des Nirgendwos zu erholen.

Die Strasse von Fushë-Arrëz südwärts nach Rrëshen ist landschaftlich durchaus interessant, aber in so schlechtem Zustand, dass sie nicht empfohlen werden kann. Auch das Munella-Gebirge (1989m) südlich von Fushë-Arrëz wäre landschaftlich durchaus interessant, ist aber überhaupt nicht erschlossen. So dient es wenigstens noch als Rückzugsort für wilde Tiere wie den äusserst seltenen Balkan-Luchs.

Entlang der Strecke nach Puka stehen mehrere Denkmäler aus kommunistischer Zeit: Die »Lapidare« erinnern meist an Heldentaten der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.

Puka

25 Kilometer westlich von Fiushë-Arrëz gelangt man nach Puka. Die kleine Stadt (3500 Einwohner, 850m) ist zwar übersichtlich, aber hat durchaus ihre Reize. Mit den kleinen Wohnblocks, Schrägdächern und Bäumen unterscheidet sich der Ort positiv von vielen anderen albanischen Nestern, wo die kommunistische Tristesse noch vorherrscht. Es gibt Versuche, den Bergtourismus in der Region aufzubauen. Die gemütliche Fussgängerzone im Zentrum lädt zu einer Pause auf der langen Fahrt durch die Berge. Das Hotel am oberen Ende braut sein eigenes Bier: »Birra Puka«. Ein kleines Museum im Kulturpalast informiert über die Geschichte und Kultur der Region und den Dichter Migjeni, der wohl berühmtesten Persönlichkeit des Orts. Unter dem Hotel liegt ein kleiner See, der zu einem Spaziergang lädt. Ein grösserer See liegt etwas ausserhalb der Stadt.

Auch Puka zählt sich zu den Top-Skiressorts von Albanien. Natürlich gibt es auch hier keinen Lift. Dafür gibt es reichlich Möglichkeiten, um die Gegend wandernd zu erkundigen. Es gibt lokale Guides, die bei der Planung von Touren und mit dem Transport in die abgeschiedenen Dörfer helfen können.

Von Puka fährt man nochmals rund eine Stunde bis Vau i Deja, von wo aus man durch die Zadrima-Ebene zur Schnellstrasse Tirana–Lezha–Shkodra fahren kann oder durch die Dörfer nach Shkodra oder Lezha.

Mirdita

Die Mirdita ist das Bergland zwischen Kukës und der Küste. Im Gegensatz zu den Bergen im Norden und Osten leben hier Katholiken – sogar mit eigenem Bistum. Auch diese Region entlang der Flüsse Grosser Fan und Kleiner Fan sind touristisch noch nicht stark entwickelt.

Die meisten kennen einfach die Berge von der Durchreise ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Die Autobahn nach Kukës – auf den ersten 20 Kilometern noch Hauptstrasse – durchschneidet das Gebiet von Südwest nach Nordost. Entdeckungslustige können hier aber einiges erleben. Ein Stopp unterwegs lohnt sich allemal.

Als erstes passiert man kurz nach Milot am Eingang zu den Bergen die Zogu-Brücke über den Mat, 1927 von einer italienischen Firma unter Leitung eines Schweizer Ingenieurs erbaut. Dies war der erste Bau einer grossen, modernen Brücke in Albanien und verband den Norden mit Tirana und Durrës.

Rubik

Nach etwa zehn Kilometer nach der Abzweigung nach Kukës erreicht man Rubik, ein auf den ersten Blick eher trostloses Bergwerkstädtchen. Von der Kupferfabrik sind nur noch Ruinen übrig – schon lange wird hier nicht mehr gearbeitet. Dafür wird die katholische Kirche, die hoch über der Stadt auf einem Felsen thront, heute wieder besucht. Vom Dorf ist man schnell hochgestiegen – vorbei an verfallenen Militärbaracken und an den Ruinen des Franziskanerklosters. Von oben bietet sich eine schöne Aussicht auf das Fan-Tal und die Berge der Mirdita. Die Kirche musste nach dem Verfall im Kommunismus mehrheitlich neu erbaut werden. Sie hat aber alte Wurzeln: Mauern aus dem 12. Jahrhundert und Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert.

Während das Städtchen mit alten Industrieanlagen, kommunistischen Wohnblocks und Autobahn nicht besonders reizvoll ist, ist im Umland schnell nichts mehr davon zu sehen. Gleich südlich vom Felsen mit der Kirche geht es in Tal von Katund i Vjetër ab, wo sich mehrere Gästehäuser finden. Sie bieten gute hausgemachte Küche, lokalen Wein und Erholung im Grünen.

Rubik ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in den weniger hohen Bereichen der Mirdita. Es gibt auch markierte Touren – Informationen hierzu gibt es im Touristenzentrum »Info Kulla«.

Info Kulla Mirdita

Die »Info Kulla« ist das Touristenzentrum der Region Mirdita, das – wie so vieles in der Region – durch das Hilfswerk der Österreicherin Marianne Graf entstanden ist. Es liegt an der Hauptstrasse nach Rrëshen resp. Kukës oberhalb der Strasse, von Rubik auf der anderen Flussseite gleich am Ortsausgang in der langgezogenen Rechtskurve.

In der »Info Kulla« erhält man Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Unterkünften in der Mirdita, aber auch Tipps zu möglichen Wanderungen.

Der Touristeninformationen ist auch noch ein kleines Museum angeschlossen, das über die Kultur, Geschichte und die Traditionen der Mirdita informiert.

Info Kulla

Eine Kulla ist übrigens das typische wehrhafte Steinhaus der Region. Man sieht die traditionellen Häuser noch mancherorts in der Mirdita, zum Teil noch bewohnt und vielleicht auch umgebaut, zum Teil schon halb zerfallen.

Rrëshen und südöstliche Mirdita

Rrëshen ist der Hauptort der Mirdita – nochmals rund zehn Kilometer weiter landeinwärts am Zusammenfluss von Kleinen und Grossen Fan gelegen, wo die Autobahn nach Kukës beginnt. Der Ort wurde als Zentrum der regionalen Bergwerkindustrie angelegt – der Charme blieb auf der Strecke. Die Bergwerke sind alle geschlossen, dafür profitierte die Region ein wenig vom Bau der Autobahn und Wasserkraftwerken.

Am Hauptplatz – ein schönes Beispiel für Bauten aus der kommunistischen Zeit – gibt es ein Kulturzentrum mit kleinem Museum. An der Strasse darunter steht die Kathedrale. Hier finden sich auch kleine Läden, in denen alles Notwendige angeboten wird. Auch Restaurants und ein Hotel gibt es in Rrëshen.

Rrëshen erreicht man, wenn man gleich nach Beginn der Autobahn wieder abfährt und dann auf kleiner Landstrasse, den Wegweiser folgend, an Industrieruinen vorbei ins Städtchen fährt. Man sieht neben der Autobahn eine alte Eisenbahnbrücke – in den 90er Jahren fuhren hier noch Züge. Eine weitere, sehr eindrückliche Eisenbahnbrücke überquert das Tal östlich von Rrëshen. Ende der 80er Jahre wurde hier an einer Strecke zu den Bergwerken von Mat gebaut. Heute führt ein asphaltiertes Strässchen nach Mat, das sich durch die Hügel und Dörfer windet – eine nette Strecke abseits der Hauptverkehrsrouten. Eine Abzweigung bei Perlat führt auf unasphaltierter Strasse über Kurbnesh nach Lura (für Mat und den Lura-Nationalpark siehe Dibra).

Orosh und Spaç im Tal des Kleinen Fan

Der Bau der Autobahn durch das Fan-Tal ist ein eindrückliches Werk. Über zahlreiche Brücken windet sich die Strasse durch das Bergtal, zwischen hohen Bergen und eindrücklichen Felsen hindurch. Davor führte nur ein schlechter Fahrweg durch diese abgeschiedene Bergregion, wo kaum ein Fremder je hinkam. Heute braust das Leben an den kleinen Dörfern vorbei.

Bei Reps, dem heutigen Zentrum des Tal, gibt es eine Autobahnausfahrt. Auch hier wurde einst Bergbau betrieben. Fünf Kilometer nördlich in den Bergen liegt die Mine von Spaç, einst das berüchtigste Gefängnis des kommunistischen Albaniens. Hier mussten politische Gefangene Jahrzehnte härteste Arbeit leisten, drangalisiert von den Wärtern und dem harschen Wetter. Die Anlage ist nur auf einer schlechten, unasphaltierten Strasse zu erreichen. Auch bein Besuch des ungesicherten Bergwerks ist Vorsicht geboten. Man sieht noch den Zellentrackt und weitere Gebäude. Immer wieder wird die Einrichung eines Museums oder zumindest einer offiziellen Gedenkstätte gefordert.

Auf der anderen Talseite führt eine noch schlechtere Strasse ins Dorf Grykë Orosh. Dieses Dorf war einst das Zentrum der Mirdita. Hier lebte der »Kapedan«, der Anführer des Stamms der Mirditen. Und es gab eine Benediktiner-Abtei. Die historischen Bauten wurden von den Kommunisten zerstört. Eine kleine, neu erbaute Kirche erinnert an die einstige Bedeutung des Orts.

Weiter hinten im Tal sieht man rund um Klos noch einige traditionelle Häuser (Kulla). Bei Thirra unterquert die Autobahn das Gebirge in einem Tunnel. Der 2009 eröffnete Kalimash-Tunnel ist 5650 Meter lang, aktuell der Längste des Landes (längere sind im Bau). Jenseits des Tunnels, auf Seite Kalimash/Kukës, wird eine Autobahngebühr erhoben.

Wandern & Biken

Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen: in Gora, in der Mirdita, in Puka oder auch sonst auf irgendeinen Berg hoch. Möglichkeiten gibt es endlos – markierte Wege nur wenig.

Der »High Scardus Trail« ist ein Fernwanderweg durch die Berge im albanisch-kosovarisch-nordmazedonischen Grenzgebiet, der auch durch Gora und weiter nach Süden nach Dibra führt. Die 16 Etappen sind im Sharr-Gebirge und passieren mit dem Korab den höchsten Berg des Landes.

HikingMirdita.com (mit Wanderkarten)
HighScardusTrail.com (mit Wanderkarten)
KukesiTrails.al (mit Wanderkarten)

Auch mit dem Bike gibt es endlose Pfade in der Region, die erkundet werden können. Markierte Bike-Wege gibt es nicht.

Verkehr

Anreise und unterwegs mit dem Auto

Die grösseren Orte Nordostalbaniens sind gut erreichbar – am einfachsten über die »Strasse der Nation«, die bei Milot von der Hauptverkehrsachse Tirana–Shkodra abgeht und nach Rrëshen als Autobahn bis zur kosovarischen Grenze bei Morina führt ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Für die Autobahn ist zwischen Tunnel und Kukës eine Maut zu bezahlen (ca. 5 € für einen normalen PKW –  Tarifübersicht).

Die Strasse Vau-Deja–Puka–Kukës (SH5) ist in gutem Zustand, benötigt aber viel Zeit.

Von Süden kann Kukës aus Dibra (Peshkopia) gut erreicht werden. Die Strasse ist schmal, aber in gutem Zustand. Auf der Strasse von Mat (Burrël) nach Rrëshen gibt es ein paar schlechte Stücke.

Tropoja ganz im Norden ist mit Fähre ab Koman nach Fierza und über die schmalen Asphaltstrassen Qafëmali–Fierza und Kukës-Kruma-Tropoja mit Albanien verbunden. Am schnellsten aber ist Tropoja über Kosova zu erreichen – über den Qafa e Morinës nach Gjakova. Von Kruma führt eine Strasse über die Qafa e Prushit nach Gjakova. Am Grenzübergang Morina zwischen Kukës und Prizren ist das Verkehrsaufkommen manchmal sehr hoch – gerade an Wochenenden im Sommer ist mit längeren Staus zu rechnen.

Abgesehen von den oben beschriebenen Routen sind die Verbindungen in der Region schlecht – nur selten asphaltiert. Hier braucht man meist geländegängige Fahrzeuge.

Anreise mit dem Bus

Es gibt zahlreiche Busse und Furgon täglich ab Tirana nach Kukës und in die anderen hier genannten Kleinstädte. Von dort gibt es Busse in die Dörfer.

Anreise mit dem Flugzeug

Ob vom Flughafen Prishtina oder vom Flughafen Tirana: Über die Autobahn ist die Region in einer Stunde erreichbar.

Flughafen Kukës

Der Flughafen Kukës konnte im Sommer 2021 endlich seinen Betrieb aufnehmen. Er war ein Geschenk eines Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der die Bewohner der Stadt für ihre Gastfreundschaft und Hilfe während des Kosovokriegs belohnen wollte. Mit dem Bau der Autobahn verlor das Flughafenprojekt aber an Bedeutung – und wegen des Konzessionsvertrags der Betreiber des Flughafens Tirana waren internationale Flugverbindungen nach Kukës nicht möglich. Das hat sich nach 2020 geändert und der Flughafen wurde nochmals erneuert und mit einer Pistenverlängerung und einem neuen Terminal aufgewertet.

Im ersten Sommer wurden Flüge ab Zürich mit Air Albania und Helvetic sowie mit Air Albania ab Istanbul nach Kukës angeboten. Im Winter 2021/22 stand der Flugverkehr in Kukës still. Air Albania nahm im April 2022 die Flugverbindungen von Kukës nach Zürich wieder auf und flog auch Basel an. Ab Juni 2022 bot Wizz Air ab Basel, Karlsruhe/Baden, Memmingen und Wien Flüge nach Kukës an. Im Winterhalbjahr 2022/23 war der Flugbetrieb aber erneut eingestellt. Mitte Juli 2023 stellt Wizz Air die Flugverbindungen nach Kukës ein.

So wird in der zweiten Hälfte des Sommer 2023 nur noch ein Flug pro Woche nach Basel angeboten. Aufgrund der Lage ist nur ein Anflug nach Sicht möglich. Bei Bewölkung oder Schlechtwetter kann deswegn oft nicht gelandet werden.

Der Flughafen ist sehr klein und überschaubar – wenn mehrere Flieger gleichzeitig landen, kann es eng werden. Gerade bei der Anreise muss bei der Passkontrolle mit längerer Wartezeit gerechnet werden: vier Schalter für 200 Passagiere. Für die Anreise aus Kosova sollte genügend Zeit eingeplant werden, weil man nie weiss, wie lange die Grenzabfertigung in Morina dauert (40 Kilometer, rund 45 Minuten Fahrzeit ohne Wartezeit und Grenzabfertigung).

Am Flughafen können Autos gemietet werden. Der Flughafen liegt fünf Kilometer südlich vom Stadtzentrum von Kukës und dreieinhalb Kilometer von der Autobahnausfahrt entfernt (schmale Zufahrtsstrasse). Es stehen Taxis zur Verfügung.

Kukës International Airport Zayed

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Die Kleinstädte bieten eine Grundversorgung. Zum Teil gibt es auch in den Dörfern kleine Läden, in denen Lebensmittel erworben werden können. Kukës und Rrëshen bieten ein etwas grösseres Angebot: Bankfilialen, Märkte, grössere Geschäfte. Kleidung, technische Geräte oder dergleichen kauft man besser in den grossen Städten wie Tirana oder Prizren.

In fast jedem kleinen Dorf gibt es eine Bar. Nur wenige bieten etwas zu essen an. In den Städten gibt es einfache Restaurants – am besten, man lässt sich vor Ort etwas empfehlen. Hier und da gibt es Ausflugsrestaurants.

Hotels gibt es in den Städten – in Kukës beispielsweise das kleine Hotel Oda. Gästehäuser finden sich auch an einigen touristisch interessanten Orten. In den Bergen sollte an schönen Sommerwochenenden vorab reserviert werden.

Reisewetter für Nordostalbanien

Die Region ist gebirgig und – abgesehen vom westlichen Rand – nicht mehr stark vom Mittelmeer geprägt. Es gibt harte Winter, zum Teil mit viel Schnee, und sehr heisse Sommer.

Beste Reisezeit ist das Frühjahr respektive der Frühsommer für die höheren Gebiete. Auch dann ist an mancher schattigen Stelle im Hochgebirge noch mit Schnee zu rechnen. Der Hochsommer bietet meist unerträgliche Hitze. Im Herbst und an schönen Wintertagen können durchaus auch Wandertouren unternommen werden.

Bei schlechtem Wetter – die Niederschläge in Albanien können stark sein – ist mit Problemen auf den unasphaltierten Strassen zu rechnen. Im Winter kann es nach Schneefall auch mal zu kurzfristigen Blokaden auf den Hauptverkehrsrouten kommen.

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