Volkskultur

Traditionelle Volkskultur ist in Albanien noch immer fest verankert. Bei Hochzeiten wird besonders viel getanzt – zu allen möglichen Musikrichtungen. Aber auch sonst wird gerne jede Möglichkeit zum Tanz genutzt.

Es gibt in allen Regionen lokale Feste und auch kleinere Festivals. Der bedeutendste Anlass ist das Nationale Folklorefestival von Gjirokastra, das alle vier bis sechs Jahre stattfindet. Es treten dabei zahlreiche Volksmusik- und Volkstanz-Gruppen aus allen Regionen Albaniens und dem benachbarten Ausland auf. Das Festival ist ein grosses Ereignis, das alle Hotelbetten in der Umgebung zu füllen vermag.

Interessant sind auch die Ethnographischen Museen, die es in vielen Städten gibt. Hier erhält der Besucher meist guten Einblick in das Brauchtum der Region.

In Tirana bietet zum Beispiel »Albanian Night« schöne Einblicke in die albanische Volkskultur: Besucher können wählen zwischen einer Tanz- und Musik-Show, der Show begleitet mit traditionellem Essen und zahlreichen weiteren Workshops und Touren zu folkloristischen Themen.

Albanian Night – Dinner-Folklore-Show in Tirana

Gönnen Sie sich eine sinnliche Dosis albanischer Kultur mit einem traditionellen Tanz- und Musikprogramm in Tirana

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Theater & Oper

Das Bühnenangebot ist nicht allzu gross. Die meisten Städte haben zwar ein Kulturhaus, aber nur gelegentlich Bühnenaufführungen.

Tiranas Oper am Skanderbegplatz spielt regelmässig und in guter Qualität. Daneben gibt es auch noch einige weitere Bühnen in Tirana mit durchaus sehbaren Stücken. Auch Durrës und Shkodra haben bekannte Theaterhäuser. Der Spielplan wird meist eher kurzfristig publiziert. Die aktuellen Veranstaltungsprogramme sind am einfachsten auf Facebook zu finden oder als Aushänge vor Ort.

In Butrint werden zum Teil während des Sommers im Rahmen eines internationalen Festivals Vorführungen im antiken Theater durchgeführt.

Kino

Die meisten grosse Städte in Albanien verfügen über Kinosäle, die aktuelle internationale Filme zeigen, oft in Originalsprache.

Ausstellungen & Messen

Recht weit verbreitet ist auch das bildnerische Kunstschaffen. Neben der Nationalgalerie in Tirana gibt es noch zahlreiche kleinere Ausstellungsräume in der Stadt mit älteren und aktuellen Gemälden, Malerei oder Fotografie. Dies sind zum Teil auch nur vorübergehend genutzte Räumlichkeiten.

Ausserhalb von Tirana bieten vor allem die Städte Korça und Shkodra interessante Galerien.

Ein Einblick in verschiedene Aspekte des kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Alltags bieten Messen und Feiern, die an vielen Orten immer wieder stattfinden.

Alternativ, Architektur & kommunistische Überbleibsel

Wie vorab erwähnt, gibt es immer wieder vorübergehend genutzte Ausstellungsräume, die vor allem von jungen albanischen Künstlern genutzt werden. Spannende alternative Kulturräume in Tirana, die Platz für Konzerte, Aufführungen und Ausstellungen bieten, sind »Tirana Ekspres«, »Tulla Center« und »Vila 31«.

Interessant ist auch die vielfältige, moderne Architektur, die sich vor allem in Tirana findet. Dazu gehören diverse Bauten international berühmter Architekten.

Monumente aus kommunistischer Zeit finden sich ebenfalls noch im ganzen Land. Zum Teil handelt es sich um Denkmäler oder Bauten verschiedener Epochen. Typisch sind auch sogenannte »Lapidare«: kubische Betondenkmäler aus Beton, die an den Befreiungskampf im Zweiten Weltkrieg oder andere historische Ereignisse erinnern. Diese finden sich im ganzen Land – mal auf dem Heldenfriedhof, mal im Stadtzentrum, mal am Strassenrand oder mitten in der Landschaft.

Der Reisende tut also gut daran, ein Auge offen zu halten.

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Kruja ist ein historisch bedeutsames Städtchen in Mittelalbanien. Der albanische Nationalheld Skanderbeg hatte hier seine Festung. Die mittelalterliche Burg und die Stadt kleben malerisch am steilen Berg hoch über der Ebene.

Die kleine Stadt gehört zum Pflichtprogramm aller Albanien-Reisenden. Dank der Nähe zu Tirana, der eindrücklichen Lage und der guten touristischen Infrastruktur ist ein Besuch der historischen Stätte lohnenswert. Und die Umgebung bietet noch so manches Juwel.

Leider hat das auch zur Folge, dass es in Kruja sehr viele Besucher haben kann – oft auch Schulklassen und Ausflügler aus Albanien und Kosovo. Gerade an Wochenenden kann der Besucheranstrom zu gewissen Zeiten unangenehm werden – es lohnt sich, dann vielleicht erst ein Restaurant aufzusuchen. Der Boom lässt sich auch an den vielgeschossigen Neubauten im Stadtzentrum erkennen.

Lage

Kruja liegt so steil an der Westflanke des Skanderbeg-Gebirges, dass es kaum ebene Flächen gibt. Auf halber Höhe zwischen Ebene und Bergspitzen bieten sich schöne Aussichten in Richtung Meer und auf die steilen Felswände oberhalb. Der Berg über der Stadt heisst »Kruja-Berg«, die Anhöhe wird aber meist auch »Sari Salltik« genannt.

Das historisch bedeutsame Kruja ist heute kleiner als das schnell Wachsende Städtchen Fushë-Kruja in der Ebene. Von diesem Ort geht es durch Pinienwälder und an einer Bektaschi-Tekke vorbei in vielen Kurven nach oben.

Die Bergwelt über und »hinter« Kruja bietet gute Ausflugsmöglichkeiten, so auch den Nationalpark Qafë-Shtama.

Stadtbesichtigung

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Burg und der Basar. Man kann die Besichtigung beim Skanderbeg-Denkmal starten (gibt hier oft Parkplätze/Parkaus) oder bis zur Burg vorfahren (Parkplatz gleich »über« dem Burgfelsen). Das Skanderbeg-Denkmal steht etwa im Zentrum des Orts, die Hauptstrasse führt von hier den Berg hinunter. Beim Denkmal nimmt man die Treppen runter zur Fussgängerpassage, die zum Basar führt.

Sehenswürdigkeiten

Die Ladenstrasse des Basars mit einer langen Reihe restaurierter Verkaufshäuschen versetzt einen zurück in alte Zeiten. Auch wenn hier einzig Souvenirs für Touristen angeboten werden, hat die Gasse doch einen ganz besonderen Flair. Kruja ist eine der besten Möglichkeiten in Albanien, sich mit Souvenirs einzudecken: Neben billigem Ramsch werden auch echte Antiquitäten und schönes Handwerk feil geboten.

Der historisch anmutende Basar ist weniger alt, als er wirkt. Die meisten Häuser sind wohl weniger alt, als sie aussehen. Aber die enge Gasse hat doch das Aussehen bewahrt, wie wir es von alten Fotografien kennen. In den letzten Jahren sind aber noch weitere Verkaufsstände hinzugekommen, die nur noch entfernt an den alten Basar erinnern.

Aus dem 16. Jahrhundert stammt die Basar-Moschee, die aber nach dem Ende des Kommunismus grundlegend restauriert werden musste; das Kulturdenkmal wurde zwischendurch als Lagerhaus verwendet.

Vom Basar geht es an weiteren Läden vorbei hoch zum Burgeingang.

Die Burg wird durch ein grosses Tor betreten. Noch vor 20 Jahren war die Anlage bewohnt – heute werden mehr und mehr Häuser in Gästeunterkünfte verwandelt. Seit der Antike ein Siedlungsort, wurde der Felsen im 12. Jahrhundert mit Mauern befestigt. In den folgenden Jahrhunderten kämpften Türken und Albaner immer wieder um die Vorherrschaft – Skanderbeg und seine Truppen mussten mehrere lange Belagerungen abwehren. Erst bei der vierten Belagerung im Jahr 1478, zehn Jahre nach Skanderbegs Tod, war die Osmanische Armee erfolgreich. Mit den wechselnden Herrschern gab es auch stets Veränderung: Kirchen und Moscheen wurden gebaut und verschwanden wieder. Immer wieder führten Erdbeben zu Schäden an den Mauern und Bauwerken. Im 19. Jahrhundert verloren auch die Mauern allmählich an Bedeutung.

Die Festung bietet heute eine Mischung von historischen und alt aussehenden Sehenswürdigkeiten. Der markante Bau des Skanderbeg-Museums, in dem umfassend über den Nationalhelden informiert wird, stammt aus den 1980er Jahren. Der Rest ist aber alt. Gleich nach dem Eingangstor unterhalb des Museums liegen Ruinen von einer Moschee und anderen Gebäuden. Sehr spannend ist das Ethnologische Museum, das in einem historischen Bürgerhaus gegenüber vom Eingangstor untergebracht ist.

Am obersten Punkt des Felsens befindet sich ein Wehrturm, der beim Erdbeben 2019 beschädigt wurde. Dieser historische Turm der Festungsmauer wurde ab dem 19. Jahrhundert als Uhrturm genutzt. Der Aufstieg lohnt sich. Denn einerseits liegen daneben die Reste einer kleinen Kirche, andererseits ist es hier deutlich ruhiger. Die Kirche stammte wohl aus dem 15. Jahrhundert. Im oberen Bereich der Festung gibt es auch mehrere Restaurants und Cafés.

Ein kleiner Spaziergang durch die Gassen zum unteren Ende der Burg führt zum türkischen Bad (Hamam) und zur Bektaschi-Tekke. Die kleine »Kultstätte« des muslimischen Glaubensordens stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und zeigt einen Einblick in die unbekannteste der vier Hauptreligionen Albaniens. Besucher sollten Rücksicht nehmen auf die Konvention der Bektaschi. Tekke und Grabstätte sind religiöse Orte, die noch heute von Gläubigen besucht weden. Bei der Tekke führt ein enger Durchgang durch die Mauer – sobald man die Festung hier verlassen hat, ist man für sich allein. Treppen führen zu einer Quelle und einer grossen Platane.

Hier am unteren Ende bietet sich wie auch am oberen Ende bei den Restaurants eine schöne Aussicht auf die Ebene von Tirana und nach Nordwesten zur Adria.

Unsere Tipps: besondere Orte

Ethnographisches Museum

Von den vielen ethnographischen Museen in Albanien ist dies besonders sehenswert – und deutlich informativer als das protzige Propaganda-Museum für Skanderbeg. Das Museumsgebäude ist schon für sich sehr sehenswert mit kunstvoll ausgestatteten Räumen. Man kann eintauchen ins alte Kruja. Das Ethnographische Museum ist frisch renoviert und meist nicht stark besucht. Mehr dazu unten.

Besuch zu Randstunden

Basar und Festung sind Teil der Stadt – es gibt keine Öffnungszeiten. Es lohnt sich deshalb, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen, wenn man sie praktisch für sich alleine hat: früh morgens oder abends. Die Museen und meisten Läden sind dann zwar zu, aber die Stimmung ist schon fast magisch. Besonders ist beispielsweise die Übernachtung in einem Gasthaus auf der Burg.

Kruja von oben

Kruja ist mehr als nur alte Mauern und Shopping. Eine enge Strasse führt hoch auf den Berg über der Stadt, von wo aus man endlose Aussicht geniesst. Auf 1100 Metern ist es etwas frischer, und Restaurants gibt es auch hier. Zudem kann man die Höhle von Sari Salltik besuchen – ein Heiligtum der Bektaschi. Sportlich Ambitionierte steigen zu Fuss hoch. Mehr dazu unten.

Museen

Skanderbeg-Museum – Der pseudo-historische Neubau auf der Burg führt die Besucher durch das Leben des albanischen Nationalhelden und den Kampf gegen die Osmanen. Die Ausstellung ist nach unserem Geschmack stellenweise etwas gar nationalistisch geraten – im isolierten kommunistischen Regime war der Türkenkämpfer eine wichtige nationale Identifikationsfigur. Sie gibt aber einen guten Überblick über diese wichtige Persönlichkeit der albanischen Geschichte: der Türkenkämpfer Skanderbeg wurde vom Papst als »Athleta Christi«, Verteidiger der Christenheit, bezeichnet. Leider sind viele Ausstellungsstücke Replika. Ein Highlight des Museums ist die schöne Aussicht von der Terrasse.

Ethnographisches-Museum – Das weniger besuchte Ethnographische Museum auf der Burg ist unseres Erachtens ein sehenswertes Highlight. Es gibt Einblick in den Alltag der Albaner in der Region Kruja vor der Industrialisierung. Bei knapp bemessener Zeit empfehlen wir, dieses Museum vorzuziehen. Schon allein das alte Wohnhaus mit Garten, in dem die Exponate ausgestellt sind, ist ein Besuch wert. Der Führer erklärt gerne die Funktionen der verschiedenen Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände, die Trachten sowie im Erdgeschoss die historischen Handwerkstätigkeiten.

Umgebung

Sari Salltik

Die Bergspitze des Kruja-Berges (»Mali i Krujës«) hoch über der Stadt ist ein Wallfahrtsort der Bektaschi, die neben ihrem Heiligtum in einer kleinen Höhle auch ein von weitem sichtbares Gasthaus errichtet haben. Der Aufstieg erfolgt entweder auf einem erstaunlich guten Pfad quer durch die Felswand oder etwas weniger steil in einem weiten Bogen über die Rückseite des Berges auf einem asphaltierten Strässchen.

Der Besucher kann also auch locker den Berg hochfahren. Es bietet sich aber auch eine schöne Tour für Wanderer (Strasse hoch, Felswand runter – ca. drei Stunden), der hier schnell in die Bergwelt eintauchen kann und mit schöner Natur, eindrücklicher Bergwelt und wunderbaren Aussichten belohnt wird. Auf dem Berg befindet sich ein kleines Plateau mit mehreren Ausflugsrestaurants, die auf Besucher warten.

Die Strasse zum Berg führt ab »Hotel Panorama« nordwärts immer nach oben. Für den Pfad durch die Felswand nach 500 Metern rechts halten.

Nationalpark: Qafë Shtama

Auf dem Bergrücken, der hinter dem Kruja-Berg folgt, liegt der Pass »Qafë Shtama«. Lange war dies ein Nationalpark, heute ein Naturpark. Das Waldgebiet an der Südflanke des höchsten Berges der Region (Maja e Liqenit, 1724m) kann heute über eine asphaltierte Strasse bequem besucht werden. Es bietet sich hier auf rund 1250m etwas Frische im Hochsommer sowie die Möglichkeit für diverse Wanderungen. Berühmt ist die »Quelle der Königinmutter«, deren Wasser in den 1930er Jahren täglich nach Tirana an den Königshof gebracht wurde. Ein paar Restaurants am Ende der asphaltierten Strasse bieten unter Bäumen rustikale Verpflegung.

Die Abzweigung nach Qafë Shtama befindet sich in Kruja etwas oberhalb des Stadions (in Rechtskurve nach links weg, zuerst noch etwas hinunter). Die 20 Kilometer lange Strecke umwindet den Kruja-Berg nördlich in einer tief eingeschnittenen Schlucht. Es folgte eine gemütliche Fahrt auf schmaler Strasse und mit unzähligen Kurven durch die Bergwelt. Nur ab und zu kommen Lastwagen entgegen: Kurz vor dem Park befindet sich eine Mineralwasserabfüllanlage.

Der Asphalt endet noch vor der Passhöhe. Die Strasse nach Osten (Burrel) ist schlecht und nur für 4×4-Fahrzeuge passierbar.

Zgërdhesh: antikes Albanopolis

Bei den antiken Funden beim Dorf Zgërdhesh handelt es sich vermutlich um die Illyrer-Stadt »Albanopolis«. Die Ausgrabungen ziehen sich einen weiten Hügel am Fuss des Kruja-Berges hoch – weit unterhalb der Stadt Kruja. Zuunterst sind Reste der Stadtmauer zu sehen, weiter oben folgen unter anderem noch die Mauerreste der Akropolis und die Ruinen einer kleinen, frühchristlichen Kirche.

Das Gelände wurde bis heute nicht touristisch erschlossen, und auch Ausgrabungen wurden erst spärlich durchgeführt. Es gibt keine Wege und Tafeln. Der Ausflug ist also nicht nur wegen den historischen Resten interessant, sondern bietet auch eine Möglichkeit, in unberührte Landschaft einzutauchen und eine grossartige Aussicht über die Ebene zu geniessen. Die Aussicht muss man sich aber erst noch verdienen, ist der Hügel ja recht steil und der Pfad führt hin und wieder durch Gestrüpp.

Zgërdhesh ist erreichbar über eine Abzweigung nach Süden kurz bevor die Strasse nach Kruja aus der Ebene hochsteigt, rund dreieinhalb Kilometer nach dem Zentrum von Fushë-Kruja. Nach rund einem Kilometer endet der Asphalt bei einer Brücke, nach der es erst etwas holprig rechts hoch geht,  dann auf ordentlichem Feldweg, der immer schmaler wird, bis zu den höchsten Häusern, wo man parken kann, sobald man die antiken Mauern sieht (der Fahrweg endet hier auch). Die Anlage ist zum Teil eingezäumt, kann aber problemlos besichtigt werden.

Zgërdhesh/Albanopolis: Plan Anfahrt (PDF, 6MB)

Fushë-Kruja

Fushë-Kruja ist geprägt von alten kommunistischen Wohnblöcken, Zementindustrie und viel Verkehr. Noch ist die Stadt ein Engpass im albanischen Nationalstrassennetz, wo die Verbindungen aus Tirana und Durrës zusammenkommen – die folgenden Kilometer nach Norden bis zum Autobahnende sind notorisch bekannt für Stau.

Meist möchte man einfach schnell weiterkommen. Für schnelle Besorgungen (Bank, Bäcker, Supermarkt etc.) kann sich ein Abstecher ins Ortszentrum (von der Kreuzung der Nationalstrassen über die Brücke nach Osten) lohnen. Man wandelt hier auf den Spuren des amerikanischen Präsidenten George W. Bush, der bei seinem Besuch in Albanien 2007 kurz für die Besichtigung eines Hilfsprojekts Halt machte. Das Städtchen erfuhr für kurze Zeit internationale Aufmerksamkeit. Zu Ehren des Besuchers wurde auf dem Hauptplatz eine Statue errichtet.

Westlich von Fushë-Kruja befindet sich ein Hotel mit Pool und Standplätzen für Wohnmobile. Zwei Kilometer nordwestlich sprudelt warmes Thermalwasser aus dem flachen Boden der Ebene. Die »Badeanlagen«, wie fast überall in Albanien »Llixhat« genannt, sind aber sehr rustikal und einfach.

Verkehr

Anreise

Auto – Kruja ist von Fushë-Kruja in der Ebene durch eine gut ausgebaute Strasse erschlossen: in Fushë-Kruja beim Hauptplatz geradeaus, zehn Kilometer in vielen Kurven den Berg hoch. Die Fahrt hierher dauert von Tirana oder Durrës weniger als eine Stunde.
Zu beachten ist, dass Fushë-Kruja über keinen Autobahnanschluss verfügt. Von Norden kommend muss man die Autobahn schon kurz nach Thumana verlassen (Wegweiser beachten!). Von Süden ist der Flughafen die nächste Autobahnausfahrt. Von Tirana kommend lohnt es sich deswegen nur bei starkem Verkehr, die Autobahn zu nutzen.
Wohnmobile sollten beachten, dass es im Stadtzentrum sehr eng wird. Besser etwas unterhalb parken!

Busse – Busse ab Tirana verkehren stündlich vom Busterminal Nord/Süd nach Kruja und jede halbe Stunde nach Fushë-Kruja. Zudem verkehren stündlich Busse von Durrës nach Fushë-Kruja. Regelmässig fahren auch Busse und Minibusse zwischen Fushë-Kruja und Kruja.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana liegt in Sichtweite. Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten.

Weiterreise

Auto – Die von Kruja nach Osten (Burrel) führende Strasse verläuft quer durchs Gebirge. Sie ist nicht durchgehend asphaltiert und in sehr schlechtem Zustand. Sie empfiehlt sich nur für Mountain-Bikes und geländegängige 4×4-Fahrzeuge mit Gebirgs-erprobten Fahrern. Nicht-Offroader kehren auf der gleichen Strasse wieder nach Fushë-Kruja zurück.

Busse & Sammeltaxis – Vom Ortszentrum nach Fushë-Kruja oder Tirana. An beiden Orten bestehen Verbindungen nach fast überall.

Essen & Trinken & Schlafen

In Kruja gibt es diverse Restaurants, die auch auf Touristen ausgerichtet sind – so das »Hotel Panorama« vor dem Basar oder die Ausflugsrestaurants um und auf der Burg.

Es gibt in der Stadt auch zahlreiche Hotels. Die meisten Besucher übernachten zwar nicht in Kruja – es lohnt sich aber, weil es abends schnell ruhig wird im Städtchen. So ist die Bergstadt eine gute Alternative zu anderen, meist recht hektischen Städten Mittelalbaniens.

Wie in alten Zeiten kann man auch heute innerhalb der Burg übernachten. Etliche historische Gebäude wurden restauriert oder komplett neu errichtet. Es ist aber zu beachten, dass diese Gasthäuser nicht angefahren werden können. Man muss sein Gepäck übers Kopfsteinpflaster tragen.

Einkaufen

Im Basar und beim Eingangstor der Burg gibt es reichlich Gelegenheit, sich mit Souvenirs einzudecken. Lebensmittelgeschäfte und andere kleine Läden finden sich entlang der Hauptstrasse in den 400 Metern vor dem »Hotel Panorama«.

Weitere Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Fushë-Kruja.

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Durrës war lange Sehnsuchtsort: Der Strand am Meer stand für Freude, der Hafen versprach ein wenig Freiheit. Die Stadt ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, so dass sie heute auf den ersten Eindruck nicht mehr so viele romantische Gefühle weckt. Durrës ist trotzdem einen Besuch wert: Hinter den Hafenkränen, den Hotelburgen und den unzähligen einfachen Neubauten versteckt sich viel Sehenswertes: die lange Geschichte der Stadt, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, gemütliche Ecken und eine Prise Meeresluft.

Die Hafenstadt ist zwar Albaniens zweitgrösste Stadt, wirkt aber nicht besonders gross. An manchen Orten ist der Pulsschlag recht beschaulich. Zudem ist Durrës auch ein Badeort: An der Bucht erstreckt sich ein langer Sandstrand, besonders beliebt bei albanischen Badegästen aus dem In- und Ausland.

Orientierung

Durrës liegt etwa 35 Kilometer oder eine Stunde westlich von Tirana. Man kann von der Hauptstadt aus einen Tagesausflug ans Meer machen oder sein Quartier hier an der Küste aufschlagen. Denn die Stadt bietet genügend für einen längeren Aufenthalt: Wer in Durrës übernachtet, kann entspannt den geschichtsträchtigen Ort geniessen und von hier aus in Tagesausflügen halb Albanien erkunden.

Entlang der Bucht von Durrës ziehen sich lange Strände. Der Badeort hier heisst »Durrës Plazh« – heute eine kleine Stadt für sich: Eine nicht enden wollende Folge von Hotels und Hochhäusern mit Ferienwohnungen. Weiter gegen Süden ist die Bebauung nicht mehr ganz so dicht und hoch. Gegen das Ende der Bucht lichtet sich die Uferbebauung allmählich.

Am nördlichen Ende der Bucht befindet sich das Stadtzentrum. Der Stadtkern liegt am Fusse eines Hügels, der sich der Küste entlang weiter nach Norden zieht. Auf der Landseite erstreckt sich eine weite Ebene – wo früher schlimme Malaria-Sümpfe und später Ackerland waren, sind heute neue Stadtteile besiedelt von Einwanderern aus den Bergregionen Albaniens.

Der Hafen grenzt unmittelbar ans Zentrum und trennt die Stadt von der Bucht. Nach Westen aber öffnet sich der Blick: Hier hat man freien Zugang zum Meer. 

Besucher erreichen die Stadt über die beiden Strassen, die vom Autobahnende ins Zentrum führen. Eine endet beim Platz am Bahnhof, die andere führt auf der anderen Seite der Gleise dem Hafen entlang. Der Bahnhof ist ein zentraler Punkt: Hier fahren zwar kaum mehr Züge, aber viele Busse. Und eine Passarelle führt hinüber zum Fährterminal.

Stadtbesichtigung Durrës

Die Stadt Durrës an der Adria ist seit der Antike der bedeutendste Hafen der Region. Überall in Durrës kann man heute auf Spuren von Römern und Griechen, Venezianern, Osmanen, Italienern und Kommunisten stossen. Viele der Sehenswürdigkeiten der zwischenzeitlich recht hübsch herausgeputzten Stadt verstecken sich aber in Nebengassen. 

Für Touristen interessant ist die Innenstadt zwischen Bahnhof, Hauptplatz und der Uferpromenade im Westen, wo auch die historische Stadt lag. Rund um den Hauptplatz finden sich die meisten Sehenswürdigkeiten.

Entspannt geniessen lässt es sich vor allem an der Uferpromenade »Shëtitorja«. Viel Strand findet sich in diesem Bereich nicht, aber die Uferpromenade bietet trotzdem viel mediterrane Stimmung: Ein grosser Park mit Palmen, Cafés und Restaurants, Verkaufsständen und dem Blick aufs Meer lädt zum Verweilen. Besonders am Abend ist hier viel los, wenn Einwohner und Besucher dem Wasser entlang flanieren, die Kinder ein Eis geniessen und die Erwachsenen den Tag bei einem Kaffee oder Bier ausklingen lassen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Hauptplatz und Boulevard

700 Meter südwestlich vom Bahnhof liegt der zentrale »Sheshi Liria« (»Freiheitsplatz«). Der Platz ist hübsch gestaltet mit Palmen und Brunnen – ein guter Ort für ein Päuschen. Hier ist die Stadt weniger hektisch. Überragt wird der Platz von der Grossen Moschee aus den 1930er Jahren. Während dem Religionsverbot wurde sie in ein Jugendzentrum umgewandelt. Das Rathaus an der einen Seite des Platzes ist ein wenig älter als die Moschee. Jünger sind die Gebäude der Regionalverwaltung und das Kulturzentrum. Mit Brunnenanlagen und viel Raum für Fussgänger ist der Ort abends ein beliebter Treffpunkt.

Vom Platz nach Süden erstreckt sich der »Bulvardi  Epidamni«, die herausgeputzte Ladenstrasse der Stadt mit vielen hübschen Häusern aus der Vorkriegszeit. Die meisten der im Folgenden aufgeführten Sehenswürdigkeiten und Museen befinden sich im Bereich westlich vom Boulevard und können von hier aus einfach erkundet werden. Der Boulevard hiess früher einfach »Handelsstrasse« – albanisch »Rruga Tregtare«. Er wurde nach dem Erdbeben von 1926 angelegt. In den folgenden 15 Jahren entstanden hübsche, italienisch beeinflusste Häuser mit Läden im Erdgeschoss und Wohnräumen im Obergeschoss. Die Ladenstrasse verführt zum Einkaufen, bietet aber auch Kultur:

Auch an dieser Strasse finden sich ein paar römische Säulen. Gleich dahinter lieggt der osmanische Hamam (türkisches Bad) aus dem 18. Jahrhundert. Dieser kleine Bau musste nach dem Erdbeben von 2019 ebenfalls restauriert werden. Der Besuch der engen Räume ist kostenlos. Erbietet einen Einblick in das Leben zur osmanischen Zeit und in die osmanische Badekultur.

Römische und griechische Überreste

Nicht alle antiken Ausgrabungen können besucht werden. Zum Teil wurden sie wieder überbaut, zum Teil wurden die Funde in die Museen von Tirana gebracht – so zum Beispiel das berühmte Mosaik »Die Schöne aus Durrës«, das einen Frauenkopf umgeben von floralen Ornamenten zeigt.

Gleich hinterm Kulturpalast befinden sich bedeutende Ausgrabungen:

Das Forum aus der Spätantike war wohl der zentrale Platz der Stadt. Säulen bildeten eine runde Kolonnade mit einem Durchmesser von 40 Metern. Darumherum befanden sich einzelne Läden. In der Mitte befand sich eine monumentale Säule, die vielleicht den Beginn der »Via Egnatia«, der Verbindungsstrasse von Durrës nach Konstantinopel, markiert hatte. Der Hafen von Durrës war wichtiger Etappenort auf dieser Verbindung zwischen den Zentren des römischen Reiches. Auch eine Quelle gab es am Forum.

Auf der Rückseite des Kulturpalasts wurden römische Thermen ausgegraben. Die Ausgrabungen aus dem 1. Jahrhundert sind zum Teil vom Theatergebäude überdeckt. Die Thermen wurden 2015 erstmals zugänglich gemacht, waren aber 2025 bereits wieder wegen Umbauten geschlossen.

Nicht nur beim Kulturpalast, sondern an verschiedenen Orten rundherum gibt es kleine Reste aus antiker Zeit zu sehen. Bei Bauarbeiten wird immer wieder mal was Antikes gefunden.

Amphitheater

Südlich von der Moschee hinter der ersten Reihe von Häusern wurde das Amphitheater ausgegraben, wohl die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt. Der Bau aus dem 2. Jahrhundert bot Platz für 15.000 Besucher und war somit das grösste Amphitheater auf dem Balkan. Noch ist nicht das ganze Gelände freigelegt.

Der Zugang ist auf der Südwestseite. Gegen eine kleine Gebühr kann der Bau erkundet werden. Auf der Nordseite befindet sich ein neun Meter hoher Tunnel, durch den Tiere, Wagen und Kämpfer in die Arena gelangen konnten. Unter den Sitzreihen befinden sich Gänge.

Einer der Treppenaufgänge wurde später in eine Grabkapelle verwandelt – die Arena diente in der Spätantike als Friedhof. Es wurde eine kleine Apsis mit Altar gebaut, später der Boden erhöht und in den Gängen rundherum Gräber angelegt. Bedeutend sind die Mosaike an den Wänden der Kapelle, die Maria, Engel und vermutlich die Stifter zeigen.

Fatih-Moschee & Museumshaus

Etwas südlich vom Amphitheater, in einer Gasse, die parallel zum Boulevard verläuft, befindet sich die Fatih-Moschee. Der einfache Bau gilt als erstes Gebäude der Stadt, das nach der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1502 erbaut worden ist, und als drittälteste Moschee Albaniens. Im Gegensatz zu anderen osmanischen Moscheen der Stadt hat sie Erdbeben, Abrisse der Stadtplaner und Zerstörungswut der Kommunisten überstanden.

Entlang dieser Strasse kann man noch etwas in die Welt des Orients eintauchen: Zwei Häuser weiter liegt ein besonders hübsches Wohngebäude, das Moisiu-Museum. Hier lebte die Familie des Schauspielers Alexander Moisiu (1879–1935), der auf deutschsprachigen Theaterbühnen gefeiert wurde. Weitere Details unten.

Stadtmauer

Ein eindrückliches historisches Erbe von Durrës ist die Stadtmauer im Südwesten angrenzend ans Amphitheater und die Moschee. Dieser Abschnitt war besonders gut erhalten, wurde aber teilweise zerstört beim Erdbeben von 2018. Die Schäden sind heute wieder behoben.

Die Stadtbefestigung von Durrës wurde in verschiedenen Phasen immer wieder erneuert. In mehreren Ausbauphasen in römischer Zeit und über Jahrhunderte danach wurde die Anlage mehrfach ausgebessert, da die Stadt gerade im Mittelalter heftig umkämpft war. Die Venezianer erichteten im 15. Jahrhundert auch eine Festung, die sich oberhalb des Amphitheaters befindet. Ein Tor beim Amphitheater führt durch die Mauer in Richtung Strandpromenade und zum Archäologischen Museum.

Die Mauer endet seeseitig in einem massiven Turm aus venezianischer Zeit (14. Jahrhundert). Der »Venezianische Turm« war lange von einer Bar besetzt. Heute ist darin eine kleine Multimedia-Ausstellung zur Geschichte untergebracht. Eigentlich gegen Entgelt, aber manchmal auch kostenlos, kann man auf die Aussichtsplattform hochsteigen und die Multimedia-Präsentation im Gewölbe darunter bestaunen.

Am oberen Ende der Mauer, hoch über dem Amphitheater, findet sich noch ein Rest der alten Festung. Vom Turm »Balkon von Durrës« aus hat man eine hübsche Aussicht über die Stadt. Der Aufstieg ist recht steil, aber nicht allzu lang: entweder die Strasse rechts an der Moschee hoch oder die Strasse links an der Stadtmauer entlang hoch. Am Platz, wo es auf der anderen Seite wieder runter geht, run 250 Meter in Richtung Südosten dem »Grat« entlang.

Weitere historische Bauten

Über der Stadt thront die Zogu-Villa, Sommerresidenz des ehemaligen Königs Zogu. Reiche Kaufleute aus Durrës schenkten ihm in den 1920er Jahren das Anwesen. Wer den Aufstieg nicht scheut, wird durch eine schöne Aussicht über Stadt, Hafen, Bucht und Umgebung von Durrës belohnt. Die Besichtigung des langsam zerfallenden Gebäudes ist leider nicht möglich.

Die Gassen zwischen Hauptplatz und Hafen bieten manche Überraschung: hübsche Türen, die Katholische Kirche St. Lucia oder der alte Bahnhof. Beim Venezianischen Turm sticht noch das Hotel Volga von 1940 ins Auge, das heute eine Ruine ist. Die alte römische Mauer von Porto Romano ein paar Kilometer im Norden ausserhalb der Stadt ist heute leider inmitten neuer Hafenanlagen. Kein historisches Gebäude ist der neoklassizistische Kuppelbau nahe der Stadtmauer: das moderne Gebäude wurde für eine private Hochschule erbaut.

Verschiedene Denkmäler beim Hafen und entlang der Uferpromenade erinnern an Epochen der Stadtgeschichte: ein Partisan aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Kämpfer gegen die italienischen Besatzer, römische Säulen, Exodus zu Beginn der 1990er oder der Holländer Thomson, der 1914 ums Leben kam, als muslimische Bauern Durrës mit dem deutschen Fürsten angriffen.

Unsere Tipps: besondere Orte

Sonnenuntergang der Sphynx

Die Uferpromenade ist immer ein Besuch wert. Besonders gut gefällt es uns hier beim Sonnenuntergang, der fast jeden Abend ein besonderes Schauspiel bietet. Die Plattform »Sphynx« am Ende der Promenade ist der perfekte Ort, um in die Weite zu blicken, dem Meeresrauschen zuzuhören und sich vom Farbenspiel am Himmel und im Wasser verzaubern zu lassen. In einem der Länden in der Nähe unbedingt noch ein Eis oder Bier holen!

Architektonische Zeitreise

Der Heldenfriedhof »Muzeu i Dëshmorëve« 700 Meter westlich vom Bahnhof ist nicht nur ein ruhiger Platz, sondern auch eine Art Zeitreise zurück ins kommunistische Albanien. Der Bau ist ein Paradebeispiel für sozialistische Architektur. Rund um die Gedenktafeln für Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg finden sich Mosaike und Büsten.

Container schauen

In einem Hochhaus beim Venezianischen Turm im 15. Stock befinden sich Restaurant und Bar »Rooftop XV«. Von hier aus hat man eine perfekte Aussicht über die ganze Stadt und den Hafen. Wer Spass hat, kann stundenlang zuschauen, wie Container herummanövriert oder Fähren beladen werden.

Mehr Meer

Wer in Durrës mal Sehnsucht nach Ruhe und Natur hat, läuft einfach der Küste entlang immer weiter nach Norden. Kallmi heisst der Strand hier. Je weiter man läuft, umso ruhiger wird es. Schnell schwindet die Stadt – es bleiben das Meer und die Küste. Zuerst noch ein paar Hotels, dann gibt es nur noch einfache Strandbars. Der Weg wird immer holpriger. Im Hochsommer muss man vielleicht etwas länger gehen, um die totale Ruhe zu finden.

Museen

Archäologisches Museum 

Aktuell wegen Renovierung geschlossen!
Virtueller Rundgang durchs Museum

Das Museum beherbergt die bedeutendste und beste Ausstellung zur Archäologie Albaniens – obwohl viele besonders wertvolle Stücke nach Tirana gebracht wurden. Gezeigt werden Funde aus der Region. Zahlreich sind vor allem Keramik-Reste: Vasen, Terracotta, Amphoren etc., die von der Bedeutung der antiken Stadt und ihre Verbindungen mit anderen Regionen Zeugnis ablegen.

Das Museum ist bis mindestens Ende 2023 geschlossen für Umbauten. Die Ausstellung war früher schon lange geschlossen: 2015 wurde das Museum wiedereröffnet, der zweite Stock war aber noch immer nicht zugänglich.

Das Museum liegt an der Strasse, die der Strandpromenade folgt, 600 Meter westlich vom Venezianischen Turm.

Aleksandër-Moisiu-Museum 

Der berühmte Schauspieler Alexander Moissi (1897–1935) ist in Triest geboren, zum Teil in Durrës aufgewachsen, in Österreich zur Schule gegangen, in Wien zum Schauspieler geworden, auf der ganzen Welt erfolgreich gewesen, in der Donaumetropole gestorben und im Tessin begraben. Um seine nationale Identität wird gestritten. Die Albaner haben dem Sohn eines Händlers aus Kavaja in Durrës ein Museum gewidmet. Neben der Ausstellung zum Leben von Moissi gibt es auch Räume mit ethnographischen Objekten.

Das Museum befindet sich in der Gasse zwischen Boulevard und Stadtmauer zwei Häuser neben der Fatih-Moschee.

Informationszentrum zur geschichte der Stadt im Venezianischen Turm

Wohl eines der modernsten Museen Albaniens. In den dicken historischen Mauern des Venezianischen Turms wird die Geschichte der Stadt mittels modernen Multimedia-Techniken anschaulich vermittelt. Ob die VR-Brillen noch lange funktionieren, ist ungewiss. Ansonsten kann man immer noch die Aussicht vom Dach des Turms geniessen.

Am Strand: Durrës Plazh

Durrës Plazh ist der Strand südlich der Stadt, wo sich heute Hotel an Hotel reiht. Im Hochsommer herrscht hier sehr viel Trubel, wenn Albaner aus Tirana, Kosovo, Nordmazedonien und aus der Emigration hier ihren Strandurlaub verbringen. Am Strand wie auf den Strassen wird es eng. In der Vor- und Nachsaison ist es an der Bucht von Durrës aber doch recht gemütlich. Ein paar Spaziergänger geniessen den Strand und wenige verwegenen Touristen springen ins Wasser. Viele Geschäfte habe nur im Sommer geöffnet, wie auch viele Hotels erst im Juni den Betrieb aufnehmen.

Der Strand in der Bucht ist sehr flach – man kann weit ins Wasser hinauslaufen. Kinder geniessen den Sand.

Es gibt viele Restaurants, Cafés und weitere Anbieter von Erfrischungen sowie Unterhaltungsaktivitäten.

Für die meisten Erholungssuchenden aus dem Westen ist hier zu viel los: zu viel Beton und alles viel zu dicht. Weiter südlich wird es zwar ruhiger und die Abstände etwas weiter. Aber auch in Golem und Mali i Robit stehen die Hotels schon recht nahe beieinander, und es kann im Sommer sehr voll werden. Von den Pinienwälder, die sich hier vor 30 Jahren noch entlang der Küste erstreckten, ist kaum mehr was zu sehen.Deutlich ruhiger ist es an den Stränden westlich von Kavaja und nördlich von Durrës.

Bei Wassertests im Rahmen eines Programms der EU wurden die Strände in der Bucht von Durrës in den letzten Jahren als unbedenklich deklariert. Trotzdem ist es wohl besser, möglichst weit vom Hafen entfernte Strände aufzusuchen und sich nach dem Bad gründlich zu duschen.

Ausflüge und Sehenswürdigkeiten ausserhalb

Nördlich von Durrës: Porto Romano

Im Norden von Durrës gibt es für Touristen nicht mehr allzu viel zu entdecken. Einzig die Küste am Strand von Kallmi (siehe oben unter »Tipps«) ist noch attraktiv.

Aber da die Hafenanlagen rund um Porto Romano immer weiter ausgebaut werden, ist es am Rest der Küste im NBorden vorbei mit der Ruhe. Die Verteidigungsmauern aus römischer und byzantinischer Zeit stehen jetzt mitten im Hafengelände. Die Landzunge »Kap Palla« mit einigen kleinen Stränden ist abgesehen von ein paar Privatstränden immer noch Sperrgebiet. Und der »Eco Park«, ein Freizeitpark und Kletterwand im Nirgendwo, ist immer noch geschlossen für Besucher, obwohl schon seit Jahren fertiggebaut …

Basilika von Arapaj

Im Dorf Arapaj liegen die Reste einer frühchristlichen Kirche aus dem 5. oder 6. Jahrhundert. Mit einer Länge von 65 Metern und einer Breite von fast 30 Metern erreichte die Michaels-Kirche für damalige Verhältnisse riesige Ausmasse. In einem Anbau wurde über einer Totenkammer ein Mosaik gefunden. Die Kirche ist ein sehr bedeutendes frühchristliches Monument. Leider fehlen jegliche Dokumentationen für Besucher.

Arapaj liegt hinter Durrës Plazh an der Umgehungsstrasse – das Ausgrabungsgelände liegt versteckt im Wohnquartier. Bei Plepat (Kreisverkehr südlich von Durrës Plazh) nach Norden auf die Umfahrungsstrasse SH85 und diese nach 700 Metern wieder verlassen (Bushaltestelle, Fussgängerüberführung). Vom kleine Strässchen nach 100 Metern rechts abbiegen. Nach 25 Metern wieder rechts und nach einer Linkskurve nochmals rechts abbiegen. Nach wenigen Metern erreicht man die Ausgrabungen. Das Tor zum Gelände ist meist abgesperrt – der Zaun lässt sich aber weiter oben problemlos öffnen.

Etwas weiter südlich gleich überm Strand liegt ein prominenter Felsen, »Shkëmbi i Kavajës« genannt. Hier haben sich im Jahr 48 v. Chr. Caesar und Pompei bekriegt.

Weitere Umgebung

Durrës eignet sich dank der zentralen Lage in Mittelalbanien gut, um einen Grossteil des Landes zu erkunden. Man kann also bequem den Strand von Durrës als Standquartier wählen und von hier aus Tagesausflüge in alle Richtungen machen: Tirana, Kruja, Berat und Vlora sind problemlos in ein bis zwei Stunden erreichbar.

Nähere Ausflugsziele sind die Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens und die im Artikel Tirana erwähnten Ausflüge wie zum Beispiel das Kap Rodon.

Verkehr

Anreise

Auto – Von Tirana aus führt eine Autobahne nach Durrës. Eine weitere Strasse verläuft etwas südlicher und endet im Süden von Durrës Plazh, wo die Autobahn nach Südalbanien beginnt (seit längerem ist der Asphalt auf der südlichen Route in sehr schlechtem Zustand: nicht empfohlen).

Eine Umfahrungsstrasse östlich von Durrës Plazh verbindet die Autobahnen nach Tirana und in den Süden – schnellster Weg, wenn man nur durchfahren will (von Tirana kommend Autobahn in Richtung »Kavaja« zwei Kilometer vor Ende verlassen, kurz nachdem die zuvor grade Strecke in eine lange Linkskurve überging; von Süden kommend einfach geradeaus halten). Wir raten davon ab, bei der von Tirana/Nordalbanien nach Südalbanien durch »Durrës Plazh« zu fahren: Im Sommer verstopft und auch sonst sehr langsam, da verkehrsberuhigt.

Die Autobahn von Tirana endet beim Hafen. Um in die Innenstadt zu fahren, verlässt man die Autobahn an der vorletzten Ausfahrt. Touristen nehmen aber besser die neue Strasse am Hafen entlang (ab Autobahnende nach Nordwesten), die direkt zur Uferpromenade führt, von wo aus sich auch die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zu Fuss erreichen lassen.

Von Süden kommend gibt es rund drei mögliche Strecken in die Innenstadt – welches die beste Route ist und ob es geschickt ist, den Wegweisern zu folgen, lässt sich streiten. Nachdem man den Felsen »Shkëmbi i Kavajës« passiert hat, endet bald die Autobahn. Entweder hier vor der Brücke rechts raus und dann der Küste entlang nach Norden durch die Touristenzone von »Durrës Plazh« (nicht empfohlen im Hochsommer, wenn dort viel los ist), oder auf der Umfahrungsstrasse bleiben und später Richtung Innenstadt abzweigen.

Aus Westeuropa erreicht man Durrës am schnellsten, wenn man von Italien (Ancona oder Bari) mit der Fähre hinübersetzt.

Busse – Busse und Minibusse/Sammeltaxis verkehren den ganzen Tag über von Tirana (Bus-Terminal Süd) und vielen anderen albanischen Städten (meist nur ein paar wenige Verbindungen pro Tag).

Schiff/Fähre – Von den italienischen Städten Bari, Ancona und Brindisi fahren Fähren regelmässig nach Durrës. Der Hafen ist modern ausgebaut. Die Abfertigung am Zoll geht problemlos, wenn der Andrang nicht allzu gross ist. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist rund 40 Minuten von Durrës entfernt. Eine Busverbindung zwischen Durrës und Flughafen verkehrt tagsüber alle anderthalb bis zwei Stunden.

Ankunft in Durrës

Wer in Durrës mit der Fähre ankommt, ist schon fast mitten in der Stadt. Gleich nach der Hafeneinfahrt geht es auf die Autobahn. Und Fussgänger nehemen die Überführung zum Bahnhof. Dort kann man sich mit allem Eindecken, was man so braucht: albanische Lek vom Automaten oder Wechsler, ein paar kühle Getränke, Snacks und SIM-Karte. Und dann einfach in den nächsten Bus nach Tirana springen.

Innerstädtisch

Busse – Städtischer Nahverkehr verbindet die Innenstadt mit den Aussenquartieren. Wichtigste Busverbindung ist wohl die nach Durrës Plazh, die bis zur Kreuzung »Plepa« am südlichen Ende des Ortsteils verkehrt. Im Sommer gibt es auch Furgons, die weiter bis zu den südlichen Stränden bei Golem fahren.

Fahrrad – Auch in Durrës können an mehreren Orten Fahrräder ausgeliehen werden.

Weiterreise

Auto – Im Sommer sind die Strassenabschnitte südlich von Durrës am Strand entlang oft sehr verstopft.
In der Stadt gibt es ein paar kleine Autovermieter.
Vom Hafen kommend kann man im ersten Kreisverkehr direkt auf die Autobahn auffahren.

Busse & Sammeltaxis – Die Sammeltaxis und Busse warten vor dem Bahnhof auf Gäste. Für Fahrten nach Südalbanien kann es schneller sein, mit dem Stadtbus nach Süden bis zur grossen Kreuzung in »Plepa« zu fahren (Endhaltestelle am südlichen Ende von Durrës Plazh), da dort viele Busse und Furgons aus Tirana nach Süden vorbeifahren. Auch die Badeorte weiter südlich werden von hier aus bedient.

Fähren – Die Einfahrt zum Hafen liegt jenseits der Gleise beim Autobahnende zwischen Durrës und Durrës-Plazh. Fussgänger können das Terminal über eine Überführung erreichen, die beim Bahnhofsgebäude beginnt. Am Bahnhofsplatz finden sich auch zahlreiche Reiseagenturen. Das Check-in erfolgt im Terminal an Automaten. Man sollte spätestens zwei Stunden vor Ablegen dort sein – Zugang ist nur bis eine Stunde vor Ablegen möglich. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Eisenbahn – Durrës ist der Sitz der albanischen Eisenbahn. Es verkehren aktuell aber kaum Züge mehr, da die Gleise nach Tirana erneuert werden. Im Sommer 2025 werden voraussichtlich wieder die Strecken nach Elbasan und Lushnja bedient: von Freitag bis Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung (evtl. ab der alten Haltestelle Durrës-Plazh).

Schlafen in Durrës

Das Angebot an Unterkünften ist riesig. Man hat die Wahl zwischen einer Unterkunft im Badeort Durrës Plazh oder nahe der Innenstadt. Letztere liegen ebenfalls in Küstennähe im Westen der Stadt rund um die Uferpromenade. Im Sommer ist das Angebot an Unterkünften in Durrës zwar sehr gross, aber eine Reservation wird dringend empfohlen.

Die meisten Hotels sind sehr ordentlich und richten sich verstärkt an internationalen Badegästen aus. Es gibt von einfachen bis zum luxuriösen Hotel alles. Einige Hotelanlagen haben mehrere Pools und bieten reichlich Unterhaltung. Auch die meisten kleinen Hotels befinden sich in einem guten Zustand.

In Durrës Plazh ist es besonders im Sommer recht turbulent, auch die Nacht durch. Gegen Süden, wo die Häuser nicht mehr ganz so dicht stehen, ist es etwas beschaulicher. Von Hotels im Norden von Durrës Plazh wäre die Innenstadt noch zu Fuss erreichbar. In Shkëmbi i Kavajës, Mali i Robit oder Golem ist man schon sehr abgeschieden ohne eigenes Auto.

Essen & Trinken in Durrës

Durrës ist beliebt für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Auch hier gibt es eine riesiges Angebot – natürlich auch an anderen Speisen. Die Restaurants konzentrieren sich wiederum vor allem auf die Hotspots Uferpromenade und Durrës Plazh.

In Currila, an der Uferpromenade nördlich der Sphynx, reiht sich direkt am Wasser Restaurant an Restaurant an Club – sicherlich ein guter Ort, um spontan etwas zu essen.

In Durrës Plazh sind die Restaurants über den ganzen Badeort verstreut und auch nicht immer in der ersten Reihe am Wasser. Da das Angebot von Saison zu Saison wechselt, macht man sich am besten vor Ort schlau.

In Durrës Plazh ist im Hochsommer auch täglich Party bis spät in die Nacht. In der Innenstadt sind neben ein paar Bars und Clubs im Zentrum vor allem auch die Cafés an der Uferpromenade und die Clubs im nördlichen Bereich bei Currila für einen abendlichen Drink beliebt.

Einkaufen

In der Stadt gibt es Einkaufszentren, Supermärkte und auch viele kleine Läden – sie konzentrieren sich im Stadtzentrum zwischen Bahnhof und Hauptplatz. Das Angebot ist in Tirana aber deutlich vielfältiger.

An der alten »Rruga Tregtare« – heute »Bulvardi Epidamni« – und an den Uferpromenaden finden sich Souvenir- und Schmuckläden.

Freizeit & Kultur

Durrës bedeutet primär Erholung am Meer: Wassersport, gut Essen, Spaziergänge. Insbesondere in und um Durrës Plazh gibt es auch zahlreiche Angebote für Wassersport und andere Freizeitaktivitäten.

Fürs kulturelle Vergnügen gibt es mehrere Bühnen und Festivals – im Sommer finden die Veranstaltungen zum Teil auch draussen statt. Das Kulturzentrum »Qendra Kulturore Aleksandër Moisiu« am Hauptplatz bietet ganzjährig Konzerte, Ausstellungen und verschiedene Wettbewerbe – ein Blick beim Vorbeigehen aufs aktuelle Programm kann sich lohnen. Die meisten regelmässigen Festivals finden im Frühling und Frühsommer statt.

Verschiedene Restaurants bieten Folklore-Abende.

Buchtipp für Durrës

Lea Ypi beschreibt in ihrem Buch »Frei« ihre Kindheit und Jugendjahre im kommunistischen Durrës: ein eindrücklicher Einblick in den Alltag in daws Albanien der 1980er Jahre und die darauffolgende Transformation.

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Wetter

Dank der kühlen Meeresbrise wird es in Durrës nicht ganz so heiss wie im Landesinneren. Aber im Hochsommer ist es trotzdem heiss genug, dass sich das Leben primär am Wasser abspielt.

Im Winter sorgt das Meer dafür, dass es etwas weniger kalt wird als in anderen Landesteilen.

Nützlich

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Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Shkodra ist die Kapitale Nordalbaniens – lange die grösste Stadt des Landes und mit einer bewegten Geschichte: Römer, Serben, Venezianer, Türken und Österreicher bestimmten ihr Schicksal. Für ein Weilchen verfiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Heute ist Shkodra aber nicht nur Sprungbrett für Erkundigungen in den nordalbanischen Bergen, sondern wieder herausgeputzt und dank zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Museen absolut einen Besuch wert.  In der Altstadt geht es noch recht ruhig zu und her, was zum Reiz von Shkodra beiträgt.

Lage

Skodra (albanisch auch Shkodër) liegt nicht weit entfernt von Montenegro in einer Ebene zwischen Meer, Shkodrasee und den Albanischen Alpen. Ein Schnittpunkt zahlreicher Handelsrouten und Wege, weshalb sich hier ein wichtiger Markt entwickelte.

Die Buna, die am Stadtrand den Shkodrasee verlässt, windet sich zwischen Tarabosh und Burgberg dem Meer entgegen, das rund 25 Kilometer weiter südlich liegt. Im Winter und Frühjahr steigt der Pegel des Sees und reicht bis zum Stadtrand; im Sommer zieht er sich weit zurück. Von Osten kommt das Flüsschen Kir aus den nahen Bergen, von Südosten strömt der Drin, Albaniens längster Fluss, der Buna zu.

Früher war die Burg mit der darunterliegenden Brücken und dem Basar das Zentrum der Stadt. Dieses verschob sich später aber nach Osten. Basarviertel und heutiges Stadtzentrum waren lange getrennt – erst in den letzten Jahren wurde der Grünstreifen dazwischen überbaut, so dass die Trennung kaum mehr wahrzunehmen ist.

Stadtbesichtigung Shkodra

Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt

Eine Stadtbesichtigung beginnt in der Regel im Zentrum am »Platz der Demokratie« beim »Hotel Rozafa«. Im Norden des Platzes liegt das Theater Migjeni, das von Hochhausprojekten flankiert wird. Gegenüber vom Hotel sind der sich im Verfall befindliche Engländer-Turm, der von einem Missionar 1868 errichtet worden ist, sowie die neue Moschee zu sehen.

An der nächsten Kreuzung beginnt die Altstadt mit der Fussängerzone.  Ein improvisierter Stand hier bietet touristische Informationen. Denkmäler erinnern an den Aufstand gegen das kommunistische Regime und an Mutter Teresa. Auf der Südseite des Platzes liegt das Grand Café, rund 100 Jahre lang ein wichtiger Treffpunkt der Stadt – das hübsche Gebäude ist leider leer und im Zerfall. Folgt man der Fussgängerzone nach Südwesten, kommt man am Rathaus und den monumentalen Gebäuden der Präfektur und eines Gymnasiums vorbei.  Hinter einer Parkanlage liegt an der Hauptstrasse die »Parruca-Moschee«, die 2007 am Standort eines vor 40 Jahren abgerissenen Vorgängerbaus erstellt wurde. Zurück in Richtung »Platz der Demokratie« passiert man zuerst die Universität – dahinter (links rum) liegt ein Hochhaus mit der »Meridian-Bar« im obersten Stockwerk. Mindestens so gut ist die Aussicht über Shkodra, See und in die Berge vom auf der anderen Strassenseite liegenden »Grand Hotel Europa«, das auf der Dachterrasse ebenfalls über ein Café verfügt. Wer kurz vor dem Kreisverkehr links abbiegt, gelangt in eine Markt- und Handelsstrasse, die gegen Stadion immer wuseliger wird. In dieser Strasse liegt nach rund 250 Metern hinter einer alten Mauer das Geschichtsmuseum.

Auch in anderen Strassen rund um den zentralen Platz findet man noch Marktstände. Die Bauern kommen zum Teil noch immer in ihren ländlichen Trachten, um in der Stadt ihre Produkte zu verkaufen.

In der Fussgängerzone kann man sich bei einem Getränk etwas ausruhen. Diese Strasse (»rruga Idromeno«) liegt unweit vom »Hotel Rozafa« und wird auch »Piaca« genannt. Mit ihren hübsch restaurierten Häusern, einigen Souvenirshops, Läden und diversen Cafés lädt sie zum Bummeln ein. An dieser Strasse liegt auch die Fototeka Marubi, ein neues Museum mit eindrücklichen Fotografien der berühmten albanischen Fotografen-Dynastie aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg.

Am Abend wird es auf der »Piaca« lebendig. Hier treffen sich die Bewohner, um die Abendfrische zu geniessen und etwas zu trinken. Auch einige Restaurants gibt in dieser Region etliche.

Den Gang durch die Altstadt mit klassizistischen Häusern kann man am anderen (östlichen) Ende der Fussgängerzone fortsetzen. Immer nach Süden haltend, gelangt man zur Kathedrale. Das Gotteshaus war während des Kommunismus zu einer Sporthalle umgebaut gewesen. Daneben befindet sich heute ein Museum der Kirche.

400 Meter südöstlich vom Hauptplatz liegt eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus. Das Museum ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht.

Burg und See

Für See, Burg und Umgebung kann man gut nochmals einen Tag aufwenden. Die Burg Rozafa liegt am westlichen Stadtrand über dem Ausfluss vom See, der Buna. Wer den Spaziergang dahin scheut, kann mit Taxi oder Bus fahren. Kurz vor dem See und dem Burghügel passiert man ein längeres, zweistöckiges Gebäude: wo früher der Basar war, wurde eine neue Ladenpassage erbaut, der es aber an Kundschaft mangelt. Ein Strässchen, am Schluss sehr steil, führt auf der Ostseite zur Burg hoch. Die Burg wird schon seit Jahrtausenden genutzt. Die mächtige Festungsanlage stammt aus venezianischer und türkischer Zeit, geht aber auf illyrische und römische Vorgänger zurück. Am Eingang geht es durch einen mächtigen Zwinger mit dicken Mauern. Im ersten Torbogen haben sich an der Decke Kalksinsterablagerungen gebildet – der Legende nach die Muttermilch der jungen »Rozafa«, die man hier einmauerte, um einen bösen Fluch zu bannen, der die Mauern beim Bau immer wieder zum Einstürzen brachte. Der erste Hof ist eine weite Fläche, von Mauern umgebene Wiese. Es lohnt sich, hier und dort die Mauer zu besteigen, um die Aussicht aufs Umland mit See, Flussauen, Stadt und Berge zu geniessen. Im zweiten Hof trifft man auf die Ruinen einer alten Moschee; vor der Eroberung durch die Türken war der Bau die Kathedrale der Stadt, danach wurde sie zum moslemischen Gotteshaus umgewidmet. Im dritten Hof ist im alten Arsenal noch ein Museum und ein Restaurant untergebracht. Beim Besichtigen der Festung ist Vorsicht geboten – es gibt zum Teil ungesicherte Löcher von Zisternen und unterirdischen Gängen.

Auf der abgewandten, südliche Seite des Burghügels liegt die Blei-Moschee. Der Name der hübschen Moschee aus dem 18. Jahrhundert leitet sich vom bleiernen Kuppeldach ab. Das eindrucksvolle Gebäude wurde 2011 restauriert und wird seither wieder als Gotteshaus genutzt. Einzigartig für Albanien ist der aufwändig gestaltete Vorhof, der über einen mit kleinen Kuppeln bedeckten Umgang verfügt. Sollte der Eingang verschlossen sein, kann man durch eine kleine Luke in der Tür hoffentlich den Riegel öffnen. Die Umgebung der Moschee ist heute ländlich geprägt, war früher aber ein dicht bebautes Stadtviertel. Gleich nebenan finden sich noch die Ruinen einer zweiten Moschee. Da die Gegend regelmässig überflutet wird, hat der Bau stark gelitten. Trotz Überschwemmungen finden sich am Ufer des Drin gleich unter dem Burgberg hübsche Restaurants – wer will, gönnt sich hier eine Pause.

Alternativ bietet sich ein Ausflug an den Shkodra-See für die Mittagspause an. Überqueren Sie die Buna auf der neuen Drehbrücke; die einspurige Holzbrücke flussaufwärts war bis 2011 die einzige Verbindung zwischen den Ufern. Der Berg Tarabosh am anderen Flussufer war stark umkämpft, als 1912 die Monetegriner Shkodra von der schwachen osmanischen Armee in der Burg eroberten. Folgen Sie der kleinen Strasse am Nordfuss des Berges fünf Kilometer am Ufer entlang nach Shiroka. Gerade an heissen Tagen bietet sich hier etwas angenehme Abkühlung. Zahlreiche Restaurants an der Uferstrasse bieten lokalen Fisch an. An einigen Stellen ist auch Schwimmen im See möglich. Eine Villa am oberen Dorfrand stammt aus den 30er Jahren und gehörte dem König Zogu. Noch fünf Kilometer weiter liegt das kleine Fischerdorf Zogaj, direkt vor der Grenze zu Montenegro. Hier ist es noch ruhiger und abgeschiedener als in Shiroka.

Museen in Shkodra

• Geschichtsmusem – Das grosse, alte, ortstypische Gebäude ist mindestens so interessant wie die Exponate.
  Die Ausstellung im Erdgeschoss bietet einen Ausflug in die Antike und zeigt diverse Ausgrabungsstücke aus der Region.
  Der erste Stock ist mehr ethnographisch und gibt einen lohnenswerten Einblick in ein typisches Shkodraner Stadthaus mit Räumen, die wie vor 100 Jahren eingerichtet sind. Es gibt diverse Trachten, Volkstümliches und Alltagsgegenstände zu sehen.
  Das Museum liegt in einem Garten hinter hohen Mauern in einer Seitenstrasse (rruga Gjylbegaj) etwas nordwestlich des Hotels Rozafa.

• Fototeka Marubi – Die »Fototeka Marubi« zeigt den fotografischen Nachlass von drei Generationen: Pietro Marubi, aus Italien geflüchtet, war der erste Fotograf Albaniens. Sein Adoptivsohn Kel und dessen Sohn Gegë Marubi führten das Erbe fort: Sie fotografierten und dokumentierten das Leben in Albanien. Die  Sammlung in den modern gestalteten Museumsräumen zeigt Porträts reicher und armer Leute sowie Aufnahmen von historischen Anlässen und Alltagsaufnahmen aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. ( einige Bilder). Im Untergeschoss sind Wechselausstellungen zu sehen.
  Das Fotomuseum hat im Mai 2016 neue Räumlichkeiten an der Fussgängepassage »Rruga Kol Idromeno« (»Piaca«) bezogen. Das umgebaute Gebäude ist ein toller Rahmen für die Aufnahmen, die einen einmaligen Einblick in die Vergangenheit des Landes bieten. Die Ausstelung ist interaktiv und spannend gestaltet.

• Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus –  Das Museum (»Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës« / »Site of Witness and Memory«) ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht. Der Zellentrakt mit Verhörzimmer ist noch zu sehen – daneben gibt es zahlreiche Dokumente, die die Verbrechen der kommunistischen Diktatur und das Leben von Häftlingen in den Straflagern illustrieren. Ein kurzer Film und einige Kunstwerke runden die sehr gut gemachte Ausstellung ab. Das 2014 eröffnete Museum ist von Montag bis Samstag vormittags und bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet. Am »Boulevard Skënderbeu« rund 500 Meter südöstlich vom Hautplatz (unauffällig braun gestrichenes, einstöckiges Gebäude).
  Flyer Museum
  Ausführlicher Bericht
  
• Burg-Museum – Eine Art »Rittermuseum« mit diversen martialischen Waffen, das einen Überblick über die lange Geschichte der Burg Rozafa bietet.
• Museum der Diözese – Gleich bei der Kathedrale gelegen, informiert dieses Museum über die Geschichte der katholischen Kirche in Shkodra und Umgebung (»Grand Hotel Europa«, »Meridian Bar Restorant« gleich gegenüber).

Aussichtspunkte

• Burg Rozafa – schöne Aussicht auf die nordalbanische Landschaft mit den Alpen im Hintergrund, dem See und der Stadt.
• Im Stadtzentrum das Café »Chicago« auf der Dachterrasse des Ladengebäudes rechts neben dem Hotel Colosseo – nicht ganz hoch genug für eine weite Rundsicht, aber doch schon etwas Aussicht. Andere Hochhäuser westlich vom Hauptplatz haben ebenfalls »Roof-Top-Bars«, die sorgar noch etwas höher sind ().

Umgebung von Shkodra

Brücke von Mes & Drisht

Das wunderschöne Exemplar einer ottomanischen Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert überwindet den kleinen Fluss Kir in 13 Bögen. Die Brücke liegt etwa eine Viertelstunde (acht Kilometer) östlich von Shkodra zwischen den Dörfern Mes und Boks. Früher verlief hier eine alte Handelsroute, die von Shkodra durch die Berge nach Kosova führte. Bein Gang über das alte Pflaster der Brücke von Mes fühlt sich gleich in alte Zeiten zurückversetzt.

Man gelangt nach Mes, wenn man Shkodra beim Spital nach Nordosten verlässt – zum Beispiel in der Verlängerung der Fussgängerzone »rruga Idromeno«. Wer noch etwas mehr vom ländlichen Albanien sehen möchte, überquert den Fluss auf der neuen Brücke und fährt noch weiter nach Osten in Richtung Dorf Drisht.

Sechs Kilometer nach der Brücke von Mes erreicht man den Burghügel von Drivasto, von den Albanern heute Drisht genannt. Die Anlage auf einem Hügel am Rand der Berge diente dem Schutz von Shkodra. Von der mittelalterlichen, befestigten Stadt sind noch zahlreiche Ruinen zu sehen. Noch heute gibt es ein kleines Dorf – »Kala« genannt – auf dem Hügel, wo sich auch ein Museum befindet (selten geöffnet). Zu den Ruinen auf der Bergspitze geht es nur zu Fuss hoch: rund 20 Minuten über einen eher schlechten Pfad (wenige Meter nach dem Eingangstor rechts). Oben eröffnet sich ein wunderbarer Ausblick über die Region, in die Berge und das Kir-Tal. Das Strässchen zum Burghügel führt auf dessen Rückseite hinterm modernen Dorf Drisht am Fluss (dort links halten) den Berg hoch – leider sind nur die letzten Kilometer den Hügel hoch ordentlich fahrbar, der Rest ist mehr eine Schlaglochanreihung als Asphalt.

Shkodra-See

Die Ufer des Sees sind wegen des schwankenden Wasserstandes an vielen Stellen nur schwer zugänglich. Wer Ruhe und Erholung geniessen möchte, überquert am besten die Buna bei der Burg und folgt der Strasse am westlichen Seeufer unterhalb des Berges Tarabosh. Man gelangt zu den beiden hübsch gelegenen Dörfern Shiroka und Zogaj, wo es auch Restaurants und Bademöglichkeiten gibt.

Am Ostufer gibt es einen Campingplatz mit Restaurant direkt am Wasser: Die Abzweigung zum »Shkodra Lake Resort« liegt acht Kilometer nördlich des Stadtausgangs von Shkodra.

Velipoja

Der flache, sandige »Hausstrand« von Shkodra liegt etwa eine halbe Stunde südlich. Der weitläufige Adriastrand ist im Sommer recht belebt – zahlreiche Hotels und viele Strandliegen. Etwas ausserhalb des Zentrums wird es aber schnell ruhiger. Südöstlich jenseits der Lagune bei Rjoll kann man in der Regel auch einsame Strandabschnitte finden

Velipoja ist von Naturschutzgebiet umgeben: Das Mündungsgebiet der Buna ist bewaldetes Feuchtgebiet und östlich vom Ort liegt eine Lagune. Beide Gebiete sind beliebtes Quartier von Zugvögeln.

Auf halbem Weg zwischen Shkodra und Velipoja liegen am Ufer der Buna die Ruinen der Kirche von Shirgj. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1290 und kann auf einem kleinen Spaziergang vom Dorf Shirq aus besucht werden. Auch der markierte Fahrradweg, der entlang der Buna von Shkodra nach Velipoja führt, passiert die Kirche in einem kleine Abstand.

Velipoja liegt 30 Kilometer südlich von Shkodra nahe der Grenze zu Montenegro. Die Strasse dorthin geht von der Strasse nach Tirana kurz nach der Drin-Brücke ab. Im Sommer fahren regelmässig Minibusse.
Eine neue Strasse verbindet Velipoja mit Shëngjin im Süden an der Küste. Sechs Kilometer nördlich in Baks i Ri geht eine Strasse nach Südosten ab, die zuerst am Ostufer der Lagune entlangführt und dann hoch am Berg der Küste entlang nach Süden. Eine tolle Panorama-Strasse, die die Fahrt nach Süden deutlich verkürzt.

Albanische Alpen

Shkodra eignet sich gut als Ausgangspunkt für Touren in die Albanischen Alpen. Es gibt zahlreiche Anbieter in der Stadt, die Ausflüge organisieren. Auch die meisten Unterkünfte können Ausflüge und Transporte in die Alpen vermitteln.

Ein kurzer Ausflug führt nach Razma in Shkrel, auf asphaltierter Strasse nicht ganz eine Stunde von Shkodra entfernt (in Koplik nach Osten abbiegen, in Dedaj nach Norden). In diversen Restaurants und Cafés lässt sich gut unter Schatten-spendenden Bäumen die nachmittägliche Hitze ertragen.

Dank neuer Asphaltstrassen lassen sich jetzt sogar Orte tief in den Bergen als Tagestour besuchen. Die Strasse nach Tamara im Kelmend führt in zahlreichen Serpentinen in die Schlucht des Cem hinunter. Das häufig besuchte Theth ist durchaus mehr als einen Tagesausflug wert.

Beliebt sind auch Bootstouren auf den Stauseen am südlichen Rand der Alpen. Der  Koman-Stausee windet sich Fjord-ähnlich durch tiefe Schluchten – im Sommer verkehren regelmässig Autofähren (unbedingt reservieren). Zudem transportieren mehrere kleine Boote Touristen über den See und zu kleinen Gästehäusern am Ufer, beispielsweise nach »Lumi i Shalës« in einem Seitenarm vom Komansee.

Im unterhalb gelegenen Vau-Deja-Stausee liegt die Insel Sarda (albanisch »Shurdhahi«). Hier befand sich im Mittelalter eine kleine Stadt mit Bischofsitz, deren Ruinen sich auf einer Bootstour über den See erkunden lassen ( Sarda; Sarda-Tours).

Zadrima

Die Region zwischen Lezha und Shkodra ist eine katholisch geprägte ländliche Ebene mit verstreuten Dörfern. Bekannt ist sie heute vor allem für diverse Restaurants mit zum Teil hervorragender Küche – ansonsten ist die Region noch kaum touristisch erschlossen.

Zum Teil sind noch alte Kirchen erhalten – attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Region hat. In Nënshat führt eine kurze Wanderung zur Kirche des Heiligen Georgs, ein einfacher Steinbau auf einem Hügel über dem Dorf, wo einst die Kathedrale von Sapa und eine mittelalterliche Festung stand. Heute befindet sich die Kathedrale in Vau-Deja, ein auffälliger achteckiger Bau in der Mitte des Städtchens, das das Zentrum der Zadrima bildet. In der nett gestalteten Hauptstrasse sind oft ältere Frauen in traditioneller Tracht zu sehen.

Über Vau-Deja erhebt sich der Damm des gleichnamigen Stausees, an dessen Ufer sich ein paar Ausflugsrestaurants mit Strand befinden. Wer es lieber sportlich mag, steigt einen der Hügel der Region hoch: Die Zadrima bietet zahlreiche attraktive Wandermöglichkeiten (siehe Link unten). Im Dorf Gur i zi zwischen Vau-Deja und Shkodra fällt ein alleinstehnder, grosser Felsen auf, der dem Ort zu seinem Namen verhalf. Etwas nördlich stösst man auf einem Hügel auf die Reste der Festung Gajtan und die Gajtan-Höhle. Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet und Hajmel finden sich Weinkellereien, die auch Wein aus der lokalen Kallmet-Traube produzieren.

Tourismusinformationen Zadrima mit Wanderrouten (albanisch)

Montenegro

Über die Grenze nach Montenegro ist es nur etwa eine Stunde. Lohnenswert ist ein Besuch der Stadt Ulcinj (albanisch Ulqin) oder auch die Umrundung des Shkodrasees. Fahrer finden sich vor dem Rozafa-Hotel. Busse nach Ulcinj fahren täglich.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein Grossteil der Strecke von Tirana über Lezha nach Norden ist zwischenzeitlich als Schnellstrasse oder Autobahn ausgebaut (Fushë-Kruja–Lezha und Lezha–Shkodra). Die Fahrt dauert keine zwei Stunden. Zwischen Tirana und Fushë-Kruja lohnt sich allenfalls der Umweg über Vora respektive den Flughafen, da man so das oft verstopfte Kamza umfährt und auf ausgebauter Strasse sowie Autobahn unterwegs ist.
Wer selber mit dem Auto über Montenegro anreisen möchte, wählt am besten die kurvenreiche und lange, aber sehr schöne Route entlang der Küste von Kroatien und Montengro. Als Grenzübergang empfiehlt sich die Station zwischen Ulqin und Shkodra südlich des Shkodrasees. Am Stadtrand von Shkodra wird dann die Buna auf einer neuen Drehbrücke überquert. Etwas schneller, aber touristisch weniger interessant ist vermutlich die Strecke über Podgorica und Grenzübergang Han i Hotit. Von dort bis zur nördlichen Stadtgrenze ist die Strecke ebenfalls gut ausgebaut.
Ein neuer Grenzübergang bei Zogaj am Nordufer des Shkodrasees ist im Bau.
Für Durchreisende gibt es eine neue Umfahrungsstrasse, die noch nicht gut ausgeschildert ist. Auf dieser Route bringt man die Stadt schnell hinter sich. Von Norden kommend geht es beim Kreisverkehr mit dem Denkmal der »5 Helden von Vigu« rechts ab. Von Süden oder Westen kommend geht es beim Kreisverkehr etwas nach der Burg links ab.

Busse – Busse von und nach Shkodra verkehren vor allem vormittags und mittags. Minibusse fahren auch noch Nachmittags. Auch nach Ulqin in Montenegro gibt es tägliche Busverbindungen. In Tirana fahren die Busse beim Bus-Terminal am westlichen Stadtrand (auf Google Maps als »Terminali i Autobusave të Jugut dhe Veriut« verzeichnet).

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist dank neuer Strassen in weniger als zwei Stunden erreichbar.
Alternativ kann man auch nach Montenegro fliegen und von dort mit dem Taxi über die Grenze gelangen.

Eisenbahn – Aktuell verkehren nur gelegentlich Sonderzüge nach Laç.

Innerstädtisch

Shkodra ist nicht gross, so dass das meiste zu Fuss erledigt werden kann. Es gibt ein paar Buslinien, mit dem man zur Burg und in andere Aussenquartiere gelangt (ab »Platz der Demokratie«). Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen, ausser man organisiert sich ein Fahrrad, ein bei den Einheimischen beliebtes Fortbewegungsmittel, das sich für diese Stadt sehr gut eignet.

Weiterreise

Auto/Mietwagen – Die wichtigsten Verbindungswege ins Gebirge sind zwischenzeitlich asphaltiert. Für Nebenstrecken braucht es schnell einmal ein Allradfahrzeug mit reichlich Bodenfreiheit.
Alternativ können für Touren in die Berge auch Allrad-Fahrzeuge mit Fahrer gemietet werden. Die lokalen Reisebüros helfen gerne bei der Organisation.

Busse & Sammeltaxis – Von Shkodra verkehren Busse und Minibusse in die grossen Orte Mittelalbaniens und in die meisten Orte Nordalbaniens. Viele verlassen bereits am frühen Morgen oder kurz nach Mittag die Stadt.
Zentraler Abfahrtsort für Busse ist an der Nordwestecke des »Platzes der Demokratie« gegenüber vom Theater. (Es wurde mal ein neuer Abfahrtrsort kommuniziert: ein Platz auf halben Weg zur Burg Rozafa kurz vor dem – mehr oder weniger leerstehenden – Einkaufszentrum »Bazar« – einsteigen in vorbeifahrende Busse sollte auch dort möglich sein).
Die Abfahrtsorte der Minibusse in die Dörfer und die Albanischen Alpen sind über die ganze Stadt verteilt, oft in der Nähe der Ausfallstrassen. Zum Teil sind sie in der Übersicht »Albania Minibus Schedule« verzeichnet.

Essen & Trinken & Schlafen

Bei den Einheimischen beliebt sind Restaurants in der näheren Umgebung am See und am Drin. Abends trifft man sich in der Fussgängerzone »Piaca« und in der »Rruga Gjuhadol« für Getränke.

Das Angebot an Hotels, Hostels, Restaurants und Cafés ist zwischenzeitlich umfangreich. Das Hotel Rozafa aus kommunistischer Zeit ist nicht erste Wahl – rundherum finden sich diverse neuere Hotels sehr guter Qualität. Das Hotel »Tradita G&T« am Südrand der Innenstadt bietet nicht nur traditionelle Küche, sondern auch individuell eingerichtete Zimmer und ein kleines Museum mit albanischem Handwerk. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Hostels.

Bei Booking.com werden auch zahlreiche private Kleinunterkünfte, teilweise sogar in historischen Häusern oder bei Bauernfamilien in Stadtnähe, angeboten.

Einkaufen

In Shkodra wird noch viel auf dem Markt eingekauft oder in kleinen Läden entlang der Strasse. Es gibt auch einzelne kleine Supermärkte (zum Beispiel am Beginn der Fussgängerzone neben der Franziskanerkirche im Hinterhof).

Freizeit & Kultur

Es gibt ein Kino und das Migjeni-Theater. Das Restaurant »Tradita« bietet auch Folklore-Abende.

Die Region rund um Shkodra bietet viele Möglichkeiten für Wanderungen, einerseits in den Albanische Alpen, aber auch im Gebiet südlich von Shkodra, zum Beispiel in der Zadrima ( Wandervorschläge Zadrima [»Itineraret eko-kulturore« auswählen resp. unten Karten (tracks.zip) und GPS-Tracks (itinerar.zip) downloaden]).

Beliebt sind auch Fahrten aufs Land in Ausflugsrestaurants, unter denen einige für ihre hervorragende traditionelle Küche bekannt sind.

Wetter in Shkodra

Im Sommer kann es sehr heiss werden. Herbst und Winter sind eher feucht und zum Teil auch kühler als in anderen Gegenden Albaniens.

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Der Nordosten Albaniens ist eine recht gebirgige, reizvolle Region, die lange sehr abgeschieden war. Heute ist sie durch die »Autobahn der Nation«, welche die Küste mit Kosova verbindet, gut erschlossen. Die Autobahn durch die Berge der Mirdita und an Kukës vorbei ist eindrücklick Ein Halt unterwegs lohnt sich allemal.

Lage in Nordostalbanien

Kukës liegt weniger als 20 Kilometer von der Grenze zum Kosovo entfernt – bis Prizren, der zweitgrössten Stadt Kosovos, sind es 40 Kilometer. Deutlich weiter entfernt ist die Hauptstadt Albaniens: Bis Tirana sind es rund 140 Kilometer oder – dank der neuen Autobahn – nur noch rund zwei Stunden.

Früher waren Kukës und Region abgeschieden. Die Grenze nach Kosova über Jahrzehnte geschlossen, die Strassenach Westen durch die Berge der Mirdita endlos lang. Der Bergbau bietet kaum noch Arbeitsplätze und auch sonst gibt es nur wenige Verdienstmöglichkeiten. Der Nordosten gilt als eine der ärmsten Regionen des Landes – in finanzieller Beziehung zumindest. Dank der Autobahn ist sie jetzt zumindest gut angebunden.

Nördlich von Kukës liegen die Berggebiete Has und Tropoja. Im Süden schliesst sich die Dibra an.

Bei Kukës vereinigen sich der Schwarze Drin, der von Dibra und dem Ohridsee kommt, und der Weisse Drin, der aus Kosova kommt. Durch mehrere Stauseen und tiefe Schluchten fliesst der vereinigte Drin nach Westen der Adria zu. In der Mirdita sind der Grosse und der Kleine Fan die wichtigsten Flüsse. Über Kukës erhebt sich die Gjallica (2485 Meter).

Kukës

Kukës liegt auf einem langgezogenen Hügel zwischen verschiedenen Armen des Fierza-Stausees umgeben von Bergen und viel Wasser. Unten im Tal lag einst das alte Dorf Kukës – wenn der Stausee einen niedrigen Wasserstand hat, sind zum Teil noch Gebäudereste zu sehen. Die Stadt erlangte 1999 internationale Aufmerksamkeit während des Kosovokriegs, als Hunderttausende aus dem Nachbarland vertriebene Albaner hier über die Grenze flüchteten. Mit etwas mehr als 15’000 Einwohner ist Kukës nicht grosss – aber doch das Zentrum Nordostalbaniens.

Ein markanter Bau befindet sich nordwestlich der Stadt: Das Albturist-Hotel (»Turizmi«) ist schon seit Jahrzehnten nur noch eine Ruine, liegt aber noch immer an bester Lage, weshalb sich ein Spaziergang durch die Baumallee dorthin durchaus lohnt. Entlang des Weges gibt es auch Cafés. Ausgangspunkt ist der Hauptplatz am nordestlichen Stadtrand mit Kulturpalast, Rathaus, Gericht und dem markanten Turm des »Eksodus-Museums«, das an die tragischen Ereignisse von 1999 erinnert.

Das Bild der Mitte der 1970er Jahre angelegten Stadt ist vor allem von kommunistischen Wohnblocks geprägt. Südöstlich vom Hauptplatz liegen die Einkaufsstrasssen der Stadt, wo man fast alles findet. Auch ein paar Hotels und Restaurants gibt es in Kukës. Allzu viel hat die Stadt nicht zu bieten. Sie eignet sich aber doch als Ausgangsort für Erkundigungen im Nordosten Albaniens.

Eine Sehenswürdigkeit liegt noch im Untergrund der Stadt: Es gibt ein unterirdisches Zivilschutz- und Bunkersystem, mit weitläufigen Gängen und Räumen für Tausende von Menschen. Die Anlage ist noch nicht öffentlich zugänglich – mit etwas Glück findet man aber eine Person, die einen durch die Unterwelt führt.

Die Autobahn Tirana–Prishtina umfährt die Stadt südlich. Die direkteste ins Stadtzentrum ist die erste Abfahrt nach der grossen Brücke mit dem roten Bogen. Man kann aber auch die nächste Ausfahrt »Aeroporti« nehmen und von Süden in die Stadt einfahren.  Von Kosova kommend, nimmt man die erste Ausfahrt fürs Stadtzentrum oder die zweite für den Flughafen.

Die Bus-Station befindet sich an einem Platz am östlichen Rand der Innenstadt, wo sich auch ein öffentlicher Parkplatz befindet. Von hier aus fahren Busse nach Tirana und in die Dörfer der Region. Eine weitere Möglichkeit ist das westliche Ende der Brücke über den Fierza-Stausee, wo fast alle durchreisenden Busse (auch diejenigen nach Kosova) einen kurzen Halt einlegen. Der Flughafen Kukës befindet sich fünf Kilometer südlich der Stadt – mehr Details dazu unten im Abschnitt »Anreise«.

Umgebung von Kukës

Gora & Shishtavec

Südöstlich von Kukës, hinter der hohen Gjallica, liegt die Bergregion Gora mit dem Hauptort Shishtavec. In einigen Dörfern der Region – und vor allem jenseits der Grenze in Kosova – leben die Goranen, muslimische Slawen. Die Goranen haben eine eigene Kultur und eigene Traditionen, was in den Dörfern durchaus erkennbar ist. Ganz langsam entwickelt sich auch in der Gora etwas Tourismus, denn die Region lockt mit alpinen Reizen.

Schon die Anfahrt durch die Schlucht »Gryka e Vanave« ist eindrücklich. Fast neun Kilometer lang geht es zwischen den hohen Bergen Gjallica und Koritnik durch. Danach ist aber nicht Schluss: Die Strassen winden sich weiter durch enge Täler und später in vielen Kurven hoch zu den kleinen Dörfern. Viele wie Novoseja und Shishtavec liegen auf über 1300 Metern Höhe. Bis Shishtavec sind es 30 Kilometer, für die man etwa eine Stunde einrechnen muss. In einigen Dörfern gibt es einfache Unterkünfte (an Wochenenden unbedingt reservieren)

Die Region gehört zum Naturpark Korab-Koritnik. Es ist eine spannende Berglandschaft, zum Teil Hochebene mit Möglichkeiten für diverse Bergtouren. Oder auch weniger ambitionierte Spaziergänge rund um die Dörfer und durch die für Albanien seltenen Wälder. Die Gjallica (ab Brekija) ist technisch nicht schwierig, aber braucht mit fast 2500 Metern Höhe reichlich Ausdauer. Südlich von Shishtavec liegt der Kallabak (2171m), ebenfalls ohne Schwierigkeiten erklimmbar. Am Weg liegt der Felsen »Guri i Mëngjezit«, für sich allein schon ein interessantes Ziel. Der Koritnik (2391m) im Norden auf der Grenze wird eher von Osten aus dem Nachbarland erklommen. Es gibt noch zahlreiche kürzere Touren.

Obwohl es keinen Lift gibt, gilt Shishtavec als Zentrum des Skisports in Albanien – mehr Ruhm vergangener Tage. Die nicht allzu steilen Hänge der Berge der südlichen Gora eignen sich aber gut für Ski- und Schneeschuhtouren. Skifahrer werden zum Teil mit Schneemobilen die Hänge hochgezogen. Ein Anlaufpunkt sind die Betreiber der Berghütte »Skiatori«.

Nach Gora verlässt man Kukës nach Südosten, fährt aber nicht auf die Autobahn auf, sondern folgt ihr auf der Nordseite parallel. Nach rund einem Kilometer geht es unter der Autobahnbrücke durch und in die »Gryka e Vanave«. In Gora gibt es drei Grenzübergänge nach Kosova, von denen zwei zwischenzeitlich zu richtigen Strassen ausgebaut sind. Touristen werden nach Auskünften vom Sommer 2022 nur in Ausnahmefällen durchgelassen.

Strasse von Kukës nach Süden

Die Strasse von Kukës nach Dibra ist durchgehend asphaltiert (Route über die Berge, nicht am Fluss entlang). Südlich von Kukës passiert man zuerst den Flughafen.

Am südlichen Ende der Ebene von Kukës erreicht man das Dorf Bicaj. Von dort und dem Nachbarort Kolosjan führen schlechte Fahrwege in die Berge bis nach Shishtavec. Am östlichen Dorfrand von Bicaj schneidet sich eine enge Schlucht in den Berg, die zu Fuss erkundet werden kann, wenn man bereit ist, durch Wasser zu waten und über Felsen zu klettern. Im unteren Bereich soll das Flussbett des Naturdenkmals aber durch Arbeiten für ein Kraftwerk 2020 zerstört worden sein.

Die ganz ordentliche Strasse schlängelt sich fortan durch die Berge, immer dem Naturpark Korab-Koritnik entlang. In den Dörfern Ugmisht, Lusen und Fshat gibt es Unterkünfte. Von Kukës bis Peshkopia sind es rund 75 Kilometer oder rund zwei Stunden.

Has

Nördlich von Kukës, jenseits vom Fierza-Stausee, liegt das Bergland von Has. Die abgeschiedene Region mit vielen mehrheitlich verlassenen Dörfern bietet wenig Interessantes – ein paar Bergwerkruinen aus kommunistischer Zeit gehören noch zum Sehenswertesten. Der Hauptort Kruma ist 37 Kilometer von Kukës entfernt. Weiter nördlich wird die Asphaltstrasse, die sich bis Tropoja weiterzieht, sehr schmal. Eine etwas bessere Strasse führt von Kruma über den Pass Qafa e Prushit (649m) nach Gjakova in Kosova.

Von Kruma führt ein Fahrweg die steilen Bergflanken hoch zu einer Hochebene und den Dörfern Çaban, Mujajt und Kishaj auf über 1000 Metern Höhe. Vom letzten Dorf aus kann der Pashtrik (1988m) bestiegen werden, der hohe Berg am Nordufer des Fierza-Stausees.

Alte Strasse über Puka

Auch die alte Strasse von Kukës nach Westen über den Pass Qafëmali (955m) bietet Berge – reichlich, endlos … Die Strasse windet sich über Stunden durchs Bergland. Auch wenn sie zwischenzeitlich in ganz ordentlichem Zustand ist, braucht man viel Geduld und Zeit. Am Pass geht eine Strasse nach Norden nach Fierza und Bajram Curri ab – noch schmäler und mindestens so viele Kurven.

Vom Pass führt die Strasse hinunter nach Fushë-Arrëz, ein abgeschiedenes, kleines Bergwerkstädtchen. Hier gibt es zwei Hotels, in den Wäldern entlang der Strasse weiter westlich weitere Gästehäuser – eine gute Möglichkeit, sich in der Ruhe des Nirgendwos zu erholen.

Die Strasse von Fushë-Arrëz südwärts nach Rrëshen ist landschaftlich durchaus interessant, aber in so schlechtem Zustand, dass sie nicht empfohlen werden kann. Auch das Munella-Gebirge (1989m) südlich von Fushë-Arrëz wäre landschaftlich durchaus interessant, ist aber überhaupt nicht erschlossen. So dient es wenigstens noch als Rückzugsort für wilde Tiere wie den äusserst seltenen Balkan-Luchs.

Entlang der Strecke nach Puka stehen mehrere Denkmäler aus kommunistischer Zeit: Die »Lapidare« erinnern meist an Heldentaten der Partisanen im Zweiten Weltkrieg.

Puka

25 Kilometer westlich von Fiushë-Arrëz gelangt man nach Puka. Die kleine Stadt (3500 Einwohner, 850m) ist zwar übersichtlich, aber hat durchaus ihre Reize. Mit den kleinen Wohnblocks, Schrägdächern und Bäumen unterscheidet sich der Ort positiv von vielen anderen albanischen Nestern, wo die kommunistische Tristesse noch vorherrscht. Es gibt Versuche, den Bergtourismus in der Region aufzubauen. Die gemütliche Fussgängerzone im Zentrum lädt zu einer Pause auf der langen Fahrt durch die Berge. Das Hotel am oberen Ende braut sein eigenes Bier: »Birra Puka«. Ein kleines Museum im Kulturpalast informiert über die Geschichte und Kultur der Region und den Dichter Migjeni, der wohl berühmtesten Persönlichkeit des Orts. Unter dem Hotel liegt ein kleiner See, der zu einem Spaziergang lädt. Ein grösserer See liegt etwas ausserhalb der Stadt.

Auch Puka zählt sich zu den Top-Skiressorts von Albanien. Natürlich gibt es auch hier keinen Lift. Dafür gibt es reichlich Möglichkeiten, um die Gegend wandernd zu erkundigen. Es gibt lokale Guides, die bei der Planung von Touren und mit dem Transport in die abgeschiedenen Dörfer helfen können.

Von Puka fährt man nochmals rund eine Stunde bis Vau i Deja, von wo aus man durch die Zadrima-Ebene zur Schnellstrasse Tirana–Lezha–Shkodra fahren kann oder durch die Dörfer nach Shkodra oder Lezha.

Mirdita

Die Mirdita ist das Bergland zwischen Kukës und der Küste. Im Gegensatz zu den Bergen im Norden und Osten leben hier Katholiken – sogar mit eigenem Bistum. Auch diese Region entlang der Flüsse Grosser Fan und Kleiner Fan sind touristisch noch nicht stark entwickelt.

Die meisten kennen einfach die Berge von der Durchreise ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Die Autobahn nach Kukës – auf den ersten 20 Kilometern noch Hauptstrasse – durchschneidet das Gebiet von Südwest nach Nordost. Entdeckungslustige können hier aber einiges erleben. Ein Stopp unterwegs lohnt sich allemal.

Als erstes passiert man kurz nach Milot am Eingang zu den Bergen die Zogu-Brücke über den Mat, 1927 von einer italienischen Firma unter Leitung eines Schweizer Ingenieurs erbaut. Dies war der erste Bau einer grossen, modernen Brücke in Albanien und verband den Norden mit Tirana und Durrës.

Rubik

Nach etwa zehn Kilometer nach der Abzweigung nach Kukës erreicht man Rubik, ein auf den ersten Blick eher trostloses Bergwerkstädtchen. Von der Kupferfabrik sind nur noch Ruinen übrig – schon lange wird hier nicht mehr gearbeitet. Dafür wird die katholische Kirche, die hoch über der Stadt auf einem Felsen thront, heute wieder besucht. Vom Dorf ist man schnell hochgestiegen – vorbei an verfallenen Militärbaracken und an den Ruinen des Franziskanerklosters. Von oben bietet sich eine schöne Aussicht auf das Fan-Tal und die Berge der Mirdita. Die Kirche musste nach dem Verfall im Kommunismus mehrheitlich neu erbaut werden. Sie hat aber alte Wurzeln: Mauern aus dem 12. Jahrhundert und Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert.

Während das Städtchen mit alten Industrieanlagen, kommunistischen Wohnblocks und Autobahn nicht besonders reizvoll ist, ist im Umland schnell nichts mehr davon zu sehen. Gleich südlich vom Felsen mit der Kirche geht es in Tal von Katund i Vjetër ab, wo sich mehrere Gästehäuser finden. Sie bieten gute hausgemachte Küche, lokalen Wein und Erholung im Grünen.

Rubik ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in den weniger hohen Bereichen der Mirdita. Es gibt auch markierte Touren – Informationen hierzu gibt es im Touristenzentrum »Info Kulla«.

Info Kulla Mirdita

Die »Info Kulla« ist das Touristenzentrum der Region Mirdita, das – wie so vieles in der Region – durch das Hilfswerk der Österreicherin Marianne Graf entstanden ist. Es liegt an der Hauptstrasse nach Rrëshen resp. Kukës oberhalb der Strasse, von Rubik auf der anderen Flussseite gleich am Ortsausgang in der langgezogenen Rechtskurve.

In der »Info Kulla« erhält man Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Unterkünften in der Mirdita, aber auch Tipps zu möglichen Wanderungen.

Der Touristeninformationen ist auch noch ein kleines Museum angeschlossen, das über die Kultur, Geschichte und die Traditionen der Mirdita informiert.

Info Kulla

Eine Kulla ist übrigens das typische wehrhafte Steinhaus der Region. Man sieht die traditionellen Häuser noch mancherorts in der Mirdita, zum Teil noch bewohnt und vielleicht auch umgebaut, zum Teil schon halb zerfallen.

Rrëshen und südöstliche Mirdita

Rrëshen ist der Hauptort der Mirdita – nochmals rund zehn Kilometer weiter landeinwärts am Zusammenfluss von Kleinen und Grossen Fan gelegen, wo die Autobahn nach Kukës beginnt. Der Ort wurde als Zentrum der regionalen Bergwerkindustrie angelegt – der Charme blieb auf der Strecke. Die Bergwerke sind alle geschlossen, dafür profitierte die Region ein wenig vom Bau der Autobahn und Wasserkraftwerken.

Am Hauptplatz – ein schönes Beispiel für Bauten aus der kommunistischen Zeit – gibt es ein Kulturzentrum mit kleinem Museum. An der Strasse darunter steht die Kathedrale. Hier finden sich auch kleine Läden, in denen alles Notwendige angeboten wird. Auch Restaurants und ein Hotel gibt es in Rrëshen.

Rrëshen erreicht man, wenn man gleich nach Beginn der Autobahn wieder abfährt und dann auf kleiner Landstrasse, den Wegweiser folgend, an Industrieruinen vorbei ins Städtchen fährt. Man sieht neben der Autobahn eine alte Eisenbahnbrücke – in den 90er Jahren fuhren hier noch Züge. Eine weitere, sehr eindrückliche Eisenbahnbrücke überquert das Tal östlich von Rrëshen. Ende der 80er Jahre wurde hier an einer Strecke zu den Bergwerken von Mat gebaut. Heute führt ein asphaltiertes Strässchen nach Mat, das sich durch die Hügel und Dörfer windet – eine nette Strecke abseits der Hauptverkehrsrouten. Eine Abzweigung bei Perlat führt auf unasphaltierter Strasse über Kurbnesh nach Lura (für Mat und den Lura-Nationalpark siehe Dibra).

Orosh und Spaç im Tal des Kleinen Fan

Der Bau der Autobahn durch das Fan-Tal ist ein eindrückliches Werk. Über zahlreiche Brücken windet sich die Strasse durch das Bergtal, zwischen hohen Bergen und eindrücklichen Felsen hindurch. Davor führte nur ein schlechter Fahrweg durch diese abgeschiedene Bergregion, wo kaum ein Fremder je hinkam. Heute braust das Leben an den kleinen Dörfern vorbei.

Bei Reps, dem heutigen Zentrum des Tal, gibt es eine Autobahnausfahrt. Auch hier wurde einst Bergbau betrieben. Fünf Kilometer nördlich in den Bergen liegt die Mine von Spaç, einst das berüchtigste Gefängnis des kommunistischen Albaniens. Hier mussten politische Gefangene Jahrzehnte härteste Arbeit leisten, drangalisiert von den Wärtern und dem harschen Wetter. Die Anlage ist nur auf einer schlechten, unasphaltierten Strasse zu erreichen. Auch bein Besuch des ungesicherten Bergwerks ist Vorsicht geboten. Man sieht noch den Zellentrackt und weitere Gebäude. Immer wieder wird die Einrichung eines Museums oder zumindest einer offiziellen Gedenkstätte gefordert.

Auf der anderen Talseite führt eine noch schlechtere Strasse ins Dorf Grykë Orosh. Dieses Dorf war einst das Zentrum der Mirdita. Hier lebte der »Kapedan«, der Anführer des Stamms der Mirditen. Und es gab eine Benediktiner-Abtei. Die historischen Bauten wurden von den Kommunisten zerstört. Eine kleine, neu erbaute Kirche erinnert an die einstige Bedeutung des Orts.

Weiter hinten im Tal sieht man rund um Klos noch einige traditionelle Häuser (Kulla). Bei Thirra unterquert die Autobahn das Gebirge in einem Tunnel. Der 2009 eröffnete Kalimash-Tunnel ist 5650 Meter lang, aktuell der Längste des Landes (längere sind im Bau). Jenseits des Tunnels, auf Seite Kalimash/Kukës, wird eine Autobahngebühr erhoben.

Wandern & Biken

Die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen: in Gora, in der Mirdita, in Puka oder auch sonst auf irgendeinen Berg hoch. Möglichkeiten gibt es endlos – markierte Wege nur wenig.

Der »High Scardus Trail« ist ein Fernwanderweg durch die Berge im albanisch-kosovarisch-nordmazedonischen Grenzgebiet, der auch durch Gora und weiter nach Süden nach Dibra führt. Die 16 Etappen sind im Sharr-Gebirge und passieren mit dem Korab den höchsten Berg des Landes.

HikingMirdita.com (mit Wanderkarten)
HighScardusTrail.com (mit Wanderkarten)
KukesiTrails.al (mit Wanderkarten)

Auch mit dem Bike gibt es endlose Pfade in der Region, die erkundet werden können. Markierte Bike-Wege gibt es nicht.

Verkehr

Anreise und unterwegs mit dem Auto

Die grösseren Orte Nordostalbaniens sind gut erreichbar – am einfachsten über die »Strasse der Nation«, die bei Milot von der Hauptverkehrsachse Tirana–Shkodra abgeht und nach Rrëshen als Autobahn bis zur kosovarischen Grenze bei Morina führt ( Routenbeschreibung Durrës-Kosovo). Für die Autobahn ist zwischen Tunnel und Kukës eine Maut zu bezahlen (ca. 5 € für einen normalen PKW –  Tarifübersicht).

Die Strasse Vau-Deja–Puka–Kukës (SH5) ist in gutem Zustand, benötigt aber viel Zeit.

Von Süden kann Kukës aus Dibra (Peshkopia) gut erreicht werden. Die Strasse ist schmal, aber in gutem Zustand. Auf der Strasse von Mat (Burrël) nach Rrëshen gibt es ein paar schlechte Stücke.

Tropoja ganz im Norden ist mit Fähre ab Koman nach Fierza und über die schmalen Asphaltstrassen Qafëmali–Fierza und Kukës-Kruma-Tropoja mit Albanien verbunden. Am schnellsten aber ist Tropoja über Kosova zu erreichen – über den Qafa e Morinës nach Gjakova. Von Kruma führt eine Strasse über die Qafa e Prushit nach Gjakova. Am Grenzübergang Morina zwischen Kukës und Prizren ist das Verkehrsaufkommen manchmal sehr hoch – gerade an Wochenenden im Sommer ist mit längeren Staus zu rechnen.

Abgesehen von den oben beschriebenen Routen sind die Verbindungen in der Region schlecht – nur selten asphaltiert. Hier braucht man meist geländegängige Fahrzeuge.

Anreise mit dem Bus

Es gibt zahlreiche Busse und Furgon täglich ab Tirana nach Kukës und in die anderen hier genannten Kleinstädte. Von dort gibt es Busse in die Dörfer.

Anreise mit dem Flugzeug

Ob vom Flughafen Prishtina oder vom Flughafen Tirana: Über die Autobahn ist die Region in einer Stunde erreichbar.

Flughafen Kukës

Der Flughafen Kukës konnte im Sommer 2021 endlich seinen Betrieb aufnehmen. Er war ein Geschenk eines Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der die Bewohner der Stadt für ihre Gastfreundschaft und Hilfe während des Kosovokriegs belohnen wollte. Mit dem Bau der Autobahn verlor das Flughafenprojekt aber an Bedeutung – und wegen des Konzessionsvertrags der Betreiber des Flughafens Tirana waren internationale Flugverbindungen nach Kukës nicht möglich. Das hat sich nach 2020 geändert und der Flughafen wurde nochmals erneuert und mit einer Pistenverlängerung und einem neuen Terminal aufgewertet.

Im ersten Sommer wurden Flüge ab Zürich mit Air Albania und Helvetic sowie mit Air Albania ab Istanbul nach Kukës angeboten. Im Winter 2021/22 stand der Flugverkehr in Kukës still. Air Albania nahm im April 2022 die Flugverbindungen von Kukës nach Zürich wieder auf und flog auch Basel an. Ab Juni 2022 bot Wizz Air ab Basel, Karlsruhe/Baden, Memmingen und Wien Flüge nach Kukës an. Im Winterhalbjahr 2022/23 war der Flugbetrieb aber erneut eingestellt. Mitte Juli 2023 stellt Wizz Air die Flugverbindungen nach Kukës ein.

So wird in der zweiten Hälfte des Sommer 2023 nur noch ein Flug pro Woche nach Basel angeboten. Aufgrund der Lage ist nur ein Anflug nach Sicht möglich. Bei Bewölkung oder Schlechtwetter kann deswegn oft nicht gelandet werden.

Der Flughafen ist sehr klein und überschaubar – wenn mehrere Flieger gleichzeitig landen, kann es eng werden. Gerade bei der Anreise muss bei der Passkontrolle mit längerer Wartezeit gerechnet werden: vier Schalter für 200 Passagiere. Für die Anreise aus Kosova sollte genügend Zeit eingeplant werden, weil man nie weiss, wie lange die Grenzabfertigung in Morina dauert (40 Kilometer, rund 45 Minuten Fahrzeit ohne Wartezeit und Grenzabfertigung).

Am Flughafen können Autos gemietet werden. Der Flughafen liegt fünf Kilometer südlich vom Stadtzentrum von Kukës und dreieinhalb Kilometer von der Autobahnausfahrt entfernt (schmale Zufahrtsstrasse). Es stehen Taxis zur Verfügung.

Kukës International Airport Zayed

Essen & Trinken & Schlafen & Einkaufen

Die Kleinstädte bieten eine Grundversorgung. Zum Teil gibt es auch in den Dörfern kleine Läden, in denen Lebensmittel erworben werden können. Kukës und Rrëshen bieten ein etwas grösseres Angebot: Bankfilialen, Märkte, grössere Geschäfte. Kleidung, technische Geräte oder dergleichen kauft man besser in den grossen Städten wie Tirana oder Prizren.

In fast jedem kleinen Dorf gibt es eine Bar. Nur wenige bieten etwas zu essen an. In den Städten gibt es einfache Restaurants – am besten, man lässt sich vor Ort etwas empfehlen. Hier und da gibt es Ausflugsrestaurants.

Hotels gibt es in den Städten – in Kukës beispielsweise das kleine Hotel Oda. Gästehäuser finden sich auch an einigen touristisch interessanten Orten. In den Bergen sollte an schönen Sommerwochenenden vorab reserviert werden.

Reisewetter für Nordostalbanien

Die Region ist gebirgig und – abgesehen vom westlichen Rand – nicht mehr stark vom Mittelmeer geprägt. Es gibt harte Winter, zum Teil mit viel Schnee, und sehr heisse Sommer.

Beste Reisezeit ist das Frühjahr respektive der Frühsommer für die höheren Gebiete. Auch dann ist an mancher schattigen Stelle im Hochgebirge noch mit Schnee zu rechnen. Der Hochsommer bietet meist unerträgliche Hitze. Im Herbst und an schönen Wintertagen können durchaus auch Wandertouren unternommen werden.

Bei schlechtem Wetter – die Niederschläge in Albanien können stark sein – ist mit Problemen auf den unasphaltierten Strassen zu rechnen. Im Winter kann es nach Schneefall auch mal zu kurzfristigen Blokaden auf den Hauptverkehrsrouten kommen.

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Gjirokastra in Südalbanien ist nicht nur»Museumsstadt« und Weltkulturerbe der UNESCO, sondern eines der touristischen Highlights Albaniens. Die historischen Häuser der Altstadt kleben an den steilen Hängen, überragt von einer alten Burg. Die Strassen sind gepflastert, und zahlreiche Kulturmonumente warten auf Besucher. Diese kommen zwischenzeitlich recht zahlreich – man ist gut auf Touristen eingestellt, es gibt ein breites Angebot an Unterkünften, Restaurants, Souvenirläden und Anbietern von Ausflügen. Aus dem verschlafenen Provinzstädtchen ist ein touristischer Hotspot des Landes geworden.

Mit ihrer gut erhaltenen historischen Substanz am steilen Berg bietet sich ein einzigartiges Bild. Die ortstypischen Steinhäuser sind bemerkenswert: Im unteren Teil gleichen sie befestigten Trutzburgen. Die Wohnbereiche der Obergeschosse sind aber aufwändig mit Holzarbeiten, Balkonen und Fenstern verziert. Besonders charakteristisch ist die steile Lage der ausgedehnten Stadt. Der berühmte albanische Schriftsteller Ismail Kadare – nebst dem ehemaligen Diktator Enver Hoxha der berühmteste Bürger der Stadt – umschreibt die Steilheit mit den Worten, dass man auf der Strasse gehen und beim Ausstrecken der Arme problemlos eine Minarettspitze berühren könne.

Lage

Die Stadt ist die bedeutendste in Südalbanien. Die historischen Teile Gjirokastras liegen an den Hängen des »Mali i Thatë«. Zu ihren Füssen breiten sich im Tal des Drino die modernen Stadtteile aus. Hier verläuft auch die Nationalstrasse, die Mittelalbanien über Tepelena und Gjirokastra mit der griechischen Grenze verbindet.

Sehr steile Strassen führen von der Neustadt hoch zur Altstadt. Unterhalb der Burg befindet sich der Stadtteil »Pazari« (»Basar«). Am Eingang beim Çerçiz-Topulli-Platz endet der Asphalt, und die Fussgängerzone mit ihren engen Kopfsteingassen beginnt.

Besichtigung von Gjirokastra

Der Çerçiz-Topulli-Platz mit dem neuen Parkhaus darunter ist ein guter Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind nicht weit entfernt, und hier findet sich auch die Touristeninformation in einem kleinen Hüttchen (vielleicht auch besetzt, wenn es geschlossen aussieht!). Die Touristeninformation bietet Auskünfte, hilft mit Ausflügen und verkauft Karten und Bücher.

Am oberen Ende des Platzes beginnt die Fussgängerzone der Altstadt. Das Angebot hier ist stark auf Touristen ausgerichtet. Die Strasse nur 100 Meter weiter hoch erreicht man die Hauptkreuzung des Basar-Viertels – der Dreh- und Angelpunkt für Touristen. Hier beim »Basar-Pass« (»Qafa e Pazarit«) und in den Gassen links und rechts finden sich zahlreiche Souvenirläden, Handwerksbetriebe, Cafés und Restaurants.

Eine Stadtbesichtigung sollte neben dem Gang durchs Basar-Viertel zumindest einen Besuch der Burg enthalten. Auch die Besichtigung historischer Häuser – wie das »Skënduli-Haus«, das »Zekate-Haus« – und des Ethnographischen Museums bieten einmalige Einblicke in die Kultur und Geschichte Südalbaniens.

Wer mehr Zeit hat, kann längere Touren durch die verschiedenen Altstadt-Viertel vor, hinter, unter und über der Burg unternehmen, Sakralbauten besichtigen oder im Stadtteil Dunavat zum Aquädukt von Ali Pascha hochsteigen. Ein interessanter Ausflug in ein weniger touristisches Gjirokastra führt beispielsweise durch einen Fussgängertunnel unter der Burg durch – hier auf dem Weg nach Manalat sind nur Einheimische unterwegs, dabei gibt es auch in diesem Viertel noch zahlreiche schöne alte Häuser.

Ausflüge nach Antigoneia und in die weitere Bergwelt sind ebenfalls lohnenswert.

Burg

Die ältestens Spuren auf dem Felsen über dem Stadtzentrum gehen auf vorchristliche Zeit zurück. Heute thront hier eine mächtige Festung mit Uhrturm. Man betritt die Anlage durch ein grosses Tor in der hohen Nordmauer, wo auch der Eintrittspreis zu bezahlen ist.

Wer sich nach dem Eingang nach rechts wendet, kommt zu einer Bektaschi-Türbe, wo zwei Geistliche begraben wurden. Auch eher versteckt ist das ehemalige Gefängnis aus den 30er Jahren, das von allen Regimes bis 1968 verwendet wurde.

Vom Eingang nach links führt der Weg durch die Waffengalerie, eine kleine Ausstellung von Kanonen und anderem Kriegsmaterial aus verschiedenen Jahrhunderten. Am Ende dieses Gangs befindet sich der Eingang zum Waffenmuseum, das sich dem Unabhängigkeitskampf und vor allem dem Partisanenkrieg gegen die Italiener und Deutschen widmet.

Danach gelangt man in eine kleine Grünanlage, von wo aus sich ein schönes Panorama über die Stadt und die umliegenden Berge eröffnet. Ein kleines amerikanisches Kampfflugzeug widerspiegelt noch die kommunistische Ideologie, als das Ausland primär als Bedrohung wahrgenommen wurde. Der Pilot musste 1957 in Albanien wegen technischer Probleme notlanden. Er wurde wenige Tage später ausgewiesen, das Flugzeug Jahre später nach Gjirokastra gebracht.

Der nächste Hof dient als Gelände für das alle vier bis fünf Jahre stattfindende Folklorefestival. Hinter der Bühne befindet sich der Uhrturm und ein aufwändig befestigter weiterer Zugang zur Burg.

Basar-Moschee und andere Sakralbauten

Etwas westlich der Kreuzung im Basar liegt die frisch restaurierte Basar-Moschee, von Weitem am Minarett erkennbar. Der Bau aus dem 18. Jahrhundert hat als einzige von über zehn Moscheen in der Stadt die kommunistische Diktatur überstanden. Sie gehört zwar nicht zu den berühmtesten Gotteshäusern des Landes, verfügt aber doch über schöne Innendekorationen und eine elegante Architektur. Im Geschoss unter der Moschee befanden sich früher vermutlich Ladenräume, die mit ihrer Miete halfen, die Moschee zu finanzieren.

Die übrigen Sakralbauten gehören nicht zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt – mehr für jemanden, der Freude am Detail hat. Sie lassen sich aber gut einbinden in Spaziergänge durch die Altstadt, auf denen man aber noch viele andere hübsche Kleinigkeiten entdecken kann.

Die Überreste der Meçites-Moschee liegen etwas unterhalb (nördlich) des Çerçiz-Topulli-Platzes. Vorhanden ist noch die sprudelnde Brunnenanlage der »7 Quellen«, Fundamente vom Minarett und etwas weiter der Hamam (türkisches Bad), ein hübscher osmanischer Bau, der vielleicht bald wieder für Besucher geöffnet werden kann. Die sieben osmanischen Brunnen mit interessanten Details bilden eine lauschige Anlage.

Im Viertel unterhalb des Uhrturms findet sich eine alte orthodoxe Kirche, die Kisha e Shpërfytyrimit oder Kisha e Shën Sotirit. Das 1784 eröffnete Gotteshaus mit Glockenturm ist typisch für eine orthodoxe Kirche der Region. Während der kommunistischen Zeit verfiel der Bau mehr und mehr, vom alten Wandschmuck ist deswegen kaum mehr etwas erhalten. Die Kirche kann tagsüber besichtigt werden – sie liegt im Stadtteil in der östlichen Verlängerung der Burg: beim Gang die Gasse hinunter geht es links ab in ein verwinkeltes Gässchen, das im Hof der Kirche endet. Auf der anderen Hofseite führt eine steile Treppe hinab zu einem Strässchen, über das man zurück zum Çerçiz-Topulli-Platz gelangt.

Am nördlichen und südlichen Stadtrand von Gjirokastra liegen noch wichtige Tekken der Bektaschi.

Gjirokastras Turm-Häuser

Zahlreiche historische Häuser in Gjirokastra sind als Kulturdenkmäler geschützt. Lange waren viele Häuser im Verfall begriffen – die verarmten Eigentümer konnten sich den Unterhalt nicht leisten, waren oft auch ausgewandert. Zwischenzeitlich werden aber immer mehr Häuser restauriert. So kommt die vielfältige Schönheit dieser Gebäude wieder zur Geltung.

Typisch für die lokale Bauweise ist der wehrhafte Teil der unteren Stockwerke und die oberen Etagen aus Holz, die aufwändig dekoriert sind: Wandmalereien, farbige Fenster und eindrückliche Holzarbeiten. Eine wirkliche Schutzfunktion hatte der untere Bereich meist nicht – die Bauweise eignet sich aber sicherlich auch, um die Vorräte und das Wasser, die hier üblicherweise gelagert wurden, frisch zu halten. In den oberen Stockwerken finden sich die Wohnräume der Familie, die nicht alle ganzjährig genutzt wurden, und reich ausgeschmückte Empfangsräume, die zum Teil nur ganz selten zum Einsatz kamen.

Als schönstes und besterhaltenes Beispiel gilt allgemein das Zekate-Haus, das als eines der höchstgelegenen Häuser der Stadt (ganz oben im Stadtteil Palorto) von weit her sichtbar durch seine hohen Mauern und die geteilte Fassade auffällt. Das beispielhafte traditionelle Gebäude wurde restauriert und kann besichtigt werden, auch wenn es noch nicht in ein offizielles Museum transferiert wurde, sondern immer noch in Privatbesitz ist. Meist kann man das Haus auch ohne Anmeldung besichtigen – die Touristeninformation organisiert aber gerne den garantierten Zutritt und erklärt auch den Weg: An der Moschee vorbei und danach steil die Strasse den Berg hoch, am Gymnasium und dem Hotel »Kalemi« vorbei und noch ein, zwei Kurven weiter.

Tipp: Weniger anstrengend zu erreichen und mindestens so spannend ist das Skënduli-Haus. Es ist zwar nicht ganz so gross und pompös wie das Zekate-Haus, aber alle Räume sind sehr liebevoll eingerichtet und werden von der Besitzerfamilie gepflegt. Die Familie führt gerne durchs Haus und zeigt alle Räume und Einrichtungsgegenstände. Falls die Tür verschlossen ist, am besten bei der Touristeninformation um Kontakt nachfragen. Das Haus liegt 50 Meter vor dem Ethnographischen Museum: An der Basar-Moschee vorbei, an der nächsten Kreuzung nicht die Strasse hinunter, danach Höhe haltend dem Strassenverlauf folgen. Der Eingang ist in einer sehr schmalen, rückseitigen Gasse.

Anfangs 2016 wurde noch das Haus von Ismail Kadare als Museum eröffnet. Das Geburtshaus des berühmten Schriftstellers wurde wieder Instand gesetzt und sollte ebenfalls zugänglich sein. Es liegt rund 150 Meter unterhalb des Skënduli-Hauses – die Gasse vor dem Haus hinunter, rechts halten.

Es gibt noch diverse weitere Turmhäuser in Gjirokastra. Viele sind aber in Familienbesitz, werden zum Teil noch bewohnt und sind nicht einfach so zu besichtigen. Andere sind zu Hotels umgebaut worden.

Ethnographisches Museum

Das Haus des Ethnographischen Museum gilt als Geburtshaus von Enver Hoxha. Es handelt sich aber um einen Neubau aus den 60er Jahren, nachdem das Originalgebäude abgebrannt war. Eine Besichtigung lohnt sich trotzdem. Und der Weg ist für einmal nicht schweisstreibend: An der Moschee vorbei, dann aber einigermassen die Höhe haltend nach rechts am Gymnasium talseitig vorbei.

Das Gebäude ist ein Modellhaus einer wohlhabenden Familie aus Gjirokastra. Dabei wurden verschiedene ortstypische Elemente vereint: Es wurden Räume anderer Häuser nachgebaut oder die Einrichtung hierher verbracht. Die Räumlichkeiten wurden dekoriert mit Alltagsgegenständen, Trachten und weiteren kulturellen Gegenständen aus der Region.

Früher diente das Gebäude als »Antifaschistisches Museum«. Erst 1991 wurden die Bestände des Ethnographischen Museums hierher verlagert. Je nach Jahreszeit ist das Museum nachmittags geschlossen und öffnet erst wieder gegen den Abend.

Bunker – »Museum des Kalten Krieges«

Im Felsen unterhalb der Burg befindet sich eine grosse, unterirdische Bunkeranlage aus kommunistischer Zeit. Seit 2015 können Touristen das »Museum des Kalten Krieges« besuchen. Zu sehen gibt es zahlreiche, meist identische und leere Räume, die gemäss Beschriftung verschiedenen militärischen und zivilen Behörden als Büro dienten. Es gab auch Kantinen, Versammlungsräume und Arrestzellen, aber keine Unterkünfte. Eine eindrückliche, grosse Anlage – aber nicht viel Neues für Personen, die schon anderswo Bunker besucht haben.

Der Zugang befindet sich neben dem Hotel am Çerçiz-Topulli-Platz. Der Bunker kann nur in geführten Gruppen besucht werden, in der Regel eigentlich täglich um 10, 12 und 14 Uhr. Am besten ist es, sein Interesse möglichst frühzeitig bei der Touristeninformation anzumelden. Gruppen werden gerne durch die Anlage geführt. Bei Einzelpersonen hat sich Hartnäckgigkeit bewährt – oder andere Touristen mitzubringen.

Dunavat und Ali-Pascha-Aquädukt

Viele Quartiere der Altstadt wirken etwas leblos. Ein Gang durch Dunavat bietet Einblick in ein lebendigeres Gjirokastra, bietet aber auch Vieles fürs Auge. Die Tour durch diesen Stadtteil südwestlich – hinter – der Burg muss man sich aber mit etwas Schweiss erkämpfen: Es geht reichlich rauf und runter.

Eine etwas längere Tour beginnt mit dem Tunnel, der unter der Burg durchführt (man kommt am Aufstieg zur Burg entlang der Strasse daran vorbei) und schliesst noch den Stadtteil Manalat ein, von wo aus man nach Dunavat hochsteigt. Der Aufstieg am westlichen Ende der Burg führt direkt nach Dunavat. Wer durch das Quartier schlendert, findet überall alte Häuser, die zum Teil schon recht verfallen, oft aber schöne Beispiele für die Bauweise in Gjirokastra sind. Das Hochkraxeln wird zudem durch einen tolllen Ausblick auf die »Rückseite« der Burg belohnt.

Eine alte Steinbrücke etwas ausserrhalb der Stadt bietet sich als Ziel für jene, die sich die Beine noch etwas mehr vertreten möchten. Im höheren Teil Dunavats südlich des Bachs führt die Rruga Bule Naipi noch weiter den Berg hoch. Ein einsamer Wegweiser nach Süden (links) verweist auf einen steinigen Weg aus der Stadt hinaus. Hinter einer Kuppe öffnet sich der Blick in die Berge. Rund 300 Meter weiter unten sieht man auch schon die alte Steinbogenbrücke im Tal. Ein gut erkennbarer Weg führt über die Steine hinunter. Der Bau aus dem frühen 19. Jahrhundert soll der Wasserversorgung der Burg gedient haben. Am Südende der Burg standen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Reste eines Aquädukts, das als Verlängerung dieser Wasserleitung die Festung mit frischem Nass versorgte.

Aussicht

In Gjirokastra bietet fast jedes Haus eine tolle Aussicht. Je höher man durch die Altstadtquartiere steigt, desto besser wird die Aussicht. Von der Burg sieht man gut die Fassaden der Turm-Häuser, kann aber auch das Panorama übers ganze Tal geniessen. Bergseitig kann man beispielsweise vom Zekate-Haus über die Stadt und die Burg hinweg die Aussicht geniessen – noch besser ist das Panorama vom Ausflugsrestaurant Kërculla weiter oben am Berg, wenn man beim Zekate-Haus der Strasse weiter hinauf folgt.

Ein weiterer Aussichtspunkt ist der Obelisk, ein Monument etwas nördlich hinter den Häusern bei der Kreuzung im Basar-Viertel.

Umgebung

Von Gjirokastra aus kann man gut ganz Südalbanien erkundigen, sei es das Vjosatal mit Tepelena, Kurvelesh und Përmet, sei es Richtung Küste nach Saranda. Mögliche Ausflüge in der näheren Umgebung sind im Folgenden aufgeführt.

Als erstes aber noch der Hinweis, wohin man nicht fahren sollte: Das Dorf Lazarat südlich von Gjirokastra war lange gesetzeslose Zone. Hier wurde im grossen Stil Kanabis angebaut, die Polizei traute sich bis zu einer Razia im Jahr 2014 nicht mehr ins Dorf. Fremde sind noch immer nicht gerne gesehen. Das Passieren der Gegend auf der Nationalstrasse ist hingegen problemlos.

Sofratike

Mitten in der Ebene ein wenig südlich von Gjirokastra wurden beim Dorf Sofratike Ruinen des ehemaligen Adrianopol respektive Hadrianopolis ausgegraben. Die Stadt war wohl vom 2. bis 6. Jahrhundert bewohnt. Es wurden diverse Gebäude entdeckt – für Besucher interessant sind vor allem die Reste des Theaters, das freistehend erbaut worden ist.

Sofratika liegt rund zwölf Kilometer südlich von Gjirokastra und ist an der Hauptstrasse mit dem Ort Dhivan ausgeschildert. Nach der Abfahrt parallel zur Hauptstrasse weiter nach Süden fahren. Nach 400 Meter erreicht man eine Unterführung unter der Hauptstrasse durch. Von hier geht es zu Fuss weiter: Durch die Unterführung, der Feldweg dahinter führt nach ca. 700 Metern zu den öffentlich zugänglichen Ausgrabungen.

Melan-Tekke

Die rund 200 Jahre alte Bektaschi-Tekke wurde zur Zeiten des Kommunismus vom Militär genutzt. Nach dem Ende der Diktatur wurde sie von Gläubigen aus der Region restauriert. Der Hügel auf der östlichen Talseite beherbergte im Altertum eine illyrische Festung und später eine kleinere Tekke. Die grüne Anlage rund um die Tekke wird von den Bektaschi bei Feiertagen gerne für Picknicks genutzt. Neben dem grossen Hauptgebäude gibt es noch eine Türbe, einen Brunnen sowie Reste einer alten Kirche. Sie bieten eine gute Gelegenheit, die Kultur respektive Religion der Bektaschi kennenzulernen.

Um zur Tekke zu gelangen, fährt man von Gjirokastra in Richtung Grenze. Nach rund 17 Kilometern links zum Dorf Glina abbiegen und die ganze Talebene queren. Nach der Mineralwasserfabrik geht es links ab zum Dorf Vllaho Goranxi (Strasse vermutlich noch nicht komplett asphaltiert). Nach dem Dorfausgang geht es links hinunter (!) zum Hügel mit der Tekke.

Libahova

Das alte Städtchen Libahova hat viel von seinem Glanz verloren. Früher bestimmte die einflussreiche Libahova-Familie über das Schicksal von ganz Albanien. Heute macht der Ort einen recht verschlafenen Eindruck.

Die Stadt liegt in den Hügeln auf der Ostseite des Dropulltals an der Flanke des Bureto-Bergs. Wie in Gjirokastra, das weiter nördlich liegt, ziehen sich die Häuser den steilen Hang des Bergs hoch. Es ist aber alles viel kleiner und bescheidener. Die Burg von Libohova – etwas oberhalb des Zentrums gelegen – versteckt sich in einem Garten, kann aber grundsätzlich besichtigt werden. Neben den trutzigen Umfassungsmauern ist nicht mehr viel vorhanden. Der Ausblick ist jedenfalls eindrückich.

Nochmals knapp 100 Meter weiter oben am Berg steht noch ein Uhrturm, in den 1870ern errichtet.

An der zentralen Strasse etwas weiter unten finden sich einige ältere Häuser unter mindestens so alten, weit auslandenden Bäumen. Ein Baum am Ende der Hauptstrasse beim Café, durch das ein Bächchen fliesst, gilt als Naturmonument, da sich seine Äste gabeln und wieder vereinen – ein gemütlicher Ort für eine Rast. Die Strasse hier im Zentrum wurde hübsch herausgeputzt.

Die Route nach Libahova folgt von Gjirokastra rund elf Kilometer auf der Hauptstrasse nach Süden. Bei Sofratika geht es links ab. Die Strasse quert die Dropullebene und führt auf der anderen Talseite den Berg hoch direkt in den Ort.

Labova e Kryqit

Im Bergdorf Labova e Kryqit (auch Labove e poshtme) in der Gegend von Libahova findet sich eine uralte kleine Marien-Kirche. Sie ist richtiges Kleinod, aber leider nicht allzu bequem zu erreichen. Die Kirche ist in einem untypischen Baustil erstellt und gilt als eine der ältesten des Landes (vermutlich 13. Jahrhundert, spätere Umbauten folgten). Fresken und eine Ikonostase zieren ihr Inneres. Eine Mauer umgibt den Kirchhof mit schönen Bäumen.

Man folgt zuerst der Route nach Libahova. In einer Rechtskurve, kurz bevor die Strasse nach Libahova den Berg hoch führt, geradeaus halten. Dieser Strasse, die irgendwann nicht mehr asphaltiert ist, folgen und bei der einzigen grösseren Gabelung kurz vor der Brücke über den Bach rechts halten. Von hier aus sollte es auf frischem Asphalt den Berg ins Dorf hoch führen. Die Telefonnummer der Person mit dem Schlüssel ist am Tor zum Kirchenhof angeschlagen. Sonst einfach den ersten Passanten nach dem Schlüssel (»çelësi i kishës«) fragen.

Antigoneia

Etwas abgelegen liegt auf der anderen Talseite von Gjirokastra hoch am Berg die alte illyrische Siedlung Antigoneia. Die sehr weitläufige illyrische Stadt war nur kurz besiedelt: Unter König Pyrrhus gegründet, wurde sie von den Römern keine 150 Jahre später zerstört. Zu sehen sind noch Reste der Akropolis, der vier Kilometer langen Stadtmauer, der Agora, von Wohnhäusern und Tempeln. Auch Mosaike und Reste einer frühchristlichen Kirche sind zu sehen, die aus einer zweiten Besiedlungsepoche um das Jahr 500 stammen. Die Lage hoch oben an den Hängen des Lunxhëria-Berges bietet zudem eine grandiose Aussicht über das Dropull-Tal.

Anfahrt rund 15 Kilometer auf guter, asphaltierter Strasse: In Gjirokastra bei der grossen Kreuzung an der Nationalstrasse nach Osten über den Drino und gleich nach der Brücke rechts ab durch die Dropull-Ebene zum Dorf Arshi Lengo, weiter dem Strassenverlauf folgend zum Dorf Asim Zeneli. Im Dorf im Zweifelsfall links haltend. Im Dorfzentrum findet sich das Büro des »Archäologieparks«, wo es Tickets, Informationen und Guides gibt. Die Strasse führt dann den Berg hoch bis zum Dorf Saraqinishta. Kurz vor dem Dorfeingang geht es rechts ab nach Süden zum Gelände von Antigoneia. Man kann von Asim Zeneli auch hochwandern – dies ist aber eine recht anstrengende Tour.

In Saraqinishta findet sich am Südrand des Dorfes noch eine mit Fresken ausgeschmückte Himmelfahrtskirche und eine Niklauskirche im Dorfzentrum aus dem 17. Jahrhundert. Hinterm Dorf liegt noch eine hübsche Quelle versteckt. Rund zweieinhalb Kilometer nördlich von Saraqinishta hoch oben am Berghang liegt noch eine Marienkirche, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert. Hier lebten einst Eremiten in Höhlen (»Spile«).

Detailinformationen Archäologiepark

Viroi-See

Ein beliebtes Ausflugsziel keine drei Kilometer ausserhalb von Gjirokastra ist der Viroi-See, der gleich neben der Hauptstrasse nach Tepelena bei einer Karstquelle angelegt wurde. Ein kleiner Park mit Restaurants umgibt das Gewässer.

Bergwelt am Çajup

Kaum wo anders in Albanien gelangt man so einfach so weit nach oben. Von Gjirokastras Zentrum führt ein Asphaltsträsschen über den Rücken des Lunxhëria-Berges, den es auf über 1300 Meter am Bergpass Çajup quert. Das Strässchen endet dahinter in einer kleinen Ebene, die auf allen Seiten von hohen Bergen umgeben ist. Die Ebene von Çajup bietet sich an, um beispielsweise bei einem Picknick der Hitze Südalbaniens zu entfliehen.

Die Fahrt den Berg hoch bietet ein sensationelles Panorama über das Drino-Tal. Je mehr man an Höhe gewinnt, desto mehr gelangt man in die Welt der Schaf- und Ziegenhirten, die hier im Sommer ihre Tiere weiden lassen. Bei den Hirten im Südosten der Ebene kann man einkehren – sie bieten sogar Camping an. Ambitionierte Wanderer können ab Çajup auch die umliegende Bergwelt erkunden.

In Gjirokstra wählt man an der zentralen Kreuzung die Strecke nach Osten über den Drino. Man folgt dem Strassenverlauf in nördliche Richtung durch mehrere Dörfer. Die Strasse steigt gegen Erind immer mehr an, passiert auch dieses Dorf und windet sich – nun recht schmal – weiter den Berg hoch.

Zagorie & Pogon

Eine versteckte Region zwischen den Bergen. Dieses teilweise von Griechen bewohnte Tal liegt östlich von Gjirokastra eingekesselt zwischen der Lunxhëria-Bureto-Kette und der Dhëmbel-Nemërçka-Kette. Die Region ist nur schwer zu erreichen (Anfahrt wie Labova e Kryqit, dann aber über die Brücke und via Suha durch die Schlucht zwischen den Bergen; alles unasphaltiert). Es verteilen sich ein paar Dörfer, die kaum mehr bewohnt sind (knapp über 400 Einwohner im Jahr 2011), aber noch eine wilde, ursprüngliche Romantik und ein paar hübsche, alte Kirchen bieten. Das Tal eignet sich auch für Wanderungen, zum Beispiel als Ausgangspunkt, um die Nemërçka zu besteigen oder über die Berge nach Përmet zu trekken. Anbieter in Gjirokastra bieten Ausflüge an.

Verkehr

Anreise

• Auto – Gjirokastra ist von Norden und Süden gut erreichbar. Die  Nord-Süd-Achse von Mittelalbanien über Fier zur griechischen Grenze führt durch Gjirokastra. Die Strecke ist zwischenzeitlich gut ausgebaut: Seit 2012 führt eine neue Strasse durchs flache Vjosatal und danach gut ausgebaut auf neuer Trasse durchs Hügelland nach Tepelena. Diese neue Route fehlt noch auf vielen Karten – genauso wie die Autobahn-Umfahrung von Fier.
  Von Norden kommend fährt man jetzt auf der Umfahrung an Fier vorbei in Richtung Vlora und biegt bei Levan auf die neue Schnellstrasse (SH4) ab. Über Memaliaj und Tepelena geht es nach Gjirokastra.
  Von Süden aus Griechenland kommend führt eine gut ausgebaute Schnellstrasse vom Grenzübergang Kakavia nordwestlich von Ioannina nach Gjirokastra. Diese Route eignet sich auch für solche, die mit dem Auto aus Mitteleuropa anreisen: Mit der Fähre von Italien über die Adria nach Griechenland und dann von Igoumenitsa nordwärts nach Albanien.
  Auf dieser Strasse landete früher auch (etwas nördlich von Kakavia), wer von Saranda über den Muzina-Pass (572 m) nach Gjirokastra fuhr. Eine neue Route von Saranda führt durch den ‎Skërfica-Tunnel nach Norden und mündet zwischen Gjirokastra und Tepelena bei Kardhiq in die SH4. Von hier aus sind es nur noch wenige Minuten bis Gjirokastra. Diese Strecke ist besser ausgebaut und bequemer als die alte Route über den Muzina-Pass. Für die etwas mehr als 50 Kilometer von Saranda benötigt man weniger als eine Stunde. Die alte Strecke über den Muzina-Pass empfiehlt sich, wenn man noch das »Blaue Auge« besichtigen möchte oder mit dem Fahrrad unterwegs ist.
  Von Korça führt eine schmale, asphaltierte Strasse durch die Berge über Përmet und Tepelena nach Gjirokastra. Bei gemütlicher Fahrt braucht man für diese Strecke fast einen Tag.
• Zufahrt in die Altstadt – Das neue Parkhaus am Çerçiz-Topulli-Platz (stolze Preise) befindet sich gleich am Beginn der Altstadt. Das Parkhaus wird eine problemlose Zufahrt bieten – der Weg zu Fuss von dort zum Hotel kann aber schweisstreibend werden. Die engen und steilen Gassen der Altstadt eignen sich aber nicht für jedes Fahrzeug und verlangen einiges an Nerven von den Lenkern. Zu gewissen Hotels ist die Zufahrt durch die verwinkelten Gassen mit Fahrverboten und Einbahnstrassen sehr schwierig. Zudem bietet auch nicht jede Unterkunft einen Parkplatz. Es kann deshalb eine vernünftige Alternative sein, in der Neustadt (Unterstadt) zu parken und sich von einem Taxi zur Unterkunft bringen zu lassen. Eine neue Zufahrtsstrasse zu den höher gelegenen Stadtteilen zweigt unterhalb der Burg ab – diese Umfahrung des Basar-Viertels erleichtert die Erreichbarkeit gewisser, aber nicht aller Unterkünfte.
  Von Norden kommend erreicht man zuerst die Neustadt am Fuss des Berges. Man passiert die Hauptkreuzung und fährt weiter nach Süden an der Orthodoxen Kirche vorbei. Nach 900 Metern geht steil die Strasse ab, die zum Çerçiz-Topulli-Platz am Beginn der Altstadt und zur Umfahrungsstrasse führt. Von Süden her kommend ist diese Abzweigung etwas schwieriger zu erkennen – der kleine Kreisverkehr rund zwei Kilometer nach Ortsbeginn mit der steil hochführenden Strasse dürfte aber trotzdem auffallen.
• Busse – Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (bei der Kamza-Kreuzung). Am späten Nachmittag dürften sich keine Busse mehr finden, die so weit fahren. Die Busse nach Saranda werden jetzt wohl nicht mehr durch Gjirokastra fahren – allenfalls gibt es Zubringer ab Tepelena oder ab der Kardhiq-Kreuzung.
  Gjirokastra ist auch sehr gut mit zahlreichen grösseren griechischen Städten verbunden.
• Flugzeug – Alternativ zum Flughafen in Tirana, der doch rund dreieinhalb Stunden entfernt liegt, kann auch über Flughäfen in Nordwestgriechenland angereist werden. Aber auch jene Flughäfen, die direkt aus Mitteleuropa angeflogen werden (Preveza, Korfu) sind mehrere Stunden entfernt. Mit Mietwagen darf man in der Regel nicht aus Griechenland nach Albanien ausreisen.

Weiterreise

• Auto – Mehr und mehr Dörfer im Gebiet werden ans asphaltierte Strassennetz angeschlossen. Aber noch immer sind viele Gebiete nur schwer zu erreichen. Wer aufs Land fährt, sollte sich also zuerst nach dem Strassenzustand erkundigen.
  Saranda ist rund 45 Minuten entfernt. Die neue Route bietet eine eindrückliche Berglandschaft; der eine oder andere Sightseeing-Stopp auf dem Weg entlang der alten Route mag sich lohnen. Die nach Süden führende Hauptstrasse wird nach 20 Kilometer bei Jorgucat verlassen, wo der Anstieg zum Muzina-Pass erfolgt. Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich. Die schnelle, neue Route führt von Gjirokastra rund zehn Kilometer nach Norden und dann über Kardhiq und den ‎Skërfica-Tunnel nach Saranda.
  Schmal, kurvenreich und zeitraubend ist auch die schöne Strecke über Përmet durch die Berge nach Korça.
• Busse & Sammeltaxis – Die Busse starten an der grossen Kreuzung an der Hauptstrasse unten im Tal.

Essen & Trinken & Schlafen

In Gjirokastra entstehen laufend neue Unterkünfte. Das Angebot reicht von günstigen, einfachen Hotels in der modernen »Unterstadt« über Unterkünfte in traditionellen Turm-Häusern mit eindrücklichen historischen Zimmern bis zu modernen, luxuriösen Unterkünften. Das »Çajupi« am Çerçiz-Topulli-Platz gilt als bestes Haus vor Ort; der Bau aus Vorkriegszeit wurde vor wenigen Jahren restauriert. Ein besonderes Erlebnis bieten die Hotels in alten traditionellen Steinhäusern – zum Beispiel das »Hotel Musée« mit sehr aufwändig restaurierten Zimmern oder das »Hotel Kalemi« mit einer tollen Aussicht. Die Unterkünfte in der Neustadt (darunter auch modernere Hotels) haben den Nachteil, dass Besichtigungen mit einem schweisstreibenden Aufstieg verbunden sind.

Gerade im Basarviertel entstehen immer mehr Cafés und Imbissbuden, die sich an die flanierenden Touristen ausrichten. In einigen Cafés kann man sich zum Glück noch immer unter die einheimischen Alten setzen, die dort ihren Morgenkaffee oder ein Glas Raki trinken.

Auch kulinarisch vermag Gjirokastra immer mehr zu bieten. Die meisten Angebote im Basar-Viertel waren zumindest in der Vergangenheit nicht besonders aufregend. Es gibt aber ein paar wenige Häuser mit guter Küche, aber auch Touristenfallen. Viele Restaurants befinden sich unten in der Neustadt. Auch das Ausflugsrestaurant Kërculla oberhalb der Stadt bietet nebst toller Aussicht gute Küche.

Das Café auf der Aussichtsterrasse gleich nördlich des Basars ist abends ein beliebter Treffpunkt. In den Nebengassen von der Basarkreuzung gibt es noch ein paar kleine Bars.

Einkaufen

Im Basar-Viertel reiht sich Souvenirladen an Souvenirladen. Es lohnt sich durchaus, mehrere zu besuch – es findet sich zwar überall der gleiche Ramsch, aber nicht überall interessante Produkte aus einheimischer Herstellung. Es findet sich hier und dort auch traditionelles Kunsthandwerk, dazwischen gibt es noch immer einige Handwerker, die mit viel Fleiss direkt vor Ort produzieren.

Auch ein paar Ämter, Banken und kleine Läden finden sich im Basarviertel. Die meisten Läden und der Markt finden sich an der Hauptstrasse in der Neustadt.

Freizeit & Kultur

Die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen in den Bergen. Wobei: schon Erkundigungen durch die weitläufigen Viertel der Altstadt können zu kleinen Wandertouren ausarten.

Berühmt ist das Nationale Folklorefestival, das alle vier bis fünf Jahre  in der Burg und auf weiteren Bühnen stattfindet (2023: 24. Juni – 1. Juli; Facebook). Die Volksmusik- und Volkstanzgruppen reisen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Es wird eine Woche lang getanzt, musiziert und gesungen. Besonderen Applaus vom Publikum erhalten die polyphonischen Gesänge aus Südalbanien. Die letzte Austragung war im Mai 2015. Das nächste Festival wurde wegen Corona abgesagt. Für das Festival reisen neben den Mitwirkenden auch Touristen aus ganz Albanien und dem Ausland an. Die Stadt ist voll mit Besuchern und Unterkünfte dürften rar sein. Die Aufführungen werden auch am Fernsehen live übertragen.

Ein schönes Portrait von Gjirokastra hat Ismail Kadare mit seinem Roman Chronik in Stein erstellt.

Wetter

Gjirokastra liegt im Süden Albaniens, nicht wirklich hoch. Wirklich kalt sollte es also selten werden. Es hat aber doch stattliche Berge, die die Region vom Meer trennen, so dass das milde Klima der Küste sich nicht immer durchsetzen kann. Die Sommer sind heiss und trocken – die Winter zwischendurch auch mal unangenehm feucht und frisch.

Nützlich

gjirokastra.org – Tipps und Dokumentation für Besucher

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Tirana ist Hauptstadt und das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Zentrum Albaniens. Ständig sausen neue Wellen von Entwicklungen und Trends durch die viel zu eng gewordenen Strassen. Die Stadt ist beeindruckend pulsierend, lebendig und vielfältig. Manchmal etwas gar hektisch und chaotisch, aber zwischenzeitlich befreit von jeglichem kommunistischen Mief: Neben ein paar Sehenswürdigkeiten und farbenfrohen Häuserzeilen schiessen überall architektonisch interessante Hochhäuser aus dem Boden. Und schnell ist von der Metropole am Fuss der Berge auch das Grüne erreicht. Mit unseren Reiseinformationen für Tirana können Sie den Aufenthalt in dieser schnelllebigen Stadt geniessen.

Lage in Albanien

Tirana liegt im Zentrum des Landes rund 30 Kilometer von der Küste der Adria entfernt, von dieser getrennt durch Küstenebene und Hügel. Im Osten erhebt sich der Hausberg Dajti, Teil eines langen Gebirgszugs, der Höhen von über 1600 Metern erreicht. Auch im Süden beginnt hügeliges Bergland. Nur nach Nordwesten öffnet sich eine Ebene.

Die Stadt breitet sich immer mehr aus: Das grüne Umland wird immer stärker überbaut. Ehemals kleine Vororte wurden durch illegale Besiedlung zu Städten, die zu den grössten des Landes gehören. Entlang der Strasse nach Durrës und zum Flughafen haben sich viele Dienstleistungsbetriebe angesammelt, so dass die beiden Städte praktisch zu einer Metropolregion zusammengewachsen sind.

Orientierung in der Stadt

Trotz vieler Hintergässchen und reger Bautätigkeit ist die Orientierung nicht allzu schwer, wenn man sich an die wichtigsten Strassenzüge hält. Auch auffällige neue Hochhäuser dienen der Orientierung.

Dreh- und Angelpunkt ist der Skanderbeg-Platz. Der verkehrsfreie Hautplatz ist Treffpunkt, Veranstaltungsort und eine von Bäumen umgebene Oase im hektischen Treiben der Stadt. Einige Sehenswürdigkeiten liegen direkt am Platz – das meiste lässt sich von hier aus gut zu Fuss erreichen.

Viele wichtige Strassen laufen sternförmig auf den Skanderbeg-Platz zu: Ein breiter Boulevard führt vom Platz nach Süden und Norden. Von Nordwesten kommend als Verlängerung der Autobahn von Durrës die »rruga e Durrësit«, die auch die Verbindung zu den Hauptstrassen nach Nordalbanien und zum Flughafen darstellt. Von Westen und dem Stadtteil »Kombinati« kommt die breite »rruga e Kavajës«. Von Nordosten führt die kleinere »rruga e Dibrës« und von Osten die »rruga Luigj Gurakuqi« als Verbindung mit den östlichen Stadtteilen am Fusse des Dajtis zum Platz. Der Boulevard verbindet den Platz mit dem ehemaligen Bahnhof im Norden und der Universität im Süden.

Neben dem Boulevard dient vor allem das Flüsschen Lana der Orientierung. Es quert die Innenstadt von Ost nach West etwas südlich vom Skanderbeg-Platz. Entlang dem Fluss verläuft eine weitere Hauptverkehrsachse. Nördlich des Flusses befindet sich das historische Zentrum Tirana. Es ist umgeben von einer Ringstrasse, die im Norden am ehemaligen Bahnhof und im Süden an der Lana entlangführt.

Der Stadtteil »Blloku« liegt gleich südlich der Lana und westlich vom Boulevard. Einst war dies das Villenquartier der kommunistischen Nomenklatura, heute beliebtes Ausgehviertel. Parallel zum Boulevard verläuft etwas östlich die »rruga e Elbasanit«, die Ausfallstrasse nach Elbasan (etwas ausserhalb findet sich das Busterminal für Busse nach Elbasan und Südostalbanien).

Südlich der Universität, wo der Boulevard endet, liegt der Grosse Park mit dem kleinen Stausee.

Die äussere Umfahrungsstrasse beginnt am Ende der Autobahn von Durrës und führt im Westen und im Süden um die Stadt herum. Im Norden und Nordosten ist dieser Ring noch nicht fertig.

Die Aussenquartiere haben meist Namen, die sich von der Industrie ableitet, die dort in kommunistischen Zeiten angesiedelt wurde: »Kombinati« im Westen, »Kinostudio« und »Porcelani« im Osten, »Autotraktorevë« im Südosten. Weitere Aussenquartiere sind »Lapraka« im Nordwesten und »Tirana e re« nördlich vom Stausee im Südwesten. Wichtige Vororte sind das rund 90’000 Einwohner zählende »Kamza« mit »Bathore« im Nordwesten an der Strasse nach Fushë-Kruja, »Kashar« an der Autobahn nach Durrës, »Linza« am Fusse des Dajtis und die Orte »Sauk« und »Farka« im Süden und Südosten. Wichtig für Reisende ist noch das Ende der Autobahn nach Durrës, als »Kthesa e Kamzës« (Kamza-Kreuzung) oder auch »Casa Italia« nach einem Einkaufszentrum bezeichnet. Hier befindet sich das Busterminal für Busse in den Norden und Süden.

Tirana Stadtbesichtigung

Das Stadtbild bot lange nur einige vereinzelte interessante Gebäude. Heute gilt Tirana als Stadt der farbigen Häuser, die zusammen mit den neu gestalteten Parkanlagen und Plätzen ein abwechslungsreiches Bild und eine freundliche Stimmung vermitteln. Touristen können verschiedenen Schwerpunkten nachgehen: historisches Erbe, Kommunismus, moderne Architektur, Museen, Religionen, Shopping – was immer einem gefällt.

Die Hauptstadt ist wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Zentrum des Landes. Man kann von Laden zu Laden, von Café zu Restaurant ziehen und sollte vor allem mit den Albanern das Leben auf der Strasse geniessen. Parks, die farbig bemalten Häuserfassaden über ganze Strassenzüge, moderne Hochhäuser und der zum Teil ungewohnte albanische Alltag bieten abwechslungsreiche Ansichten. Von den alten osmanischen Gassen ist leider nicht mehr viel zu sehen. Aber diverse interessante Museen und Sehenswürdigkeiten bieten historische Einblicke.

Besuche von Museen und Shopping sollte man vor allem auf den Vormittag und Mittag verlegen. Insbesondere im Sommer haben nachmittags nur noch sehr wenige Sehenswürdigkeiten und Geschäfte offen. Die Stadt macht Siesta und wirkt zum Teil fast ausgestorben. Gegen Abend, wenn die grösste Hitze vorüber ist, beleben sich die Strassen wieder. Viele Geschäfte öffnen erneut und die Hauptstädter spazieren durch die neuen Fussgängerzonen und bevölkern die vielen Cafés.

Tirana Reiseinformationen

Sightseeing in Tirana

Tag 1: Ein Stadtrundgang beginnt am besten beim Skanderbeg-Platz, eine riesige Fussgängerzone. Dieser grosse Platz im Stadtzentrum wird von Hotels, dem Kulturpalast mit Oper, dem Rathaus, den hübschen Ensemble der Ministerien, der Nationalbank und dem Nationalmuseum (aktuell geschlossen) mit seinem patriotischem Mosaik umgeben. In der Mitte steht ein Reiterstandbild von Skanderbeg. Daneben die alte Et’hem-Bey-Moschee und der Uhrturm. Die grosse Fläche des Platzes mit Springbrunnen und umgebenden Grünring ist leicht gewölbt – an einigen Stellen abfliessendes Wasser gibt den Platten zusätzlichen Kontrast. Moschee und Uhrturm sind nicht nur visuelles Symbol der Stadt, sondern auch einen Besuch wert. Mit etwas Glück können Minarett und Uhrturm gegen eine Gebühr bestiegen werden Das ganze Stadtzentrum mit Ministerien am Skanderbeg-Platz, Boulevard bis zur Universität und umliegende Gebäude wurde von den Italienern in den 1930er und 1940er Jahren angelegt.

Folgt man der schmalen Gasse zwischen Moschee und Uhrturm kommt man zum Musuem »Bunk’Art 2«, wo in einer alten unterirdischen Bunkeranlage des Innenministeriums die kommunistische Vergangenheit aufgearbeitet wird. (Wir empfehlen den Besuch von »Bunk’Art 2« nur, wenn nicht genügend Zeit für einen Besuch von »Bunk’Art 1« zur Verfügung steht). Der Bunker, der den Eingang bildet, ist ein Nachbau. An seiner Innenwand hängen Portraits von 38 katholischen Geistlichen, die von den Kommunisten umgebracht und 2016 vom Papst zu Märtyrern erklärt wurden, und anderen Opfern des Regimes.

Blickt man vom Ausgang des Museums nach Westen, sieht man Kuppel und Kirchturm der neuen orthodoxen Kathedrale hinter der westlichen Reihe der Ministeriengebäude. Der moderne Kirchenbau ist reich ausgestattet mit modernen Wandmalereien und Mosaiken – letztere zählen zu den größten des Balkans. Gegenüber dem Eingangsportal, das an die Hagia Sophia in Istanbul erinnert, liegt auf der anderen Strassenseite das »Haus der Blätter« (»Shtëpia e Gjetheve«): In der ehemaligen Zentrale des Geheimdiensts Sigurimi ist heute ein sehenswertes Museum untergebracht, das sich den Machenschaften der Staatssicherheitspolizei widmet. Es geht um »Bugs«, Käfer und Abhörgeräte, aber auch um Überwachung allgemein, Verfolgung und Propaganda.

Unweit des »Hauses der Blätter« liegt der »Rinia-Park«, eine grössere Grünfläche im Stadtzentrum mit Springbrunnen und Restaurant sowie einem Denkmal, das an die Gründung Albaniens im Jahr 1912 erinnert. Auf der anderen Seite des Boulevards befindet sich die Nationalgalerie. Zu sehen sind interessante Bilder aus kommunistischer Zeit und Wechselausstellungen. Links von der Kunstgalerie führt eine Fussgängerpassage nach Osten. Sie passiert die »Kalaja« (Burg), wo im Hof hinter den Mauern ein touristischer Bazar mit einigen Restaurants, Cafés und Souvenirläden entstanden ist. Nach dem Parlament quert die Fussgängerzone eine Strasse und erreicht am Schluss eine hübsche osmanische Bogenbrücke (»Ura e Tabakëve«), die nach den Gerbern benannt wurde. Früher floss die Lana unter der Brücke durch, seit der Begradigung passiert sie sie ein paar Meter nebenan.

Folgt man dem Flüsschen zurück zum Boulvard, vorbei am Moschee-Neubau, an der katholischen Kathedrale und neueren und älteren Hochhäusern, trifft man bald auf die Pyramide. Das ehemalige Hoxha-Museum wurde vor Kurzem zu einem »Technologiezentrum für die Jugend« umgebaut und kann bestiegen werden. Der auffällige Bau hat viel von seinem kommunistischen Originalzustand verloren und ist Zeichen für den Wandel, den das Land in fast 40 Jahren erlebt hat.

Nach einigen weiteren Regierungsgebäuden trifft man gegenüber vom »Hotel Rogner« auf einen orangen Bunker, ein Stück Berliner Mauer und Betonbögen aus einem Bergwerk in Nordalbanien, wo politische Häftlinge arbeiten mussten. Das Ensamble des »Postbllok«-Mahnmals erinnert an die Verfolgung durch kommunistische Regime.

Am Ende des Boulvards gelangt man zum Hauptgebäude der Polytechnischen Universität, ein ursprünglich von den Italienern als faschistische Parteizentrale angelegter Bau. Am gleichen Platz liegt noch das Archäologische Museum und die Kunstakademie. Zwischen der Säulenkollonade durch gelangt man zum Nationalstadion – ein weiterer schwarz-roter Blickfang.

Gleich hinter der Universität beginnt der Grosse Park, wo man auch einige paar Restaurants findet. Zahlreiche Wege führen durch diese grüne Lunge der Stadt, die von vielen Bewohnern Tiranas für sportliche Aktivitäten geutzt wird. Spielplätze bieten Abwechslung für die Kleinen. Auf der Anhöhe liegen britische und deutsche Kriegsfriedhöfe für die Toten des Zweiten Weltkriegs. Ein Ausflugsrestaurant aus kommunistischer Zeit wurde in eine orthodoxe Kirche umgewandelt – schon früher stand hier eine grosse Kirche.

Auf dem Weg zurück kann man der Parallelstrasse westlich vom Boulevard folgen. Südlich der Lana kommt man durch ein Villenviertel, »Blloku« genannt. Wo sich heute Bars und Cafés aneinanderreihen, war früher gesperrtes Gebiet: Wohnquartier der kommunistischen Nomunklatura. Hoxhas Villa ist noch immer ungenutzt und steht heute zwischen zahlreichen Bars.

Fürs Abendessen findet man ein paar gute Restaurants im etwas ruhigeren Viertel gleich östlich vom Boulevard, in der Burg oder im »Pazari i ri«, dem städtischen Markt, der heute mit Cafés und Restaurants auch abends Besucher anlockt. Zur späten Stunde geht es am besten zurück in den »Blloku«, wo lärmige Szenen-Bars und liebevolle Lokale bis in die frühen Morgenstunden offen haben.

Wer noch die passende Abendgarderobe braucht, findet im ABA-Hochhaus beim Stadion ein italienisches Warenhaus und im neuen »Toptani Center« östlich vom Skanderbegplatz ein grosses Einkaufszentrum.

2. Tag: Neben Besuchen eines der am Vortag passierten Museen in der Innenstadt lohnt sich sicherlich auch ein Besuch des Museums »Bunk’Art 1«. Von der Moschee beim Skanderbegplatz fahren regelmässig Busse nach »Porcelani« (schneller mit dem Taxi). Von dort aus ist es noch etwa 15 Minuten zu Fuss zu »Bunk’Art (1)«, einem riesigen Atombunker aus kommunistischer Zeit, der der Regierung und dem Generalstab im Kriegsfall als Zentrale gedient hätte. Eine eindrückliche Ausstellung in der Anlage kombiniert Geschichte und Kunst. Ab Endstation des Busses in »Porcelani« weiter stadtauswärts nach Osten und den Schildern folgen. Das Bunkermuseum lässt sich gut mit einem Ausflug ins Grüne kombinieren: Gleich nebenan befindet sich die Talstation der Gondelbahn »Dajti Ekspress«, mit der man auf den Hausberg hochfahren kann.

Auf dem Rückweg sollte man schon kurz vor dem Skanderbegplatz beim »Pazari i Ri« aussteigen. Der Marktplatz wurde in eine fröhliche Ausgehmeile verwandelt, aber noch immer können hier Früchte, Gemüsse und Obst sowie Fleisch und Fisch gekauft werden. Andere Stände und Läden in der Umgebung bieten Souvenirs an. Ein hübsches Mitbringsel ist auch der Bergtee (»Çaj i Malit«), der hier verkauft wird. In den zahlreichen Cafés und Restaurants vergnügt man sich bis spät abends. Die alten Mietshäuser aus kommunistischer Zeit wurden bei der Neugestaltung besonders farbenfroh angemalt.

Folgetage: Neben Einkaufstouren oder weiteren Museumsbesuchen kann man noch kommunistischen Denkmälern nachgehen (mit Taxi zur Statue »Mutter Albanien« am südöstlichen Stadtrand), moderner Architektur huldigen (zum Beispiel zur »Residenca Libeskind« etwas westlich der Innenstadt) oder das antike »Mosaik von Tirana« besichtigen. Letzteres liegt westlich vom Skanderbeg-Platz: Nach der Botschaftsstrasse (»rruga Skënderbeu«) in die nächste Querstrasse abbiegen (»rruga Naim Frashëri«), die durch ein Wohnviertel zum antiken Ausgrabungsplatz führt (der Strasse nach Norden folgen – kurz bevor sie einen Knick nach rechts macht, nach links abbiegen). Das Mosaik einer römischen Villa ist wohl das älteste antike Fundstück in der Innenstadt Tiranas.

Von Tirana aus lassen sich auch gut Tagesausflüge ins Umland und zu weiter entfernten Orten wie Durrës, Shkodra oder Berat unternehmen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Tirana

Et’hem Bey Moschee – Die einzige alte Moschee in Tirana, die Krieg und Kommunismus gut überstanden hat, liegt direkt am Skanderbeg-Platz. Errichtet wurde sie Ende des 18. Jahrhunderts. Sehr prachtvolle Bemalung des Innenraums und Vorhalle. 2021 alles fein säuberlich restauriert. Der Hoxha zeigt einem in der Regel gerne die Aussicht vom Minaret – gegen ein stattliches Trinkgeld.

Uhrturm – Für weniger Geld kann man den nebenstehendne Uhrturm aus dem Jahr 1830 besteigen, falls er gerade mal geöffnet ist. Früher hingen hier Glocken, in den 1920er Jahren wurde der Turm aufgestockt und mit einer Turmuhr versehen. Von oben bietet sich eine hübsche Sicht über den Skanderbeg-Platz.

Pyramide – ehemaliges Hoxha-Museum – Das ehemalige Kulturzentrum, erbaut als Museum für Enver Hoxha in der Form einer flachen Pyramide am Boulevard südlich der Lana ist jetzt ein »Technologiezentrum für die Jugend«. Vor dem Umbau wurde er auch als Disco, Messehalle und TV-Sender genutzt. Der Bau besticht durch seine spezielle Architektur. Vom Ursprungsbau ist aber nur noch die Grundformen übrig. So findet sich jetzt auf der Spitze anstelle des roten Sterns eine Aussichtsplattform. Diese wurde wohl inspiriert durch junge Burschen der Stadt, die jahrelang die Marmorplatten der Aussenfassade als Rutsche nutzten. Eine Glocke im kleinen Park davor, gegossen aus eingesammelten Patronenhülsen, erinnert an die Krise von 1997. Die kleinen Kuben rund um das Gebäude beherbergen Cafés und Räume für Ausstellungen, Vorführungen und Anlässe.

Ura e Tabakëve – Die kleine Steinbrücke am östlichen Rand der Innenstadt überquerte einst die Lana, steht heute aber einige Meter neben dem Flüsschen. Das Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert, von dem über Jahrzehnte nur noch der obere Teil zu sehen war, wurde vor ein paar Jahren restauriert und überspannt jetzt einen kleinen Teich.

Grabmal von Kapllan Pascha Toptani – Das lange vernachlässigte Kulturdenkmal steht heute eingebunden in einen Hochhausneubau an einem schönen Platz gegenüber dem Denkmal des unbekannten Partisanen und einer Statue von Sülejman Pascha, dem Gründer Tiranas (etwas östlich vom Skanderbeg-Platz). In der Nähe dieser Türbe stand früher die Alte Moschee, die erste Moschee der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Brigade-Palast – Der Palast steht am südöstlichen Stadtrand in einer Parkanlage, die an den Grossen Park angrenzt. Der Bau wurde in den 1930er Jahren von König Zogu als Residenz geplant, von den Italienern in den 1940er Jahren vollendet und bis heute vom Staat vor allem für Repräsentationszwecke genutzt. Die weitläufige Parkanlage wird von der Präsidentengarde bewacht und kann nur am Wochenende besucht werden. Meist sind nur wenige Leute unterwegs – eine ruhige Oase im Grossstadtgetümmel. Mit dem Bus die »Rruga e Elbasanit« hoch bis zur Haltestelle »Rruga Kuvajt«.

Mozaiku i Tiranës – Ein Mosaik aus römischer Zeit ist in der Naim-Frashëri-Strasse zu besichtigen. Bei den Überresten einer römischen Villa, die später vermutlich in eine Kirche umgenutzt wurde, handelt es sich um die ältesten antiken Funde in Tirana. (Wegbeschreibung siehe oben.)

Museen in Tirana

Achtung! Viele Museen sind montags geschlossen. Wer Museumsbesuche an einem Montag plant, sollte sich vorab über Zugangsmöglichkeiten erkundigen.

Bunk’Art (1) – Im alten Atombunker am Fuss des Dajti findet sich eine gelungene Ausstellung über die jüngere Geschichte Albaniens kombiniert mit Kunst. Dabei wäre der riesige Bunker, der in einem Krieg der Staatselite als Rückzugsort gedient hätte, alleine schon sehr eindrücklich. Der Besuch des im Frühjahr 2016 eröffneten Museums wird sehr empfohlen! Ein Tunnel unter der Talstation der Seilbahn »Dajti Ekspres« durch führt zum Museumseingang.
Website

Bunk’Art 2 – Im Bunker des ehemaligen Innenministeriums am Skanderbeg-Platz kann in den unterirdischen Gängen eine Ausstellung besucht werden. Das Museum gedenkt vor allem den Opfern des kommunistischen Regimes und zeigt die Geschichte der albanischen Sicherheitsdienste wie Polizei und Staatssicherheit. Der Eingang befindet sich in einem typischen Rundbunker gleich hinter den Ministerien. Leider etwas kleiner, trister und weniger eindrücklich als »Bunk’Art 1«.

Das »Haus der Blätter« ist in der ehemaligen Zentrale der kommunistischen Staatssicherheitspolizei »Sigurimi« untergebracht. Aus dem kleinen Haus hinaus wurde das halbe Land gesteuert und beobachtet. Die Ausstellung informiert über Geschichte und Arbeitsweise des Inlandsgeheimdienstes: gezeigt werden verschiedene Techniken der Überwachung und der Einflussnahme der Bevölkerung. Ein wichtiger Beitrag zur Verarbeitung der Vergangenheit des Landes. Das im Mai 2017 eröffnete Musuem liegt gleich gegenüber der orthodoxen Kathedrale im Stadtzentrum.

Aussicht

• Dajti – Vom Hausberg hat man eine grossartige Aussicht, bei klarer Sicht bis zum Meer. Details zu diesem Ausflug weitern unten.
• Skytower – Mitten im Stadtzentrum liegt das Hochhaus mit einem Drehrestaurant im 17. Stockwerk (wobei sich das Restaurant mit Terrasse nicht dreht, sondern nur die darüberliegende Bar). Gleich südlich der Lana im Bllok.
• ABA Business Center – Teures Restaurant und Bar im 21. Stockwerk eines Neubaus neben dem Stadion.
• TID Tower – »The View Bar« im 2016 eröffneten Turm des »Tirana Plaza Hotel« östlich vom Skanderbeg-Platz war bei Eröffnung die höchstgelegene Bar der Stadt.
• Uhrturm – Der historische Uhrturm im Zentrum, bis zur Eröffnung des Hotels Tirana das höchste Gebäude der Stadt, ist für ein kleines Entgelt zugänglich. Enge Stiegen führen fast 100 Stufen hoch. Vonn der schmalen Balustrade kann man gut das Gewusel auf dem Skanderbeg-Platz beobachten.
• Pyramide – Allzu hoch ist das ehemalige Hoxha-Museum nicht, aber bietet doch eine verbesserte Sicht auf die vielen Hochhäuser rundherum. Seit dem Umbau ist die Besteigung bequem per Treppe machbar. Wenn Timing und Wetter stimmen, kann man einen schönen Sonnenuntergang und tolles Abendrot geniessen.
• Mutter Albanien – Der Heldenfriedhof mit dem grossen Mutter-Albanien-Monument befindet sich am südlichen Stadtrand. Teil der Anlage, wo sich früher das Grab von Enver-Hoxha befand, ist ein grosses Denkmal der Mutter der Nation. Vom Hügel hat man eine Aussicht über Teile der sich ausbreitenden Stadt und schönen Blick auf die Berge.
• Balkoni i Tiranës – Ausflugsrestaurants an den Hängen des Dajtis am östlichen Stadtrand in Linza.

Ausflüge rund um Tirana

Im Umland von Tirana gibt es zahlreiche hübsche Plätzchen, wo man die Natur geniessen kann und es meist auch ein Restaurant gibt.

Die hügelige bis gebirgige Umgebung der Stadt bietet auch Möglichkeiten für Wanderungen Fahrradtouren. Ein Teil davon ist auf tiranatrails.al dokumentiert.

Die im Folgenden aufgeführten Orte bieten noch weitere Attraktionen als nur schöne Landschaft.

Dajti

Der Hausberg von Tirana bietet eine gute Möglichkeit, um den regen Treiben in der Stadt zu entfliehen. Die Sicht über Tirana und Umgebung ist vor allem bei klarem Wetter eindrücklich. Zahlreiche Restaurants bieten Grillkost an. Vor allem an Wochenenden sind viele Tiraner hier beim Picknick anzutreffen. Der Berg ist Nationalpark. Die Spitze kann nicht ganz erklommen werden (Sendeanlagen), die Aussicht vom etwas kleineren Nebengipfel »Tujan« ist aber auch spektakulär und der Aufstieg schweisstreibend genug.

Seit 2005 befördert die Gondelbahn »Dajti Ekspres«, die Besucher in wenigen Minuten vom östlichen Stadtrand den Berg hinauf befördert.
Gondelbahn »Dajti Ekspres«
Dokumentation DajtiEkspress von 2005 (PDF)

Am Parkplatz gegenüber der Bergstation findet sich eine Informationstafel mit Wanderrouten. Von hier aus bringen kleine Busse die Gäste kostenlos zu den Restaurants. Ein Informationszentrum liegt rund einen Kilometer südlich der Bergstation.

Die Seilbahn kann mit Taxi oder dem öffentlichen Bus ab Uhrturm am Skanderbeg-Platz (nach »Porcelan«, von dort mit kostenlosem Minibus oder zu Fuss 20 Minuten) erreicht werden. Ganz in der Nähe befindet sich das Museum »Bunk’Art«, eine grosse unterirdische Bunkeranlage.

Der Dajti-Nationalpark bietet auch Möglichkeiten zum Klettern – zum Beispiel in der Schlucht nördlich des Dajtis bei Brar oder etwas weniger anspruchsvoll in Bovilla (siehe unten).

Kruja

Der Heimatort von Nationalheld Skanderbeg liegt rund eine Stunde nördlich von Tirana. Die Kleinstadt am Berghang gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Albaniens. Interessant ist der hübsche Basar mit zahlreichen Souevnirshops. Beuschermagnet ist aber die grosse Burganlage mit zwei Museen. Über Kruja erheben sich hohe Felswände – im Skanderbeggebirge gibt es noch weitere Ausflugsmöglichkeiten.

Kruja

Petrela & Preza

Die Burg Petrela aus Skanderbegs Zeiten südlich von Tirana ist ein schöner Ausflug in die ländliche Umgebung. Die Ruinen, prominent auf einer Hügelkuppe gelegen, sind schon bald nach der Stadtgrenze von Tirana zu erkennen, wenn man in Richtung Elbasan fährt. Das kleine Bergdorf Petrela liegt mitten in ländlicher Natur. Ein paar Restaurants warten auf Besucher. Auch die Burg wurde in ein Restaurant verwandelt, weshalb viele der alten Strukturen nicht mehr zu erkennen sind. Die Aussicht über das hügelige Bergland ist wunderbar – und wer mag, kann sich rund um Petrela auch noch etwas die Beine vertreten. Der Weg zu den antiken Mauernreste von Persoq auf einem Hügel nördlich des Dorfes ist ausgeschildert.

Blog-Beitrag: Veränderungen in Petrela

Eine weitere Burg liegt in Preza auf dem Hügel westlich vom Flughafen. Die Anlage hier stammt wohl auch aus Skanderbegs Zeiten, wurde aber später noch deutlich erneuert. Wiederum gibt es mehrere Restaurants und eine schöne Aussicht – in diesem Fall über die Ebene von Tirana mit dem Flughafen zu den Skanderbeg-Bergen. Die Zufahrt erfolgt etwas nördlich von Vora von der Strasse, die von Vora nach Fushë-Kruja führt.

Beide Burgen sind mit einem PKW schnell zu erreichen. Mit Bussen wird es eher kompliziert.

Pëllumbas-Höhle

Dieser Ausflug ist nicht nur eine interessante Höhlentour, sondern auch eine hübsche Wanderung im ländlichen Albanien. Die Höhle »Shpella e Zezë« kann auf gut ausgebautem und ausgeschilderten Wanderweg vom Dorf Pëllumbas (Zentrum) erreicht werden. Der Weg führt zuerst noch an ein paar Bauernhäusern und Feldern vorbei tief in die steile Schlucht des Erzen.

Pëllumbas liegt nicht weit von Petrela ca. 45 Minuten südlich von Tirana; Abzweiger von der Strasse nach Elbasan im Dorf Iba. Im Dorf am besten nach dem Führer fragen, der einem für ein kleines Entgelt zur Höhle bringt und diese zeigt. Der Weg vom Dorf zur Höhle dauert rund 45 Minuten. Taschenlampe mitbringen wird empfohlen.

Bericht
Alte Wepage zur Höhle

Bovilla

Immer grösserer Beliebtheit erfreut sich auch der Stausee von Bovilla. Etwas nördlich von Tirana gelegen (Abzweigung im Ortszentrum von Kamza in Richtung Osten/nach Bathore und Zall-Hërr), ist dies ein kurzer Ausflug in eine spannende Bergwelt. Die Strasse führt zuerst in einer schmalen Schlucht durch die Bergkette und dann in vielen Kehren zur Staumauer hoch und immer höher.

Schwindelfreie Berggänger steigen den Gamtit-Berg hoch, um von oben eine spektakuläre Aussicht über den Stausee und die Schlucht zu geniessen. Eine neue Aussichtsplattform garantiert das perfekte Foto für Instagram.

Wer es gerne etwas sportlich mag, findet hier diverse Kletterrouten.

Kap Rodon & Strände

Dieser Ausflug ans Meer bietet Kultur und viel eindrückliche Landschaft auch wenn gerade nicht Badewetter ist. Das Kap Rodon ist das Ende einer weit ins Meer hinausragenden, spitz zulaufenden Halbinsel nördlich von Durrës. Per Auto ist es in etwas mehr als einer Stunde zu erreichen: Zuerst auf der Autobahn nach Durrës, und diese bei Maminas nach den Hügeln verlassen. Dann der Strasse immer dem Hügel entlang nach Norden folgen. Beim Strand von Lalëz führt das asphaltierte Strässchen durchs Dorf und dann den Hügel hoch, auf dem Rücken der Halbinsel bis fast an deren Ende. Rund 50 Kilometer nach Tirana endet der Asphalt – von hier aus erkundet man die Umgebung am besten zu Fuss.

Nach Nordosten führt der Weg zu einer kleinen Kirche. Die Antonius-Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das Innere der romanischen Kirche ist recht nüchtern – aber Reste der Fresken in der Apsis zeigen wohl die älteste Darstellung des albanischen Doppelkopfadlers. Ein paar weitere Ruinen zeugen vom ehemaligen Kloster, das sich hier befand.

Vom Asphaltende nach Nordwesten führt ein Weg zur Spitze des Kaps, an eindrücklichen Bunkeranlagen vorbei. Die schmale Landzunge fällt auf beiden Seiten steil ab – der Weg ist aber gut zu begehen. Fast an der Spitze liegt noch eine alte Festung aus dem Mittelalter, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts von Skanderbegs Vater errichtet worden ist. Ein kleiner Hafen gehörte auch dazu, wie Mauerreste im Wasser zeigen. Am Strand entlang kann man von hier aus bis zu den äussersten Felsen des Kaps weiterlaufen – leider hat sich hier sehr viel Müll angesammelt, der vom Meer angeschwemmt wird.

Schöne Strände zum Baden finden sich entlang der Küste südlich vom Kap. Noch auf der Halbinsel, kurz vor dem Beginn des Waldes beim Kap, gehen Wege zu Stränden mit einfachen Cafés ab. Eine weitere guter Badestrand ist die Bucht von Lalëz, die man passiert hat, bevor die Strasse auf den Hügel der Halbinsel hochging. Auch hier entstehen immer mehr Hotels und Restaurants, aber im Vergleich zu Stränden weiter südlich ist es noch recht ruhig, Am schönsten ist der nördliche Bereich der Bucht.

Natürlich kann man von Tirana aus auch gut nach Durrës an den Strand fahren – aber dort ist es im Hochsommer schon sehr voll und hektisch.

Weitere Ausflüge

Von Tirana aus können auch gut Ausflüge zu anderen Städten Mittelalbaniens gemacht werden: ans Meer nach Durrës oder vielleicht sogar bis Vlora. Auch Besichtigungen von Orten wie Berat oder des nordalbanischen  Shkodra sind gut machbar – diese Orte sind dank neuer Strassen in rund zwei Stunden erreichbar.

Verkehr in Tirana

Anreise

• Flugzeug – Der internationale Flughafen „Mutter Teresa“ in Rinas ist etwa eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt (bei sehr starkem Verkehrsaufkommen kann es auch länger dauern). Busse mit dem Namen »Rinas-Express« verkehren stündlich und sind recht günstig (Abfahrt in Tirana am Anfang der »rruga Durrësit« westlich vom National-Museum am Skanderbeg-Platz). Taxis stehen ausreichend zur Verfügung. Den Fahrpreis sollte man vor der Abfahrt aushandeln, ins Zentrum sind ca. € 20 Standard.
• Auto – Zentral in Albanien gelegen, ist die Kapitale gut erreichbar. Von Norden führt eine Schnellstrasse von Shkodra. In diese mündet die Autobahn von Kosova. Eine Autobahn verbindet Tirana mit Durrës und dem Süden, eine andere mit Elbasan und dem Südosten.
  Komplizierter sind nur die letzten Kilometer, wenn man von Norden kommt. Wer in Fushë-Kruja geradeaus fährt, bleibt auf der direkten Route, die aber oft in Kamza stark verstopft ist. Gerade zu Stosszeiten empfiehlt es sich, einen kleinen Umweg zu fahren über den Flughafen (Richtung Durrës bis zum Abzweiger zum Flughafen).
  Wer auf dem direktesten Weg von Mitteleuropa nach Albanien möchte, fährt am besten über Italien und nimmt in Bari die Fähre nach Durrës, von dort auf der Autobahn direkt nach Tirana. Reizvoller ist die Strecke entlang der dalmatinischen Küste (Kroatien) und durch Montenegro.
  Wer zum ersten Mal in die Stadt fährt und einfach für ein paar Stunden einen Parkplatz braucht, muss nicht zwingend bis ins verstopfte Stadtzentrum fahren (bitte Hinweise zu allgemeinen Parkgebühren unten beachten). An der Einfallsstrasse von Durrës/Flughafen/Norden liegt 1400 Meter nach dem Kreisverkehr mit dem Adler in der Mitte (aktuell kein Adler mehr dort, aber eine grosse Baustelle) rechts vor der Sporthalle ein Bezahlparkplatz. Von hier sind es noch 25 Minuten zu Fuss bis in die Innenstadt. Eine praktische Parkgelegenheit in der Innenstadt ist das Parkhaus unter dem Skanderbegplatz (Einfahrt neben dem roten Bau der Nationalbank an der Westseite, ca. 100 Lek pro Stunde). Von Elbasan kommende Reisende finden an der Rruga Elbasanit einen Bezahlparkplatz (alte Strasse – nicht Umfahrungsautobahn – und dann nach dem in die Innenstadt hinunterführenden Strassenstück vor der Uni beim ersten Kreisverkehr rechts); noch zentraler ist das Parkhaus unterm Nationalstadion (rot-schwarze Fassade und Turm am Südrand der Innenstadt beim grossen Park).
• Busse – Es bestehen regelmässige internationale Busverbindungen mit Griechenland, der Türkei, Nordmazedonien und Kosova. Von Montenegro fährt der Hostel Shuttle nach Tirana.
• Schiff – Der Fährhafen in Durrës ist etwa eine Stunde entfernt.
• Eisenbahn – Internationale Eisenbahnverbindungen nach Albanien gibt es nicht. Man kann mit der Eisenbahn bis zur Fähre in Italien oder nach Podgorica in Montenegro fahren.
  Zudem verfügt Tirana aktuell über keinen Bahnhof. Der alte wurde abgebrochen, um neuen Plänen zu weichen. Ein neuer Bahn- und Busbahnhof am nordwestlichen Stadtrand ist in Bau und vielleicht gibt es auch mal eine Strassenbahn. Die Züge von Durrës verkehren aktuell nur bis Kashar, einem Vorort.

Innerstädtisch

Es gibt in Tirana recht zuverlässig verkehrende und günstige Buslinien. Das Netz ist im Ausbau begriffen. Praktisch ist die »Unaza«-Linie, die auf dem inneren Ring (Lana-Ufer, alter Bahnhof) verkehrt. Und vom Skanderbeg-Platz gibt es gute Verbindungen in die Aussenquartiere. Eine Fahrt kostet rund 40 Lek und wird im Bus bei einem Ticketverkäufer bezahlt.

Netzplan

Wer nicht gerade in entfernte Viertel unterwegs ist, kann die meisten Strecken auch problemlos zu Fuss bewältigen. Wer müde ist oder das Ziel nicht kennt, nimmt am besten ein Taxi (Preis vor der Fahrt regeln, für innerstädtische Strecken meist 300-500 Lek; am besten auf Taximeter bestehen).

Im Stadtzentrum können auch Fahrräder ausgeliehen werden.

Der Autoverkehr in der Innenstadt ist geprägt von vielen Staus und dem Mangel an Parkmöglichkeiten zu Geschäftszeiten im Zentrum wie auch in den Wohnquartieren. In den meisten Strassen der Innenstadt und einigen Strassen in den Aussenquartieren werden Parkegbühren erhoben ( tiranaparking.al). Bitte Beschilderung beachten. Bezahlt wird zum Teil an fliegende Parkplatzwächter, zum Teil per SMS an die Nummer 50500 mit der Autonummer als Text. Die Gebühren betragen je nach Zone 20 bis 100 Lek.
Neben den Gebühren sind auch Parkverbote zu beachten. Parkbussen werden rasch verteilt und schnell ist ein blockierendes Auto auch abgeschleppt.

Weiterreise

Tirana verfügt leider über keinen zentralen Busbahnhof. Pläne für einen solchen inklusive neuem Bahnhof für Züge liegen zwar schon lange in den Schubladen und auch der alte Bahnhof wurde schon abgebrochen. Bis das neue ÖV-Terminal aber gebaut ist, muss weiterhin mit improvisierten, immer wieder ändernden Abfahrtsorten gelebt werden.

• Auto/Mietwagen – Am Flughafen und in Tirana sind fast alle internationalen Mietwagenfirmen vertreten. Ausserdem gibt es auch diverse kleine lokale Agenturen. Wegen der schlechten Strassen, teilweise fehlender Ausschilderung und des chaotischen Verkehrs brauchen Autofahrer starke Nerven – besonders in Tirana. Zumindest für Albanien-Neulinge ist das Reisen mit einem eigenen Auto nur bedingt empfehlenswert.
• Busse & Sammeltaxis – Minibusse (Furgon) und Reisebusse verbinden Tirana mit allen Bezirkshauptstädten Albaniens und wichtigen Orten im Ausland. Beide sind sehr günstig, die schnelleren Minibusse sind aber etwas teurer. In entlegene Gebiete fahren die Busse meist nur vormittags. Nachmittags bestehen oft nur noch Verbindungen in rasch zu erreichende Städte.
  Die Busse und Sammeltaxis verkehren ab verschiedenen und immer wieder variierenden Orten, was es für Reisende recht mühsam machen kann, den richtigen Ort zu finden. Früher lagen die Abfahrtsorte meist an den Ausfallstrassen, 2015 und 2017 wurden neue Bus-Terminals eröffnet (alle Abfahrtsorte sind auf unserer Tirana-Karte verzeichnet und hier im Detail beschrieben:
  Der Bus-Terminal Süden/Durrës/Norden (»Terminali i autobuzëve ndërqytetës zona Jug, Durrës dhe Veri«) liegt weit ausserhalb an der Ausfallstrasse nach Nordwesten/Durrës. Von hier fahren Busse nach Durrës und darüber hinaus in den Süden und Südwesten sowie den Norden und Nordosten des Landes ( Liste der Destinationen). Der Terminal befindet sich seit Januar 2020 beim Anfang der Autobahn an einer Kreuzung, die »Kthesa e Kamzës« heisst – einfacher zu merken ist »Casa Italia«, ein kleines Einkaufszentrum auf der anderen Seite der Autobahn. Städtischen Busse nach Kamza und Vora, die hinterm Nationalmuseum am Skanderbeg-Platz abfahren, halten beide unweit vom Terminal. Zu Fuss ist die fast vier Kilometer lange Strecke vom Skanderbeg-Platz aus entlang stark befahrener Strassen wenig attraktiv.  
  Der Bus-Terminal Südost (»Terminal i Autobuzave të Juglindjës«) liegt noch in Gehdistanz vom Stadtzentrum an der Rruga Elbasanit gleich nach dem Campus der Universität Tirana. Von dieser Autobusstation etwas zurückversetzt von der Strasse bei einem grossen Parkplatz fahren Busse nach Elbasan und weiter nach Pogradec und Korça sowie Gramsh ( Liste der Verbindungen – in etwa).
  Der stündlich verkehrende Bus zum Flughafen (»Rinas-Express«) hält jetzt hinter der Oper unweit vom Eingang zur Nationalbibliothek und fährt immer zur vollen Stunde (Fahrplan).
  Die internationalen Busse haben ihren Abfahrtsort beim Sportpalast (»Pallati i sportit«) beim Platz »Zogu i zi« hinter dem Einkaufszentrum »TIrana Ring Center«. Auf der Rückseite der Sporthalle finden sich die Büros der Ticketverkäufer, die auch über Abfahrtzeiten genau Auskunft geben können. Nach Montenegro fährt der Hostel Shuttle.
• Eisenbahn – Tirana hat aktuell keinen Bahnhof – es ist ein Neubau am Stadtrand beim Bus-Temrinal Süd/Durrës/Norden geplant. Die Züge verkehren nur bis Kashar, einem Vorort von Tirana. Der Fahrplan verzeichnet aktuell nur noch zwei Zugverbindungen pro Tag nach Durrës, zwei von Durrës nach Elbasan, eine nach Shkodra und eine nach Fier. Aber auch von diesen Verbindugnen fallen immer wieder viele aus wegen mangelnder Nachfrage oder fehlenden Finanzen für den Kauf von Diesel für die Lokomotiven.

Essen & Trinken & Schlafen in Tirana

Die Innenstadt von Tirana ist voll von Cafés und Restaurants. Die Albaner lieben es, im Café italienischen Espresso, türkischen Kaffee oder ein deutsches Bier zu trinken oder gut auswärts zu essen. Die Auswahl ist breit, das Angebot ändert sich laufend, und viele Lokale sind nur schwer zu finden (zB auf der Dachterrasse eines Hochhauses). Es empfiehlt sich deshalb, entsprechende Online-Ratgeber zu konsultieren oder die neuste Ausgabe von Tirana in your pocket oder eines anderen aktuellen Ratgebers zu kaufen und sich daran zu orientieren.

Für Touristen beim ersten Besuch besonders interessant sind die Restaurants im »Pazari i ri«, in der Burg, das exquisite »Mullixhiu« am See und die teureren Restaurants in den Villen zwischen »Pyramide« und Rruga Elbasanit. Auch rund um den Blloku findet sich immer was. Wer sich nach etwas Natur sehnt, fährt nachmittags nach Süden oder Osten, wo sich entlang der Strassen zahlreiche Restaurants mit Garten finden. Abends bieten die Restaurants am Dajti (»Ballkoni i Dajtit«) einen schönen Ausblick. Eine handvoll Restaurants und einige Cafés gibt es auch im Grossen Park.

Das Nachtleben pulsiert am heftigsten in den Bars im Blloku. Die vielen durchgestylten Discos von Tirana sind jedoch über die halbe Stadt verstreut. Was aktuell im Trend ist, erfährt man am besten vor Ort bei den Einheimischen. Denn im schnell wechselnden Szeneleben tauchen laufend neue, angesagte Lokale auf.

In Tirana gibt es eine Vielzahl neuer Hotels. Das Angebot reicht von der internationalen Luxus-Kette (Rogner, Hilton) bis zur kleinen Familienpension mit vernünftigen Preisen. Die allermeisten sind sauber, ordentlich unterhalten und verfügen zumindest über einfachen Komfort (Fernseher, einfaches Bad, Air Conditioning). Etwas flexibler muss sein, wer in einem der vielen neu entstandenen Backpacker-Hostels Unterkunft eines der Mehrbettzimmer bezieht. Über Airbnb lassen sich bezahlbare Wohnungen finden.

Gepäckaufbewahrung – Rund um den Skanderbegplatz gibt es ein halbes Dutzend Dienstleister, bei denen man Gepäck deponieren kann. Einfach auf Google Maps nach »Luggage Storage Tirana« suchen. In der Regel ist es aber auch kein Problem, Gepäck in der Unterkunft zu deponieren.

Einkaufen

Neben den traditionellen Märkten (siehe oben) verfügt Tirana über zahlreiche moderne Einkaufsmöglichkeiten. Es ist nur alles etwas verstreut – die zentrale Einkaufsstrasse zum Flanieren fehlt: Einkaufspassagen wie das grosse »Toptani Center« in der Stadtmitte, kleine Boutiquen, das italienische Warenhaus »Coin« (beim Stadion) und Malls am Stadtrand, wo auch zahlreiche internationale Marken vertreten sind. Die grosse Mall »Tirana East Gate« (TEG) liegt an der Strasse nach Elbasan vor der Stadt – es gibt Busverbindungen aus der Zentrum. Um das passende Geschäft zu finden, kann der Griff zu den Gelben Seiten («Çelësi«) ganz nützlich sein.

Souvenirshops finden sich am Skanderbegplatz, etwas östlich in der Strasse, die zum Markt führt, rund um den »Pazari i ri« und in der Fussgängerzone, wo jetzt auch ein kleiner touristischer Bazar in der Burg entstanden ist. Die Preise sind hier deutlich tiefer als in den Läden am Flughafen.
Der Buchladen mit dem breitesten Angebot an Reiseführern und nicht-albanischer Literatur ist im Kulturpalast am Skanderbegplatz untergebracht.

Supermärkte und kleine Tante-Emma-Läden sind über die ganze Stadt verstreut.

Freizeit & Kultur

Das Freizeitangebot ist gross: Swimming-Pools (zahlreiche Hotels im Umland), Wandern, Driving-Range (bei Iba), Klettergarten (bei Bovilla, siehe oben), Bowling (bei Farka), Go-Kart, Reiten, Fitness-Clubs – fast alles findet sich heute auch in Albanien. Die meisten Hauptstädter geniessen aber einfach die Cafés und Parks.

Immer reichhaltiger wird auch das übrige kulturelle Angebot. Es lohnt sich aber immer, die aktuellen Aufführungen in der Oper und der Kunstakademie zu prüfen und in der Kunstgalerie vorbeizuschauen. Besonders die im Kulturpalast gezeigten Opern erhalten sehr positive Kritiken. Und in der Kunstgalerie sind auch ab und zu interessante Wechselausstellungen zu sehen.

Das Filmschaffen in Albanien ist nicht besonders aktiv, weshalb in den Kinos vor allem amerikanische Filme gezeigt werden. Im Herbst zieht das »Tirana International Film Festival« Produzenten aus der ganzen Welt an.

Einige wenige Restaurants bieten Folkloremusik. Im aktuellen Musikbereich ist es schwierig, anspruchvolles Kulturschaffen zu finden, das dem allgegewärtigen Techno- und Hip-Hop-Trends entgegenläuft. In den zahlreichen Discos und Clubs gibt es zumindest meist einen vielfältigen Mix verschiedenster Stilrichtungen zu hören. Der Hemingway-Club Tirana bemüht sich, dass Jazz in Albanien mehr Aufmerksamkeit erfährt.

Spannend wird es, wenn gerade ein Kulturanlass auf dem Programm steht: Die Tirana Biennale und der Marubi-Fotowettbewerb zeigen oft tolle Gegenwartskunst. Lohnend ist auch ein Besuch im alternativen Kulturraum »Tirana Express«.

Albanian Night – Dinner-Folklore-Show in Tirana

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Wetter

Das Klima ist mediterran. Die Sommer sind heiss, und wer es sich einrichten kann, flüchtet ans Meer. Im Winterhalbjahr kann es zu heftigen Niederschlägen und kühlen Temperaturen kommen. Nur wenige Häuser sind gut geheizt.

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Korça war einst die grösste Stadt Albaniens, heute ist es ein gemütliches kleines regionales Zentrum. Mit seinen Altstadtgassen und historischen Häusern, den breiten Boulevards, einem reichen historischen Erbe, vielfältigen Museen und einer interessanten Umgebung ist die Stadt, die gerne auch das »Kleine Paris« genannt wird, ein spannender Aufenthaltsort. Ein Abstecher in diese Ecke des Landes ist sicherlich lohnend.

Lage in Südostalbanien

Korça ist mit rund 50.000 Einwohnern das Zentrum Südostalbaniens und eignet sich als solches auch gut als Ausgangspunkt für Erkundigungen in der Umgebung. Die Stadt liegt auf rund 800 Metern Höhe am Rande einer grossen Ebene. Die landwirtschaftlich bedeutende Ebene ist rundherum von hohen Gebirgszügen umgebenen. Gleich hinter Korça erhebt sich das Morava-Gebirge, das sich wie die Berge im Norden und Westen als Ausflugsziel anbietet.

Die Anfahrt aus Albaniens Hauptstadt Tirana oder aus dem Süden des Landes zieht sich. Die griechische Grenze bei Kapshtica ist hingegen schnell erreicht, und auch Nordmazedonien ist nicht wirklich weit entfernt.

Stadtbesichtigung von Korça

Rundgang

Ein guter Ausgangspunkt ist die Touristeninformation am Theaterplatz, gut am modernen Aussichtsturm gleich nebenan zu erkennen. Bei der Auskunft sollte auch ein  Stadtplan erhältlich sein, und es wird bei der Organisation von Besichtigungen geholfen. Hier ist auch der Start eines ausgeschilderten Stadtrundgangs mit 29 Stationen, von denen jede mit einer Informationstafel mit weiteren Angaben zur Sehenswürdigkeit versehen ist – eine für Albanien vorbildliche Dienstleistung für Touristen.

>> Stadplan mit Besichtigungstour (PDF)

Die Besichtigung von Korça kann mit dem Besuch des einen oder anderen Museums gut einen ganzen Tag dauern. Eine etwas gekürzte Version eines Stadtrundgangs beginnt ebenfalls am zentralen Theaterplatz.

Am Theaterplatz lohnt es sich, für einen kleinen Obulus den Turm zu besteigen und sich von oben einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Der alte Basar westlich des Theaterplatzes ist seit der Renovierung herausgeputzt. Vom orientalischen Flair und Trubel ging einiges verloren: Das Markttreiben musste Cafés und Läden weichen. Dafür kommen die alten Häuser jetzt wieder schön zur Geltung. Durch die engen Ladenstrassen geht es weiter zur Mirahor-Moschee und dem Uhrturm. Zurück am Theaterplatz wendet man sich der Fussgängerzone zu, dem »Bulvardi Shën Gjergji«, dem man bis zur Kathedrale folgt. In der Altstadt hinter der Kathedrale sind nicht nur Museen versteckt, sondern auch viele weitere schmucke alte Häuser und nette Winkel. Dann geht es den Berg hoch zum Heldenfriedhof, von wo aus man ein schönes Panorama über die Stadt und in die Berge geniessen kann.

Wenn man sich im Abstieg nach Süden hält, erreicht man den Boulevard in der Nähe des Museums für mittelalterliche Kunst, dessen Besuch man jedenfalls einplanen sollte.

In Korça gilt es auch, in das gemütliche Leben der Provinzstadt einzutauchen: in den Cafés am Boulevard und im Basar, in der Fussgängerzone, in den Parks im Norden der Stadt oder im Biergarten respektive in einem Weinkeller, wenn es draussen wieder frischer wird.

Sehenswürdigkeiten in Korça

• Basar – Der alte Basar von Korça bietet nicht mehr orientalisches Markttreiben, die Stände mit Kleidern, Schuhen, Haushaltsgegenständen und Spielsachen sind verschwunden, seitdem das ganze Viertel restauriert wurde. In die hübschen historischen Häuschen – etliche waren bereits eingestürzt – sind jetzt Läden und Cafés eingezogen, aber hier und dort hat es auch noch einen Handwerker. Die Gassen und Plätze des Basars werden von zweistöckigen Häusern gesäumt – die Korçaren treffen sich hier für einen Kaffee oder ein Bier oder shoppen in den Geschäften. Touristen finden Souvenirs. Wie das ungewohnte Markttreiben ist auch der alte Mief verschwunden und ein hübsches Quartier entstanden. Leider sind viele Häuser noch nicht vermietet, so dass es hier manchmal etwas leblos wirkt.
  Zum Basar gehörten früher mehrere Gasthöfe für Händler und ihre Karawanen, von denen heute noch einer besichtigt werden kann. Der »Han i Elbasanit« (heute ein Hotel) wird durch einen Toreingang nahe des Boulevards im nördlichen Teil des Basars betreten und betritt den schmucken Innenhof. Rund um den Hof mit Brunnen befanden sich die ehemaligen Ställe und Lager, darüber hinter einer hölzernen Galerie die Schlafräume.
  Am grossen Platz des Basars betritt man durch einen breiten Eingang eine andere Welt: Hier ist aus dem »Han i Manastirit« ein kleines Einkaufszentrum geworden mit vielen Lädelchen – die moderne Version des Basars eben.
• Mirahor-Moschee & Uhrturm – Südlich angrenzend an den Basar liegt die Mirahor-Moschee. Der Bau stammt aus dem Jahr 1495 und erinnert an die Gründung von Korça. Es ist die älteste erhalten Einkuppelmoschee im Land. In den letzten Jahren renoviert worden, hat sie viel von ihrem ursprünglichen Charakter verloren und sieht jetzt etwas allzu frisch herausgeputzt aus. Immerhin verfügt sie wieder über ein Minarett, und die ganz besondere Mauerstruktur ist wieder gut erkennbar. Im Inneren finden sich in der Kuppel noch prächtige alte Malereien.
  Gleich neban steht der 2016 neu aufgebaute, 14 Meter hohe »Uhrturm«. Als Vorbild diente ein historischer Turm an dieser Stelle aus dem 18. Jahrhundert. Wie auch das Minarett der Moschee ist der alte Uhrturm 1961 bei einem Erdbeben zerstört worden.

• Bulvardi Shën Gjergji – Der »Boulevard Heiliger Georg« verbindet als gemütliche Fussgängerzone den Theaterplatz mit der Kathedrale. Die breite Strasse mit Bäumen verleitet zum Schlendern, bietet aber auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Auffallend ist das gelbe »Rumänische Haus« aus den 1930er Jahren mit Türmchen, in dem ein Museum eingerichtet ist, das dem Fotograf Gjon Mili gewidmet ist. Gegenüber liegt auf der anderen Strassenseite das ehemalige Einkaufszentrum »Mapo« aus kommunistischer Zeit. Zur Linken wird es flankiert vom Kulturhaus der Stadt, zur Rechten befindet sich das Bildungsmuseum. Ein paar Cafés laden zum Verweilen, und dann ist da natürlich noch der neue Aussichtsturm am Theaterplatz.
• Kathedrale – Die grosse Kirche ein paar Schritte weiter ist die orthodoxe Kathedrale von Korça. Es handelt sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren. Die alte Kathedrale wurde von den Kommunisten zerstört und hatte einen ganz anderen Stil: Sie erinnerte mehr an eine romanische Dorfkirche in Frankreich.

• Altstadt – Abseits der Hauptstrassen stolpert man in Korça schon bald einmal über altes Kopfsteinpflaster. Die Altstadt dehnt sich weit aus. Besonders charaktervoll sind die Gassen hinter der Kathedrale, zwischen Boulevard und Bergfuss. Entlang der Gassen finden sich an den alten Häusern viele schmucke Elemente: hier ein gusseiserner Balkon, reich verzierte Fassaden oder auch ein hübsches Tor, das Einblick in einen grünen Garten gewährt. Beim Spaziergang gilt es, die Augen offen zu halten für Details. Etliche Wohnhäuser haben einen grossen Stein vor dem Eingang: eine kleine Sitzgelegenheit. Leider sind viele Gebäude in einem schlechten Zustand oder sogar am Verfallen. Gleich hinter der Kathedrale finden sich das »Archäologische Museum« und das »Vangush-Mio-Haus« sowie einige Kirchengebäude. Und etwas weiter nördlich liegt das »Französische Gymnasium«, wo einst Enver Hoxha unterrichtet hatte.

Museen

Korça bietet eine Vielzahl spannender Museen, die meist neu gestaltet sind. Ein Besuch des einen oder anderen Hauses lohnt sich auch für Personen, die weniger stark an Kunst oder Geschichte interessiert sind.

• Museum für Mittelalterliche Kunst (»Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar«) – In diesem Museum wird der von der christlichen Kultur hervorgebrachte Reichtum des Landes ausgestellt. Nicht einmal die Kommunisten haben sich getraut, diese Werke zu zerstören – zum Glück. Aus ganz Albanien wurden hier Ikonen und andere religiöse Artefakte zusammengetragen. Auch wer sich nicht zu den Spezialisten für Ikonen und religiöser Gemälde zählt, sollte sich dieses Museum nicht entgehen lassen. Neben bestens restaurierten Ikonen beeindruckt schon allein die Ausstellungspräsentation und der Neubau des Museums. Zu den Highlights gehören Werke des Ikonenmalers Onufri (16. Jahrhundert), der für sein leuchtendes Rot bekannten ist, und eine komplette Ikonostase aus der Kirche von Rahova.
  Früher war das Museum in einem ehemaligen Kirchenbau in der Altstadt untergebracht, der für die Ausstellung und den Gottesdienst genutzt wurde. Seit dem Herbst 2016 hat das Museum ein neues Gebäude – etwas ausserhalb vom Zentrum zwischen Bratko-Museum und Bierbrauerei am Hauptboulevard.
  Am einfachsten ist das Museum zu finden, wenn man von der Kathedrale der Hauptstrasse nach Südwesten folgt und dann gleich links in den Boulevard Fan Noli abbiegt. Am Bratko-Museum vorbei einfach dem Strassenzug rund 700 Meter weit den Hügel hoch zur Brauerei folgen. Öffnungszeiten: 9–19.30 Uhr.
• Bratko-Museum – Dieses Museum zeigt orientalische Kunst. Es handelt sich um die Sammlung des in Korça geborenen Amerikaners Dhimitër Mborja, der als  US-Militärfotograf auf Reisen durch die Welt verschiedenste Kunstgegenstände zusammengetragen hat. Das Sammelsurium hatte er seiner Heimatstadt vererbt, wo nach seinem Tod ein futuristisches Museumsgebäude errichtet worden ist.  Die belustigende Sammung will nicht so recht in die albanische Provinz passen. Sie ist jedenfalls Zeugnis der schon lange in der Stadt verwurzelten Emigration und dem Erfolg vieler Albaner im Ausland.
  Das Museum ist wegen seiner speziellen Architektur von Weitem zu erkennen. Es ist leicht zu finden, wenn man dem Fan-Noli-Boulevard über sein Ende hinaus nach Osten folgt.
• Gjon-Mili-Museum – Das neuste Museum der Stadt befindet sich in der Fussgängerzone. Es ist ein Muss für jeden Liebhaber von Fotografie. Auf der Seite des gelb leuchtenden »Rumänischen Hauses« führt eine Treppe in die Ausstellungsräume im Obergeschoss. Dort werden 240 Fotografien von Gjon Mili gezeigt. Mili war ein amerikanischer Fotograf, der 1904 in Korça geboren wurde, der mit neuen Belichtungstechniken experimentierte. Der Lifestyle-Fotograf hat vor allem Schwarz-Weiss-Fotos von Tänzern aufgenommen und für das Magazin »Life« bekannte Persönlichkeiten auf der ganzen Welt fotografiert.
• Vangjush-Mio-Haus – Vangjush Mio gilt als erster Impressionist Albaniens. Diese Ausstellung ist kein reguläres Museum, sondern die private Sammlung von Gemälden der Familie des bedeutenden albanischen Malers. Es gibt auch keine Öffnungszeiten. Wer Glück hat, dem wird die Tür zum hübschen Bürgerhaus geöffnet. Oder man bittet die Touristeninformation, Einlass zu organisieren. Gleich das erste Haus hinter der Kathedrale in der Quergasse.
• Archäologisches Museum – Dieses Haus beherbergt verschiedene archäologische Funde aus Südostalbanien und gleichzeitig eine ethnographische Sammlung. Gezeigt werden insbesondere Fundstücke aus der Region von Maliq, einer prähistorischen Pfahlbauersiedlung. Das Museum ist wohl eher etwas für Spezialisten; es befindet sich gleich hinter der Kathedrale, die man auf der rechten Seite passiert.
• Bildungsmuseum – Das »Museum für albanische Bildung« ist in demjenigen Gebäude untergebracht, wo erstmals in albanischer Sprache Schulunterricht erteilt wurde. Die Ausstellung über die albanische Sprache und die Schule Mësonjëtorja spricht vor allem Personen an, die Albanisch sprechen oder sich für die albansiche Unabhängigkeitsbewegung interessieren. Das Museum wurde 2020 nach Restaurierungsarbeiten neu eröffnet. Das Gebäude liegt am Bulvardi Shën Gjergji unweit der Kathedrale und ist gut an der Buchstabenskulptur im Garten zu erkennen.
• Tumulus von Kamenica – Diese prähistorische Grabstätte liegt beim Dorf Kamenica, etwa zehn Kilometer südwestlich von Korça. Eine kleine, modern gestaltete Ausstellung beleuchtet ausführlich den wichtigsten Tumulus (Grabhügel) der Region. Die frühgeschichtliche Grabstätte wurde in der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit genutzt. Erreichbar ist das Museum über die Strasse von Korça nach Erseka – Abzweigung nach links bei Kamenica ausgeschildert. Von dort nach 100 Metern wieder links und der Strasse bis zu ihrem Ende folgen.

Aussicht

• »Red«-Turm – 2014 eröffneter, moderner Turm am Theaterplatz, der eine Rundumaussicht über die Innenstadt bietet. Aufstieg zu Fuss oder mit Lift gegen kleines Entgelt. Oben befindet sich eine kleine Bar.
• Heldenfriedhof – Der Heldenfriedhof liegt am Hang südlich der Stadt. Von hier aus hat man eine gute Aussicht auf Korça, die Ebene und die herumliegenden Berge. Die parkähnlichen Grünflächen am Stadtrand mit dem Heldenfriedhof eignen sich auch gut für gemütliche Spaziergänge. Der Ort ist einfach zu Fuss zu erreichen. Von der Kathedrale den Boulevard etwas nach Norden folgen, dann eine der Querstrassen hoch direkt zum Friedhof.
• Ausflugsrestaurant am Berg – Noch viel weiter oben am Berg thront ein Ausflugsrestaurant. Ein kurzer Spaziergang führt zur Kapelle mit der wohl schönsten Aussicht und dem von Weitem sichtbaren Kreuz – 500 Meter über Korça. Ein asphaltiertes Strässchen führt den Berg hoch (kurz vor der Brauerei am Ende des Fan-Noli-Boulevards links).

Umgebung von Korça

Voskopoja & Vithkuq

Zwei Dörfer mit reichem kulturellem Erbe

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Morava-Gebirge

Wilde Bergwelt südlich von Korça: Nationalpark und Bergdorf Dardha

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Prespa-Seen

Zwei Seen und ein Nationalpark mit vielen Vögeln und verstekten Kapellen

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Pogradec & Ohridsee

Provinzstadt mit Badestrand und spannender Umgebung

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Ausflüge nach Westen

Voskopoja liegt 20 Kilometer westlich von Korça in den Bergen. Früher war es die grösste und bedeutendste Stadt weit und breit, heute ist es nur noch ein abgeschiedenes Bergdorf. Aus der alten Blütezeit sind noch diverse orthodoxe Kirchen rund um Voskopoja verstreut. Die Besichtigung des Orts zwischen Bergwäldern legen wir jedem Besucher Südostalbaniens ans Herzen, sei es als kurzer Ausflug von Korça oder als Aufenthalt mit Übernachtung – siehe Voskopoja.

Ausflüge nach Süden

• Mborja – Vor den Toren Korças im Dorf Mborja findet sich eine kleine Kirche aus dem 13. Jahrhundert mit interessanten Wandmalereien. Ein kleiner Abstecher oder längerer Spaziergang von Korças Zentrum aus. Siehe Morava-Gebirge.
• Dardha und Drenova-Nationalpark im Morava-Gebirge – Die wilde Bergwelt südlich von Korça eignet sich gut für Ausflüge ins Grüne oder längere Wanderungen durchs Gebirge. Es gibt diverse Restaurants, und bei Drenova liegt ein Nationalpark. Hübsch dank seiner einzigartigen Architektur ist das Dorf Dardha, wo auch Albaniens einziger Skilift steht. Siehe Morava-Gebirge.
• Boboshtica – Das kleine Dorf südwestlich von Korça an der Strasse nach Dardha ist beliebt für seine Ausflugsrestaurants und bekannt für den hier produzierten Maulbeerschnapps. Siehe Morava-Gebirge.
• Tumulus von Kamenica – Der letzte erhaltene Tumulus von Südostalbanien wurde vor ein paar Jahren archäologisch untersucht und in ein kleines, vorbildliches Ausstellungsgelände verwandelt. Details siehe oben unter »Museen«.
• Vithkuq – Ein weiteres Dorf in den Bergen südwestlich von Korça, das früher viel grösser und bedeutender war. Auch hier gibt es eindrückliche Kirchenbauten zu sehen. Siehe Vithkuq.

• Kolonja – Die Region um Erseka ist eine sehr abgeschiedene Gegend. Auf einer Hochebene sind mehrere Dörfer verstreut, hier und da ein Kirchlein. Das Städtchen Erseka bietet wenig anschauliches abgesehen von einem neu gestalteten hübschen Zentralplatz – eine kleine Fussgängerzone – und einem kleinen Museum, das wohl meist nicht zugänglich ist. In der Eingangshalle der Bashkia, des Rathauses, sind alte Fotos des lokalen Fotografen Dhimitër Vangjeli zu sehen.
• Fünf Kilometer hinter Erseka durchquert die Überlandstrasse das Dorf Borova. Auf einem Hügel gleich neben der Strasse erinnert eine bescheidene, aber ergreifende Gedenkstätte an ein Massaker im Zweiten Weltkrieg. Soldaten der Wehrmacht haben hier als Racheaktion für einen Partisanenüberfall ein halbes Dorf ermordet. Über 100 Zivilisten mussten sterben: Frauen, Greise, Säuglinge.
• Der Berg Gramoz (2520 m) auf der Grenze zu Griechenland ist der höchste Südalbaniens. Eine Besteigung ist technisch einfach, aber benötigt viel Kondition. Einfachere markierte Wanderungen gibt es zum Beispiel in Rehova, einem Dorf zwei Kilometer östlich von Erseka mit hübschen alten Häusern.

Ausflüge nach Osten

Die Prespa-Seen liegen in einer hübschen Berglandschaft, die heute als Nationalpark geschützt ist. Im bedeutenden Vogelschutzgebiet finden sich, oft nur per Boot erreichbar, diverse kleine Kirchen und Kapellen. Weitere Informationen unter Prespa-Seen.

Ausflüge nach Norden

Eine Stunde nördlich von Korça liegen Pogradec und der Ohridsee, eine spannende Region mit diversen Sehenswürdigkeiten, auch am anderen Ufer in Mazedonien. Der See lädt zum Baden, die Ufer in Pogradec zum Promenieren. Weitere Informationen unter Pogradec.

Verkehr

Anreise

• Auto – Aus Mittelalbanien zieht sich die Strecke – auch wenn die Strasse durchgehend erneuert und problemlos befahrbar ist. Die übliche Route führt von Elbasan über Librazhd und Pogradec. Die Neubaustrecke Qukës–Qafë Plloça, die Pogradec weiträumig umgeht, wurde 2025 nach langer Bauzeit endlich eröffnet. Sie eignet sich vor allem für die Eiligen. Wer es gemütlich nimmt – oder zum ersten Mal in der Region unterwegs ist – dürfte an der Strecke über den Thana-Pass und entlang vom Ohridsee mehr Gefallen haben.
  Die Strecke über Gramsh führt zwar auch durch interessante Berglandschaft, in der neue Stauseen gebaut wurden. Das Strässchen zieht sich jedoch in engen Schluchten durch und über die Berge – deswegen sicherlich kein Zeitgewinn.
  Bis zur griechischen Grenze (Grenzübergang Kapshtiça) sind es nicht ganz 30 Kilometer über sehr gute Strasse. Von Nordmazedonien ist Korça über Pogradec oder am Prespasee entlang zu erreichen.
  Die Fahrt von Westen ( Tepelena, Përmet) durch die südalbanischen Berge ist sehr schön, aber auch sehr lange und anstrengend auf schmalen und kurvenreichen Strassen.
• Busse – Busse und Sammeltaxis verkehren regelmässig von und nach Elbasan, Tirana und Durrës (Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal Südost an der Elbasan-Strasse hinter der Universität). Es bestehen auch Verbindungen nach Griechenland. Schneller geht es in diesem Teil Albaniens mit Sammeltaxis.
• Flugzeug – Tirana mit seinem Flughafen ist weit weg. Als Alternative kommt deshalb auch Thessaloniki in Nordgriechenland in Frage.

Weiterreise

• Auto – siehe Anreise
• Busse & Sammeltaxis – Ein 2021 eröffnetes Bus-Terminal liegt an der Ausfallstrasse nach Pogradec, rund 600 Meter nordwestlich vom Theaterplatz. Furgons fahren in die Dörfer der Umgebung wie Voskopoja und auch regelmässig in die Nachbarstädte wie Bilisht, Erseka und Pogradec. Die meisten Busse dürften das neue Bus-Terminal nutzen, zum Teil liegt der Abfahrtsort aber auch an einer Ausfallstrasse (am besten bei Einheimischen fragen). Eine tägliche Verbindung besteht auch via Përmet und Gjirokastra nach Saranda. Dies ist aber eine lange und anstrengende Fahrt.

Essen & Trinken & Schlafen in Korça

Korça ist im ganzen Land berühmt für seine Küche – und für das Bier. In der Stadt gibt es zahlreiche Restaurants. Viele finden sich entlang des Boulevards Republika, einige aber auch in der Altstadt, im Park im Norden der Stadt oder auch in der Nähe der Brauerei. Dort findet sich zum Beispiel ein beliebter Biergarten. Etwas weiter stadteinwärts liegt die  »Vila Cofiel«, ein hübsches Restaurant mit landestypischer Küche. Die Korçaren fahren auch gern in die umliegenden Dörfer – besonders beliebt sind die Ausflugsrestaurant in Boboshtica.

Im obersten Stockwerk des Hochhauses südlich der Kathedrale befindet sich das »Sky Café«, das ein nettes Panorama bietet. Rund um die Kirche finden sich noch weitere Cafés. Abends ist meist nicht allzu viel los – ein paar Bars. Am Wochenende füllen sich die Bars und Discos rasch; sommers zieht es die Leute oft in die Biergärten und Cafés in den Pärken.

Auch Unterkunftsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. Kleine Gasthäuser in alten Häusern, sogenannte »Bujtine«, haben oft besonderen Charme – Reservierung wird dringend empfohlen. Sehr schön mit einem kleinen Garten und hübschen Zimmern in einem alten Haus ist die »Bujtina Leon«, auch zentral gleich hinter der Kathedrale gelegen. Rund um den Theaterplatz gibt es noch mehrere weitere Stadthotels.

Einkaufen

Als regionales Zentrum findet sich in Korça fast alles – aber allzu gross ist das Einkaufsangebot der Kleinstadt nicht. Viele Läden finden sich am Boulevard Republika. Auch der Basar bietet diverse Einkaufsmöglichkeiten: Neben Souvenirs und Alltagsgegenständen gibt es in der Einkaufspassage auch Boutiquen. Kleine Lebensmittelläden gibt es in allen Quartieren.

Freizeit & Kultur

In Korça werden immer wieder Anlässe und Feste veranstaltet. Im Kulturzentrum finden immer wieder Ausstellungen statt und Ende Sommer wird das »Bierfest« gefeiert, bei dem die ganze Stadt auf den Beinen ist – nebst Bier gibt es auch Musik und viel zu essen.

Soziale Anlässe sind die Fussballspiele des in den letzten Jahren sehr erfolgreichen »FC Skënderbeu« – bis nach Wettskandalen der Niedergang kam. Frauen erhalten kostenlos Eintritt zu den Spielen.

Im Winter wurde auf dem Theaterplatz schon ein kleines Eisfeld zum Schlittschuhlaufen angelegt. Ob das auch in kommenden Wintern aufgebaut wird, ist offen.

Wetter in Korça

Aufgrund der hohen Lage in den Bergen ist das Wetter kontinentaler geprägt als in vielen anderen Bereichen Albaniens. Im Winter kann über längere Zeit Schnee liegen. Die Häuser haben zwar meist Heizung, aber trotzdem dürfte es in vielen Räumen im Winterhalbjahr kalt sein. Im Sommer hingegen kann es angenehm warm bis heiss werden.

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• Apollonia
  • Archäologie-Park mit Museum
• Berat
  • Burg
  • Onufri-Museum
• Butrint
  • Archäologie-Park mit Museum
• Gjirokastra
  • Burg
• Kruja
  • Ethnographisches Museum
  • Skanderbeg-Museum
• Shkodra
  • Burg
  • Museum »Fototeka Marubi«
• Tirana
  • Nationalmuseum

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