Lezha ist die grösste Stadt zwischen Tirana und Shkodra und ein Ort mit langer Geschichte. In der Umgebung liegt der bekannte Badeort Shëngjin. Auch ein paar weitere Strände, die Lagunen und kleinere Sehenswürdigkeiten in der Region sind durchaus einen Abstecher wert.

Lage

Am Fuss der nordalbanischen Gebirge erstreckt sich eine Küstenebene gegens Meer mit Ackerland und Lagunen. Das Gebiet südlich vom Fluss Mat heisst Kurbin, nördlich erstreckt sich die Region von Lezha. Die Stadt liegt an einer Engstelle der Ebene, wo sich der Fluss Drin einen Weg zwischen Hügeln durch gebahnt hat.

Fast Schnurgerade zieht sich die Schnellstrasse durch die Küstenebene zwischen Fushë-Kruja und Lezha. Weiter nördlich nach Shkodra erstrecke sich zwar Hügelzüge zwischen Strasse und Küste, aber die Landschaft ist immer noch von weiten Ebenen geprägt.

Die Küstenebene Nordalbaniens wurde von mehreren Flüssen gebildet: Im Süden der Ishëm, nördlich davon der Mat, und durch Lezha fliesst der Alte Drin. Sie bildeten an der Küste ein System von Lagunen und Feuchtgebieten, so dass das Meer nur an wenigen Orten gut zugänglich ist. Das von den Flüssen mitgebrachte Schwemmgut verändert weiterhin laufend die Küstenlandschaft. Verschwunden sind hingegen die Sümpfe und Wälder, die früher die Landschaft in der Ebene bestimmten.

Die Flüsse kommen aus den Bergen, die sich hinter der nur wenige Kilometer breiten Küstenebene erheben. Das Gebirge ist hier nicht mehr ganz so schroff und hoch wie weiter südlich und in den Alpen im Norden, aber noch immer eine deutliche Barriere zwischen Küstenregion und Bergland. Im Hinterland von Lezha liegt die Region Mirdita.

Stadtbesichtigung Lezha

Lezha ist eine Kleinstadt, an einem Engpass gelegen, wo sich der Fluss Drin zwischen zwei Hügeln einen Weg zum Meer bahnt. An dieser strategischen Lage befand sich schon vor Urzeiten eine Stadt: Illyrer, Römer, Venezianer, Osmanen haben hier gesiedelt und die Region von der Burg auf dem Hügel kontrolliert. Und dann war da noch Skanderbeg, der in Lezha die albanischen Fürsten zum Kampf gegen die Türken vereinte und später hier seinen Tod fand.

Sehenswürdigkeiten

Wichtigste Sehenswürdigkeit in Lezha ist das Grab von Skanderbeg. Er wurde 1468 in der mittelalterliche St. Nikolaus-Kirche begraben. Zehn Jahre später zerstörten die Türken das Grab. Später bauten sie die Kirche in eine Moschee um. 1979 wurde die Moschee bei einem Erdbeben schwer beschädigt. In der Folge verwandelten die Kommunisten die Ruine in die »Skanderbeg-Gedenkstätte« und überdachten sie mit einem markanten Schutzbau. Im Inneren der Ruinen des Sakralbaus finden sich eine Büste von Skanderbeg und eine Nachbildung seines Schwerts und Helms, eine Grabstätte imitierend.

An der Wand erinnern ein paar Wappen an die Liga von Lezha von 1444. Bei dieser Zusammenkunft vereinigten sich albanische und montenegrinische Lokalherrscher des Westbalkans im Kampf gegen die Türken unter Skanderbegs Führung. Auch ein Denkmal im Stadtzentrum erinnert an dieses Ereignis.

Die Skanderbeg-Gedenkstätte findet sich am östlichen Flussufer, in einer Parkanlage nördlich ans Stadtzentrum angrenzend. Neben dem Monument sind auf dem Areal noch einige römische Mauerreste zerstreut. Mit dem Auto im Ortszentrum über die Brücke und rund 150 Meter danach links abbiegen und bei nächster Gelegenheit parken. Zu Fuss hält man sich etwas früher links, um die Anlage anzusteuern, und passiert dabei eine kleine Parkanlage und den verkehrsfreien Platz vor dem Rathaus, wo sich auch Kulturpalast, Bibliothek und Präfektur befinden. Auf dem Platz stehen zudem Denkmäler von Skanderbeg und dem Dichter und Priester Gjergj Fishta. Im Kulturpalast wurde 2019 ein kleines Ethnographisches Museum eröffnet.

Folgt man dem Weg durch den Park an der Skanderbeg-Gedenkstätte vorbei, kommt man in ein Viertel mit kommunistischen Plattenbauten. Zwischen den Appartmenthäusern und dem Fluss liegt noch ein grosses und altes osmanisches Haus, »Shtëpia e Mlikajve« genannt. Leider ist das Kulturdenkmal in einem schlechten Zustand und ist – obwohl sich darin einst das Ethnographische Museum Lezhas befand – in der Regel nicht zugänglich.

Gleich oberhalb der Skanderbeg-Gedenkstätte führt ein Strässchen den Berg hoch zur Burg von Lezha. Die 140 Höhenmeter können entweder mit dem Auto oder zu Fuss bewältigt werden – es ist einfach sehr steil. Die grosse Burganlage, von mächtigen Mauern umfasst, ist recht eindrücklich und bietet eine hervorragende Aussicht. Innerhalb der Mauern ist neben Ruinen einiger Gebäude – darunter eine Moschee – viel ungenutzte Fläche. Die Anlage ist noch nicht wirklich touristisch erschlossen. Die Aussicht über Lezha bis zum Meer entschädigt für die Strapazen des Aufstiegs.

Der nächsthöhere Berg hinter dem Burghügel, dank seiner auffallenden Kegelform schon von Weitem sichtbar, war in der Antike ebenfalls befestigt. Vom alten »Akrolissos« sind aber nur noch ein paar Mauerreste zu sehen – und der Anstieg zum 400 Meter hohen Berg ist mangels asphaltierter Zufahrt auch deutlich schwieriger.

Ansonsten bietet Lezha nicht mehr viel – unhübsche Plattenbauten und einige größere Neubauten dominieren das Stadtbild. Das Stadtzentrum liegt südöstlich der Brücke. Hier finden sich auch die wichtigen Geschäfte.

Umgebung von Lezha / Kurbin

Shëngjin

Der kleine Hafenort Shëngjin – eingeklemmt zwischen Meer, Hügel und Lagune – ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Entlang des flachen, breiten Sandstrands sind zahlreiche Hotels und Appartmenthäuser entstanden. Als Badeort ist Shëngjin insbesondere bei Kosovaren beliebt. Im Hochsommer ist hier viel Trubel – aber es ist alles etwas kleiner und gemütlicher als in Durrës.

Eine neu gestaltete Fussgängerpassage führt dem Strand entlang. An der Hauptstrasse und in den Seitengassen gibt es zahlreiche kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Hochsaison wird es recht chaotisch auf der einzigen Strasse, die sich durch den Ort zieht.

Im nördlichen Bereich der Bucht liegt der Hafen. Im Handelshafen wird vor allem Erdöl umgesetzt. Weiter hinten liegt der Hafen der albanischen Marine. Meist ist das Gelände nicht abgesperrt, so dass man die nördlichen Küstenbereiche einfach erreichen kann. Bei einem Gang oder einer Fahrt durch das Gelände kommt man an Kasernen aus kommunistischer Zeit und vielem alten Kriegsgerät vorbei: schrottreife Schiffe an Land und im Wasser, Bunkeranlagen für Boote und rostende Fahrzeuge. Da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt, sollte man nicht fotografieren und schon gar nicht den Weg verlassen. Unter dem Areal führte ein unterirdischer U-Boot-Bunker durch.

Am schönsten ist die Küste im Norden von Shëngjin. Nur ein einfacher Fahrweg führt über die Marinebasis hinaus durch den Wald. (Wenn die Durchfahrt durch die Marinebasis gesperrt ist: Ein Umfahrungsweg geht in der Kurve vor dem Tor rechts den Hügel hoch.) An der steilen Küste, geschützt durch den Hügel »Mali i Rençit«, kommen erst ein paar kleine Badestrände und Bunkeranlagen im Berg. Danach folgt ein kilometerlanger, nicht allzu belebter Sandstrand, der erst kurz vor der montenegrinischen Grenze endet. Man könnte die etwas mehr als zehn Kilometer bis Velipoja zu Fuss gehen – nur am Schluss muss man durchs Wasser schwimmen.

Etwa eine Stunde zu Fuss nördlich von Shëngjin liegt ein kleines Naturmonument: Die Sanddüne »Rana e hedhur« zieht sich fast 100 Meter den Hang des Hügels hoch (man findet auch die Standard-Bezeichnung »Rera e hedhur« und weitere Dialektvarianten). Die Übersetzung »geworfener Sand« erklärt, wie die Hangdüne enstand: Der Wind bläst immer wieder neue Sand an – und die hochkletternden Besucher stossen ihn wieder runter. Der steile Aufstieg ist recht mühsam und der heisse Sand glüht unter den Füssen.

Südlich von Shëngjin liegt ein ausgedehntes Lagunengebiet, das als wichtiger Rastplatz für Zugvögel geschützt ist. Die nördliche Lagune von Kune kann zwar gut von Shëngjin angefahren werden, da sich eine Strasse am Strand entlang zieht. Die Feuchtgebiete sind aber nur schwer zugänglich. Es gibt hier aber auch zahlreiche Restaurants, und je weiter südlicher man kommt, umso ruhiger und abgeschiedener wird es am Strand.

In der südlich vom Drin gelegenen Lagune von Vain kann man quer durch bis zum Meer fahren. Die meisten kommen aber nicht zum Baden, sondern wegen der Restaurants her. Vor der Lagune, neben der Strasse dorthin, liegt in »Ishull i Lezhës« noch das alte Jagdhaus, das vom italienischen Aussenminister während des Zweiten Weltkriegs erbaut worden ist (auch wenn gelegentlich als Hotel empfohlen: allenfalls als Restaurant geeignet, wobei die modernen Häuser rundherum mindestens so gut sind).

Anfahrt: Shëngjin ist über eine Stichstrasse von Lezha aus zu erreichen. Die Abzweigung von der Durchgangsstrasse befindet sich am westlichen Stadtrand von Lezha. Von dort sind es noch rund fünf Kilometer bis ins Zentrum des Orts.
Zur Lagune Vain muss aber eine andere Route gefahren werden: Ausfahrt »Ishull i Lezhës« einen Kilometer vor Autobahnende gleich südlich der Brücke über den Drin, dann immer westwärts.
Eine neue Strasse verbindet Shëngjin mit Velipoja weiter nördlich an der Küste. Die Panorama-Strecke am Berg hoch über der Küste bietet tolle Aussichten.

Minibusse verkehren regelmässig zwischen Lezha und Shëngjin.

Buchtipp Reiseliteratur

Der EuroNatur-Reiseführer Adria-Ostküste richtet sich an Vogelbeobachter und Naturfreunde mit Informationen zu allen Ländern entlang der östlichen Adriaküste: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien. Albanische Feuchtgebiete sind wichtige Rastplätze für Zugvögel. Neben Reiseinformationen für die Naturgebiete an der Küste finden sich auch eine ausführliche Beschreibung der Tierwelt, aber auch Erläuterungen, wodurch diese bedroht wird. Danüber hinaus wird der Naturraum beschrieben. Und die Leser erhalten Tipps für die Vogelbeobachtung.

Strand Tale

Südlich der »Lagune von Vain« schliesst sich beim Dorf Tale ein weiterer Strand an. Im Gegensatz zu Shëngjin ist die Infrastruktur hier noch sehr bescheiden: ein paar einfache Strandbars und etwas zurückgesetzt erste Pensionen. Der Strand ist zum Glück noch immer mehrheitlich naturbelassen und kaum verbaut, die Häuser nicht direkt am Strand. In der Nebensaison ist es möglich, mit dem Auto über den Sand zu fahren.

Ein guter Grund, um nach Tale zu fahren, ist die grosse, noch gut erhaltene Bunker-Anlage. Vier grosse Artilleriebunker stehen nebeneinander aufgereiht auf einer Betonplattform, daneben noch ein Beobachtungs- und Kommandobunker. In einem Bunker haben deutsche und albanische Architekturstudenten vor ein paar  Jahren eine Unterkunft eingerichtet – der Bunker hätte als Modell für ähnliche Backpacker- und Erlebnis-Unterkünfte in ganz Albanien dienen sollen. Die Initiatoren, die mit dem Innenausbau schon recht weit fortgeschritten waren, mussten aber vom Projekt Abstand nehmen, nachdem sie auf Widerstand lokaler Autoritäten gestossen waren.

Anfahrt: Die Schnellstrasse von Lezha nach Süden bei Shënkoll/Tale verlassen (gefährliche Kreuzung: grosse Vorsicht von Süden kommend beim Linksabbiegen!). Die Strasse führt an einem Entwässerungskanal entlang sieben Kilometer mit nur zwei Richtungsänderung durch die Ebene bis zur Küste. Am Ende der Strasse geht es scharf rechts und noch etwas mehr als einen Kilometer bis zur Bunkeranlage, die direkt neben der Strasse steht. Die Querstrassen davor und danach führen zum Strand.

Milot

Der Ort Milot am Südufer des Mat ist zwar nur ein grosses Dorf, aber ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Nordalbanien. Mehrere Brücken queren hier den Fluss, der einen Weg ins Hinterland bietet. Von der Strasse Tirana–Lezha–Shkodra zweigt hier die Autobahn nach Kukës und Kosova ab.

Milot bietet keine Sehenswürdigkeiten. Die alte, ikonische Zogu-Brücke aus den 1920er Jahren ist leider im Zerfall. Interessant ist somit einzig der Bauernmarkt am Sonntag-Vormittag (bei der Autobahnabfahrt/Brücke/westlicher Dorfeingang).

Laç

Das kleine Industriestädtchen macht mit den grossen Fabrikruinen einen heruntergekommenen Eindruck. Der Ort, wo Albaniens einziges Panzerregiment zu Hause ist, hat auch nicht wirklich was zu bieten. Zahlreiche Neubauten im Stadtzentrum erinnern an das Erdbeben von 2019, als hier zahlreiche Häuser einstürzten.

Sehenswert ist die Kirche, die oberhalb von Laç am Berg liegt und in ganz Albanien als Wallfahrtsort bekannt ist. Die Kirche des Heiligen Antonius (»Shën Ndou«, Feiertag am 13. Juni) wurde neben einer Höhle erbaut, von der Wunder erwartet werden. Im Sommer ist hier oft reger Betrieb, wenn Gläubige aller Religionen hierher pilgern und sich Besserung versprechen. Vom Gotteshaus 300 Meter über der Stadt hat man auch eine hervorragende Aussicht über die Ebene bis zur Küste.

Anfahrt: Die Autobahn 17 km südlich von Lezha verlassen (Ausfahrt Laç) und der Hauptstrasse bis ins Stadtzentrum folgen. Vor dem Zentrum beim Park links in die querende Hauptstrasse abbiegen und nach etwas mehr als 500 Metern rechts in das zur Kirche hochführende Strässchen abbiegen. Auf dem Weg hoch zur Kirche kommt man noch an ein paar Gesteinsformationen vorbei – Überreste eines Meeresbodens, der vor langer Zeit angehoben wurde.

Zu gewissen Zeiten verlässt frühmorgens ein »Pilgerzug« den Bahnhof von Shkodra. Dieser Zug nach Laç ist eine der wenigen regelmässig verkehrenden Züge in Albanien. 2023 fuhr der Zug von Mitte März bis Mitte Juni.

Patok

Der Mat bildet westlich von Laç eine weitere Lagune südlich seiner Mündung. Dies ist nicht nur eine gut besuchbare Lagunenlandschaft – mit zahlreichen kleinen Bunkern gespränkelt – sondern auch ein beliebter Ort, um sich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten zu verpflegen.

Ein Damm führt fast zwei Kilometer lang quer durch die Lagune. An seinem Ende häufen sich die Gestelle, die die Fischer zum Einholen des Fangs nutzen, und die Fischspezialitätenrestaurants. Wie die Fischer stehen auch die Restaurants zum Teil im Wasser: Auf Stelzen wurden kleine Hüttchen erbaut. Patok ist somit eine gute Option für eine Mittagsrast, wenn man auf der Fahrt von Mittel- nach Nordalbanien (oder umgekehrt) etwas Hunger und Lust auf Meeresbrise verspührt.

Die Lagune und die östlich angrenzenden Feuchtgebiete sind ein Naturschutzgebiet.

Früher führte vom Strassenende ein schmaler Steg durch die Lagune zu einem Strand auf dem Haff. Den Steg gibt es aber nicht mehr. Die Küste des Meers ist nur weiter südlich beim Dorf Adriatik (westlich von Mamurras) zugänglich – der Strand ist aber unerschlossen, nicht besonders sauber und auch nicht ganz einfach zu erreichen.

Anfahrt: Patok ist über die gleiche Autobahnausfahrt wie Laç zu erreichen. Von der Autobahn einfach geradeaus zur Küste fahren – ohne Abbiegen erreicht man die Lagune.

Zadrima

Die Ebene Zadrima nördlich von Lezha gegen Shkodra hin bietet zahlreiche kleine Dörfer, deren mehrheitlich katholischen Bewohner noch stark traditionell verwurzelt sind. Frauen in Tracht sind noch häufig zu sehen, mancherorts gibt es noch alte Kirchen. Attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Ebene hat.

Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet findet sich eine Weinkellerei, die auch Wein aus der gleichnamigen lokalen Traube produziert. In Gjadër sind noch die Rollbahnen vom Militärflugplatz zu erkennen, die von der Piste quer durchs Dorf zu den Kavernen im Berg führten.

Bekannt ist die Region vor allem für einige Restaurants, die traditionelle lokale Speisen anbieten.

Mehr zur Zadrima im Artikel Shkodra

Anfahrt: Von der zentralen Kreuzung in Lezha (Ostufer) führt eine kleine Strasse nach Norden in die Zadrima. Von der Hauptverkehrsachse Lezha–Shkodra, die abseits der Dörfer durch die Ebene führt, zweigen weitere Strassen in die einzelnen Orte ab.

Verkehr

Anreise

Auto – Sämtlicher Verkehr zwischen Nordalbanien und Mittelalbanien muss durch die Stadt Lezha durch – für eine Umfahrung bräuchte es noch einen Tunnel. Der Durchgangsverkehr passiert die Stadt aber nur am westlichen Ufer. Besucher müssen beim kleinen Kreisverkehr am Fluss über die Brücke ins Zentrum fahren (zu den Sehenswürdigkeiten kurz danach dann links).

Bei Milot, etwas südlich von Lezha, zweigt die Autobahn über Kukës nach Kosova ab. Die Fahrt dorthin dauert keine zwei Stunden.

Busse – Sämtliche Busse sowie Minibusse von und nach Shkodra halten in Lezha auf dem Platz vor der Brücke.

Schiff – Aktuell verkehren unseres Wissens keine Adria-Fähren ab Shëngjin.

Fahrrad – Da man immer wieder ausländische Fahrradfahrer auf den Schnellstrassen nördlich und südlich von Lezha sieht, wollen wir hier den Hinweis anbringen, dass es durchaus Alternativen zu den gefährlichen Hauptverkehrsachsen gibt. Acht Kilometer südlich von Shkodra zweigt die alte, fast verkehrsfreie Strasse von der Schnellstrasse ab, die sich erst drei Kilometer vor Lezha wieder mit der Hauptstrasse vereint. Eine etwas längere und leicht anspruchsvollere Route führt von Shkodra am östlichen Rand der Ebene am Hangfuss nach Lezha. Hier gibt es nur wenig Verkehr.
Von Lezha nach Süden verläuft die alte Route auf der Ostseite des Drin immer am Ostrand der Ebene über Milot und Laç bis Fushë-Kruja. Der Verkehr auf dieser Strasse ist gering.
Detaillierte Angaben zum Fahrradfahren in Albanien

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur eine halbe Stunde entfernt. Auch der Flughafen von Podgorica in Montenegro ist gut erreichbar.

Eisenbahn – Pro Tag verkehrt mi Frühling/Frühsommer von Shkodra nach Laç (über Lezha) je ein Zug.

Weiterreise

Auto – Einige Dörfer im hügeligen Hinterland sind noch nicht mit asphaltierten Strassen erschlossen – aber grundsätzlich sind die meisten Dörfer der Ebene und die hier erwähnten Sehenswürdigkeiten problemlos auf asphaltierten Strassen zu erreichen.

Busse & Sammeltaxis – Busse und Sammeltaxis verlassen Lezha vom Platz westlich der Brücke. Hier warten auch Busse nach Shëngjin und in die Dörfer.
Wer zu den Lagunen und Dörfern möchte, verlässt den Bus an der Schnellstrasse/Autobahn. Dort muss man dann auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Essen & Trinken & Schlafen

Die Region rund um Lezha ist bekannt für gute Restaurants: Fischrestaurants in Patok und Shëngjin, Spezialitätenrestaurants in Vain und Fishta, Rotwein aus Kallmet und der Mirdita. Viele fahren auch gerne an den Strand, um in Ruhe einen Kaffee oder so zu trinken und für eine Stunde beim Rauschen der Wellen den Alltag zu vergessen.

Für Übernachtungen bietet sich vor allem Shëngjin an mit Hotels in allen Preisklassen (überfüllt im Hochsommer), aber auch in Lezha und entlang der Autobahn gibt es Unterkünfte.

Einkaufen

In Lezha lassen sich alle notwendigen Dinge des Alltags besorgen. Auch Shëngjin bietet im Sommer diverse Läden, die die normalen Bedürfnisse des Alltags abdecken.

Freizeit & Kultur

Die Region um Lezha bietet zahlreiche Möglichkeit für aktive Freizeitgestaltung – oder auch weniger aktiv einfach an einem der Strände. Von Vogelbeobachtung in den Lagunen über Wanderungen durch die Hügel bis zu Wassersport im Meer.

Kulturell ist das Angebot deutlich kleiner – was genau im Kulturhaus von Lezha geboten wird, ist uns nicht bekannt.

Wetter in Lezha und Umgebung

Im Winter, wenn ein kalter Wind aus den Bergen blässt, kann es empfindlich kühl werden. Und im Frühjahr und im Herbst gibt es reichlich Niederschläge. Ansonsten ist das Klima in der Region recht angenehm – und Sommer kann es sehr heiss werden.

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Shkodra ist die Kapitale Nordalbaniens – lange die grösste Stadt des Landes und mit einer bewegten Geschichte: Römer, Serben, Venezianer, Türken und Österreicher bestimmten ihr Schicksal. Für ein Weilchen verfiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Heute ist Shkodra aber nicht nur Sprungbrett für Erkundigungen in den nordalbanischen Bergen, sondern wieder herausgeputzt und dank zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Museen absolut einen Besuch wert.  In der Altstadt geht es noch recht ruhig zu und her, was zum Reiz von Shkodra beiträgt.

Lage

Skodra (albanisch auch Shkodër) liegt nicht weit entfernt von Montenegro in einer Ebene zwischen Meer, Shkodrasee und den Albanischen Alpen. Ein Schnittpunkt zahlreicher Handelsrouten und Wege, weshalb sich hier ein wichtiger Markt entwickelte.

Die Buna, die am Stadtrand den Shkodrasee verlässt, windet sich zwischen Tarabosh und Burgberg dem Meer entgegen, das rund 25 Kilometer weiter südlich liegt. Im Winter und Frühjahr steigt der Pegel des Sees und reicht bis zum Stadtrand; im Sommer zieht er sich weit zurück. Von Osten kommt das Flüsschen Kir aus den nahen Bergen, von Südosten strömt der Drin, Albaniens längster Fluss, der Buna zu.

Früher war die Burg mit der darunterliegenden Brücken und dem Basar das Zentrum der Stadt. Dieses verschob sich später aber nach Osten. Basarviertel und heutiges Stadtzentrum waren lange getrennt – erst in den letzten Jahren wurde der Grünstreifen dazwischen überbaut, so dass die Trennung kaum mehr wahrzunehmen ist.

Stadtbesichtigung Shkodra

Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt

Eine Stadtbesichtigung beginnt in der Regel im Zentrum am »Platz der Demokratie« beim »Hotel Rozafa«. Im Norden des Platzes liegt das Theater Migjeni, das von Hochhausprojekten flankiert wird. Gegenüber vom Hotel sind der sich im Verfall befindliche Engländer-Turm, der von einem Missionar 1868 errichtet worden ist, sowie die neue Moschee zu sehen.

An der nächsten Kreuzung beginnt die Altstadt mit der Fussängerzone.  Ein improvisierter Stand hier bietet touristische Informationen. Denkmäler erinnern an den Aufstand gegen das kommunistische Regime und an Mutter Teresa. Auf der Südseite des Platzes liegt das Grand Café, rund 100 Jahre lang ein wichtiger Treffpunkt der Stadt – das hübsche Gebäude ist leider leer und im Zerfall. Folgt man der Fussgängerzone nach Südwesten, kommt man am Rathaus und den monumentalen Gebäuden der Präfektur und eines Gymnasiums vorbei.  Hinter einer Parkanlage liegt an der Hauptstrasse die »Parruca-Moschee«, die 2007 am Standort eines vor 40 Jahren abgerissenen Vorgängerbaus erstellt wurde. Zurück in Richtung »Platz der Demokratie« passiert man zuerst die Universität – dahinter (links rum) liegt ein Hochhaus mit der »Meridian-Bar« im obersten Stockwerk. Mindestens so gut ist die Aussicht über Shkodra, See und in die Berge vom auf der anderen Strassenseite liegenden »Grand Hotel Europa«, das auf der Dachterrasse ebenfalls über ein Café verfügt. Wer kurz vor dem Kreisverkehr links abbiegt, gelangt in eine Markt- und Handelsstrasse, die gegen Stadion immer wuseliger wird. In dieser Strasse liegt nach rund 250 Metern hinter einer alten Mauer das Geschichtsmuseum.

Auch in anderen Strassen rund um den zentralen Platz findet man noch Marktstände. Die Bauern kommen zum Teil noch immer in ihren ländlichen Trachten, um in der Stadt ihre Produkte zu verkaufen.

In der Fussgängerzone kann man sich bei einem Getränk etwas ausruhen. Diese Strasse (»rruga Idromeno«) liegt unweit vom »Hotel Rozafa« und wird auch »Piaca« genannt. Mit ihren hübsch restaurierten Häusern, einigen Souvenirshops, Läden und diversen Cafés lädt sie zum Bummeln ein. An dieser Strasse liegt auch die Fototeka Marubi, ein neues Museum mit eindrücklichen Fotografien der berühmten albanischen Fotografen-Dynastie aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg.

Am Abend wird es auf der »Piaca« lebendig. Hier treffen sich die Bewohner, um die Abendfrische zu geniessen und etwas zu trinken. Auch einige Restaurants gibt in dieser Region etliche.

Den Gang durch die Altstadt mit klassizistischen Häusern kann man am anderen (östlichen) Ende der Fussgängerzone fortsetzen. Immer nach Süden haltend, gelangt man zur Kathedrale. Das Gotteshaus war während des Kommunismus zu einer Sporthalle umgebaut gewesen. Daneben befindet sich heute ein Museum der Kirche.

400 Meter südöstlich vom Hauptplatz liegt eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus. Das Museum ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht.

Burg und See

Für See, Burg und Umgebung kann man gut nochmals einen Tag aufwenden. Die Burg Rozafa liegt am westlichen Stadtrand über dem Ausfluss vom See, der Buna. Wer den Spaziergang dahin scheut, kann mit Taxi oder Bus fahren. Kurz vor dem See und dem Burghügel passiert man ein längeres, zweistöckiges Gebäude: wo früher der Basar war, wurde eine neue Ladenpassage erbaut, der es aber an Kundschaft mangelt. Ein Strässchen, am Schluss sehr steil, führt auf der Ostseite zur Burg hoch. Die Burg wird schon seit Jahrtausenden genutzt. Die mächtige Festungsanlage stammt aus venezianischer und türkischer Zeit, geht aber auf illyrische und römische Vorgänger zurück. Am Eingang geht es durch einen mächtigen Zwinger mit dicken Mauern. Im ersten Torbogen haben sich an der Decke Kalksinsterablagerungen gebildet – der Legende nach die Muttermilch der jungen »Rozafa«, die man hier einmauerte, um einen bösen Fluch zu bannen, der die Mauern beim Bau immer wieder zum Einstürzen brachte. Der erste Hof ist eine weite Fläche, von Mauern umgebene Wiese. Es lohnt sich, hier und dort die Mauer zu besteigen, um die Aussicht aufs Umland mit See, Flussauen, Stadt und Berge zu geniessen. Im zweiten Hof trifft man auf die Ruinen einer alten Moschee; vor der Eroberung durch die Türken war der Bau die Kathedrale der Stadt, danach wurde sie zum moslemischen Gotteshaus umgewidmet. Im dritten Hof ist im alten Arsenal noch ein Museum und ein Restaurant untergebracht. Beim Besichtigen der Festung ist Vorsicht geboten – es gibt zum Teil ungesicherte Löcher von Zisternen und unterirdischen Gängen.

Auf der abgewandten, südliche Seite des Burghügels liegt die Blei-Moschee. Der Name der hübschen Moschee aus dem 18. Jahrhundert leitet sich vom bleiernen Kuppeldach ab. Das eindrucksvolle Gebäude wurde 2011 restauriert und wird seither wieder als Gotteshaus genutzt. Einzigartig für Albanien ist der aufwändig gestaltete Vorhof, der über einen mit kleinen Kuppeln bedeckten Umgang verfügt. Sollte der Eingang verschlossen sein, kann man durch eine kleine Luke in der Tür hoffentlich den Riegel öffnen. Die Umgebung der Moschee ist heute ländlich geprägt, war früher aber ein dicht bebautes Stadtviertel. Gleich nebenan finden sich noch die Ruinen einer zweiten Moschee. Da die Gegend regelmässig überflutet wird, hat der Bau stark gelitten. Trotz Überschwemmungen finden sich am Ufer des Drin gleich unter dem Burgberg hübsche Restaurants – wer will, gönnt sich hier eine Pause.

Alternativ bietet sich ein Ausflug an den Shkodra-See für die Mittagspause an. Überqueren Sie die Buna auf der neuen Drehbrücke; die einspurige Holzbrücke flussaufwärts war bis 2011 die einzige Verbindung zwischen den Ufern. Der Berg Tarabosh am anderen Flussufer war stark umkämpft, als 1912 die Monetegriner Shkodra von der schwachen osmanischen Armee in der Burg eroberten. Folgen Sie der kleinen Strasse am Nordfuss des Berges fünf Kilometer am Ufer entlang nach Shiroka. Gerade an heissen Tagen bietet sich hier etwas angenehme Abkühlung. Zahlreiche Restaurants an der Uferstrasse bieten lokalen Fisch an. An einigen Stellen ist auch Schwimmen im See möglich. Eine Villa am oberen Dorfrand stammt aus den 30er Jahren und gehörte dem König Zogu. Noch fünf Kilometer weiter liegt das kleine Fischerdorf Zogaj, direkt vor der Grenze zu Montenegro. Hier ist es noch ruhiger und abgeschiedener als in Shiroka.

Museen in Shkodra

• Geschichtsmusem – Das grosse, alte, ortstypische Gebäude ist mindestens so interessant wie die Exponate.
  Die Ausstellung im Erdgeschoss bietet einen Ausflug in die Antike und zeigt diverse Ausgrabungsstücke aus der Region.
  Der erste Stock ist mehr ethnographisch und gibt einen lohnenswerten Einblick in ein typisches Shkodraner Stadthaus mit Räumen, die wie vor 100 Jahren eingerichtet sind. Es gibt diverse Trachten, Volkstümliches und Alltagsgegenstände zu sehen.
  Das Museum liegt in einem Garten hinter hohen Mauern in einer Seitenstrasse (rruga Gjylbegaj) etwas nordwestlich des Hotels Rozafa.

• Fototeka Marubi – Die »Fototeka Marubi« zeigt den fotografischen Nachlass von drei Generationen: Pietro Marubi, aus Italien geflüchtet, war der erste Fotograf Albaniens. Sein Adoptivsohn Kel und dessen Sohn Gegë Marubi führten das Erbe fort: Sie fotografierten und dokumentierten das Leben in Albanien. Die  Sammlung in den modern gestalteten Museumsräumen zeigt Porträts reicher und armer Leute sowie Aufnahmen von historischen Anlässen und Alltagsaufnahmen aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. ( einige Bilder). Im Untergeschoss sind Wechselausstellungen zu sehen.
  Das Fotomuseum hat im Mai 2016 neue Räumlichkeiten an der Fussgängepassage »Rruga Kol Idromeno« (»Piaca«) bezogen. Das umgebaute Gebäude ist ein toller Rahmen für die Aufnahmen, die einen einmaligen Einblick in die Vergangenheit des Landes bieten. Die Ausstelung ist interaktiv und spannend gestaltet.

• Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus –  Das Museum (»Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës« / »Site of Witness and Memory«) ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht. Der Zellentrakt mit Verhörzimmer ist noch zu sehen – daneben gibt es zahlreiche Dokumente, die die Verbrechen der kommunistischen Diktatur und das Leben von Häftlingen in den Straflagern illustrieren. Ein kurzer Film und einige Kunstwerke runden die sehr gut gemachte Ausstellung ab. Das 2014 eröffnete Museum ist von Montag bis Samstag vormittags und bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet. Am »Boulevard Skënderbeu« rund 500 Meter südöstlich vom Hautplatz (unauffällig braun gestrichenes, einstöckiges Gebäude).
  Flyer Museum
  Ausführlicher Bericht
  
• Burg-Museum – Eine Art »Rittermuseum« mit diversen martialischen Waffen, das einen Überblick über die lange Geschichte der Burg Rozafa bietet.
• Museum der Diözese – Gleich bei der Kathedrale gelegen, informiert dieses Museum über die Geschichte der katholischen Kirche in Shkodra und Umgebung (»Grand Hotel Europa«, »Meridian Bar Restorant« gleich gegenüber).

Aussichtspunkte

• Burg Rozafa – schöne Aussicht auf die nordalbanische Landschaft mit den Alpen im Hintergrund, dem See und der Stadt.
• Im Stadtzentrum das Café »Chicago« auf der Dachterrasse des Ladengebäudes rechts neben dem Hotel Colosseo – nicht ganz hoch genug für eine weite Rundsicht, aber doch schon etwas Aussicht. Andere Hochhäuser westlich vom Hauptplatz haben ebenfalls »Roof-Top-Bars«, die sorgar noch etwas höher sind ().

Umgebung von Shkodra

Brücke von Mes & Drisht

Das wunderschöne Exemplar einer ottomanischen Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert überwindet den kleinen Fluss Kir in 13 Bögen. Die Brücke liegt etwa eine Viertelstunde (acht Kilometer) östlich von Shkodra zwischen den Dörfern Mes und Boks. Früher verlief hier eine alte Handelsroute, die von Shkodra durch die Berge nach Kosova führte. Bein Gang über das alte Pflaster der Brücke von Mes fühlt sich gleich in alte Zeiten zurückversetzt.

Man gelangt nach Mes, wenn man Shkodra beim Spital nach Nordosten verlässt – zum Beispiel in der Verlängerung der Fussgängerzone »rruga Idromeno«. Wer noch etwas mehr vom ländlichen Albanien sehen möchte, überquert den Fluss auf der neuen Brücke und fährt noch weiter nach Osten in Richtung Dorf Drisht.

Sechs Kilometer nach der Brücke von Mes erreicht man den Burghügel von Drivasto, von den Albanern heute Drisht genannt. Die Anlage auf einem Hügel am Rand der Berge diente dem Schutz von Shkodra. Von der mittelalterlichen, befestigten Stadt sind noch zahlreiche Ruinen zu sehen. Noch heute gibt es ein kleines Dorf – »Kala« genannt – auf dem Hügel, wo sich auch ein Museum befindet (selten geöffnet). Zu den Ruinen auf der Bergspitze geht es nur zu Fuss hoch: rund 20 Minuten über einen eher schlechten Pfad (wenige Meter nach dem Eingangstor rechts). Oben eröffnet sich ein wunderbarer Ausblick über die Region, in die Berge und das Kir-Tal. Das Strässchen zum Burghügel führt auf dessen Rückseite hinterm modernen Dorf Drisht am Fluss (dort links halten) den Berg hoch – leider sind nur die letzten Kilometer den Hügel hoch ordentlich fahrbar, der Rest ist mehr eine Schlaglochanreihung als Asphalt.

Shkodra-See

Die Ufer des Sees sind wegen des schwankenden Wasserstandes an vielen Stellen nur schwer zugänglich. Wer Ruhe und Erholung geniessen möchte, überquert am besten die Buna bei der Burg und folgt der Strasse am westlichen Seeufer unterhalb des Berges Tarabosh. Man gelangt zu den beiden hübsch gelegenen Dörfern Shiroka und Zogaj, wo es auch Restaurants und Bademöglichkeiten gibt.

Am Ostufer gibt es einen Campingplatz mit Restaurant direkt am Wasser: Die Abzweigung zum »Shkodra Lake Resort« liegt acht Kilometer nördlich des Stadtausgangs von Shkodra.

Velipoja

Der flache, sandige »Hausstrand« von Shkodra liegt etwa eine halbe Stunde südlich. Der weitläufige Adriastrand ist im Sommer recht belebt – zahlreiche Hotels und viele Strandliegen. Etwas ausserhalb des Zentrums wird es aber schnell ruhiger. Südöstlich jenseits der Lagune bei Rjoll kann man in der Regel auch einsame Strandabschnitte finden

Velipoja ist von Naturschutzgebiet umgeben: Das Mündungsgebiet der Buna ist bewaldetes Feuchtgebiet und östlich vom Ort liegt eine Lagune. Beide Gebiete sind beliebtes Quartier von Zugvögeln.

Auf halbem Weg zwischen Shkodra und Velipoja liegen am Ufer der Buna die Ruinen der Kirche von Shirgj. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1290 und kann auf einem kleinen Spaziergang vom Dorf Shirq aus besucht werden. Auch der markierte Fahrradweg, der entlang der Buna von Shkodra nach Velipoja führt, passiert die Kirche in einem kleine Abstand.

Velipoja liegt 30 Kilometer südlich von Shkodra nahe der Grenze zu Montenegro. Die Strasse dorthin geht von der Strasse nach Tirana kurz nach der Drin-Brücke ab. Im Sommer fahren regelmässig Minibusse.
Eine neue Strasse verbindet Velipoja mit Shëngjin im Süden an der Küste. Sechs Kilometer nördlich in Baks i Ri geht eine Strasse nach Südosten ab, die zuerst am Ostufer der Lagune entlangführt und dann hoch am Berg der Küste entlang nach Süden. Eine tolle Panorama-Strasse, die die Fahrt nach Süden deutlich verkürzt.

Albanische Alpen

Shkodra eignet sich gut als Ausgangspunkt für Touren in die Albanischen Alpen. Es gibt zahlreiche Anbieter in der Stadt, die Ausflüge organisieren. Auch die meisten Unterkünfte können Ausflüge und Transporte in die Alpen vermitteln.

Ein kurzer Ausflug führt nach Razma in Shkrel, auf asphaltierter Strasse nicht ganz eine Stunde von Shkodra entfernt (in Koplik nach Osten abbiegen, in Dedaj nach Norden). In diversen Restaurants und Cafés lässt sich gut unter Schatten-spendenden Bäumen die nachmittägliche Hitze ertragen.

Dank neuer Asphaltstrassen lassen sich jetzt sogar Orte tief in den Bergen als Tagestour besuchen. Die Strasse nach Tamara im Kelmend führt in zahlreichen Serpentinen in die Schlucht des Cem hinunter. Das häufig besuchte Theth ist durchaus mehr als einen Tagesausflug wert.

Beliebt sind auch Bootstouren auf den Stauseen am südlichen Rand der Alpen. Der  Koman-Stausee windet sich Fjord-ähnlich durch tiefe Schluchten – im Sommer verkehren regelmässig Autofähren (unbedingt reservieren). Zudem transportieren mehrere kleine Boote Touristen über den See und zu kleinen Gästehäusern am Ufer, beispielsweise nach »Lumi i Shalës« in einem Seitenarm vom Komansee.

Im unterhalb gelegenen Vau-Deja-Stausee liegt die Insel Sarda (albanisch »Shurdhahi«). Hier befand sich im Mittelalter eine kleine Stadt mit Bischofsitz, deren Ruinen sich auf einer Bootstour über den See erkunden lassen ( Sarda; Sarda-Tours).

Zadrima

Die Region zwischen Lezha und Shkodra ist eine katholisch geprägte ländliche Ebene mit verstreuten Dörfern. Bekannt ist sie heute vor allem für diverse Restaurants mit zum Teil hervorragender Küche – ansonsten ist die Region noch kaum touristisch erschlossen.

Zum Teil sind noch alte Kirchen erhalten – attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Region hat. In Nënshat führt eine kurze Wanderung zur Kirche des Heiligen Georgs, ein einfacher Steinbau auf einem Hügel über dem Dorf, wo einst die Kathedrale von Sapa und eine mittelalterliche Festung stand. Heute befindet sich die Kathedrale in Vau-Deja, ein auffälliger achteckiger Bau in der Mitte des Städtchens, das das Zentrum der Zadrima bildet. In der nett gestalteten Hauptstrasse sind oft ältere Frauen in traditioneller Tracht zu sehen.

Über Vau-Deja erhebt sich der Damm des gleichnamigen Stausees, an dessen Ufer sich ein paar Ausflugsrestaurants mit Strand befinden. Wer es lieber sportlich mag, steigt einen der Hügel der Region hoch: Die Zadrima bietet zahlreiche attraktive Wandermöglichkeiten (siehe Link unten). Im Dorf Gur i zi zwischen Vau-Deja und Shkodra fällt ein alleinstehnder, grosser Felsen auf, der dem Ort zu seinem Namen verhalf. Etwas nördlich stösst man auf einem Hügel auf die Reste der Festung Gajtan und die Gajtan-Höhle. Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet und Hajmel finden sich Weinkellereien, die auch Wein aus der lokalen Kallmet-Traube produzieren.

Tourismusinformationen Zadrima mit Wanderrouten (albanisch)

Montenegro

Über die Grenze nach Montenegro ist es nur etwa eine Stunde. Lohnenswert ist ein Besuch der Stadt Ulcinj (albanisch Ulqin) oder auch die Umrundung des Shkodrasees. Fahrer finden sich vor dem Rozafa-Hotel. Busse nach Ulcinj fahren täglich.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein Grossteil der Strecke von Tirana über Lezha nach Norden ist zwischenzeitlich als Schnellstrasse oder Autobahn ausgebaut (Fushë-Kruja–Lezha und Lezha–Shkodra). Die Fahrt dauert keine zwei Stunden. Zwischen Tirana und Fushë-Kruja lohnt sich allenfalls der Umweg über Vora respektive den Flughafen, da man so das oft verstopfte Kamza umfährt und auf ausgebauter Strasse sowie Autobahn unterwegs ist.
Wer selber mit dem Auto über Montenegro anreisen möchte, wählt am besten die kurvenreiche und lange, aber sehr schöne Route entlang der Küste von Kroatien und Montengro. Als Grenzübergang empfiehlt sich die Station zwischen Ulqin und Shkodra südlich des Shkodrasees. Am Stadtrand von Shkodra wird dann die Buna auf einer neuen Drehbrücke überquert. Etwas schneller, aber touristisch weniger interessant ist vermutlich die Strecke über Podgorica und Grenzübergang Han i Hotit. Von dort bis zur nördlichen Stadtgrenze ist die Strecke ebenfalls gut ausgebaut.
Ein neuer Grenzübergang bei Zogaj am Nordufer des Shkodrasees ist im Bau.
Für Durchreisende gibt es eine neue Umfahrungsstrasse, die noch nicht gut ausgeschildert ist. Auf dieser Route bringt man die Stadt schnell hinter sich. Von Norden kommend geht es beim Kreisverkehr mit dem Denkmal der »5 Helden von Vigu« rechts ab. Von Süden oder Westen kommend geht es beim Kreisverkehr etwas nach der Burg links ab.

Busse – Busse von und nach Shkodra verkehren vor allem vormittags und mittags. Minibusse fahren auch noch Nachmittags. Auch nach Ulqin in Montenegro gibt es tägliche Busverbindungen. In Tirana fahren die Busse beim Bus-Terminal am westlichen Stadtrand (auf Google Maps als »Terminali i Autobusave të Jugut dhe Veriut« verzeichnet).

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist dank neuer Strassen in weniger als zwei Stunden erreichbar.
Alternativ kann man auch nach Montenegro fliegen und von dort mit dem Taxi über die Grenze gelangen.

Eisenbahn – Aktuell verkehren nur gelegentlich Sonderzüge nach Laç.

Innerstädtisch

Shkodra ist nicht gross, so dass das meiste zu Fuss erledigt werden kann. Es gibt ein paar Buslinien, mit dem man zur Burg und in andere Aussenquartiere gelangt (ab »Platz der Demokratie«). Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen, ausser man organisiert sich ein Fahrrad, ein bei den Einheimischen beliebtes Fortbewegungsmittel, das sich für diese Stadt sehr gut eignet.

Weiterreise

Auto/Mietwagen – Die wichtigsten Verbindungswege ins Gebirge sind zwischenzeitlich asphaltiert. Für Nebenstrecken braucht es schnell einmal ein Allradfahrzeug mit reichlich Bodenfreiheit.
Alternativ können für Touren in die Berge auch Allrad-Fahrzeuge mit Fahrer gemietet werden. Die lokalen Reisebüros helfen gerne bei der Organisation.

Busse & Sammeltaxis – Von Shkodra verkehren Busse und Minibusse in die grossen Orte Mittelalbaniens und in die meisten Orte Nordalbaniens. Viele verlassen bereits am frühen Morgen oder kurz nach Mittag die Stadt.
Zentraler Abfahrtsort für Busse ist an der Nordwestecke des »Platzes der Demokratie« gegenüber vom Theater. (Es wurde mal ein neuer Abfahrtrsort kommuniziert: ein Platz auf halben Weg zur Burg Rozafa kurz vor dem – mehr oder weniger leerstehenden – Einkaufszentrum »Bazar« – einsteigen in vorbeifahrende Busse sollte auch dort möglich sein).
Die Abfahrtsorte der Minibusse in die Dörfer und die Albanischen Alpen sind über die ganze Stadt verteilt, oft in der Nähe der Ausfallstrassen. Zum Teil sind sie in der Übersicht »Albania Minibus Schedule« verzeichnet.

Essen & Trinken & Schlafen

Bei den Einheimischen beliebt sind Restaurants in der näheren Umgebung am See und am Drin. Abends trifft man sich in der Fussgängerzone »Piaca« und in der »Rruga Gjuhadol« für Getränke.

Das Angebot an Hotels, Hostels, Restaurants und Cafés ist zwischenzeitlich umfangreich. Das Hotel Rozafa aus kommunistischer Zeit ist nicht erste Wahl – rundherum finden sich diverse neuere Hotels sehr guter Qualität. Das Hotel »Tradita G&T« am Südrand der Innenstadt bietet nicht nur traditionelle Küche, sondern auch individuell eingerichtete Zimmer und ein kleines Museum mit albanischem Handwerk. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Hostels.

Bei Booking.com werden auch zahlreiche private Kleinunterkünfte, teilweise sogar in historischen Häusern oder bei Bauernfamilien in Stadtnähe, angeboten.

Einkaufen

In Shkodra wird noch viel auf dem Markt eingekauft oder in kleinen Läden entlang der Strasse. Es gibt auch einzelne kleine Supermärkte (zum Beispiel am Beginn der Fussgängerzone neben der Franziskanerkirche im Hinterhof).

Freizeit & Kultur

Es gibt ein Kino und das Migjeni-Theater. Das Restaurant »Tradita« bietet auch Folklore-Abende.

Die Region rund um Shkodra bietet viele Möglichkeiten für Wanderungen, einerseits in den Albanische Alpen, aber auch im Gebiet südlich von Shkodra, zum Beispiel in der Zadrima ( Wandervorschläge Zadrima [»Itineraret eko-kulturore« auswählen resp. unten Karten (tracks.zip) und GPS-Tracks (itinerar.zip) downloaden]).

Beliebt sind auch Fahrten aufs Land in Ausflugsrestaurants, unter denen einige für ihre hervorragende traditionelle Küche bekannt sind.

Wetter in Shkodra

Im Sommer kann es sehr heiss werden. Herbst und Winter sind eher feucht und zum Teil auch kühler als in anderen Gegenden Albaniens.

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In Albanien gibt es viele schöne Strände mit ganz unterschiedlichem Charakter: flach oder steil, Sand oder Kiesel, belebt oder abgelegen. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Die folgende Aufstellung beschreibt die wichtigsten Strände. Es ist anzumerken, dass gerade entlang der Strände in Albanien laufend mit Veränderungen zu rechnen ist.

Wissenwertes

Keine einsamen Strände in der Hochsaison: Im Hochsommer sind fast alle Strände in Albanien rappelvoll, überlaufen und sehr belebt. Aber schon Anfang September ist es vielerorts schon beinahe gespenstisch leer, obwohl Wetter und Wassertemperatur noch sehr angenehm sind. Gleiches gilt für den Juni: Das Wasser lädt bereits zum Baden, das Wetter ist noch nicht ganz so heiss, aber die Strandregionen erwachen erst allmählich aus dem Winterschlaf.

Einsame schöne Strände: Es gibt sie noch, die romantischen einsamen Buchten. Aber sie sind rar. Und meist sind sie nur schwer erreichbar: kleine Strände versteckt irgendwo zwischen Felsen.

Infrastruktur: Ein guter Teil der Strände sind verpachtet: Kleine Strandcafés oder grösserer Restaurants vermieten für 1000 bis 1500 Lek pro Tag zwei Liegestühle mit Sonnenschirm. So wird man immer gut mit kühlen Getränken, leckerem Essen und Eis versorgt. Fast überall gibt es auch Toiletten, oft auch Duschen und manchmal Garderoben.

In grösseren Städten gibt es meistens Stadtstrände ohne Liegestuhlvermieter. An den anderen Stränden ist meist auch noch ein Abschnitt ohne Liegestühle verfügbar. An grösseren Stränden und in Badeorten gibt es Läden mit allem Notwendigen für den Tag am Strand.

In den meisten grösseren Badeorten werden Wassersportgeräte vermietet. Motorboote und Jet Skis sind auch vielerorts anzutreffen, wobei sie einen Sicherheitsabstand einhalten sollten..

Sicherheit: Die meisten Strände sind nicht beaufsichtigt. Im Notfall Polizei (129) und Ambulanz (127) alarmieren. In allen wichtigen Badeorten gibt es zur Hochsaison eine Notfall-Ambulanz.

Zur Qualität des Wassers siehe Text am Ende der Seite.

Viele Strände werden nicht (regelmässig) gesäubert. Vor allem ausserhalb der Hochsaison ist mit reichlich Treibgut am Ufer zu rechnen, sei es pflanzliches Material, sei es angeschwemmter oder liegengelassener Müll.

Strand-Guide Albanien

In den Artikeln zu den einzelnen Orten finden sich weitere hilfreiche Informationen.

Durrës

Sehr belebte Badeorte liegen südlich der Stadt Durrës: Durrës Plazh, Shkëmbi i Kavajës, Golem, Mali i Robit und Qerret.

Entlang der Bucht von Durrës zieht sich ein Sandstrand: sehr flach, breit und fast endlos lang. Ähnlich wie an der gegenüberliegenden italienischen Adria ist die Küste unschön verbaut: viele Leute, viele Hotels (darunter auch einige gute), viel Trubel. Die Wasserqualität ist nicht überall hervorragend, das Wasser zum Teil trüb durch den Sand. Je weiter man der Bucht nach Süden folgt, desto ruhiger wird es. In Golem befindet sich nochmals ein kleines touristisches Zentrum.

Abends trifft man sich an der Uferpromenade von Durrës zum Spaziergang und Café oder Bier. Hier gibt es auch einige gute Fischrestaurants.

Nördlich von Durrës gibt es auch ein paar abgelegenere, ruhigere und weniger sandige Strände. Ab Currila (Restaurants und Strandbars) wird die Strasse schnell schlechter, der Trubel kleiner, und die Abgeschiedenheit wächst. Hier findet man noch einige ruhigere Ecken mit wachsender Distanz zur Stadt.

Die Bucht von Lalëz (»Gjiri i Lalzit«; Autobahnausfahrt Maminas zehn Kilometer östlich von Durrës, dann 20 Kilometer nach Norden) ist zur Zeit noch deutlich ruhiger, zieht aber auch immer mehr Leute an. Auch hier findet sich viel flacher, breiter Sandstrand. Die Hotelanlagen sind deutlich weitläufiger als rund um Durrës. Es fehlt aber ein Badeort in dieser eher abgelegenen Ecke, wo man ausserhalb vom Hotel spazieren oder einen Kaffee trinken könnte.

Wer weiter draussen am Kap Rodon unterwegs ist, findet dort auch nochmals Strände. Ein Badestrand innerhalb des historischen Geländes unweit vom alten Kloster, ein Badestrand auf der anderen Seite gleich vor der Schranke zum Gelände nach links. An beiden Stränden gibt es Restaurants, bei letzterem auch Unterkünfte.

Nordalbanien: Shëngjin, Velipoja & Tale

Die Strände Nordalbaniens sind einfach erreichbar aus Lezha und Shkodra. Die beiden Badeorte Shëngjin und Velipoja sind im Sommer überfüllt, aber ausserhalb der Hochsaison wird es schnell sehr ruhig.

Hier im Norden finden sich lange, flache Sandstrände, meist zwischen Lagune und Meer. Nördlich von Shëngjin, mit einem Hügel im Rücken und zum Teil etwas Wald bietet sich eine etwas andere Landschaft: Zwischen Shëngjin und Velipoja liegt über zehn Kilometer Strand, der nur schlecht erschlossen ist. Zu Fuss ist dort die grosse Sanddüne »Rana e hedhur« zu erreichen, ein Naturdenkmal.

In den letzten Jahren wurden an beiden Orten diverse Hotels und Restaurants gebaut – aber doch etwas kleiner und übersichtlicher als in Durrës. Velipoja an der Grenze zu Montenegro ist etwas weitläufiger – mit Lagunen und Naturschutzgebieten rundherum und reichlich Wald. Im schon fast städtisch wirkenden Shëngjin reiht sich Hotelgebäude an Hotelgebäude. Das Bild wird etwas beeinträchtigt vom Hafen und Öltanks im Umland. Ausserhalb des Orts wird es schnell ruhiger.

An beiden Orten ist das Wasser im flachen Bereichen zum Teil recht trüb.

Südwestlich von Lezha liegt noch der Strand von Tale, ein weiterer flacher Sandstrand. Hier gibt es erst wenige kleine Hotels, die Küste ist kaum verbaut – aber streng bewacht von einem eindrücklichen Bunker-Ensemble aus kommunistischer Zeit. Ein paar verstreute Cafés, Restaurants und Strandbars bieten Erfrischungen.

Ähnlich ruhig ist es am Strand von Boks-Rrjoll südlich von Velipoja. Auch hier gibt es erst keine Hotels und nur ein paar Restaurants und Strandcafés. Der Verbindungssteg nach Velipoja ist seit 2015 unterbrochen, so dass ein mehr als 15 Kilometer langer Umweg um die Lagune gefahren werden muss.

Strände von Kavaja

Südlich der Badeorte an der Bucht von Durrës finden sich im Westen der Stadt Kavaja ein paar interessante Strände. Hügel und Abgeschiedenheit haben hier bis jetzt Bettenburgen verhindert und bereichern die Landschaft.

Am südlichen Ende der Bucht von Durrës liegt beim Dorf Karpen der Camping-Platz »Pa emër«. Hier wurde eine künstliche Insel aufgeschüttet, die mit ihren Palmen und dem Steg schon fast Südsee-Gefühl erweckt.

Westlich der Hügelkette befindet sich die Bucht »Plazhi i Gjeneralit«. Die abgeschiedene Ecke ist noch immer eher ein Geheimtipp: nur über unasphaltierte Strasse, jedoch gut erreichbar. Zwischen steilen Hängen eingebettet, findet sich hier ein gemütlicher Sandstrand mit glasklarem Wasser, ein Restaurant und einfache Unterkünfte. Alleine ist man hier im Hochsommer aber auch nicht.

Weiter südlich, wo sich wieder eine kleine Ebene zwischen dem Meer und den Hügeln ausbreitet, liegt das Dorf Spile. Ein paar kleine Hotels und Privatunterkünfte sind hier zu finden, aber alles ist etwas zurückversetzt vom breiten Sandstrand. Wie früher in Durrës trennt hier noch ein dichter Pinienwald den Strand vom Hinterland. Im ländlichen Dorf geht es noch sehr ruhig zu und her: da fährt auch mal ein Traktor dem Strand entlang.

Divjaka & Fier

Der Divjaka-Nationalpark bietet einen sehr breiten, flachen Sandstrand an der Küste von Mittelalbanien. Der weitläufige Strand ist belebt (da gut erreichbar), die Einrichtungen sind aber noch bescheiden: Am Strand liegen einige wenige einfache Strandbars, dahinter im Pinienwald gibt es Restaurants und Hotels.

Südwestlich der Lagune von Karavasta und westlich von Fier gibt es auch noch ein paar ähnliche Strände mit einfacher Infrastruktur, wohin sich meist nur Einheimische verloren haben. Dank der neuen Umfahrung von Fier ist die Küste hier jetzt auch einfacher zu erreichen: Asphalt führt an verschiedenen Orten bis ans Meer. Obwohl sich die Strände über eine Strecke von mehr als zehn Kilometern verteilen, werden sie alle Plazhi i Semanit genannt.

Die verschiedenen Strandabschnitte sind noch sehr naturbelassen. Am flachen Sandstrand stehen einfach Strandcafés und Restaurants – meist nur saisonale Holzbuden. Liegestühle und Sonnenschirme können auch hier gemietet werden. Der Strand geht in Dünen über, dahinter schliessen sich zum Teil Feuchtgebiete und kleine Lagunen, zum Teil direkt alter Pinienwald an.

Die nördlichen Seman-Strände liegen etwas näher bei der Autobahnausfahrt Dermenas (zuerst 800 Meter nach Norden, dann immer gegen Westen). Die südlicheren Strände bei Darëzeza (bei der Brücke über den Kanal links halten und diesen nicht überqueren) sind etwas weiter entfernt, aber auch breiter.

Weniger toll sind die Autos, die hier überall über den Strand und durch die Dünen fahren.
Gerade im Nationalpark von Divjaka, aber auch am Seman-Strand gerne Rücksicht auf die Natur nehmen. An diesen Stränden haben in den letzten Jahren auch schon Karettschildkröten erfolgreich Eier gelegt.

Bucht von Vlora

Auch hier gilt: je weiter fort von der Stadt, desto besser. Denn in Stadtnähe ist die Wasserqualität wegen des Hafens schlecht. Die stadtnahen Sandstrände sind im Hochsommer sehr gut besucht. Gegen Süden rucken die Hügel immer näher ans Wasser heran, bis das Ufer zur Steilküste übergeht.

Weiter südlich in der Bucht von Vlora bis Radhima gibt es mehrere schöne, kleine Buchten, aber viele dieser Strände (meist Kies) gehören zu Hotels. Da die Strände zwischen den Felsen eng sind, kann es auch schnell voll werden. Am südlichen Ende der grossen Bucht liegt bei Orikum nochmals ein grosser, langer Strand. Auch hier finden sich noch diverse Restaurants und Hotels.

Die Strände auf der gegenüberliegenden Halbinsel Karaburun sind nur schwer zu erreichen, da die Strasse zur Halbinsel durch eine Basis der Marine führt, wo meist keine Touristen durchgelassen werden. Es werden aber Bootstouren ab Vlora und Radhima zur Halbinsel angeboten: Die Party-Schiffe bieten eine Besichtigung der grossen Höhle und auch längere Stopps zum Baden auf Karaburun. Auch auf der abgeschiedenen Halbinsel gibt es bereits Liegestühle zum Mieten, und Restaurants bieten Verpflegung. Da man aber nur per Boot hierhergelangt, ist es noch sehr ruhig. Das Wasser ist traumhaft: glasklar.

Auf der westlichen Seite der Halbinsel Karaburun liegen noch ein paar sehr reizvolle kleine Buchten, die aber nur zu Fuss nach sehr langen Wanderungen oder per Boot erreichbar sind. Die ganze Halbinsel ist unbewohnt, wasserlos und bietet abgesehen von den zwei, drei Stränden keinerlei Infrastruktur.

Weniger zum Baden geeignet sind ein paar einsame Strände nordwestlich von Vlora. Diese Ecke zwischen Meer und Lagune von Narta ist zwar als Stellplatz bei Campern beliebt. Im Wasser herrscht aber wegen gefährlicher Strömungen Lebensgefahr. Die näher bei der Stadt gelegenen Strände rund um Zvërnec sind auch mit Vorsicht zu geniessen: Der Industriefhafen im Pinienwald verdirbt etwas das Badevergnügen.

Rund um Vlora gibt es viele Hotels und Restaurants. An der Uferpromenade in Vlora gehr es abends sehr belebt zu und her.

Albanische Riviera (Himara, Dhërmi, Borsh)

Die Albanische Riviera wird von den Albanern meist nur »Küste« (»bregu«) genannt. Dieser Küstenabschnitt ist landschaftlich besonders reizvoll: Hohe Berge steigen aus dem Meer, das Wasser ist glasklar, ein paar kleine Dörfer liegen hoch über der Ufer, während unten in kleineren und grösseren Buchten sich nette Strände finden.

Dank der gut ausgebauten Strasse ist auch dieser Küstenbereich im Sommer stark belebt, und manch kleine Bucht wurde von einem Restaurantbesitzer okkupiert, der Sonnenliegen teuer vermietet. Die Strände bestehen meist aus Kieselsteinen (von sehr grob bis Sand-durchsetzt), die Wasserqualität ist hervorragend. Das glasklare Wasser des Ionischen Meers beeindruckt immer wieder.

Es gibt eine grosse Auswahl an Hotels und auch in jedem Küstenort Campingplätze, mancherorts direkt am Ufer.

Zwischenzeitlich ist der ganze Küstenbereich gut erschlossen und für Badetouristen ausgerichtet. Immer mehr Hotels und Restaurants werden erbaut, die Siedlungen breiten sich immer weiter aus, neue Strandpromenaden entstehen. Der Trubel konzentriert sich auf die Uferzone, während den Dörfern am Berg vor allem den Durchgangsverkehr bleibt. Gerade die Region nördlich von Himara ist bei der Schickeria von Tirana recht beliebt.

Beschreibung der Strände von Nord nach Süd

Palasa-Strand: Weitläufiger, breiter Strandbereich mit Sand-Kies-Gemisch. Einige wenige Strandbars im südlichen Bereich. Der Nordteil wurde von einer grossen Ressort-Anlage mit Strandvillen beschlagnahmt. Hier wird wohl teurer Luxusturismus überhand nehmen. Gut über asphaltierte Strasse erreichbar, die am Beginn des Anstiegs zum Llogara-Pass abzweigt.

Drymades: Rund anderthalb Kilometer langer, recht breiter Strandabschnitt mit den schönsten Sonnenuntergängen. Am recht belebten, sandigen Strand reiht sich Strandbar an Strandbar (mit Liegestühlen). Im Norden und Süden schliessen kurze Felsabschnitte den Strand ab. Zwischen diesen Felsen verstecken sich kleine Buchten, wo es etwas ruhiger ist, da keine Liegestuhlvermieter oder Bars bis hierher vorgedrungen sind. Es gibt ein paar Hotels und Campingplätze – meist etwas erhöht im Hinterland verstreut – nebst diversen Ferienwohnungen und Minimarkets sowie Restaurants und Bars am Ufer. Über Asphaltstrasse gut erreichbar: Abzweigung in Dhërmi zum Strand und nach wenigen Meter nach Norden.

Dhërmi Strand: Ein rund anderthalb Kilometer langer Strand unterhalb des alten Dorfes. Die Uferpromenade wurde frisch gestaltet – alles ist sehr herausgeputzt und recht edel. Es reihen sich Cafés, Restaurants und kleine Unterkünfte aneinander. Zum Glück wurde die hübsche Szenerie – abgesehen von einer Bauruine (2021) – noch nicht von grossen Bauten zerstört.

Im südlicheren Bereich des Strands wird es ruhiger und naturbelassener. Im Süden schliessen hohe Kliffs den Strand ab, im Norden ein paar Felsen mit kleinen Buchten, die von teuren Hotels okkupiert worden sind.

Eine steile Strasse führt von der Nationalstrasse zum Meer hinunter. Am Ufer geht sie in die neue Fussgängerzone über, die besonders abends zum Verweilen einlädt.

Gjipe: Eine kleine, von Felswänden umgebene Bucht, die nur zu Fuss, mit dem Boot oder mit sehr geländegängigen 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann. Lange war Gjipe ein Geheimtipp – jetzt wissen schon viel zu viele Leute davon. Auf dem breiten Strand mit Kies und Sand gibt es einige Liegestühle zu mieten, zwei Strandbars sorgen für das kulinarische Wohlergehen.

Wenn die Tagesgäste zurück in ihren Hotels sind, ist Gjipe ein Rückzugsort von Backpackern und geländegängigen Wohnmobilen, die ein paar Nächte in der Natur übernachten wollen. Die Schlucht hinter der Bucht eignet sich für Erkundigungen in der Natur; die Felswände rund um den Strand sind hervorragend für Klettertouren.

Ein schmales Asphalt-Strässchen, das in einer Kurve südlich von Ilias abzweigt (Wegweiser zu einem Kloster), führt bis zu einem Parkplatz (im Sommer gebührenpflichtig). Dann geht es zu Fuss 20 bis 30 Minuten über einen Holperweg an den Strand hinunter. Ab der Abzweigung bei Ilias führt auch ein markierter Wanderweg zur Bucht hinunter, ca. eine Stunde. Boot-Shuttle ab Dhërmi und Jal.

Jal: Diese Bucht wurde zu einem Hotspot der Noblesse von Tirana. In der engen Bucht mit zwei kurzen Stränden stehen die Liegestühle sehr eng. Dahinter ein rechtes Durcheinander von Strandbars, Campingplätzen, Hotels, kleinen Läden, Bars und Parkplätzen. Dank ein paar Investitionen in die Infrastruktur (2018 wurde eine kleine Promenade gebaut) gewinnt die traumhaft schöne Bucht allmählich von ihrem Reiz etwas zurück. Schuld am Trubel ist mitunter die gute Asphaltstrasse, die von Vuno zum Meer hinunter führt.

Im Hochsommer gibt es hier jeden Abend Party.

Livadh: Langer, breiter Kiesstand unterhalb Alt-Himara (Bucht nördlich von Himara). Auch hier finden sich diverse Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Strandbars und kleine Läden, die hinterm Strand verstreut sind. Die Campingplätze sind vor allem bei Ausländern beliebt und verfügen noch über reichlich Grünraum. Die Bucht ist über eine Asphaltstrasse oder auch zu Fuss von Himara aus erreichbar.

Eine halbe Stunde nördlich liegt die nur zu Fuss oder mit dem Boot erreichbare kleine Bucht »Akuarium« – hier ist noch ein traumhaftes kleines Stück Albanischer Riviera in unberührtem Zustand erhalten geblieben. Aber da die Bucht sehr klein ist, füllt sie sich im Hochsommer doch rasch – und manch ein Besucher hinterlässt leider auch seinen Müll.

Himara: Der grösste Ort an der Albanischen Riviera ist immer noch ein angenehmer Badeort. Der Strand im Zentrum wird »Spile« genannt. Dank neuer verkehrsfreier Uferpromenade wurde der nicht allzu breite Sandstrand deutlich aufgewertet. Hier gibt es keine Liegestuhlvermieter (und kaum Parkplätze), aber dafür das ganze Angebot von Himara an Cafés, Restaurants, Bars und Läden in unmittelbarer Nähe.

Im südlichen Teil der Bucht – »Potam« geannt – bietet sich wieder das übliche Bild mit hoher Liegestuhldichte, Strandbars und Hotels in grosser Zahl.

Etliche der hübschen Buchten südlich von Himara sind heute meist nur noch zugänglich, wenn man bereit ist, einen Liegestuhl zu mieten. Die Bucht von Filikur ist nur vom Meer aus gut zu erreichen und deswegen ohne Infrastruktur.

Qeparo: In diesem Dorf geht es noch viel gemächlicher zu. Eine neue Uferpromenade hat den Strand deutlich aufgewertet. Im westlichen Teil der Bucht findet sich ein Kiesstrand mit ein, zwei Hotels. Der Strand im östlichen Teil ist sehr schmal und besteht aus Kies und auch grösseren Steinen. Hinter dem Strand erhebt sich gleich der Hügel, an dem Häuser mit Zimmervermietung und Restaurants kleben. Dieser Bereich der schmalen, hübschen Uferpromenade ist verkehrsfrei und lädt zum Schlendern ein. Speziell sind die Süsswasserquellen, die direkt am Strand dem Boden entspringen. Parkplatz am Ende der Asphaltstrasse gleich am Ufer.

Borsh: Längerer, breiter Kiesstrand, der wiederum im westlichen Bereich noch wenig erschlossen ist. Im östlichen Bereich sind schon vereinzelt Strandbars und Hotels zu finden, die sich aber noch recht gut in der weiten Bucht verteilen. Obwohl im Südosten auch schon eine kleines Stranddorf am entstehen ist, ist das Ortszentrum von Borsh rund zwei Kilometer im Landesinneren noch recht belebt. Eine Asphaltstrasse führt vom Dorfzentrum zum Meer, dann geht es auf einer staubigen Piste weiter dem Ufer entlang.

Bunec: Je weiter man in den Süden kommt, desto ruhiger wird es. Bunes ist eine abgelegene Bucht südlich von Piqeras mit Strandbars, Campingplätzen und militärischen Bauten aus kommunistischer Zeit (die grossen Bunker wurden zwischenzeitlich entfernt). Eine rund einen Kilometer lange, holprige Piste führt von der Nationalstrasse zum Ufer.

Lukova: Weit unterhalb von diesem Dorf liegen zwei Strände am Meer. Die Zufahrt zum ersten , kleineren Strand ist nur für Offroad-Fahrzeuge zu empfehlen (rund zwei Kilometer steiler, unasphaltierter Fahrweg) – dafür ist der »Lumra-Strand« noch sehr ursprünglich. Südlich davon liegt der »Höhlen-Strand«, wo sich zwischenzeitlich ebenfalls Strandbar an Strandrestaurant und Liegestuhl and Liegestuhl reiht. Eine Asphaltstrasse ab südlichem Dorfende von Lukova führt bis fast zum Strand. Im Vergleich zu den Badeorten weiter im Norden ist es hier aber doch noch recht ruhig.

Krorëza und Kakome: Abgelegene Strände an der unbevölkerten Küste nördlich von Saranda. Der Kakome-Strand ist schon länger nicht zugänglich, da innerhalb eines – umstrittenen – Privatgeländes. Bis zum Zaun führt eine gute Asphaltstrasse. Der nördlich anschliessende Krorëza-Strand ist nur über beschwerliche Fusswege oder per Boot zu erreichen, bietet dafür aber fast komplett unberührte Natur. Ab Saranda werden Bootstouren angeboten – mit Stopp bei einem Restaurant am Stand.

An fast allen Stränden ist von Ende Juli bis Ende August mit viel Trubel zu rechnen – in der übrigen Zeit dürfte man aber nicht viel Leute treffen.

Saranda & Ksamil

Saranda ist sehr beliebt bei den Albanern, was in einer immensen Bauwut ihren Ausdruck findet. Im Gegensatz zu den grösseren Städten Durrës und Vlora konnte Saranda aber doch noch etwas mehr Charme als Badeort erhalten. Eine neu gestaltete Promenade führt dem Ufer entlang. Abends ist die Promenade stark bevölkert. Die Infrastruktur und das Angebot an Unterkünften und Verpflegung ist vielfältig. Die Strände sind eher klein und steinig (Felsen, Kieselsteine). Der Stadtstrand im Zentrum ist öffentlich, viele andere Strände sind eng mit Liegestühlen belegt. Viele Hotels haben nur über Felsen Zugang zum Wasser. Die Wasserqualität ist bei der Mündung des »Çuka-Kanals« etwas südlich des Stadtzentrums regelmässig schlecht, ansonsten aber überall gut bis sehr gut.

Rund 15 Kilometer südlich bei Butrint liegt Ksamil, ein grösserer Badeort. Kaum irgendwo ist der Kontrast zwischen dem glasklaren türkisblauen Wasser und der touristischen Entwicklung grösser. Die Buchten sind stark verbaut, das Dorf bietet wenig Reizvolles. Die fast weissen Strände aus groben Sand, das traumhafte Wasser und die vorgelagerten Inselchen sind immer noch sehr attraktiv. Die Flut der Touristen ist gerade deswegen höher als sonstwo: Die Strandabschnitte sind recht klein, die Liegestühle stehen dicht, die Preise hoch. Im Hochsommer ist es übervoll, zu den übrigen Jahreszeiten recht traumhaft. Restaurants bieten Erfrischungen und gute Küche. Mit Tretbooten kann man zu den kleinen Inseln hinausfahren.

Südwestlich und nördlich von Ksamil gibt es noch einige weitere kleinere Strände mit hüschen Namen: »Spiegel-Strand« (Plazhi i Pasqyrave), »Kloster-Strand« (Manastirit), »Möven-Strand« (Pulëbardhë), »Trockener Baum« (Pema e thatë). Sie sind etwas abgelegener, da meist nicht über asphaltierte Strassen erreichbar. An allen gibt es jetzt auch Liegestühle zu mieten und Strandbars bieten Verpflegung. Die Küste ist in diesen Buchten steiler und der Strand steiniger. Auf den schmalen Uferstreifen kann es ebenfalls recht eng werden im Hochsommer.

In Ksamli gibt es zahlreiche Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels. Lokale Hoteliers in Ksamil und Saranda können Tipps zu den kleinen Stränden geben.

Ohridsee: Pogradec

Auch der Ohridsee rund um Pogradec bietet im Sommer viel Badespass – im Süsswasser! Entlang des Ufers zieht sich in Pogradec eine lange Parkanlage, die den Strand von der Stadt trennt. Das Seeufer ist sehr flach, der Strand angenehm sandig, das Wasser mindestens so warm wie das Meer. Gerade im Sommer ist Pogradec belebt und erinnert an die Badeorte am Meer. Viele kommen hierher, weil es auf 700 Metern nicht ganz so heiss wird.

Strandbars, Hotels und Liegestuhlvermieter finden sich entlang des ganzen Südufers des Sees. Mit zunehmender Distanz zum Stadtzentrum wird es ruhiger. Im gemütlichen Ort Tushemisht ist der Strand nicht mehr ganz so breit und wieder stärker belebt. Hier lässt sich baden, ohne den Trubel der Stadt im Hintergrund zu haben (dafür den Verkehr der Strasse zur Grenze). Jedoch trägt hier ein kleiner Bach gelegentlich Schmutzwasser in den See.

Nördlich von Pogradec gibt es keine grossen Strände mehr. Bei einzelnen Campingplätzen und Hotels gibt es aber gute Möglichkeiten zum Baden.

Pogradec verfügt über ein reiches Angebot an Hotels, in Tushemisht vor allem Pensionen und Ferienwohnungen. Abends ist die Uferpromenade in Pogradec für den Verkehr gesperrt: Im Sommer stellen die Restaurants und Cafés ihre Tische auf die Strasse, die bis spät in der Nacht zur grossen Flaniermeile wird.

Wasserqualität

Die Wasserqualität ist an vielen Sträden in Albanien gut bis hervorragend. Je abgeschiedener ein Strand und je grösser die Zirkulation in der Bucht, desto besser natürlich das Wasser. Wir empfehlen, nach dem Bad an Stränden in Stadtnähe sich gut zu duschen.

Leider verfügen noch nicht alle albanischen Grossstädte über funktionierende Kläranlagen. In den letzten Jahren wurde aber viel in die Abwasseraufbereitung investiert. Dank diesen Massnahmen ist das Wasser an vielen Stränden gut bis sehr gut – aber nicht überall.

Im Rahmen europäischer Programme werden regelmässig Testreihen zur Erhebung der Wasserqualität durchgeführt. Leider waren die Messwerte von 2023 und 2024 deutlich schlechter als in den Vorjahren. Die Ursache liegt wohl im schnell wachsenden Tourismus und in den vielen Bautätigkeiten. Bedenkliche Werte stammen vom Ohridsee (noch gut in Lin, Pogradec ganz im Westen, Tushemisht Dorf) aus dem Bereich Vlora (Bucht in Stadtnähe), Durrës (Shkëmbi i Kavajës, Golem, Qerrët), Shëngjin (ein Abschnitt südlich beim Hotel Molla) und Saranda (Bucht in der Stadt bis Çuka).

• EU-Untersuchungsbericht 2025 (PDF)
• Interaktive Karte der EU

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Vlora ist eine der grössten Städte Albaniens, aber auch ein beliebter Badeort. Die Stadt liegt am Übergang von Adria zu Ionischem Meer, am Übergang von der mittelalbanischen Küsteneben zum südalbanischen Küstengebirge. Die Bucht von Vlora, die einen natürlichen Hafen bildet, war bei Griechen, Römern, Türken und Sowjets beliebt – heute tummeln sich hier die Badenden. Aber auch sonst bietet die Umgebung für Reisende viel Geschichte und Natur.

Lage

Bei Vlora ist das Meer nur 60 Kilometer breit. Die italienische Küste auf der anderen Seite der Adria ist näher als Tirana. Die Lage am Eingang zur Adria hat die Stadt lange geprägt: Immer wieder von den Italienern besetzt und in den 90er Jahren Ausgangspunkt für viele Flüchtlinge, um nach Westeuropa hinüberzusetzen. Trotz der Nähe zu Italien ist der Hafen aber nicht besonders gross.

Die Stadt liegt am Nordende einer grossen Bucht, der die Insel Sazan vorgelagert ist. Das historische Zentrum von Vlora befindet sich jedoch ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Heute dehnt Vlora sich bis zum Hafen aus. Im Süden und Westen schliessen sich die Strände an. Je weiter man gegen Süden kommt, desto besser die Küste. Die Berge werden schnell höher, die Küste steiler, die Bebauung weniger. Es gibt schöne Orte zum Baden, darüber erhebt sich das Gebirge.

Die Hügel im Nordosten der Stadt sind von vielen Olivenbäumen bewachsen.
Im Nordwesten dehnt sich die grosse Lagune von Narta aus.

Im Umland von Vlora finden sich einige interessante Sehenswürdigkeiten, und auch weiter entfernt liegende Ausflugsziele können von hier aus gut erreicht werden.

Stadtbesichtigung Vlora

Die Sehenswürdigkeiten von Vlora sammeln sich vor allem um den Fahnenplatz (Sheshi i Flamurti) im Stadtzentrum, wo es neben dem historischen Zentrum auch Museen zu besichtigen gibt.

Danach bietet sich ein Spaziergang entlang der Hauptstrasse an, die zum Hafen führt. Der hübsch gestalte Boulevard bietet einen Einblick in den Alltag der Stadt. Am anderen Ende liegt das Unabhängigkeitsmuseum und gleich danach beginnt die lange Uferpromenade mit unzähligen Cafés, Bars und einigen Restaurants.

Zur Erholung empfiehlt sich die Fahrt auf den Hügel Kusbaba oder nach Kanina, um die Aussicht und etwas Ruhe zu geniessen. Den Rest des Aufenthalts verbringt man am besten an den Stränden südlich der Stadt oder mit Ausflügen in der Umgebung.

Sehenswürdigkeiten in Vlora

Unabhängigkeits-Denkmal und Grab von Ismail Qemali

In Vlora wurde 1912 die Unabhängigkeit des albanischen Staats ausgerufen. Ein Besuch beim Denkmal und beim Grab des Staatsgründers Ismail Qemali bietet eine gute Gelegenheit, um sich mit der Geschichte der Albaner und des jungen Staats auseinanderzusetzen. Die recht monumentale Anlage – ein riesiges Denkmal in einer kleinen Parkanlage im Stadzentrum – war 2012 auch Schauplatz von grossen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum.

Der Flaggenplatz vor dem Denkmal wird 2022 gerade mal wieder neu gestaltet.

Nebenan findet sich rund ums Denkmal ein gemütlicher Park, der etwas Ruhe und frische Luft bietet. In dieser Parkanlage sind noch einige Mauerrest aus römischer Zeit zu sehen. Hier wurde auch Staatsgründer Ismail Qemali, aus der Familie der lokalen Beys stammend – begraben.

Die kleine Touristeninformation am südlichen Rand des Parks ist leider oft geschlossen.

Historisches Zentrum

Nördöstlich vom Unabhängigkeitsdenkmal liegt das historische Zentrum Vloras. Besonders gross ist es zwar nicht, aber es zeigt doch eine interessante Seite der Stadt. Der italienische Einfluss wird hier deutlich – Vloras Altstadt unterscheidet sich stark von den osmanischen Altstädten in anderen Gegenden Albaniens.

Am nordöstlichen Ende des Flaggenplatzes  geht eine kleine, verkehrsberuhigte Gasse ab: Die alten Häuser entlang der Rruga Justin Godart wurden frisch renoviert – es fehlt aber noch etwas das Leben hier. Ein paar Läden verkaufen Souvenirs.

Ein hübscher Bau am Platz etwas westlich beherbergt das Historische Museum, das Ethnographische Museum liegt etwas versteckt gegenüber in einer Nebengasse. Der moderne Uhrturm noch etwas nördlich ist ein Nachbau eines abgerissenen Gebäudes aus den 1920er Jahren.

Weiter im Nordosten liegt das Rathaus von Vlora. Eine alte, aber überrenovierte Moschee und der Heldenfriedhof findet man, wenn man vom Flaggenplatz nach Osten geht. Vom oberen Ende des Friedhofs schweift der Blick über die Stadt.

Südlich angrenzend an das Unabhängigkeitsdenkmal liegt die alte Stadtvilla von Eqrem Bej Vlora, der wie Staatsgründer Ismail Qemali, sein Onkel, der Familie der Beys von Vlora angehört hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien fliehen musste.

Muradi-Moschee

Die Muradie-Moschee ist ein Wahrzeichen der Stadt Vlora und gehört zu den wenigen osmanischen Kultbauten, die erhalten geblieben sind. Das schmucke Gebäude aus dem 16. Jahrhundert steht etwas südlich vom Flaggenplatz. Die Moschee zählt zu den ältesten des Landes.

Weiter südlich folgt der lange Boulevard zum Hafen und Strand, an dem die meisten Läden der Stadt liegen. Wirklich Sehenswertes findet sich erst wieder am anderen Ende der Strasse gegens Meer hin rund um das Unabhängigkeits-Museum.

Skela & Uferpromenade

Die Hafenregion hat sich in der Zwischenzeit auch zur Sehenswürdigkeit entwickelt. In der 2022 neu gestalteten Anlage rund um das Unabhängigkeitsmuseum wird den albanischen Patrioten gedacht, die den albanischen Staat ins Leben gerufen haben. Auch die anschliessende Uferpromenade ist sicherlich einen Besuch wert – hier lässt sich entspannen und immer wieder finden . Weitere Details im folgenden Text.

Museen

• Unabhängigkeits-Museum – Die Gründung des albanischen Staates am 28. November 1912 ist Gegenstand der Ausstellung in den Räumlichkeiten eines alten Quarantäne-Spitals. Dieses Haus diente der ersten albanischen Regierung als Sitz. Diverse Räumlichkeiten sind noch im Zustand, als die ersten albanischen Minister dort arbeiteten. Am Ende des Boulevards zum Strand, am Rande der Parkanlage beim Hafen gelegen.
• Historisches Museum – Das Museum im ehemaligen Rathaus zeigt Objekte aus der langen Geschichte der Stadt, die schon von Griechen und Römern bewohnt wurde, und von Ausgrabungsstätten in der Region. Etwas nördlich vom Flaggenplatz.
• Ethnographisches Museum – Wie in vielen albansichen Städten gilt auch dieses Ethnographische Museum als besuchenswerter Geheimtipp, wo einem anschaulich die albanische Kultur vermittelt wird. Das alte Gebäude, in dem sich ab 1908 die Mitglieder eines albanischen Kulturvereins trafen, liegt nördlich des Flaggenplatzes versteckt hinter der grossen Bauruine. Im Haus, das zu den ältesten der Stadt zählt, ist eine Ausstellung untergebracht, die Alltagsgegenstände aus Haushalt und Handwerk der Region sowie volkstümliche Kleidung zeigt.

Strände & Uferpromenade

Am Hafen – noch immer häufig als Skela bezeichnet – beginnt der Badeort Vlora. Die lange Uferpromenade mit vielen Cafés und Restaurants wird bald von den städtischen Stränden begleitet. Je weiter man nach Süden fährt, desto abgeschiedener und schöner wird es.

Beim Hafen beginnt eine neu gestaltete Parkanlage, die dann in die lange Uferpromenade übergeht. Hier treffen sich abends Einheimische und Touristen für den »gjiro«, den abendlichen Spaziergang, und vielleicht ein Kaffee.

Bei Ujë i ftohtë, wo die Strasse durch ein kurzes Tunnel geht, entspringen frische Quellen gleich am Ufer. Enver Hoxha und andere Parteigrössen hatten hier in der Nähe ihre Villen, die noch heute abgesperrt sind. Während zu Beginn der Strand (Plazhi i ri) noch flach und sandig ist, ist die Küste südlich von Ujë i ftohtë steil.

Entlang der weiteren Küstenstrasse entlang der Bucht von Vlora nach Süden finden sich entlang der Felsküste viele kleine Buchten sowie Hotels und Restaurants. Am schönsten ist es bei Radhima. Erst am Südende der Bucht bei Orikum gibt es wieder einen flachen Kies- und Sandstrand, der ebenfalls beliebt ist. Er ist etwas nüchtern, da es kaum Bäume hat, aber diverse kleine Restaurants bieten hier gute Fischküche.

Weitere Strände liegen im Westen der Stadt. Aber diese sind wegen der Nähe zu mehreren Hafen- und Industrieanlagen nicht wirklich zu empfehlen. Weiter draussen, jenseits von Narta, bei Triport gibt es zudem gefährliche Strömungen (siehe unten).

Aussicht

Hügel Kusbaba (Kuzim Baba) – Der kleine Hügel oberhalb des Zentrums bietet eine gute Aussicht auf die Stadt mit seiner Bucht sowie die Halbinsel Karraburun und die Insel Sazan im Hintergrund. Es gibt ein Café und eine moderne Bektashi-Tekke.

Kanina – Das Dorf Kanina (siehe unten) thront hoch über der Bucht südlich von Vlora. Auf dem Hügel beim Dorf finden sich beachtliche Reste einer grossen illyrischen Festung. Von hier hat man eine sehr gute Aussicht über die Küste und ins Hinterland. Die Strasse nach Kanina, die von Vloras Hauptboulvard abgeht, windet sich steil den Hügel hoch.

Umfahrungsstrasse – Die neue Umfahrungsstrasse von Kanina nach Orikum windet sich hoch über dem Meer am Berg entlang. Sie bietet immer wieder eine sensationelle Aussicht über die Bucht von Vlora.

Umgebung von Vlora

Zvërnec & Triport

Auf einer kleinen Insel in der Lagune von Narta nordwestlich der Stadt liegt das orthodoxe Kloster von Zvërnec. Die bewaldete Insel ist ein Ort der Ruhe, die in einer längst vergangenen Zeit steckengeblieben zu sein scheint. Ein langer, 2017 erneuerter Holzsteg verbindet die Insel mit dem Festland. Leider ist nur noch die Marienkirche des Klosters aus dem 13. Jahrhundert gut erhalten. Besucher können das bewaldete Inselchen zu Fuss erkunden – am anderen Ende liegt die Ruine der Dreifaltigkeitskirche.

Etwas weiter raus nach Westen liegen noch die Strände von Triport. Ein schmaler Streifen Land trennt die Lagune vom Meer. Hier am Ausgang der Bucht von Vlora finden sich ein kleine Bucht und etwas Steilküste. Das Baden ist wegen Strömungen heikel. Das abgeschiedene Ufer ist trotzdem ein beliebter Standplatz für Wohnmobilie in der freien Natur am Meer.

Die Lagune von Narta mit ihrem flachen Wasser ist ein beliebter Rastplatz von Vögeln aller Art – auch Flamingos haben wir hier schon gesehen.

Nach Zvërnec führt die Strasse am Hafen vorbei nach Westen respektive Nordwesten. Ein anderes Strässchen führt vom Autobahnende im Norden Vloras zum Dorf Narta, wo noch eine griechische Minderheit lebt, und weiter in Richtung Zvërnec.

Kanina

Ein kurzer Ausflug aus der Stadt hinaus: Neben dem prächtigen Panorama über die Bucht, auf die Stadt und das Hinterland gilt es noch, die alte Burganlage von Kanina zu bewundern. Der Hügel war seit der Antike besiedelt. Recht grosszügig angelegt, wurden von hier oben bis ins 19. Jahrhundert Bucht und Umland kontrolliert, bevor die Türken dann die Burg aufgaben und sich in Vlora niederliessen. 1919 wurde die Festung von den Italienern bombardiert. Ein Fahrweg führt auf der Nordseite des Hügels hoch; eine Treppe auf der Südseite zum Kassenhäuschen. Daneben steht ein halb zerfallener Uhrturm.

Die Strasse nach Kanina geht etwas südlich von der Moschee nach Südosten ab und windet sich dann bald auf den 380 Meter hohen Hügel hoch. Die neue Umfahrungsstrasse von Vlora führt unterhalb des Dorfes am Berghang entlang und eignet sich gut für die Anreise.

In Kanina und Umgebung finden sich auch einige Ausflugsrestaurants mit schöner Aussicht.

Orikum

Orikum ist eine moderne Kleinstadt am Südende der Bucht von Vlora. Neben einem langen Strand mit einigen Restaurants und Hotels finden sich in der Umgebung des Städtchens interessante Sehenswürdigkeiten. Von Vlora einfach der Küstenstrasse nach Süden folgen – im Sommer gibt es auch regelmässige Busverbindungen.

Das antike Orikos ist noch nicht vollständig ausgegraben: Von der einst bedeutenden Hafenstadt sind nur einige Überreste von Treppen, Wohnhäusern, Tempeln und Mauern sichtbar. Der eindrücklichste Bau wird oft als antikes Theater betrachtet, könnte aber auch eine monumentale Brunnenanlage gewesen sein.

Die antike Stadt wurde auf einem Hügel zwischen Bucht und Lagune erbaut respektive in den Stein geschlagen. Der Archäologie-Park liegt inmitten der Marine-Basis Pashaliman nordwestlich des modernen Städtchens – dem Strand nach einfach nach Westen folgen. Der Einlass in das Militärgelände war immer wieder erschwert. Besucher wurden meist ohne Anmeldung in das Militärgelände eingelassen. Die Anwesenheit von Parkwächtern (»Guides«) wird aber vorausgesetzt. In der Regel müssen Ausweispapiere (Pass) abgegeben werden. Allenfalls kann die Denkmalschutzbehörde (»DRKK Vlora«) helfen, wenn es Probleme gibt mit dem Einlass. Diverse Tafeln entlang eines kurzen Rundgangs bieten Informationen zur Geschichte des Orts.

Die Marmiroi-Kirche stammt aus jüngerer Zeit, dem 13. Jahrhundert. Das alte Kirchlein ist eines der wenigen Zeugen der christlichen Vergangenheit des Landes. Das Kleinod liegt abgeschieden südwestlich der Lagune, die in den Herbstmonaten mit schönem Farbenspiel lockt und ein Refugium auch für grössere Vögel bietet. Mit Allrad-Fahrzeug oder zu Fuss kann man durch die Lagune bis zur Kirche am Fuss der Hügelkette im Westen vorstossen.

Etwas östlich von Orikum liegt das Dörfchen Tragjas, zu erreichen über die Strasse, die unmittelbar östlich der Brücke bei Orikum abgeht. Eine mächtige Quelle entpsringt mitten im Dorf dem Berg, daneben liegt das Grand Hotel Tragjas. Die Burg von Gjon Boçari liegt etwas südwestlich vom Dorf, nur zu Fuss zu erreichen. Ein nach Süden führender Pfad führt nach Tragjas i vjetër, einer verlassenen Siedlung, wo noch viele Ruinen der Steinhäuser zu sehen sind.

Wer direkt von Norden nach Orikum möchte, nimmt am besten die neue Umfahrung von Vlora.

Halbinsel Karaburun & Sazan

Die Halbinsel Karaburun ist ein menschenleeres Gebiet, das nur schwierig zu erreichen ist, da die Zugangsstrasse durch die Militärbasis von Orikum führt. Es gibt zwar Pfade um das Militärgelände herum – Wanderer müssen sich aber bewusst sein, dass es auf der Halbinsel keine Quellen gibt. Am Nordende gibt es einige schöne Badebuchten, wo kleine Restaurants im Hochsommer Essen anbieten. Am nordwestlichen Ende der Landzunge liegt das Kap Gjuhëz, wo Adria und Ionisches Meer aufeinandertreffen.

In Vlora und von Radhima werden Bootsausflüge in den Meeresnationalpark angeboten, wo vor allem eindrückliche Höhlen und die Steilküste bestaunt werden können. Vor Beginn der Bootstour besser im Detail klären, was alles zu sehen ist respektive angefahren wird. In Radhima im Südosten der Bucht von Vlora gibt es auch ein Besucherzentrum für den Nationalpark Karaburun. Die Küste der Halbinsel eignet sich auch für Tauchausflüge und zum Baden.

Auch auf der Westseite der Halbinsel Karaburun liegt eine einsame, schöne Bucht, die »Gjiri i Ariut«. Weiter südlich an der Küste findet sich die Bucht »Gjiri i Gramës«. Während erstere noch mit 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann, ist die Grama-Bucht nur zu Fuss erreichbar, was gut und gerne fast einen Tag dauert.

Wie die Küste vor Karaburun gehört auch die Insel Sazan zum »Meeresnationalpark«. Im Sommer 2015 wurden erstmals Bootsausflüge nach Sazan angeboten, die noch immer als Marinestützpunkt verwendet wird und bis dato militärisches Sperrgebiet war. Die Ausflüge richten sich primär an Personen, die an der Geschichte und der Natur der Insel, die in der Gruppe erkundet wird, interessiert sind. Dank der Unerreichbarkeit konnte sich auf dem kleinen Eiland zwischen den Kasernen eine vielfältige Natur entwickeln.

Llogara-Nationalpark und Albanische Riviera

Südlich von Orikum steigt die Strasse zum Llogara-Pass hoch. Die Wälder auf der Nordostseite das Passes sind als Nationalpark geschützt. Kurz vor der Passhöhe gibt es Restaurants und Hotels. Vom Pass auf über 1000 Metern Höhe sieht man bei gutem Wetter entlang der ganzen Albanischen Riviera bis nach Korfu. Zumindest den nördlichen Teil der albanischen Traumküste mit seinen malerischen Dörfern wie Dhërmi und dem Städtchen Himara lässt sich von Vlora aus in einem Tag erkunden. Weitere Details auf der Seite zur Albanischen Riviera.

Amantia

Etwa eine Auto-Stunde südöstlich von Vlora befindet sich die bedeutende illyrische Festung Amantia – hoch über dem Shushica-Tal am Berg. Nach den Illyrern siedelten hier griechische Kollonisten. In römischer Zeit war die Stadt nicht mehr so wichtig. Immerhin hatte hier ein Bischof in frühchristlicher Zeit seinen Sitz. Neben der illyrischen Stadtmauer rund um den Burghügel von Amantia ist das Stadion besonders sehenswert.

Die Anfahrt führt durch das Shushica-Tal – nach Kota geht es auf einer schmalen, aber gut asphaltierten Strasse den Berg hoch. Ein paar Restauarants auf dem Weg bieten Erfrischung.

Detailinformationen Archäologiepark

Shushica-Tal

Das Shushica-Tal zieht sich im Landesinneren östlich des Ceraunischen Gebirges nach Süden. Zwischenzeitlich führt eine Asphaltstrasse durchs Tal bis nach Kuç ganz im Süden. So kann die abgeschiedene Region zwischen den Bergen bequem erkundet werden. Eine neue Route führt von Kuç durch das Kurvelesh ins Vjosa-Tal nach Tepelena, eine weitere neue Strasse von Kuç an die Küste der Albanischen Riviera bei Qeparo. Die alte Verbindung nach Borsh (ebenfalls am Meer) ist weiterhin unasphaltiert.

Es gibt entlang der Shushica eine eindrückliche Bergwelt zu sehen mit hübschen Dörfern, ein paar Schluchten und alten Brücken, Partisanendenkmälern und prähistorische Stätten – und natürlich die Ausgrabungen von Amantia. Das Shushica-Tal bietet auch reichlich Möglichkeiten zum Wandern, ausgeschrieben und markiert sind aber nur wenige Routen.

Zentralalbanien

Vlora eignet sich auch gut als Standort, um Tagesausflüge nach Berat oder Apollonia in Mittelalbanien zu unternehmen.

Verkehr

Anreise nach Vlora

Auto – Vlora ist ab Tirana in etwa zwei Stunden erreichbar. Die Strecke über Durrës ist fast vollständig zur mehrspurigen Schnellstrasse ausgebaut. Die neue Umfahrung von Fier spart viel Zeit:Aauf einer richtigen Autobahn geht es von hier bis Vlora. Vom Autobahnende führt die Straße geradeaus weiter zum Hafen – das Stadtzentrum liegt östlich.
Die neue Umfahrung macht einen Bogen im Osten um die Stadt. Sie beginnt am Autobahnende und führt von dort die Hügel hoch, windet sich den Berghängen entlang und trifft südlich von Orikum auf die alte Nationalstrasse. Das Panorama entlang der Umfahrungsstrassse allein ist schon einen Ausflug wert. Wer keine Besichtigung von Vlora plant, sollte auf dem Weg nach Süden (Orikum, Albanische Riviera) unbedingt diese Route wählen – gerade in den Sommermonaten staut es sich gerne entlang der schmalen Küstenstrasse und im Stadtzentrum. Auch für die direkte Anfahrt nach Orikum und zu den Stränden im Süden der Bucht von Vlora sowie ins Hinterland von Vlora eignet sich die Umfahrungsstrasse.
Auch von Süden ist Vlora über die gut ausgebaute Strasse entlang der Albanischen Riviera problemlos zu erreichen, auch wenn die Strasse hoch in die Berge geht und sich in vielen Kurven der Küste entlang windet.

Busse – Von und nach Vlora verkehren Busse nach den wichtigen Städten in Mittel- und Südalbanien. Von Tirana verkehren bis zum späten Nachmittag alle 30 Minuten Busse; Abfahrtsort ist im Busdepot für den Süden (»Terminali i Autobusave» bei »Kthesa e Kamzës«, rund dreieinhalb Kilometer ausserhlab vom Stadtzentrum am Anfang der Autobahn nach Durrës).
Busse verbinden Vlora natürlich auch mit wichtigen griechischen Städten.

Schiff – Per Fähre wird Vlora von immer mal wieder wechselnden, kleineren Fährgesellschaften bedient, meist auf der Strecke Brindisi–Vlora.
Für Segler haben Italiener am Südende der Bucht von Vlora bei Orikum einen grossen Yachthafen mit Hotel errichtet. Vlora ist »Port of Entry«.

Eisenbahn – Aktuell fährt kein Personenzug mehr nach Vlora. Güterzüge einer privaten Gesellschaft bringen Erdöl von Ballsh und Fier zum Ölhafen.

Flugzeug – Ein internationaler Flughafen ist rund 20 Kilometer nördlich der Stadt im Bau. Aktuell ist man auf den Flughafen von Tirana angewiesen – rund zwei Stunden Fahrzeit entfernt.

Weiterreise

• Busse & Sammeltaxis – Busse nach Norden warten an der Strasse vom Zentrum nach Norden, ca. 500 Meter nördlich der Muradie-Moschee. Regionale Busse verkehren zum Teil an anderen Orten; einige bei der Muradie-Moschee.
• Mietwagen – Kleine lokale Autovermieter haben Büros in Hafennähe.
• Eisenbahn – Nicht mehr möglich.
• Schiff – Für Fährverbindungen siehe oben.

Innerstädtisch

Es fahren Busse zum Strand (»Plazh i ri«) und auf zwei weiteren Linien. Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen.

Essen & Trinken & Schlafen

In Vlora empfiehlt es sich, eine Unterkunft ausserhalb der Stadt zu suchen, wenn man mobil ist und etwas Ruhe sucht. Der Bucht entlang reihen sich Hotel an Hotel – ein paar Kilometer weiter wird es ruhiger und romantischer. Einige Hotels liegen auch oberhalb der Strasse oder unterhalb versteckt in der Steilküste.

Natürlich gibt es in diesem Bereich auch viele Verpflegungsmöglichkeiten, von der Strandbar bis zum Restaurant. Restaurants finde sich auch einige in der Stadt selber – konzentriert im südlichen Stadtteil beim Hafen.

Cafés und Bars sind natürlich auch in dieser Stadt zahllos. Ausflugsrestaurants finden sich wie im Text oben erwähnt in Kanina und auf dem Hügel Kuzum Baba über dem Stadtzentrum. Abends trifft man sich an der neuen Uferpromenade.

Wetter

Das Klima Vloras ist typisch für die albansiche Küste mit sehr heissen Sommern und recht milden Wintern. Im Winterhalbjahr kann es am Wasser aber schon recht ungemütlich werden, wenn Stürme über das Meer peitschen. Rauhe See auf der Adria ist schon manchem Flüchtlingsboot zum Verhängnis geworden.

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Wenn der Albaner an Urlaub denkt, dann denkt er wohl zuerst an Saranda. Hier gibt es noch mehr Sonne und noch mehr Wärme als sonst in Albanien. Und hier ist das Meer besonders schön. Auch bei ausländischen Touristen ist Saranda zwischenzeitlich beliebt, angezogen von der tollen Küste, dem guten Wetter und den Ruinen in Butrint. So bietet die Stadt ein reichhaltiges Angebot für Touristen: die hübsche Uferpromenade und zahlreiche Restaurants mit Blick aufs Meer und die griechische Insel Korfu im Hintergrund.

Die Stadt selber ist eher klein und bietet nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten. Der lebhafte Badeort eignet sich aber gut, um am Meer zu entspannen – nicht nur für Badetouristen. Die lange Uferpromenade lädt zum Flanieren, die Restaurants bieten Leckeres und das Meer rauscht. Zudem ist die Region Südalbanien sehr reich an schönen Landschaften und historischem Erbe, was sich von Saranda aus erkunden lässt. Das Stadtbild ist geprägt von zahlreichen Hotelneubauten – der Bauboom dauert an. Aus dem verschlafenen Badeort ist eine stetig wachsende Stadt entstanden, und im Hochsommer platzt Saranda aus allen Nähten. Die Stadt ist kein Geheimtipp mehr. Die Strände hat man nur in der Nebensaison für sich alleine, und die Preise sind auch im Steigen begriffen.

Lage

Saranda ist die südlichste Stadt Albaniens, am Ufer des Ionischen Meers in einer kleinen Buch gelegen mit Blick auf die griechische Insel Korfu. Die Stadt zieht sich entlang der Bucht die Hügel hoch. Dem Ufer entlang reiht sich Hotel an Hotel in beide Richtungen.

Südlich von Saranda bildet die Küste eine lange Halbinsel mit dem Dorf Ksamil und der archäologischen Stätte von Butrint am Ende, umgeben vom Meer und dem Butrint-See. Im Hinterland von Saranda erstreckt sich eine kleine Ebene, die durch einen Hügelzug vom Meer getrennt ist. Dahinter erheben sich die Berge Südalbaniens. In der Region sind viele Dörfer von der griechischen Minderheit bewohnt, aber meist durch starke Auswanderung entvölkert. In den Hügeln des Hinterlands sind noch zahlreiche Burgen, Kirchen und alte Brücken zu entdecken, aber nur wenig ist dokumentiert und erschlossen.

Saranda Stadtbesichtigung

Die Stadt selber mag dem Urlauber wenig an Attraktionen bieten. Die Promenade lädt zum Spazieren (xhiro) – besonders abends herrscht hier reges Treiben. Beim Bootshafen befindet sich das Ethnographische Museum direkt an der Promenade in einem Haus mit Kanone davor – die kleine, kostenlose Ausstellung ist durchaus einen kurzen Unterbruch des Spaziergangs wert.

Beim Bootshafen die Treppen hoch finden sich bei der kleinen Parkanlage die Ruinen aus der Römerzeit: Reste einer frühen Synagoge und einer Basilika. Saranda hiess damals Onchesmos und verfügte über eine grosse Stadtmauer. Ein kleiner Rest findet sich am Strand westlich des Bootshafens. Ein riesiges Mosaik, das in der Stadt gefunden wurde, ist im kleinen Archäologischen Museum der Stadt zu sehen, das direkt hinter dem Ethnographischen Museum beheimatet ist.

Weitere Sehenswürdigkeiten liegen oben auf den Hügeln links und rechts der Strasse, die nach Saranda führt. Eines ist die türkische Festung Lëkurësi, heute ein Restaurant auf der Hügelspitze. Auf der Strasse nach Osten bis zur Passhöhe und dort nach Süden abbiegen – ein schmales asphaltiertes Strässchen führt bis zur Burg.

Der Name Saranda stammt von Agioi Saranda, dem alten Kloster der 40 Heiligen auf dem Hügel oberhalb der Stadt. Die Klosteranlage geht auf das 6. Jahrhundert zurück, und die Kirche war einst eine der grössten zwischen Rom und Byzanz. Leider ist von der gewaltigen Wallfahrtskirche nicht mehr viel zu sehen – schon lange im Zerfall begriffen, wurde sie im Zweiten Weltkrieg durch Bomben komplett zerstört. Später hauste das Militär hier. Und bis heute wurde die Sehenswürdigkeit nicht ordentlich für Touristen erschlossen. Der Ausflug ist aber trotzdem lohnenswert: Neben der Geschichte des Orts ist besonders die Aussicht eindrücklich. Die Ruinen vom Kloster sind ebenfalls über die Passhöhe zu erreichen – von dort geht es nach Norden. Zu Fuss am besten über ein sehr steiles Strässchen, das direkt an der Passhöhe den Berg hochführt. Mit einem Auto am besten 100 Meter nach der Passhöhe links auf das kleine Strässchen abbiegen und bis zur Moschee fahren, von wo aus es steil nach oben geht.

Strände rund um Saranda

In Saranda und entlang der Küste nach Süden bis Butrint gibt es zahlreiche Bademöglickeiten. Am schönsten ist es in Ksamil (siehe unten). Die Strände im Zentrum von Saranda und Ksamil sind stärker belebt – ausserhalb der Hochsaison von Mitte Juli bis Mitte August ist es aber meist auch hier problemlos. Etwas ruhiger geht es westlich der Innenstadt von Saranda zu, oder wo man nur auf schlechteren Wegen hinkkommt.

Zwischen Saranda und Ksamil zweigen zahlreiche Wege zu kleineren Buchten ab. Je einfacher und besser die Anfahrt, umso mehr Leute bevölkern den Strand. Nur in den recht unzugänglichen Buchten gibt es noch keine Strandbar und Liegestühle.

Eine weitere Möglichkeit ist, Strände an der Albanischen Riviera anzufahren. In Saranda werden Bootstouren zu den entlegenen Sträden von Kakome und Krorëz angeboten.

Viele Bademöglichkeiten in Südalbanien sind Kiesstrände oder sogar felsige Klippen. Rauher, fast weisser Sandstrand findet sich in Ksamil.

Die meisten Hotels in Saranda am Ufer haben einen Privatstrand.

Gemieden werden sollte das Baden in unmittelbarer Nähe des Çuka-Kanals, wo die Bistrica ins Meer mündet. Die Wasserqualität ist manchmal weniger gut.

The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

Aussicht

Burg Lëkurësi – Von der alten Festung aus dem 19. Jahrhundert ist nach der Renovation in ein Nobel-Restaurant wenig übrig geblieben. Der Ausflug auf den Berg lohnt sich allemal, auch wenn man nichts isst. Den kaum irgendwo in Albanien hat man eine schönere Aussicht. Die ganze Bucht mit Stadt, Butrint-See und Butrint-Halbinsel sowie die griechische Insel Korfu im Hintergrund lässt sich überblicken. Und der Sonnenuntergang ist hier am schönsten.

Kloster der 40 Heiligen – Dieser Hügel ist nicht ganz so hoch wie der Burghügel von Lëkurësi, aber die Aussicht ist nach wie vor eindrücklich. Der Blick nach Süden ist vom höheren Nachbarn verstellt, aber die Stadt liegt direkt zu Füssen.

Phoinike – Vom Hügel mit den antiken Ausgrabungsstätten (siehe unten) bietet sich ebenfalls eine schönes Aussicht ins Umland. Das Meer ist aber kaum zu sehen, dafür sind die Berge zum Greifen nah.

Ksamil

Noch nicht lange her, da war Ksamil ein verträumtes kleines Dorf am Weg nach Butrint. Wegen seiner schönen Strände entwickelte es sich aber rasch vom Geheimtipp zu einem beliebten Ferienziel. Es wurde viel gebaut – Freiraum ist kaum mehr übrig gebliebn.

Ab Mitte Juli bis Ende August wird es in Ksamil so eng, dass nicht nur die meisten Unterkünfte ausgebucht sind, sondern auch der Platz am Strand knapp wird. Ausserhalb der Hochsaison lässt es sich hier aber noch richtig geniessen: Die Strände beim Ortszentrum sind wohl die schönsten Albaniens – glasklares Wasser und heller Sandstrand erinnern an die Karibik. Der Blick zu den vorgelagerten Inselchen und das zum Greifen nahe Korfu ist traumhaft. Gelegentlichn ziehen Fährschiffe vorüber. Restaurants laden ein für Erfrischungen und gute Mahlzeiten.

Entlang der Halbinsel nördlich von Ksamil gibt es – nebst einem alten Kloster und antiken Wehrmauern – noch mehrere Strände, wie auch am südwestlichen Ende der Halbinsel. Natürlich sind auch die anderen Sehenswürdigkeiten der Regionen von hier aus gut zu erreichen.

Ksamil bietet als Dorf wenig: Tankstellen an der Hauptstrasse und diverse Läden, die Badeartikel verkaufen. Vielleicht entsteht auch hier mal noch eine Flaniermeile – bis dann locken die Strände und bleiben die Hotelanlagen und Restaurants.

Butrint

Das erste albanische UNESCO-Weltkulturerbe liegt rund 20 Kilometer südlich von Saranda. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde.

Die griechische Kolonie und bedeutende römische Stadt liegt malerisch auf einer kleinen Halbinsel im Butrint-See, der über einen kurzen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Von der alten, von griechischen Kollonisten gegründeten Stadt sind noch die Ruinen von diversen Gebäuden wie Wohnhäuser, Kirchen, Baptisterium und Bäder, das Theater sowie die Stadtmauer mit Toren erhalten. Das Areal ist heute bewaldet, was in einem schönen Kontrast steht zu den Ruinen. Das schöne Mosaik des Baptisteriums ist leider oft mit Sand abgedeckt, um es zu schützen. Zum Teil stehen die Ruinen, besonders bei oder nach schlechtem Wetter, unter Wasser.

Am Eingang (Eintritt: 1000 Lek, bis 12 kostenlos – Online-Tickets günstiger) ist ein kleiner Prospekt erhältlich zur Orientierung während der Besichtigung – ausführlichere Literatur zu Butrint kann in Saranda erworben werden. Der Rundgang führt vom Eingang zuerst dem Hauptweg entlang an einem venezianischen Turm vorbei. Man biegt dann am besten in Richtung Theater ab und umrundet den Hügel im Gegenuhrzeigersinn, bevor es zur Burg hochgeht. So kommt man an allen bedeutenden Bauten vorbei, wie dem Asklepios-Heiligtum, römischen Gebäuden, dem Gymnasion,dem Trikonchos-Palast, Resten des Aquädukts, dem Baptisterium, dem Nymphäum, der frühchristlichen Basilika und der Stadtmauer mit See- und Löwentor.

Auf der Akroppolis ist in einer venezianischen Burg aus dem Mittelalter das Museum untergebracht, das Statuen und weitere Ausgrabungsgegenstände zeigt und die Geschichte der Region darstellt. Die mit ausländischer Unterstützung gestaltete Ausstellung ist durchaus sehenswert.

Ausserdem hat man von der Burg aus eine schöne Aussicht auf das tieferliegende Theater, den Kanal und die dahinterliegende Ebene, die Festung von Ali Pascha Tepelena aus dem frühen 19. Jahrhundert an seiner Mündung und die Dreiecksfestung am gegenüberliegenden Ufer, den See und Korfu.

Im antiken Theater werden im Sommer abends manchmal Aufführungen eines kleines Kulturfestivals vorgeführt. Hierfür wurde eine Bühne aus Holz errichtet.

Das ganze Gebiet ist Teil eines Nationalparks, der auch die Feuchtgebiete südlich des Kanals umfasst. Die abgeschiedenen Niederungen sind ein wichtiges Schutzgebiet für Wasser- und Zugvögel. Die Festung von Ali Pasha liegt auf dem letzten Restchen Land vor dem Meer. Sie ist nur mit dem Boot zu erreichen. Beim Parkplatz in Butrint finden sich Bootsführer,  die einen hinausfahren (ca. 15 Minuten). Die Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert ist schnell besichtigt – die Bootsfahrt den Vivarkanal hinunter ist jedoch erfrischend und bietet Einblick in die Feuchtgebiete an der Mündung.

In Butrint endet die von Saranda kommende Strasse. Es ist aber möglich, den Vivarkanal auf einer einfachen Fähre (für € 5) zu queren – sei es, um zu Fuss die Gebiete auf der anderen Seite zu erkunden, sei es, um die Fahrt nach Konispol fortzusetzen. Die Fahrt mit der klapprigen Drahtseilfähre mutet abenteuerlich an – ging aber bisher immer gut.

Auf der Südseite des Kanals finden sich noch mehr historische Reste. Gleich gegenüber steht die Dreiecksfestung. In der Ebene gibt es noch Reste des Aquädukts. Auf einem Hügel weiter enfernt liegt die Festung Kalivo aus der Bronzezeit.

Wenig nördlich vom Eingang zum Ausgrabungsgelände gibt es an der Strasse ein Hotel mit Restaurant; Getränke und Souvenirs werden auch an Ständen im Gelände 100 Meter nach den Eingang angeboten.

Busse nach Ksamil fahren in Saranda beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen ab.

Butrint Foundation
Butrint.al – Website des Nationalparks

Ausflüge in die Umgebung von Saranda

Interessante Regionen in der Nachbarschaft sind die Albanische Riviera sowie Gjirokastra und Umgebung. Beides kann von Saranda aus gut in einem Tagesausflug erkundet werden. Näher liegen die folgenden Sehenswürdigkeiten.

Phoinike

Die antike illyrische Stadt Phoinike thront auf einem Hügel (Akropolis) mitten in der Ebene östliche von Saranda. Von der antiken Stadt sind noch zahlreiche Mauerreste zu sehen. Im Eingangsbereich fallen grosse Strukturen der Stadtmauer auf. 2006 wurde auf der anderen Hügelseite ein Theater ausgegraben. Auch andere Gebäudekomplexe – grosse Wohngebäude, der Thesaurus, eine Basilika – wurden entdeckt. Am südlichen Ende der antiken Stadt findet sich noch eine grössere Bunkeranlage. Diese und weitere militärische Bauten zeugen von der strategischen Lage damals und heute. Besucher werden mit einer tollen Aussicht belohnt.

Der Hügel von Phoinike liegt in der Ebene östlich von Saranda. Man fährt fünf Kilometer in Richtung Gjirokastra (alte Strasse), bis die Strasse einen Hügel erreicht. Hier zweigt man nach Norden in Richtung Finiq ab. Eine kleine, steile Aphaltstrasse führt vom Dorfzentrum von Finiq den Berg hoch zu einem kleinen Parkplatz, von wo aus ein Pfad zum Ausgrabungsgelände hochführt. Eine kleine Eintrittsgebührt wird erhoben. 2017 wurden Informationstafeln aufgestellt und bessere Wege durch die Ausgrabungen errichtet.

Detailinformationen Archäologiepark

Mesopotam

Folgt man der Hauptstrasse noch zwei Kilometer weiter nach Osten, kommt man zum Dorf Mesopotam, bekannt für seine sehr alte Niklauskirche. Südlich des Flusses befand sich einst ein befestigtes Kloster, von dem noch die Kirche aus dem 13. Jahrhundert erhalten ist. An der Fassade finden sich kleine Reliefs von Fabelwesen und einige schlecht erhaltene Wandmalereien. Etwas besser erhalten sind die Fresken im Inneren. Der lange einsturzgefährdete Bau wurde zwischenzeitlich renoviert. Einige Stützen und zusätzliche Mauern stammen aber aus historischer Zeit, als der Bau nach Erdbeben restauriert werden musste. In der Neuzeit wurden Stahlgerüste angebracht, um den Bau zusammenzuhalten.

Der Besuch der eindrücklichen Kirche ist eher etwas für Liebhaber. Der Zugang war immer mal wieder etwas kompliziert. Das Klostergelände liegt südlich des Flusses. Gleich nachdem die Strasse den Fluss quert (zwei Brücken), geht es in der Kurve auf ein Nebensträsschen ab. Nach rund 250 Metern erreicht man das Tor zur Anlage, das meist verschlossen ist. Ein Anruf bei der angegeben Nummer (oder 0698558106 – »hyrjë në kishë Mesopotam«) und etwas Geduld (warten) kann helfen. Vom Tor sind es nochmals rund 250 Meter am Friedhof vorbei bis zur Kirche. Mit etwas Glück schliesst der Aufseher auch den Eingang zum Inneren der Kirche auf, das nach langjährigen Arbeiten endlich restauriert worden ist.

Syri i Kaltër – das »Blaue Auge«

Die Karstquelle ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Region. Das »Blaue Auge« (»Blue eye«, albanisch »Syri i kaltër«) liegt ebenfalls nahe der alten Strasse nach Gjirokastra, aber nochmals rund 10 Kilometer weiter östlich als Mesopotam in einem Tal von Bergen umgeben.

Das Wasser der Quelle ist sehr klar, sauber und tiefblau. Ungefähr sechs Kubikmeter Wasser strömen jede Sekunde aus der Tiefe und fliessen in die Bistrica. Der Quelltopf ist von Bäumen umgeben – eine grüne Oase, bei der sich gut für ein Weilchen der Hitze Südalbaniens entfliehen lässt. Das Wasser besticht in den verschiedensten Blautönen. Gelegentlich springen auch mal Mutige in das 13 °C kalte Nass – seit 2022 gilt aber ein Badeverbot.

Das frisch ausgebaute Strässchen zur Quelle geht 19 Kilometer östlich von Saranda von der Hauptstrasse nach Gjirokastra ab. Gleich bei der Kreuzung liegt der Parkplatz am Stausee. Dann geht es anderthalb Kilometer zu Fuss (oder mit Touristen-Zug oder gemietetem Scooter) am See entlang zur Quelle. Es gibt am »Blauen Auge« Restaurants und Souvenirstände.

Der Touristentrubel hat den Ort stark seiner romantischen Reize beraubt. Es lohnt sich deshalb insbesondere im Sommer, zu ruhigeren Randzeiten zu kommen. Im hinteren Bereich der Anlage, wo weniger Leute unterwegs sind, ist es ebenfalls hübsch: Überall sprudelt Wasser aus dem Berg und Schmetterlinge umschwirren die vielfältigsten Pflanzen.

Delvina

Das kleine Städtchen Delvina östlich von Saranda ist noch nicht wirklich auf der touristischen Landkarte aufgetaucht; ein paar nette historische Monumente sind aber durchaus eine Tages- oder Halbtagestour wert.

Delvina war früher die wichtigste Stadt der Region, wovon leider nur noch wenige Reste erhalten sind. Das Ortsbild ist von nicht besonders hübschen Appartmentblocks geprägt. Zentrum des Orts bildet ein kleiner Platz mit ein paar Cafés rundherum. Auf einem kleinen Hügel über der Stadt finden sich Reste der Burg (vom Hauptplatz nach Osten, recht ab hinunter und dann steil hoch). Am Eingang zur Burg stehen Ruinen einer Moschee. Aus der Gründungszeit der osmanischen Stadt stammt der Xhermëhalla-Komplex südlich der Burg (der Strasse an dieser vorbei folgen). Von dieser Anlage aus dem 17. Jahrhundert sind eine Moschee, Türben, ein Hamam und eine Quelle erhalten – das meiste in Ruinen. Die Gebäude wurden wohl in Nachbarschaft eines neuen Basars erbaut, als die Türken sich in der Burg niedergelassen hatten und Delvina zur Stadt wurde

Im Dorf Rusan, keine zwei Kilometer nordwestlich, liegt die Gjin-Aleksi-Moschee aus dem 17. Jahrhundert, erbaut auf den Mauern einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die von alten Bäumen umgebene, landestypischen Einkuppelmoschee liegt in einem hübschen kleinen Garten, in dem auch noch zwei Türben stehen. Der Abzweiger nach Rusan liegt bei den ersten Appartmenthäusern von Delvina – links ab und dem sich hin- und herwindenden Strässchen folgen.

Eine Wanderung von rund zwei Kilometer pro Richtung führt von Delvina zu einer weiteren alten Kirche. Die kleine Marienkirche des Kameno-Klosters liegt in einem ruhigen Tal nordöstlich der Stadt. Das Gotteshaus aus dem Jahr 1580 ist von Ruinen der übrigen Klostergebäude umgeben. Die Wanderung beginnt am zentralen Platz und folgt vorerst der Hauptstrasse nach Nordosten. Wo die Hauptstrasse nach Westen abbiegt, hält man auf einem abzweigenden Strässchen die Richtung Nordwest. Auf der Südseite eines Baches geht es aus der Stadt hinaus und das Tal hoch. Wo der Weg den Bach erreicht, muss man diesen nur noch überqueren, um die Kirche zu erreichen. Für den Rückweg kann man sich auch einen Weg auf der nördlichen Bachseite suchen.

Zwischen Delvina und Saranda verkehren regelmässig Busse (Querstrasse oberhalb vom kleinen Park in Sarandas Zentrum). Die direkte Strasse von Delvina nach Osten in Richtung Gjirokastra ist hingegen in einem eher schlechten Zustand.

Verkehr

Anreise nach Saranda

Auto
Zwar am »Ende Albaniens« ganz im Süden des Landes gelegen, so dass die Anfahrt recht lange dauert, trotzdem ist Saranda gut erreichbar.
Die touristisch interessante Route führt von Mittelalbanien über Vlora entlang der Albanischen Riviera nach Saranda – entlang der wunderschönen Steilküste und über einen 1000 Meter hohen Pass. Sie ist recht kurvenreich und im Hochsommer gibt es viel Verkehr.

Alternativ kann man über Tepelena anreisen; dank zwei Neubaustrecke durchs Vjosa-Tal und den ‎Skërfica-Tunnel eine bequeme und gut ausgebaute Strecke: Am Ende der Umfahrung von Fier muss man sich entscheiden, ob man auf der Autobahn nach Vlora weiterfährt oder die Abfahrt zur Schnellstrasse nach Gjirokastra nimmt. 20 Kilometer südlich von Tepelena (8 Kilometer nördlich von Gjirokastra) zweigt die 2022 eröffnete neue Strasse Kradhiq–Delvina nach Westen ab. Durch eine abgeschiedene Berglandschaft geht es auf rund 750 Meter hoch und durch den 1316 Meter langen Skërfica-Tunnel. In eindrücklichen Kehren steigt die Strasse zur Ebene von Delvina ab. Schon bald ist auf dieser breiten, bequemen Strasse Saranda erreicht.

Die alte Strasse von Gjirokastra nach Saranda verläuft südlicher. 20 Kilometer südlich von Gjirokastra bei Jorgucat biegt man rechts nach Saranda ab. Es folgt die Passage des Muzina-Passes (572 m). Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich, etwas holprig, aber problemlos zu befahren.

Die drei Routen vereinen sich gleich östlich von Saranda – danach folgt noch ein kleiner Hügel, bevor man Blick aufs Meer hat und in die Stadt hinunterrollen kann.

Von Griechenland kann man über zwei Grenzübergänge einreisen: Kakavia ist der grosse Grenzübergang zwischen Ioannina und Gjirokastra – wenig später erfolgt der Aufstieg zum Muzina-Pass. Der Grenzübergang Qafa e Botës bei Konispol ist etwas abgelegener, aber deutlich ruhiger. Er liegt an der Strasse, die der Küste in Richtung Igoumenitsa folgt. Die Strasse auf albanischer Seite ist zwischenzeitlich gut ausgebaut. Auf griechischer Seite ist die Verbindung von Igoumenitsa nach Sagiada eher schmal und kurvenreich und der Grenzübergang lediglich mit »Mavromati Μαυρομάτι« ausgeschildert.
Für die Fähre von Korfu und die Anreise mit dem Schiff aus Italien siehe unten.

Busse
Die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Mittelalbanien dauert mit dem Bus gut und gerne fünf Stunden. Abfahrtsort in Tirana ist im Busdepot für den Süden (siehe Abfahrtsorte der Busse in Tirana). Abfahrtszeiten sind am frühen Vormittag und mittags. Die Busse verkehren in der Regel über Gjirokastra und brauchen rund sechs Stunden. Auch zwischen Vlora und Saranda verkehren Busse und Minibusse, wobei die Frequenz stark von der Jahreszeit abhängt.

Schiff
Von Korfu verkehren Ausflugsboote, eine Autofähre (ca. 70 Minuten) und Tragflügelboote (ca. 30 Minuten) nach Saranda. Anbieter sind primär Ionian Seaways, Finikas Lines (für Tagesausflüge ab Korfu: Ionian Cruises) und Sarris Cruises & Lines. Tickets können online und in Kerkyra im Hafen und bei nahegelegenen Agenturen entlang der Strasse zum Hafen gekauft werden. Der Platz auf der Fähre für Fahrzeuge ist begrenzt. Alternativ kann man die Fähre nach Igoumenitsa auf dem griechischen Festland nehmen und von dort nach Norden fahren. In Korfu werden auch Tagestouren nach Saranda und Butrint angeboten.

Gelegentlich legen auch Kreuzfahrtschiffe in Saranda an. Wie bei Tagesausflügen von Korfu wird meist Butrint besucht. Aber auch Fahrten nach Gjirokastra werden regelmässig angeboten. Während kleinere Kreuzfahrtschiffe direkt am Kai anlegen können, müssen grosse Schiffe in der Bucht ankern und die Passagiere per Tender übersetzen.
Wer mit dem Auto aus Mitteleuropa nach Südalbanien anreisen will, kann mit einer Griechenlandfähre von Italien übersetzen. Am besten die Fähre von einem Adriahafen aus nach Igoumenitsa nehmen und von dort nach Albanien weiterreisen. Wer ohne Auto unterwegs ist, kann mit dem Zug nach Italien fahren, mit der Fähre nach Korfu übersetzen und von dort nach Saranda weiterreisen.
2016 wurde eine neue Fährroute von Brindisi nach Saranda eröffnet. Das Schiff verkehrt wöchentlich zur Hochsaison ( Red Star Ferries). Ob die Route bestand haben wird, kann noch nicht gesagt werden.

Flugzeug
Der Flughafen von Tirana ist eine halbe Tagesreise entfernt. Wer in den Süden Albaniens will, kann auch über Korfu per Charterflug anreisen. Mindestens zwei Mal pro Tag verkehrt von dort eine Fähre, in der Saison viel öfters (siehe oben).

Vor Ort

Auto
Saranda ist nicht gross – auf ein Auto ist man nur angewiesen, wenn man Ausflüge macht oder ausserhalb der Stadt logiert. Hinzu kommt, dass im Hochsommer die Stadt aus allen Nähten platzt und das Autofahren und Parkplatzsuchen sehr nervenaufreibend werden kann.
Die wichtigen Strassen im Stadtzentrum parallel zum Ufer sind Einbahnstrassen.

Touren mit Bus, Jeep und Schiff
Ausflüge in der Region lassen sich bei verschiedenen Anbietern in Saranda und Umgebung buchen. Einige Reisebüros in Ksamil und Saranda organisieren auch Jeep-Touren.
Am Hafen von Saranda finden sich immer zahlreiche Anbieter, die Tagesausflüge per Schiff entlang der Küsten nach Norden und nach Süden anbieten – entweder im kleinen Boot oder mit dem grösseren Ausflugsschiff.

Öffentlicher Verkehr 
Während der Saison sind entlang der Küstenstrasse in Richtung Ksamil laufend Sammeltaxis unterwegs.
Die öffentlichen Busse nach Ksamil starten beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen.

Weiterreise

Auto 
Die Strassen nach Nordwesten (entlang der Albanischen Riviera), nach Norden (neue Route nach Kardhiq, Tepelene, Fier, Durrës durch den Skërfica-Tunnel, siehe oben) nach Osten (Gjirokastra und Grenzübergang Kakavia) und Süden (Konispol und Grenzübergang Qafa e Botës) sind gut bis ordentlich ausgebaut und problemlos befahrbar. Von Saranda nach Süden muss man bei Butrint auf einer einfachen Fähre den Kanal überqueren. Es gibt aber auch zwei Routen östlich des Butrintsees. Viele Dörfer im Hinterland sind nur über unasphaltierte Strassen erschlossen, wobei der Ausbau des Strassennetzes ständig voranschreitet.
In Saranda können auch Autos und Motorräder gemietet werden; es gibt mehrere lokale Mietwagenfirmen rund um den Hafen.

Busse & Sammeltaxis 
Der Busbahnhof ist mitten in der Stadt ein wenig oberhalb der Promenade, beim Platz mit Park die Strasse hoch. Die Abfahrtszeiten sind angeschlagen und werden eingehalten. Es verkehren Busse nach Mittelalbanien. Sammeltaxis nach Delvina sind in einer Seitenstrasse zu finden. Entlang der Albanischen Riviera ist der Fahrplan weniger dicht. Sammeltaxis in diese Richtung verkehren oft ab der Abzweigung nach Vlora zwei Kilometer ausserhalb Sarandas. Es bestehen auch Busverbindungen nach Griechenland und zur Grenze am Qafa e Botës. Busse nach Konispol und in die Dörfer der Region fahren zum Teil auch ab Gemüsemarkt.

Essen & Trinken & Schlafen in Saranda

Saranda ist in erster Linie auf den Tourismus ausgerichtet. Es gibt ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack.

In Saranda reihen sich entlang dem Ufer Hotel an Hotel, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Weitere Hotels liegen zum Teil im Stadtzentrum oder auch ausserhalb etwas vom Ufer zurückgesetzt. Lärmig kann es zur Hochsaison überall werden, wenn ausgelassene Touristen bis spät in die Nacht feiern. Die Bandbreite der Qualität ist gross vom billigen Hostel mit Mehrbettzimmer übers einfache, günstige Hotel bis zur teuren Luxusunterkunft. Die allermeisten Hotels sind recht neu und somit in einem ordentlichen Zustand.
Auch in Ksamil gibt es diverse einfachere Hotels und vor allem Zimmer zum Mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera«). Mehrere Hostels werben um Backpacker-Touristen.
Wenn Busse aus Tirana ankommen, warten in der Regel bereits Besitzer von Hotels und Hostels, um Gäste für ihr Haus zu gewinnen.

Insbesondere im Stadtzentrum gibt es entlang der Promenade auch ein reiches Angebot an Restaurants, zwischenzeitlich auch ein paar edlere. Meist wird Fisch oder italienische Küche angeboten.

Zahlreiche Hotels und Restaurants gibt es auch in Ksamil.

Campingplätze finden sich ebenfalls mehrere in Ksamil. Die engen Strassen von Saranda mit grossen Wohnwagen besser meiden.

Die Preise in Saranda und Ksamil sind weit über dem landesüblichen Schnitt. Es lohnt sich, vorab das Menu zu konsultieren, um schlimme Überraschungen zu vermeiden.

Während der Saison gibt es diverse Open-Air-Diskotheken – Saranda wird zur Partystadt. Auch viele Hotels haben Bars mit zum Teil etwas lauter Musik.

Freizeit & Kultur

Im Sommer wird im antiken Theater von Butrint ein Festival organisiert mit verschiedenen Aufführungen. Ansonsten ist das kulturelle Angebot nicht allzu reichhaltig.

Sportliche Aktivitäten sind in der Region natürlich auch möglich, insbesondere alle Arten von Wassersport. Rund um den alten Fischerhafen finden sich zahlreiche Anbieter für Bootsausflüge und Tauchsport. Auch Wandern ist  möglich, zum Beispiel im Nationalpark Butrint, wo gut Zugvögel beobachtet werden können. Im Hotel Butrinti gibt es sogar einen Tennisplatz und Wellness-Angebote.

Einkaufen in Saranda

Touristische Artikel von der Luftmatraze über Sonnencrème bis zum Bikini finden sich überall. Im Stadtzentrum gibt es auch ein paar grössere Lebensmittelläden respektive Supermärkte, das Angebot ist aber nicht besonders. Unweit vom Hafen gab es 2022 einen Laden für Tauchbedarf und Ähnliches. In den Strassen über der Uferpromenade finden sich Banken, Telefonanbieter und Kleiderboutiquen. Zwischen Strandpromenade und Hafen liegt noch ein kleiner Früchte- und Gemüsemarkt.

Souvenirs aller Art finden sich in ein paar Geschäften im Stadtzentrum.

Wetter in Südalbanien

Dieser Ort ganz im Süden des Landes hat ein sehr trockenes Klima mit fast 300 Sonnetagen pro Jahr. Auch im Winter verbringt noch mancher Städter aus Tirana ein langes Wochenende hier. Denn die Temperaturen sind oft sehr angenehm, im Sommer meist heiss, aber dank der Meeresbrise noch erträglich. Das Meer sollte bis in den Oktober hinein Badetemperatur haben.

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Die Albanische Riviera ist der schönste Küstenabschnitt des Landes. Die Region liegt zwischen Vlora und Saranda – vom Ufer des Ionischen Meers geht es steil hinauf zu den Gipfeln des Ceraunischen Gebirges. Die Riviera, bei den Albanern oft auch nur Bregu („Küste“) genannt, ist vor allem für Badeferien sehr begehrt. Dhërmi und Himara sind die beliebtesten Ferienorte – und in den Sommermonaten meist auch sehr überlaufen. Abgelegene Buchten bieten schöne Plätze zum Baden im glasklaren Wasser. Hoch über dem Meer liegen malerische Dörfer.

Lage

Die Albanische Riviera ist ein schmaler, steiler Küstenstreifen im Süden des Landes. Hier brandet nicht die Adria, sondern das Ionische Meer ans Ufer. Meist hoch über den Stränden liegen verstreut ein paar kleine Dörfer. Nur der Hauptort Himara etwas im Zentrum des Küstenabschnitts und die Dörfer Borsh und Qeparo, die sich südlich anschliessen, liegen am Wasser. Die Region ist abgeschieden – vom Rest des Landes durch hohe Gebirszüge getrennt, die über 2000 Meter hoch werden. Von Norden her ist die Riviera deshalb auch nur über Pässe zuerreichen. Der über 1000 Meter hohe Llogara-Pass, über den die meisten Besucher anreisen, bietet eine grossartige Aussicht über die ganze Küste; bei schönem Wetter sogar bis zur griechischen Insel Korfu.

Die meisten Strände sind mit Kieselsteinen mal an grösseren, mal in kleineren Buchten. Das Wasser ist glasklar.

In einem Teil der Dörfer wohnen Angehörige der griechischen Minderheit, andere sind von Albanern bewohnt. In Himara ist deshalb ein Kalimera meist nicht falsch.

Reisezeit

Vorab ein Hinweis, der für praktisch alle Küstenregionen Albaniens Geltung hat:

Während der Hochsaison von Mitte Juli bis Ende August ist die Riviera ein beliebtes Ziel albanischer und ausländischer Touristen. Vieles ist dann ausgebucht, überlaufen und weniger entspannt als sonst. Ausserhalb der Saison ist es deutlich ruhiger – vielleicht sogar allzu ruhig. Die Dörfer wirken fast ausgestorben, viele Geschäfte und Tourismusbetriebe sind geschlossen.

Am besten eignen sich die Monate Juni und September: Das Meer ist angenehm warm, die Sonne nicht ganz so brennend heiss. Man muss aber damit rechnen, dass im Juni noch einiges im Aufbau ist. Natürlich kann man auch schon im Mai und noch im Oktober meist gut im Meer schwimmen – das Wetter ist aber frischer und die Dörfer leerer.

Orte und Sehenswürdigkeiten

Llogara-Pass

Die Strasse von Vlora zieht sich ab Orikum tief in die Berge. Bald hat man die Qual der Wahl: oben oder unten durch? Der neue Tunnel erlaubt es, schnell an die Albanische Riviera zu gelangen. Oben durch bietet aber eine einzigartige Panoramaroute in eine Bergwelt ganz nah am Meer.

Die Strasse windet sich immer steiler zum Llogara-Pass hoch. Der Bergwald auf der Nordseite des Passes ist als Nationalpark geschützt. Hier gibt es neben einigen Restaurants auch ein neues Besucherzentrum mit Informationen zum Naturschutzgebiet. Einzelne der Kiefern und Pinien haben sogar Namen wegen ihrer auffallenden Formen. Der Llogara-Nationalpark ist auch Rückzugsgebiet für kleine und grosse Säugetiere. Die florareiche Bergwelt bietet eine kühle Alternative zur Hitze am Meer. Auf der Passhöhe und auf der Nordseite gibt es ein paar Restaurants, so dass man wirklich keinen Grund hat, hier nicht zu stoppen. Auch Hotels sind im Aufstieg nördlich vom Pass zu finden.

Die Passhöhe liegt auf 1027 Meter. Wenn die Sicht klar ist, bietet sich von hier aus eine wunderschöne Aussicht auf die Albanische Riviera: tief unten liegt das türkisblaue Meer mit schönen Stränden, links blickt man zu den höchsten Spitzen des Ceraunischen Gebirges mit hohen Felswänden hoch.

In vielen Kurven geht es auf der Südseite zur Küste hinunter. Schon Caesar soll hier durchgekommen sein, als er gegen Pompeius in den Krieg zog. Ein militärischer Wachposten aus kommunistischer Zeit in einer Haarnadelkurve dient als weitere Gelegenheit, die Aussicht zu geniessen, die Beine zu vertreten und ein paar alte Bunker zu betrachten. Zwei Spitzkehren weiter oben befindet sich sogar eine Aussichtsplattform. Hier kann man auch Gleitschirmfliegern beim Starten zu sehen.

Rund um die Passhöhe gibt es die Möglichkeit zu wandern. Zwischenzeitlich sind einige Wege markiert. Ambitionierte Berggänger steigen vom Pass bis zum Berg Çika (20145 m) oder dem etwas tieferen Nachbarn Maja e Qorrës hoch. Weniger anstrengend sind Touren durch den Wald. Eine gute Planung ist aber notwendig: Wiederholt mussten verirrte Wanderer aus den Wäldern des Nationalparks gerettet werden.

Dhërmi und Umgebung

Die Dörfer im nördlichen Teil der Küste sind sehr malerisch. Dhërmi, Vuno und der alte Teil von Himara bieten kompakte historische Ortsteile, schon fast etwas an Griechenland erinnernd. Zerfallene Gebäude erinnern an die vielen Auswanderer nach Griechenland. Dhërmi ist abgesehen vom kleinen Dorf Palasa der erste Ort, den man nach dem Pass erreicht.

In Dhërmi und Region gibt es zahlreiche Kirchen und Kapellen, viele aber verfallen oder nicht zugänglich. Sehenswert ist die Marienkirche über dem Dorf, die wohl 600 Jahre alt ist. Auch zwei weitere Kirchen können besucht werden.

Dhërmi ist aber insbesondere beliebt wegen seiner Strände. Unterhalb des Dorfes sind in den letzten Jahren zahlreiche Hotels entstanden – einige direkt am Strand, andere weiter oben am Hang. Tief unter Dhërmi liegt der Strand des Dorfes. Eine nette Uferpromenade mit Cafés lädt zum Verweilen und Spazieren ein. Etwas weiter nördlich schliesst sich der lange Strand von Drymades an. Noch etwas nördlich unterhalb des Llogara-Passes liegt der Strand von Palasa, wo eine grosse neue Feriensiedlung entstand.

Südlich von Dhërmi liegen die Dörfer Ilias und Vuno. In den Hügeln hinter Ilias liegt noch ein Kloster. Vuno ist ein weiteres Dorf mit vielen Steinhäusern, verwinkelten Gassen und einigen Kirchen. Getrennt werden Ilias und Vuno durch die Gjipe-Schlucht, die bei trockenem Wetter im unteren Bereich bis zu einem Wasserfall durchwandert werden kann. Sie endet am Strand von Gjipe, einer der schönsten Badebuchten der ganzen Riviera. Am Strand gibt es viele Möglichkeiten zu klettern ( Info-Seite mit Routenbeschreibungen). Der Strand von Gjipe ist über eine asphaltierte Strasse zu erreichen, die rund 30 Minuten Fussmarsch oberhalb endet. Gleich beim Parkplatz (im Sommer wird Gebühr erhoben) am Ende der Strasse liegt das alte Theodorus-Kloster.

Zwischen Dhërmi bis Himara finden sich einige der schönsten Badebuchten versteckt in der verklüfteten Küste, die auch ein paar Höhlen zu bieten hat. Hierzu zählt einerseit Gjipe. Unterhalb von Vuno liegt die schöne Bucht von Jal – heute ist der Strand Treffpunkt der Schönen und Reichen aus Tirana.

Zwischen Dhërmi und Himara windet sich die Strasse durch die Berge mit immer wieder schönen Ausblicken aufs Meer.

Himara

Himara ist das Zentrum der Riviera. Das historische Dorf liegt oben auf einem Hügel. Die »Neustadt« am Strand wird Spile genannt. Die Ortsmitte mit Promenade liegt im nördlichen Teil der Bucht. Entlang des südlichen Teils, durch einen kleinen Felsen getrennt, finden sich vor allem Hotelanlagen.

Trotz kleinem Hafen – oder besser: grösserem Anlegesteg – ist Himara doch primär ein Badeort. Der Sandstrand zieht sich entlang der ganzen Bucht, dahinter erstreckt sich eine neu gestaltete Strandpromenade mit zahlreichen Restaurants und Cafés. In den letzten Jahren ist ein grosses Angebot an Hotels entstanden, aber noch immer mieten viele Albaner ein einfaches Zimmer. Eine Umfahrungsstrasse lenkt den Verkehr in weitem Bogen um das Zentrum. Im Ortskern entlang des nördlichen Strandstücks finden sich Restaurants und Cafés sowie mehrere Läden. Hier trifft man sich abends, wenn es nach Sonnenuntergang wieder kühler wird, zum «Gjiro»: während des Spaziergangs entlang der Uferpromenade unterhält man sich mit Bekannten, gönnt sich ein Eis oder ein Bier und geniesst den Abend.

Das historische Erbe Himaras liegt am Berg: Alt-Himara – heute das »Dorf« genannt – thront auf einem Hügel oberhalb der Neustadt. Diese Lage rund zwei Kilometer entfernt von der Küste bot früher Sicherheit, als immer wieder Gefahr von Piraten drohte. Heute ist es hier eher etwas verschlafen, da viele Menschen in den letzten Jahrzehnten die Region verlassen haben. Enge Gassen führen durchs Dorf. Zwischenzeitlich wurden einige Häuser wieder restauriert. Herausgeputzt sind die orthodoxe Kirche mit Klosterbauten und die angrenzende griechische Schule. Am Ende des Hügels finden sich die Ruinen der alten Burg von Himara. Zudem verstecken sich die Überreste einer kleinen Kapelle zwischen den Mauern. Die meisten Besucher kommen weniger wegen den alten Mauern, sondern wegen der herrlichen Aussicht auf Himara und Umgebung. Kleine Cafés eignen sich, um den Sonnenuntergang über dem Ionischen Meer zu bewundern.

Unterhalb der Burg liegt ein weiterer Strand, »Livadhi« genannt. Die weitläufige Bucht ist ein beliebtes Ziel von Badenden. Der Strand aus kleinen Kieselsteine lockt mit klarem Wasser. Vor 20 Jahren war diese Bucht noch sehr abgeschieden und beinahe menschenleer. Heute ist sie mit einer asphaltierten Strasse erschlossen. Auch hier wurden schon mehrstöckige Hotels, Häuser mit Ferienwohnungen und Restaurants gebaut. Der Ort ist von Himara aus in ca. einer halben Stunde auf kleinem Pfad zu Fuss erreichbar. Ein Wanderweg führt weiter bis nach Jal, Gjipe und Dhërmi.

Kleinere, abgeschiedene Strände finden sich auch südlich von Himara. Viele Buchten wie der kleine, gut zugängliche Llamani-Strand sind jedoch schon recht komerzialisiert – Aufenthalt am Wasser ohne Liegestuhlmiete kaum möglich.

Östlich von Himara in den Bergen finden sich die beiden Dörfer Pilur und Kudhës. Weit oben am Berg gelegen, geht der Trubel an diesen kleine Ortschaften vorbei. Dafür erhält man hier noch etwas Einblick in ursprüngliches südalbanisches Dorfleben. Ein paar einfache Restaurants mit Grillspezialitäten stehen zur Verfügung, während man die grossartige Aussicht über die ganze Riviera geniesst. Die Albaner nennen Pilur deshalb auch »Balkon von Himara«. Gut von Himara auf asphaltierter Strasse und Wanderweg zu erreichen.

Porto Palermo

Die wohl meistbesuchte historische Sehenswürdigkeit entlang der Küste ist die Festung Porto Palermo wenige Kilometer südlich von Himara. Die Anlage liegt auf einer kleinen Halbinsel in der Mitte der gut geschützten Bucht (siehe auch Bild ganz oben auf dieser Seite). Der Despot Ali Pascha Tepelena liess die Festung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach einem Vorbild in Italien errichten – oder zumindest ausbauen. Eine Expedition durch die dunklen Gewölbe führt auf das Dach der Festung, die einen schönen Ausblick auf die Buch bietet.

Das Areal inklusive historischer Festung wurde noch von den Kommunisten militärisch genutzt. Sowohl in den Kasematten der Festung wie auch in den Gebäuden am Beginn der Halbinsel finden sich noch reichlich Hinweise. In einem der Militär-Bauten wurde zwischenzeitlich improvisiert ein Kapelle eingerichtet.

Der nördliche Teil der Bucht ist noch immer militärisches Sperrgebiet. Von der Strasse aus gut sichtbar ist der Tunnel, in denen früher die U-Boote der albanischen Marine untergebracht waren – ein riesiger Bunker. Das Gelände kann leider nicht besichtigt werden.

Die Bucht ist ein beliebter Tauchplatz.

Borsh und Qeparo

Südlich von Porto Palermo folgen zwei weitere Buchten, in denen kleine Ebenen etwas flaches Gelände bieten. Und Strände hat es da auch. In den letzten Jahren haben sich diese Dörfer allmählich touristisch entwickelt. Von Norden kommend erreicht man zuerst Qeparo, das noch etwas ruhiger ist als Borsh hinter dem nächsten Hügelzug.

Qeparos Umgebung fällt besonders durch die vielen Olivenbäume auf. Einen Halt wert ist die Produktionsstätte für Oliveöl im Dorfzentrum – ein schönes Souvenir. Wie in Himara hat sich auch hier über die Jahrzehnte der Mittelpunkt des Dorfes verlagert: Das alte Dorf liegt am Berg, das Zentrum ist heute am Fusse des Berges, während sich seit einigen Jahren vor allem der Bereich an der Küste entwickelt. Qeparo verfügt jetzt sogar über eine attraktive Fussgängerpromenade entlang des schmalen Strands, wo überall frische Quellen austreten. Es werden neue Hotels gebaut, und die einfachen Strandbars bieten sich für einen Sunset-Drink hervorragend an.

Alt-Qeparo ist über eine schmale und steile Strasse zu erreichen, die am östlichen Ende in einer Kurve abgeht. Das Dorf auf 450 Meter Höhe ist praktisch ausgestorben, bietet aber eine eindrückliche Substanz alter Gebäude und eine Kirche. Etwas nördlich liegen die Ruinen der alten Burganlage. Natürlich wird man auch hier mit einer prächtigen Aussicht belohnt.

Die Ebene von Borsh ist noch etwas grösser als diejenige von Qeparo. Der Strand ist breit und mehrere Kilometer lang. Auch hier finden sich – besonders im südlichen Bereich der Bucht – mehrere Hotels. Das Dorf am Hangfuss, deutlich von der Küste zurückgesetzt, ist vor allem bekannt für seine Gaststätte »Ujëvara«: Oberhalb des Restaurants entspringen zahlreiche Quellen, das Wasser fliesst in Kaskaden durch den von Bäumen beschatteten Garten und dann als starker Bach unter dem Restaurant hindurch dem Meer entgegen.

Bei Borsh zweigt eine Strasse ab, die über einen 600 Meter hohen Pass ins Tal der Shushica hinter dem Ceraunischen Gebirge führt. Diese unasphaltierte Route ist ein beliebter Abstecher für 4×4-Fahrer. Nicht ganz anderthalb Kilometer nach der Abzweigung im Dorf– am Ende des Asphalts – erreicht man die Burg von Borsh, auch Sopot genannt. Ein guter Weg führt zur Festungsanalge hoch, die mit einer massiven Toranalge und einer verfallenen Moschee beeindruckt. Und wiederum gibt es ein prächtiges Panorama mit Meer und den Bergen im Hinterland zu bewundern.

Südlicher Abschnitt der Riviera: Lukova & Kakome

Im weiteren Abschnitt nach Süden windet sich die Strasse schnell wieder den Berg hoch und passiert die nächsten Dörfer, die hoch überm Wasser liegen: Zuerst Piqeras mit einer weiteren Marienkirche hoch überm Dorf.

Touristisch eher unterschätzt wird wohl Lukova – im alten Dorfteil unterhalb der Strasse und des Dorfplatzes hat es wiederum ein paar hübsche Gassen mit Kopfsteinpflaster, die sich zwischen alten Häusern durchwinden.

Unterhalb von Lukova gibt es mehrere Sträden, die zum Teil nur zu Fuss oder mit geländegängigem Wagen zu erreichen sind. Ein recht beliebter Strand ist derjenige von Bunec zwischen Piqeras und Lukova. Die grossen Bunker sind zwischenzeitlich abgetragen worden, das touristische Angebot ausgebaut worden.

Ein weiterer bekannter Strand liegt in der Bucht von Kakome südwestlich von Nivica. Hier wollte der »ClubMed« mal ein Ressort bauen – gab aber das Vorhaben wegen ungeklärter Besitzrechte und Widerstand der Dorfbewohner auf. Das Gelände ist immer noch abgesperrt, weshalb eine Besichtigung auch des lokalen Marienklosters und der nördlichen Nachbarbucht Krorëza mit Kirche nicht ganz einfach ist und nicht unbedingt gern gesehen wird.

Strände

Die wenigsten Strände an der Albanischen Riviera sind wirkliche Sandstrände. Die grösse der Steine variiert zwischen feinem Kies und groberen, kleinen Steinen. Nicht nur empfindliche Füsse haben gerne Strandschuhe an.

In der Hochsaison sind die meisten Strände stark belebt. Auf einigen kleinen Abschnitten wird es schon fast ungemütlich, während die Massen sich auf den grösseren meist gut verteilen. Je abgeschiedener und schwieriger zu erreichen ein Strand ist, desto ruhiger. An fast allen Stränden gibt es Strandbars, die auch Liegestühle und Sonnenschirme vermieten.

Ausführliche Beschreibung der Strände

An den meisten Stränden werden Jetski- und Bootsfahrten angeboten. Für 50 bis 100 Euro wird man auch per Motorboot zu abgelegenen Buchten gebracht und wieder abgeholt.

Auch Stand-Up-Paddles (SUP), Kajaks und Tretboote (Pedalos) werden vielerorts angeboten.

Sportliche Aktivitäten

Neben Wassersport – siehe oben – gibt es auch Möglichkeiten, die Region zu Fuss oder per Rad zu erkunden. Diverse Routen sind signalisiert. In den Hochsommermonaten ist es aber nicht nur extrem heiss. Die vielen Touristen in der Region bevölkern natürlich auch die Strassen und Wege.

Wanderwege an der Albanischen Riviera
Bike-Touren an der Albanischen Riviera
Klettern am Strand von Gjipe

Ein ganz besonderes Erlebnis ist ein Flug mit dem Gleitschirm – Tandemflüge werden im Sommer täglich angeboten, wenn es die Wetterbedingungen zulassen. Unterhalb des Llogara-Passes gibt es einen beliebten Startplatz, gelandet wird meist am Strand von Drymades, wo man auch die Flüge buchen kann.

Ausflüge

In Himara und Dhërmi werden Bootstouren zu abgelegenen Stränden und Buchten angeboten.

Von der Albanischen Riviera lässt sich problemlos auch die Umgebung von Saranda erkundigen. Dank der zwischenzeitlich guten Strassen wäre auch ein Ausflug nach Norden in die Region von Vlora denkbar. Man muss also nicht den ganzen Urlaub am Strand verbringen.

Verkehr

Anreise

Auto – Die Fahrt entlang der Albanischen Riviera ist oft atemberaubend schön: Immer wieder hat man von weit oben einen sensationellen Blick über die Küste und das türkisblaue Meer. Da es sich um eine Bergstrasse handelt, ist die Strecke kurven- und höhenmeterreich und braucht entsprechend Zeit – die Strasse wurde aber gut ausgebaut.

Zur Hochsaison ist an der Riviera mit viel Verkehr zu rechnen. Besonders die engen Ortsdurchfahrten und die Wochenenden, wenn viele an- und abreisen, können die Nerven strapazieren. Mit neuen Umfahrungsstrassen im nördlichen Bereich und einem Tunnel unter dem Llogara-Pass versucht man hier, Besserung zu schaffen.

Anreise von Norden: Die Umfahrungsstrasse von Vlora – seit Sommer 2022 definitiv für den Verkehr freigegeben – verkürzt die Anreise aus Norden. Sie beginnt am Autobahnende in Vlora: Beim Kreisverkehr links. Die neue Route bietet ein herrliches Panorama über die Bucht von Vlora und erspart einem die staugeplagte Strecke durch die Stadt und entlang der Bucht. Die Umfahrung endet südlich von Orikum. Im weiteren Verlauf wurde die Strecke im Sommer 2022 weiter ausgebaut. Der neue Tunnel unter dem Llogara-Pass erspart einem nochmals fast eine halbe Stunde Fahrtzeit, aber dafür verpasst man die grandiose Aussicht (siehe oben).

Alternativroute: Seit Sommer 2022 gibt es auch die Möglichkeit, die südliche Riviera »von hinten« anzufahren – eine verkehrsarme, gut ausgebaute und eher kurvenarme Strecke durch schöne Landschaft. Die Route führt von Vlora durchs Shushica-Tal an Kuç vorbei nach Qeparo. Kurz ist auch diese Strecke nicht – aber deutlich weniger befahren. Die Route verlässt die Umfahrung von Vlora (»Bypass«) nach einigen Kilometern in östliche Richtung (»Peshkëpi«). Nach Überquerung der Shushica geht es immer südwärts. Anstatt von Kuç nach Borsh (alte, unasphaltierte Strasse) gibt es eine neue, gut ausgebaute Verbindung nach Qeparo, die kurz vor Kuç abgeht.

Anreise von Osten: Es gibt eine neue, durchgehend asphaltierte Verbindung von Tepelena durchs Obere Kurvelesh nach Kuç im Shushica-Tal. Diese Strasse ist schmal, führt aber durch tolle Berglandschaft. Sie schliesst bei Kuç an die oben beschriebene Route an.

Anreise von Süden: In Saranda geht die Strasse zur Riviera etwas östlich vom Städtchen nach dem ersten Hügelzug in einer Kurve (mit Tankstelle) ab.

Busse – Entlang der Albanischen Riviera fahren regelmässig Busse und Minibusse – im Sommer zum Teil sehr zahlreich, im Winterhalbjahr manchmal nur noch ein, zwei Mal pro Tag. Busse von Tirana fahren am frühen Morgen und mittags, in der Hochsaison allenfalls auch später. Gerade im Sommer empfiehlt es sich, frühzeitig am Busbahnhof zu sein oder Tickets online bei Riviera Bus oder Olgeno Tours zu reservieren, um auch einen Sitzplatz zu kriegen.
Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (vgl. Artikel Wo fahren Busse in Tirana?). Abfahrtsort in Vlora ist beim zentralen Busbahnhof bei Moschee und Unabhängigkeitsdenkmal.
Busfahrten sind wegen der zahlreichen Kurven eher etwas strapaziös – bei Minibussen kommt es stark auf den Fahrstil des Chauffeurs an.

Schiff – Die nächsten internationalen Häfen sind Vlora und Saranda. Im Sommer gab es ab und zu auch Fährverbindungen mit Ionian Cruises von Korfu bis Himara (meistens Schiffs-Charter für die Festivals in Dhërmi).
Im Hafen von Saranda werden Ausflüge mit dem Boot an die Albanische Riviera angeboten.
Himara ist kein Port of Entry für Segelboote. Diese müssen sich zuerst in Saranda oder Vlora melden.

Flugzeug – Die nächsten Flughäfen liegen in Tirana und Korfu. Die Weiterreise ab Flughafen dauert also mehrere Stunden. Nach Korfu gibt es zum Teil günstige Charter-Flüge. Von dort verkehren täglich Fähren nach Saranda. Ein neuer Flughafen bei Vlora ist in Planung.

Weiterreise

Auto – Heute sind auch schon zahlreiche Abstecher von der Hauptstrasse zu Stränden etc. asphaltiert.
Für die Weiterreise stehen heute auch Alternativrouten zur Verfügung: über den Llogara-Pass, durchs Shushica-Tal, durchs Kurvelesh nach Tepelena und Gjirokastra oder weiter nach Süden nach Saranda.
Um die Küste mit den vielen Dörfern und zum Teil abgelegenen Stränden erkunden zu können, ist es recht praktisch, einen eigenen Wagen zu haben. In Himara werden zum Teil auch eintägige und halbtägige Jeep-Touren angeboten.

Busse & Sammeltaxis – Es verkehren Busse von Himara nach Vlora, Saranda und Tirana. Die Busse nach Tirana verlassen Himara teilweise schon am sehr frühen Morgen (siehe Bild oben). Zustieg zwischendurch ist in der Regel möglich. Für kürzere Strecken – zum Beispiel von einem Dorf zum nächsten – empfehlen sich eher Furgons.

Schiff – Die Fährverbindung von Himara nach Korfu von Ionian Cruises wird heute wohl nicht mehr regelmässig angeboten – Änderungen vorbehalten.

Essen & Trinken & Schlafen

Entlang der ganzen Küste gibt es zwischenzeitlich ein reichhaltiges Angebot an Unterkünften, das jedes Jahr erweitert wird. Im Hochsommer ist aber vieles ausgebucht. Es gibt zum Teil auch Zimmer zu mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera« oder »Dhoma plazhi«).

Das kulinarische Angebot ist etwas einfacher – aber auch die kleinen Strandbars bieten meist ordentliche Verpflegung.

Während der Hochsaison gibt es – vor allem in Himara und an den Stränden nördlich davon – auch zahlreiche Bars und Discos, die die feiernde Massen bis tief in die Nacht hinein unterhalten.

Im Winterhalbjahr wird es an der Küste sehr ruhig. Länden schliessen zum Teil auch schon anfangs September, und jeden Tag folgen mehr. Viele Dörfer sind in den Wintermonaten fast ausgestorben, auch Läden, Hotels und Restaurants sind dann dort kaum mehr zu finden.

Wetter

Die Riviera wird in der Regel ihrem Namen gerecht und bietet viel Sonnenschein. Nicht nur im Hochsommer sind Temperaturen von Luft und Wasser angenehm. Aber wie überall am Meer kann natürlich schon einmal ein Sturm aufziehen – und am Llogara-Pass fällt im Winter gerne auch mal Schnee.

Nützlich

>> Himara.gov.al
>> Bilder der Riviera aus dem Jahr 2001
>> The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

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