Peshkopia ist der Hauptort der landschaftlich schön gelegenen Region Dibra im östlichen Bergland Albaniens. Die Stadt selber bietet nur wenig Sehenswertes, eignet sich aber gut als Ausgangspunkt für Touren durch die Bergwelt von Dibra – sei es Wanderungen oder Erkundigungen der Region mit dem Auto. Wer Dibra besucht, verlässt den Rummel und hat die Möglichkeit, ein ursprüngliches Albanien zu entdecken.

Lage in Ostalbanien

Die Dibra ist ein breites Tal in Ostalbanien, das vom Schwarzen Drin durchflossen wird. Der südliche Teil mit der Stadt Debar gehört zu Nordmazedonien. Der Norden der Region ist innerhalb Albaniens.

Die Region ist von den höchsten Bergen des Landes umgeben. Im Osten auf der Grenze liegt der Korab, der höchste Berg der beiden Länder Albanien und Nordmazedonien. Im Westen erhebt sich die zentralalbanische Gebirgskette, wo sich der Lura-Nationalpark befindet.

In Dibra gibt es viele kleine Dörfer – manche davon ganz hübsch. Die Bewohner sind gute Bauern, die von der erhöhten Lage mit tieferen Temperaturen und den vielen Quellen profitieren.

Peshkopia ist als grösster Ort in Ostalbanien das regionale Zentrum. Der Ort wird durch den von den Thermalquellen kommenden Fluss in zwei Teile getrennt: im Norden das Zentrum, im Süden eine neuere Vorstadt.

Unsere Empfehlungen für Dibra

Entspannt in Pehskopia

Peshkopia ist der geeignete Ort, um die Seele baumeln zu lassen und in den albanischen Alltag fernab vom Touristentreiben einzutauchen. Wanderungen in der Natur und abends den »Xhiro« in der Fussgängerzone beobachten. Am Schluss kann man dem Körper noch ein heisses Bad im Thermalwasser gönnen.

Ganz oben

Dibra eignet sich hervorragend für Wanderungen, zum Beispiel auf den Korab, den höchsten Punkt von Albanien und Nordmazedonien. Natürlich kann es auch weniger alpin sein. Überall gibt es Möglichkeiten für Wanderungen. So lassen sich Natur und Landleben Ostalbaniens gut erfahren.

Roadtripp durch die Berge Ostalbaniens

Die Kunstbauten und die Bergwelt entlang der Rruga e Arbërit beeindrucken. Und auch die Fahrten entlang den Strassen von Dibra nach Kukës im Norden und Librazhd im Süden entlocken so manches Ah und Oh! Wer Freude an kurvigen Bergstrecken hat, kommt hier voll auf seine Kosten.

Peshkopia – Stadtbesichtigung

Die kleine Stadt ist nicht reich an Sehenswürdigkeiten, hat aber ein sehr gemütliches Flair. Das Highlight ist die Hauptstrasse: eine hübsche Fussgängerzone unter schönen Kastanienbäumen. Hier herrscht tagsüber oder an lauen Sommernächten reges Treiben unter der Allee: Es trifft sich die Bevölkerung. Cafés locken zum Verweilen, und Läden bieten alles, was man für den Alltag benötigt.

Bei der Alten Moschee – ein Blick ins Innere lohnt sich – zieht sich ein Viertel mit älteren Häusern den Hang hinauf. Einiges ist verfallen, anderes ist neu gemacht. Hier und da sieht man noch interessante alte Details an den Hauswänden.

Der Hauptplatz wird von einer grossen neuen Moschee überragt. Die lebhaften Märkte auf beiden Seiten der Fussgängerzone bieten einen Eindruck vom Alltag im ländlichen Albanien.

Museum

Das Dibra-Geschichtsmuseum liegt etwa in der Mitte der Fussgängerzone hinter dem Hotel. Das Gebäude fällt auf mit seiner hübschen klassizistischen Fassade.

Die Sammlung des Museums bietet archäologische Funde aus der Region und historische Einblicke in die jüngere Geschichte der Dibra. Daneben gibt es auch eine ethnographische Ausstellung mit Trachten und anderen Alltagsobjekten aus dem Umland.

Thermalquellen

Das Schwefelbad Llixhat zwei Kilometer ausserhalb der Stadt in Richtung Berge ist ein beliebter Kurort von Kranken aus Albanien, Nordmazedonien und Kosovo. Touristen können gegen eine kleine Gebühr ebenfalls ein Bad nehmen – man darf aber keinen Luxus europäischer Kurbäder erwarten.

Albanische Thermalbäder bieten weder Spa noch »Wellness«. Hier steht der Gesundheitsaspekt im Vordergrund: Gebadet wird einzeln oder paarweise in Badewannen in kleinen Kabinen. Das heilende, aber stinkende Wasser ist 39° C warm. Die Badezeit sollte maximal 15 Minuten betragen. Während der Saison im Herbst sollte man im Voraus reservieren. Im Sommer ist das Thermalbad fast ausgestorben.

Noch etwas weiter die Strasse hoch hinter dem Kurhaus gibt es neben der Strasse eine öffentliche Badegelegenheit. In der »Grube« unter freiem Himmel kann man kostenlos einen Eindruck vom Thermalwasser erhalten.

Sehenswertes in Dibra

Die Region in Ostalbanien bietet viel Natur: Berge, unberührte Landschaften und eindrückliche Schluchten. Bekannte Ziele sind der Berg Korab und der Lura-Nationalpark.

Es gibt in Dibra zahlreiche kleine Dörfer, wo man den Eindruck hat, dass die Zeit stehengeblieben ist. Einfach erreichbar sind beispielsweise Rabdisht und Bellova, die oberhalb von Peshkopia liegen. Enge Gassen ziehen sich durch die Dörfer mit ihren alten Steinhäusern, von denen einige schon verfallen sind. Auch Herbel ist ein hübsches Dorf unweit der Hauptstrasse. Schlussendlich findet man aber praktisch in jedem Dorf noch einige hübsche Winkel.

Ab und an ist in der Region auch noch ein historisches Kleinod versteckt. Vier Kulturdenkmäler sollen hier erwähnt werden – schlummernde Sehenswürdigkeiten, die noch nicht touristisch erschlossen, aber gut erreichbar sind:

Allajbeg-Moschee: Die Moschee aus dem 16. Jahrhundert im Dorf Burim gehört zu den ältesten Albaniens. Burim liegt südwestlich von Maqellara (am Kreisel nach Süden zur Grenze und die erste Strasse nach Westen, zwei Kilometer, alles Asphalt). Die historische Moschee wurde um einen modernen Anbau ergänzt und ist von einem verwilderten Friedhof umgeben. Das Innere ist nüchtern – im Dorfladen kann der Schlüssel besorgt werden.

Kirche Shën Sotiri: Kirche der mazedonischen Minderheit aus dem 13. Jahrhundert (vor-osmanisch!) im Dorf Kërçisht i Sipërm südöstlich von Maqellara (letzter Kilometer zum Dorf unasphaltiert; gleich am östlichen Dorfrand auf einer Anhöhe gelegen).

Kirche Shpërfytyrimi: Orthodoxe Verklärugnskirche aus dem 14. Jahrhundert mit Resten von Wandmalereien beim Dorf Herbel zwischen Maqellara und Peshkopia. Das kleine Gotteshaus auf einem Hügel über dem Dorf stammt ebenfalls aus vorosmanischer Zeit. Beim Asphaltende im Dorf zu Fuss nach Süden bis zum Dorfplatz, dort nach Südwesten zuerst etwas absteigend, dann nach 200 Meter scharf links auf einem Fahrweg den Hügel hoch (ca. 10 Minuten). Unbedingt im Dorf nach dem Schlüssel fragen (»çelesi i kishës«)! Eine alternative Route führt vom Dorfplatz nach Osten zwischen den Häusern hoch – am Ortsrand bei einem Bach geht rechts ein Pfad in den Wald ab, der nach Süden zur Kirche hoch führt.
Herbel ist ein interessantes kleines Dorf mit zahlreichen alten Häusern aus Lehm und Holz. Es lohnt sich, noch etwas durch die Gassen zu gehen. Die Bewohner sind heutzutage fast alles Muslime.

Antikes Grazhdan: Bei der »Burg von Grazhdan« an der Hauptstrasse zwischen Maqellara und Peshkopia handelt es sich um eine grössere antike Stadt, wohl aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Einige wenige Reste von Wehrmauern und Türmen sind noch zu sehen: Entlang der alten Strasse verstecken sich historische Mauern. Es bleibt der eigenen Fantasie überlassen, sich das antike Grazhdan auszumalen. An der Kreuzung an der Hauptstrasse (Hinweistafel) nach Westen bis zur alten Strasse und 100 Meter südwärts.

Wandern in Dibra

Wie alle Bergregionen Albaniens eignet sich auch Dibra hervorragend zum Wandern. Meist handelt es sich aber um anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren. Die Qualität der Wanderwegmarkierungen ist wohl nicht so gut wie anderswo – detaillierte Vorbereitung lohnt sich!

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen wir hier zur Verfügung:

West-Dibra mit Lura-Seen (PDF)
Ost-Dibra Nord: Korab (PDF)
Ost-Dibra Nord: Grama (PDF)
Ost-Dibra Zentrum: Peshkopia (PDF)
Ost-Dibra Süd: Maqellara (PDF)

Einige Touren in der Region Dibra sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Der Weitwanderweg »High Scardus Trail« führt durchs Sharr-Gebirge und durchs Korab-Gebirge: 500 Kilometer in 16 Etappen entlang der Grenze zwischen Kosova, Nordmazedonien und Albanien. Der Weg zieht sich durch die Berge am östlichen Rand Dibras und weiter in die Nachbarländer. Die Website bietet so auch Informationen zum Wandern in Dibra.

Das Ufer des Schwarzen Drin ist wie die hohen Gipfel kaum berührt. Entlang vom Fluss gibt es ebenfalls Möglichkeiten für Wanderungen, zum Beispiel zum Campingplatz Butterfly, der abgeschieden in der Natur liegt.

Mehr zu den Wanderregionen Dibras auch in den Beschreibungen unten zu den einzelnen Regionen, allgemeine Tipps unter Wandern in Albanien.

Kala e Dodës & Korab

Eine knappe Stunde nördlich von Peshkopia liegt die Bergregion Kala e Dodës. Das Dorf Radomira ist Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Bergwelt rund um Albaniens höchsten Berg Korab bietet frische Luft, eine schöne Umgebung und viele interessante Ecken. Zwischenzeitlich gibt es auch einige markierte Wege (siehe Box oben mit Wanderkarte).

Im Dorf Radomira gibt es mehrere Unterkünfte: ein kleines Hotel und Gästehäuser.

Von Radomira aus kann als Tagesausflug Albaniens höchster Berg, der Korab, bestiegen werden. Der ungefährliche Weg benötigt für den Aufstieg rund vier bis fünf Stunden, für den Abstieg rund drei bis vier. Der Berg liegt auf der Grenze zu Nordmazedonien – die östliche Seite im Nachbarland ist weniger felsig. Grenzübertritte ohne polizeiliche Registrierung sollten vermieden werden, um sich Scherereien zu ersparen (die Route auf dem Grat entlang der Grenze ist problemlos). Mindestens eine der beiden Aufstiegsrouten soll zwischenzeitlich markiert worden sein – auf durchgehende Markierungen ist aber nicht Verlass. SummitPost, Wikiloc und andere Wanderwebsites enthalten reichlich Hinweise. Weniger Verlass ist auf die freundlichen Hirten unterwegs, die öfters verwirrende Angaben gemacht haben.

Auch wer sich nicht zu den Gipfelstürmern zählt, kann in und um Radomira angenehme Zeit verbringen und einfachere Wanderungen machen. In einer halben Stunde ist von der Moschee aus der »Schwarze See« (Liqeni i Zi) zu erreichen, ein kleiner Bergsee im Wald über dem Dorf.

Die durchgehend asphaltierte Strasse von Peshkopia nach Kukës führt durch das Gebiet Kala e Dodës, eine eindrückliche Bergregion. Ein kurzer Abstecher nach Radomira liegt da durchaus drin – das Dorf ist heute problemlos erreichbar und bietet auch mehrere Gästehäuser.

Lura-Nationalpark

Die Lura-Seen sind Teil des »Nationalparks Lura-Mali i Dejës« in den ostalbanischen Bergen. Die Bergregion ist sehr abgeschieden, kaum zu erreichen und bietet keinerlei Infrastruktur. Dafür gibt es schöne Berglandschaften und kleine Seen. Getrübt wird der Eindruck durch weitgehend abgeholzte Wälder.

Lura liegt im Grenzgebiet von Dibra, Mirdita und Mat auf einem Bergrücken, der über 2000 Meter hoch ist. Der Nationalpark hat eine Fläche von 19’000 Hektaren. Neben den Seen gibt es eindrückliche Berglandschaft mit Wäldern und Wiesen, in der auch noch wilde Tiere wie Bären und Wölfe zu Hause sind. Obwohl es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, sind in den 2000er Jahren weite Teile des Parks durch Abholzung zerstört worden. Heute ist zum Glück nicht mehr mit dem Lärm von Holzfällern und Motorsägen zu rechnen, die die romantische Bergruhe stören. Das Verbot, Bäume zu fällen, wird zwischenzeitlich durchgesetzt. Und mit Hilfe ausländischer Aktivisten wird auch wieder aufgeforstet.

14 kleine Bergseen bilden die Attraktion der Region, darunter vor allem der Grosse See, der Pinien-See, der Schwarze See und der Blumen-See. Die Gletscherseen liegen auf Höhen zwischen 1300 und 1750 Meter. Das Gebiet eignet sich für Outdoor-Aktivitäten. Mangels touristischer Infrastruktur muss man aber alles selber mitbringen. Ausgangspunkt für Erkundigungen im Norden ist das Dorf Fushë-Lura zwischen Kurbnesh in der Mirdita und Arras im Drin-Tal.

Lura ist seit Ende 2025 von Peshkopia aus über Arras auf asphaltierter Strasse erreichbar. Vom Dorf Fushë-Lura aus in den Nationalpark geht es aber nur über schlechte Schotterwege – 4×4-Fahrzeugen sind unverzichtlich. Auch die Strasse von Rrëshen über Kurbënesh (Mirdita, westlich) nach Lura wird aktuell abschnittsweise asphaltiert. Die Piste durch den Nationalpark führt nach Süden bis zur Verbindungsstrasse von Lis (Mat) nach Selishta (Dibra). Für Details sei hier auf die entsprechenden Offroad-Reiseführer verwiesen. Den Besuch im Nationalpark sollte man auch vom Wetter abhängig machen: Gerade nach Niederschlägen sind die Wege oft unpassierbar. Und im Frühjahr kann lange Schnee liegen. Von Dibra aus kann man Lura auch recht gut auf interessanten Wanderwegen erreichen (siehe Wanderkarte oben). Das folgende Video vermittelt am Ende Eindrücke von den Strassenverhältnissen und den Seen im Park:

Von Tirana nach Fushë-Lura

Im Dorf Fushë- Lura gibt es ein kleines Hotel und Privatunterkünfte. Die Region eignet sich auch für Camping-Touristen, die ihr eigenes Zelt und Material mitbringen oder im Wagen schlafen. Bei den Bauern können allenfalls Grundnahrungsmittel erworben werden. Wasser gibt es an zahlreichen Quellen.

Rruga e Arbërit

Die neue Strassenverbindung von Tirana nach Dibra ist eine Sehenswürdigkeit für sich: Die Bergstrecke führt durch eine imposante Landschaft und quert drei Bergzüge. Sie ist ein eindrückliches technisches Werk mit ihren zahlreichen Brücken und Tunnels. Die Strecke beginnt schon im Zentrum von Tirana beim Skanderbegplatz als Dibra-Strasse (»Rruga e Dibrës«), die nach Nordosten aus der Stadt hinaus führt.

Die Strasse ist seit März 2025 vollständig fertiggestellt. Der Murriza-Tunnel (3,8 Kilometer lang und technisch herausfordernd) war das letzte fehlende Stück.

Gleich nach Tirana geht es durch die Schlucht »Shkalla e Tujanit«. zwischen den Bergen Dajti und Brar. Ein Restaurant reizt zu einer angenehmen Rast. Nach einem kurzen Tunnel eröffnet sich ein breites Tal hinter der ersten Bergkette. In dieser abgeschiedenen, früher nur schwer zugänglichen Region windet sich die Strasse in grossen Kehren den gegenüberliegenden Hang hoch.

Auf etwas über 800 Metern Höhe wird der Tunnel erreicht. Wer noch mehr von der Bergwelt erleben möchte, biegt auf die Passstrasse ab, ein schmales Provisorium mit vielen Kurven. Sehr steil geht es durch das Dorf Murriza zum Pass Qafa e Murrizës auf 1250 Meter hoch. Vom Pass aus können Wanderungen in den umliegenden Bergen unternommen werden. Auf der Ostseite geht es erst allmählich, dann immer steiler den Berg hinunter. Am Tunnelportal vorbei kommt man wieder auf die Neubaustrecke – auf breiter, gut ausgebauter Strasse geht es das Tal von Xibër hinunter. Weiter unten führen Tunnels und eine imposante Brücke über die Schlucht.

Die Neubaustrecke führt über eine weitere imposante Brücke über eine weitere Schlucht ostwärts. Es folgt eine weitere hübsche Strecke durch das Tal von Plan i Bardhë. Am Büffelpass (842 Meter) geht es durch einen weiteren Tunnel.

Auf breiter Strasse geht es am Bergbaustädtchen Bulqiza (Cafés, Museum) vorbei nach Osten. Ein paar Kilometer weiter laden in einem kleinen Wäldchen ein paar Cafés zur Rast. Nach rund 20 Kilometern kommt nach einem Kreisverkehr ein weiteres neues Strassenstück, das in gerader Linienführung nach Maqellara resp. zum Grenzbübergang nach Nordmazedonien führt. Von hier geht es auf gut ausgebauter Strecke nordwärts nach Peshkopia.

Mat abseits der Rruga e Arbërit

Während die Rruga e Arbërit als Bau sehenswert ist und durch eindrückliche Landschaften führt, gibt es auch abseits der neuen Strasse noch einiges zu sehen.

Bei Xibër nach dem Tunnel führt eine Abzweigung zum Dorf Gur i bardhë. Die Brücke an der Abzweigung war 2025 sehr baufällig, aber hält. Danach windet sich ein kleines Asphaltsträsschen durch die Hügel zum Dorf. Man hat gute Aussichten, kann hier in einem Restaurant die Ruhe geniessen oder die Bergwelt auf Wanderungen erkunden.

Die nächste Möglichkeit, von der Rruga e Arbërit abzuzweigen, ist der Kreisverkehr beim Dorf Fshat. Von hier aus führt eine Strasse nach Klos und Burrel. Im Dorf Fshat steht eine aufwändig renovierte Kulla – ein typischer Wohnturm aus der Region, per kurzem Spaziergang vom Restaurant und der Strasse erreichbar. Weitere eindrückliche Kullen finden sich auf der anderen Talseite entlang der alten Strasse von Klos nach Bulqiza, die aber in einem sehr schlechten Zustand ist. Die kleinen Trutzburgen boten den Bewohnern früher Schutz vor Angreifern.

Auf dem Berg oberhalb von Fshat befindet sich die Burgruine Petralbës, die Skanderbeg zugeschrieben wird. Die Wanderung mit 400 Höhenmetern ist anstrengend, die historischen Ruinen spärlich – aber die Aussicht ist sensationell. Am Fuss des Berges, unter einer der vielen Brücken der Rruga e Arbërit, liegt die osmanische Steinbogenbrücke Ura e Vashës, über einen kurzen Spaziergang von der Strasse in die Schlucht hinab zu erreichen.

Die Region Mat verfügt über etliche weitere abgelegene Attraktionen: Höhlen, Bergseen, Schluchten, Brücken Nationalpark. Hier trifft man kaum je auf andere Touristen, kann noch richtige Abenteuer erleben und zum Entdecker werden.

Die alte Strasse das Mat-Tal hinunter bis nach Klos führt durch landschaftlich reizvolle Gegenden. Insbesondere die Fahrt durchs Gebirge und die Schlucht von Shkopet entlang des Stausees ist beeindruckend. Die Strecke zieht sich aber.

Die Bergbaustädtchen Klos und Burrel bieten kaum Historisches: eine historische Steinbrücke in Klos, ein Zogu-Denkmal und ein Museum in Burrel. Erwähnenswert sind noch etliche Brücken und Dämme, die an den Bau der Eisenbahn von Rreshën nach Klos Ende der 1980er Jahre erinnern. Die Strecke wurde nie fertiggestellt, aber teilweise imposante Bauten erinnern an Tausende von Albanern, die hier beim Bau ihre Freizeit opferten.

Verkehr

Routen nach Dibra

Früher war Dibra praktisch eine Sackgasse. Heute hat man reichlich spannende Varianten, um hierher zu fahren und die Region wieder zu verlassen. Die Berglandschaften und die Strassen, die sich durch sie winden, bilden Sehenswürdigkeiten für sich.

• Die Rruga e Arbërit ist sicherlich am spektakulärsten: hohe Pässe und enge Schluchten, zahlreiche Tunnels und hohe Brücken in einer vielseitigen Berglandschaft. Die neue Hochleistungsstrasse von Tirana nach Osten verkürzt die Fahrzeit von der Hauptstadt nach Peshkopi um mehr als die Hälfte. Mehr Details dazu finden sich oben.
• Die alte Verbindung, die SH6, ist deutlich länger, schmaler und kurvenreicher, stellenweise in schlechten Zustand und mit viel Schwerverkehr. Aber auch diese Route ist landschaftlich schön, zudem sieht man aus der Ferne einige der eindrücklichen Brücken der neuen Strasse. Die alte Route von Tirana führt zuerst nach Norden (neue Autostrasse bis Milot), dann entlang des Flusses Mat nach Burrel (ein kurzes Stück auf der neuen Autostrasse nach Kosova, dann über schmale, holprige, eher schlechte Bergstrasse durch tolle Schluchten) und weiter über Bulqiza (von hier ausgebaute Landstrasse) nach Peshkopia.
• Nach Kukës nach Norden besteht ebenfalls eine durchgehend asphaltierte Strasse – die Strecke verläuft aber nicht wie die frühere Hauptroute durchs Tal des Drin, sondern weiter östlich am Rand der Berge via Ceren. Die Strasse ist schmal und kurvenreich, aber in gutem Zustand und wenig befahren. Auf vielen Karten ist noch die unasphaltierte Route entlang vom Fluss als Hauptweg verzeichnet. Beide Varianten sind landschaftlich ebenfalls sehr hübsch.
• Nach Süden ist die Strasse über Fushë Studa nach Librazhd seit 2025 ebenfalls durchgehend asphaltiert. Diese Verbindung durchs Gebirge ist landschaftlich reizvoll und durchaus praktisch, wenn man eine Tour durch ganz Albanien machen möchte. Das schmale Asphaltband geht bei Shupenza ab und erreicht mehrfach Höhen über 1000 Meter.
• Noch immer gibt es die Möglichkeit, von Nordmazedonien aus Dibra zu erreichen. Der Grenzübergang zwischen Maqellara und Debar bietet eine rasche Verbindung zum Ohridsee und in die östlichen Gebiete des Nachbarlandes.
• Alle anderen Routen sind – auch wenn noch so toll markiert auf der Karte – lediglich schlechte Pisten.

Anreise

Busse – Von Tirana fahren nur Minibusse nach Dibra/Peshkopia. Die Angaben zum Abfahrtsort sind aktuell (Spätsommer 2025) unklar. Gewisse Quellen verweisen auf das Busterminal Nord-Süd, andere auf das Busterminal Ost. Lokale Quellen sagen, der Abfahrtsort sei neuerdings im Osten von Tirana beim »Kinostudio«, einer Endhaltestelle der Lokalbusse. Also am besten einen Albaner beauftragen, die gerade gültige Angabe abzuklären. Die Busse benötigen etwa zweieinhalb Stunden.

Es gibt auch Busse zwischen Kukës und Pehskopia sowie von dort in andere albanische Städte.

Wer aus Nordmazedonien anreisen will, nimmt am besten einen Bus nach Debar und fährt mit dem Taxi zur Grenze. Auf der anderen Seite sollten Minibusse oder Taxis warten, die einen nach Peshkopia bringen. Zur Badesaison im Thermalbad (sicherlich im Herbst) verkehren wohl auch täglich Busse zwischen Prizren in Kosova und Peshkopia.

Flugzeug – Der Flughafen von Ohrid in Nordmazedonien ist nur etwa zwei Stunden Autofahrt entfernt und somit etwas näher als der Flughafen von Tirana.

Mit nordmazedonischen Mietwagen darf man vermutlich nicht nach Albanien ausreisen. Taxis in Nordmazedonien sind aber günstig. Auch auf albanischer Seite der Grenze warten in der Regel Transportmöglichkeiten.

Weiterreise

Auto – Immer mehr Dörfer der Umgebung von Peshkopia sind über asphaltierte Strassen erreichbar. Schnell wird es jedoch holprig und staubig. 4×4-Fahrzeuge sind notwendig für viele Touren abseits der Hauptstrassen – siehe oben für die verschiedenen Routen.

Sammeltaxis – Es verkehren täglich Minibusse nach Kukës und in die Dörfer der Umgebung. Am späten Nachmittag dürfte es keine Minibusse mehr nach Tirana geben – die meisten fahren am (frühen) Morgen.

Die meisten Minibusse halten am Platz nördlich der Fussgängerzone, diejenigen nach Süden und Tirana zum Teil auch südlich der Fussgängerzone bei der grossen Moschee. Viele Bewohner haben einen Fahrer ihres Vertrauens und seine Telefonnummer.

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Es gibt in Peshkopia diverse Hotels und ein Hostel. Mehrere Hotels finden sich im Ortszentrum rund um die Fussgängerzone. Rund um das Thermalbad reiht sich Unterkunft an Unterkunft. Hier gibt es auch ein paar teurere Adressen.

Das Unterhaltungsangebot in der Region ist bescheiden. Der »Xhiro«, der abendliche Spaziergang, hat hier noch Tradition: Zwei Mal die Strasse rauf und runter spazieren, in aller Ruhe einen Kaffe trinken, nochmals die Strasse rauf und runter – dann ist Nachtruhe!

Kleine Kebab-Buden finden sich überall in der Stadt. Die Zahl der Restaurants ist eher gering. Die meisten Hotels haben eine eigene Küche. Ein viel frequentiertes Restaurant ist beim »Turizmi« am Ende der Fussgängerzone. Ausflugslokale finden sich in der nahen Umgebung der Stadt Peshkopia an den Ausfallstrassen, aber auch an anderen schönen Plätzen in ganz Dibra und entlang der Hauptstrassen ab und zu.

Grosse Läden gibt es in Peshkopia nicht. Entlang der Fussgängerzone finden sich ein paar Boutiquen. Neben einigen kleinen Einkaufsläden in den Seitenstrassen dient vor allem der Markt für die Versorgung der Bevölkerung.

Ausserhalb von Peshkopia gibt es kaum Hotels oder Restaurants, aber in etlichen Dörfern Gästehäuser – eine gute Gelegenheit, in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen. Lura-Dorf und Radomira haben Angebote, die sich an grössere Zahlen von Touristen richten.

Wetter in Dibra

Dibra und Peshkopia liegen in den Bergen, die Stadt Pehskopia auf ca. 650 Meter Höhe. Im Sommer sind die Temperaturen angenehm warm bis heiss. Im Winter kann es aber empfindlich kalt werden.

Viele Strassen sind bei Schneefall zweitweise unpassierbar (der Pass bei Bulqiza ist rund 900 Meter hoch und weiter im Westen steigt die Rruga e Arbërit noch etwas höher an). In hohen Lagen wie dem Lura-Nationalpark sind die Strassen erst im Frühsommer schneefrei.

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Kelmend ist der Name des nördlichsten Teils der  Albanischen Alpen. Die Region wird durch zwei Täler gebildet: Das tief eingeschnittene Tal des Cem und das Tal von Vermosh im nördlichsten Zipfel von Albanien. Im Südosten liegt das Massiv »Bjeshkët e Namuna«, ein besonders grosser karstiger, wasser- und vegetationsloser Gebirgsblock.

Die Täler des Kelmend sind etwas belebter als andere des Gebirges. Obwol lange Zeit sehr abgeschieden, ist es langsam vorbei mit der Ruhe: Seit der Asphaltierung der Strasse kommen mehr Touristen. Ein neuer Grenzübergang verbindet Tamara mit Podgorica direkt. Seither führt der kürzeste Weg zwischen dem montenegrinischen Städtchen Plav und der Hauptstadt Podgorica durch das albanische Kelmend.

Die Region bietet für Touristen vorzügliche Wandermöglichkeiten, eindrückliche Landschaften und gute Küche. Lepusha am Pass zwischen Vermosh und Tamara ist ein beliebter Ausgangspunkt für Touren. Lepusha und Vermosh gehören auch zum »Nationalpark ALpen Albaniens«.

Tour durch Kelmend

Cem-Schlucht

Die Strasse ins Kelmend – jetzt bis Vermosh asphaltiert und ausgebaut – zweigt bei »Han i Hotit« am Nordostende des Shkodrasees kurz vor dem Grenzübergang zu Montengero ab. Es geht unter der Eisenbahn durch und an den Häusern sowie der Kirche von »Han i Hotit« vorbei. Schnell steigt die Strasse auf fast 800 Meter an – unterwegs hat man einen schönen Blick zurück zum Shkodrasee.

Beim Dorf Rrapsh eröffnet sich ein breites Hochtal. Am nördlichen Ende fällt dieses Tal abrupft 600 Meter tief zum Fluss Cem hinunter ab. Der Ausblick, der sich hier eröffnet, ist eine der grössten Attraktionen der Region. Weit unten die Cem-Schlucht mit steilen Felswänden, rundherum die eindrückliche Bergwelt des Kelmend und dahinter noch ein paar Gipfel des nördlich angrenzenden Montenegro. Von einem Balkon aus hat man den schönsten Blick in die tiefe Schlucht – ein obligater Fotostopp. Die Ende der 60er Jahre erbaute und um das Jahr 2010 asphaltierte Strasse windet sich in vielen Serpentinen den Abhang hinunter.

Unten im Tal schlängelt sich die Strasse weiter nach Nordosten ins Zentrum des Kelmend hinein. Dem Cem-Tal flussabwärts folgend gelangt man zum neuen Grenzübergang in Richtung Podgorica.

Tamara

Die Strasse führt als nächstes nach Tamara, dem Hauptort der Region. Das Dorf ist von mächtigen Felswänden umgeben, Wasser von Fluss und mächtigen Quellen sprudelt, in den Höhen verstecken sich noch ein paar Höfe und abgelegene Weiler.

Die kleine Siedlung bietet nicht viel Sehenswertes, ist aber durchaus einen Stopp wert. Der Dorfplatz wurde hübsch aufgefrischt. Ein Denkmal erinnert an die Opfer des Kommunismus. Weiter gibt es am Platz neben Cafés und Restaurants, die mit etwas Glück auch das lokale Bier verkaufen, einen kleinen Laden, der regionale Produkte anbietet, und eine Touristeninformation für Kelmend. Diese ist ein guter Anlaufpunkt, wenn man Informationen für Wanderungen oder Führer sucht. Tamara ist auch die letzte Möglichkeit, sich mit Vorräten einzudecken..

Im Dorf gibt es auch Unterkunftsmöglichkeiten, meist eher einfache Gästezimmer in Privathäusern.

Nikç & Vukël

Kurz vor Tamara geht eine Strasse in ein Seitental ab. Der schlechte und enge, etwa 15 km lange Weg führt zu den beiden abgelegenen Bergdörfern Nikç und Vukël. Im ersten Teil wird ein enges Tal passiert, wo oft kaum Platz für das Strässchen bleibt. Dann weiten sich die Berge zu einem breiten Talkessel mit eindrücklichen Felswänden. Vukël liegt auf einer Geländeterrasse am Nordhang des Tals und ist nur per Umweg über Nikç zu erreichen, das zuhinterst im Tal liegt. Unterhalb von Vukël entspringt der Fluss in einer mächtigen Quelle. In Nikç gibt es eine Kirche. Ein paar Familien bieten Gästezimmer an.

Nikç wird meist von durchziehenden Wanderern besucht. Nach Süden und Südosten gibt es lange und schwierige Pfade nach Boga respektive Theth durch die wasserarmen Karstgebiete der »Bjeshkët e Namuna«. Im Norden geht es auf verschiedenen Routen nach Lepusha über Alpweiden und Höhenzüge, die mehrheitlich grün und weniger rauh sind. In den nur zu Fuss zugänglichen Gebieten oberhalb von Nikç gibt es noch ausgedehnte Wälder.

Selca

Folgt man der Strasse von Tamara weiter das Tal hoch, erreicht man nach einer Fahrt durch sehr karges Gebiet als nächstes das kleine Dorf Selca. Hier wird das Tal wieder grüner. Selca ist das alte Zentrum von Kelmend und Kirchort. Viele Höfe liegen hoch über dem Talboden an den Hängen, viele sind aber auch verlassen und verfallen.

Die Strasse steigt nach dem Dorf von rund 400 Meter Höhe steil an, um die Schlucht von Selca zu umgehen, ein äusserst schmaler Einschnitt am oberen Dorfende.

Ab Selca starten mehrere Wanderrouten. Ein steiler Pfad führt von der Kirche nach Norden durch schluchtartige Einschnitte bis kurz vor der Grenze zum »Sllapi-Wasserfall«, der grössten Kaskade des Kelmend. Weitere, lange Wanderrouten führen durch die Berge nach Vermosh.

Lepusha

Nächster Etappenpunkt ist der »Bordolec-Pass« (1355 m) beim Dorf Lepusha. Auf dem Weg dorthin passiert man noch am Anfang des Nationalparks die Quelle des Cem. Lepusha ist erst seit rund 100 Jahre bewohnt – das Leben in den Bergen ist hart: Im Winter liegt meterhoch Schnee. Für Touristen ist es ein schönes Plätzchen: ein ruhiges Bergdorf vor eindrücklicher Kulisse, sanfte Wiesen und die hohen Gipfel der »Bjeshkët e Namuna« darüber.

Auf der Passhöhe gibt es Cafés, die Schule und eine neu errichtete Kirche. Diverse Häuser im Dorf bieten Gästezimmer in verschiedenem Ausbauzustand und Campingmöglichkeiten an. Kleine Gästehäuser wie das Hotel Alpini und das sehr einfache Hotel Kelmendi sind zu Fuss rund zehn Minuten von der Passhöhe entfernt. Vom Pass führt ein einfacher Weg nach Südosten ins Dorf hinunter, wo weitere Gästehäuser liegen.

Am zweiten Samstag im August – das Datum ist aber nicht in Stein gemeisselt – findet auf dem »Bordolec-Pass« das grösste Volksfest von Kelmend statt, der »Logu i Bjeshkëve«. Es reisen Menschenmassen an, viele Unterkünfte sind dann ausgebucht. Bei diesem Fest stehen traditionelle Musik und Tänze im Mittelpunkt, vor allem aber wird die »Miss Bjeshkëve« gewählt: die hübscheste junge Frau der Berge. Die Kandidatinnen müssen nicht nur durch Schönheit überzeugen. Auch ihre traditionell Tracht und ihr Können beim Volkstanz werden bewertet. Begleitet wird die Miss-Wahl von Auftritten zahlreicher Musiker und Tanzgruppen.

Bericht vom »Logu i Bjeshkëve«

Lepusha ist Ausgangspunkt vieler Wanderungen. Man kann einfachere Touren rund ums Dorf machen oder zu den Alpen (Almen) und Gipfeln in der Nähe aufsteigen, zum Beispiel zum Trojan (2149 m) im Osten auf der Grenze zu Montenegro. Nach Vermosh im Norden gibt es verschiedene Routen unterschiedlicher Schwierigkeit und Länge. Wanderungen nach Süden sind anstrengender: Bis Nikç geht es noch gut, aber weiter durch die »Bjeshkët e Namuna« wird es schwierig und lang. Bis Theth braucht man zwei Tage, Wasser gibt es unterwegs kaum.

Vermosh

Vom »Bordolec-Pass« geht es hinunter nach Vermosh, dem nördlichsten Dorf Albaniens, nochmals ein enges Tal passierend. Die abgeschiedene Region ist das einzige Tal Albaniens, das zum Schwarzen Meer entwässert wird. Vermosh ist eine grosse Streusiedlung in einem langen, breiten Tal. Noch vieles ist sehr ursprünglich und einfach, die Bergwelt rundherum kaum berührt. Es gibt diverse Privatunterkünfte.

Ab Vermosh gibt es zahlreiche Wanderrouten in die Bergwelt nördlich und südlich des Tals, meist zu Bergspitzen, die einen weiten Rundblick bieten. Gerade die Region nördlich vom Dorf, die »Spitze« Albaniens, ist sehr abgeschieden. Man kann auch nach Lepusha und nach Selca (lange und anstrengend) wandern.

Am Talausgang schneidet sich der Vermosh-Bach tief ins Gestein ein und bildet eine kurze Schlucht (»Kanjoni«). Bis zum kleinen Grenzübergang nach Montenegro ist es nicht mehr weit.

Weiter nach Montenegro: Plav und Gusinje

Der montenegrinische Teil des Prokletije-Gebirges bietet ebenfalls zahlreiche Wandermöglichkeiten. Es gibt auch Bike-Routen. Das kleine Städtchen Plav liegt an einem schönen See, umgeben von hohen Bergen.

Den Nationalpark und die Bergwelt der Albanischen Alpen südlich von Plav sind am einfachsten von Gusinje und dem kleinen Dorf Vusanje weiter westlich zugänglich. Längere Touren führen auf Gipfel an der Grenze zu Albanien, die Blicke ins Tal von Valbona erlauben. Eine lange Tour ist der Weg über die Grenze nach Theth, eine Route, der auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« folgt. Informationen zum Grenzübertritt gibt es auf der Website des Fernwanderwegs (siehe unten).

Das Grebaje-Tal südwestlich von Gusinje ist wohl der eindrücklichste Ort im montenegrinischen Teil des Gebirges. Zwischen den steilen Felswänden gibt es mehrere Unterkünfte. Gut machbare Bergtouren führen zur Volušnica und der Maja e Vajushës. Letzterer Gipfel liegt auf der Grenze zu Albanien und ist auch von Lepusha aus erreichbar. Von hier im Südwesten des Tals bietet sich ein sensationeller Ausblick zu den imposanten, sehr steilen Wänden und GIpfeln des Karanfil – einem der eindrücklichsten Gipfel des Gebirges.

Wandern in Kelmend und Vermosh

Die Bergwelt des Kelmend bietet hervorragende  Wandermöglichkeiten – vgl. Texte oben. Viele Touren sind aber meist anspruchsvoll, da die Hänge oft sehr steil sind.

Rund um Vermosh und Lepusha gibt es aber auch Touren, die weniger steil sind. Hier gibt es auch gute Möglichkeiten für Rundtouren, die nach einem halben oder ganzen Tag wieder ans Ziel zurück führen. Man kann aber auch von Selca nach Vermosh wandern (lange), von Vermosh nach Lepusha, von Lepusha nach Nikç oder Vukël sowie von Vermosh nach Montenegro.

Mit deutscher Finanzierung und Schweizer Know-how wurden zahlreiche Wanderwege in Kelmend markiert. Auch Italiener haben Wege markiert. Somit fällt die Orientierung bei gutem Wetter auf den häufig begangenen Routen nicht mehr schwer. Viele Touren führen in die – meist stark – abgeschiedene Bergwelt. Sie setzen entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung voraus. Siehe Hinweise zum Wandern auf der Seite Albanischen Alpen!

Eindrücklich, aber herausfordernd sind Wanderungen in den »Bjeshkët e Namuna«, den »verwunschenen Bergen«. Die Touren nach Theth und Boga sind extrem lange (eher zwei als einen Tag), nicht alle markiert, und führen durch karstiges Hochgebirge. Wasserquellen sind unterwegs kaum vorhanden, gewisse Passagen sind stark ausgesetzt. Diese Routen sollten nur von sehr erfahrenen Berggängern in Angriff genommen werden.

Allgemeine Hinweise Albanische Alpen

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Nützlich

Touristeninformation Kelmend-Shkrel
Kelmend.info

Buchtipps: Reiseliteratur

Auch der Rother-Wanderführer Albanien bietet neben Wanderungen im ganzen Land auch ein halbes Dutzend Touren für die Region Kelmend. Das 2019 erschienene Buch enthält auch einige aktuelle Informationen zu Unterkünften und generelle Angaben zum Wandern in Albanien. Zu jeder Wanderung gibt es eine Karte und ein Höhenprofil.

Etwas vertiefte Einblicke gibt noch der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend). Er war das erste Buch seiner Art für Nordalbanien. Der Wanderführer beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhältlich. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region.

Unterwegs in Kelmend

In Kelmend gibt es viele Häuser, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und diese Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar, schon gar nicht bei Regen – abgesehen von der ausgebauten Strecke »Han i Hotit«–Tamara–Vermosh–Plav, die erst vor zehn Jahren asphaltiert wurde und die abgeschiedene Region jetzt deutlich besser erschliesst. Die Strasse nach Tamara und weiter bis Vermosh ist schmal und kurvenreich, so dass auch hier reichlich Zeit benötigt wird.

Im Winter, wenn zahlreiche Dörfer über Monate von der Umwelt oder dem Rest Albaniens abgeschnitten sind, ist der Pass bei Lepusha manchmal wegen meterhohem Schnee gesperrt. Nach Unwettern ist mit Schutt, Felsbrocken und kleinen Erdrutschen auf der Strasse zu rechnen!

Anreise nach Vermosh und Kelmend

Auto – Kelmend ist gut von Shkodra und dem Grenzübergang »Han i Hotit« von Montenegro aus zu erreichen. Die Route zweigt gleich beim Grenzübergang nach Norden ab. Vermosh ganz im Norden kann auch von Plav in Montenegro angefahren werden. 2021 wurde der neue Grenzübergang »Grabom« im Tal des Cem eröffnet. Die Strecke von Podgorica nach Tamara verkürzt sich so auf 36 Kilometer.

Busse – Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) nach Kelmend (meist sehr früh am Morgen talwärts und am frühen Nachmittag zurück). Hinter Tamara bis Vermosh verkehrt nur noch ein Bus – und auch der nicht jeden Tag. Auch von Gucia oder Plav sollte es Busse oder Mitfahrgelegenheiten nach Vermosh geben.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Podgorica (Montenegro) für die Anreise an.

Eisenbahn – Podgorica ist per Eisenbahn zu erreichen. Nach Shkodra fahren aktuell keine Züge mehr.

Essen & Schlafen in Vermosh und Kelmend

In Vermosh und Lepusha gibt es seit ein paar Jahren einfache Guesthouses. Auch in Tamara gibt es schon einige Unkterkünfte. Etwas oberhalb vom »Bordolec-Pass« liegt ein kleines, sehr einfaches Hotel (Etagen-WC). Die meisten Gästehäuser im Dorf sind besser. Das »Hotel Alpini« etwas unterhalb des Passes ist komfortabler, aber bietet teilweise auch nur Etagen-WC. Direkt an der Passhöhe wird eine Wiese als Camping-Platz vermarktet, aber auch einige der Gästehäuser bieten Stellplätze.

Die Gästehäuser in den Alpen verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem zu teilenden Badezimmer. Das Abendessen wird oft in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein modernes Badezimmer vorhanden ist und man allenfalls im Wohnzimmer schlafen muss. Camping ist gegen kleines Entgelt bei fast allen Guesthouses möglich.

Bis jetzt gab es kaum Restaurants, abgesehen von Vermosh und Tamara. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In Tamara gibt es kleine Läden, die zum Teil auch lokale Produkte anbieten. In den Dörfern im Gebirge gibt es keine Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder Plav eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern und den Vermietern von Unterkünften sollte man frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen können.

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Lezha ist die grösste Stadt zwischen Tirana und Shkodra und ein Ort mit langer Geschichte. In der Umgebung liegt der bekannte Badeort Shëngjin. Auch ein paar weitere Strände, die Lagunen und kleinere Sehenswürdigkeiten in der Region sind durchaus einen Abstecher wert.

Lage

Am Fuss der nordalbanischen Gebirge erstreckt sich eine Küstenebene gegens Meer mit Ackerland und Lagunen. Das Gebiet südlich vom Fluss Mat heisst Kurbin, nördlich erstreckt sich die Region von Lezha. Die Stadt liegt an einer Engstelle der Ebene, wo sich der Fluss Drin einen Weg zwischen Hügeln durch gebahnt hat.

Fast Schnurgerade zieht sich die Schnellstrasse durch die Küstenebene zwischen Fushë-Kruja und Lezha. Weiter nördlich nach Shkodra erstrecke sich zwar Hügelzüge zwischen Strasse und Küste, aber die Landschaft ist immer noch von weiten Ebenen geprägt.

Die Küstenebene Nordalbaniens wurde von mehreren Flüssen gebildet: Im Süden der Ishëm, nördlich davon der Mat, und durch Lezha fliesst der Alte Drin. Sie bildeten an der Küste ein System von Lagunen und Feuchtgebieten, so dass das Meer nur an wenigen Orten gut zugänglich ist. Das von den Flüssen mitgebrachte Schwemmgut verändert weiterhin laufend die Küstenlandschaft. Verschwunden sind hingegen die Sümpfe und Wälder, die früher die Landschaft in der Ebene bestimmten.

Die Flüsse kommen aus den Bergen, die sich hinter der nur wenige Kilometer breiten Küstenebene erheben. Das Gebirge ist hier nicht mehr ganz so schroff und hoch wie weiter südlich und in den Alpen im Norden, aber noch immer eine deutliche Barriere zwischen Küstenregion und Bergland. Im Hinterland von Lezha liegt die Region Mirdita.

Stadtbesichtigung Lezha

Lezha ist eine Kleinstadt, an einem Engpass gelegen, wo sich der Fluss Drin zwischen zwei Hügeln einen Weg zum Meer bahnt. An dieser strategischen Lage befand sich schon vor Urzeiten eine Stadt: Illyrer, Römer, Venezianer, Osmanen haben hier gesiedelt und die Region von der Burg auf dem Hügel kontrolliert. Und dann war da noch Skanderbeg, der in Lezha die albanischen Fürsten zum Kampf gegen die Türken vereinte und später hier seinen Tod fand.

Sehenswürdigkeiten

Wichtigste Sehenswürdigkeit in Lezha ist das Grab von Skanderbeg. Er wurde 1468 in der mittelalterliche St. Nikolaus-Kirche begraben. Zehn Jahre später zerstörten die Türken das Grab. Später bauten sie die Kirche in eine Moschee um. 1979 wurde die Moschee bei einem Erdbeben schwer beschädigt. In der Folge verwandelten die Kommunisten die Ruine in die »Skanderbeg-Gedenkstätte« und überdachten sie mit einem markanten Schutzbau. Im Inneren der Ruinen des Sakralbaus finden sich eine Büste von Skanderbeg und eine Nachbildung seines Schwerts und Helms, eine Grabstätte imitierend.

An der Wand erinnern ein paar Wappen an die Liga von Lezha von 1444. Bei dieser Zusammenkunft vereinigten sich albanische und montenegrinische Lokalherrscher des Westbalkans im Kampf gegen die Türken unter Skanderbegs Führung. Auch ein Denkmal im Stadtzentrum erinnert an dieses Ereignis.

Die Skanderbeg-Gedenkstätte findet sich am östlichen Flussufer, in einer Parkanlage nördlich ans Stadtzentrum angrenzend. Neben dem Monument sind auf dem Areal noch einige römische Mauerreste zerstreut. Mit dem Auto im Ortszentrum über die Brücke und rund 150 Meter danach links abbiegen und bei nächster Gelegenheit parken. Zu Fuss hält man sich etwas früher links, um die Anlage anzusteuern, und passiert dabei eine kleine Parkanlage und den verkehrsfreien Platz vor dem Rathaus, wo sich auch Kulturpalast, Bibliothek und Präfektur befinden. Auf dem Platz stehen zudem Denkmäler von Skanderbeg und dem Dichter und Priester Gjergj Fishta. Im Kulturpalast wurde 2019 ein kleines Ethnographisches Museum eröffnet.

Folgt man dem Weg durch den Park an der Skanderbeg-Gedenkstätte vorbei, kommt man in ein Viertel mit kommunistischen Plattenbauten. Zwischen den Appartmenthäusern und dem Fluss liegt noch ein grosses und altes osmanisches Haus, »Shtëpia e Mlikajve« genannt. Leider ist das Kulturdenkmal in einem schlechten Zustand und ist – obwohl sich darin einst das Ethnographische Museum Lezhas befand – in der Regel nicht zugänglich.

Gleich oberhalb der Skanderbeg-Gedenkstätte führt ein Strässchen den Berg hoch zur Burg von Lezha. Die 140 Höhenmeter können entweder mit dem Auto oder zu Fuss bewältigt werden – es ist einfach sehr steil. Die grosse Burganlage, von mächtigen Mauern umfasst, ist recht eindrücklich und bietet eine hervorragende Aussicht. Innerhalb der Mauern ist neben Ruinen einiger Gebäude – darunter eine Moschee – viel ungenutzte Fläche. Die Anlage ist noch nicht wirklich touristisch erschlossen. Die Aussicht über Lezha bis zum Meer entschädigt für die Strapazen des Aufstiegs.

Der nächsthöhere Berg hinter dem Burghügel, dank seiner auffallenden Kegelform schon von Weitem sichtbar, war in der Antike ebenfalls befestigt. Vom alten »Akrolissos« sind aber nur noch ein paar Mauerreste zu sehen – und der Anstieg zum 400 Meter hohen Berg ist mangels asphaltierter Zufahrt auch deutlich schwieriger.

Ansonsten bietet Lezha nicht mehr viel – unhübsche Plattenbauten und einige größere Neubauten dominieren das Stadtbild. Das Stadtzentrum liegt südöstlich der Brücke. Hier finden sich auch die wichtigen Geschäfte.

Umgebung von Lezha / Kurbin

Shëngjin

Der kleine Hafenort Shëngjin – eingeklemmt zwischen Meer, Hügel und Lagune – ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Entlang des flachen, breiten Sandstrands sind zahlreiche Hotels und Appartmenthäuser entstanden. Als Badeort ist Shëngjin insbesondere bei Kosovaren beliebt. Im Hochsommer ist hier viel Trubel – aber es ist alles etwas kleiner und gemütlicher als in Durrës.

Eine neu gestaltete Fussgängerpassage führt dem Strand entlang. An der Hauptstrasse und in den Seitengassen gibt es zahlreiche kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Hochsaison wird es recht chaotisch auf der einzigen Strasse, die sich durch den Ort zieht.

Im nördlichen Bereich der Bucht liegt der Hafen. Im Handelshafen wird vor allem Erdöl umgesetzt. Weiter hinten liegt der Hafen der albanischen Marine. Meist ist das Gelände nicht abgesperrt, so dass man die nördlichen Küstenbereiche einfach erreichen kann. Bei einem Gang oder einer Fahrt durch das Gelände kommt man an Kasernen aus kommunistischer Zeit und vielem alten Kriegsgerät vorbei: schrottreife Schiffe an Land und im Wasser, Bunkeranlagen für Boote und rostende Fahrzeuge. Da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt, sollte man nicht fotografieren und schon gar nicht den Weg verlassen. Unter dem Areal führte ein unterirdischer U-Boot-Bunker durch.

Am schönsten ist die Küste im Norden von Shëngjin. Nur ein einfacher Fahrweg führt über die Marinebasis hinaus durch den Wald. (Wenn die Durchfahrt durch die Marinebasis gesperrt ist: Ein Umfahrungsweg geht in der Kurve vor dem Tor rechts den Hügel hoch.) An der steilen Küste, geschützt durch den Hügel »Mali i Rençit«, kommen erst ein paar kleine Badestrände und Bunkeranlagen im Berg. Danach folgt ein kilometerlanger, nicht allzu belebter Sandstrand, der erst kurz vor der montenegrinischen Grenze endet. Man könnte die etwas mehr als zehn Kilometer bis Velipoja zu Fuss gehen – nur am Schluss muss man durchs Wasser schwimmen.

Etwa eine Stunde zu Fuss nördlich von Shëngjin liegt ein kleines Naturmonument: Die Sanddüne »Rana e hedhur« zieht sich fast 100 Meter den Hang des Hügels hoch (man findet auch die Standard-Bezeichnung »Rera e hedhur« und weitere Dialektvarianten). Die Übersetzung »geworfener Sand« erklärt, wie die Hangdüne enstand: Der Wind bläst immer wieder neue Sand an – und die hochkletternden Besucher stossen ihn wieder runter. Der steile Aufstieg ist recht mühsam und der heisse Sand glüht unter den Füssen.

Südlich von Shëngjin liegt ein ausgedehntes Lagunengebiet, das als wichtiger Rastplatz für Zugvögel geschützt ist. Die nördliche Lagune von Kune kann zwar gut von Shëngjin angefahren werden, da sich eine Strasse am Strand entlang zieht. Die Feuchtgebiete sind aber nur schwer zugänglich. Es gibt hier aber auch zahlreiche Restaurants, und je weiter südlicher man kommt, umso ruhiger und abgeschiedener wird es am Strand.

In der südlich vom Drin gelegenen Lagune von Vain kann man quer durch bis zum Meer fahren. Die meisten kommen aber nicht zum Baden, sondern wegen der Restaurants her. Vor der Lagune, neben der Strasse dorthin, liegt in »Ishull i Lezhës« noch das alte Jagdhaus, das vom italienischen Aussenminister während des Zweiten Weltkriegs erbaut worden ist (auch wenn gelegentlich als Hotel empfohlen: allenfalls als Restaurant geeignet, wobei die modernen Häuser rundherum mindestens so gut sind).

Anfahrt: Shëngjin ist über eine Stichstrasse von Lezha aus zu erreichen. Die Abzweigung von der Durchgangsstrasse befindet sich am westlichen Stadtrand von Lezha. Von dort sind es noch rund fünf Kilometer bis ins Zentrum des Orts.
Zur Lagune Vain muss aber eine andere Route gefahren werden: Ausfahrt »Ishull i Lezhës« einen Kilometer vor Autobahnende gleich südlich der Brücke über den Drin, dann immer westwärts.
Eine neue Strasse verbindet Shëngjin mit Velipoja weiter nördlich an der Küste. Die Panorama-Strecke am Berg hoch über der Küste bietet tolle Aussichten.

Minibusse verkehren regelmässig zwischen Lezha und Shëngjin.

Buchtipp Reiseliteratur

Der EuroNatur-Reiseführer Adria-Ostküste richtet sich an Vogelbeobachter und Naturfreunde mit Informationen zu allen Ländern entlang der östlichen Adriaküste: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien. Albanische Feuchtgebiete sind wichtige Rastplätze für Zugvögel. Neben Reiseinformationen für die Naturgebiete an der Küste finden sich auch eine ausführliche Beschreibung der Tierwelt, aber auch Erläuterungen, wodurch diese bedroht wird. Danüber hinaus wird der Naturraum beschrieben. Und die Leser erhalten Tipps für die Vogelbeobachtung.

Strand Tale

Südlich der »Lagune von Vain« schliesst sich beim Dorf Tale ein weiterer Strand an. Im Gegensatz zu Shëngjin ist die Infrastruktur hier noch sehr bescheiden: ein paar einfache Strandbars und etwas zurückgesetzt erste Pensionen. Der Strand ist zum Glück noch immer mehrheitlich naturbelassen und kaum verbaut, die Häuser nicht direkt am Strand. In der Nebensaison ist es möglich, mit dem Auto über den Sand zu fahren.

Ein guter Grund, um nach Tale zu fahren, ist die grosse, noch gut erhaltene Bunker-Anlage. Vier grosse Artilleriebunker stehen nebeneinander aufgereiht auf einer Betonplattform, daneben noch ein Beobachtungs- und Kommandobunker. In einem Bunker haben deutsche und albanische Architekturstudenten vor ein paar  Jahren eine Unterkunft eingerichtet – der Bunker hätte als Modell für ähnliche Backpacker- und Erlebnis-Unterkünfte in ganz Albanien dienen sollen. Die Initiatoren, die mit dem Innenausbau schon recht weit fortgeschritten waren, mussten aber vom Projekt Abstand nehmen, nachdem sie auf Widerstand lokaler Autoritäten gestossen waren.

Anfahrt: Die Schnellstrasse von Lezha nach Süden bei Shënkoll/Tale verlassen (gefährliche Kreuzung: grosse Vorsicht von Süden kommend beim Linksabbiegen!). Die Strasse führt an einem Entwässerungskanal entlang sieben Kilometer mit nur zwei Richtungsänderung durch die Ebene bis zur Küste. Am Ende der Strasse geht es scharf rechts und noch etwas mehr als einen Kilometer bis zur Bunkeranlage, die direkt neben der Strasse steht. Die Querstrassen davor und danach führen zum Strand.

Milot

Der Ort Milot am Südufer des Mat ist zwar nur ein grosses Dorf, aber ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Nordalbanien. Mehrere Brücken queren hier den Fluss, der einen Weg ins Hinterland bietet. Von der Strasse Tirana–Lezha–Shkodra zweigt hier die Autobahn nach Kukës und Kosova ab.

Milot bietet keine Sehenswürdigkeiten. Die alte, ikonische Zogu-Brücke aus den 1920er Jahren ist leider im Zerfall. Interessant ist somit einzig der Bauernmarkt am Sonntag-Vormittag (bei der Autobahnabfahrt/Brücke/westlicher Dorfeingang).

Laç

Das kleine Industriestädtchen macht mit den grossen Fabrikruinen einen heruntergekommenen Eindruck. Der Ort, wo Albaniens einziges Panzerregiment zu Hause ist, hat auch nicht wirklich was zu bieten. Zahlreiche Neubauten im Stadtzentrum erinnern an das Erdbeben von 2019, als hier zahlreiche Häuser einstürzten.

Sehenswert ist die Kirche, die oberhalb von Laç am Berg liegt und in ganz Albanien als Wallfahrtsort bekannt ist. Die Kirche des Heiligen Antonius (»Shën Ndou«, Feiertag am 13. Juni) wurde neben einer Höhle erbaut, von der Wunder erwartet werden. Im Sommer ist hier oft reger Betrieb, wenn Gläubige aller Religionen hierher pilgern und sich Besserung versprechen. Vom Gotteshaus 300 Meter über der Stadt hat man auch eine hervorragende Aussicht über die Ebene bis zur Küste.

Anfahrt: Die Autobahn 17 km südlich von Lezha verlassen (Ausfahrt Laç) und der Hauptstrasse bis ins Stadtzentrum folgen. Vor dem Zentrum beim Park links in die querende Hauptstrasse abbiegen und nach etwas mehr als 500 Metern rechts in das zur Kirche hochführende Strässchen abbiegen. Auf dem Weg hoch zur Kirche kommt man noch an ein paar Gesteinsformationen vorbei – Überreste eines Meeresbodens, der vor langer Zeit angehoben wurde.

Zu gewissen Zeiten verlässt frühmorgens ein »Pilgerzug« den Bahnhof von Shkodra. Dieser Zug nach Laç ist eine der wenigen regelmässig verkehrenden Züge in Albanien. 2023 fuhr der Zug von Mitte März bis Mitte Juni.

Patok

Der Mat bildet westlich von Laç eine weitere Lagune südlich seiner Mündung. Dies ist nicht nur eine gut besuchbare Lagunenlandschaft – mit zahlreichen kleinen Bunkern gespränkelt – sondern auch ein beliebter Ort, um sich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten zu verpflegen.

Ein Damm führt fast zwei Kilometer lang quer durch die Lagune. An seinem Ende häufen sich die Gestelle, die die Fischer zum Einholen des Fangs nutzen, und die Fischspezialitätenrestaurants. Wie die Fischer stehen auch die Restaurants zum Teil im Wasser: Auf Stelzen wurden kleine Hüttchen erbaut. Patok ist somit eine gute Option für eine Mittagsrast, wenn man auf der Fahrt von Mittel- nach Nordalbanien (oder umgekehrt) etwas Hunger und Lust auf Meeresbrise verspührt.

Die Lagune und die östlich angrenzenden Feuchtgebiete sind ein Naturschutzgebiet.

Früher führte vom Strassenende ein schmaler Steg durch die Lagune zu einem Strand auf dem Haff. Den Steg gibt es aber nicht mehr. Die Küste des Meers ist nur weiter südlich beim Dorf Adriatik (westlich von Mamurras) zugänglich – der Strand ist aber unerschlossen, nicht besonders sauber und auch nicht ganz einfach zu erreichen.

Anfahrt: Patok ist über die gleiche Autobahnausfahrt wie Laç zu erreichen. Von der Autobahn einfach geradeaus zur Küste fahren – ohne Abbiegen erreicht man die Lagune.

Zadrima

Die Ebene Zadrima nördlich von Lezha gegen Shkodra hin bietet zahlreiche kleine Dörfer, deren mehrheitlich katholischen Bewohner noch stark traditionell verwurzelt sind. Frauen in Tracht sind noch häufig zu sehen, mancherorts gibt es noch alte Kirchen. Attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Ebene hat.

Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet findet sich eine Weinkellerei, die auch Wein aus der gleichnamigen lokalen Traube produziert. In Gjadër sind noch die Rollbahnen vom Militärflugplatz zu erkennen, die von der Piste quer durchs Dorf zu den Kavernen im Berg führten.

Bekannt ist die Region vor allem für einige Restaurants, die traditionelle lokale Speisen anbieten.

Mehr zur Zadrima im Artikel Shkodra

Anfahrt: Von der zentralen Kreuzung in Lezha (Ostufer) führt eine kleine Strasse nach Norden in die Zadrima. Von der Hauptverkehrsachse Lezha–Shkodra, die abseits der Dörfer durch die Ebene führt, zweigen weitere Strassen in die einzelnen Orte ab.

Verkehr

Anreise

Auto – Sämtlicher Verkehr zwischen Nordalbanien und Mittelalbanien muss durch die Stadt Lezha durch – für eine Umfahrung bräuchte es noch einen Tunnel. Der Durchgangsverkehr passiert die Stadt aber nur am westlichen Ufer. Besucher müssen beim kleinen Kreisverkehr am Fluss über die Brücke ins Zentrum fahren (zu den Sehenswürdigkeiten kurz danach dann links).

Bei Milot, etwas südlich von Lezha, zweigt die Autobahn über Kukës nach Kosova ab. Die Fahrt dorthin dauert keine zwei Stunden.

Busse – Sämtliche Busse sowie Minibusse von und nach Shkodra halten in Lezha auf dem Platz vor der Brücke.

Schiff – Aktuell verkehren unseres Wissens keine Adria-Fähren ab Shëngjin.

Fahrrad – Da man immer wieder ausländische Fahrradfahrer auf den Schnellstrassen nördlich und südlich von Lezha sieht, wollen wir hier den Hinweis anbringen, dass es durchaus Alternativen zu den gefährlichen Hauptverkehrsachsen gibt. Acht Kilometer südlich von Shkodra zweigt die alte, fast verkehrsfreie Strasse von der Schnellstrasse ab, die sich erst drei Kilometer vor Lezha wieder mit der Hauptstrasse vereint. Eine etwas längere und leicht anspruchsvollere Route führt von Shkodra am östlichen Rand der Ebene am Hangfuss nach Lezha. Hier gibt es nur wenig Verkehr.
Von Lezha nach Süden verläuft die alte Route auf der Ostseite des Drin immer am Ostrand der Ebene über Milot und Laç bis Fushë-Kruja. Der Verkehr auf dieser Strasse ist gering.
Detaillierte Angaben zum Fahrradfahren in Albanien

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur eine halbe Stunde entfernt. Auch der Flughafen von Podgorica in Montenegro ist gut erreichbar.

Eisenbahn – Pro Tag verkehrt mi Frühling/Frühsommer von Shkodra nach Laç (über Lezha) je ein Zug.

Weiterreise

Auto – Einige Dörfer im hügeligen Hinterland sind noch nicht mit asphaltierten Strassen erschlossen – aber grundsätzlich sind die meisten Dörfer der Ebene und die hier erwähnten Sehenswürdigkeiten problemlos auf asphaltierten Strassen zu erreichen.

Busse & Sammeltaxis – Busse und Sammeltaxis verlassen Lezha vom Platz westlich der Brücke. Hier warten auch Busse nach Shëngjin und in die Dörfer.
Wer zu den Lagunen und Dörfern möchte, verlässt den Bus an der Schnellstrasse/Autobahn. Dort muss man dann auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Essen & Trinken & Schlafen

Die Region rund um Lezha ist bekannt für gute Restaurants: Fischrestaurants in Patok und Shëngjin, Spezialitätenrestaurants in Vain und Fishta, Rotwein aus Kallmet und der Mirdita. Viele fahren auch gerne an den Strand, um in Ruhe einen Kaffee oder so zu trinken und für eine Stunde beim Rauschen der Wellen den Alltag zu vergessen.

Für Übernachtungen bietet sich vor allem Shëngjin an mit Hotels in allen Preisklassen (überfüllt im Hochsommer), aber auch in Lezha und entlang der Autobahn gibt es Unterkünfte.

Einkaufen

In Lezha lassen sich alle notwendigen Dinge des Alltags besorgen. Auch Shëngjin bietet im Sommer diverse Läden, die die normalen Bedürfnisse des Alltags abdecken.

Freizeit & Kultur

Die Region um Lezha bietet zahlreiche Möglichkeit für aktive Freizeitgestaltung – oder auch weniger aktiv einfach an einem der Strände. Von Vogelbeobachtung in den Lagunen über Wanderungen durch die Hügel bis zu Wassersport im Meer.

Kulturell ist das Angebot deutlich kleiner – was genau im Kulturhaus von Lezha geboten wird, ist uns nicht bekannt.

Wetter in Lezha und Umgebung

Im Winter, wenn ein kalter Wind aus den Bergen blässt, kann es empfindlich kühl werden. Und im Frühjahr und im Herbst gibt es reichlich Niederschläge. Ansonsten ist das Klima in der Region recht angenehm – und Sommer kann es sehr heiss werden.

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Eine gute Vorbereitung ist aber ein Muss. Albanien ist kein Komfort-Wandergebiet, wo man kopflos drauflos gehen kann: Die Infrastruktur ist nur an wenigen Orten auf ausländische Wanderer eingerichtet, viele Gebiete sind sehr abgelegen, Markierungen fehlen, Wege sind nicht unterhalten und eine Bergrettung ist bestenfalls im Aufbau.

Dafür trifft man auf einzigartige, einsame Landschaften und freundliche Menschen. Wandern in Albanien bietet noch viel Urtümlichkeit und eine Portion Abenteuer weitab von Seilbahnen und heimeligen Berghütten. Gerade wenn man mal wieder den Weg verloren hat oder eine Brücke fehlt, wird man gefordert.

Während einige Strecken in den Albanischen Alpen schon recht populär sind, ist man vielerorts sehr einsam unterwegs. Diese Seite zeigt auch weniger bekannte Ideen und Routen, liefert Inspiration fürs Entdecken.

Allgemeines zum Wandern in Albanien

Wohin?

Insbesondere die Albanischen Alpen im Norden ziehen schon viele ausländische Wanderer an. Es gibt dort ein paar bekannte Routen und den bekannten Fernwanderweg »Peaks of the Balkans«, der über die Grenze nach Kosova und Montenegro führt. Auf den oft begangenen Routen ist man kaum alleine – die Region erfreut sich grosser Beliebtheit. Dafür bieten die Orte etwas mehr touristische Infrastruktur. Und wenig begangene Routen gibt es auch reichlich.

Albanien bietet aber noch viel mehr als das Hochgebirge im Norden. Eigentlich kann man fast überall im Land wandern: Abgelgene Bergregionen, Küsten und andere reizvolle Landschaften gibt es zu Genüge. Und zwischenzeitlich wurden auch schon an ganz vielen Orten Wege markiert, so dass man meist davon ausgehen kann, dass die alten Ziegenpfade auch durchgehend sind. Gute Vorbereitung ist aber trotzdem notwendig, weil der Unterhalt der Wege und Markierungen meist nicht geregelt ist.

An den allermeisten Orten ist man meist eher einsam unterwegs. Die Chance, auf einen Hirten mit Herde zu treffen, ist meist grösser, als anderen Wanderern zu begegnen. Man muss aber mit Einschränkungen bezüglich Markierungen, Wegqualität und Unterkunft rechnen.

Einzelne Wanderregionen werden unten vorgestellt.

Wege

Kartenmaterial ist schlecht und unverlässlich und nicht jede Route ist (gut) markiert. Klassifizierungen fehlen gänzlich. Es ist deshalb nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lange man unterwegs sein wird und wie schwierig eine Tour ist. Wegen der Hitze, des oft steilen Geländes und der schlechten Wege ist aber eher von längeren Zeiten und schwierigeren Verhältnissen auszugehen. Die Zeitangaben der Einheimischen sind fast immer viel zu knapp berechnet.

In den letzten Jahren wurden vielerorts Wege markiert. Leider werden nicht alle Markierungen regelmässig unterhalten. In abgelegenen Gebieten sollte man sich deshalb nicht allein auf die Wegweiser verlassen.

Hilfreich sind hingegen die genauen Beschreibungen in Wanderführern und GPS-Daten, die im Internet heruntergeladen werden können. Auch elektronische Karten wie Luftbilder und das App Maps.me können bei der Planung und Orientierung helfen, decken aber selten Wanderwege komplett ab.

Auskünfte einholen! In jedem Fall macht es Sinn, lokal die Bestätigung einzuholen, dass die geplante Route begehbar ist. Wichtig ist auch, jemanden über die Tourenpläne zu informieren, damit im Notfall besser Hilfe organisiert werden kann.

Markierungen

Weiss-rot-weisse Markierungen sind weit verbreitet. Zum Teil wurden aber auch andersfarbige Markierungen angebracht. Daneben finden sich auch einfache Holzwegweiser und selten Markierungen durch aufgehäufte Steine, die von Einheimischen angebracht wurden.

Auf unmarkierten Wegen ist man oft auf Pfadfinder-Erfahrung angewiesen: Orientierung im Gelände und Erfahrung im Suchen von Wegen sind Voraussetzungen. Man folgt weitmöglichst den Wegen der Ziegen- und Schafherden. In vielen Bergregionen bis in grosse Höhen wird im Sommer Weidewirtschaft betrieben, so dass man gelegentlich auf Alpen (schweizerisch für »Almen«; Albanisch: »stanet«) stösst.

Wanderwegweiser sind ebenfalls immer wieder ganz unterschiedlich. Je nach Urheberschaft werden unterschiedliche Angaben gemacht (Distanzen, Zeit, Koordinaten).

Routenbeschreibungen

Es gibt Wanderführer für den »Peaks of the Balkans« und einen Wanderführer mit Touren in verschiedenen Regionen Albaniens, siehe auch unsere Reiseführer-Seite.

Zudem finden sich im Internet auf entsprechenden Websites viele Routenbeschreibungen. Die Website Palm Tree Productions bietet einen umfassenden Überblick von Tourenbeschreibungen im ganzen Land – es ist aber zu beachten, dass die Berichte schon etliche Jahre alt sind. Wikiloc deckt Albanien auch sehr gut ab, ist aber in der Detailnavigation im Gelände ohne Navigationsgerät meist nur bedingt hilfreich. Auch sonst finden sich im Web zum Teil Tracks fürs GPS-Gerät zum Herunterladen. Auf Hikr gibt es viele Tourenberichte auf Deutsch.

Bei allen Online-Berichten ist zu beachten, dass Angaben zu Distanzen und Zeiten stark variieren können, da die Tourenbeschreibungen meist von sehr erfahrenen Berggängern stammen.

Ein Abgleich mit möglichst aktuellen Satellitenbildern (Bing Maps ist meist aktueller als Google Maps) ist oft hilfreich bei der Routenplanung in touristisch schlecht erschlossenen Gebieten.

Führer und Tragtiere

Gastgeber können vielerorts Führer für einen oder mehrere Tage und Tragtiere vermitteln. Beides braucht aber meist Zeit zum Organisieren, oft einen ganzen oder mehrere Tage. In Valbona und Theth sind Tragtiere problemlos zu finden.

Spezialisierte Reisebüros bieten geführte Rundreisen an – ein guter Einstieg für wenig erfahrene Berggänger. In Tirana gibt es Guides, die Touren in ganz Albanien anbieten. Mancherorts entstehen auch lokale Touristeninformationen, die Führer vermitteln.

Unterkünfte

In vielen ländlichen und abgelegenen Gebieten gibt es Touristen-Unterkünfte. Andererseits sind mit dem aufkommenden Wandertourismus an den meisten Orten, wo regelmässig Touristen vorbeikommen, Gästehäuser und kleine Hotels entstanden. Die Gästehäuser sind oft einfach: Schlafräume für mehrere Personen, Bäder auf dem Flur und zum Teil auch Anschluss an das familiäre Leben der Gastgeber. Noch einfacher ist es zum Teil in abegelegenen Hütten.

Insbesondere in den Albanischen Alpen (Theth und Valbona), aber auch in anderen stark touristischen Regionen besteht schon ein vielfältiges Angebot. Wo weniger Unterkünfte zur Verfügung stehen, kann an Wochenenden im Sommer auch schon mal alles ausgebucht sein.

Manche Wanderungen lassen sich auch gut als Tagestouren von Städten aus machen, wohin man abends zurückkehrt.

Wo Unterkünfte fehlen, muss man herumfragen, ob eine Familie einen für eine Nacht aufnimmt. Meistens wird dann auch reichlich Essen angeboten. Auch wenn sich die Gastgeber dagegen wehren, sollte man pro Person und Nacht respektive Mahlzeit mindestens 10 € dalassen – notfalls einem Kind zustecken.

In Albanien kann man fast überall problemlos wild zelten. Gerade bei Bergwanderungen ist das eine Alternative zu qualvoll langen Etappen. In Dörfern darf man oft auch das Zelt im Garten eines Bauern aufschlagen.

Verpflegung

In den ärmlichen ländlichen Regionen Albaniens gibt es in der Regel keine Restaurants. Von den kleinsten Dörfern abgesehen gibt es aber fast überall einen kleinen Laden, das Angebot ist aber oft nicht vielfältig. Aber auch hier gilt, dass mit der wachsenden Zahl von Touristen auch das Angebot wächst.

Es empfiehlt sich, sich in den Städten mit dem regulären Bedarf einzudecken und nur das Allernotwendigste in den Bergdörfern zu besorgen.

Die meisten Unterkünfte bieten einfaches Abendessen und Frühstück an und können auch ein Lunchpaket vorbereiten. Etwas Gemüse, Brot und Käse kann bei den meisten Bauern erworben werden.

Quellwasser ist in den Bergen meist die einzige Möglichkeit, um an Frischwasser zu kommen (auch in Dörfern). Es empfiehlt sich, ein Filtersystem mitzubringen. Denn auch in abgelegenen Bergregionen wird Vieh gehalten. In manchen Regionen (Gebirge, Küste im Süden) gibt es aber nur sehr wenige Quellen, die zum Teil im Sommer austrocknen.

Anreise

Viele Ausgangspunkte für Wanderungen sind nur schwierig mit Bussen zu erreichen. Wenn unsere Ortsbeschreibungen keine Informationen enthalten, erkundigt man sich am besten bei der lokalen Bevölkerung nach Abfahrtszeiten und -orte von Bussen, die in die Dörfer fahren. Hierfür ist entsprechend Zeit einzuplanen.

In den ländlichen Regionen fehlen oft auch asphaltierte Strassen. Ein gutes 4×4-Fahrzeug ist dann Voraussetzung, um in abgeschiedenen Regionen zu gelangen. Die touristischen Hotspots sind hingegen zwischenzeitlich gut erschlossen.

Verständigung auf Albanisch und hilfreiche Begriffe

In vielen Bergregionen sind Fremdsprachen bei der einfachen Landbevölkerung und den Hirten kaum verbreitet. Es lohnt sich deshalb, sich ein paar Grundbegriffe auf Albanisch anzueignen.

Hier einige weitere Begriffe, die beim Wandern hilfreich sein dürften:

Unbedingt beachten!

Erfahrung

Albanien ist keine Wanderregion für Einsteiger. Im Gegensatz zu den Alpen fehlt es an vielem: Berghütten, Bergbahnen, Infrastruktur, manchmal an markierten Wegen und Bergrettung. Sommerliche Hitze, lange Distanzen und strapaziöse Routen führen einen immer wieder an Grenzen.

Es kommt auch oft vor, dass Wege schlecht unterhalten sind und manchmal steiles Gelände auf abschüssigen Pfaden queren.

Weniger erfahrenen Wanderer können sich gut Gruppen von spezialisierten Reiseanbietern anschliessen.

Heikle Touren (zum Beispiel bei Schnee auf den Pässen in den Albanischen Alpen) sollten nur mit lokalen Führern begangen werden!

Wetter & Jahreszeit

Das kleine Albanien wird von verschiedenen Klimazonen geprägt. An der Küste ist es mediterran, oft warm und sonnig, aber auch heftige Niederschläge kommen vor. Je weiter man ins Landesinnere kommt, desto höher und kälter wird es. Die Winter sind durchaus schneereich.

In Albanien kann man praktisch das ganze Jahr über wandern: Im Sommer wegen der Hitze eher im Hochgebirge, in der Übergangszeit bieten sich tiefere Lagen in Küstennähe an. Im Winter kann man gut im Süden an der Küste und an sonnigen Tagen auch am westlichen Randgebirge wandern. Tage mit Schneefall sind in der Küstenregion sehr selten, die Nächte im Winter aber kühl.

Viele Gebirge Albaniens sind schroffes Hochgebirge. Im Frühjahr bis Ende Mai sind meist viele Touren nicht machbar wegen Schnee. Auch im Hochsommer droht hier Gefahr durch Wetterumschwünge. Gewitter können überraschend auftauchen und Niederschläge können heftig sein. Schon im Herbst kann es schon weit hinunter schneien. Schnee liegt in hohen Lagen meist bis in den Sommer hinein in guten Mengen.

Der Wetterbericht ist meist nicht verlässlich. Trotzdem sollte aber kontrolliert werden, ob nicht gerade eine Unwetterfront im Anzug ist.

Die Wege sind oft nicht gut unterhalten, manchmal nicht gut oder gar nicht markiert. In gewissen Regionen gibt es auch keine Quellen. Und: Es gibt in Albanien kein Rettungswesen – oder erst in Ansätzen. Hilfe ist also immer weit weg.

Ausrüstung

Es braucht immer neben guter Vorbereitung auch eine gute Ausrüstung. Regenschutz ist für längere Wanderungen in Albanien unerlässlich. Gute Schuhe sind im unwegigen Gebirge ebenfalls Pflicht. Auch im Sommer gehört warme Kleidung immer ins Gepäck. Bei hohen Temperaturen unbedingt reichlich Wasser mitnehmen – Wasser ist in vielen Regionen knapp. Auch an Sonnenschutz denken!

Hilfreich ist auch der Umgang mit GPS-Geräten, die bei der Wegsuche helfen können. Zum Teil finden sich im Internet Routen zum Herunterladen, und mehrere Wanderführer bieten Koordinaten oder Tracks.

Begegnungen mit Tieren

Die grösste Gefahr beim Wandern in Albanien droht wohl von Tieren: Agressive Schäferhunde sind keine seltene Begegnung. Unerwünschte Treffen mit giftigen Reptilien und Raubtieren kommen jedoch kaum vor.

Bei Schäferhunden lohnt es sich, einen weiten Bogen um ihren Schutzbereich und die Herde zu machen. Denn die  Hunde werden meistens nur bissig, wenn sie ihre Herde bedroht fühlen. Zuerst warnen sie aber, damit man der Herde nicht näher kommt. Falls es nicht möglich ist, die Herde zu umgehen, empfiehlt es sich, mit dem Hirten Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Hund zurückpfeift. Sonst zieht man sich besser zurück. Und im Notfall: Ein Griff nach einem grossen Stein ist eine Geste, die den meisten Hunden eine Warnung ist.

Verhalten gegenüber Herdeschutzhunden

Es gibt zwar ein paar Giftschlangen in Albanien, Begegnungen sind aber selten. Das Gift kann zwar sehr schmerzhaft sein, sollte aber keine Todesfolgen haben. Schlangen ziehen sich meist zurück, wenn Menschen nahen. Kommt es doch zu einem Zusammentreffen, unbedingt Hektiv vermeiden und der Schlange ermöglichen, sich zurückzuziehen. Auch gutes Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) schützen vor potenitellen Bissen. Im Falle eines Bisses unbedingt Ruhe waren, den betroffenen Körperteil möglichst wenig bewegen (allenfalls schienen) und möglichst schnell ärztliche Hilfe aufsuchen.

Schlangen in Albanien
Erste Hilfe bei Schlangebissen

In den Bergen gibt es auch Wölfe und Bären. Luchse sind äusserst selten und scheu. Von Begegnungen mit Wölfen wurde noch nie berichtet. Bären sind in der Region von Valbona an gewissen Orten recht häufig. Zum Teil sind auch Jungtiere dabei. Falls sich das Tier nicht zurückzieht, sollte man bei Begegnungen mit Bären oder Wölfen durch laute Worte auf sich aufmerksam machen. Sich langsam zurückziehen – ohne Fotos zu machen – und Tiere auf keinem Fall verfolgen.

Verhaltensregeln Grossraubtiere

Wandergebiete Nordalbanien

Wandern in den Albanischen Alpen

Besonders beliebt sind natürlich die Albanischen Alpen ganz im Norden des Landes. Hier gibt es anspruchsvolle Touren in eindrücklicher Gebirtgslandschaft, auch einige einfachere Routen und schwieriege Berggipfel für Alpinisten. Der Fernwanderweg »Peaks of the Balkan« (siehe auch ganz unten) macht eine Runde durch die angrenzenden Gebirgslandschaften in Kosova und Montenegro und zurück nach Albanien. Generell ist die Region eher anspruchsvoll: steile Berge mit tief eingeschnittenen Tälern und beträchtliche Distanzen fordern die Kondition.

Die Albanischen Alpen sind nicht nur die von Wanderern am meisten besuchte Region, sondern auch die am besten dokumentierte. Es gibt verschiedene gedruckte Wanderführer, Guides und Tourenangebote sowie Routenbeschreibungen im Internet. Trotz der vielen Leute sollten nur gut vorbereitete und fitte Personen die Passquerungen antreten: Die Ausflüge ins Hochgebirge sind anspruchsvoll.

Aber auch in den Albanischen Alpen beschränkt sich der touristische Verkehr auf ein paar Hotspots: vor allem Theth und Valbona, im Kommen ist auch Lepusha in Kelmend. Zwischen und um diese Orte sind im Sommer zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt unterwegs. Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« ist beliebt – entlang der Route gibt es immer wieder Unterkünfte auch in abgelegenen Regionen. Daneben gibt es noch viele Ecken, die kaum besucht werden: Der Naturpark Nikaj-Mërtur, die Berge nördlich von Vermosh, Reç und Rrjoll, Dukagjin mit Plan, Shkrel oder der Shkëlzen sind nur einige der Alternativen.

Natürlich wird die Infrastruktur immer einfacher, je weiter man sich von den meistbesuchten Zielen entfernt. Zwischenzeitlich sind aber weit mehr als nur die vielbegangenen Routen markiert.

Vor Juni sind Hochtouren und Passquerungen aufgrund des vielen Schnees meist nicht möglich oder sollten nur mit lokalen Guides begangen werden.

Ausführliche Informationen zum Wandern in den Albanischen Alpen

Wandern in den Regionen Kukës und Gora

Der Nordosten von Albanien ist eher touristisches Niemandsland, bietet aber gerade für Wanderer zahlreiche spannende Optionen.

Da sind mal die drei hohen Gipfel rund um Kukës: die Gjallica (2485 m) im Süden, der Koritnik (2393 m) im Osten und der Pashtrik (1988 m) im Nordosten. Besteiger der Gjallica werden mit einem der schönsten Panoramas Albaniens belohnt (Ausgangspunkt ist das Dorf Brekja).

Daneben bietet das Hochland rund um Shishtavec im Südosten hinter der Gjallica hervoragendes Wanderterrain. Ein beliebte Tour führt zum Kallabak (2171 m). Kallabak, Pashtrik und Koritnik liegen alle auf der Grenze zu Kosova – Letztere sind sogar einfacher von dort zu besteigen. Von Gora geht es fliessend ins Sharr-Gebirge in Kosova und Nordmazedonien sowie zum Korab in Dibër über.

Der Rother-Wanderführer beschreibt eine mehrtägige Tour von Dibra nach Shishtavec.

In Shishtavec besteht auch Anschluss an den High Scardus Trail, einem Fernwanderweg im Sharrgebirge, der Kosova, Nordmazedonien und Albanien miteinander verbindet ( Website). Er führt durchs Sharr-Gebirge und weiter nach Süden durchs Korabgebirge (siehe unten »Dibra«).

Das Internet bietet Beschreibungen der Besteigungen rund um Kukës. Viele Wege sind noch nicht markiert.

Weitere Informationen zum Wandern in Nordostalbanien

Wandern um Shkodra

Die Regionen rund um Shkodra, wo die flache Küstenebene ins Gebirge übergeht, bietet zahlreiche Optionen vom kürzeren Spaziergang bis zur herausfordernden Tour. Dieses Gebiet eignet sich auch in der kälteren Jahreszeit, wenn im Hochgebirge (noch) Schnee liegt.

Schon recht fordernd ist der Tarabosh (593 m) am Südwestufer des Sees. Anspruchsvoll ist die Besteigung des Maranaj (1576 m), eine freistehende Pyramide nordöstlich von Shkodra am Beginn der Albanischen Alpen. Wild und entlegen liegt der Cukali-Gebirgsstock (1721 m) südöstlich davon zwischen den Tälern von Kir und Drin. Markierte Wege finden sich in den Bergen rund um Koman. Markierungen wurden auch in den Bergen, die die Zadrima-Ebene umgeben, angebracht.

Wandern in der Region Puka

In der bergigen Region von Puka gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten. Lokale Führer zeigen Interessierten gerne abgelegene Dörfer und Berge mit schönen Aussichten. Das Internet bietet mehrere Touren.

Weiter östlich liegt der Berg Munella (1989 m), sehr abgeschieden und wild. Das Berggebiet ist ein Rückzugsgebiet bedrohter Tierarten, der Gipfel auf einer sehr langen Tour zu erklimmen. Beschreibungen im Internet (Mali/Maja e Munelles), Wanderkarte für Routen aus Mirdita (PDF).

Wandern bei Lezha

Rund um Lezha gibt es sowohl küstennahe Wanderungen als auch Bergtouren. Am Meer lassen sich einerseits die Lagunen südwestlich von Lezha, andererseits die per Auto nicht erreichbaren Strände nordwestlich von Shëngjin erkunden. Nördlich von Shëngjin zieht sich der Hügelzug Mali i Rençit der Küste entlang (Beschreibung im Internet).

Im Hinterland erklimmen weniger ambitionierte Spaziergänger die Burg von Lezha, während starke Wanderer die Maja e Velës (1170 m) besteigen. Eine Überschreitung der Maja e Velës in Richtung Mirdita (siehe unten) ist auch möglich. Auch die Touren in der Zadrima (siehe oben: Shkodra) sind von hier aus gut als Eintagesausflüge machbar. Das Internet bietet Details.

Oberhalb der Döfer an den Berghängen südlich von Lezha finden sich noch Kirchen oder deren Ruinen.

Wanderland Mirdita

Das östlich an Lezha angrenzende Bergland der Mirdita bietet eine grosse Vielzahl von einfachen bis schwierigen, von kurzen bis mehrtägigen Wanderungen. Zwischenzeitlich wurden viele davon von einem österreichischen Projekt markiert und dokumentiert:
Wanderkarten auf hikingmirdita.com

Die Mirdita lockt nicht nur mit Bergen, sondern auch mit Kirchen und traditionellen wehrhaften Häusern, den sogenannten Kullas. In einigen kann auch übernachtet werden.

Informationen gibt es in der »Info-Kulla« in Rubik, Unterkünfte stehen in Rubik und Rreshën zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zur Mitdita

Wandergebiete im Grossraum Tirana–Durrës

Kruja und Kurbin

Wer nach Nordalbanien unterwegs ist, dessen Blicke werden oft wie magisch von den Wänden des Skanderbeggebirges angezogen, das steil zur Küstenebene abfällt. Das Gebirge bietet hervorragende Wandermöglichkeiten – kürzere und weitere Eintagestouren.

Besonders prominent in der Kruja-Kette ist der Mali i Krujës (1176 m). Der Berg kann zu Fuss oder mit dem Auto von Kruja aus erklommen werden. Fast interessanter wird es aber hinter der ersten Bergkette. Die Wege im Qafë-Shtama-Nationalpark (von Kruja mit dem Auto erreichbar) sind aber mehrheitlich nicht markiert.

Auch die Berge weiter nördlich eignen sich für Wanderungen. Sie sind zwar weniger hoch, aber dafür kaum erschlossen. Als Ausgangspunkt dient zum Beispiel das Kloster oberhalb von Laç.

Bergland von Tirana

Über Tirana erhebt sich der Hausberg Dajti – bequem per Seilbahn bis auf 1000 Meter Höhe erreichbar. Der Gipfel (1613 m) ist zwar Sperrgebiet, der nördliche Nenengipfel Tujan (1531 m) bietet aber auch eine hervorragende Aussicht. Auf beiden Gipfeln stehen Sendemasten, so dass sie gut zu erreichen sind.

Neben der Gipfeltour gibt es am Dajti noch diverse weitere Routen. Informationstafeln weisen mehrere Möglichkeiten aus – wie gut die Wege markiert und unterhalen sind, ist aber nicht ganz klar.

In der Kruja-Kette gibt es neben dem Dajti noch diverse weitere Gipfel. Auch hier sind die Wege eventuell überwachsen und nur schwierig zu finden. Der Mali i Prsikës (1353 m) ist wenig begangen, aber von der Strasse auf fast 1000 Metern Höhe auch nicht allzu fordernd. Die Maje e Brarit (Nordgipfel: 1239 m) nördlich vom Dajti (jenseits der Schlucht von Tujan) ist mit deutlich mehr Höhenmetern verbunden (ca. 1000). Noch eine Schlucht weiter kommt man zum Bovilla-Reservoir, eine wichtige Trinkwasserquelle für Tirana. Die Hänge auf der Nordseite des Sees bieten interessante Routen für Kletterer. Es gibt aber auch diverse, zum Teil ausgesetzte Wanderrouten mit eindrücklichem Tiefblick zum Stausee. Der Gipfel Mali i Gamtitit (1268 m) wird nur selten erklommen – meistens wird bei der Aussichtsplattform oder anderen Aussichtspunkten kehrt gemacht. Zwischenzeitlich gibt es hier auch schon ein Café.

Hinter dem Dajti bieten sich weitere Möglichkeiten. Rund um Shëngjergj – 35 km östlich von Tirana bequem per Auto erreichbar – gibt es neben zahlreichen Gipfeln auch einen Wasserfall als Wanderziel. Der Bergblock Mali me Gropa (»Berg mit Löchern«; 1827 m) nördlich von Shëngjergj ist mit seiner Karstlandschaft und als höchster Punkt weit herum ein attraktives Ziel. Mit geländegängigem Fahrzeug gelangt man nördlich von Shëngjergj auf über 1400 m und erspart sich viele Höhenmeter.

Die neue Rruga e Arbërit, die Tirana mit Ostalbanien verbindet, erschliesst neue Wandergebiete nördlich des Mali me Gropa. Vom Pass Qafa e Murizës (1250 m) gibt es mehere Touren nach Süden und nach Norden zu Gipfeln der zweiten Gebirgskette. Der Mali me Gropa lässt sich auch ovn Gur i Bardhë besteigen.

Weitere Wandermöglichkeiten gibt es im Süden von Tirana. Mögliche Ziele sind hier die Schwarze Höhle beim Dorf Pëllumbas (gut markierter Weg, Bericht), das Zyklopenauge (»Syri i Ciklopit«) bei Krraba, ein Felsenpool in einer eindrücklichen Felsschlucht, oder rund um Dorf und Burg Petrela.

Das Internet bietet zahlreiche Details zu Wandermöglichkeiten rund um Tirana.

Ausführliche Informationen zur Region Tirana

Wandern am Meer entlang in Mittelalbanien

Natürlich gibt es auch in der Region Durrës den einen oder anderen Hügel zu besteigen. Hier in der Küstenebene sind aber Wanderungen an der Meeresküste interessanter – Routen, die auch im Winter begehbar sind.

Am Rand der Grossstadt Durrës liegt im Nordwesten der Strand von Currila. Ein kleines Strässchen, das schnell schlechter wird, führt dem Ufer entlang nach Norden. Auch die Strandbars werden bald selten. Bis Porto Romano sind es rund acht Kilometer und am Schluss fehlt auch ein durchgehender Weg am Wasser: Wegen steiler Felsen bleibt nur, auf die Ostseite des Hügels auszuweichen oder auf gleicher Route zurückzukehren.

Natürlich kann man auch am flachen Sandstrand von Durrës Plazh stundenlang am Wasser entlanglaufen.

Nördlich von Durrës sticht das Kepi i Rodonit ins Meer. Der Weg zum Kapp respektive der Skanderbeg-Burg ist zwar nicht besonders weit, hat aber ein paar kniffelige Stellen. Ein hübscher Spaziergang in einer recht abgeschiedenen Region.

Auch südlich der Bucht von Durrës gibt es Hügel am Wasser. Am Kapp finden sich die Ruinen der Burg Kalaja e Turrës. Die Wanderung von Plazhi i Gjeneralit nach Spile führt zum Teil dem Strand entlang, zum Teil über kleine Wege. An- und Abreise sind aber etwas schwieriger.

Im Landesinneren, südöstlich von Kavaja, kann man der antiken Via Egnatia, ein Verkehrsweg aus römischer Zeit, folgen. Im Divjaka-Nationalpark nordwestlich von Lushnja sind auch ein paar Spaziergänge markiert.

Wandergebiete Nordostalbaniens

Für Kukës siehe oben unter Nordalbanien.

Wandern in Mat

Die Region Mat östlich vom Skanderbeggebirge bietet an dessen Osthängen und an den Westhängen des Zentralgebirges endlose Optionen zum Wandern. Markiert ist hier noch wenig, aber im Süden wurde für Bergwerke und Strassenbauprojekte mancher Berghang erschlossen.

Im Norden kann man zu Fuss abgelegene Dörfer besuchen, den Shkopet-Stausee umrunden oder die Maja e Dejës (2244 m) erklimmen.

Im Süden dient Klos als Ausgangspunkt. In der Region wurden ein halbes Dutzend Routen markiert, Informationstafeln am Strassenrand geben Auskunft. Routen führen zum Balgajt-Bergstock (2101 m, auch Mali i Allemanit) mit zahlreichen Bergseen, aber auch mit zahlreichen Bergwerken. Auf der gegenüberliegenden Talseite kann man zur Burg Petralba aufsteigen. Oder auf alten Karawanen-Wegen tief in die Schlucht hinunter zur türkischen Bogenbrücke Ura e Vashës hinabsteigen und die modernen Brückenbauer hoch oben beobachten.

Das Internet bietet Details.

Wandern in Bulqiza und Martanesh

Auch diese Gebiete weisen viel Bergbauaktivitäten auf, was zu gewissen Abstrichen an der Bergromantik führt. Aber in Wäldern versteckte Bergseen (Liqen i zi), aussichtsreiche Gipfel (Maja e Dhoksit; 2019 m), tiefe Schluchten oder abgelegenen Bektaschi-Klöster (Tekke von Martanesh) mögen den einen oder anderen Abenteurer anlocken. Je weiter man in Martanesh nach Süden kommt, desto abgeschiedener wird die Bergwelt. Auch östlich von Bulqiza rund um Fushë-Bulqiza und Zerqan gibt es weitere Optionen in einer Region mit etwas weniger hohen Bergen. Keine Markierungen.

Wanderland Dibra

Die Berge Dibras – mitunter die höchsten im Land – bieten zahlreiche Möglichkeiten für kurze, eintägige und mehrtägige Wandertouren. Es gibt diverse anspruchsvolle, lange und steile Gipfeltouren, so zum Korab, dem höchsten Berg des Landes, in die Berge von Gora (siehe oben unter Kukës), oder zum Berg Grama. Trotz der Höhe trifft man vielerorts auf Hirten, die hier den Sommer verbringen. Und das Gelände ist meist auch nicht technisch anspruchsvoll, abgesehen von den Höhenunterschieden.

Wer nicht bis in die höchsten Regionen hoch möchte, findet Touren zu Kirchen und Wasserfällen. In Dibra gibt es viele traditionelle Dörfer, die zum Teil recht abgeschieden liegen. Es . Auch der Schwarze Drin fliesst in abgeschiedenen Gebieten durch wilde Schluchten, die teilweise mit spannenden Wanderwegen erschlossen sind.

Der Weitwanderweg High Scardus Trail schlängelt sich ebenfalls durch die Bergwelt Dibras. Er kommt aus dem Sharr-Gebirge (Kosova/Nordmazedonien), führt durch Gora (Region Kukës in Nordostalbanien/Kosova), durchs Korab-Gebirge und endet etwas südlich in Nordmazedonien bei Debar. Weitere Gebiete in Nordmazedonien (Mavrovo, Ohrid-Region mit Galičica) eignen sich als Fortsetzung. In der Region Dibar verläuft der Weg meist in hoch oben, hohe Gipfel passierend und dem Gebirgskamm folgend.

Der Nationalpark Lura und die Bergstöcke der Region bieten weitere Möglichkeiten für anspruchsvolle Touren. Hier fehlt es noch weitgehend an Infrastruktur oder Markierungen. Lura ist auch fast besser von Westen, aus der Mirdita zu erreichen.

Die Touristeninformation in Peshkopia kann Führer und Unterkünfte in den ländlichen Dörfern vermitteln. Vielerorts gibt es zwischenzeitlich einfache Gasthäuser. Pehskopia eignet sich gut auch als Ausgangspunkt, um die Bergwelt zu erkunden.

Einige Touren in der Region sind auch im »Rother Wanderführer Albanien« beschrieben.

Ein in den Jahren 2017/18 erstelltes Set an Wanderkarten mit Routenbeschreibungen stellen unter folgendem Link zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zur Region Dibra inklusive Wanderkarten

Südostalbanien

Wandern in Zentralalbanien: Elbasan & Umgebung

Elbasan gilt sicherlich nicht als populäre Wanderdestination – und wird einmal mehr unterschätzt. In der Region gibt es einige gut erreichbare Bergdörfer, die gut als Ausgangspunkt für Wanderungen genutzt werden können. Es sind nicht unbedingt die höchsten Berge – aber vielerorts bietet sich eine gute Weitsicht über das Hügelland, die Ebenen und zu umliegenden Gebirgen.

Aber auch schon im Hügelland tieferer Regionen gibt es einige Touren – vielleicht aber eher im Winter als zu Jahreszeiten, wenn die Temperaturen im Flachland sehr hoch sind.

Gjinar südlich von Elbasan liegt hoch in ruhigem Berggebiet und wird gerne von Ausflüglern besucht. Funar(a) im Norden von Elbasan ist weniger hoch gelegen, kann aber einen See ausweisen. Seen gibt es auch im Westen: Die Dumreja, Hügelland westlich von Elbasan, ist gespickt mit zahlreichen kleinen Seen, die sich auf Spaziergängen erkunden lassen.

Südlich von Elbasan liegt auch die Region Gramsh, die mit besonderen Naturschönheiten autrumpft. Der Wasserfall von Sotrira ist über eine einfache, rund zweieinhalbstündige Wanderung zu erreichen – der Anfang des Wegs ist aber nur über unasphaltierte Strasse erreichbar: Südlich von Gramsh über die Brücke, dann immer tiefer ins Tal der Tomorrica hinein bis zum Dorf Sotira. Der Kanioni i Holtës, eine sehr schmale Schlucht mit senkrenchten, gegen 100 Meter hohe Felswände ist ein weiteres beliebtes Ausflugsziel. Die Anreise (vor der zweiten Brücke über den Banja-Stausee ostwärts) geht mehrheitlich über frischen Asphalt. Die Besichtigung der Schlucht bringt aber zwangsläufig nasse Füsse mit sich: In der schmalen Schlucht muss man teilweise hüfttief durchs Wasser waten und schwimmen. Canyoning in solchen Schluchten ist nicht ungefährlich! Also den Canyon nur bei trockenem Wetter, wolkenlosem Himmel begehen. Wassertaugliche Schuhe sind empfohlen und auch ein Wetsuit, wenn es nicht gerade hochsommerlich heiss ist.

Miraka zu Beginn des Shkumbin-Durchbruchs bietet Kultur: Zur alte Bogenbrücke ist es ein bequemer Spaziergang, zum antiken Pflaster der römischen Via Egnatia sind es viele Höhenmeter hoch in die Berge von Polis. Mehr zur Via Egnatia unten bei den Fernwanderwegen.

Die Via Egnatia führt weiter in die Bergwelt Ostalbaniens hinein, wo sich viele weitere Möglichkeiten für Bergtouren eröffnen. Im Shkumbin-Tal rund um Librazhd gibt es viele Dörfer am Hang, von wo aus sich kleine Touren machen lassen. Wer höher hinaus möchte. Östlich an der Grenze zu Nordmazedonien befindet sich der Nationalpark Shebenik. Die beiden Zweitausender Shebenik und Jablanica sind aber nur auf langen Touren zu erreichen. Auch das Besucherzentrum des Parks in Fushë-Studa nordöstlich von Librazhd liegt abgelegen – aber seit 2025 über eine asphaltierte Strasse angeschlossen. Offroad-Fahrzeuge sind vorteilhaft, wenn man weiter in die Berge hineinfahren möchte. Der Fernwanderweg »High Scardus Trail« streif den Nationalpark ebenfalls – die Route ist aber nur ein Abstecher von Nordmazedonien aus.

Das Internet bietet Details zu all diesen Touren.

Wandern in Pogradec und in den Mokra-Bergen

Pogradec bietet mehr für Spaziergänger als für Wanderer. Man kann gemütlich dem Seeufer entlang promenieren. Anspruchsvoll ist einzig die Besteigung des Burghügels.

Im Umland von Pogradec bieten sich aber viele Möglichkeiten für Touren. Leider ist das Hinterland der Stadt nur schlecht durch Strassen erschlossen. Viele Dörfer sind abgeschieden und nur schwer über unbefestigte Strässchen zu erreichen. Lokale Reisebüros können Fahrten und Führer vermitteln – markiert ist hier nichts. Wanderer sind hier ungestört und alleine mit den Einheimischen Bauern und Hirten.

Recht bekannt und noch einigermassen gut erreichbar ist der Berg »Guri i Kamjës«. Man kann auf einer Fahrstrasse zum Felsen wandern oder diesen auch erkraxeln.

Von Përrenjas oder Qukës aus führen Strassen ins obere Shkumbintal. Diese abgeschiedene Region der Mokra-Berge bietet viele Möglichkeiten. Hoch über dem kleinen Dorf Bishtrica liegen die Lukova-Seen und der Gipfel Gur i Zi (2072 m). Das Kloster von »Shën Marenë« liegt noch weiter südlich in noch abgeschiedener Gegend bei Llënga.

Abgeschiedene Bergregion rund um die Valamara

Im Nirgendwo zwischen Elbasan/Gramsh, Pogradec und Korça erhebt sich die Valamara, mit 2373 Metern der höchste Berg der Region. Die Zufahrt zu den Dörfern an den Hängen (Shalës, Grabova) ist schwierig, und die Besteigung von dort aus immer noch sehr lang. Auf dem Gipfel eröffnet sich nicht nur ein endloses Panorama, auch ein paar Bergseen werten die Region auf. Als Ausgangsort eignet sich Grabova e Sipërme am besten. Im Dorf gibt es ein Gästehaus und der berühmte »gespaltene Berg«, ein Felsen auf der Zufahrt, ist ebenfalls sehenswert. Über dem Nachbardorf Lenia liegt noch ein weiterer Bergsee versteckt im Wald – ein heiliger Ort, ebenfalls über Offroad-Piste erreichbar und möglicher Ausgangspunkt für die Besteigung der Valamara. In den Dörfern findet man allenfalls Guides – ansonsten ist man auf Erfahrung, Tracks und GPS angewiesen, da die Wege nicht markiert sind.

Wanderregion Korça

Ob Prespa-Nationalpark, Morava-Gebirge, Berge von Voskopoja und Vithkuq oder Kolonja, die Region rund um die Südostalbanische Metropole Korça bietet endlose Wanderhighlights. Die Berge erheben sich schon direkt über der Stadt.

Neben dem Boot sind Schusters Rappen eine weitere gute Möglichkeit, um die Region Prespasee zu erkunden. Es gibt im Nationalpark diverse markierte Routen unterschiedlicher Länge, so zum Beispiel zwischen den Dörfern Pustec und Globočani (Gollomboç), von Zrnovsko (Zaroshka) am einsamen südlichen Seeufer entlang oder von Tuminec (Kallamas) nach Osten zu ehemaligen Einsiedeleien am Ufer unmittelbar an der Grenze zu Nordmazedonien. Wanderungen in Seenähe lassens ich gut mit Vogelbeobachtungen kombinieren. Für Gipfelbeisteigungen bietet sich der Mali i Thatë an. Diese lange Tour mit rund 1000 Höhenmetern beginnt im Dorf Gorica oder alternativ im Dorf Alarup auf der Westseite des Berges.

Hotel und Kreuz hoch über Korça, auf asphaltierter Strasse erreichbar, sind auch Ziel und Ausgangspunkt diverser Wanderungen im Morava-Gebirge. Das Dorf Drenova südlich von Korça mit dem angrenzenden Nationalpark bietet weitere Möglichkeiten. Eine einfache Wanderung führt vorbei an ehemaligen Bergwerken und durch Wälder zum Felsen »Gur i Capit«, einer markanten Sandsteinformation im Nationalpark. Anstrengendere Touren haben Kapellen und Berggipfel direkt über dem Dorf als Ziel. Von Drenova lässt sich auch bis Dardha wandern. Längere Touren in der Abgeschiedenheit des Morava-Gebirges benötigen guter Vorbereitung.

Der Rother-Wanderführer beschreibt Touren in diesem Gebiet.

Das Gebirgsdorf Dardha liegt inmitten des Morava-Gebirges auf rund 1300 Metern Höhe. Neben einer Erkundung des Dorfes gibt es auch zahlreiche Wanderrouten in den umliegenden, stark bewaldeten Bergen. Zum Teil sind sie markiert, zum Teil ist man auf eigene Navigation angewiesen.

Weiter südlich liegen sehr abgeschiedenen noch weitere Dörfer, teilweise besser von Devoll auf der Südseite des Gebirges erreichbar. Während es in Dardha mehrere Hotels, Gästehäuser und Skilift gibt, ist die Infrastruktur in Arrëz und Nikolica noch sehr bescheiden.

Voskopoja und Vithkuq werden vor allem wegen ihrem kulturellen Erbe besucht. Ein Besuch der Kirchen lässt sich aber gut mit Wanderaktivitäten kombinieren: Die Kirchen sind heutzutage weit in der Berglandschaft verstreut, die früher zu weiten Teilen urban Besiedelt war, als die Orte ihre Blütezeit erlebten. In Vithkuq ist die Wanderung rund ums Dorf von Kirche zu Kirche sehr beliebt. Von Voskopoja wird oft auch ins Nachbardorf Shipske gewandert, wo sich eine weitere sehenswerte Kirche befindet. Voskopoja ist ein beliebtes Ausflugsziel mit zahlreichen Unterkünften, in Vithkuq ist das Angebot noch sehr bescheiden.

Rund eine Stunde südwestlich von Korça liegt die Region Kolonja mit dem Hauptort Erseka. Unter den vielen Möglichkeiten für Wanderungen seien hier drei herausgehoben. Das hübsche Dorf Rehova liegt gleich östlich von Erseka an den Hängen des Gebirges, das die Grenze zu Griechenland bildet. Ein Wanderweg wurde markiert, ambitionierte Wanderer steigen noch weiter auf. Der höchste Berg im Grenzkamm ist der Gramoz (Grammos) mit einer Höhe von 2520 Metern. Der lange Aufstieg von Starja aus ist mit über 1200 Höhenmetern verbunden. Beim Dorf Gërmenj zwischen Erseka und Leskovik liegt die Farma Sotira, ein abgeschiedenes Gästehaus mitten im Wald. Von hier aus gibt es diverse Touren in die Bergwelt an der griechischen Grenze.

Das Internet bietet Details zu all diesen Touren.

Südalbanien

Wandern in der Region Përmet

So vielfältig wie das obere Vjosa-Tal sind auch die Wandermöglichkeiten in der Region. Viele lassen sich mit etwas Kultur verbinden. Përmet ist ein vielfältiges Wandergebiet: Neben kurzen Ausflügen gibt es auch »wahnsinnige« Touren.

Përmet mit seinen Hotels, Läden und Restaurants eignet sich gut als Ausgangsort.

Ganz im Süden dominieren die Steilen Felswände der Nemërçka das Tal. Vom Dorf Biovizhda aus ist die Besteigung eines 1852 Meter hohen Vorgipfels direkt über dem Dorf möglich. Der Hauptgipfel der Nemërçka (2485 m) wird in der Regel von Westen erklommen. In Biovizhda lassen sich aber auch weniger anstrengende Rundtouren machen. Andere Dörfer am Fusse der Nemërçka-Wände weiter nördlich bieten auch interessante Wanderungen. Ein attraktives Ziel ist der Sopot-Wasserfall, der vom Dorf Strëmbec aus erreicht werden kann.

Im Nationalpark »Bredhi i Hotovës« sollten zwischenzeitlich sogar ein paar Wanderungen markiert sein. Sie sind aber abgeschieden und nur über unasphaltierte Strassen erreichbar.

Die warmen Quellen von Bënja am südlichen Ende des Nationalparks (etwas südlich von Përmet) eignen sich als Campsite für Erkundigungen in der Gegend. Die hier beginnende Schlucht der Llëngarica ist sehr eng, mit senkrechten Felswänden. Der untere Bereich kann durchwatet werden. Für die Passage der ganzen Schlucht braucht es gute Erfahrung im Canyoning – und natürlich gutes Wesser. Abgesehen vom Hochsommer ist das Wasser meist sehr frisch. Zudem lassen sich von Bënja aus das gleichnamige Dorf am Berg mit alter Kirche und andere Berge in der Gegend erkunden.

Gerade rund um Përmet finden sich noch weitere besuchenswerte Kirchen. Ein nicht ganz einstündiger Aufstieg führt von Përmet ins Dorf Leusa mit kleiner Kirche aus dem Jahr 1812 und reicher Ausstattung. Wer sich etwas weiter die Beine vertreten möchte, setzt die Wanderung fort ins Dorf Lipa i Vjetër und zur darüberliegenden Kapelle der Shën Elena. 1750 Meter über Përmet erhebt sich der Dhëmbel (2050 Meter) – der Aufstieg über Leusa oder Lipa ist steil und lang. Viele steigen nur bis zum Dhëmbel-Pass auf nicht ganz 1500 Meter auf. Von dort lässt sich westwärts auch in die Zagoria weiterwandern. Von Këlcyra aus kann man auch auf asphaltierter Strasse zum Dhëmbel-Kamm hochfahren – aber dann sind es immer noch über zwölf Kilometer bis zum Gipfel auf einem Weg, der auch mit Offroad-Fahrzeugen noch sehr lange befahrbar ist.

Das Internet bietet weitere Details.

Wanderregion Kurvelesh

Der Kurvelesh ist eine noch recht unbekannte Region in Südalbanien, die nicht nur landschaftlich reizvoll ist, sondern auch tolle Wanderungen bietet. Aufgrund der Topographie und der Distanzen ist es aber eher ein herausforderndes Gebiet. Es wurden zahlreiche Routen markiert – die Wege sind aber wohl nicht besser unterhalten, als die nicht mehr erreichbare Website der Initiatoren.

Die Region wartet mit tiefen Schluchten mit senkrechten Wänden auf, verfügt über viel unberührte Berglandschaft, ist Heimat seltener Schmutzgeier und bietet diverse eindrückliche Wasserfälle, die in der zweiten Jahreshälfte aber oft trocken fallen. Ein Besuch lohnt sich also besonders im Frühjahr, wobei es dann auf der Höhe noch recht frisch sein kann.

Die Dörfer liegen auf 800 bis 1000 Metern Höhe. Von dort kann man in die Schluchten absteigen, diese umwandern oder Berggipfel erklimmen. Ein paar Spaziergänge rund um Nivica und bei anderen Dörfern sind auch schon spektakulär. Aber auch kurze Abstecher zu Wasserfällen können technisch recht anspruchsvoll sein.

Ein gern besuchter Wasserfall, der »Ujevara e Peshturës«, liegt bei Progonat (Schlucht am östlichen Dorfrand). Der Abstieg in die Schlucht ist steil, ausgesetzt und teilweise rutschig, stellenweise ist etwas Klettern gefragt. Eine lange, sehr eindrückliche Wanderung führt von Bënça nach Nivica. Der Weg ist an mancher kritischer Stelle nur schlecht ausgeschildert, zwischendurch steil und mit grösseren Bachquerungen verbunden. Das Dorf Nivica ist am besten auf Touristen ausgerichtet mit Unterkünften und herausgeputztem Ortszentrum. Neben der Besichtigung der Burg (»Kalaja«) lohnt sich ein Abstieg in die Schlucht, am besten als Rundwanderung. Von hier aus kann auch die Këndrevica bestiegen werden (2122 m).

Längere Routen, zum Teil wohl nur als Mehrtageswanderungen praktisch umsetzbar, führen ins Untere Kurvelesh (Kuç) und nach Süden zu den Dörfern Golem, Kardhiq und Zhulat im Hinterland von Gjirokastra.

Wandern in der Region Gjirokastra

Auch die Berglandschaft von Gjirokastra bietet reichlich Möglichkeiten zum Wandern. Sei es wegen der Abgeschiedenheit gewisser Regionen, der starken Hitze im Sommer, der oft kahlen Berge oder der langen Distanzen oder der vielen Höhenmetern: Die Region hat sich noch nicht zum Renner entwickelt.

Eine kurze Wanderung beginnt im Stadtzentrum von Gjirokastra. Nach Süden geht es im Stadtteil Dunavat immer weiter hoch und dann in ein Tal hinein zum Ali-Pascha-Aquädukt aus dem 18. Jahrhundert. Das nächste Dorf südlich, Lazarat, sollte man besser meiden.

Viele Wandermöglichkeiten gibt es auf der gegenüberliegenden Seite des Drinos-Tal. Zuerst erhebt sich da der lange Bergzug der Lunxhëria. Eine Gipfelbesteigung ist lange und anspruchsvoll im steilen Gelände. Rund um die Dörfer an den Hängen gibt es aber zahlreicche Wandermöglichkeiten, so zu kleinen Kirchen, ehemaligen Einsiedeleien oder den antiken Ausgrabungen von Antigonea. Diese Dörfer sind recht gut mit meist asphaltierten Strassen erschlossen, zum Teil gibt es auch Gästehäuser.

Eine Asphaltstrasse windet sich auch im Norden der Lunxhëria hoch hinaus. Sie passiert den Grat auf 1312 Metern Höhe und endet kurz darauf beim Fusha e Çajupit. Von hier aus lassen sich zahlreiche kürzere und längere Touren unternehmen.

Östlich der Lunxhëria liegt das Tal von Zagoria. Eine Wanderroute führt nach Norden im Tal zur Vjosa. Andere Touren führen auf die Nemërçka (2485 m), wo sich ein Tiefblick zur Vjosa mehr als 2000 Metern weiter unten eröffnet. Die Zagoria ist leider nur schwerlich über unasphaltierte Strassen erreichbar. Es gibt ein Gästehaus in Sheper und die Möglichkeit, in anderen Dörfern privat unterzukommen.

Wer Abgeschiedenheit sucht und anstrengende Bergtouren nicht scheut, mag auch beim Dorf Sotira ganz im Süden Albaniens spannende Ziele finden. Die Überquerung des Mali i Gjëre westlich von Gjirokastra von/nach Delvina ist eher eine sehr lange, wenig belohnende Tour.

Spezialisierte Agenturen in Gjirokastra organisieren Ausflüge in die Bergwelt der Region. Im Internet sind zahlreiche Touren dokumentiert.

Wandern ganz im Süden Albaniens – Region Saranda und Delvina

Wer nach Saranda kommt, fährt meistens wegen des Meers oder der antiken Ausgrabungen von Butrint hierher. Gerade im Winter, wenn die Temperaturen weniger zum Baden laden, sind Wanderungen hier natürlich eine gute Beschäftigung mit Wandern. Das Bergland bietet fast endlose Möglichkeiten, dokumentiert ist nur wenig. Und auch mancher Strand ist nur per Boot oder zu Fuss erreichbar.

In Saranda kann man zu Fuss zu den Ruinen des Klosters der 40 Märtyrer hochsteigen. Eine Wanderung entlang der Küste oder in die Hügel über Saranda lohnt sich nicht wirklich. Erst südlich von Ksamil gibt es schöne Möglichkeiten, die Halbinsel zu Fuss zu erkunden. Nördlich von Ksamil führen einige Abstecher zu kleinen Buchten und einem Kloster. Der Nationalpark von Butrint mit seiner weitläufigen Ebene mag allenfalls Vogelliebhaber locken, ist sonst aber eher eintönig. Am interessantesten ist eine Tour am Südufer des Butrintsees zu einigen archäologischen Fundplätzen.

Weiter südlich gibt es eine eher schwierige Tour zum südlichsten Abschnitt der albanischen Küste beim Kap Stilo und der Insel Tongo. Man quert hierzu zuerst südlich von Vrina den Fluss Pavla, dann teilweise weglos den »Korafi-Hügelzug« und steigt auf der anderen Seite zur Bucht »Gjiri i Fteliasit« ab. Eher schwierig, da vielerorts weglos, ist auch die Besteigung der Çuka e Aitoit (273 m), einst eine illyrische Siedlung, bei Çiflik oder die Wanderung zur Höhle von Konispol ganz im Süden Albaniens.

Von Delvina aus führt eine kurze Wanderung zur Marienkirche des Kameno-Klosters nordöstlich der Stadt. Mit geländegängigen Fahrzeugen lässt sich ins Bergland hineinfahren und zum Beispiel beim Dorf Lefterohor die Bergwelt zu Fuss erkunden. Wer richtig hoch hinaus möchte, folgt aber besser noch länger dem Fahrweg.

Wer zu Fuss einen abgeschiedenen Strand erkunden möchte, wandert von Kakome (Bucht nördlich von Saranda) zum Strand von Krorëz. Auch Ausflugsboote landen hier an – aber es gibt Platz für alle.

Wandern an der Albanischen Riviera

Als eine der meistbesuchten Regionen und schönsten Landschaften Albaniens wurde auch das Netz an Wanderwegen in der Region von verschiedenen Organisationen gut ausgebaut. Da das Gelände sehr steil ist und die Berge sehr hoch sind, sind viele Touren eher anspruchsvoll. Es gibt aber auch bequemere Pfade – wobei auch die in Ufernähe sicherlich nicht einfach nur flach sind.

Meist strecken sich auch schon die Besichtigungstouren durch die alten Dörfer zu kleinen Wanderungen – erst recht, wenn man nicht mit dem Auto anfährt. Alt-Himara, Burg von Borsh, Alt-Qeparo, untere Ortsteile von Lukova oder das Kloser hoch über Piqeras: Zu Fuss sind das schon schöne Touren.

Die Wanderung von Dhërmi nach Himara über Gjipe, Jal und Livadh ist eine schöne Tour am Meer entlang – meist etwas in der Höhe, manchmal auch direkt am Strand.

Einige Strände sind nur zu Fuss oder per Boot erreichbar (allenfalls noch mit Offroad-Fahrzeugen). Besonders beliebt ist der Abstieg zum Strand von Gjipe (ca. eine halbe Stunde pro Weg), einem hübschen, von hohen Felswänden umgebenen Strand unterhalb von Ilias. Ein etwas längerer Weg verbindet die Nationalstrasse bei Ilias mit dem Strand (ca. eine Stunde). Die schmale Felsenbucht »Akuarium« liegt am Wanderweg zwischen Jal und Livadh (ca. 30 – 45 Minuten pro Weg). Der Abstieg zur Bucht von Filikur (südlich von Himara) ist am Schluss mit einer kleinen Kletterpartie verbunden.

Anspruchsvoller wird es, wenn man zu den höher gelegenen Dörfern aufsteigt. Wanderungen wie von Sasaj nach Lukova, von Pilur nach Himara, von Pilur nach Kudhës oder von Kudhës nach Qeparo bieten endlose Tiefblicke und traumhaftes Panorama, sind aber doch schon recht fordernd. Etwas weniger anstrengend ist es, wenn man nur einen Weg geht und diese Wanderungen nicht als Rundtouren macht.

Richtig fordernd sind die Gipfeltouren. Das Ceraunische Gebirge bietet richtig hohe Gipfel und eine Tour entlang des Grats. Die Maja e Çikës ist mit 2045 Meter der höchste Gipfel. Die Besteigung ist aber eine recht lange Tour. Der Nebengipfel Maja e Qorës (2018 m) liegt drei Kilometer nördlicher und ist so deutlich einfacher zu erreichen. Bestiegen werden diese Berge in der Regel vom Llogara-Pass (1030 m). Von Pilur (705 m) aus lassen sich Wanderungen im südlicheren Bereich des Gebirgs machen und rasch auf über 1200 Meter aufsteigen.

Erlebnisreich sind auch Touren übers Ceraunische Gebirge ins Hinterland zu Dörfern wie Tërbaç, Vranisht oder Kuç (Kurvelesh) im Tal der Shushica. Mit deutlich über 20 Kilometern sind das aber fordernde Strecken.

Ein weiteres Wandergebiet ist der Llogara-Nationalpark. Auf der Nordseite der Passhöhe finden sich noch ausgedehnte Wälder mit hübschen Wanderrouten. Hier ist Vorsicht geboten – immer wieder verirren sich Wanderer im unübersichtlichen Gelände. Deswegen bei Touren tief in den Wald hinein unbedingt sich gut vorbereiten und Navigationshilfen dabei haben! Vom Pass aus kann man entweder zu den höchsten Gipfeln des Ceraunischen Gebirges erklimmen oder – etwas bequemer – am Nordwestgrat hochsteigen. Zu den Antennen ist es nicht allzu weit. Man wird mit einem prächtigen Panorama belohnt und hat 1400 Meter Tiefblick zum Meer.

Es gibt noch zahlreiche andere Wandermöglichkeiten, ohne dabei auf die zahlreichen Aussichtsberge und Almweiden einzugehen. Hoch über Ilias liegt eine kleine Kirche (»Manastir«). Bei den Ruinen des Klosters »Scoutariotisa« (von der Passhöhe zwischen Vuno und Himara zwei Kilometer nach Süden) hat man eine hervorragende Aussicht. In Pilur startet man noch etwas höher zu verschiedenen Touren rund ums Dorf. Rund zwölf Kilometer sind es vom Strand von Palasa dem Meer entlang bis zur Grama-Bucht (ein Weg!). Einsam sollte auch der nur zu Fuss erreichbare Strand unterhalb von Lukova sein.

In Dhërmi verbindet der anderthalb Kilometer lange »Shtegu i Mullinjve«, der »Mühlenweg«, das Dorf mit dem Strand. Der Weg am Bach führt an einem kleinen Wasserfall vorbei.

Unterkünfte gibt es in der Region zahlreich. Der Hochsommer eignet sich für die langen und anstrengenden Touren eigentlich nicht.

Diverse Wanderrouten entlang der Albanischen Riviera sind markiert. Im Internet finden sich auch sehr viele Informationen.

Ausführliche Informationen zur Albanischen Riviera
Büchlein mit Wanderrouten an der Albanischen Riviera

Wandern in der Region Vlora

Rund um Orikum gibt es diverse spannende Ziele. Die Karaburun-Halbinsel und die Buchten auf der Westseite sind nur etwas für erfahrene Weitwanderer. Es gibt in der Region kein Wasser! Man muss also Proviant für mehrere Tage dabei haben. Und weil man die Militärbasis umgehen muss, sind die Distanzen richtig weit.

Erkundigungen rund um Orikum – Vogelbeobachtung in der Lagune oder Besichtigung der Kirche von Marmiroi – fallen eher in die Kategorie Spaziergang. Vom Nachbardorf Tragjas lässt sich in ruhiger Natur eine nette Wanderung zu einem verlassenen Dorf, Tragjas i vjetër, unternehmen.

Nordwestlich von Vlora gibt es die Möglichkeit, der Küste entlangzuwandern. Auf dem schmale Streifen Land zwischen der Lagune von Narta und dem Meer gibt es zwischen den Hügeln versteckte Strände und Bunker zu entdecken.

Das hügelige bis gebirgige Hinterland von Vlora bietet natürlich noch zahlreiche weitere Alternativen für abgeschiedene Wanderungen. Besonders reizvoll ist das Shushica-Tal mit diversen Naturschönheiten. Das Internet bietet Informationen.

Weitere Informationen zur Region Vlora

Wandern bei Berat

In Berat ist schon die Stadtbesichtigung schweisstreibend: Der Burghügel erhebt sich fast 200 Meter über der Stadt. Neben der Strasse gibt es verschiedene steile Pfade hoch. Die Ruinen auf dem Hügel südlich des Flusses sind noch etwas höher gelegen – hier ist man dann alleine unterwegs.

Der Shpirag (1197 m) westlich von Berat gilt eher als anspruchsvoll. Ein Ausflug ins Dorf Roshnik östlich von Berat, wo es Restaurants und Weinkellereien gibt, lässt sich auch mit einem Spaziergang in der Umgebung verbinden.

Südöstlich von Berat erhebt sich der Berg Tomorr (2415 m). Meist fährt man aber eher mit dem Auto hoch auf den Berg, als ihn zu Fuss zu erklimmen. Natürlich bietet der gleichnamige Nationalpark zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen. Markiert ist hier aber kaum was. Das Kloster an den Südosthängen des Berges auf fast 1600 Metern Höhe ist ein guter Ausgangspunkt (und bis auf die letzten Meter auf Asphalt zu erreichen, Abzweigung kurz vor Poliçan). Eine Karte für den Tomorr mit Routenvorschlägen von »1001 Albanian Adventures« war 2021 in Berat in Souvenirläden erhältlich – Massstab 1:55’000, aber nur schwer lesbar.

Wandern in Skrapar

Die Region Skrapar südlich von Berat ist bekannt für den tiefen Canyon des Osum. Die tiefe, von senkrechten Wänden umgebene Schlucht lässt sich auf verschiedene Wege erkunden: Mit Schlauchboot oder im Sommer schwimmend und watend geht es durch die Schlucht. Wanderer können die Landschaft auf der Westseite in Ruhe geniessen. Auf der Ostseite gibt es leider keine Alternative zur Asphaltstrasse.

Südlich vom Osum-Canyon (ab der Brücke rund zweieinhalb Kilometer) schliesst sich noch eine weitere Schlucht an. Hier führt ein Weg in die Schlucht hinein, über ein sehr wackliges Brücklein auf die andere Seite und dann in die Höhe. Hier braucht man an der einen oder anderen abschüssigen Stelle schon etwas Mut. An den Hängen über dem Fluss geht es wieder nach Norden zur vorgenannten Brücke am südlichen Ende der Schlucht. Von dort sind es rund zehn Kilometer bis nach Çorovoda.

Für die Routen rund um die Schlucht findet man Infos im Internet. Das übliche Bergland von Skrapar ist kaum erschlossen und sehr abgeschieden.

Weitere Informationen zu Skrapar in unserem Artikel über Berat

Fernwanderwege

Peaks of the Balkans

Dieser grenzüberschreitende Fernwanderweg in den Albanischen Alpen (Prokletije) ist schon sehr populär. Er besteht aus einem Rundkurs in Nordalbanien, Kosova und Montenegro von ca. 10 Tagesetappen, die Theth, Valbona, das Rugova-Gebirge, die Hajla und Plav miteinander verbinden. Der Weg führt durchs Hochgebirge und ist entsprechend herausfordernd: recht lange Etappen mit reichlich Höhenmetern. Insgesamt ist die Rundtour 192 Kilometer lang – die zehn Etappen können auch auf 13 Tage aufgeteilt oder deutlich abgekürzt werden. Unterwegs gibt es immer Unterkünfte – einfache auf Almen, ganz ordentliche in den Touristenzentren. Der Einstieg kann überall erfolgen: in Plav oder Vusanje in Montenegro, im Rugovatal in Kosova oder in Theth oder Valbona in Albanien. Vor Juni liegt meist noch zu viel Schnee, um die Passquerungen zu machen.

Für den »Peaks of the Balkans Trail« gibt es mehrere Wanderführer, eine eigene Website, eine Facebook-Gruppe und auch sonst im Internet viele Berichte und Routenbeschreibungen.
Weitere Informationen zu den Albanischen Alpen

Für den Fernwanderweg »Peaks of Balkans« durch Albanien, Kosova und Montenegro ist im Jahr 2015 ein erster deutschsprachiger Wanderführer erschienen: Outdoor-Handbuch Peaks of the Balkans. Das übersichtliche und handliche Buch ist praktisch für alle, die auf dem Fernwanderweg unterwegs sind: Detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile. Aber auch Berggänger, die nur eine kleine Teilstrecke ablaufen oder einfach sonst in den Albanischen Alpen wandern wollen, finden viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Nur das Kartenmaterial ist etwas gar simpel, und der Sprachführer ist eher dürftig.

Ein zweiter Wanderführer zum Fernwanderweg erschienen 2018 in einer Neuauflage bei einem Konkurrenz-Verlag: Rother Verlag: Peaks of the Balkans. Dieses Büchlein ist noch etwas umfangreicher und beschreibt nicht nur die Route des Fernwanderwegs ausführlich (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten), sondern bietet auch diverse Beschreibungen von Tagestouren, interessanten Abstechern und Gipfelbesteigungen insbesondere in den Regionen Theth, Plav, Gusinje und Rugova. Dami ist der Führer auch sehr hilfreich für alle, die in den Alpen unterwegs sind, ohne dem Fernwanderweg folgen zu wollen.

High Scardus Trail

Mit dem »High Scardus Trail« soll der Erfolg des Fernwanderwegs in den Albanischen Alpen auf eine andere Region übertragen werden. Er folgt zuerst durchs Sharr-Gebirge der kosovarisch-nordmazedonischen Grenze, dann durchs Korab-Gebirge der albanisch-nordmazedonischen Grenze. Das östliche Ende liegt am Ostrand des Sharr-Gebirges zwischen Prishtina und Skopje, das südliche Ende bei Debar in Westmazedonien. Eine kleine Fortsetzung ist noch etwas weiter südlich an der Jablanice und der Galičica in der Region Ohridsee. Insgesamt sind es 362 Kilometer auf 22 Etappen. Es sind aber nicht alle Etappen zusammenhängend– man muss also nicht zwingend alle Etappen ablaufen.

Die Landschaft ist vielfältig, meist abgeschieden im Hochgebirge, wenn auch nicht immer gleich ausgesetzt. Immer wieder muss man in Dörfer absteigen. In Nordmazedonien gibt es gewisse Wanderinfrastruktur wie Hütten – in Kosova und Albanien wird meist in Gästehäusern in abgelegenen Dörfern übernachtet.

Der Weg führt in Albanien durch die Regionen Kukës (Gora), Dibra und den Shebenik-Jalbanica-Nationalpark. Viele Abschnitte sind online im Web beschrieben. Der Trail ist auch gut auf der eigenen Website beschrieben.

Via Egnatia

Ein wenig bekannter Weitwanderweg ist die Via Egnatia. Die antike römische Strasse führte von Durrës an der Adria bis Byzanz (Istanbul). Die dokumentierte Route führt über die ersten 475 Kilometer von Durrës durch Albanien, Nordmazedonien und Nordgriechenland bis Thessaloniki.

Die Routen haben sehr unterschiedlichen Charakter: Die historische Route führt durch moderne Stadtzentren, Industriegebiete, flaches Land, Hügel und Gebirge. Insofern kann es sich lohnen, ein paar landschaftliche Highlights herauszusuchen, die weniger hübschen Gegenden zu überspringen und verpasste Sehenswürdigkeiten anzufahren. Es gilt aber zu bedenken, dass die Wanderroute nicht immer dem historischen Strassenverlauf folgt, um den modernen Verkehrsachsen auszuweichen.

Die Via Egnatia bietet in Südostalbanien nicht nur schöne Berglandschaften. Oberhalb von Miraka gibt es auch noch ein Stück mit historischem Strassenpflaster (siehe oben). Unterwegs gibt es zudem alte Brücken, bei Durrës sowie Elbasan reichlich römische Ruinen, hier und da auch ein paar alte Burgen und weiteres historisches Erbe. Ab dem Startpunkt in Durrës geht es vor allem durch die Stadt, die endlosen Vororte und die Badeorte an der Küste. Erst in der Region von Kavaja in Mittelalbanien verlässt der Wanderweg die Ebene und zieht in die Hügel – die antike Strasse verlief wohl dort, wo heute die Autobahn gebaut wurde. Ab Peqin geht es ins Shkumbintal hinein abseits der modernen Verkehrswege. Hinter Elbasan wird es dann gebirgig.

Liebhaber haben die Route gut dokumentiert. teilweise ist sie auch ausgeschildert. Über die Website ist auch ein Wanderführer zu beziehen.

Links & weiterführende Informationen

• Wikiloc: Touren in Albanien
• EndritsTrail.com
• Palm Tree Productionshttp://palmtreeproduction.com/Hikes%20and%20Climbs/Albania%20Climbs/Albania%20Hikes%20and%20Climbs.html

Rother Wanderführer: Albanien

44 Routenbeschreibungen für die Riviera, das Vjosa-Tal, Dibra und die Albanischen Alpen – 2019 erschienen

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Shkodra ist die Kapitale Nordalbaniens – lange die grösste Stadt des Landes und mit einer bewegten Geschichte: Römer, Serben, Venezianer, Türken und Österreicher bestimmten ihr Schicksal. Für ein Weilchen verfiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Heute ist Shkodra aber nicht nur Sprungbrett für Erkundigungen in den nordalbanischen Bergen, sondern wieder herausgeputzt und dank zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Museen absolut einen Besuch wert.  In der Altstadt geht es noch recht ruhig zu und her, was zum Reiz von Shkodra beiträgt.

Lage

Skodra (albanisch auch Shkodër) liegt nicht weit entfernt von Montenegro in einer Ebene zwischen Meer, Shkodrasee und den Albanischen Alpen. Ein Schnittpunkt zahlreicher Handelsrouten und Wege, weshalb sich hier ein wichtiger Markt entwickelte.

Die Buna, die am Stadtrand den Shkodrasee verlässt, windet sich zwischen Tarabosh und Burgberg dem Meer entgegen, das rund 25 Kilometer weiter südlich liegt. Im Winter und Frühjahr steigt der Pegel des Sees und reicht bis zum Stadtrand; im Sommer zieht er sich weit zurück. Von Osten kommt das Flüsschen Kir aus den nahen Bergen, von Südosten strömt der Drin, Albaniens längster Fluss, der Buna zu.

Früher war die Burg mit der darunterliegenden Brücken und dem Basar das Zentrum der Stadt. Dieses verschob sich später aber nach Osten. Basarviertel und heutiges Stadtzentrum waren lange getrennt – erst in den letzten Jahren wurde der Grünstreifen dazwischen überbaut, so dass die Trennung kaum mehr wahrzunehmen ist.

Stadtbesichtigung Shkodra

Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt

Eine Stadtbesichtigung beginnt in der Regel im Zentrum am »Platz der Demokratie« beim »Hotel Rozafa«. Im Norden des Platzes liegt das Theater Migjeni, das von Hochhausprojekten flankiert wird. Gegenüber vom Hotel sind der sich im Verfall befindliche Engländer-Turm, der von einem Missionar 1868 errichtet worden ist, sowie die neue Moschee zu sehen.

An der nächsten Kreuzung beginnt die Altstadt mit der Fussängerzone.  Ein improvisierter Stand hier bietet touristische Informationen. Denkmäler erinnern an den Aufstand gegen das kommunistische Regime und an Mutter Teresa. Auf der Südseite des Platzes liegt das Grand Café, rund 100 Jahre lang ein wichtiger Treffpunkt der Stadt – das hübsche Gebäude ist leider leer und im Zerfall. Folgt man der Fussgängerzone nach Südwesten, kommt man am Rathaus und den monumentalen Gebäuden der Präfektur und eines Gymnasiums vorbei.  Hinter einer Parkanlage liegt an der Hauptstrasse die »Parruca-Moschee«, die 2007 am Standort eines vor 40 Jahren abgerissenen Vorgängerbaus erstellt wurde. Zurück in Richtung »Platz der Demokratie« passiert man zuerst die Universität – dahinter (links rum) liegt ein Hochhaus mit der »Meridian-Bar« im obersten Stockwerk. Mindestens so gut ist die Aussicht über Shkodra, See und in die Berge vom auf der anderen Strassenseite liegenden »Grand Hotel Europa«, das auf der Dachterrasse ebenfalls über ein Café verfügt. Wer kurz vor dem Kreisverkehr links abbiegt, gelangt in eine Markt- und Handelsstrasse, die gegen Stadion immer wuseliger wird. In dieser Strasse liegt nach rund 250 Metern hinter einer alten Mauer das Geschichtsmuseum.

Auch in anderen Strassen rund um den zentralen Platz findet man noch Marktstände. Die Bauern kommen zum Teil noch immer in ihren ländlichen Trachten, um in der Stadt ihre Produkte zu verkaufen.

In der Fussgängerzone kann man sich bei einem Getränk etwas ausruhen. Diese Strasse (»rruga Idromeno«) liegt unweit vom »Hotel Rozafa« und wird auch »Piaca« genannt. Mit ihren hübsch restaurierten Häusern, einigen Souvenirshops, Läden und diversen Cafés lädt sie zum Bummeln ein. An dieser Strasse liegt auch die Fototeka Marubi, ein neues Museum mit eindrücklichen Fotografien der berühmten albanischen Fotografen-Dynastie aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg.

Am Abend wird es auf der »Piaca« lebendig. Hier treffen sich die Bewohner, um die Abendfrische zu geniessen und etwas zu trinken. Auch einige Restaurants gibt in dieser Region etliche.

Den Gang durch die Altstadt mit klassizistischen Häusern kann man am anderen (östlichen) Ende der Fussgängerzone fortsetzen. Immer nach Süden haltend, gelangt man zur Kathedrale. Das Gotteshaus war während des Kommunismus zu einer Sporthalle umgebaut gewesen. Daneben befindet sich heute ein Museum der Kirche.

400 Meter südöstlich vom Hauptplatz liegt eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus. Das Museum ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht.

Burg und See

Für See, Burg und Umgebung kann man gut nochmals einen Tag aufwenden. Die Burg Rozafa liegt am westlichen Stadtrand über dem Ausfluss vom See, der Buna. Wer den Spaziergang dahin scheut, kann mit Taxi oder Bus fahren. Kurz vor dem See und dem Burghügel passiert man ein längeres, zweistöckiges Gebäude: wo früher der Basar war, wurde eine neue Ladenpassage erbaut, der es aber an Kundschaft mangelt. Ein Strässchen, am Schluss sehr steil, führt auf der Ostseite zur Burg hoch. Die Burg wird schon seit Jahrtausenden genutzt. Die mächtige Festungsanlage stammt aus venezianischer und türkischer Zeit, geht aber auf illyrische und römische Vorgänger zurück. Am Eingang geht es durch einen mächtigen Zwinger mit dicken Mauern. Im ersten Torbogen haben sich an der Decke Kalksinsterablagerungen gebildet – der Legende nach die Muttermilch der jungen »Rozafa«, die man hier einmauerte, um einen bösen Fluch zu bannen, der die Mauern beim Bau immer wieder zum Einstürzen brachte. Der erste Hof ist eine weite Fläche, von Mauern umgebene Wiese. Es lohnt sich, hier und dort die Mauer zu besteigen, um die Aussicht aufs Umland mit See, Flussauen, Stadt und Berge zu geniessen. Im zweiten Hof trifft man auf die Ruinen einer alten Moschee; vor der Eroberung durch die Türken war der Bau die Kathedrale der Stadt, danach wurde sie zum moslemischen Gotteshaus umgewidmet. Im dritten Hof ist im alten Arsenal noch ein Museum und ein Restaurant untergebracht. Beim Besichtigen der Festung ist Vorsicht geboten – es gibt zum Teil ungesicherte Löcher von Zisternen und unterirdischen Gängen.

Auf der abgewandten, südliche Seite des Burghügels liegt die Blei-Moschee. Der Name der hübschen Moschee aus dem 18. Jahrhundert leitet sich vom bleiernen Kuppeldach ab. Das eindrucksvolle Gebäude wurde 2011 restauriert und wird seither wieder als Gotteshaus genutzt. Einzigartig für Albanien ist der aufwändig gestaltete Vorhof, der über einen mit kleinen Kuppeln bedeckten Umgang verfügt. Sollte der Eingang verschlossen sein, kann man durch eine kleine Luke in der Tür hoffentlich den Riegel öffnen. Die Umgebung der Moschee ist heute ländlich geprägt, war früher aber ein dicht bebautes Stadtviertel. Gleich nebenan finden sich noch die Ruinen einer zweiten Moschee. Da die Gegend regelmässig überflutet wird, hat der Bau stark gelitten. Trotz Überschwemmungen finden sich am Ufer des Drin gleich unter dem Burgberg hübsche Restaurants – wer will, gönnt sich hier eine Pause.

Alternativ bietet sich ein Ausflug an den Shkodra-See für die Mittagspause an. Überqueren Sie die Buna auf der neuen Drehbrücke; die einspurige Holzbrücke flussaufwärts war bis 2011 die einzige Verbindung zwischen den Ufern. Der Berg Tarabosh am anderen Flussufer war stark umkämpft, als 1912 die Monetegriner Shkodra von der schwachen osmanischen Armee in der Burg eroberten. Folgen Sie der kleinen Strasse am Nordfuss des Berges fünf Kilometer am Ufer entlang nach Shiroka. Gerade an heissen Tagen bietet sich hier etwas angenehme Abkühlung. Zahlreiche Restaurants an der Uferstrasse bieten lokalen Fisch an. An einigen Stellen ist auch Schwimmen im See möglich. Eine Villa am oberen Dorfrand stammt aus den 30er Jahren und gehörte dem König Zogu. Noch fünf Kilometer weiter liegt das kleine Fischerdorf Zogaj, direkt vor der Grenze zu Montenegro. Hier ist es noch ruhiger und abgeschiedener als in Shiroka.

Museen in Shkodra

• Geschichtsmusem – Das grosse, alte, ortstypische Gebäude ist mindestens so interessant wie die Exponate.
  Die Ausstellung im Erdgeschoss bietet einen Ausflug in die Antike und zeigt diverse Ausgrabungsstücke aus der Region.
  Der erste Stock ist mehr ethnographisch und gibt einen lohnenswerten Einblick in ein typisches Shkodraner Stadthaus mit Räumen, die wie vor 100 Jahren eingerichtet sind. Es gibt diverse Trachten, Volkstümliches und Alltagsgegenstände zu sehen.
  Das Museum liegt in einem Garten hinter hohen Mauern in einer Seitenstrasse (rruga Gjylbegaj) etwas nordwestlich des Hotels Rozafa.

• Fototeka Marubi – Die »Fototeka Marubi« zeigt den fotografischen Nachlass von drei Generationen: Pietro Marubi, aus Italien geflüchtet, war der erste Fotograf Albaniens. Sein Adoptivsohn Kel und dessen Sohn Gegë Marubi führten das Erbe fort: Sie fotografierten und dokumentierten das Leben in Albanien. Die  Sammlung in den modern gestalteten Museumsräumen zeigt Porträts reicher und armer Leute sowie Aufnahmen von historischen Anlässen und Alltagsaufnahmen aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. ( einige Bilder). Im Untergeschoss sind Wechselausstellungen zu sehen.
  Das Fotomuseum hat im Mai 2016 neue Räumlichkeiten an der Fussgängepassage »Rruga Kol Idromeno« (»Piaca«) bezogen. Das umgebaute Gebäude ist ein toller Rahmen für die Aufnahmen, die einen einmaligen Einblick in die Vergangenheit des Landes bieten. Die Ausstelung ist interaktiv und spannend gestaltet.

• Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus –  Das Museum (»Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës« / »Site of Witness and Memory«) ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht. Der Zellentrakt mit Verhörzimmer ist noch zu sehen – daneben gibt es zahlreiche Dokumente, die die Verbrechen der kommunistischen Diktatur und das Leben von Häftlingen in den Straflagern illustrieren. Ein kurzer Film und einige Kunstwerke runden die sehr gut gemachte Ausstellung ab. Das 2014 eröffnete Museum ist von Montag bis Samstag vormittags und bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet. Am »Boulevard Skënderbeu« rund 500 Meter südöstlich vom Hautplatz (unauffällig braun gestrichenes, einstöckiges Gebäude).
  Flyer Museum
  Ausführlicher Bericht
  
• Burg-Museum – Eine Art »Rittermuseum« mit diversen martialischen Waffen, das einen Überblick über die lange Geschichte der Burg Rozafa bietet.
• Museum der Diözese – Gleich bei der Kathedrale gelegen, informiert dieses Museum über die Geschichte der katholischen Kirche in Shkodra und Umgebung (»Grand Hotel Europa«, »Meridian Bar Restorant« gleich gegenüber).

Aussichtspunkte

• Burg Rozafa – schöne Aussicht auf die nordalbanische Landschaft mit den Alpen im Hintergrund, dem See und der Stadt.
• Im Stadtzentrum das Café »Chicago« auf der Dachterrasse des Ladengebäudes rechts neben dem Hotel Colosseo – nicht ganz hoch genug für eine weite Rundsicht, aber doch schon etwas Aussicht. Andere Hochhäuser westlich vom Hauptplatz haben ebenfalls »Roof-Top-Bars«, die sorgar noch etwas höher sind ().

Umgebung von Shkodra

Brücke von Mes & Drisht

Das wunderschöne Exemplar einer ottomanischen Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert überwindet den kleinen Fluss Kir in 13 Bögen. Die Brücke liegt etwa eine Viertelstunde (acht Kilometer) östlich von Shkodra zwischen den Dörfern Mes und Boks. Früher verlief hier eine alte Handelsroute, die von Shkodra durch die Berge nach Kosova führte. Bein Gang über das alte Pflaster der Brücke von Mes fühlt sich gleich in alte Zeiten zurückversetzt.

Man gelangt nach Mes, wenn man Shkodra beim Spital nach Nordosten verlässt – zum Beispiel in der Verlängerung der Fussgängerzone »rruga Idromeno«. Wer noch etwas mehr vom ländlichen Albanien sehen möchte, überquert den Fluss auf der neuen Brücke und fährt noch weiter nach Osten in Richtung Dorf Drisht.

Sechs Kilometer nach der Brücke von Mes erreicht man den Burghügel von Drivasto, von den Albanern heute Drisht genannt. Die Anlage auf einem Hügel am Rand der Berge diente dem Schutz von Shkodra. Von der mittelalterlichen, befestigten Stadt sind noch zahlreiche Ruinen zu sehen. Noch heute gibt es ein kleines Dorf – »Kala« genannt – auf dem Hügel, wo sich auch ein Museum befindet (selten geöffnet). Zu den Ruinen auf der Bergspitze geht es nur zu Fuss hoch: rund 20 Minuten über einen eher schlechten Pfad (wenige Meter nach dem Eingangstor rechts). Oben eröffnet sich ein wunderbarer Ausblick über die Region, in die Berge und das Kir-Tal. Das Strässchen zum Burghügel führt auf dessen Rückseite hinterm modernen Dorf Drisht am Fluss (dort links halten) den Berg hoch – leider sind nur die letzten Kilometer den Hügel hoch ordentlich fahrbar, der Rest ist mehr eine Schlaglochanreihung als Asphalt.

Shkodra-See

Die Ufer des Sees sind wegen des schwankenden Wasserstandes an vielen Stellen nur schwer zugänglich. Wer Ruhe und Erholung geniessen möchte, überquert am besten die Buna bei der Burg und folgt der Strasse am westlichen Seeufer unterhalb des Berges Tarabosh. Man gelangt zu den beiden hübsch gelegenen Dörfern Shiroka und Zogaj, wo es auch Restaurants und Bademöglichkeiten gibt.

Am Ostufer gibt es einen Campingplatz mit Restaurant direkt am Wasser: Die Abzweigung zum »Shkodra Lake Resort« liegt acht Kilometer nördlich des Stadtausgangs von Shkodra.

Velipoja

Der flache, sandige »Hausstrand« von Shkodra liegt etwa eine halbe Stunde südlich. Der weitläufige Adriastrand ist im Sommer recht belebt – zahlreiche Hotels und viele Strandliegen. Etwas ausserhalb des Zentrums wird es aber schnell ruhiger. Südöstlich jenseits der Lagune bei Rjoll kann man in der Regel auch einsame Strandabschnitte finden

Velipoja ist von Naturschutzgebiet umgeben: Das Mündungsgebiet der Buna ist bewaldetes Feuchtgebiet und östlich vom Ort liegt eine Lagune. Beide Gebiete sind beliebtes Quartier von Zugvögeln.

Auf halbem Weg zwischen Shkodra und Velipoja liegen am Ufer der Buna die Ruinen der Kirche von Shirgj. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1290 und kann auf einem kleinen Spaziergang vom Dorf Shirq aus besucht werden. Auch der markierte Fahrradweg, der entlang der Buna von Shkodra nach Velipoja führt, passiert die Kirche in einem kleine Abstand.

Velipoja liegt 30 Kilometer südlich von Shkodra nahe der Grenze zu Montenegro. Die Strasse dorthin geht von der Strasse nach Tirana kurz nach der Drin-Brücke ab. Im Sommer fahren regelmässig Minibusse.
Eine neue Strasse verbindet Velipoja mit Shëngjin im Süden an der Küste. Sechs Kilometer nördlich in Baks i Ri geht eine Strasse nach Südosten ab, die zuerst am Ostufer der Lagune entlangführt und dann hoch am Berg der Küste entlang nach Süden. Eine tolle Panorama-Strasse, die die Fahrt nach Süden deutlich verkürzt.

Albanische Alpen

Shkodra eignet sich gut als Ausgangspunkt für Touren in die Albanischen Alpen. Es gibt zahlreiche Anbieter in der Stadt, die Ausflüge organisieren. Auch die meisten Unterkünfte können Ausflüge und Transporte in die Alpen vermitteln.

Ein kurzer Ausflug führt nach Razma in Shkrel, auf asphaltierter Strasse nicht ganz eine Stunde von Shkodra entfernt (in Koplik nach Osten abbiegen, in Dedaj nach Norden). In diversen Restaurants und Cafés lässt sich gut unter Schatten-spendenden Bäumen die nachmittägliche Hitze ertragen.

Dank neuer Asphaltstrassen lassen sich jetzt sogar Orte tief in den Bergen als Tagestour besuchen. Die Strasse nach Tamara im Kelmend führt in zahlreichen Serpentinen in die Schlucht des Cem hinunter. Das häufig besuchte Theth ist durchaus mehr als einen Tagesausflug wert.

Beliebt sind auch Bootstouren auf den Stauseen am südlichen Rand der Alpen. Der  Koman-Stausee windet sich Fjord-ähnlich durch tiefe Schluchten – im Sommer verkehren regelmässig Autofähren (unbedingt reservieren). Zudem transportieren mehrere kleine Boote Touristen über den See und zu kleinen Gästehäusern am Ufer, beispielsweise nach »Lumi i Shalës« in einem Seitenarm vom Komansee.

Im unterhalb gelegenen Vau-Deja-Stausee liegt die Insel Sarda (albanisch »Shurdhahi«). Hier befand sich im Mittelalter eine kleine Stadt mit Bischofsitz, deren Ruinen sich auf einer Bootstour über den See erkunden lassen ( Sarda; Sarda-Tours).

Zadrima

Die Region zwischen Lezha und Shkodra ist eine katholisch geprägte ländliche Ebene mit verstreuten Dörfern. Bekannt ist sie heute vor allem für diverse Restaurants mit zum Teil hervorragender Küche – ansonsten ist die Region noch kaum touristisch erschlossen.

Zum Teil sind noch alte Kirchen erhalten – attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Region hat. In Nënshat führt eine kurze Wanderung zur Kirche des Heiligen Georgs, ein einfacher Steinbau auf einem Hügel über dem Dorf, wo einst die Kathedrale von Sapa und eine mittelalterliche Festung stand. Heute befindet sich die Kathedrale in Vau-Deja, ein auffälliger achteckiger Bau in der Mitte des Städtchens, das das Zentrum der Zadrima bildet. In der nett gestalteten Hauptstrasse sind oft ältere Frauen in traditioneller Tracht zu sehen.

Über Vau-Deja erhebt sich der Damm des gleichnamigen Stausees, an dessen Ufer sich ein paar Ausflugsrestaurants mit Strand befinden. Wer es lieber sportlich mag, steigt einen der Hügel der Region hoch: Die Zadrima bietet zahlreiche attraktive Wandermöglichkeiten (siehe Link unten). Im Dorf Gur i zi zwischen Vau-Deja und Shkodra fällt ein alleinstehnder, grosser Felsen auf, der dem Ort zu seinem Namen verhalf. Etwas nördlich stösst man auf einem Hügel auf die Reste der Festung Gajtan und die Gajtan-Höhle. Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet und Hajmel finden sich Weinkellereien, die auch Wein aus der lokalen Kallmet-Traube produzieren.

Tourismusinformationen Zadrima mit Wanderrouten (albanisch)

Montenegro

Über die Grenze nach Montenegro ist es nur etwa eine Stunde. Lohnenswert ist ein Besuch der Stadt Ulcinj (albanisch Ulqin) oder auch die Umrundung des Shkodrasees. Fahrer finden sich vor dem Rozafa-Hotel. Busse nach Ulcinj fahren täglich.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein Grossteil der Strecke von Tirana über Lezha nach Norden ist zwischenzeitlich als Schnellstrasse oder Autobahn ausgebaut (Fushë-Kruja–Lezha und Lezha–Shkodra). Die Fahrt dauert keine zwei Stunden. Zwischen Tirana und Fushë-Kruja lohnt sich allenfalls der Umweg über Vora respektive den Flughafen, da man so das oft verstopfte Kamza umfährt und auf ausgebauter Strasse sowie Autobahn unterwegs ist.
Wer selber mit dem Auto über Montenegro anreisen möchte, wählt am besten die kurvenreiche und lange, aber sehr schöne Route entlang der Küste von Kroatien und Montengro. Als Grenzübergang empfiehlt sich die Station zwischen Ulqin und Shkodra südlich des Shkodrasees. Am Stadtrand von Shkodra wird dann die Buna auf einer neuen Drehbrücke überquert. Etwas schneller, aber touristisch weniger interessant ist vermutlich die Strecke über Podgorica und Grenzübergang Han i Hotit. Von dort bis zur nördlichen Stadtgrenze ist die Strecke ebenfalls gut ausgebaut.
Ein neuer Grenzübergang bei Zogaj am Nordufer des Shkodrasees ist im Bau.
Für Durchreisende gibt es eine neue Umfahrungsstrasse, die noch nicht gut ausgeschildert ist. Auf dieser Route bringt man die Stadt schnell hinter sich. Von Norden kommend geht es beim Kreisverkehr mit dem Denkmal der »5 Helden von Vigu« rechts ab. Von Süden oder Westen kommend geht es beim Kreisverkehr etwas nach der Burg links ab.

Busse – Busse von und nach Shkodra verkehren vor allem vormittags und mittags. Minibusse fahren auch noch Nachmittags. Auch nach Ulqin in Montenegro gibt es tägliche Busverbindungen. In Tirana fahren die Busse beim Bus-Terminal am westlichen Stadtrand (auf Google Maps als »Terminali i Autobusave të Jugut dhe Veriut« verzeichnet).

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist dank neuer Strassen in weniger als zwei Stunden erreichbar.
Alternativ kann man auch nach Montenegro fliegen und von dort mit dem Taxi über die Grenze gelangen.

Eisenbahn – Aktuell verkehren nur gelegentlich Sonderzüge nach Laç.

Innerstädtisch

Shkodra ist nicht gross, so dass das meiste zu Fuss erledigt werden kann. Es gibt ein paar Buslinien, mit dem man zur Burg und in andere Aussenquartiere gelangt (ab »Platz der Demokratie«). Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen, ausser man organisiert sich ein Fahrrad, ein bei den Einheimischen beliebtes Fortbewegungsmittel, das sich für diese Stadt sehr gut eignet.

Weiterreise

Auto/Mietwagen – Die wichtigsten Verbindungswege ins Gebirge sind zwischenzeitlich asphaltiert. Für Nebenstrecken braucht es schnell einmal ein Allradfahrzeug mit reichlich Bodenfreiheit.
Alternativ können für Touren in die Berge auch Allrad-Fahrzeuge mit Fahrer gemietet werden. Die lokalen Reisebüros helfen gerne bei der Organisation.

Busse & Sammeltaxis – Von Shkodra verkehren Busse und Minibusse in die grossen Orte Mittelalbaniens und in die meisten Orte Nordalbaniens. Viele verlassen bereits am frühen Morgen oder kurz nach Mittag die Stadt.
Zentraler Abfahrtsort für Busse ist an der Nordwestecke des »Platzes der Demokratie« gegenüber vom Theater. (Es wurde mal ein neuer Abfahrtrsort kommuniziert: ein Platz auf halben Weg zur Burg Rozafa kurz vor dem – mehr oder weniger leerstehenden – Einkaufszentrum »Bazar« – einsteigen in vorbeifahrende Busse sollte auch dort möglich sein).
Die Abfahrtsorte der Minibusse in die Dörfer und die Albanischen Alpen sind über die ganze Stadt verteilt, oft in der Nähe der Ausfallstrassen. Zum Teil sind sie in der Übersicht »Albania Minibus Schedule« verzeichnet.

Essen & Trinken & Schlafen

Bei den Einheimischen beliebt sind Restaurants in der näheren Umgebung am See und am Drin. Abends trifft man sich in der Fussgängerzone »Piaca« und in der »Rruga Gjuhadol« für Getränke.

Das Angebot an Hotels, Hostels, Restaurants und Cafés ist zwischenzeitlich umfangreich. Das Hotel Rozafa aus kommunistischer Zeit ist nicht erste Wahl – rundherum finden sich diverse neuere Hotels sehr guter Qualität. Das Hotel »Tradita G&T« am Südrand der Innenstadt bietet nicht nur traditionelle Küche, sondern auch individuell eingerichtete Zimmer und ein kleines Museum mit albanischem Handwerk. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Hostels.

Bei Booking.com werden auch zahlreiche private Kleinunterkünfte, teilweise sogar in historischen Häusern oder bei Bauernfamilien in Stadtnähe, angeboten.

Einkaufen

In Shkodra wird noch viel auf dem Markt eingekauft oder in kleinen Läden entlang der Strasse. Es gibt auch einzelne kleine Supermärkte (zum Beispiel am Beginn der Fussgängerzone neben der Franziskanerkirche im Hinterhof).

Freizeit & Kultur

Es gibt ein Kino und das Migjeni-Theater. Das Restaurant »Tradita« bietet auch Folklore-Abende.

Die Region rund um Shkodra bietet viele Möglichkeiten für Wanderungen, einerseits in den Albanische Alpen, aber auch im Gebiet südlich von Shkodra, zum Beispiel in der Zadrima ( Wandervorschläge Zadrima [»Itineraret eko-kulturore« auswählen resp. unten Karten (tracks.zip) und GPS-Tracks (itinerar.zip) downloaden]).

Beliebt sind auch Fahrten aufs Land in Ausflugsrestaurants, unter denen einige für ihre hervorragende traditionelle Küche bekannt sind.

Wetter in Shkodra

Im Sommer kann es sehr heiss werden. Herbst und Winter sind eher feucht und zum Teil auch kühler als in anderen Gegenden Albaniens.

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Der Nordosten Albaniens ist eine recht gebirgige, reizvolle Region, die lange sehr abgeschieden war. Heute ist sie durch die »Autobahn der Nation«, welche die Küste mit Kosova verbindet, gut erschlossen. Die Autobahn durch die Berge der Mirdita und an Kukës vorbei ist eindrücklick Ein Halt unterwegs lohnt sich allemal.

Lage in Nordostalbanien

Kukës liegt weniger als 20 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt – bis Prizren, der zweitgrössten Stadt Kosovos, sind es 40 Kilometer. Deutlich weiter entfernt ist die Hauptstadt Albaniens: Bis Tirana sind es rund 140 Kilometer oder – dank der neuen Autobahn – nur noch rund zwei Stunden.

Früher waren Kukës und Region abgeschieden. Die Grenze nach Kosova über Jahrzehnte geschlossen, die Strassenach Westen durch die Berge der Mirdita endlos lang. Der Bergbau bietet kaum noch Arbeitsplätze und auch sonst gibt es nur wenige Verdienstmöglichkeiten. Der Nordosten gilt als eine der ärmsten Regionen des Landes – in finanzieller Beziehung zumindest. Dank der Autobahn ist sie jetzt zumindest gut angebunden.

Nördlich von Kukës liegen die Berggebiete Has und Tropoja. Im Süden schliesst sich die Dibra an.

Bei Kukës vereinigen sich der Schwarze Drin, der von Dibra und dem Ohridsee kommt, und der Weisse Drin, der aus Kosova kommt. Durch mehrere Stauseen und tiefe Schluchten fliesst der vereinigte Drin nach Westen der Adria zu. In der Mirdita sind der Grosse und der Kleine Fan die wichtigsten Flüsse. Über Kukës erhebt sich die Gjallica (2485 Meter).

Kukës

Kukës liegt auf einem langgezogenen Hügel zwischen verschiedenen Armen des Fierza-Stausees umgeben von Bergen und viel Wasser. Unten im Tal lag einst das alte Dorf Kukës – wenn der Stausee einen niedrigen Wasserstand hat, sind zum Teil noch Gebäudereste zu sehen. Die Stadt erlangte 1999 internationale Aufmerksamkeit während des Kosovokriegs, als Hunderttausende aus dem Nachbarland vertriebene Albaner hier über die Grenze flüchteten. Mit etwas mehr als 15’000 Einwohner ist Kukës nicht grosss – aber doch das Zentrum Nordostalbaniens.

Ein markanter Bau befindet sich nordwestlich der Stadt: Das Albturist-Hotel (»Turizmi«) ist schon seit Jahrzehnten nur noch eine Ruine, liegt aber noch immer an bester Lage, weshalb sich ein Spaziergang durch die Baumallee dorthin durchaus lohnt. Entlang des Weges gibt es auch Cafés. Ausgangspunkt ist der Hauptplatz am nordestlichen Stadtrand mit Kulturpalast, Rathaus, Gericht und dem markanten Turm des »Eksodus-Museums«, das an die tragischen Ereignisse von 1999 erinnert.

Das Bild der Mitte der 1970er Jahre angelegten Stadt ist vor allem von kommunistischen Wohnblocks geprägt. Südöstlich vom Hauptplatz liegen die Einkaufsstrasssen der Stadt, wo man fast alles findet. Auch ein paar Hotels und Restaurants gibt es in Kukës. Allzu viel hat die Stadt nicht zu bieten. Sie eignet sich aber doch als Ausgangsort für Erkundigungen im Nordosten Albaniens.

Eine Sehenswürdigkeit liegt noch im Untergrund der Stadt: Es gibt ein unterirdisches Zivilschutz- und Bunkersystem, mit weitläufigen Gängen und Räumen für Tausende von Menschen. Die Anlage ist noch nicht öffentlich zugänglich – mit etwas Glück findet man aber eine Person, die einen durch die Unterwelt führt.

Die Autobahn Tirana–Prishtina umfährt die Stadt südlich. Die direkteste ins Stadtzentrum ist die erste Abfahrt nach der grossen Brücke mit dem roten Bogen. Man kann aber auch die nächste Ausfahrt »Aeroporti« nehmen und von Süden in die Stadt einfahren.  Von Kosova kommend, nimmt man die erste Ausfahrt fürs Stadtzentrum oder die zweite für den Flughafen.

Die Bus-Station befindet sich an einem Platz am östlichen Rand der Innenstadt, wo sich auch ein öffentlicher Parkplatz befindet. Von hier aus fahren Busse nach Tirana und in die Dörfer der Region. Eine weitere Möglichkeit ist das westliche Ende der Brücke über den Fierza-Stausee, wo fast alle durchreisenden Busse (auch diejenigen nach Kosova) einen kurzen Halt einlegen. Der Flughafen Kukës befindet sich fünf Kilometer südlich der Stadt – mehr Details dazu unten im Abschnitt »Anreise«.

Umgebung von Kukës

Gora & Shishtavec

Südöstlich von Kukës, hinter der hohen Gjallica, liegt die Bergregion Gora mit dem Hauptort Shishtavec. In einigen Dörfern der Region – und vor allem jenseits der Grenze in Kosova – leben die Goranen, muslimische Slawen. Die Goranen haben eine eigene Kultur und eigene Traditionen, was in den Dörfern durchaus erkennbar ist. Ganz langsam entwickelt sich auch in der Gora etwas Tourismus, denn die Region lockt mit alpinen Reizen.

Schon die Anfahrt durch die Schlucht »Gryka e Vanave« ist eindrücklich. Fast neun Kilometer lang geht es zwischen den hohen Bergen Gjallica und Koritnik durch. Danach ist aber nicht Schluss: Die Strassen winden sich weiter durch enge Täler und später in vielen Kurven hoch zu den kleinen Dörfern. Viele wie Novoseja und Shishtavec liegen auf über 1300 Metern Höhe. Bis Shishtavec sind es 30 Kilometer, für die man etwa eine Stunde einrechnen muss. In einigen Dörfern gibt es einfache Unterkünfte (an Wochenenden unbedingt reservieren)

Die Region gehört zum Naturpark Korab-Koritnik. Es ist eine spannende Berglandschaft, zum Teil Hochebene mit Möglichkeiten für diverse Bergtouren. Oder auch weniger ambitionierte Spaziergänge rund um die Dörfer und durch die für Albanien seltenen Wälder. Die Gjallica (ab Brekija) ist technisch nicht schwierig, aber braucht mit fast 2500 Metern Höhe reichlich Ausdauer. Südlich von Shishtavec liegt der Kallabak (2171m), ebenfalls ohne Schwierigkeiten erklimmbar. Am Weg liegt der Felsen »Guri i Mëngjezit«, für sich allein schon ein interessantes Ziel. Der Koritnik (2391m) im Norden auf der Grenze wird eher von Osten aus dem Nachbarland erklommen. Es gibt noch zahlreiche kürzere Touren.

Obwohl es keinen Lift gibt, gilt Shishtavec als Zentrum des Skisports in Albanien – mehr Ruhm vergangener Tage. Die nicht allzu steilen Hänge der Berge der südlichen Gora eignen sich aber gut für Ski- und Schneeschuhtouren. Skifahrer werden zum Teil mit Schneemobilen die Hänge hochgezogen. Ein Anlaufpunkt sind die Betreiber der Berghütte »Skiatori«.

Nach Gora verlässt man Kukës nach Südosten, fährt aber nicht auf die Autobahn auf, sondern folgt ihr auf der Nordseite parallel. Nach rund einem Kilometer geht es unter der Autobahnbrücke durch und in die »Gryka e Vanave«. In Gora gibt es drei Grenzübergänge nach Kosova, von denen zwei zwischenzeitlich zu richtigen Strassen ausgebaut sind. Touristen werden nach Auskünften vom Sommer 2022 nur in Ausnahmefällen durchgelassen.

Strasse von Kukës nach Süden

Die Strasse von Kukës nach Dibra ist durchgehend asphaltiert (Route über die Berge, nicht am Fluss entlang). Südlich von Kukës passiert man zuerst den Flughafen.

Am südlichen Ende der Ebene von Kukës erreicht man das Dorf Bicaj. Von dort und dem Nachbarort Kolosjan führen schlechte Fahrwege in die Berge bis nach Shishtavec. Am östlichen Dorfrand von Bicaj schneidet sich eine enge Schlucht in den Berg, die zu Fuss erkundet werden kann, wenn man bereit ist, durch Wasser zu waten und über Felsen zu klettern. Im unteren Bereich soll das Flussbett des Naturdenkmals aber durch Arbeiten für ein Kraftwerk 2020 zerstört worden sein.

Die ganz ordentliche Strasse schlängelt sich fortan durch die Berge, immer dem Naturpark Korab-Koritnik entlang. In den Dörfern Ugmisht, Lusen und Fshat gibt es Unterkünfte. Von Kukës bis Peshkopia sind es rund 75 Kilometer oder rund zwei Stunden.

Has

Nördlich von Kukës, jenseits vom Fierza-Stausee, liegt das Bergland von Has. Die abgeschiedene Region mit vielen mehrheitlich verlassenen Dörfern bietet wenig Interessantes – ein paar Bergwerkruinen aus kommunistischer Zeit gehören noch zum Sehenswertesten. Der Hauptort Kruma ist 37 Kilometer von Kukës entfernt. Weiter nördlich wird die Asphaltstrasse, die sich bis Tropoja weiterzieht, sehr schmal. Eine etwas bessere Strasse führt von Kruma über den Pass Qafa e Prushit (649m) nach Gjakova in Kosova.

Von Kruma führt ein Fahrweg die steilen Bergflanken hoch zu einer Hochebene und den Dörfern Çaban, Mujajt und Kishaj auf über 1000 Metern Höhe. Vom letzten Dorf aus kann der Pashtrik (1988m) bestiegen werden, der hohe Berg am Nordufer des Fierza-Stausees.

Alte Strasse über Puka

Auch die alte Strasse von Kukës nach Westen über den Pass Qafëmali (955m) bietet Berge – reichlich, endlos … Die Strasse windet sich über Stunden durchs Bergland. Auch wenn sie zwischenzeitlich in ganz ordentlichem Zustand ist, braucht man viel Geduld und Zeit. Am Pass geht eine Strasse nach Norden nach Fierza und Bajram Curri ab – noch schmäler und mindestens so viele Kurven.

Vom Pass führt die Strasse hinunter nach Fushë-Arrëz, ein abgeschiedenes, kleines Bergwerkstädtchen. Hier gibt es zwei Hotels, in den Wäldern entlang der Strasse weiter westlich weitere Gästehäuser – eine gute Möglichkeit, sich in der Ruhe des Nirgendwos zu erholen.

Die Strasse von Fushë-Arrëz südwärts nach Rrëshen ist landschaftlich durchaus interessant, aber in so schlechtem Zustand, dass sie nicht empfohlen werden kann. Auch das Munella-Gebirge (1989m) südlich von Fushë-Arrëz wäre landschaftlich durchaus interessant, ist aber überhaupt nicht erschlossen. So dient es wenigstens noch als Rückzugsort für wilde Tiere wie den äusserst seltenen Balkan-Luchs.

Entlang der Strecke nach Puka stehen mehrere Denkmäler aus kommunistischer Zeit: Die »Lapidare« erinnern meist an Heldentaten der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.

Puka

25 Kilometer westlich von Fiushë-Arrëz gelangt man nach Puka. Die kleine Stadt (3500 Einwohner, 850m) ist zwar übersichtlich, aber hat durchaus ihre Reize. Mit den kleinen Wohnblocks, Schrägdächern und Bäumen unterscheidet sich der Ort positiv von vielen anderen albanischen Nestern, wo die kommunistische Tristesse noch vorherrscht. Es gibt Versuche, den Bergtourismus in der Region aufzubauen. Die gemütliche Fussgängerzone im Zentrum lädt zu einer Pause auf der langen Fahrt durch die Berge. Das Hotel am oberen Ende braut sein eigenes Bier: »Birra Puka«. Ein kleines Museum im Kulturpalast informiert über die Geschichte und Kultur der Region und den Dichter Migjeni, der wohl berühmtesten Persönlichkeit des Orts. Unter dem Hotel liegt ein kleiner See, der zu einem Spaziergang lädt. Ein grösserer See liegt etwas ausserhalb der Stadt.

Auch Puka zählt sich zu den Top-Skiressorts von Albanien. Natürlich gibt es auch hier keinen Lift. Dafür gibt es reichlich Möglichkeiten, um die Gegend wandernd zu erkundigen. Es gibt lokale Guides, die bei der Planung von Touren und mit dem Transport in die abgeschiedenen Dörfer helfen können.

Von Puka fährt man nochmals rund eine Stunde bis Vau i Deja, von wo aus man durch die Zadrima-Ebene zur Schnellstrasse Tirana–Lezha–Shkodra fahren kann oder durch die Dörfer nach Shkodra oder Lezha.

Mirdita

Die Mirdita ist das Bergland zwischen Kukës und der Küste. Im Gegensatz zu den Bergen im Norden und Osten leben hier Katholiken – sogar mit eigenem Bistum. Auch diese Region entlang der Flüsse Grosser Fan und Kleiner Fan sind touristisch noch nicht stark entwickelt.

Die meisten kennen einfach die Berge von der Durchreise ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Die Autobahn nach Kukës – auf den ersten 20 Kilometern noch Hauptstrasse – durchschneidet das Gebiet von Südwest nach Nordost. Entdeckungslustige können hier aber einiges erleben. Ein Stopp unterwegs lohnt sich allemal.

Als erstes passiert man kurz nach Milot am Eingang zu den Bergen die Zogu-Brücke über den Mat, 1927 von einer italienischen Firma unter Leitung eines Schweizer Ingenieurs erbaut. Dies war der erste Bau einer grossen, modernen Brücke in Albanien und verband den Norden mit Tirana und Durrës.

Rubik

Nach etwa zehn Kilometer nach der Abzweigung nach Kukës erreicht man Rubik, ein auf den ersten Blick eher trostloses Bergwerkstädtchen. Von der Kupferfabrik sind nur noch Ruinen übrig – schon lange wird hier nicht mehr gearbeitet. Dafür wird die katholische Kirche, die hoch über der Stadt auf einem Felsen thront, heute wieder besucht. Vom Dorf ist man schnell hochgestiegen – vorbei an verfallenen Militärbaracken und an den Ruinen des Franziskanerklosters. Von oben bietet sich eine schöne Aussicht auf das Fan-Tal und die Berge der Mirdita. Die Kirche musste nach dem Verfall im Kommunismus mehrheitlich neu erbaut werden. Sie hat aber alte Wurzeln: Mauern aus dem 12. Jahrhundert und Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert.

Während das Städtchen mit alten Industrieanlagen, kommunistischen Wohnblocks und Autobahn nicht besonders reizvoll ist, ist im Umland schnell nichts mehr davon zu sehen. Gleich südlich vom Felsen mit der Kirche geht es in Tal von Katund i Vjetër ab, wo sich mehrere Gästehäuser finden. Sie bieten gute hausgemachte Küche, lokalen Wein und Erholung im Grünen.

Rubik ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in den weniger hohen Bereichen der Mirdita. Es gibt auch markierte Touren – Informationen hierzu gibt es im Touristenzentrum »Info Kulla«.

Info Kulla Mirdita

Die »Info Kulla« ist das Touristenzentrum der Region Mirdita, das – wie so vieles in der Region – durch das Hilfswerk der Österreicherin Marianne Graf entstanden ist. Es liegt an der Hauptstrasse nach Rrëshen resp. Kukës oberhalb der Strasse, von Rubik auf der anderen Flussseite gleich am Ortsausgang in der langgezogenen Rechtskurve.

In der »Info Kulla« erhält man Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Unterkünften in der Mirdita, aber auch Tipps zu möglichen Wanderungen.

Der Touristeninformationen ist auch noch ein kleines Museum angeschlossen, das über die Kultur, Geschichte und die Traditionen der Mirdita informiert.

Info Kulla

Eine Kulla ist übrigens das typische wehrhafte Steinhaus der Region. Man sieht die traditionellen Häuser noch mancherorts in der Mirdita, zum Teil noch bewohnt und vielleicht auch umgebaut, zum Teil schon halb zerfallen.

Rrëshen und südöstliche Mirdita

Rrëshen ist der Hauptort der Mirdita – nochmals rund zehn Kilometer weiter landeinwärts am Zusammenfluss von Kleinen und Grossen Fan gelegen, wo die Autobahn nach Kukës beginnt. Der Ort wurde als Zentrum der regionalen Bergwerkindustrie angelegt – der Charme blieb auf der Strecke. Die Bergwerke sind alle geschlossen, dafür profitierte die Region ein wenig vom Bau der Autobahn und Wasserkraftwerken.

Am Hauptplatz – ein schönes Beispiel für Bauten aus der kommunistischen Zeit – gibt es ein Kulturzentrum mit kleinem Museum. An der Strasse darunter steht die Kathedrale. Hier finden sich auch kleine Läden, in denen alles Notwendige angeboten wird. Auch Restaurants und ein Hotel gibt es in Rrëshen.

Rrëshen erreicht man, wenn man gleich nach Beginn der Autobahn wieder abfährt und dann auf kleiner Landstrasse, den Wegweiser folgend, an Industrieruinen vorbei ins Städtchen fährt. Man sieht neben der Autobahn eine alte Eisenbahnbrücke – in den 90er Jahren fuhren hier noch Züge. Eine weitere, sehr eindrückliche Eisenbahnbrücke überquert das Tal östlich von Rrëshen. Ende der 80er Jahre wurde hier an einer Strecke zu den Bergwerken von Mat gebaut. Heute führt ein asphaltiertes Strässchen nach Mat, das sich durch die Hügel und Dörfer windet – eine nette Strecke abseits der Hauptverkehrsrouten. Eine Abzweigung bei Perlat führt auf unasphaltierter Strasse über Kurbnesh nach Lura (für Mat und den Lura-Nationalpark siehe Dibra).

Orosh und Spaç im Tal des Kleinen Fan

Der Bau der Autobahn durch das Fan-Tal ist ein eindrückliches Werk. Über zahlreiche Brücken windet sich die Strasse durch das Bergtal, zwischen hohen Bergen und eindrücklichen Felsen hindurch. Davor führte nur ein schlechter Fahrweg durch diese abgeschiedene Bergregion, wo kaum ein Fremder je hinkam. Heute braust das Leben an den kleinen Dörfern vorbei.

Bei Reps, dem heutigen Zentrum des Tal, gibt es eine Autobahnausfahrt. Auch hier wurde einst Bergbau betrieben. Fünf Kilometer nördlich in den Bergen liegt die Mine von Spaç, einst das berüchtigste Gefängnis des kommunistischen Albaniens. Hier mussten politische Gefangene Jahrzehnte härteste Arbeit leisten, drangalisiert von den Wärtern und dem harschen Wetter. Die Anlage ist nur auf einer schlechten, unasphaltierten Strasse zu erreichen. Auch bein Besuch des ungesicherten Bergwerks ist Vorsicht geboten. Man sieht noch den Zellentrackt und weitere Gebäude. Immer wieder wird die Einrichung eines Museums oder zumindest einer offiziellen Gedenkstätte gefordert.

Auf der anderen Talseite führt eine noch schlechtere Strasse ins Dorf Grykë Orosh. Dieses Dorf war einst das Zentrum der Mirdita. Hier lebte der »Kapedan«, der Anführer des Stamms der Mirditen. Und es gab eine Benediktiner-Abtei. Die historischen Bauten wurden von den Kommunisten zerstört. Eine kleine, neu erbaute Kirche erinnert an die einstige Bedeutung des Orts.

Weiter hinten im Tal sieht man rund um Klos noch einige traditionelle Häuser (Kulla). Bei Thirra unterquert die Autobahn das Gebirge in einem Tunnel. Der 2009 eröffnete Kalimash-Tunnel ist 5650 Meter lang, aktuell der Längste des Landes (längere sind im Bau). Jenseits des Tunnels, auf Seite Kalimash/Kukës, wird eine Autobahngebühr erhoben.

Wandern & Biken

Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen: in Gora, in der Mirdita, in Puka oder auch sonst auf irgendeinen Berg hoch. Möglichkeiten gibt es endlos – markierte Wege nur wenig.

Der »High Scardus Trail« ist ein Fernwanderweg durch die Berge im albanisch-kosovarisch-nordmazedonischen Grenzgebiet, der auch durch Gora und weiter nach Süden nach Dibra führt. Die 16 Etappen sind im Sharr-Gebirge und passieren mit dem Korab den höchsten Berg des Landes.

HikingMirdita.com (mit Wanderkarten)
HighScardusTrail.com (mit Wanderkarten)
KukesiTrails.al (mit Wanderkarten)

Auch mit dem Bike gibt es endlose Pfade in der Region, die erkundet werden können. Markierte Bike-Wege gibt es nicht.

Verkehr

Anreise und unterwegs mit dem Auto

Die grösseren Orte Nordostalbaniens sind gut erreichbar – am einfachsten über die »Strasse der Nation«, die bei Milot von der Hauptverkehrsachse Tirana–Shkodra abgeht und nach Rrëshen als Autobahn bis zur kosovarischen Grenze bei Morina führt ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Für die Autobahn ist zwischen Tunnel und Kukës eine Maut zu bezahlen (ca. 5 € für einen normalen PKW –  Tarifübersicht).

Die Strasse Vau-Deja–Puka–Kukës (SH5) ist in gutem Zustand, benötigt aber viel Zeit.

Von Süden kann Kukës aus Dibra (Peshkopia) gut erreicht werden. Die Strasse ist schmal, aber in gutem Zustand. Auf der Strasse von Mat (Burrël) nach Rrëshen gibt es ein paar schlechte Stücke.

Tropoja ganz im Norden ist mit Fähre ab Koman nach Fierza und über die schmalen Asphaltstrassen Qafëmali–Fierza und Kukës-Kruma-Tropoja mit Albanien verbunden. Am schnellsten aber ist Tropoja über Kosova zu erreichen – über den Qafa e Morinës nach Gjakova. Von Kruma führt eine Strasse über die Qafa e Prushit nach Gjakova. Am Grenzübergang Morina zwischen Kukës und Prizren ist das Verkehrsaufkommen manchmal sehr hoch – gerade an Wochenenden im Sommer ist mit längeren Staus zu rechnen.

Abgesehen von den oben beschriebenen Routen sind die Verbindungen in der Region schlecht – nur selten asphaltiert. Hier braucht man meist geländegängige Fahrzeuge.

Anreise mit dem Bus

Es gibt zahlreiche Busse und Furgon täglich ab Tirana nach Kukës und in die anderen hier genannten Kleinstädte. Von dort gibt es Busse in die Dörfer.

Anreise mit dem Flugzeug

Ob vom Flughafen Prishtina oder vom Flughafen Tirana: Über die Autobahn ist die Region in einer Stunde erreichbar.

Flughafen Kukës

Der Flughafen Kukës konnte im Sommer 2021 endlich seinen Betrieb aufnehmen. Er war ein Geschenk eines Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der die Bewohner der Stadt für ihre Gastfreundschaft und Hilfe während des Kosovokriegs belohnen wollte. Mit dem Bau der Autobahn verlor das Flughafenprojekt aber an Bedeutung – und wegen des Konzessionsvertrags der Betreiber des Flughafens Tirana waren internationale Flugverbindungen nach Kukës nicht möglich. Das hat sich nach 2020 geändert und der Flughafen wurde nochmals erneuert und mit einer Pistenverlängerung und einem neuen Terminal aufgewertet.

Im ersten Sommer wurden Flüge ab Zürich mit Air Albania und Helvetic sowie mit Air Albania ab Istanbul nach Kukës angeboten. Im Winter 2021/22 stand der Flugverkehr in Kukës still. Air Albania nahm im April 2022 die Flugverbindungen von Kukës nach Zürich wieder auf und flog auch Basel an. Ab Juni 2022 bot Wizz Air ab Basel, Karlsruhe/Baden, Memmingen und Wien Flüge nach Kukës an. Im Winterhalbjahr 2022/23 war der Flugbetrieb aber erneut eingestellt. Mitte Juli 2023 stellt Wizz Air die Flugverbindungen nach Kukës ein.

So wird in der zweiten Hälfte des Sommer 2023 nur noch ein Flug pro Woche nach Basel angeboten. Aufgrund der Lage ist nur ein Anflug nach Sicht möglich. Bei Bewölkung oder Schlechtwetter kann deswegn oft nicht gelandet werden.

Der Flughafen ist sehr klein und überschaubar – wenn mehrere Flieger gleichzeitig landen, kann es eng werden. Gerade bei der Anreise muss bei der Passkontrolle mit längerer Wartezeit gerechnet werden: vier Schalter für 200 Passagiere. Für die Anreise aus Kosova sollte genügend Zeit eingeplant werden, weil man nie weiss, wie lange die Grenzabfertigung in Morina dauert (40 Kilometer, rund 45 Minuten Fahrzeit ohne Wartezeit und Grenzabfertigung).

Am Flughafen können Autos gemietet werden. Der Flughafen liegt fünf Kilometer südlich vom Stadtzentrum von Kukës und dreieinhalb Kilometer von der Autobahnausfahrt entfernt (schmale Zufahrtsstrasse). Es stehen Taxis zur Verfügung.

Kukës International Airport Zayed

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Die Kleinstädte bieten eine Grundversorgung. Zum Teil gibt es auch in den Dörfern kleine Läden, in denen Lebensmittel erworben werden können. Kukës und Rrëshen bieten ein etwas grösseres Angebot: Bankfilialen, Märkte, grössere Geschäfte. Kleidung, technische Geräte oder dergleichen kauft man besser in den grossen Städten wie Tirana oder Prizren.

In fast jedem kleinen Dorf gibt es eine Bar. Nur wenige bieten etwas zu essen an. In den Städten gibt es einfache Restaurants – am besten, man lässt sich vor Ort etwas empfehlen. Hier und da gibt es Ausflugsrestaurants.

Hotels gibt es in den Städten – in Kukës beispielsweise das kleine Hotel Oda. Gästehäuser finden sich auch an einigen touristisch interessanten Orten. In den Bergen sollte an schönen Sommerwochenenden vorab reserviert werden.

Reisewetter für Nordostalbanien

Die Region ist gebirgig und – abgesehen vom westlichen Rand – nicht mehr stark vom Mittelmeer geprägt. Es gibt harte Winter, zum Teil mit viel Schnee, und sehr heisse Sommer.

Beste Reisezeit ist das Frühjahr respektive der Frühsommer für die höheren Gebiete. Auch dann ist an mancher schattigen Stelle im Hochgebirge noch mit Schnee zu rechnen. Der Hochsommer bietet meist unerträgliche Hitze. Im Herbst und an schönen Wintertagen können durchaus auch Wandertouren unternommen werden.

Bei schlechtem Wetter – die Niederschläge in Albanien können stark sein – ist mit Problemen auf den unasphaltierten Strassen zu rechnen. Im Winter kann es nach Schneefall auch mal zu kurzfristigen Blokaden auf den Hauptverkehrsrouten kommen.

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Tropoja ist der Name der Region im Nordosten Albaniens. Im südöstlichen Teil der Albanischen Alpen gelegen, finden sich hier eindrückliche Berge und Täler: Berühmt ist vor allem das Tal von Valbona. Das östlich angrenzende Gashi-Tal, der Berg Shkëlzen und das Gebiet von Nikaj-Mërtur sind weniger bekannt, aber auch sehr sehenswert. Zu den grössten touristischen Highlights in Albanien gehört zudem die Anreise über den Koman-Stausee.

Orte und Sehenswürdigkeiten in Tropoja

Valbona

Das Valbonatal ist ein grosser Touristenmagnet in den Albanischen Alpen, wobei schon die Anreise über den Koman-See (siehe unten) ein guter Grund für einen Besuch ist. Das Tal führt tief ins Gebirge hinein – hohe Bergspitzen zu beiden Seiten, schroffe Felswände und das klare Wasser des Flüsschens Valbona bilden eine perfekte Kulisse. Der »Nationalpark Alpen Albaniens« schützt im Valbonatal Wälder, kleine Bergseen, Alpweiden, Höhlen und den Fluss mit Schluchten, Kaskaden und Wasserfällen. Hier besteht durchaus auch die (seltene) Möglichkeit, das man mal Gämsen oder Bären begegnet.

Im Tal gibt es vier Dörfer: Das kleine Dragobi auf halber Strecke, Çerem in einem Seitental, der Hauptort Valbona und ganz zuhinterst im Tal das Dörfchen Rragam. In und um Valbona finden sich Gästehäuser und kleine Hotels – seit dem Bau der Asphaltstrasse hat sich die Region rasch entwickelt. Lokale Familien in Rragam und Çerem bieten auch Privtunterkünfte an.

Die Streusiedlungen bieten wenig kulturelle Sehenswürdigkeiten: Es gibt lediglich einige ältere Häuser, »Kulla« genannte Wehrhäuser, im unteren Talabschnitt – der obere ist noch keine 100 Jahre lang ganzjährig bewohnt. Ein Überbleibsel aus kommunistischer Zeit ist der markante Bau des Hotels im Ortszentrum. Es wurde kurz nach dem Sturz des Regimes zerstört und war lange eine hässliche Ruine, erstrahlt seit 2024 aber in neuem Glanz.

Eine alte Mühle war bis vor ein paar Jahren noch im Gebrauch – ein weiterer Zeuge der raschen Veränderungen im Valbona-Tal.

Das Valbonatal ist von der Stadt Bajram Curri, dem Hauptort von Tropoja, aus gut zu erreichen. Am Anfang des Valbonatals hat sich der Fluss eine hübsche Schlucht gegraben, die einen kurzen Fotostopp wert ist. Die asphaltierte Strasse (25 km) reicht bis Valbona und noch etwas hinaus. Nach Çerem und Rragam führen hingegen nur sehr schlechte Fahrwege. Der Weg nach Rragam zieht sich über Kilometer durchs Schotterfeld des Valbona-Flusses.

Von Bajram Curri fahren Minibusse nach Valbona.

Wandern im Nationalpark

In Valbona gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um auf verschieden langen und schwierigen Wanderungen das Tal zu erkunden und die Bergwelt zu geniessen – vom gemütlichen Spaziergang am Fluss entlang oder zu einem Bergsee bis zu anspruchsvollen Gipfeltouren ist alles dabei. Einfache Touren führen zur Quelle der Valbona, zu einem kleinen See oder nach Çerem. Etwas länger sind Touren zur Alp Kukaj in einem Seitental nordwestlich von Valbona, rund um Çerem oder zur Höhle von Dragobi, wo der aus dem Kosovo stammende Freiheitskämpfer Bajram Curri sein Ende fand. Anstrengend sind Besteigungen der steilen Gipfel auf der Südseite des Tals und auf der Nordseite – letzter bilden auch die Grenze zu Montenegro. Solche Touren bedürfen nebst guter Fitness auch gründlicher Vorbereitung, Bergerfahrung und gute Ausrüstung. Weitere, meist mehrtägige Touren führen ins Gebiet der Jezerca (2692 m), von Gashi und den Sylbica-Seen (siehe unten). Für anspruchsvolle Wanderungen in der abgeschiedenen Bergwelt empfiehlt es sich, einen lokalen Führer zu engagieren.

Der Klassiker ist natürlich die Tour über den Valbona-Pass nach Theth. Die Wanderung ist recht lang und anstregend, an wenigen Abschnitten stark ausgesetzt, aber gut markiert. Solange noch Schnee liegt, sind die steilen Passagen an der Ostseite des Passes gefährlich – man sollte auf die Winterroute ausweichen. Obwohl oft begangen, darf die Tour nicht unterschützt werden: Gute Ausrüstung und Fitness sind absolut notwendig. Vom Pass bieten sich spektakuläre Aussichten in die Bergwelt der Albanischen Alpen.
Auf beiden Seiten des Passes offerieren kleine Cafés im Sommer Erfrischungen an.
Kürzer wird die Wanderung, wenn man sich mit dem Auto ein paar Kilometer das Tal hoch bis zum Ende der Strasse oder mit dem Jeep ins Dorf Rragam bringen lässt. Diese Wanderung ist auch Teil einer Rundtour von Shkodra über den Koman-See und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra.

Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« passiert den Valbona-Pass und führt weiter über Çerem und das Gashi-Gebiet nach Kosova. Mehr Informationen zur Rundtour und dem Fernwanderweg auf der Seite Albanischen Alpen.

Die Wege über die Pässe sind meist ab Juni passierbar – grösste Vorsicht ist insbesondere bei Passagen von Schneefeldern immer gefragt.

Bergsport in den Albanischen Alpen

Natürlich hat die Region auch viel Potenzial zum Klettern. Eine Übersicht zum Klettergebiet bietet Climbing Albania, Hinweise auf geeignete Felsen zum Bouldern finden sich bei 27crags.

Albaner kommen im Winter gerne nach Valbona, um einfach die Bergwelt und Schnee zu geniessen. Dank des Asphalts ist der Ort im Winter problemlos zu erreichen. Die meisten Hänge sind sehr steil, aber mit Ausdauer finden Skitourengänger und Schneeschuhläufer unberührte Hänge ( Video Skitour).

Bajram Curri

Die kleine Stadt, eine Neugründung der 50er Jahre, bietet keine grossen Sehenswürdigkeiten: Es gibt lediglich ein paar Denkmäler aus kommunistischer Zeit. Als regionales Zentrum dient es aber für Besorgungen und als Drehkreuz für den Verkehr mit Minibusverbindungen nach Tirana (via Gjakova in Kosovo), nach Fierza am Koman-See und nach Valbona.

Das Stadtzentrum wurde neu gestaltet und lädt für eine kurze Rast. An einem kleinen Platz werden aus Weihnachtsmarktholzbuden Souvenirs verkauft.

Zwei Objekte fallen an der Landstrasse nach Fierza auf. Etwas südlich von Bajram Curri liegt der Heldenfriedhof mit grossem Denkmal. Fünf Kilometer südlich steht im Dorf Bujan die »Kulla von Mic Sokoli«. Das landestypische historische Wehrhaus mit originaler Ausstattung ist ein kleines privates Museum und durchaus einen Besuch wert. Das Kulturdenkmal liegt etwas oberhalb der Durchgangsstrasse unweit von verfallenen Industrieanlagen und Lagergebäude aus kommunistischer Zeit. Am besten hier parken und die 300 Meter zur Kulla auf dem Feldweg hochgehen.

Gashi-Tal und Shkëlzen

Die abgelegene, unbewohnte Nordostecke des Gebiets wird durch enge Täler und mächtige Bergmassive abgeriegelt. Das kaum erschlossene Gashi-Tal ist ein »Naturreservat« mit viel unberührter Natur. Die Buchenwälder im hinteren Teil sind als UNESCO-Welterbe geschützt.

Wanderer können von Alp zu Alp durchs Tal wandern. Am einfachsten ist der Zugang auf dem Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« von Çerem im Valbonatal nach Dobërdol, wo sich mehrere Touristenlager finden. Von hier aus kann man auf markierten Routen nach Kosova und Montenegro wandern. Eine anstrengende Tour führt zur Gjeravica, dem höchsten Berg Kosovas gleich nach der Grenze.

Der mächtige Shkëlzen (2405 m) liegt östlich vom Gashigtal. Auf dem Gipfel befindet sich ein Bektaschi-Heiligtum, auf dem Bergrücken weitere Alpen.

Östlich vom Shkëlzen fliesst der Tropoja-Bach, der von den Syblica-Bergseen hinunterfliesst. Gleich nördlich von den Seen liegt die vorab erwähnte Alp Dobërdol.

Koman-See

Eine Fährfahrt auf dem Koman-See ist wohl etwas vom Schönsten, das man in Albanien erleben kann. Der gestaute Drin windet sich in tiefen Schluchten durch das nordalbanische Gebirge. Die Szenerie mit den senkrechten Felswänden zu beiden Seiten erinnert an norwegische Fjorde. An den engsten Stellen ist die Schlucht keine 50 Meter breit, während die Felsen links und rechts hunderte Meter hoch in die Höhe ragen.

Der Koman-See ist in der Mitte einer Kaskade von drei Stauseen. Der Fierza-See ist der oberste und erstreckt sich über Kukës und den Zusammenfluss von Weissem und Schwarzen Drin hinaus bis nach Kosova. Der See von Vau-Deja ist der älteste und zieht sich vom Rand der Berge im Westen bis fast nach Koman.

Die Staumauer in Koman wurde in den 80er Jahren errichtet. Seither wird der gestaute See auch als Verkehrsweg genutzt: Über den See fahren Bergler zu ihren abgeschiedenen Dörfern, und lange war dies der schnellste und bequemste Weg, um nach Tropoja zu kommen. Nachdem weiter südlich die neue Autobahn eröffnet worden war, war der Fährverkehr für einige Jahre eingestellt.

Dank Touristen fahren während der Hochsaison zwischenzeitlich aber sogar mehrere Fährschiffe. Die Fähren bieten auch Getränke und Snacks an – mitunter verkommen sie zu Partybooten mit lauter Musik und Tanz. Für Touristen gibt es zudem kleine Ausflugsboote. Ganzjährig verkehren auch Personenboote, die Einheimische und Touristen, manchmal auch Motorräder, aber keine vierrädigen Fahrzeuge befördern.

Fähre »Alpin«
Fähre »Berisha« und Boot »Dragobia«

Die Boote fahren zwischen Koman, rund 55 Kilometer östlich von Shkodra, und Fierza, das etwa 15 Kilometer von Bajram Curri, dem Zentrum Tropojas, entfernt ist. Die Anlegestelle in Koman ist durch einen kurzen Tunnel zu erreichen – meist herrscht ein chaotisches Gedränge auf dem kleinen Platz. Um den Besucherstrom etwas zu steuern, müssen Autos in Koman unterhalb des Tunnels warten, bis die Fähre entladen ist.

Die Strasse von Vau-Deja nach Koman ist in einem schlechten Zustand, so dass für dieses Stück mit rund einer Stunde Fahrzeit zu rechnen ist.

Die Anlegestelle in Fierza wird je nach Wasserstand im See verlegt und liegt meist nicht in Fierza, sondern am westlich gegenüberliegenden Seeufer bei Breglum. Die Abfahrtszeiten sind meist früh morgens.

Der See ist über 30 Kilometer lang. An einigen Orten, die nur per Boot zu erreichen sind, haben Einheimische ihre Häuser in kleine Pensionen verwandelt. Gäste werden mit dem Boot in Koman abgeholt.

Shala-Fluss

Am Shala-Fluss wurde aus den Gästezimmern eine grössere touristische Anlage. Der »Park Blini« bietet Strand, diverse Wasseraktivitäten, Restaurants, Gästezimmern und eine Zip-Line.

Auf Social-Media sind oft Bilder von »Lumi i Shalës« zu sehen: Der Strand am kristallklaren, türkisenen Wasser des Flusses steht im Kontrast zu den Felswänden und dem endlosenen Grün der südlichen Albanischen Alpen. Das Setting der Analge ist sicherlich eindrücklich schön – die Fahrt dahin über den Komansee ebenso. Man darf aber nicht allzu viel Romantik erwarten. Denn zumindest tagsüber tummeln sich hier die Ausflügler, vergnüngen sich und werden laut mit Musik beschallt.

Es werden Tagesausflüge ab Shkodra angeboten: mit dem Kleinbus nach Koman und von dort auf Booten über den See tief ins Tal des Shala-Flusses. Man kann dort auch übernachten – nach Abfahrt der Tagesausflügler wird es gemütlicher.

Erfahrungsbericht

Tal von Nikaj-Mërtur

Eine noch kaum berührte Region ist das Tal von Nikaj-Mërtur und Curraj. Die abgschiedene Gegend südlich von Valbona ist ein grosses Naturschutzgebiet. Auch hier wurden schon Wanderwege markiert und einige Unterkünfte in Privathäusern eingerichtet. Die Übergänge in die Täler von Theth und Valbona sind aber hochalpine Wanderungen – sehr lange und anstregend. Auch sonst ist die Gegend deutlich ruhiger, ursprünglicher und abgeschiedener als die Touristen-Hotspots der Albanischen Alpen.

Die Anreise erfolgt am einfachsten ab Fierza, von wo aus eine frisch asphaltierte Strasse bis Lekbibaj führt. Wanderer können auch mit Booten über den Koman-See anreisen und sich dann am Eingang des Tals absetzen lassen.

Allgemeine Hinweise Albanische Alpen

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Anreise nach Tropoja und Valbona

Routen im Nordosten von Albanien

Für die Anreise nach Tropoja (Bajram Curri) gibt es mehrere Route, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.

• Die schönste Anreise führt über den Koman-See (siehe oben). Hier ist man aber an die Fahrzeiten der Autofähren gebunden, die nur im Sommerhalbjahr ein bis zwei Mal täglich verkehren. Die Strasse von Vau-Deja nach Koman ist recht schlecht: schütterer Asphalt. Wer ohne eigenes Fahrzeug reist, kann die Personenboote benutzen.
• Die alte Route nach Tropoja führt durch die abgeschiedenen Berge über Fushë-Arrëz nach Fierza. Die Strasse ist grösstenteils gut asphaltiert, aber schmal und kurvenreich. Entsprechend lange und mühsam ist die Fahrt.
• Eine weitere Route verläuft von Kukës über Kruma und die Region Has nach Tropoja. Die schmale Strasse wurde ebenfalls von ein paar Jahren asphaltiert, der Belag hat aber zwischenzeitlich etwas Schaden genommen. Auf der kurvenreichen Bergstrecke kommt man nicht allzu schnell voran.
• Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise über den Morina-Pass von Gjakova in Kosova aus. Trotz der beiden Grenzübergänge, die zu passieren sind, ist dies der schnellste und bequemste Weg, den auch die Minibusse zwischen Tirana und Bajram Curri bevorzugen. Die Landschaft ist dafür eintöniger.

In den Albanischen Alpen und der Region rund um Tropoja gibt es Dörfer, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und diese Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar. Wenn es aber regnet, fährt oft gar nichts mehr. Nur allmählich werden auch die wichtigsten Verbindungswege im Gebirge asphaltiert. Und im Winter sind zahlreiche Dörfer über Monate von der Umwelt abgeschnitten.

Transportmittel

Übersicht von journeytovalbona.com

Auto – Tropoja ist am bequemsten von Gjakova in Kosova aus zu erreichen, aber auch verbunden mit Kukës, Puka und der Fähre in Fierza (siehe Verkehrswege oben). Die wichtigsten Strassen der Region sind gut asphaltiert.

Fähre – Im Sommer fährt für Touristen mindestens eine Autofähre auf dem Komansee (siehe oben). Die Abfahrtszeiten variieren, sind aber meist nur früh morgens/vormittags, ausser der Andrang ist sehr gross. Ansonsten fahren noch Ausflugsboote und ganzjährig Personenfähren, die manchmal auch ein Motorrad mitnehmen.

Busse – Busse verbinden Bajram Curri mit Gjakova und Tirana. Ab Bajram Curri fahren Minibusse (Furgon) in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Minibusse fahren auch zur Fähre in Koman von Valbona/Bajram Curri und Shkodra – sehr früh morgens, die Hoteliers haben Details. In der Sommersaison verkehren auch direkte Busse von Fierza nach Valbona.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Prishtina (Kosova) und allenfalls der Flughafen in Podgorica (Montenegro) an.

Eisenbahn – Peja wäre theoretisch per Eisenbahn zu erreichen.

Essen & Schlafen in Valbona und Umgebung

Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten. In Valbona und Rragam ist man schon gut auf Touristen vorbereitet mit vielen kleinen Hotels und Gasthäusern oder dem Luxushotel mit Spa, das in den Ruinen des alten Hotels aus kommunistischer Zeit entstanden ist. Gerade zur Hochsaison und an Wochenenden wird dringend empfohlen, im Voraus zu reservieren. Auch in Bajram Curri gibt es Hotels, und in Koman stehen ebenso einige Unterkünfte zur Verfügung.

Die privaten Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem zu teilenden Badezimmer auf der Etage. Das Abendessen gibt es in der Stube des Hauses. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen. In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes vorhanden ist und man im Wohnzimmer schlafen muss.

Diverse Hotels im Valbonatal sind beliebte Ausflugsziele mit Restaurant. Es gibt Forelle oder frisches Lammfleisch. Ausserhalb von Bajram Curri und Valbona gibt es bis jetzt aber kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil gibt es hier auch Kleinigkeiten zu essen. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es kaum Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern kann man manchmal frisches Gemüse, Brot und Käse erstehen.

An mehreren Orten im Valbona-Tal und in Bajram Curri können Souvenirs gekauft werden. Neben dem typischen China-Ramsch gibt es auch von Frauen aus dem Tal gemachtes Kunsthandwerk.

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Der westliche Teil der Albanischen Alpen zwischen Koplik am Shkodrasee und dem Pass vor Theth wird Shkrel genannt. Die Berge sind hier meist noch nicht so steil und imposant wie im Zentrum des Gebirges, so dass viele Touristen einfach durchs Tal des »Përroi i thatë« (»Trockener Bach«) durchfahren. Dabei gibt es durchaus ein paar Dörfer, die einen Halt oder Abstecher wert sind. Ab Boga gehört das Tal auch schon zum »Nationalpark Alpen Albaniens«.

Shkrel gehört wie der Kelmend zur »Malësia e Madhe«, dem »Grossen Bergland«. Dieses wird vor allem im Osten richtig hoch und schroff, ein unwirtliches Hochgebirge, das Steil am Ostrand ins Shala-Tal nach Theth abfällt.

Orte und Sehenswürdigkeiten

Boga

Boga ist ein kleines Dorf auf rund 1000 m Höhe an der Strasse nach Theth, die sich ab hier zum »Qafa e Thorës« hochwindet. Das Dorf ist eine der wenigen Siedlungen in den Albanischen Alpen, wo das Dorfleben noch intakt und nicht alle Jungen abgewandert sind (obwohl in der Schule auch nur noch eine Handvoll Kinder sitzen). Im Gegensatz zu anderen Orten, die mehr vom Tourismus geprägt sind, ist der Alltag der lokalen Bevölkerung hier noch recht ursprünglich. Zwischenzeitlich gibt es in Boga neben den traditionellen Cafés, die auch als Kleinladen fungieren, auch Hotels, Campingplatz und Privatunterkünfte für Touristen. Noch immer ist alles aber noch recht viel gemütlicher und bodenständiger als in Theth.

An Sehenswürdigkeiten gibt es nicht viel: Eine recht grosse Kirche mit altem Friedhof und der Dorfbrunnen mit Skanderbegbüste stammen aus älteren Zeiten. In der Bergwelt stechen einige bedeutende Höhlen, die zum Teil hoch in den Bergen versteckt sind, hervor.

Von Boga aus können schöne Wanderungen unternommen werden, die jedoch schnell recht anstrengend werden, da die Berge auf beiden Seiten des Tals Höhen von über 2000 m erreichen. Man kann vom Dorf aus zur »Shtegu i Dhënve« (ca. 1900 m) wandern und ins Shala-Tal hinunterschauen oder die Tour nach Theth fortsetzen, den Gipfel »Maja e Rabës« (2250 m) südlich des Dorfes umrunden, über die Alp »Fushë Zeza« nach Razma oder zu schwierigen und lange Touren durch die »Bjeshkët e Namuna« nach Kelmend aufbrechen. Wer es etwas gemütlicher will, fährt auf der Strasse zum Pass hoch und macht Touren von dort aus. Im Gegensatz zu anderen Regionen sind hier noch nicht viele Wanderwege markiert.

Razma

Razma ist ein beliebter Ausflugsort bei denen, die etwas Ruhe und Abkühlung in der Höhe bei gutem Essen oder frischen Getränken suchen. Das von Wäldern umgebene Feld auf rund 1000 Metern Höhe liegt am westlichen Rand des Gebirges. Früher befand sich hier ein Ferienheim für Arbeiter. Heute gibt es einige Restaurants und ein gutes Hotel. Es gibt von hier aus Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen, zum Beispiel über die Alp »Fushë Zeza« nach Boga oder zum Veleçik (1724 m).

Die Anfahrt nach Razma bietet mitunter mehr zu sehen als der Erohlungsort selbst: Bei der Tankstelle von Dedaj (12 km nach Koplik) geht es von der Strasse nach Boga und Theth links ab. Nach wenigen Metern passiert man eine Brücke, die die Schlucht des »Përroi i thatë« überquert – der enge, tiefe Einschnitt in der kargen Ebene bietet ein hübsches Bild. Bald darauf beginnt die Strasse, sich den Berg hochzuwinden. Es geht vorbei an der Kirche von Bzheta und durch das kleine Dorf Vrith.

Reç

Das Dorf Reç liegt südlich des Tals des »Përroi i thatë« etwas abseits der Hauptverkehrswege und Touristenströme. Der Ort wird kaum von Ausländern besucht, dabei bieten sich auch hier schöne Wandermöglichkeiten mit grossartigem Ausblick zum Shkodrasee und in die Bergwelt rundherum. Bekannt ist Reç vor allem für seine Kastanienwälder, in denen auch ein paar Restaurants liegen. Die Strasse biegt gleich vor dem Gefängnis nach Süden ab.

Südlich von Reç befindet sich das tief eingeschnittene Tal von Rjoll. Dieses abgeschiedenen Tal, zu dem nur wenige steile Wege durch die Felswände hinunterführen, ist reich an Quellen. Ein paar wenige Häuser sind hier verstreut. Der obere Teil des Tals wird kaum von Menschen besucht.

Von Koplik nach Reç sind es rund zehn Kilometer; auf der Strasse nach Boga/Theth nach rund sechs Kilometern vor dem Gefängnis rechts abbiegen.

Allgemeine Hinweise

Diverse nützliche Reiseinformationen zur Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Touristeninformation

In Dedaj, rund zwölf Kilometer von Koplik entfernt und fünf Kilometer nach dem Gefängnis, soll es eine Touristeninformation geben.

Touristeninformation Shkrel-Kelmend

Verkehr

Seit der Asphaltierung der Strasse von Koplik über Boga und die Passhöhe der »Qafa e Thorës« (1685 m) bis nach Theth ist die Region gut erschlossen.

Anreise

Auto – Shkrel ist gut von Shkodra und dem Grenzübergang »Han i Hotit« von Montenegro aus zu erreichen. Von der Umfahrungsstrasse in Koplik, dem Hauptort der »Malësia e Madhe«, geht es nach Osten am Gefängnis vorbei in die Berge. Nach Dedaj wird die Strasse sehr schmal – viele Kurven sind schlecht einsehbar.

Busse – Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) via Koplik in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Einige Furgon fahren bis Boga, andere bis nach Theth. Guesthouse- und Hotelbetreiber in Shkodra helfen gerne weiter beim Vermitteln verlässlicher Fahrer.

Flugzeug – Neben dem Flughafen in Tirana bietet sich auch der Flughafen in Podgorica (Montenegro) an.

Essen & Schlafen

Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten. In Boga ist man schon gut auf Touristen vorbereitet mit Hotels, Campingplatz und zahlreichen Gasthäusern. Auch am Aufstieg zum Pass und auf der Passhöhe gibt es Unterkünfte. Das Hotel zwischen Boga und Pass ist wie dasjenige in Razma ein für albanische Verhältnisse luxuriöses Haus – beide verfügen sogar über einen kleinen Spa.

Die Gästehäuser sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Sie verfügen meist über Mehrbettzimmer und ein Badezimmer, das geteilt werden muss mit anderen Gästen. Das Abendessen wird oft in der Stube des Hauses eingenommen. So hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen. In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes WC vorhanden ist und man im Wohnzimmer schlafen muss.

Für Wanderungen werden gerne Lunchpakete bereitgemacht.

Bis jetzt gab es kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse aus dem Garten, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es kaum Läden. Die Cafés sind oft auch Dorflädelchen und bieten ein paar Dinge des täglichen Bedarfs und Grundnahrungsmittel an. Vorräte sollten in Shkodra eingekauft werden – ein überschaubares Angebot an Nahrungsmitteln wie Früchte und Gemüse sowie Käse und Getränke gibt es auch in Koplik. Bei den Bauern in den Dörfern und den Gastgebern ist frisches Gemüse, Obst, Brot und Käse erhältlich.

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Theth ist das Herz der Albanischen Alpen: ein prächtiges Tal umgeben von den höchsten Gipfeln des Gebirges. Das kleine Dorf liegt abgeschiedenen zwischen den Bergen – mit dem Nationalpark ist das Dorf Ziel vieler Besucher. Hohe Gipfel und Felswände umgeben den eindrücklichen Talkessel am Ende des Shala-Tals. Der Ort eignet sich gut als Ausgangspunkt für kleinere und grössere Wanderungen und Besichtigungen.

Im Winter ist das Dorf manchmal eingeschneit und für längere Zeit nicht erreichbar. Bis zur Asphaltierung des Strasse lebten nur wenige Familien das ganze Jahr dort, weshalb auch die Schule lange geschlossen war. Im Sommer kommen aber viele zurück, bebauen ihre Felder und bewirten Touristen. Und auch ausländische Besucher sind in den Sommermonaten zahlreich.

Theth ist eine Streusiedlung mit weit auseinanderliegenden Häusern, die sich zu kleinen Siedlungen gruppieren. Das Zentrum (850 m) ist bei der Brücke, wo die Strasse endlich den Talboden erreicht. Hier befindet sich ein Besucherzentrum, ein Café und etwas weiter entfernt die Schule und noch ein Stück südlicher die Kirche. Ein einfacher Fahrweg erschliesst die Häuser auf der östlichen Talseite und führt nach Norden zum Ortsteil »Okol« am oberen Ende von Theth. Die Strasse – wird gerade ausgebaut – bleibt auf der westlichen Talseite und führt weiter hinunter ins Shalatal.

Der Tourismus in Theth boomt. Es herrscht eine Golgräberstimmung: Überall werden neue Unterkünfte gebaut, bestehende Häuser erweitert, neue Wege angelegt. So steigt auch die Qualität des Angebots. Trotzdem steckt man immer noch inmitten einer wilden Bergwelt.

Anfangs August fand in den letzten Jahren das Kultur- und Musikfestival »Za Fest« statt.

Orte und Sehenswürdigkeiten in und um Theth

Die Wege zu den Sehenswürdigkeiten im Dorf sind ab Brücke gut ausgeschildert.

• Kirche – ein kleiner Bau, der Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Während des Kommunismus wurde Kirche als Lager genutzt. Anfangs der 2000er Jahre wurde das Gotteshaus wiederhergerichtet und erhielt einen neuen Turm.
• Kulla von Nikoll Koçeku – Nicht weit von der Kirche entfernt liegt eine Kulla, ein alter Wehrturm, wo sich früher die von der Blutrache verfolgten eingeschlossen haben. Der Turm kann besichtigt werden.
• Mühle – Unterhalb vom Turm liegt eine kleine Mühle. Die primitive Anlage in einem Holzschuppen, angetrieben von Wasser, das durch einen kleinen Kanal von der Shala zugeleitet wird, war noch bis vor wenigen Jahrzehnten in Betrieb.
• Museum – In einem alten Wohnturm, der Kulla von Lulash Boshi, ist eine kleine »ethnographische Ausstellung« untergebracht. Das stattliche Wohnhaus wurde auf einem Felsen südöstlich der Kirche errichtet.

Theth ist natürlich primär ein Naturerlebnis. Ein erster Wasserfall findet sich bereits neben der Strasse kurz bevor sie den Talboden erreicht. Untenstehende Wanderungen führen noch weiter in die Bergwelt.

• Grunas-Wasserfall – Ein gutes Stück weiter südlich liegt der grösste Wasserfall von Theth. Das Wasser entspringt einer Quelle in der Felswand und stürzt darauf rund 30 Meter in die Tiefe in ein grosses Becken. Der Aufstieg zum Wasserfall ist mit einer kleinen Wanderung (ca. 1 Stunde ab Zentrum) über Stock und Stein verbunden – immer den Wegweisern »Waterfall«/»Ujvara« nach.
• Grunas-Canyon – Von der südlichsten Brücke über die Shala bietet sich ein guter Einblick in die Schlucht von Grunas. Das Wasser hat hier einen Einschnitt gegraben, der nur ein paar Meter breit, aber sehr tief ist. Die Brücke liegt westlich vom Wasserfall und ist über die Fahrstrasse auf der Westseite des Tals gut erreichbar.

Wanderungen im Nationalpark

Die meisten Besucher kommen wegen des Bergerlebnisses nach Theth – also um kürzere oder anstrengendere Wanderungen in der Umgebung zu unternehmen. Ein Überblick über die Region und Wanderrouten bietet das Besucherzentrum des Nationalparks: ein Neubau neben der Brücke.

Noch als Spaziergänge gehen der Besuch beim Wasserfall von Grunas oder den Quellen von Okol durch. Hinter Okol, im hintersten Abschnitt des Shala-Tals, lassen sich gut die steilen Felswände des Arapi und die Kehren des Wegs auf den Peja-Pass betrachten. Lang, aber wenig problematisch ist der Weg zum Blauen Auge. Alle anderen Touren sind Wanderungen, die in die – meist stark – abgeschiedene Bergwelt führen und entsprechende Ausrüstung und Vorbereitung voraussetzen. Siehe Hinweise zum Wandern auf der Seite Albanischen Alpen!

Mit deutscher Finanzierung und Schweizer Know-how wurden zahlreiche Wanderwege rund um Theth und in den ganzen Alpen markiert. Somit fällt die Orientierung bei gutem Wetter auf den häufig begangenen Routen nicht mehr schwer. Die Wege über die Pässe sind meist ab Juni passierbar – grösste Vorsicht ist insbesondere bei Passagen von Schneefeldern immer gefragt.

Theth ist Etappenpunkt des Fernwanderwegs »Peaks of the Balkans«.

Die wichtigsten Touren ab Theth

• Ndërlysa & Blaues Auge – Ein technisch unproblematischer, aber recht langer Ausflug führt zum »Blauen Auge« (»Syri i kaltër«). Dieses kleine Seelein ist beliebt, gerade weil es nur etwa eine Dreiviertelstunde von der Strasse entfernt ist. Etwas anstrengender wird es, wenn man den ganzen Weg ab Theth zu Fuss macht.
  Von Theth geht es am Grunas-Wasserfall und -Canyon vorbei auf der Ostseite des Tals (nicht auf der Fahrstrasse) nach Süden bis Ndërlysa, einem kleinen Weiler, der eigentlich noch zu Theth gehört. Hier geht es ins Seitental ab, das vom »Schwarzen Bach« durchflossen wird.
  Gleich zu Beginn des Tals nach Ndërlysa zwängt sich der Bach durch die Felsen durch, wo er hübsche Becken (»Gletschermühlen«) in den Stein gewaschen und die Felsen geschliffen hat. Hier gibt es auch eine kleine Bar. Auf gutem Pfad gelangt man dann zum »Blauen Auge«, einem tiefblauen Topf, in den das Wasser sprudelt. Ein Bad im kühlen Wasser bietet an heissen Tagen eine angenehme Abkühlung.
• Valbona-Pass – Der Pass verbindet Theth mit Valbona im benachbarten Tal. Die Tour über den Pass ist ein Teil der beliebten Rundtour von Shkodra über den Koman-See und Valbona nach Theth und zurück nach Shkodra. Auch der Fernwanderweg »Peaks of the Balkan« führt über den Pass nach Valbona. Es bieten sich schöne Aussichten zu den Gipfeln und in die Täler hinunter. Die Wanderung über den Valbona-Pass ist lang und anstregend, an wenigen Abschnitten stark ausgesetzt. Solange im Frühling/Frühsommer noch Schnee liegt, ist die Passage gefährlich, sollte nur mit lokalen Guides begangen werden. Obwohl oft begangen, darf die Tour nicht unterschützt werden: Gute Ausrüstung und Fitness sind absolut notwendig. Im kleinen Dorf Rragam auf der Ostseite des Passes gibt es wenige einfache Unterkünfte. Auf beiden Seiten des Passes bieten kleine Cafés im Sommer Erfrischungen an. Mehr Informationen unter »Rundtour Koman–Valbona–Theth« auf der Seite Albanische Alpen.

• Shtëgu i Dhënve – Der »Ziegen-Steg« (ca. 1900 m) ist der Übergang ins Tal von Boga. Dies ist der historische Passweg nach Theth. Von Theth her handelt es sich um einen steilen Aufstieg von über 1000 Höhenmetern, der im letzten Teil noch steiler und steiler wird. Von der Westseite her ist der Pass weniger steil, der Weg dafür etwas länger. Vom Pass bietet sich eine gute Aussicht ins Shalatal. Auf der westlichen Seite liegt versteckt eine kleine Quelle ein Stück bergab. Vom Pass nach Süden kommt man nach kurzer Zeit zur Passstrasse.

• Peja-Pass – Diese Tour über den »Qafa e Pejës« (1710 m) ist wohl die anstrengendste und aufregendste. Der Peja-Pass ist der Zugang in die »Bjeshkët e Namuna« und meist nur der Einstieg für weitere, oft mehrtägige Ausflüge: ins Kelmend, auf die Jezerca, auf den Arapi, um den Arapi oder durchs Runicatal nach Montenegro.
  Der Aufstieg zum Pass ist super steil: Der Weg führt von Okol in vielen Kehren die steile Felswand am Ende des Tals hoch. Das Runicatal jenseits des Passes ist extrem wasserarm – karges Hochland. Alle Touren über den Pass, besonders die mehrtägigen, brauchen gute Vorbereitung und beste Ausrüstung.

Nützlich

Thethi-Guide.com

Abenteuer

Ein neues Angebot in Theth ist eine »Zipline«. Über eine Distanz von rund einem Kilometern kann man an einem Seil mittels Tirolienne ins Tal schweben: über Wald, Bäume, Häuser, Felder, Strasse und den Bach. Zum Start der »Zipline« folgt man von der Brücke im Zentrum von Theth der Strasse rund anderthalb Kilometer den Berg hoch.

Allgemeine Hinweise

Umfassende nützliche Reiseinformationen zur ganzen Region finden sich auch auf der Seite
Albanischen Alpen.

Buchtipps: Reiseliteratur

Der Rother-Wanderführer Peaks of the Balkans aus dem Jahr 2016 ist nicht nur hilfreich für Wanderer auf dem Fernwanderweg, sondern bietet auch diverse andere Touren rund um Theth an inklusive Jezerca- und Arapi-Besteigungen (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten). Damit ist er ein hilfreicher Begleiter für alle Berggänger, die in Theth und Region unterwegs sind. Es finden sich viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Das Kartenmaterial bietet eine erste Orientierung, der Sprachführer ist etwas dürftig.

Der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend) ist ein guter Begleiter für alle, die das Bergland nordöstlich von Shkodra erkunden wollen. Das Buch beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhätlich. Leider sind auch nicht mehr alle Angaben top aktuell, da sich in den letzten Jahren – mitunter dank diesem Buch – auch die Gebirgsregion touristisch stark entwickelt hat. Aber dies betrifft nur unwesentliche Aspekte wie das damals noch bescheidene Angebot an Unterkünften oder die zwischenzeitlich erfolgten Investitionen in den Strassenbau. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region.

Anreise nach Theth

Die Strasse nach Theth von Shkodra über Koplik und Boga ist zwischenzeitlich durchgehend asphaltiert. Ab Boga windet sich das schmale Strässchen über den Pass »Qafa e Thorës« (1685 m), wo sich ein Restaurant befindet. Ab dem Strassenende im Zentrum von Theth braucht man reichlich Bodenfreiheit am Wagen, um weiterzukommen.

Der Pass ist in der Zeit von November bis April manchmal wegen Schnee geschlossen – es kann fest schneien in den Bergen udn zudem drohen Lawinen von den Hängen. Es wird versucht, die Strasse möglichst lange offen zu halten. Es muss aber damit gerechnet werden, dass man im Tal eingeschneit wird.
Wie sich die neue, durcheghend asphaltierte Strasse auf die Situation in Theth auswirken wird, muss sich zeigen. Reichlich Verkehr auf der engen Strasse und eventuell noch Behinderungen durch Bauarbeiten können aber nicht ausgeschlossen werden.

Die »Südroute« aus dem mittleren Shala-Tal durchs Kir-Tal ist nur für erfahrene Offroad-Fahrer mit guten 4×4-Fahrzeugen fahrbar. Der Pass ist weniger hoch, die Strasse aber in sehr schlechtem Zustand, weshalb sie sich endlos zieht. Nur die letzten Kilometer durchs Kir-Tal sind asphaltiert.

Ab Shkodra fahren Minibusse (Furgon) nach Theth, meist frühmorgens. Im Gegensatz zu sonst in Albanien gilt hier Abholservice: Man wird im Hotel abgeholt und ins Gästehaus in Theth gebracht. Hoteliers und Tourenanbieter in Shkodra vermitteln die Fahrten. Ansonsten kann versuchen, beim Platz »Sheshi Ura e Maxharrit« am nördlichen Rand der Innenstadt eine Mitfahrgelegenheit zu finden.

Essen & Schlafen in Theth

Erst seit dem Jahr 2005 hat sich in Theth der Tourismus entwickelt. Damals entstanden in Theth und Valbona die ersten Gästehäuser. Zwischenzeitlich gibt es endlos viele Gästehäuser und kleine Hotels, fast jedes Haus bietet Gästezimmer an. Schilder vor dem Haus weisen auf das Angebot an Gastbetten hin. Das Angebot wird in den nächsten Jahren weiter wachsen, und die Qualität der Hotels wird immer besser.

Die Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und einem Badezimmer auf dem Flur. Das Abendessen wird oft noch in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die älteren Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

Bis jetzt gibt es kaum Restaurants. Ein paar einfache Cafés stehen zur Verfügung, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Auch die neuen Hotels sollten Essen anbieten können.

Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Falls sie noch existiert: Am Weg zwischen Theth-Zentrum und Okol findet sich nach rund anderthalb Kilometern ein kleines Schild »Bar«. Der Pfad führt über Zäune und eine wacklige Brücke zu einem Lokal auf der anderen Flussseite – das »Malesoria Guest House« ist eine künstlerisch gestaltete Bar, wo der Gast traditionell willkommen geheissen wird und jeder Tisch über einen kleinen Wasserbrunnen verfügt. Ein netter, kleiner Ausflug zu einer gastfreundlichen Gaststätte.

Einkaufen

Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern kann man vielleicht frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen.

Ältere Frauen verkaufen gelegentlich selber hergestelltes Handwerk.

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Theth, Valbona und Vermosh – Zauberworte für manchen Naturliebhaber und Wandervogel. Die Albanischen Alpen stehen für unberührte Natur und traumhafte Bergwelt mit ihren hohen Gipfeln, tief eingeschnitten Tälern, kleinen Dörfern, Schafherden und gastfreundlichen Menschen. Doch das Schöne hat auch hier seine Schattenseiten: In den »Verwunschenen Bergen« ist die Infrastruktur vielerorts noch sehr bescheiden, viele Bewohner haben die Region verlassen. Dank dem touristischen Aufschwung der letzten Jahre haben sich aber sowohl Infrastruktur wie auch die Einkommensmöglichkeiten der Bewohner verbessert.

Lage und Gliederung

Die Albanischen Alpen – serbisch »Prokletije« – liegen im Grenzgebiet von Albanien, Kosovo und Montenegro. Es gibt auch den Begriff »Nordalbanische Alpen«, den wir hier nicht verwenden, da es keine andere Alpen in Albanien gibt ausser das eindrückliche Gebirge im Norden.

Es gibt nur wenige, meist unasphaltierte Strassen und nur am Rand durchqueren Verkehrswege das Gebirge. Auf albanischer Seite können die Alpen über Shkodra oder Bajram Curri, den grössten Orten im Norden des Landes, erreicht werden. Von Kosovo aus dienen die Stadt Peja und weitere Orte im Westen als Ausgangspunkt. Im Norden liegt das montengrinische Städtchen Plav am Eingang zur Bergwelt.

Die »Jezerca« (2694 m) ist der höchste Gipfel. Sie liegt nordöstlich von Theth im Zentrum der Albanischen Alpen umgeben von einem Massiv hoher Gipfel. Westlich davon liegt das Massiv »Bjeshkët e Namuna«, ein besonders grosser karstiger, wasser- und vegetationsloser Gebirgsblock. Dessen Name, der übersetzt »verwunschene Berge« bedeutet, wird immer wieder auf das ganze Gebirge übertragen. Der zweithöchste Punkt ist die Gjeravica (2656 m) im Westen Kosovos unweit der Grenze zu Albanien. Die Besteigung der Gjeravica ist deutlich einfacher als diejenige der Jezerca.

Der Nationalpark «Alpen Albaniens« grenzt an Nationalparks in Kosova und in Montenegro. Somit ist grenzüberschreitend einen Grossteil des Gebirges geschützt. Der albanische Nationalpark besteht aber vor allem auf dem Papier: Es gibt kaum touristische Einrichtungen und kaum Aufsicht. Gleiches gilt für das sehr unzugängliche Gashi-Tal, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört.

Der bekannte Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« verbindet die sehenswertesten Regionen in allen drei Ländern.

Albanische Alpen: Orte und Sehenswürdigkeiten

Theth

Von hohen Bergen umgebenes Dorf und Wanderzentrum im Herzen des Gebirges

Reiseinfos

Shkrel

Westlicher Teil des Gebirges und Zufahrt nach Theth – Dörfer Boga und Razma

Reiseinfos

Kelmend

Die nördlichste Spitze Albaniens: Fahrt durch tiefe Täler und Pässe nach Vermosh

Reiseinfos

Tropoja-Valbona

Der Nordosten mit dem Valbona-Tal und der Fähre auf dem Koman-See

Reiseinfos

Wandern & Touren durch mehrere Regionen

Die Albanischen Alpen sind ein hervorragendes Wandergebiet. Die eindrückliche Bergwelt ist meist noch unberührt und die Leute leben mancherorts noch fast wie vor 100 Jahren. Zwar sind zwischenzeitlich an den beliebtesten Orten viele Touristen unterwegs. Man findet aber immer noch ohne Probleme einsame Gebiete. Andererseits haben sich auch die Angebote und die Infrastruktur verbessert.

Es ist aber immer noch ein wildes Gebiet, wo jede Hilfe weit entfernt ist. Unsere allgemeinen Bemerkungen hier wie auch die Sicherheitshinweise unten zu Tieren und Verhalten im Gebirge sind unbedingt zu beachten.

• Routenwahl: Kartenmaterial ist schlecht und nicht jede Route ist gut markiert. Klassifizierungen fehlen gänzlich. Es ist deshalb nicht ganz einfach abzuschätzen, wie lange man unterwegs sein wird und wie schwierig eine Tour ist. Wegen der Hitze, des meist steilen Geländes und der schlechten Wege ist aber eher von längeren Zeiten und schwierigeren Verhältnissen auszugehen. Die Zeitangaben der Einheimischen sind in der Regel viel zu knapp berechnet.
• Führer & Tragtiere: Die Gastgeber in den grösseren Orten können in der Regel problemlos Führer für einen oder mehrere Tage vermitteln. Schwieriger wird es bei Tragtieren – das braucht meist mehr Organisationszeit. Von Rundtouren abgesehen empfiehlt es sich, einen Führer hinzuzuziehen, ausser man ist auf den sehr häufig begangenen Wegen unterwegs oder erfahren wie eine Gämse. Auch spezialisierte Reisebüros können lokale Führer vermitteln.
• Auskünfte: In jedem Fall macht es Sinn, lokal die Bestätigung einzuholen, dass die geplante Route begehbar ist. Wichtig ist auch, jemanden über die Tourenpläne zu informieren, damit im Notfall Hilfe organisiert werden kann.
• Wetterbericht: Leider gibt es keine lokalen Wetterberichte für das Gebirge, sondern nur für Städte in der Umgebung.
• Hilfe: Eine Bergrettung gibt es in Albanien nicht. Zudem haben Mobiltelefone über weite Gebiete keinen Empfang. Bei Problemen unbedingt die Polizei informieren: Tel. 129!
• Ausrüstung: Gerade auch wegen des Punktes davor ist eine gute Ausrüstung im Notfall überlebenswichtig. Ohne gute Bergschuhe sollte man keine Touren ins Gebirge unternehmen. Regenschutz und warme Kleidung gehören auch im Sommer immer dazu. Nur am Valbonapass gibt es unterwegs Verpflegung zu kaufen; ansonsten muss man allen Proviant mit sich tragen. Wasserquellen sind in vielen Gebieten sehr knapp.
• Markierungen: Weiss-rot-weisse Markierungen sind weit verbreitet. Zum Teil haben Organisationen nicht-schweizerischer Herkunft aber auch andersfarbige Markierungen angebracht. Daneben finden sich auch einfache Holzwegweiser und selten Markierungen durch aufgehäufte Steine, die von Einheimischen angebracht wurden. Auf unmarkierten Wegen ist man oft auf Pfadfinder-Erfahrung angewiesen.

Weitere allgemeine praktische Reiseinformationen (Sicherheit, Verkehrsmittel, Unterkünfte, Wetter etc.) unten nach der Beschreibung der Touren.

Rundtour Koman – Valbona – Theth

Die beliebte Rundtour kombiniert zahlreiche Highlights der Albanischen Alpen: Eine Fährfahrt auf dem Komansee und eine Wanderung von Valbona über den Pass nach Theth.

Die Fahrt durch die Schluchten des Sees ist wohl die grösste Sehenswürdigkeit der Region und auch die Bergwelt von Valbona und Theth ist sehr sehenswert. Die Rundtour ist also ein wirklich grossartiger Mehrtagesausflug.

Die Wanderung ist aber anstengend, und die Tour ist auch planerisch nicht ganz einfach, da man auf verschiedene Transportdienstleitster angewiesen ist, die Abfahrtszeiten der Schiffe auf dem Komansee variieren und die Minibusse zur Fähre meist zu unfreundlichen Zeiten losfahren. Das Angebot richtet sich stark nach der Zahl der Touristen und ist somit im Sommer deutlich vielfältiger.

Am einfachsten geht es, die Tour durch einen lokalten Anbieter organisieren zu lassen – meist erledigen dies auch die Unterkünfte in Shkodra ohne Gegenleistung. Da die Busse sowieso früh morgens Shkodra verlassen, lohnt sich eine Übernachtung dort in jedem Fall (aber nicht erst abends spät die Vermieter bitten, die Rundtour für den nächsten Morgen zu organisieren).

Die Rundtour führt meist am ersten Tag über den Komansee nach Valbona. Am zweiten Tag folgt die Wanderung über den Pass nach Theth. Der Aufenthalt dort lässt sich beliebig verlängern, wenn man das Shala-Tal erkundigen möchte. Wer noch mehr wandern möchte, kann auch zu Fuss von Theth nach Boga. Am letzten Tag geht es von Theth per Minibus zurück nach Shkodra. In Valbona und Theth wird in Gästehäusern oder kleinen Hotels übernachtet.

Fernwanderweg »Peaks of the Balkan«

Der Fernwanderweg »Peaks of the Balkans« ist eine lange Rundtour von fast zwei Wochen. Er kann aber auch abgekürzt oder in Teilabschnitten absolviert werden. Der Fernwanderweg führt durch weite Teile der Alpen: Von Theth geht es über Valbona und abgelegene Gebiete im nordöstlichen Teil Albaniens hinüber nach Kosovo; vom Rugova-Tal wieder nach Süden entlang der kosovarisch-montenegrinischen Grenze; am Schluss über Plav und Gusinje in Montenegro und den Peja-Pass zurück nach Theth.

Die Etappen führen durch eine grossartige, zum Teil sehr abgelgene Bergewelt. Die Etappenorte sind meist abgeschiedene Bergdörfer oder Alpen (Almen), wo zum Teil nur einfachste Unterkünfte zur Verfügung stehen. Die Etappen sind unterschiedlich lang und unterschiedlich anspruchsvoll. Die Tour ist also wohl eher etwas für erfahrene Wanderer, die vielleicht auch bereit sind, ihr eigenes Zelt mitzutragen – oder zumindest nichts gegen einfachste Berghütten einzuwenden haben. Das wiederholte Passieren der Staatsgrenzen ist zwar problemlos (und ohne Kontrollen), stellt aber doch ein paar noch nicht zufriedenstellend gelöste Hürden dar: Verwaltungstechnisch wird es entweder recht kompliziert ( Dokumentation), oder man bleibt im verwaltungstechnischen Graubereich in der Hoffnung, dass alles gut geht.

Buchtipps: Wanderführer für die Albanischen Alpen

Der Wanderführer Nordalbanien (Thethi und Kelmend) ist ein hilfreicher Begleiter für alle, die das Bergland nordöstlich von Shkodra erkunden wollen. Das Buch beschreibt nebst Hochgebirgstouren auch Spaziergänge im Tal sowie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das Leben der nordalbanischen Gesellschaft. Leider ist der 2008 herausgegebene Wanderführer vergriffen, aber doch noch über diverse Händler erhätlich. Leider sind auch nicht mehr alle Angaben top aktuell, da sich in den letzten Jahren – mitunter dank diesem Buch – auch die Gebirgsregion touristisch entwickelt hat. Aber dies betrifft nur unwesentliche Aspekte wie das damals noch bescheidene Angebot an Unterkünften oder die zwischenzeitlich erfolgten Investitionen in den Strassenbau. Zusammen mit dem Buch wurde eine Wanderkarte im Massstab 1:50000 für die Abanischen Alpen produziert, sicherlich die beste für die Region (Neuauflage vom Dezember 2016).

Für den Fernwanderweg »Peaks of Balkans« durch Albanien, Kosova und Montenegro ist im Jahr 2015 ein erster deutschsprachiger Wanderführer erschienen: Outdoor-Handbuch Peaks of the Balkans. Das übersichtliche und handliche Buch ist praktisch für alle, die auf dem Fernwanderweg unterwegs sind: Detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile. Aber auch Berggänger, die nur eine kleine Teilstrecke ablaufen oder einfach sonst in den Albanischen Alpen wandern wollen, finden viele hilfreiche Tipps und aktuelle Beschreibungen. Nur das Kartenmaterial ist etwas gar simpel, und der Sprachführer ist eher dürftig.

Ein zweiter Wanderführer zum Fernwanderweg erschienen 2018 in einer Neuauflage bei einem Konkurrenz-Verlag: Rother Verlag: Peaks of the Balkans. Dieses Büchlein ist noch etwas umfangreicher und beschreibt nicht nur die Route des Fernwanderwegs ausführlich (detaillierte Streckenbeschreibungen inklusive Koordinaten und Höhenprofile und ordentliche Karten), sondern bietet auch diverse Beschreibungen von Tagestouren, interessanten Abstechern und Gipfelbesteigungen insbesondere in den Regionen Theth, Plav, Gusinje und Rugova. Dami ist der Führer auch sehr hilfreich für alle, die in den Alpen unterwegs sind, ohne dem Fernwanderweg folgen zu wollen.

Video Albanische Alpen

Das Folgende Video bietet einen kleinen Einblick in die Region:

Sicherheit

Menschen

Auch wenn die Albanischen Alpen lange nicht die beste Reputation hatten, ist die Region eigentlich sehr sicher – es gab in den letzten zehn Jahren nur ein einziges, leider aber sehr tragisches Verbrechen. Grundsätzlich reist sicher, wer die allgemeinen Vorsichtsmasnahmen, die überall auf Reisen zu beachten sind, berücksichtigt.

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Berge Nordalbaniens eine besonders arme Region sind, wo es wohl in jedem Haus auch eine oder mehrere Waffen gibt. Waffen und Blutrache, die hier noch nicht ganz ausgerottet ist, sind aber Themen, die den ausländischen Touristen nicht betreffen. Es lohnt sich, seine Wertsachen stets auf sich zu tragen und Streitigkeiten oder andere heikle Situationen zu meiden.

Leider gab es in der letzten Zeit auch Vorfälle, bei denen versucht wurde, aus den Touristen ungerechtfertigten Profit zu schlagen: überteuerte Preise für Übernachtungen oder Transport. Wir empfehlen deshalb, auch im freundschaftlichen Umfeld stets vorab klar zu regeln, welcher Preis wofür zu bezahlen ist.

Tiere

Die grösste Gefahr im Nordalbanien droht wohl von Tieren: Agressive Schäferhunde sind keine seltene Begegnung. Ungewünschte Treffen mit giftigen Reptilien und Raubtieren kommen jedoch kaum vor.

Bei Schäferhunden lohnt es sich, einen weiten Bogen um ihren Schutzbereich und die Herde zu machen. Denn die  Hunde werden meistens nur bissig, wenn sie eine Bedrohung für ihre Herde vermuten. Zuerst warnen sie aber, damit man der Herde nicht näher kommt. Falls es nicht möglich ist, die Herde zu umgehen, empfiehlt es sich, mit dem Hirten Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Hund zurückpfeift. Sonst zieht man sich besser zurück. Und im Notfall: Ein Griff nach einem grossen Stein ist eine Geste, die den meisten Hunden eine Warnung ist.

Verhalten gegenüber Herdeschutzhunden

Es gibt zwar ein paar Giftschlangen in Albanien, Begegnungen sind aber selten. Das Gift kann zwar sehr schmerzhaft sein, sollte aber keine Todesfolgen haben. Schlangen ziehen sich meist zurück, wenn sich Menschen nähern. Kommt es doch zu einem Zusammentreffen, unbedingt Ruhe bewahren und der Schlange ermöglichen, sich zurückzuziehen. Auch gutes Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) schützen vor potenitellen Bissen. Im Falle eines Bisses unbedingt Ruhe waren, den betroffenen Körperteil möglichst wenig bewegen (allenfalls schienen) und möglichst schnell ärztliche Hilfe aufsuchen.

Schlangen in Albanien
Erste Hilfe bei Schlangebissen

In den Albanischen Alpen gibt es auch Raubtiere wie Luchse, Wölfe und Bären. Die kleinen Luchse sind äusserst selten und scheu. Von Treffen mit Wölfen wurde noch nie berichtet. Bären sind in der Region von Valbona an gewissen Orten recht häufig. Zum Teil sind auch Jungtiere dabei. Falls sich das Tier nicht zurückzieht, sollte man bei Begegnungen mit Bären oder Wölfen durch laute Worte auf sich aufmerksam machen, sich langsam zurückziehen – ohne Fotos zu machen – und den Tiere auf keinem Fall folgen.

Verhaltensregeln Grossraubtiere

Wetter und Gebirge

Die Albanischen Alpen sind schroffes Hochgebirge. Wie überall droht Gefahr durch Wetterumschwünge. Gewitter können überraschend auftauchen und Niederschläge können heftig sein. Auch anfangs Oktober kann es schon weit hinunter schneien.

Die Wege sind oft nicht gut unterhalten, manchmal nicht gut oder gar nicht markiert. In gewissen Regionen gibt es auch keine Quellen. Und: Es gibt in Albanien kein Rettungswesen. Hilfe ist also immer weit weg.

Für jede Wanderung im Gebirge braucht es also eine entsprechende Vorbereitung und gute Ausrüstung. Immer den Wetterbericht kontrollieren. Wenig erfahrenen Berggängern empfehlen wir, sich lokal einen Führer zu besorgen. So vermeidet man, den Weg zu verlieren und in gefährliche Felswände zu geraten.

Im Winter ist mit viel Schnee zu rechnen. Viele Dörfer sind dann von der Umwelt abgeschnitten. Lawinengefahr droht bis in den Frühling hinein. In hohen Lagen kann man auch im Hochsommer noch auf Schneefelder stossen. Diese können aber meist problemlos passiert werden.

Kriegsüberbleibsel

Entlang der Grenze von Kosovo können noch Minen vergraben sein – so warnen zumindest einzelne Aussenministerien. Hier also besser auf begangenen Wegen bleiben und in jedem Fall Warnhinweise beachten.

Verkehr

Allmählich wurden zwar die wichtigsten Verbindungswege im Gebirge asphaltiert. In den Albanischen Alpen gibt es aber noch immer viele Dörfer, die Kilometer von der nächsten Strasse entfernt sind. Und viele, auch wichtige Strassen sind kaum ohne 4×4-Fahrzeugen passierbar (so diejenige nach Theth). Wenn es regnet, fährt oft gar nichts mehr. Und im Winter sind manche Dörfer über Monate von der Umwelt abgeschnitten.

Anreise

• Auto – Der Westteil des Gebirges ist gut von Shkodra und von Montenegro über den Grenzübergang »Han i Hotit« aus zu erreichen. Vermosh und Kelmend ganz im Norden können auch von Plav und Podgorica in Montenegro angefahren werden. Valbona ist mit Bajram Curri verbunden, das am bequemsten von Gjakova in Kosova aus zu erreichen ist. Aber auch die Strassen von Kukës, von Puka und von der Fähre in Fierza sind gut asphaltiert.
• Fähre – Im Sommer fahren für Touristen zwei Autofähren auf dem Komansee. Die Abfahrtszeiten variieren, sind aber meist nur früh morgens/vormittags, ausser der Andrang ist sehr gross. Ansonsten fahren noch Ausflugsboote und Personenfähren. Die kleinen Personenfähren, die manchmal auch ein Motorrad mitnehmen, sind auch zur Nebensaison unterwegs.
• Busse – Ab Shkodra und Bajram Curri fahren Minibusse (Furgon) in die Dörfer, meist frühmorgens oder am frühen Nachmittag. Minibusse fahren auch zur Fähre in Koman (ab Tirana/Lezha und Shkodra).
• Flugzeug – Näher als der Flughafen in Tirana liegt der Flughafen in Podgorica (Montenegro). Für Erkundigungen im östlichen Bereich des Gebirges bietet sich auch der Flughafen von Prishtina (Kosova) an.
• Eisenbahn – Podgorica und Prishtina sind per Eisenbahn zu erreichen. Der Norden von Albanien und der Westen von Kosova werden nicht mehr von Zügen bedient.

Essen & Schlafen

Der Tourismus in den Albanischen Alpen hat sich erst seit dem Jahr 2005 stark entwickelt. Damals entstanden in Theth und Valbona die ersten Gästehäuser. Die Hotels konnte man auch noch Jahre später an einer Hand abzählen. Zwischenzeitlich sind Touristen keine Seltenheit mehr, und man ist gut auf sie vorbereitet: Es gibt in fast allen Dörfern Gästezimmer zu mieten, vielerorts kleine Gasthäuser. In den beliebteren Bergorten sind auch neue kleine Hotels entstanden. Das Angebot in Theth und Valbona ist mittlerweile so gross, dass hier nur noch wenig an die einst verschlafenen Dörfchen erinnert.

Die Gästehäuser verfügen meist über Mehrbettzimmer und ein Badezimmer auf dem Flur. Das Abendessen wird draussen oder in der Stube des Hauses eingenommen. Für Wanderungen werden gerne auch Essenspakete bereitgemacht. Die Unterkünfte sind einfach und die Privatssphäre beschränkt. Zumindest hat man so die Möglichkeit, etwas Einblick in den Alltag der Menschen zu erlangen.

An einigen Orten gibt es Campingplätze (Boga, Theth, Valbona) – manchmal nur eine Wiese, manchmal mit ordentlicher Infrastruktur. Andernorts kann man bei Gästehäusern parken.

In Dörfern ohne Gästehäuser findet sich meist problemlos auch jemand, der bereit ist, Gäste aufzunehmen. Man muss aber damit rechnen, dass kein Badezimmer oder kein modernes vorhanden ist und dass man im Wohnzimmer schlafen muss.

Ausserhalb der Dörfer gibt es kaum Möglichkeiten, unter einem Dach zu übernachten: Berghütten für Touristen gibt es nicht und auch die Alphütten genügen meist nicht einmal den einfachsten Ansprüchen. Für Hochtouren und mehrtägige Wanderungen muss man also sein eigenes Zelt mitnehmen.

Bis jetzt gibt es kaum Restaurants. Cafés gibt es in fast allen Dörfern, und zum Teil werden auch Kleinigkeiten zu essen angeboten. Die Speisen in den Gästehäusern sind stark vom lokalen Angebot geprägt: Lammfleisch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Käse und Brot.

Einkaufen

In den Dörfern im Gebirge gibt es fast keine Läden. Die Cafés bieten zum Teil ein paar Dinge des alltäglichen Bedarfs an, aber nur sehr wenig Lebensmittel. Vorräte sollten in Shkodra oder in Bajram Curri eingekauft werden. Bei Bauern in den Dörfern respektive den Zimmervermietern kann man meistens frisches Gemüse, Brot und Käse kaufen.

In Tamara gibt es kleine Läden, die zum Teil auch lokale Produkte anbieten. Ältere Frauen verkaufen gelegentlich in Theth selber hergestelltes Handwerk.

Wetter

Auch wenn die Albanischen Alpen nicht zu den höchsten Bergen Europas zählen, findet sich hier ein durchaus alpines Klima mit viel Schnee im Winter und gelegentlich heftigen Gewittern im Sommer. Im Herbst kann es auch tagelang regnen. Während die Sommertage meist sehr heiss werden, kann es in höheren Lagen doch mal frisch sein. Schnee bleibt in Gipfelregionen an schattigen Stellen zum Teil das ganze Jahr liegen. An Passübergängen ist bis in den Frühsommer mit Schneefeldern zu rechnen. Gewisse Strassen sind bis in den Mai hinein blockiert.

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