Die ehemalige Industriestadt Elbasan wird von Durchreisenden oft links liegengelassen. Dabei hat die Stadt eine lange Geschichte und verfügt auch über ein grosses historisches Erbe. In den letzten Jahren gewann Elbasan viel an Lebensqualität – ein Aufenthalt für eine Nacht oder so ist durchaus gerechtfertigt.

Lage von Elbasan

Elbasan liegt in Mittelalbanien am flachen Nordufer des Shkumbin-Flusses, der eine wichtige Verbindung von Albaniens Küste zum Inneren des Balkans darstellt. Noch heute ist die Stadt ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Von der Küstenebene wird die Stadt nur durch die niedrigen Hügel der Dumreja getrennt. Die kleine Ebene von Elbasan ist eine Art Kessel, im Norden, Osten und Süden vom Gebirge umgeben, die schöne Ausflugsziele bieten. Im Norden trennen die Krraba-Berge Elbasan von der Hauptstadt Tirana.

Westlich von Elbasan dominiert das gigantische Stahlwerk »Stahl der Partei« die Landschaft. Die Industrieanlage beschäftigte während des Kommunismus die halbe Stadt, aber verpestete mit seinen Abgasen grauenhaft die Umgebung. Heute ist die Fabrik zwar noch zu sehen, der Betrieb ist aber mehrheitlich eingestellt und die unerträgliche Umweltverschmutzung gehört der Vergangenheit an.

Stadtbesichtigung

Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung ist der Boulevard im Herzen der Stadt südlich der Stadtmauer und der Hauptplatz beim hohen Hotel. Von dieser zentralen Lage aus kann man gut die Altstadt innerhalb der Festung und die Sehenswürdigkeiten im südlich angrenzenden Stadtzentrum erkunden.

Die Festung erkundet man am besten vom Boulevard aus durch das Tor in der Stadtmauer. Nach der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt bleibt allenfalls noch Zeit, um im grünen Umland etwas Natur zu geniessen und weitere Orte zu besichtigen.

Festung

Die rechtwinklige Festung von Elbasan geht auf eine römische Anlage zurück. Das Kastell an der »Via Egnatia« stammt wohl aus dem 4. Jahrhundert, wurde im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian erneuert und im 15. Jahrhundert durch die Osmanen wiederhergestellt. Der Südteil der Mauer mit Türmen ist noch gut erhalten, die Haupttore im Westen und Osten sowie der Nordteil wurden im 19. Jahrhundert eingerissen und sind heute kaum noch erkennbar.

Das Bodenniveau lag zur römischen Zeit rund vier Meter tiefer, was den Mauern eine ganz andere Grösse verleiht. Gut sichtbar ist das auf der Innenseite des Südwestturms, der durch eine kleine Tür besichtigt werden kann, die auch zu römischen Ausgrabungen führt. Wo früher das archäologische Museum der Stadt war, findet sich heute das Restaurant »Real Scampis« (siehe Bild unten). Die Funde sind zum Teil unter der Terrasse des Cafés, ein paar weitere hinter dem Hauptgebäude. Die untersten Mauernteile sind aus römischer Zeit, darüber wurde die Stadtmauer später erneuert.

An der Südseite der Mauer liegt der Uhrturm von 1899. Betritt man die Festung durch das Tor auf der Südseite, erkennt man gleich, dass die Anlage – wie andere Burganlangen in Albanien – bewohnt ist. Vielleicht wäre Stadtmauer hier besser angebracht als Festungsmauer, wurde die Anlage wohl schon zur römischen Zeit auch zivil genutzt.

Der Weg teilt sich gleich hinterm Tor. Die Gasse links führt direkter zu den Sehenswürdigkeiten, aber es lohnt sich so oder so, die Strässchen der Altstadt etwas weitläufiger zu erkunden.

Die grösste Sehenswürdigkeit ist rund 100 Meter vom Tor entfernt und gut am Minarett zu erkennen: Die Königsmoschee wird auf das Jahr 1492 datiert. Damit zählt sie zu den ältesten erhaltenen Moscheen des Landes. Als Kulturdenkmal überstand sie die kommunistische Zeit, aber vieles – wie das Minarett – wurde abgerissen oder verändert. Die Restaurierung vor ein paar Jahren hat leider nicht viel vom historischen Charakter bestehen lassen. Die Königsmoschee galt als grösste und wichtigste der Stadt. Man betritt sie – nicht vergessen: Schuhe abziehen! – durch eine Vorhalle, die von einer Holzveranda bedeckt wird. Der recht niedrige Hauptraum ist rund 14 Meter lang. Ein Brunnen im Hof dient der rituellen Waschung vor dem Gebet.

Folgt man der Hauptgasse etwas weiter nach Norden weiter, trifft man auf die von West nach Ost verlaufende zentrale Achse der Festung – die historische Via Egnatia. Sie querend, führt die Gasse noch rund 150 Meter weiter bis zum nördlichen Ende der Anlage.

Hier trifft man auf die Marienkirche. Die versteckte Kathedrale ist dank der hohen Pappeln an ihrer Nordseite leicht zu finden. Das Gebäude steht nicht direkt an der Strasse, sondern ist durch einen Hof zu erreichen. Die Kirche wurde 1833 erbaut und ist somit nicht besonders alt – sehr reich ausgeschmückt ist aber die Ikonostase im Inneren: vergoldete Holzschnitzereien und Original-Ikonen.

Auf der anderen Seite der Gasse rund 50 Meter weiter liegt das Aleksandër-Xhuvani-Museum. Hier stellen verschiedene lokale Künstler ihre Werke aus. Nach Xhuvani, einem Pädagogen, der sich um die Vereinheitlichung der albanischen Sprache bemüht hatte, ist auch die Universität von Elbasan benannt, die sich im Osten der Stadt befindet.

Zum Abschluss der Besichtigung lohnt es sich, die römischen Ausgrabungen und das Restaurant »Real Scampis« im Südwesten der Festung aufzusuchen, wo man sich in der Grünanlage gut etwas ausruhen und im Restaurant stärken kann.

Weitere Sehenswürdigkeiten

Gleich ausserhalb der Mauer beim Platz am Südwestturm (südlich) liegt neben dem grossen Hotel aus kommunistischer Zeit der osmanische Hamam. Der schöne Bau des historischen türkischen Dampfbads dient heute leider als Kaffeebar. Gewisse Räume können somit problemlos besichtigt werden, andere sind nur zu sehen, wenn das Personal einen führt. Der schöne alte Bau, einer der wenigen erhaltenen – und vor allem zugänglichen – Bäder aus osmansicher Zeit in Albanien, hätte sicherlich eine würdevollere Behandlung (Nutzung) verdient.

Der breite Boulevard auf der Südseite der Mauer führt an diversen Denkmälern und dem Stadttheater vorbei direkt bis zum 2014 eröffneten Fussballstadion (»Elbasan Arena«), wo immer wieder Länderspiele der albanischen Fussballnationalmannschaft und internationale Spiele albanischer Vereine ausgetragen werden.

Hinterm Hotel auf der Südseite des Boulevards liegt eine hübsche Parkanlage. Hier erhebt sich eine als Naturdenkmal geschützte Platane, neben der ein hübscher Brunnen aus osmanischer Zeit steht. Im angrenzenden »Loch« finden sich Ausgrabungen: Es handelt sich um eine Bischofskirche aus dem 4. Jahrhundert mit wertvollen Mosaiken und Fresken, »Bezistan-Kirche« genannt.

Die Moschee etwas weiter, die Xhamia e Ballies, ist zwar modern, aber darf durchaus kurz gewürdigt werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Moschee-Neubauten in Albanien wurde sie in einem modernen Architekturstil realisiert. 2025 wurde die Moschee weltweit als »Building of the Year« in der Kategorie »Religiöse Architektur« ausgezeichnet. Eine erste Moschee wurde an dieser Stelle 1602 errichtet, von den Kommunisten aber abgerissen.

Beim Spaziergang durch den kleinen Park zwischen den Ruinen der Basilika und der neuen Moschee trifft man auf ein altes osmanisches Wohnhaus. Hier ist das Ethnographische Museum von Elbasan untergebracht, das eine Ausstellung zu traditionellem lokalen Handwerk und Volkstrachten zeigt.

Eine weitere grosse Parkanlage befindet sich im Osten der Stadt gleich nördlich vom Fussballstadion. Der Rinia-Park ist Treffpunkt am Abend. Ein paar Restaurants bieten eine gute Möglichkeit, sich im Grünen zu erfrischen.

Wer noch über etwas Energie verfügt, kann auch noch die zweite erhaltene Moschee der Stadt aus osamanischer Zeit besichtigen und dabei etwas mehr vom modernen Elbasan erleben. Der Weg zur Naziresha-Moschee führt vom Museum der Hauptstrasse entlang nach Süden bis zur Umfahrungsstrasse und Eisenbahn, denen man noch rund 400 Meter nach Osten folgen muss. Diese Moschee stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der für Albanien typische Kuppelbau war stark zerfallen, wurde aber kürzlich renoviert.

Umgebung von Elbasan

»Mutatio ad quintum«

Die Strasse durchs Shkumbintal war schon in der Antike ein wichtiger Verkehrsweg. Ein paar Kilometer westlich von Elbasan befand sich die Pferdewechselstation »ad quintum« aus römischer Zeit. Zu sehen sind eine grosse Terrasse und die Reste einer Badeanlage. Die Ausgrabungsstätte in Nachbarschaft zu Wohnhäusern und Industrieanlage und öfters mal von dichtem Gestrüpp überwachsen ist nicht sehr pompös, aber historisch durchaus wertvoll. Der Kontrast mit der heutigen Zivilisation unterstreich dafür die Bedeutung, die dieser Etappenort für die Reisenden in römischer Zeit hatte, die hier Verpflegung, ein Bad und frische Pferde vorfanden.

Die Ausgrabungen liegen nicht weit von der Strasse nach Durrës rund acht Kilometer westlich der Innenstadt auf der Höhe der Industrieruine »Stahl der Partei« am Hangfuss. Die Schnellstrasse nach der Brücke über die Eisenbahn gleich rechts verlassen und keine 100 Meter zurückfahren, zu Fuss wenige Meter ein Strässchen den Berg hoch und den Bach überqueren.
Eine zweite Anfahrt zweigt von der Strasse nach Tirana gleich nördlich der Eisenbahnunterführung zwischen Autobahnende (Bradashesh) und Stahlwerk nach Westen ab. Dieser Strasse folgt man anderthalb Kilometer bis zur Autobahnbrücke über die Eisenbahn, wo das Strässchen den Berg hoch abgeht.

Kloster Gjon Vlardimir, Shijon

Diese hübsch gelegene orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1381 ist durchaus den kurzen Abstecher wert. Der einfache Kirchenbau wurde vom Fürsten Karl Topia errichtet. Im 18. Jahrhundert kamen Wandbemalungen hinzu. Die Kirche liegt inmitten einer schönen Parkanlage. Anfangs Juni wird ein grosses Fest gefeiert.

Beim Kreisverkehr am Autobahnende in Bradashesh geht es zuerst auf der alten Passstrasse in Richtung Krraba-Pass nach Norden. Man folgt ihr 800 Meter bis zur ersten Haarnadelkurve. Die dort rechts abgehende kleine Strasse führt nach 700 Metern direkt zur Klosteranlage.

Niklauskirche, Shelcan

Eine der grössten Sehenswürdigkeiten der Region ist die alte Kirche im Dorf Shelcan südöstlich von Elbasan. Die Niklauskirche, ein einfacher, bescheidener Bau, stammt ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Um 1554 wurde sie im Innern vom berühmten Maler Onufri aus Berat bemalt. Die Fresken an allen vier Wänden sind in hervorragendem Zustand und erstrahlen in grosser Farbenpracht.

Das Dorf liegt hübsch gelegen in den Bergen – man hat eine gute Aussicht zurück auf Elbasan und Umgebung. An der Umfahrungsstrasse von Elbasan nach Süden abzweigen und den Fluss überqueren. Gleich nach der Brücke nach links abbiegen und der Strasse während neun Kilometern in Richtung Gjinar folgen. Nach dem Ortsschild von Shelcan weiterfahren – die Streusiedlung hat mehrere Ortsteile. Nach zwei Kilometern geht es gleich nach einer Linkskurve links zum Dorfteil mit der Kirche ab. Am besten bei der Kreuzung parken und die 300 Meter den Berg bis zur Kirche hoch zu Fuss zurücklegen. Die Nachbarin gleich hinter der Kirche hat den Schlüssel.

Gjinar

Zwölf Kilometer weiter respektive 21 Kilometer entfernt von Elbasan liegt das Dorf Gjinar. Wer hierher fährt, sucht die Natur. Auf rund 900 Metern Höhe gelegen, wird Gjinar von ausgedehnten Wäldern umgeben. Es gibt hier mehrere Restaurants, die lokale Spezialitäten und Produkte anbieten. Man kann eine tolle Aussicht geniessen – bei gutem Wetter geht der Blick bis zum Meer – und zu Fuß die Berglandschaft erkundigen.

Llixhat

In Llixhat südlich von Elbasan kommt schwefelhaltiges Mineralwasser aus dem Boden. Es verspricht Linderung von diversen Gebrechen. Ein erstes Kurhotel stand hier schon in den 1930er Jahren. Heute gibt es zahlreiche Hotels vor Ort, die meist Kuren auf dem eigenen Gelände anbieten.

Albanische Thermalbäder sind noch weit entfernt von dem, was wir uns unter Wellness vorstellen. Umso mehr werden sie vielleicht zum Erlebnis:

Die »Spas« in Albanien sind keine Wellness-Oasen oder Vergnügungsbäder wie bei uns, sondern von medizinischem Personal überwachte Gesundheitsbäder. Gebadet wird in Badewannen in kleinen Kabäuschen, das Wasser schmeckt stark nach Schwefel. Ärzte empfehlen, nur kurz ins Wasser zu steigen: jeweils für ein paar Minuten. Wer sich kein Hotel leisten kann, steigt auch schon mal im Freien in eine mit warmen Wasser gefüllte Grube im Boden.

Die Kurgäste sind fast ausnahmslos Senioren und kommen auch aus umliegenden Ländern. Sie bleiben meist mehrere Wochen und nehmen täglich ein oder auch mehrere Kurbäder. Die Hotels sind zwischenzeitlich zum Teil schon deutlich luxuriöser als noch vor zehn Jahren, bieten komfortable Zimmer und Kuranlagen mit Marmorfliessen.

Eine kleine Parkanlage und ein kleiner Markt dienen den Gästen neben Cafés zur Zeitverstreuung.

Llixhat ist rund zehn Kilometer von Elbasan entfernt. An der Umfahrungsstrasse nach Süden abzweigen und den Fluss überqueren. Auf der Südseite des Shkumbins in Richtung Cërrik (Westen) fahren und nach rund fünf bis sechs Kilometern links abbiegen. Nach rund zweieinhalb Kilometern bei einem der ersten Hotels links ins Tal hinein abzweigen – einfach immer der Nase nach: Der Schwefel macht sich wohl schon bemerkbar.

Bergland von Gramsh

Folgt man der Strasse weiter nach Westen, anstatt nach Llixhat abzubiegen, erreicht man bald das kleine Städtchen Cërrik, das in den 1950er Jahren als kommunistische Idealstadt gegründet worden ist. Die Industrie wurde gut getrennt von den Wohnvierteln angelegt. Der Hauptplatz ist hübsch renoviert – man kann sich das Leben in der albanischen Provinz in der kommunistischen Zeit aber noch immer gut vortellen,

Weiter gegen Süden kommt man dann bald ins Bergland rund um Gramsh, das immer wieder interessante Natur bietet. Der Banja-Stausee, erst vor wenigen Jahren aufgestaut, bietet schon einen hübschen Auftakt.

Die Strasse zieht sich – oft schmal und in vielen Kurven – dem Devoll entlang bis nach Maliq in der Ebene von Korça. Diese Route bietet zwar keinen Zeitgewinn auf dem Weg in den Südosten Albaniens, aber dafür viele schöne Aussichten. Sie windet sich in vielen engen Kurven durch die einsame Berglandschaft. Dank den Wasserkraftwerken, die hier gebaut wurden, hat man heute durchgehend Asphalt. Auf vielen Karten fehlen Stauseen und neuer Strassenverlauf aber noch.

Ein gutes Stück östlich vom Banja-Stausee liegt die Schlucht »Kanioni i Holtës«. Mutige waten durch den engen und tiefen Einschnitt, der zum Teil nur ein paar Meter breit ist, weit hinein in den Berg. Erreichbar ist die abgeschiedenen Ecke von einer Abzweigung gleich nördlich der zweiten Brücke über den Stausee über mehrheitlich asphaltierte Strasse.

Das Landstädtchen Gramsh bietet wenig – ausser eine der letzten Gelegenheiten, um einzukaufen oder zu tanken. Weiter im Süden werden die Berge eindrücklicher und höher. Der Sotira-Wasserfall liegt südlich gegen den Berg Tomorr. Es handelt sich um einen der mächtigsten Wasserfälle Albaniens. Er ist nur zu Fuss zu erreichen – eine hübsche Wanderung in abgeschiedener Bergregion. Die Zufahrt ist hingegen schlecht (bei Gramsh über den Devoll und dann auf schlechter Strasse südwärts ins Tal des Tomorrica hinein, ab dem Dorf Sotira in südwestlicher Richtung in die Berge bis zum Ende des Fahrwegs).

Eine weitere Besonderheit ist die Schlucht »Kanioni i Kopacit« unterhalb des Dorfes Grabova e sipërme, wo es auch einfache Unterkünfte gibt. Die Schlucht spaltet einen Berg in zwei Hälften, die Umgebung bietet Möglichkeiten zum Wandern bis zum Berg Valamara (2373 m) hoch. Das Bergdorf südöstlich von Gramsh ist nur auf schlechter, unasphaltierten Strasse zu erreichen, 22 Kilometer ab Kodovjat (Abzweigung südlich der Brücke).

Kamara-Bogenbrücke

Diese hübsche osmanische Brücke wird zwar selten als Ausflugsziel gewählt, lohnt sich aber für eine kurze Besichtigung, wenn man durchs Shkumbin-Tal von Elbasan nach Osten reist. Von Elbasan bis zum Dorf Miraka nörlidch der Brücke sind es rund 16 Kilometer.

Die gut erhaltene Brücke liegt hübsch im Tal zwischen den Bergen und ist mit einem kleinen Spaziergang gut zu erreichen. Sie führte die alte türkische Handelsroute über den Shkumbin, der sich weiter oben und weiter unten enge Schluchten durchs Gebirge gegraben hat.

Die Brücke kann schon von der Strasse aus gesehen werden. Am besten hält man im Dorf direkt beim Café. Ein unasphaltiertes Strässchen führt den Hang hinunter, tendenziell eher etwas links halten. Nach den Eisenbahngleisen ist es dann nur noch ein einfacher Pfad, der an den letzten Häusern vorbei zum Fluss hinunter führt. Zwischen ein paar Bäumen hindurch führt dieser direkt zur Brücke.

Via Egnatia

Neben der oben Pferdewechselstation »Mutatio ad quintum« (siehe oben) gibt es noch einige weitere Reste der Römerstrasse Via Egnatia rund um Elbasan.

Im Westen bei Peqin ist ein kurzes Stück der alten Strasse erhalten. Unweit davon stösst man auf eine alte Brücke, die vielleicht römisch ist – vermutlich nicht.

Südwestlich von Elbasan, rund zweieinhalb Kilometer von der Brücke über den Shkumbin entfernt, liegen die Reste der »Topçias-Brücke«. Die Römerbrücke, von der noch ein paar Pfeiler-Reste im Flussbett zu erkennen sind, führte in fünf Bögen über den Shkumbin. Als mit der Zeit das Flussbett immer breiter wurde, musste die Brücke auf 450 Meter verlängert werden. Auch östlich von Elbasan gibt es noch Reste von Brücken.

Längere Stücke der alten Strasse sind hoch über der Shkumbin-Schlucht im Gebiet von Librazhd erhalten. Hier in den Polis-Bergen kann man wirklich noch wie die Römer auf altem Pflaster durch unberührte Natur wandern. Ab Miraka (Autobrücke nach Polis/Gostima, ca. 15 km ab Elbasan-Zentrum) führt ein ausgeschilderter Wanderweg durch die Polis-Berge zum Dorf Dardha und von dort weiter nach Qukës. Diese beiden Tageswanderungen durch einsame Berglandschaft und abgelegene Dörfer ist Teil einer längeren Fernwanderstrecke, die Durrës mit der nordmazedonischen Grenze beim Ohridsee verbindet. Von Miraka führt die Route zuerst steil den Berg hoch zu einem ersten langen Strassenstück aus römischer Zeit. Man ist hier hoch über dem Shkumbin-Tal unterwegs – zwischendurch auch auf schmalem Bergpfad in steilem Gelände. Später erreicht man südwestlich von Librazhd am Berg wieder bewohntes Gebiet: Der Weg führt mal breiter, mal schmaler durch die Dörfer und Berghänge. Ab Dardha geht er allmählich wieder hinunter ins Tal.

Für Fussgänger und andere Interessierte an der alten Strassenverbindung bietet der Wanderführer »Via Egnatia on Foot« gute Orientierung.

Shebenik-Nationalpark

Östlich von Librazhd erstreckt sich der Shebenik-Nationalpark. Das Bergland rund um die Gipfel Shebenik (2261 m) und Jablanica (2257 m, auf der Grenze zu Nordmazedonien) ist mehrheitlich unberührt und nur schlecht erschlossen. Es finden sich Hochgebirgslandschaften mit kleine Bergseen, Schluchten und Höhlen sowie ein von der UNESCO als Weltnaturerbe geschützter Buchenwald. Gipfeltouren hier sind sehr lang.

Ein Besucherzentrum liegt in Fushë-Studa am nördlichen Rand. Das Dorf auf fast 1200 Metern Höhe ist Ausgangspunkt für kürzere oder längere Touren – oder einfach ein angenehme Möglichkeit, um der sommerlichen Hitze zu entfliehen. Es gibt mehrere Gästehäuser und Hotels. Eine Strasse führt ab Librazhd den Berg hoch.

Rrajca bei Prrënjas ist ein Zugangsort im Süden. Hier benötigt man aber Offroad-Fahrzeuge, um in den Nationalpark hineinzufahren.

Selca e Poshtme & Südostalbanien

Ein etwas weiterer Ausflug nach Osten führt zu den bedeutenden illyrischen Königsgräbern bei Selca e Poshtme im oberen Shkumbintal. Für Details siehe den Artikel über Pogradec.

Auch bis zum Ohridsee und nach Korça kann man problemlos Tagesausflüge von Elbasan aus machen.

Dumreja & Mittelalbanien

Die nahe gelegene, hübsche Hügelregion der Dumreja kann rasch von Elbasan aus erkundet werden. Die Strasse führt westwärts über Cërrik oder Papër nach Belsh. Diese Kleinstadt liegt an einem der vielen kleinen Seen, für die die Dumreja so bekannt ist. Eine hübsche Uferanlage und verschiedene Restaurants und Cafés laden zum Verweilen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. Andere Seen der Region sind ruhiger gelegen. Hier und dort hat es Restaurants am Ufer.

Für Details siehe den Artikel über Mittelalbanien.

Aufgrund der zentralen Lage von Elbasan sind von hier aus natürlich auch weitere Ausflüge nach Südalbanien möglich, so zur Küste bel Vlora oder nach Berat.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein neuer Tunnel verbindet seit ein paar Jahren Tirana und Elbasan. Die Autobahn zwischen den beiden Städten und der Tunnel verkürzen die Fahrzeit auf weniger als 45 Minuten, da man nicht mehr über den fast 1000 Meter hohen Krraba-Pass fahren muss. Wer viel Zeit hat, kann noch immer die alte Passtrasse nehmen, die sich steil und schmal durch eine hübsche Bergwelt windet.
In gutem Zustand ist auch der »Korridor VIII«, die Strasse von Durrës über Elbasan nach Nordmazedonien und Pogradec (2024/25 im Ausbau begriffen).
Beim Dorf Bradashesh etwas westlich endet die Autobahn von Tirana. Die Strecke mündet dann in den »Korridor VIII«. Sie führt quer durch Elbasan, passiert die Innenstadt südlich – wer von Westen oder Osten kommend geradeaus hält, landet direkt im Stadtzentrum. Östlich von Elbasan wird der »Korridor VIII« aktuell zur Autobahn ausgebaut.

Busse – Nach Elbasan fahren Busse aus allen grösseren Städten Mittelalbaniens und dem Südosten des Landes. Heute fahren die Busse in Tirana vom »Busbahnhof« beim Einkaufszentrum TEG im Süden der Stadt, zu dem man mit dem städtischen Bus »urban» gelangt.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur rund anderthalb Stunden entfernt.

Eisenbahn – Aufgrund Bauarbeiten, fehlender Nachfrage, veraltetem Materials und fehlender Mittel verkehren aktuell kaum Züge. Im Sommer 2025 fährt am Freitag, Samstag, und Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung zwischen Elbasan und Durrës – dort aber wegen Bauarbeiten evtl. nur bis zur Haltestelle Durrës-Plazh (Fahrlpan).
Nach Pogradec fahren keine Züge mehr: Die Strecke wurde stillgelegt.

Weiterreise

Auto – Die Strecke über Gramsh nach Maliq und Korça ist durchgehend asphaltiert. Für die Fahrt auf engem Strässchen durch die Bergwelt südlich von Gramsh braucht man aber reichlich Zeit – schneller geht es über Librazhd und Pogradec.

Durch die Dumreja bestehen asphaltierte Strassen von Belsh nach Kuçova und nach Jeta e Re südlich von Lushnja, die sich gut für die Anfahrt nach Berat eignen.

Ab Librazhd kann man nordwärts auf Asphalt bis nach Dibra fahren.

Busse & Sammeltaxis – Minibusse fahren mehrheitlich von den zentralen Plätzen beim Hotel Skampa, Busse meist vom »Terminali i autobusave« etwas südlich (vom Park beim »Hotel Skampa« und Ethnographischen Museum nicht ganz 300 Meter die Hauptstrasse nach Süden).

Essen & Trinken & Schlafen

Das Angebot an Hotels in Elbasan ist nicht allzu gross. Es gibt ein paar kleine Hotels im Stadtzentrum (in und rund um die Festung) und im Umland sowie einige leicht grössere Gebäude am Stadtrand. Vom Hotelbau aus kommunistischer Zeit im Stadtzentrum werden nur noch zwei Etagen als Hotel genutzt, und es weht noch reichlich alter Geist im Haus.

Das Angebot an Restaurants und Cafés ist sehr reichhaltig. Die meisten finden sich im Stadtzentrum rund um den Boulevard bis zum Stadion. Auch der grosse Park nördlich des Stadions lädt zum Verweilen. Eine schöne Oase mitten im Stadtzentrum ist das Hotel-Restaurant »Real Skampis« – beim Südwestturm der Festung die Tür in der Stadtmauer passierend erreicht man eine hübsche und ruhige Grünanlage mit Terrasse (nur Getränke) und vorzüglichem Restaurant.

Das Nachtleben in Elbasan ist nicht besonders. Es konzentriert sich auf ein paar Bars.

Im Umland von Elbasan finden sich immer wieder hübsche Restaurants, teilweise auch mit Gästezimmern, die von Ausflüglern und Durchreisenden besucht werden. Eine gute Möglichkeit für einen Ausflug ins Grüne mit Restaurants sind die Bergdörfer Gjinar (siehe oben) und Funar. Gjinar liegt in den Polis-Bergen südlich von Elbasan, Funar mit kleinen Seen in den Bergen im Norden. In diesen Dörfern gibt es auch Möglichkeiten für Camping im Grünen.

Die Hotels in Llixhat richten sich eher an ein bescheidenes, älteres lokales Publikum.

Einkaufen

Grosse Einkaufszentren und trendige Läden sind in Elbasan noch nicht angekommen. Modernere Geschäfte sind eher östlich der Festung in der Gegend zum Stadion oder nach Süden zum Bahnhof zu finden. Für Einkäufe wird aber oft auch noch der Markt aufgesucht: südlich der Festung entlang der Hauptstrasse.

Freizeit & Kultur

Ein grosses Fest insbesondere in Elbasan ist der »Dita e verës« (Sommerfest) am 14. März. Traditionell wird dann auch die Süssspeise »Ballokumja« gebacken. Eine weitere Speise aus Elbasan, die landesweit bekannt ist, ist »Tavë Elbasani«, ein Auflauf mit Lamm- oder Ziegenfleisch und Joghurt.

Das Fussballstadion »Elbasan Arena« wurde 2014 komplett erneuert und erweitert. Es entspricht internationalen Standards und ist immer wieder Austragungsort von internationalen Partien. Aus der Innenstadt kann man bequem zu Fuss zum Stadion gehen. Albanische Fans haben sich bei Länderspielen gegenüber dem ausländischen Publikum immer sehr freundlich verhalten – man respektiert den Gegner und freut sich über jeden Ausländer, der nach Albanien reist.

Zur städtischen Kultur gehören auch die vielen Grünanlagen im Stadtzentrum. Hier geht es meist noch sehr gemütlich zu und her – und sobald es kühler wird, treffen sich die Bewohner gerne auch für den abendlichen Spaziergang.

Die nahen und entfernteren Berge rund um Elbasan bieten auch vielfältige Wandermöglichkeiten. Gut dokumentiert sind die Wanderungen entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« (siehe oben).

Wetter in Elbasan

Im Kessel zwischen den Bergen staut sich gerne die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Die Winter sollten dank der tiefen Lage recht mild sein.

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Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Tirana ist Hauptstadt und das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Zentrum Albaniens. Ständig sausen neue Wellen von Entwicklungen und Trends durch die viel zu eng gewordenen Strassen. Die Stadt ist beeindruckend pulsierend, lebendig und vielfältig. Manchmal etwas gar hektisch und chaotisch, aber zwischenzeitlich befreit von jeglichem kommunistischen Mief: Neben ein paar Sehenswürdigkeiten und farbenfrohen Häuserzeilen schiessen überall architektonisch interessante Hochhäuser aus dem Boden. Und schnell ist von der Metropole am Fuss der Berge auch das Grüne erreicht. Mit unseren Reiseinformationen für Tirana können Sie den Aufenthalt in dieser schnelllebigen Stadt geniessen.

Lage in Albanien

Tirana liegt im Zentrum des Landes rund 30 Kilometer von der Küste der Adria entfernt, von dieser getrennt durch Küstenebene und Hügel. Im Osten erhebt sich der Hausberg Dajti, Teil eines langen Gebirgszugs, der Höhen von über 1600 Metern erreicht. Auch im Süden beginnt hügeliges Bergland. Nur nach Nordwesten öffnet sich eine Ebene.

Die Stadt breitet sich immer mehr aus: Das grüne Umland wird immer stärker überbaut. Ehemals kleine Vororte wurden durch illegale Besiedlung zu Städten, die zu den grössten des Landes gehören. Entlang der Strasse nach Durrës und zum Flughafen haben sich viele Dienstleistungsbetriebe angesammelt, so dass die beiden Städte praktisch zu einer Metropolregion zusammengewachsen sind.

Orientierung in der Stadt

Trotz vieler Hintergässchen und reger Bautätigkeit ist die Orientierung nicht allzu schwer, wenn man sich an die wichtigsten Strassenzüge hält. Auch auffällige neue Hochhäuser dienen der Orientierung.

Dreh- und Angelpunkt ist der Skanderbeg-Platz. Der verkehrsfreie Hautplatz ist Treffpunkt, Veranstaltungsort und eine von Bäumen umgebene Oase im hektischen Treiben der Stadt. Einige Sehenswürdigkeiten liegen direkt am Platz – das meiste lässt sich von hier aus gut zu Fuss erreichen.

Viele wichtige Strassen laufen sternförmig auf den Skanderbeg-Platz zu: Ein breiter Boulevard führt vom Platz nach Süden und Norden. Von Nordwesten kommend als Verlängerung der Autobahn von Durrës die »rruga e Durrësit«, die auch die Verbindung zu den Hauptstrassen nach Nordalbanien und zum Flughafen darstellt. Von Westen und dem Stadtteil »Kombinati« kommt die breite »rruga e Kavajës«. Von Nordosten führt die kleinere »rruga e Dibrës« und von Osten die »rruga Luigj Gurakuqi« als Verbindung mit den östlichen Stadtteilen am Fusse des Dajtis zum Platz. Der Boulevard verbindet den Platz mit dem ehemaligen Bahnhof im Norden und der Universität im Süden.

Neben dem Boulevard dient vor allem das Flüsschen Lana der Orientierung. Es quert die Innenstadt von Ost nach West etwas südlich vom Skanderbeg-Platz. Entlang dem Fluss verläuft eine weitere Hauptverkehrsachse. Nördlich des Flusses befindet sich das historische Zentrum Tirana. Es ist umgeben von einer Ringstrasse, die im Norden am ehemaligen Bahnhof und im Süden an der Lana entlangführt.

Der Stadtteil »Blloku« liegt gleich südlich der Lana und westlich vom Boulevard. Einst war dies das Villenquartier der kommunistischen Nomenklatura, heute beliebtes Ausgehviertel. Parallel zum Boulevard verläuft etwas östlich die »rruga e Elbasanit«, die Ausfallstrasse nach Elbasan (etwas ausserhalb findet sich das Busterminal für Busse nach Elbasan und Südostalbanien).

Südlich der Universität, wo der Boulevard endet, liegt der Grosse Park mit dem kleinen Stausee.

Die äussere Umfahrungsstrasse beginnt am Ende der Autobahn von Durrës und führt im Westen und im Süden um die Stadt herum. Im Norden und Nordosten ist dieser Ring noch nicht fertig.

Die Aussenquartiere haben meist Namen, die sich von der Industrie ableitet, die dort in kommunistischen Zeiten angesiedelt wurde: »Kombinati« im Westen, »Kinostudio« und »Porcelani« im Osten, »Autotraktorevë« im Südosten. Weitere Aussenquartiere sind »Lapraka« im Nordwesten und »Tirana e re« nördlich vom Stausee im Südwesten. Wichtige Vororte sind das rund 90’000 Einwohner zählende »Kamza« mit »Bathore« im Nordwesten an der Strasse nach Fushë-Kruja, »Kashar« an der Autobahn nach Durrës, »Linza« am Fusse des Dajtis und die Orte »Sauk« und »Farka« im Süden und Südosten. Wichtig für Reisende ist noch das Ende der Autobahn nach Durrës, als »Kthesa e Kamzës« (Kamza-Kreuzung) oder auch »Casa Italia« nach einem Einkaufszentrum bezeichnet. Hier befindet sich das Busterminal für Busse in den Norden und Süden.

Tirana Stadtbesichtigung

Das Stadtbild bot lange nur einige vereinzelte interessante Gebäude. Heute gilt Tirana als Stadt der farbigen Häuser, die zusammen mit den neu gestalteten Parkanlagen und Plätzen ein abwechslungsreiches Bild und eine freundliche Stimmung vermitteln. Touristen können verschiedenen Schwerpunkten nachgehen: historisches Erbe, Kommunismus, moderne Architektur, Museen, Religionen, Shopping – was immer einem gefällt.

Die Hauptstadt ist wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Zentrum des Landes. Man kann von Laden zu Laden, von Café zu Restaurant ziehen und sollte vor allem mit den Albanern das Leben auf der Strasse geniessen. Parks, die farbig bemalten Häuserfassaden über ganze Strassenzüge, moderne Hochhäuser und der zum Teil ungewohnte albanische Alltag bieten abwechslungsreiche Ansichten. Von den alten osmanischen Gassen ist leider nicht mehr viel zu sehen. Aber diverse interessante Museen und Sehenswürdigkeiten bieten historische Einblicke.

Besuche von Museen und Shopping sollte man vor allem auf den Vormittag und Mittag verlegen. Insbesondere im Sommer haben nachmittags nur noch sehr wenige Sehenswürdigkeiten und Geschäfte offen. Die Stadt macht Siesta und wirkt zum Teil fast ausgestorben. Gegen Abend, wenn die grösste Hitze vorüber ist, beleben sich die Strassen wieder. Viele Geschäfte öffnen erneut und die Hauptstädter spazieren durch die neuen Fussgängerzonen und bevölkern die vielen Cafés.

Tirana Reiseinformationen

Sightseeing in Tirana

Tag 1: Ein Stadtrundgang beginnt am besten beim Skanderbeg-Platz, eine riesige Fussgängerzone. Dieser grosse Platz im Stadtzentrum wird von Hotels, dem Kulturpalast mit Oper, dem Rathaus, den hübschen Ensemble der Ministerien, der Nationalbank und dem Nationalmuseum (aktuell geschlossen) mit seinem patriotischem Mosaik umgeben. In der Mitte steht ein Reiterstandbild von Skanderbeg. Daneben die alte Et’hem-Bey-Moschee und der Uhrturm. Die grosse Fläche des Platzes mit Springbrunnen und umgebenden Grünring ist leicht gewölbt – an einigen Stellen abfliessendes Wasser gibt den Platten zusätzlichen Kontrast. Moschee und Uhrturm sind nicht nur visuelles Symbol der Stadt, sondern auch einen Besuch wert. Mit etwas Glück können Minarett und Uhrturm gegen eine Gebühr bestiegen werden Das ganze Stadtzentrum mit Ministerien am Skanderbeg-Platz, Boulevard bis zur Universität und umliegende Gebäude wurde von den Italienern in den 1930er und 1940er Jahren angelegt.

Folgt man der schmalen Gasse zwischen Moschee und Uhrturm kommt man zum Musuem »Bunk’Art 2«, wo in einer alten unterirdischen Bunkeranlage des Innenministeriums die kommunistische Vergangenheit aufgearbeitet wird. (Wir empfehlen den Besuch von »Bunk’Art 2« nur, wenn nicht genügend Zeit für einen Besuch von »Bunk’Art 1« zur Verfügung steht). Der Bunker, der den Eingang bildet, ist ein Nachbau. An seiner Innenwand hängen Portraits von 38 katholischen Geistlichen, die von den Kommunisten umgebracht und 2016 vom Papst zu Märtyrern erklärt wurden, und anderen Opfern des Regimes.

Blickt man vom Ausgang des Museums nach Westen, sieht man Kuppel und Kirchturm der neuen orthodoxen Kathedrale hinter der westlichen Reihe der Ministeriengebäude. Der moderne Kirchenbau ist reich ausgestattet mit modernen Wandmalereien und Mosaiken – letztere zählen zu den größten des Balkans. Gegenüber dem Eingangsportal, das an die Hagia Sophia in Istanbul erinnert, liegt auf der anderen Strassenseite das »Haus der Blätter« (»Shtëpia e Gjetheve«): In der ehemaligen Zentrale des Geheimdiensts Sigurimi ist heute ein sehenswertes Museum untergebracht, das sich den Machenschaften der Staatssicherheitspolizei widmet. Es geht um »Bugs«, Käfer und Abhörgeräte, aber auch um Überwachung allgemein, Verfolgung und Propaganda.

Unweit des »Hauses der Blätter« liegt der »Rinia-Park«, eine grössere Grünfläche im Stadtzentrum mit Springbrunnen und Restaurant sowie einem Denkmal, das an die Gründung Albaniens im Jahr 1912 erinnert. Auf der anderen Seite des Boulevards befindet sich die Nationalgalerie. Zu sehen sind interessante Bilder aus kommunistischer Zeit und Wechselausstellungen. Links von der Kunstgalerie führt eine Fussgängerpassage nach Osten. Sie passiert die »Kalaja« (Burg), wo im Hof hinter den Mauern ein touristischer Bazar mit einigen Restaurants, Cafés und Souvenirläden entstanden ist. Nach dem Parlament quert die Fussgängerzone eine Strasse und erreicht am Schluss eine hübsche osmanische Bogenbrücke (»Ura e Tabakëve«), die nach den Gerbern benannt wurde. Früher floss die Lana unter der Brücke durch, seit der Begradigung passiert sie sie ein paar Meter nebenan.

Folgt man dem Flüsschen zurück zum Boulvard, vorbei am Moschee-Neubau, an der katholischen Kathedrale und neueren und älteren Hochhäusern, trifft man bald auf die Pyramide. Das ehemalige Hoxha-Museum wurde vor Kurzem zu einem »Technologiezentrum für die Jugend« umgebaut und kann bestiegen werden. Der auffällige Bau hat viel von seinem kommunistischen Originalzustand verloren und ist Zeichen für den Wandel, den das Land in fast 40 Jahren erlebt hat.

Nach einigen weiteren Regierungsgebäuden trifft man gegenüber vom »Hotel Rogner« auf einen orangen Bunker, ein Stück Berliner Mauer und Betonbögen aus einem Bergwerk in Nordalbanien, wo politische Häftlinge arbeiten mussten. Das Ensamble des »Postbllok«-Mahnmals erinnert an die Verfolgung durch kommunistische Regime.

Am Ende des Boulvards gelangt man zum Hauptgebäude der Polytechnischen Universität, ein ursprünglich von den Italienern als faschistische Parteizentrale angelegter Bau. Am gleichen Platz liegt noch das Archäologische Museum und die Kunstakademie. Zwischen der Säulenkollonade durch gelangt man zum Nationalstadion – ein weiterer schwarz-roter Blickfang.

Gleich hinter der Universität beginnt der Grosse Park, wo man auch einige paar Restaurants findet. Zahlreiche Wege führen durch diese grüne Lunge der Stadt, die von vielen Bewohnern Tiranas für sportliche Aktivitäten geutzt wird. Spielplätze bieten Abwechslung für die Kleinen. Auf der Anhöhe liegen britische und deutsche Kriegsfriedhöfe für die Toten des Zweiten Weltkriegs. Ein Ausflugsrestaurant aus kommunistischer Zeit wurde in eine orthodoxe Kirche umgewandelt – schon früher stand hier eine grosse Kirche.

Auf dem Weg zurück kann man der Parallelstrasse westlich vom Boulevard folgen. Südlich der Lana kommt man durch ein Villenviertel, »Blloku« genannt. Wo sich heute Bars und Cafés aneinanderreihen, war früher gesperrtes Gebiet: Wohnquartier der kommunistischen Nomunklatura. Hoxhas Villa ist noch immer ungenutzt und steht heute zwischen zahlreichen Bars.

Fürs Abendessen findet man ein paar gute Restaurants im etwas ruhigeren Viertel gleich östlich vom Boulevard, in der Burg oder im »Pazari i ri«, dem städtischen Markt, der heute mit Cafés und Restaurants auch abends Besucher anlockt. Zur späten Stunde geht es am besten zurück in den »Blloku«, wo lärmige Szenen-Bars und liebevolle Lokale bis in die frühen Morgenstunden offen haben.

Wer noch die passende Abendgarderobe braucht, findet im ABA-Hochhaus beim Stadion ein italienisches Warenhaus und im neuen »Toptani Center« östlich vom Skanderbegplatz ein grosses Einkaufszentrum.

2. Tag: Neben Besuchen eines der am Vortag passierten Museen in der Innenstadt lohnt sich sicherlich auch ein Besuch des Museums »Bunk’Art 1«. Von der Moschee beim Skanderbegplatz fahren regelmässig Busse nach »Porcelani« (schneller mit dem Taxi). Von dort aus ist es noch etwa 15 Minuten zu Fuss zu »Bunk’Art (1)«, einem riesigen Atombunker aus kommunistischer Zeit, der der Regierung und dem Generalstab im Kriegsfall als Zentrale gedient hätte. Eine eindrückliche Ausstellung in der Anlage kombiniert Geschichte und Kunst. Ab Endstation des Busses in »Porcelani« weiter stadtauswärts nach Osten und den Schildern folgen. Das Bunkermuseum lässt sich gut mit einem Ausflug ins Grüne kombinieren: Gleich nebenan befindet sich die Talstation der Gondelbahn »Dajti Ekspress«, mit der man auf den Hausberg hochfahren kann.

Auf dem Rückweg sollte man schon kurz vor dem Skanderbegplatz beim »Pazari i Ri« aussteigen. Der Marktplatz wurde in eine fröhliche Ausgehmeile verwandelt, aber noch immer können hier Früchte, Gemüsse und Obst sowie Fleisch und Fisch gekauft werden. Andere Stände und Läden in der Umgebung bieten Souvenirs an. Ein hübsches Mitbringsel ist auch der Bergtee (»Çaj i Malit«), der hier verkauft wird. In den zahlreichen Cafés und Restaurants vergnügt man sich bis spät abends. Die alten Mietshäuser aus kommunistischer Zeit wurden bei der Neugestaltung besonders farbenfroh angemalt.

Folgetage: Neben Einkaufstouren oder weiteren Museumsbesuchen kann man noch kommunistischen Denkmälern nachgehen (mit Taxi zur Statue »Mutter Albanien« am südöstlichen Stadtrand), moderner Architektur huldigen (zum Beispiel zur »Residenca Libeskind« etwas westlich der Innenstadt) oder das antike »Mosaik von Tirana« besichtigen. Letzteres liegt westlich vom Skanderbeg-Platz: Nach der Botschaftsstrasse (»rruga Skënderbeu«) in die nächste Querstrasse abbiegen (»rruga Naim Frashëri«), die durch ein Wohnviertel zum antiken Ausgrabungsplatz führt (der Strasse nach Norden folgen – kurz bevor sie einen Knick nach rechts macht, nach links abbiegen). Das Mosaik einer römischen Villa ist wohl das älteste antike Fundstück in der Innenstadt Tiranas.

Von Tirana aus lassen sich auch gut Tagesausflüge ins Umland und zu weiter entfernten Orten wie Durrës, Shkodra oder Berat unternehmen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Tirana

Et’hem Bey Moschee – Die einzige alte Moschee in Tirana, die Krieg und Kommunismus gut überstanden hat, liegt direkt am Skanderbeg-Platz. Errichtet wurde sie Ende des 18. Jahrhunderts. Sehr prachtvolle Bemalung des Innenraums und Vorhalle. 2021 alles fein säuberlich restauriert. Der Hoxha zeigt einem in der Regel gerne die Aussicht vom Minaret – gegen ein stattliches Trinkgeld.

Uhrturm – Für weniger Geld kann man den nebenstehendne Uhrturm aus dem Jahr 1830 besteigen, falls er gerade mal geöffnet ist. Früher hingen hier Glocken, in den 1920er Jahren wurde der Turm aufgestockt und mit einer Turmuhr versehen. Von oben bietet sich eine hübsche Sicht über den Skanderbeg-Platz.

Pyramide – ehemaliges Hoxha-Museum – Das ehemalige Kulturzentrum, erbaut als Museum für Enver Hoxha in der Form einer flachen Pyramide am Boulevard südlich der Lana ist jetzt ein »Technologiezentrum für die Jugend«. Vor dem Umbau wurde er auch als Disco, Messehalle und TV-Sender genutzt. Der Bau besticht durch seine spezielle Architektur. Vom Ursprungsbau ist aber nur noch die Grundformen übrig. So findet sich jetzt auf der Spitze anstelle des roten Sterns eine Aussichtsplattform. Diese wurde wohl inspiriert durch junge Burschen der Stadt, die jahrelang die Marmorplatten der Aussenfassade als Rutsche nutzten. Eine Glocke im kleinen Park davor, gegossen aus eingesammelten Patronenhülsen, erinnert an die Krise von 1997. Die kleinen Kuben rund um das Gebäude beherbergen Cafés und Räume für Ausstellungen, Vorführungen und Anlässe.

Ura e Tabakëve – Die kleine Steinbrücke am östlichen Rand der Innenstadt überquerte einst die Lana, steht heute aber einige Meter neben dem Flüsschen. Das Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert, von dem über Jahrzehnte nur noch der obere Teil zu sehen war, wurde vor ein paar Jahren restauriert und überspannt jetzt einen kleinen Teich.

Grabmal von Kapllan Pascha Toptani – Das lange vernachlässigte Kulturdenkmal steht heute eingebunden in einen Hochhausneubau an einem schönen Platz gegenüber dem Denkmal des unbekannten Partisanen und einer Statue von Sülejman Pascha, dem Gründer Tiranas (etwas östlich vom Skanderbeg-Platz). In der Nähe dieser Türbe stand früher die Alte Moschee, die erste Moschee der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Brigade-Palast – Der Palast steht am südöstlichen Stadtrand in einer Parkanlage, die an den Grossen Park angrenzt. Der Bau wurde in den 1930er Jahren von König Zogu als Residenz geplant, von den Italienern in den 1940er Jahren vollendet und bis heute vom Staat vor allem für Repräsentationszwecke genutzt. Die weitläufige Parkanlage wird von der Präsidentengarde bewacht und kann nur am Wochenende besucht werden. Meist sind nur wenige Leute unterwegs – eine ruhige Oase im Grossstadtgetümmel. Mit dem Bus die »Rruga e Elbasanit« hoch bis zur Haltestelle »Rruga Kuvajt«.

Mozaiku i Tiranës – Ein Mosaik aus römischer Zeit ist in der Naim-Frashëri-Strasse zu besichtigen. Bei den Überresten einer römischen Villa, die später vermutlich in eine Kirche umgenutzt wurde, handelt es sich um die ältesten antiken Funde in Tirana. (Wegbeschreibung siehe oben.)

Museen in Tirana

Achtung! Viele Museen sind montags geschlossen. Wer Museumsbesuche an einem Montag plant, sollte sich vorab über Zugangsmöglichkeiten erkundigen.

Bunk’Art (1) – Im alten Atombunker am Fuss des Dajti findet sich eine gelungene Ausstellung über die jüngere Geschichte Albaniens kombiniert mit Kunst. Dabei wäre der riesige Bunker, der in einem Krieg der Staatselite als Rückzugsort gedient hätte, alleine schon sehr eindrücklich. Der Besuch des im Frühjahr 2016 eröffneten Museums wird sehr empfohlen! Ein Tunnel unter der Talstation der Seilbahn »Dajti Ekspres« durch führt zum Museumseingang.
Website

Bunk’Art 2 – Im Bunker des ehemaligen Innenministeriums am Skanderbeg-Platz kann in den unterirdischen Gängen eine Ausstellung besucht werden. Das Museum gedenkt vor allem den Opfern des kommunistischen Regimes und zeigt die Geschichte der albanischen Sicherheitsdienste wie Polizei und Staatssicherheit. Der Eingang befindet sich in einem typischen Rundbunker gleich hinter den Ministerien. Leider etwas kleiner, trister und weniger eindrücklich als »Bunk’Art 1«.

Das »Haus der Blätter« ist in der ehemaligen Zentrale der kommunistischen Staatssicherheitspolizei »Sigurimi« untergebracht. Aus dem kleinen Haus hinaus wurde das halbe Land gesteuert und beobachtet. Die Ausstellung informiert über Geschichte und Arbeitsweise des Inlandsgeheimdienstes: gezeigt werden verschiedene Techniken der Überwachung und der Einflussnahme der Bevölkerung. Ein wichtiger Beitrag zur Verarbeitung der Vergangenheit des Landes. Das im Mai 2017 eröffnete Musuem liegt gleich gegenüber der orthodoxen Kathedrale im Stadtzentrum.

Aussicht

• Dajti – Vom Hausberg hat man eine grossartige Aussicht, bei klarer Sicht bis zum Meer. Details zu diesem Ausflug weitern unten.
• Skytower – Mitten im Stadtzentrum liegt das Hochhaus mit einem Drehrestaurant im 17. Stockwerk (wobei sich das Restaurant mit Terrasse nicht dreht, sondern nur die darüberliegende Bar). Gleich südlich der Lana im Bllok.
• ABA Business Center – Teures Restaurant und Bar im 21. Stockwerk eines Neubaus neben dem Stadion.
• TID Tower – »The View Bar« im 2016 eröffneten Turm des »Tirana Plaza Hotel« östlich vom Skanderbeg-Platz war bei Eröffnung die höchstgelegene Bar der Stadt.
• Uhrturm – Der historische Uhrturm im Zentrum, bis zur Eröffnung des Hotels Tirana das höchste Gebäude der Stadt, ist für ein kleines Entgelt zugänglich. Enge Stiegen führen fast 100 Stufen hoch. Vonn der schmalen Balustrade kann man gut das Gewusel auf dem Skanderbeg-Platz beobachten.
• Pyramide – Allzu hoch ist das ehemalige Hoxha-Museum nicht, aber bietet doch eine verbesserte Sicht auf die vielen Hochhäuser rundherum. Seit dem Umbau ist die Besteigung bequem per Treppe machbar. Wenn Timing und Wetter stimmen, kann man einen schönen Sonnenuntergang und tolles Abendrot geniessen.
• Mutter Albanien – Der Heldenfriedhof mit dem grossen Mutter-Albanien-Monument befindet sich am südlichen Stadtrand. Teil der Anlage, wo sich früher das Grab von Enver-Hoxha befand, ist ein grosses Denkmal der Mutter der Nation. Vom Hügel hat man eine Aussicht über Teile der sich ausbreitenden Stadt und schönen Blick auf die Berge.
• Balkoni i Tiranës – Ausflugsrestaurants an den Hängen des Dajtis am östlichen Stadtrand in Linza.

Ausflüge rund um Tirana

Im Umland von Tirana gibt es zahlreiche hübsche Plätzchen, wo man die Natur geniessen kann und es meist auch ein Restaurant gibt.

Die hügelige bis gebirgige Umgebung der Stadt bietet auch Möglichkeiten für Wanderungen Fahrradtouren. Ein Teil davon ist auf tiranatrails.al dokumentiert.

Die im Folgenden aufgeführten Orte bieten noch weitere Attraktionen als nur schöne Landschaft.

Dajti

Der Hausberg von Tirana bietet eine gute Möglichkeit, um den regen Treiben in der Stadt zu entfliehen. Die Sicht über Tirana und Umgebung ist vor allem bei klarem Wetter eindrücklich. Zahlreiche Restaurants bieten Grillkost an. Vor allem an Wochenenden sind viele Tiraner hier beim Picknick anzutreffen. Der Berg ist Nationalpark. Die Spitze kann nicht ganz erklommen werden (Sendeanlagen), die Aussicht vom etwas kleineren Nebengipfel »Tujan« ist aber auch spektakulär und der Aufstieg schweisstreibend genug.

Seit 2005 befördert die Gondelbahn »Dajti Ekspres«, die Besucher in wenigen Minuten vom östlichen Stadtrand den Berg hinauf befördert.
Gondelbahn »Dajti Ekspres«
Dokumentation DajtiEkspress von 2005 (PDF)

Am Parkplatz gegenüber der Bergstation findet sich eine Informationstafel mit Wanderrouten. Von hier aus bringen kleine Busse die Gäste kostenlos zu den Restaurants. Ein Informationszentrum liegt rund einen Kilometer südlich der Bergstation.

Die Seilbahn kann mit Taxi oder dem öffentlichen Bus ab Uhrturm am Skanderbeg-Platz (nach »Porcelan«, von dort mit kostenlosem Minibus oder zu Fuss 20 Minuten) erreicht werden. Ganz in der Nähe befindet sich das Museum »Bunk’Art«, eine grosse unterirdische Bunkeranlage.

Der Dajti-Nationalpark bietet auch Möglichkeiten zum Klettern – zum Beispiel in der Schlucht nördlich des Dajtis bei Brar oder etwas weniger anspruchsvoll in Bovilla (siehe unten).

Kruja

Der Heimatort von Nationalheld Skanderbeg liegt rund eine Stunde nördlich von Tirana. Die Kleinstadt am Berghang gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Albaniens. Interessant ist der hübsche Basar mit zahlreichen Souevnirshops. Beuschermagnet ist aber die grosse Burganlage mit zwei Museen. Über Kruja erheben sich hohe Felswände – im Skanderbeggebirge gibt es noch weitere Ausflugsmöglichkeiten.

Kruja

Petrela & Preza

Die Burg Petrela aus Skanderbegs Zeiten südlich von Tirana ist ein schöner Ausflug in die ländliche Umgebung. Die Ruinen, prominent auf einer Hügelkuppe gelegen, sind schon bald nach der Stadtgrenze von Tirana zu erkennen, wenn man in Richtung Elbasan fährt. Das kleine Bergdorf Petrela liegt mitten in ländlicher Natur. Ein paar Restaurants warten auf Besucher. Auch die Burg wurde in ein Restaurant verwandelt, weshalb viele der alten Strukturen nicht mehr zu erkennen sind. Die Aussicht über das hügelige Bergland ist wunderbar – und wer mag, kann sich rund um Petrela auch noch etwas die Beine vertreten. Der Weg zu den antiken Mauernreste von Persoq auf einem Hügel nördlich des Dorfes ist ausgeschildert.

Blog-Beitrag: Veränderungen in Petrela

Eine weitere Burg liegt in Preza auf dem Hügel westlich vom Flughafen. Die Anlage hier stammt wohl auch aus Skanderbegs Zeiten, wurde aber später noch deutlich erneuert. Wiederum gibt es mehrere Restaurants und eine schöne Aussicht – in diesem Fall über die Ebene von Tirana mit dem Flughafen zu den Skanderbeg-Bergen. Die Zufahrt erfolgt etwas nördlich von Vora von der Strasse, die von Vora nach Fushë-Kruja führt.

Beide Burgen sind mit einem PKW schnell zu erreichen. Mit Bussen wird es eher kompliziert.

Pëllumbas-Höhle

Dieser Ausflug ist nicht nur eine interessante Höhlentour, sondern auch eine hübsche Wanderung im ländlichen Albanien. Die Höhle »Shpella e Zezë« kann auf gut ausgebautem und ausgeschilderten Wanderweg vom Dorf Pëllumbas (Zentrum) erreicht werden. Der Weg führt zuerst noch an ein paar Bauernhäusern und Feldern vorbei tief in die steile Schlucht des Erzen.

Pëllumbas liegt nicht weit von Petrela ca. 45 Minuten südlich von Tirana; Abzweiger von der Strasse nach Elbasan im Dorf Iba. Im Dorf am besten nach dem Führer fragen, der einem für ein kleines Entgelt zur Höhle bringt und diese zeigt. Der Weg vom Dorf zur Höhle dauert rund 45 Minuten. Taschenlampe mitbringen wird empfohlen.

Bericht
Alte Wepage zur Höhle

Bovilla

Immer grösserer Beliebtheit erfreut sich auch der Stausee von Bovilla. Etwas nördlich von Tirana gelegen (Abzweigung im Ortszentrum von Kamza in Richtung Osten/nach Bathore und Zall-Hërr), ist dies ein kurzer Ausflug in eine spannende Bergwelt. Die Strasse führt zuerst in einer schmalen Schlucht durch die Bergkette und dann in vielen Kehren zur Staumauer hoch und immer höher.

Schwindelfreie Berggänger steigen den Gamtit-Berg hoch, um von oben eine spektakuläre Aussicht über den Stausee und die Schlucht zu geniessen. Eine neue Aussichtsplattform garantiert das perfekte Foto für Instagram.

Wer es gerne etwas sportlich mag, findet hier diverse Kletterrouten.

Kap Rodon & Strände

Dieser Ausflug ans Meer bietet Kultur und viel eindrückliche Landschaft auch wenn gerade nicht Badewetter ist. Das Kap Rodon ist das Ende einer weit ins Meer hinausragenden, spitz zulaufenden Halbinsel nördlich von Durrës. Per Auto ist es in etwas mehr als einer Stunde zu erreichen: Zuerst auf der Autobahn nach Durrës, und diese bei Maminas nach den Hügeln verlassen. Dann der Strasse immer dem Hügel entlang nach Norden folgen. Beim Strand von Lalëz führt das asphaltierte Strässchen durchs Dorf und dann den Hügel hoch, auf dem Rücken der Halbinsel bis fast an deren Ende. Rund 50 Kilometer nach Tirana endet der Asphalt – von hier aus erkundet man die Umgebung am besten zu Fuss.

Nach Nordosten führt der Weg zu einer kleinen Kirche. Die Antonius-Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das Innere der romanischen Kirche ist recht nüchtern – aber Reste der Fresken in der Apsis zeigen wohl die älteste Darstellung des albanischen Doppelkopfadlers. Ein paar weitere Ruinen zeugen vom ehemaligen Kloster, das sich hier befand.

Vom Asphaltende nach Nordwesten führt ein Weg zur Spitze des Kaps, an eindrücklichen Bunkeranlagen vorbei. Die schmale Landzunge fällt auf beiden Seiten steil ab – der Weg ist aber gut zu begehen. Fast an der Spitze liegt noch eine alte Festung aus dem Mittelalter, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts von Skanderbegs Vater errichtet worden ist. Ein kleiner Hafen gehörte auch dazu, wie Mauerreste im Wasser zeigen. Am Strand entlang kann man von hier aus bis zu den äussersten Felsen des Kaps weiterlaufen – leider hat sich hier sehr viel Müll angesammelt, der vom Meer angeschwemmt wird.

Schöne Strände zum Baden finden sich entlang der Küste südlich vom Kap. Noch auf der Halbinsel, kurz vor dem Beginn des Waldes beim Kap, gehen Wege zu Stränden mit einfachen Cafés ab. Eine weitere guter Badestrand ist die Bucht von Lalëz, die man passiert hat, bevor die Strasse auf den Hügel der Halbinsel hochging. Auch hier entstehen immer mehr Hotels und Restaurants, aber im Vergleich zu Stränden weiter südlich ist es noch recht ruhig, Am schönsten ist der nördliche Bereich der Bucht.

Natürlich kann man von Tirana aus auch gut nach Durrës an den Strand fahren – aber dort ist es im Hochsommer schon sehr voll und hektisch.

Weitere Ausflüge

Von Tirana aus können auch gut Ausflüge zu anderen Städten Mittelalbaniens gemacht werden: ans Meer nach Durrës oder vielleicht sogar bis Vlora. Auch Besichtigungen von Orten wie Berat oder des nordalbanischen  Shkodra sind gut machbar – diese Orte sind dank neuer Strassen in rund zwei Stunden erreichbar.

Verkehr in Tirana

Anreise

• Flugzeug – Der internationale Flughafen „Mutter Teresa“ in Rinas ist etwa eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt (bei sehr starkem Verkehrsaufkommen kann es auch länger dauern). Busse mit dem Namen »Rinas-Express« verkehren stündlich und sind recht günstig (Abfahrt in Tirana am Anfang der »rruga Durrësit« westlich vom National-Museum am Skanderbeg-Platz). Taxis stehen ausreichend zur Verfügung. Den Fahrpreis sollte man vor der Abfahrt aushandeln, ins Zentrum sind ca. € 20 Standard.
• Auto – Zentral in Albanien gelegen, ist die Kapitale gut erreichbar. Von Norden führt eine Schnellstrasse von Shkodra. In diese mündet die Autobahn von Kosova. Eine Autobahn verbindet Tirana mit Durrës und dem Süden, eine andere mit Elbasan und dem Südosten.
  Komplizierter sind nur die letzten Kilometer, wenn man von Norden kommt. Wer in Fushë-Kruja geradeaus fährt, bleibt auf der direkten Route, die aber oft in Kamza stark verstopft ist. Gerade zu Stosszeiten empfiehlt es sich, einen kleinen Umweg zu fahren über den Flughafen (Richtung Durrës bis zum Abzweiger zum Flughafen).
  Wer auf dem direktesten Weg von Mitteleuropa nach Albanien möchte, fährt am besten über Italien und nimmt in Bari die Fähre nach Durrës, von dort auf der Autobahn direkt nach Tirana. Reizvoller ist die Strecke entlang der dalmatinischen Küste (Kroatien) und durch Montenegro.
  Wer zum ersten Mal in die Stadt fährt und einfach für ein paar Stunden einen Parkplatz braucht, muss nicht zwingend bis ins verstopfte Stadtzentrum fahren (bitte Hinweise zu allgemeinen Parkgebühren unten beachten). An der Einfallsstrasse von Durrës/Flughafen/Norden liegt 1400 Meter nach dem Kreisverkehr mit dem Adler in der Mitte (aktuell kein Adler mehr dort, aber eine grosse Baustelle) rechts vor der Sporthalle ein Bezahlparkplatz. Von hier sind es noch 25 Minuten zu Fuss bis in die Innenstadt. Eine praktische Parkgelegenheit in der Innenstadt ist das Parkhaus unter dem Skanderbegplatz (Einfahrt neben dem roten Bau der Nationalbank an der Westseite, ca. 100 Lek pro Stunde). Von Elbasan kommende Reisende finden an der Rruga Elbasanit einen Bezahlparkplatz (alte Strasse – nicht Umfahrungsautobahn – und dann nach dem in die Innenstadt hinunterführenden Strassenstück vor der Uni beim ersten Kreisverkehr rechts); noch zentraler ist das Parkhaus unterm Nationalstadion (rot-schwarze Fassade und Turm am Südrand der Innenstadt beim grossen Park).
• Busse – Es bestehen regelmässige internationale Busverbindungen mit Griechenland, der Türkei, Nordmazedonien und Kosova. Von Montenegro fährt der Hostel Shuttle nach Tirana.
• Schiff – Der Fährhafen in Durrës ist etwa eine Stunde entfernt.
• Eisenbahn – Internationale Eisenbahnverbindungen nach Albanien gibt es nicht. Man kann mit der Eisenbahn bis zur Fähre in Italien oder nach Podgorica in Montenegro fahren.
  Zudem verfügt Tirana aktuell über keinen Bahnhof. Der alte wurde abgebrochen, um neuen Plänen zu weichen. Ein neuer Bahn- und Busbahnhof am nordwestlichen Stadtrand ist in Bau und vielleicht gibt es auch mal eine Strassenbahn. Die Züge von Durrës verkehren aktuell nur bis Kashar, einem Vorort.

Innerstädtisch

Es gibt in Tirana recht zuverlässig verkehrende und günstige Buslinien. Das Netz ist im Ausbau begriffen. Praktisch ist die »Unaza«-Linie, die auf dem inneren Ring (Lana-Ufer, alter Bahnhof) verkehrt. Und vom Skanderbeg-Platz gibt es gute Verbindungen in die Aussenquartiere. Eine Fahrt kostet rund 40 Lek und wird im Bus bei einem Ticketverkäufer bezahlt.

Netzplan

Wer nicht gerade in entfernte Viertel unterwegs ist, kann die meisten Strecken auch problemlos zu Fuss bewältigen. Wer müde ist oder das Ziel nicht kennt, nimmt am besten ein Taxi (Preis vor der Fahrt regeln, für innerstädtische Strecken meist 300-500 Lek; am besten auf Taximeter bestehen).

Im Stadtzentrum können auch Fahrräder ausgeliehen werden.

Der Autoverkehr in der Innenstadt ist geprägt von vielen Staus und dem Mangel an Parkmöglichkeiten zu Geschäftszeiten im Zentrum wie auch in den Wohnquartieren. In den meisten Strassen der Innenstadt und einigen Strassen in den Aussenquartieren werden Parkegbühren erhoben ( tiranaparking.al). Bitte Beschilderung beachten. Bezahlt wird zum Teil an fliegende Parkplatzwächter, zum Teil per SMS an die Nummer 50500 mit der Autonummer als Text. Die Gebühren betragen je nach Zone 20 bis 100 Lek.
Neben den Gebühren sind auch Parkverbote zu beachten. Parkbussen werden rasch verteilt und schnell ist ein blockierendes Auto auch abgeschleppt.

Weiterreise

Tirana verfügt leider über keinen zentralen Busbahnhof. Pläne für einen solchen inklusive neuem Bahnhof für Züge liegen zwar schon lange in den Schubladen und auch der alte Bahnhof wurde schon abgebrochen. Bis das neue ÖV-Terminal aber gebaut ist, muss weiterhin mit improvisierten, immer wieder ändernden Abfahrtsorten gelebt werden.

• Auto/Mietwagen – Am Flughafen und in Tirana sind fast alle internationalen Mietwagenfirmen vertreten. Ausserdem gibt es auch diverse kleine lokale Agenturen. Wegen der schlechten Strassen, teilweise fehlender Ausschilderung und des chaotischen Verkehrs brauchen Autofahrer starke Nerven – besonders in Tirana. Zumindest für Albanien-Neulinge ist das Reisen mit einem eigenen Auto nur bedingt empfehlenswert.
• Busse & Sammeltaxis – Minibusse (Furgon) und Reisebusse verbinden Tirana mit allen Bezirkshauptstädten Albaniens und wichtigen Orten im Ausland. Beide sind sehr günstig, die schnelleren Minibusse sind aber etwas teurer. In entlegene Gebiete fahren die Busse meist nur vormittags. Nachmittags bestehen oft nur noch Verbindungen in rasch zu erreichende Städte.
  Die Busse und Sammeltaxis verkehren ab verschiedenen und immer wieder variierenden Orten, was es für Reisende recht mühsam machen kann, den richtigen Ort zu finden. Früher lagen die Abfahrtsorte meist an den Ausfallstrassen, 2015 und 2017 wurden neue Bus-Terminals eröffnet (alle Abfahrtsorte sind auf unserer Tirana-Karte verzeichnet und hier im Detail beschrieben:
  Der Bus-Terminal Süden/Durrës/Norden (»Terminali i autobuzëve ndërqytetës zona Jug, Durrës dhe Veri«) liegt weit ausserhalb an der Ausfallstrasse nach Nordwesten/Durrës. Von hier fahren Busse nach Durrës und darüber hinaus in den Süden und Südwesten sowie den Norden und Nordosten des Landes ( Liste der Destinationen). Der Terminal befindet sich seit Januar 2020 beim Anfang der Autobahn an einer Kreuzung, die »Kthesa e Kamzës« heisst – einfacher zu merken ist »Casa Italia«, ein kleines Einkaufszentrum auf der anderen Seite der Autobahn. Städtischen Busse nach Kamza und Vora, die hinterm Nationalmuseum am Skanderbeg-Platz abfahren, halten beide unweit vom Terminal. Zu Fuss ist die fast vier Kilometer lange Strecke vom Skanderbeg-Platz aus entlang stark befahrener Strassen wenig attraktiv.  
  Der Bus-Terminal Südost (»Terminal i Autobuzave të Juglindjës«) liegt noch in Gehdistanz vom Stadtzentrum an der Rruga Elbasanit gleich nach dem Campus der Universität Tirana. Von dieser Autobusstation etwas zurückversetzt von der Strasse bei einem grossen Parkplatz fahren Busse nach Elbasan und weiter nach Pogradec und Korça sowie Gramsh ( Liste der Verbindungen – in etwa).
  Der stündlich verkehrende Bus zum Flughafen (»Rinas-Express«) hält jetzt hinter der Oper unweit vom Eingang zur Nationalbibliothek und fährt immer zur vollen Stunde (Fahrplan).
  Die internationalen Busse haben ihren Abfahrtsort beim Sportpalast (»Pallati i sportit«) beim Platz »Zogu i zi« hinter dem Einkaufszentrum »TIrana Ring Center«. Auf der Rückseite der Sporthalle finden sich die Büros der Ticketverkäufer, die auch über Abfahrtzeiten genau Auskunft geben können. Nach Montenegro fährt der Hostel Shuttle.
• Eisenbahn – Tirana hat aktuell keinen Bahnhof – es ist ein Neubau am Stadtrand beim Bus-Temrinal Süd/Durrës/Norden geplant. Die Züge verkehren nur bis Kashar, einem Vorort von Tirana. Der Fahrplan verzeichnet aktuell nur noch zwei Zugverbindungen pro Tag nach Durrës, zwei von Durrës nach Elbasan, eine nach Shkodra und eine nach Fier. Aber auch von diesen Verbindugnen fallen immer wieder viele aus wegen mangelnder Nachfrage oder fehlenden Finanzen für den Kauf von Diesel für die Lokomotiven.

Essen & Trinken & Schlafen in Tirana

Die Innenstadt von Tirana ist voll von Cafés und Restaurants. Die Albaner lieben es, im Café italienischen Espresso, türkischen Kaffee oder ein deutsches Bier zu trinken oder gut auswärts zu essen. Die Auswahl ist breit, das Angebot ändert sich laufend, und viele Lokale sind nur schwer zu finden (zB auf der Dachterrasse eines Hochhauses). Es empfiehlt sich deshalb, entsprechende Online-Ratgeber zu konsultieren oder die neuste Ausgabe von Tirana in your pocket oder eines anderen aktuellen Ratgebers zu kaufen und sich daran zu orientieren.

Für Touristen beim ersten Besuch besonders interessant sind die Restaurants im »Pazari i ri«, in der Burg, das exquisite »Mullixhiu« am See und die teureren Restaurants in den Villen zwischen »Pyramide« und Rruga Elbasanit. Auch rund um den Blloku findet sich immer was. Wer sich nach etwas Natur sehnt, fährt nachmittags nach Süden oder Osten, wo sich entlang der Strassen zahlreiche Restaurants mit Garten finden. Abends bieten die Restaurants am Dajti (»Ballkoni i Dajtit«) einen schönen Ausblick. Eine handvoll Restaurants und einige Cafés gibt es auch im Grossen Park.

Das Nachtleben pulsiert am heftigsten in den Bars im Blloku. Die vielen durchgestylten Discos von Tirana sind jedoch über die halbe Stadt verstreut. Was aktuell im Trend ist, erfährt man am besten vor Ort bei den Einheimischen. Denn im schnell wechselnden Szeneleben tauchen laufend neue, angesagte Lokale auf.

In Tirana gibt es eine Vielzahl neuer Hotels. Das Angebot reicht von der internationalen Luxus-Kette (Rogner, Hilton) bis zur kleinen Familienpension mit vernünftigen Preisen. Die allermeisten sind sauber, ordentlich unterhalten und verfügen zumindest über einfachen Komfort (Fernseher, einfaches Bad, Air Conditioning). Etwas flexibler muss sein, wer in einem der vielen neu entstandenen Backpacker-Hostels Unterkunft eines der Mehrbettzimmer bezieht. Über Airbnb lassen sich bezahlbare Wohnungen finden.

Gepäckaufbewahrung – Rund um den Skanderbegplatz gibt es ein halbes Dutzend Dienstleister, bei denen man Gepäck deponieren kann. Einfach auf Google Maps nach »Luggage Storage Tirana« suchen. In der Regel ist es aber auch kein Problem, Gepäck in der Unterkunft zu deponieren.

Einkaufen

Neben den traditionellen Märkten (siehe oben) verfügt Tirana über zahlreiche moderne Einkaufsmöglichkeiten. Es ist nur alles etwas verstreut – die zentrale Einkaufsstrasse zum Flanieren fehlt: Einkaufspassagen wie das grosse »Toptani Center« in der Stadtmitte, kleine Boutiquen, das italienische Warenhaus »Coin« (beim Stadion) und Malls am Stadtrand, wo auch zahlreiche internationale Marken vertreten sind. Die grosse Mall »Tirana East Gate« (TEG) liegt an der Strasse nach Elbasan vor der Stadt – es gibt Busverbindungen aus der Zentrum. Um das passende Geschäft zu finden, kann der Griff zu den Gelben Seiten («Çelësi«) ganz nützlich sein.

Souvenirshops finden sich am Skanderbegplatz, etwas östlich in der Strasse, die zum Markt führt, rund um den »Pazari i ri« und in der Fussgängerzone, wo jetzt auch ein kleiner touristischer Bazar in der Burg entstanden ist. Die Preise sind hier deutlich tiefer als in den Läden am Flughafen.
Der Buchladen mit dem breitesten Angebot an Reiseführern und nicht-albanischer Literatur ist im Kulturpalast am Skanderbegplatz untergebracht.

Supermärkte und kleine Tante-Emma-Läden sind über die ganze Stadt verstreut.

Freizeit & Kultur

Das Freizeitangebot ist gross: Swimming-Pools (zahlreiche Hotels im Umland), Wandern, Driving-Range (bei Iba), Klettergarten (bei Bovilla, siehe oben), Bowling (bei Farka), Go-Kart, Reiten, Fitness-Clubs – fast alles findet sich heute auch in Albanien. Die meisten Hauptstädter geniessen aber einfach die Cafés und Parks.

Immer reichhaltiger wird auch das übrige kulturelle Angebot. Es lohnt sich aber immer, die aktuellen Aufführungen in der Oper und der Kunstakademie zu prüfen und in der Kunstgalerie vorbeizuschauen. Besonders die im Kulturpalast gezeigten Opern erhalten sehr positive Kritiken. Und in der Kunstgalerie sind auch ab und zu interessante Wechselausstellungen zu sehen.

Das Filmschaffen in Albanien ist nicht besonders aktiv, weshalb in den Kinos vor allem amerikanische Filme gezeigt werden. Im Herbst zieht das »Tirana International Film Festival« Produzenten aus der ganzen Welt an.

Einige wenige Restaurants bieten Folkloremusik. Im aktuellen Musikbereich ist es schwierig, anspruchvolles Kulturschaffen zu finden, das dem allgegewärtigen Techno- und Hip-Hop-Trends entgegenläuft. In den zahlreichen Discos und Clubs gibt es zumindest meist einen vielfältigen Mix verschiedenster Stilrichtungen zu hören. Der Hemingway-Club Tirana bemüht sich, dass Jazz in Albanien mehr Aufmerksamkeit erfährt.

Spannend wird es, wenn gerade ein Kulturanlass auf dem Programm steht: Die Tirana Biennale und der Marubi-Fotowettbewerb zeigen oft tolle Gegenwartskunst. Lohnend ist auch ein Besuch im alternativen Kulturraum »Tirana Express«.

Albanian Night – Dinner-Folklore-Show in Tirana

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Wetter

Das Klima ist mediterran. Die Sommer sind heiss, und wer es sich einrichten kann, flüchtet ans Meer. Im Winterhalbjahr kann es zu heftigen Niederschlägen und kühlen Temperaturen kommen. Nur wenige Häuser sind gut geheizt.

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Korça war einst die grösste Stadt Albaniens, heute ist es ein gemütliches kleines regionales Zentrum. Mit seinen Altstadtgassen und historischen Häusern, den breiten Boulevards, einem reichen historischen Erbe, vielfältigen Museen und einer interessanten Umgebung ist die Stadt, die gerne auch das »Kleine Paris« genannt wird, ein spannender Aufenthaltsort. Ein Abstecher in diese Ecke des Landes ist sicherlich lohnend.

Lage in Südostalbanien

Korça ist mit rund 50.000 Einwohnern das Zentrum Südostalbaniens und eignet sich als solches auch gut als Ausgangspunkt für Erkundigungen in der Umgebung. Die Stadt liegt auf rund 800 Metern Höhe am Rande einer grossen Ebene. Die landwirtschaftlich bedeutende Ebene ist rundherum von hohen Gebirgszügen umgebenen. Gleich hinter Korça erhebt sich das Morava-Gebirge, das sich wie die Berge im Norden und Westen als Ausflugsziel anbietet.

Die Anfahrt aus Albaniens Hauptstadt Tirana oder aus dem Süden des Landes zieht sich. Die griechische Grenze bei Kapshtica ist hingegen schnell erreicht, und auch Nordmazedonien ist nicht wirklich weit entfernt.

Stadtbesichtigung von Korça

Rundgang

Ein guter Ausgangspunkt ist die Touristeninformation am Theaterplatz, gut am modernen Aussichtsturm gleich nebenan zu erkennen. Bei der Auskunft sollte auch ein  Stadtplan erhältlich sein, und es wird bei der Organisation von Besichtigungen geholfen. Hier ist auch der Start eines ausgeschilderten Stadtrundgangs mit 29 Stationen, von denen jede mit einer Informationstafel mit weiteren Angaben zur Sehenswürdigkeit versehen ist – eine für Albanien vorbildliche Dienstleistung für Touristen.

>> Stadplan mit Besichtigungstour (PDF)

Die Besichtigung von Korça kann mit dem Besuch des einen oder anderen Museums gut einen ganzen Tag dauern. Eine etwas gekürzte Version eines Stadtrundgangs beginnt ebenfalls am zentralen Theaterplatz.

Am Theaterplatz lohnt es sich, für einen kleinen Obulus den Turm zu besteigen und sich von oben einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Der alte Basar westlich des Theaterplatzes ist seit der Renovierung herausgeputzt. Vom orientalischen Flair und Trubel ging einiges verloren: Das Markttreiben musste Cafés und Läden weichen. Dafür kommen die alten Häuser jetzt wieder schön zur Geltung. Durch die engen Ladenstrassen geht es weiter zur Mirahor-Moschee und dem Uhrturm. Zurück am Theaterplatz wendet man sich der Fussgängerzone zu, dem »Bulvardi Shën Gjergji«, dem man bis zur Kathedrale folgt. In der Altstadt hinter der Kathedrale sind nicht nur Museen versteckt, sondern auch viele weitere schmucke alte Häuser und nette Winkel. Dann geht es den Berg hoch zum Heldenfriedhof, von wo aus man ein schönes Panorama über die Stadt und in die Berge geniessen kann.

Wenn man sich im Abstieg nach Süden hält, erreicht man den Boulevard in der Nähe des Museums für mittelalterliche Kunst, dessen Besuch man jedenfalls einplanen sollte.

In Korça gilt es auch, in das gemütliche Leben der Provinzstadt einzutauchen: in den Cafés am Boulevard und im Basar, in der Fussgängerzone, in den Parks im Norden der Stadt oder im Biergarten respektive in einem Weinkeller, wenn es draussen wieder frischer wird.

Sehenswürdigkeiten in Korça

• Basar – Der alte Basar von Korça bietet nicht mehr orientalisches Markttreiben, die Stände mit Kleidern, Schuhen, Haushaltsgegenständen und Spielsachen sind verschwunden, seitdem das ganze Viertel restauriert wurde. In die hübschen historischen Häuschen – etliche waren bereits eingestürzt – sind jetzt Läden und Cafés eingezogen, aber hier und dort hat es auch noch einen Handwerker. Die Gassen und Plätze des Basars werden von zweistöckigen Häusern gesäumt – die Korçaren treffen sich hier für einen Kaffee oder ein Bier oder shoppen in den Geschäften. Touristen finden Souvenirs. Wie das ungewohnte Markttreiben ist auch der alte Mief verschwunden und ein hübsches Quartier entstanden. Leider sind viele Häuser noch nicht vermietet, so dass es hier manchmal etwas leblos wirkt.
  Zum Basar gehörten früher mehrere Gasthöfe für Händler und ihre Karawanen, von denen heute noch einer besichtigt werden kann. Der »Han i Elbasanit« (heute ein Hotel) wird durch einen Toreingang nahe des Boulevards im nördlichen Teil des Basars betreten und betritt den schmucken Innenhof. Rund um den Hof mit Brunnen befanden sich die ehemaligen Ställe und Lager, darüber hinter einer hölzernen Galerie die Schlafräume.
  Am grossen Platz des Basars betritt man durch einen breiten Eingang eine andere Welt: Hier ist aus dem »Han i Manastirit« ein kleines Einkaufszentrum geworden mit vielen Lädelchen – die moderne Version des Basars eben.
• Mirahor-Moschee & Uhrturm – Südlich angrenzend an den Basar liegt die Mirahor-Moschee. Der Bau stammt aus dem Jahr 1495 und erinnert an die Gründung von Korça. Es ist die älteste erhalten Einkuppelmoschee im Land. In den letzten Jahren renoviert worden, hat sie viel von ihrem ursprünglichen Charakter verloren und sieht jetzt etwas allzu frisch herausgeputzt aus. Immerhin verfügt sie wieder über ein Minarett, und die ganz besondere Mauerstruktur ist wieder gut erkennbar. Im Inneren finden sich in der Kuppel noch prächtige alte Malereien.
  Gleich neban steht der 2016 neu aufgebaute, 14 Meter hohe »Uhrturm«. Als Vorbild diente ein historischer Turm an dieser Stelle aus dem 18. Jahrhundert. Wie auch das Minarett der Moschee ist der alte Uhrturm 1961 bei einem Erdbeben zerstört worden.

• Bulvardi Shën Gjergji – Der »Boulevard Heiliger Georg« verbindet als gemütliche Fussgängerzone den Theaterplatz mit der Kathedrale. Die breite Strasse mit Bäumen verleitet zum Schlendern, bietet aber auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Auffallend ist das gelbe »Rumänische Haus« aus den 1930er Jahren mit Türmchen, in dem ein Museum eingerichtet ist, das dem Fotograf Gjon Mili gewidmet ist. Gegenüber liegt auf der anderen Strassenseite das ehemalige Einkaufszentrum »Mapo« aus kommunistischer Zeit. Zur Linken wird es flankiert vom Kulturhaus der Stadt, zur Rechten befindet sich das Bildungsmuseum. Ein paar Cafés laden zum Verweilen, und dann ist da natürlich noch der neue Aussichtsturm am Theaterplatz.
• Kathedrale – Die grosse Kirche ein paar Schritte weiter ist die orthodoxe Kathedrale von Korça. Es handelt sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren. Die alte Kathedrale wurde von den Kommunisten zerstört und hatte einen ganz anderen Stil: Sie erinnerte mehr an eine romanische Dorfkirche in Frankreich.

• Altstadt – Abseits der Hauptstrassen stolpert man in Korça schon bald einmal über altes Kopfsteinpflaster. Die Altstadt dehnt sich weit aus. Besonders charaktervoll sind die Gassen hinter der Kathedrale, zwischen Boulevard und Bergfuss. Entlang der Gassen finden sich an den alten Häusern viele schmucke Elemente: hier ein gusseiserner Balkon, reich verzierte Fassaden oder auch ein hübsches Tor, das Einblick in einen grünen Garten gewährt. Beim Spaziergang gilt es, die Augen offen zu halten für Details. Etliche Wohnhäuser haben einen grossen Stein vor dem Eingang: eine kleine Sitzgelegenheit. Leider sind viele Gebäude in einem schlechten Zustand oder sogar am Verfallen. Gleich hinter der Kathedrale finden sich das »Archäologische Museum« und das »Vangush-Mio-Haus« sowie einige Kirchengebäude. Und etwas weiter nördlich liegt das »Französische Gymnasium«, wo einst Enver Hoxha unterrichtet hatte.

Museen

Korça bietet eine Vielzahl spannender Museen, die meist neu gestaltet sind. Ein Besuch des einen oder anderen Hauses lohnt sich auch für Personen, die weniger stark an Kunst oder Geschichte interessiert sind.

• Museum für Mittelalterliche Kunst (»Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar«) – In diesem Museum wird der von der christlichen Kultur hervorgebrachte Reichtum des Landes ausgestellt. Nicht einmal die Kommunisten haben sich getraut, diese Werke zu zerstören – zum Glück. Aus ganz Albanien wurden hier Ikonen und andere religiöse Artefakte zusammengetragen. Auch wer sich nicht zu den Spezialisten für Ikonen und religiöser Gemälde zählt, sollte sich dieses Museum nicht entgehen lassen. Neben bestens restaurierten Ikonen beeindruckt schon allein die Ausstellungspräsentation und der Neubau des Museums. Zu den Highlights gehören Werke des Ikonenmalers Onufri (16. Jahrhundert), der für sein leuchtendes Rot bekannten ist, und eine komplette Ikonostase aus der Kirche von Rahova.
  Früher war das Museum in einem ehemaligen Kirchenbau in der Altstadt untergebracht, der für die Ausstellung und den Gottesdienst genutzt wurde. Seit dem Herbst 2016 hat das Museum ein neues Gebäude – etwas ausserhalb vom Zentrum zwischen Bratko-Museum und Bierbrauerei am Hauptboulevard.
  Am einfachsten ist das Museum zu finden, wenn man von der Kathedrale der Hauptstrasse nach Südwesten folgt und dann gleich links in den Boulevard Fan Noli abbiegt. Am Bratko-Museum vorbei einfach dem Strassenzug rund 700 Meter weit den Hügel hoch zur Brauerei folgen. Öffnungszeiten: 9–19.30 Uhr.
• Bratko-Museum – Dieses Museum zeigt orientalische Kunst. Es handelt sich um die Sammlung des in Korça geborenen Amerikaners Dhimitër Mborja, der als  US-Militärfotograf auf Reisen durch die Welt verschiedenste Kunstgegenstände zusammengetragen hat. Das Sammelsurium hatte er seiner Heimatstadt vererbt, wo nach seinem Tod ein futuristisches Museumsgebäude errichtet worden ist.  Die belustigende Sammung will nicht so recht in die albanische Provinz passen. Sie ist jedenfalls Zeugnis der schon lange in der Stadt verwurzelten Emigration und dem Erfolg vieler Albaner im Ausland.
  Das Museum ist wegen seiner speziellen Architektur von Weitem zu erkennen. Es ist leicht zu finden, wenn man dem Fan-Noli-Boulevard über sein Ende hinaus nach Osten folgt.
• Gjon-Mili-Museum – Das neuste Museum der Stadt befindet sich in der Fussgängerzone. Es ist ein Muss für jeden Liebhaber von Fotografie. Auf der Seite des gelb leuchtenden »Rumänischen Hauses« führt eine Treppe in die Ausstellungsräume im Obergeschoss. Dort werden 240 Fotografien von Gjon Mili gezeigt. Mili war ein amerikanischer Fotograf, der 1904 in Korça geboren wurde, der mit neuen Belichtungstechniken experimentierte. Der Lifestyle-Fotograf hat vor allem Schwarz-Weiss-Fotos von Tänzern aufgenommen und für das Magazin »Life« bekannte Persönlichkeiten auf der ganzen Welt fotografiert.
• Vangjush-Mio-Haus – Vangjush Mio gilt als erster Impressionist Albaniens. Diese Ausstellung ist kein reguläres Museum, sondern die private Sammlung von Gemälden der Familie des bedeutenden albanischen Malers. Es gibt auch keine Öffnungszeiten. Wer Glück hat, dem wird die Tür zum hübschen Bürgerhaus geöffnet. Oder man bittet die Touristeninformation, Einlass zu organisieren. Gleich das erste Haus hinter der Kathedrale in der Quergasse.
• Archäologisches Museum – Dieses Haus beherbergt verschiedene archäologische Funde aus Südostalbanien und gleichzeitig eine ethnographische Sammlung. Gezeigt werden insbesondere Fundstücke aus der Region von Maliq, einer prähistorischen Pfahlbauersiedlung. Das Museum ist wohl eher etwas für Spezialisten; es befindet sich gleich hinter der Kathedrale, die man auf der rechten Seite passiert.
• Bildungsmuseum – Das »Museum für albanische Bildung« ist in demjenigen Gebäude untergebracht, wo erstmals in albanischer Sprache Schulunterricht erteilt wurde. Die Ausstellung über die albanische Sprache und die Schule Mësonjëtorja spricht vor allem Personen an, die Albanisch sprechen oder sich für die albansiche Unabhängigkeitsbewegung interessieren. Das Museum wurde 2020 nach Restaurierungsarbeiten neu eröffnet. Das Gebäude liegt am Bulvardi Shën Gjergji unweit der Kathedrale und ist gut an der Buchstabenskulptur im Garten zu erkennen.
• Tumulus von Kamenica – Diese prähistorische Grabstätte liegt beim Dorf Kamenica, etwa zehn Kilometer südwestlich von Korça. Eine kleine, modern gestaltete Ausstellung beleuchtet ausführlich den wichtigsten Tumulus (Grabhügel) der Region. Die frühgeschichtliche Grabstätte wurde in der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit genutzt. Erreichbar ist das Museum über die Strasse von Korça nach Erseka – Abzweigung nach links bei Kamenica ausgeschildert. Von dort nach 100 Metern wieder links und der Strasse bis zu ihrem Ende folgen.

Aussicht

• »Red«-Turm – 2014 eröffneter, moderner Turm am Theaterplatz, der eine Rundumaussicht über die Innenstadt bietet. Aufstieg zu Fuss oder mit Lift gegen kleines Entgelt. Oben befindet sich eine kleine Bar.
• Heldenfriedhof – Der Heldenfriedhof liegt am Hang südlich der Stadt. Von hier aus hat man eine gute Aussicht auf Korça, die Ebene und die herumliegenden Berge. Die parkähnlichen Grünflächen am Stadtrand mit dem Heldenfriedhof eignen sich auch gut für gemütliche Spaziergänge. Der Ort ist einfach zu Fuss zu erreichen. Von der Kathedrale den Boulevard etwas nach Norden folgen, dann eine der Querstrassen hoch direkt zum Friedhof.
• Ausflugsrestaurant am Berg – Noch viel weiter oben am Berg thront ein Ausflugsrestaurant. Ein kurzer Spaziergang führt zur Kapelle mit der wohl schönsten Aussicht und dem von Weitem sichtbaren Kreuz – 500 Meter über Korça. Ein asphaltiertes Strässchen führt den Berg hoch (kurz vor der Brauerei am Ende des Fan-Noli-Boulevards links).

Umgebung von Korça

Voskopoja & Vithkuq

Zwei Dörfer mit reichem kulturellem Erbe

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Morava-Gebirge

Wilde Bergwelt südlich von Korça: Nationalpark und Bergdorf Dardha

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Prespa-Seen

Zwei Seen und ein Nationalpark mit vielen Vögeln und verstekten Kapellen

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Pogradec & Ohridsee

Provinzstadt mit Badestrand und spannender Umgebung

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Ausflüge nach Westen

Voskopoja liegt 20 Kilometer westlich von Korça in den Bergen. Früher war es die grösste und bedeutendste Stadt weit und breit, heute ist es nur noch ein abgeschiedenes Bergdorf. Aus der alten Blütezeit sind noch diverse orthodoxe Kirchen rund um Voskopoja verstreut. Die Besichtigung des Orts zwischen Bergwäldern legen wir jedem Besucher Südostalbaniens ans Herzen, sei es als kurzer Ausflug von Korça oder als Aufenthalt mit Übernachtung – siehe Voskopoja.

Ausflüge nach Süden

• Mborja – Vor den Toren Korças im Dorf Mborja findet sich eine kleine Kirche aus dem 13. Jahrhundert mit interessanten Wandmalereien. Ein kleiner Abstecher oder längerer Spaziergang von Korças Zentrum aus. Siehe Morava-Gebirge.
• Dardha und Drenova-Nationalpark im Morava-Gebirge – Die wilde Bergwelt südlich von Korça eignet sich gut für Ausflüge ins Grüne oder längere Wanderungen durchs Gebirge. Es gibt diverse Restaurants, und bei Drenova liegt ein Nationalpark. Hübsch dank seiner einzigartigen Architektur ist das Dorf Dardha, wo auch Albaniens einziger Skilift steht. Siehe Morava-Gebirge.
• Boboshtica – Das kleine Dorf südwestlich von Korça an der Strasse nach Dardha ist beliebt für seine Ausflugsrestaurants und bekannt für den hier produzierten Maulbeerschnapps. Siehe Morava-Gebirge.
• Tumulus von Kamenica – Der letzte erhaltene Tumulus von Südostalbanien wurde vor ein paar Jahren archäologisch untersucht und in ein kleines, vorbildliches Ausstellungsgelände verwandelt. Details siehe oben unter »Museen«.
• Vithkuq – Ein weiteres Dorf in den Bergen südwestlich von Korça, das früher viel grösser und bedeutender war. Auch hier gibt es eindrückliche Kirchenbauten zu sehen. Siehe Vithkuq.

• Kolonja – Die Region um Erseka ist eine sehr abgeschiedene Gegend. Auf einer Hochebene sind mehrere Dörfer verstreut, hier und da ein Kirchlein. Das Städtchen Erseka bietet wenig anschauliches abgesehen von einem neu gestalteten hübschen Zentralplatz – eine kleine Fussgängerzone – und einem kleinen Museum, das wohl meist nicht zugänglich ist. In der Eingangshalle der Bashkia, des Rathauses, sind alte Fotos des lokalen Fotografen Dhimitër Vangjeli zu sehen.
• Fünf Kilometer hinter Erseka durchquert die Überlandstrasse das Dorf Borova. Auf einem Hügel gleich neben der Strasse erinnert eine bescheidene, aber ergreifende Gedenkstätte an ein Massaker im Zweiten Weltkrieg. Soldaten der Wehrmacht haben hier als Racheaktion für einen Partisanenüberfall ein halbes Dorf ermordet. Über 100 Zivilisten mussten sterben: Frauen, Greise, Säuglinge.
• Der Berg Gramoz (2520 m) auf der Grenze zu Griechenland ist der höchste Südalbaniens. Eine Besteigung ist technisch einfach, aber benötigt viel Kondition. Einfachere markierte Wanderungen gibt es zum Beispiel in Rehova, einem Dorf zwei Kilometer östlich von Erseka mit hübschen alten Häusern.

Ausflüge nach Osten

Die Prespa-Seen liegen in einer hübschen Berglandschaft, die heute als Nationalpark geschützt ist. Im bedeutenden Vogelschutzgebiet finden sich, oft nur per Boot erreichbar, diverse kleine Kirchen und Kapellen. Weitere Informationen unter Prespa-Seen.

Ausflüge nach Norden

Eine Stunde nördlich von Korça liegen Pogradec und der Ohridsee, eine spannende Region mit diversen Sehenswürdigkeiten, auch am anderen Ufer in Mazedonien. Der See lädt zum Baden, die Ufer in Pogradec zum Promenieren. Weitere Informationen unter Pogradec.

Verkehr

Anreise

• Auto – Aus Mittelalbanien zieht sich die Strecke – auch wenn die Strasse durchgehend erneuert und problemlos befahrbar ist. Die übliche Route führt von Elbasan über Librazhd und Pogradec. Die Neubaustrecke Qukës–Qafë Plloça, die Pogradec weiträumig umgeht, wurde 2025 nach langer Bauzeit endlich eröffnet. Sie eignet sich vor allem für die Eiligen. Wer es gemütlich nimmt – oder zum ersten Mal in der Region unterwegs ist – dürfte an der Strecke über den Thana-Pass und entlang vom Ohridsee mehr Gefallen haben.
  Die Strecke über Gramsh führt zwar auch durch interessante Berglandschaft, in der neue Stauseen gebaut wurden. Das Strässchen zieht sich jedoch in engen Schluchten durch und über die Berge – deswegen sicherlich kein Zeitgewinn.
  Bis zur griechischen Grenze (Grenzübergang Kapshtiça) sind es nicht ganz 30 Kilometer über sehr gute Strasse. Von Nordmazedonien ist Korça über Pogradec oder am Prespasee entlang zu erreichen.
  Die Fahrt von Westen ( Tepelena, Përmet) durch die südalbanischen Berge ist sehr schön, aber auch sehr lange und anstrengend auf schmalen und kurvenreichen Strassen.
• Busse – Busse und Sammeltaxis verkehren regelmässig von und nach Elbasan, Tirana und Durrës (Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal Südost an der Elbasan-Strasse hinter der Universität). Es bestehen auch Verbindungen nach Griechenland. Schneller geht es in diesem Teil Albaniens mit Sammeltaxis.
• Flugzeug – Tirana mit seinem Flughafen ist weit weg. Als Alternative kommt deshalb auch Thessaloniki in Nordgriechenland in Frage.

Weiterreise

• Auto – siehe Anreise
• Busse & Sammeltaxis – Ein 2021 eröffnetes Bus-Terminal liegt an der Ausfallstrasse nach Pogradec, rund 600 Meter nordwestlich vom Theaterplatz. Furgons fahren in die Dörfer der Umgebung wie Voskopoja und auch regelmässig in die Nachbarstädte wie Bilisht, Erseka und Pogradec. Die meisten Busse dürften das neue Bus-Terminal nutzen, zum Teil liegt der Abfahrtsort aber auch an einer Ausfallstrasse (am besten bei Einheimischen fragen). Eine tägliche Verbindung besteht auch via Përmet und Gjirokastra nach Saranda. Dies ist aber eine lange und anstrengende Fahrt.

Essen & Trinken & Schlafen in Korça

Korça ist im ganzen Land berühmt für seine Küche – und für das Bier. In der Stadt gibt es zahlreiche Restaurants. Viele finden sich entlang des Boulevards Republika, einige aber auch in der Altstadt, im Park im Norden der Stadt oder auch in der Nähe der Brauerei. Dort findet sich zum Beispiel ein beliebter Biergarten. Etwas weiter stadteinwärts liegt die  »Vila Cofiel«, ein hübsches Restaurant mit landestypischer Küche. Die Korçaren fahren auch gern in die umliegenden Dörfer – besonders beliebt sind die Ausflugsrestaurant in Boboshtica.

Im obersten Stockwerk des Hochhauses südlich der Kathedrale befindet sich das »Sky Café«, das ein nettes Panorama bietet. Rund um die Kirche finden sich noch weitere Cafés. Abends ist meist nicht allzu viel los – ein paar Bars. Am Wochenende füllen sich die Bars und Discos rasch; sommers zieht es die Leute oft in die Biergärten und Cafés in den Pärken.

Auch Unterkunftsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. Kleine Gasthäuser in alten Häusern, sogenannte »Bujtine«, haben oft besonderen Charme – Reservierung wird dringend empfohlen. Sehr schön mit einem kleinen Garten und hübschen Zimmern in einem alten Haus ist die »Bujtina Leon«, auch zentral gleich hinter der Kathedrale gelegen. Rund um den Theaterplatz gibt es noch mehrere weitere Stadthotels.

Einkaufen

Als regionales Zentrum findet sich in Korça fast alles – aber allzu gross ist das Einkaufsangebot der Kleinstadt nicht. Viele Läden finden sich am Boulevard Republika. Auch der Basar bietet diverse Einkaufsmöglichkeiten: Neben Souvenirs und Alltagsgegenständen gibt es in der Einkaufspassage auch Boutiquen. Kleine Lebensmittelläden gibt es in allen Quartieren.

Freizeit & Kultur

In Korça werden immer wieder Anlässe und Feste veranstaltet. Im Kulturzentrum finden immer wieder Ausstellungen statt und Ende Sommer wird das »Bierfest« gefeiert, bei dem die ganze Stadt auf den Beinen ist – nebst Bier gibt es auch Musik und viel zu essen.

Soziale Anlässe sind die Fussballspiele des in den letzten Jahren sehr erfolgreichen »FC Skënderbeu« – bis nach Wettskandalen der Niedergang kam. Frauen erhalten kostenlos Eintritt zu den Spielen.

Im Winter wurde auf dem Theaterplatz schon ein kleines Eisfeld zum Schlittschuhlaufen angelegt. Ob das auch in kommenden Wintern aufgebaut wird, ist offen.

Wetter in Korça

Aufgrund der hohen Lage in den Bergen ist das Wetter kontinentaler geprägt als in vielen anderen Bereichen Albaniens. Im Winter kann über längere Zeit Schnee liegen. Die Häuser haben zwar meist Heizung, aber trotzdem dürfte es in vielen Räumen im Winterhalbjahr kalt sein. Im Sommer hingegen kann es angenehm warm bis heiss werden.

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Während des Ramadans verändert sich der Alltag in Albanien kaum. Nicht alle Muslime fasten während dieser Zeit – und die Angehörigen anderer Religionen leben erst recht weiter wie gewohnt. Eine Reise ist also auch zu dieser Zeit problemlos möglich.

In Albanien sind viele Rituale während des kommunistischen Religionsverbots verloren gegangen. Man gratuliert sich zwar (»Gëzuar Ramazanin«), und natürlich ist das Ende des Ramadans, das Fastenbrechen (Bajram i vogël), ein nationaler Feiertag (siehe Seite Feiertage für das Datum).

Unter den Muslimen in Kosova und Nordmazedonien werden die religiösen Vorschriften stärker eingehalten. Aber auch hier sind Reisende willkommen, und der Alltag unterscheidet sich kaum von anderen Tagen.

Touristen merken wohl erst nach genauem Hinschauen überhaupt, dass Ramadan ist: Die Läden sind geöffnet, die Restaurants und Cafés sind wie immer gut gefüllt, von den Baustellen lärmt es herüber – der Alltag geht seinen gewohnten Gang. Aufmerksamere Beobachter sehen vielleicht die Festbeleuchtung und -dekoration an den Moscheen, hier und dort ein Plakat, ab und zu ein Trommler, der durch die Strasse zieht, vielleicht auch vermehrt Leute in den Moscheen.

Und Letzteres ist vielleicht auch die einzige Einschränkung, die man als Reisender in Kauf nehmen muss: Besucher sind in dieser Zeit in den Moscheen weniger gerne gesehen (respektive die Gebetszeiten dauern länger).

Ebenfalls zu beachten ist, dass Ramadan nicht nur Fasten bedeutet. Besonders in Kosovo, wo viele Leute fasten, sind die Restaurants abends gut besucht: Als Familie oder Gruppen von Freuden gehen die fastenden Frauen und Männer abends ins Restaurant und möchte gleich nach Sonnenuntergang endlch essen. Beliebte Restaurants sind deshalb während des Ramadans oft ausgebucht. Es empfiehlt sich, rechtzeitig zu reservieren und frühzeitig – rund eine Stunde vor Sonnenuntergang – im Restaurant zu sein, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

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