Lezha ist die grösste Stadt zwischen Tirana und Shkodra und ein Ort mit langer Geschichte. In der Umgebung liegt der bekannte Badeort Shëngjin. Auch ein paar weitere Strände, die Lagunen und kleinere Sehenswürdigkeiten in der Region sind durchaus einen Abstecher wert.

Lage

Am Fuss der nordalbanischen Gebirge erstreckt sich eine Küstenebene gegens Meer mit Ackerland und Lagunen. Das Gebiet südlich vom Fluss Mat heisst Kurbin, nördlich erstreckt sich die Region von Lezha. Die Stadt liegt an einer Engstelle der Ebene, wo sich der Fluss Drin einen Weg zwischen Hügeln durch gebahnt hat.

Fast Schnurgerade zieht sich die Schnellstrasse durch die Küstenebene zwischen Fushë-Kruja und Lezha. Weiter nördlich nach Shkodra erstrecke sich zwar Hügelzüge zwischen Strasse und Küste, aber die Landschaft ist immer noch von weiten Ebenen geprägt.

Die Küstenebene Nordalbaniens wurde von mehreren Flüssen gebildet: Im Süden der Ishëm, nördlich davon der Mat, und durch Lezha fliesst der Alte Drin. Sie bildeten an der Küste ein System von Lagunen und Feuchtgebieten, so dass das Meer nur an wenigen Orten gut zugänglich ist. Das von den Flüssen mitgebrachte Schwemmgut verändert weiterhin laufend die Küstenlandschaft. Verschwunden sind hingegen die Sümpfe und Wälder, die früher die Landschaft in der Ebene bestimmten.

Die Flüsse kommen aus den Bergen, die sich hinter der nur wenige Kilometer breiten Küstenebene erheben. Das Gebirge ist hier nicht mehr ganz so schroff und hoch wie weiter südlich und in den Alpen im Norden, aber noch immer eine deutliche Barriere zwischen Küstenregion und Bergland. Im Hinterland von Lezha liegt die Region Mirdita.

Stadtbesichtigung Lezha

Lezha ist eine Kleinstadt, an einem Engpass gelegen, wo sich der Fluss Drin zwischen zwei Hügeln einen Weg zum Meer bahnt. An dieser strategischen Lage befand sich schon vor Urzeiten eine Stadt: Illyrer, Römer, Venezianer, Osmanen haben hier gesiedelt und die Region von der Burg auf dem Hügel kontrolliert. Und dann war da noch Skanderbeg, der in Lezha die albanischen Fürsten zum Kampf gegen die Türken vereinte und später hier seinen Tod fand.

Sehenswürdigkeiten

Wichtigste Sehenswürdigkeit in Lezha ist das Grab von Skanderbeg. Er wurde 1468 in der mittelalterliche St. Nikolaus-Kirche begraben. Zehn Jahre später zerstörten die Türken das Grab. Später bauten sie die Kirche in eine Moschee um. 1979 wurde die Moschee bei einem Erdbeben schwer beschädigt. In der Folge verwandelten die Kommunisten die Ruine in die »Skanderbeg-Gedenkstätte« und überdachten sie mit einem markanten Schutzbau. Im Inneren der Ruinen des Sakralbaus finden sich eine Büste von Skanderbeg und eine Nachbildung seines Schwerts und Helms, eine Grabstätte imitierend.

An der Wand erinnern ein paar Wappen an die Liga von Lezha von 1444. Bei dieser Zusammenkunft vereinigten sich albanische und montenegrinische Lokalherrscher des Westbalkans im Kampf gegen die Türken unter Skanderbegs Führung. Auch ein Denkmal im Stadtzentrum erinnert an dieses Ereignis.

Die Skanderbeg-Gedenkstätte findet sich am östlichen Flussufer, in einer Parkanlage nördlich ans Stadtzentrum angrenzend. Neben dem Monument sind auf dem Areal noch einige römische Mauerreste zerstreut. Mit dem Auto im Ortszentrum über die Brücke und rund 150 Meter danach links abbiegen und bei nächster Gelegenheit parken. Zu Fuss hält man sich etwas früher links, um die Anlage anzusteuern, und passiert dabei eine kleine Parkanlage und den verkehrsfreien Platz vor dem Rathaus, wo sich auch Kulturpalast, Bibliothek und Präfektur befinden. Auf dem Platz stehen zudem Denkmäler von Skanderbeg und dem Dichter und Priester Gjergj Fishta. Im Kulturpalast wurde 2019 ein kleines Ethnographisches Museum eröffnet.

Folgt man dem Weg durch den Park an der Skanderbeg-Gedenkstätte vorbei, kommt man in ein Viertel mit kommunistischen Plattenbauten. Zwischen den Appartmenthäusern und dem Fluss liegt noch ein grosses und altes osmanisches Haus, »Shtëpia e Mlikajve« genannt. Leider ist das Kulturdenkmal in einem schlechten Zustand und ist – obwohl sich darin einst das Ethnographische Museum Lezhas befand – in der Regel nicht zugänglich.

Gleich oberhalb der Skanderbeg-Gedenkstätte führt ein Strässchen den Berg hoch zur Burg von Lezha. Die 140 Höhenmeter können entweder mit dem Auto oder zu Fuss bewältigt werden – es ist einfach sehr steil. Die grosse Burganlage, von mächtigen Mauern umfasst, ist recht eindrücklich und bietet eine hervorragende Aussicht. Innerhalb der Mauern ist neben Ruinen einiger Gebäude – darunter eine Moschee – viel ungenutzte Fläche. Die Anlage ist noch nicht wirklich touristisch erschlossen. Die Aussicht über Lezha bis zum Meer entschädigt für die Strapazen des Aufstiegs.

Der nächsthöhere Berg hinter dem Burghügel, dank seiner auffallenden Kegelform schon von Weitem sichtbar, war in der Antike ebenfalls befestigt. Vom alten »Akrolissos« sind aber nur noch ein paar Mauerreste zu sehen – und der Anstieg zum 400 Meter hohen Berg ist mangels asphaltierter Zufahrt auch deutlich schwieriger.

Ansonsten bietet Lezha nicht mehr viel – unhübsche Plattenbauten und einige größere Neubauten dominieren das Stadtbild. Das Stadtzentrum liegt südöstlich der Brücke. Hier finden sich auch die wichtigen Geschäfte.

Umgebung von Lezha / Kurbin

Shëngjin

Der kleine Hafenort Shëngjin – eingeklemmt zwischen Meer, Hügel und Lagune – ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Entlang des flachen, breiten Sandstrands sind zahlreiche Hotels und Appartmenthäuser entstanden. Als Badeort ist Shëngjin insbesondere bei Kosovaren beliebt. Im Hochsommer ist hier viel Trubel – aber es ist alles etwas kleiner und gemütlicher als in Durrës.

Eine neu gestaltete Fussgängerpassage führt dem Strand entlang. An der Hauptstrasse und in den Seitengassen gibt es zahlreiche kleine Läden für den täglichen Bedarf. In der Hochsaison wird es recht chaotisch auf der einzigen Strasse, die sich durch den Ort zieht.

Im nördlichen Bereich der Bucht liegt der Hafen. Im Handelshafen wird vor allem Erdöl umgesetzt. Weiter hinten liegt der Hafen der albanischen Marine. Meist ist das Gelände nicht abgesperrt, so dass man die nördlichen Küstenbereiche einfach erreichen kann. Bei einem Gang oder einer Fahrt durch das Gelände kommt man an Kasernen aus kommunistischer Zeit und vielem alten Kriegsgerät vorbei: schrottreife Schiffe an Land und im Wasser, Bunkeranlagen für Boote und rostende Fahrzeuge. Da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt, sollte man nicht fotografieren und schon gar nicht den Weg verlassen. Unter dem Areal führte ein unterirdischer U-Boot-Bunker durch.

Am schönsten ist die Küste im Norden von Shëngjin. Nur ein einfacher Fahrweg führt über die Marinebasis hinaus durch den Wald. (Wenn die Durchfahrt durch die Marinebasis gesperrt ist: Ein Umfahrungsweg geht in der Kurve vor dem Tor rechts den Hügel hoch.) An der steilen Küste, geschützt durch den Hügel »Mali i Rençit«, kommen erst ein paar kleine Badestrände und Bunkeranlagen im Berg. Danach folgt ein kilometerlanger, nicht allzu belebter Sandstrand, der erst kurz vor der montenegrinischen Grenze endet. Man könnte die etwas mehr als zehn Kilometer bis Velipoja zu Fuss gehen – nur am Schluss muss man durchs Wasser schwimmen.

Etwa eine Stunde zu Fuss nördlich von Shëngjin liegt ein kleines Naturmonument: Die Sanddüne »Rana e hedhur« zieht sich fast 100 Meter den Hang des Hügels hoch (man findet auch die Standard-Bezeichnung »Rera e hedhur« und weitere Dialektvarianten). Die Übersetzung »geworfener Sand« erklärt, wie die Hangdüne enstand: Der Wind bläst immer wieder neue Sand an – und die hochkletternden Besucher stossen ihn wieder runter. Der steile Aufstieg ist recht mühsam und der heisse Sand glüht unter den Füssen.

Südlich von Shëngjin liegt ein ausgedehntes Lagunengebiet, das als wichtiger Rastplatz für Zugvögel geschützt ist. Die nördliche Lagune von Kune kann zwar gut von Shëngjin angefahren werden, da sich eine Strasse am Strand entlang zieht. Die Feuchtgebiete sind aber nur schwer zugänglich. Es gibt hier aber auch zahlreiche Restaurants, und je weiter südlicher man kommt, umso ruhiger und abgeschiedener wird es am Strand.

In der südlich vom Drin gelegenen Lagune von Vain kann man quer durch bis zum Meer fahren. Die meisten kommen aber nicht zum Baden, sondern wegen der Restaurants her. Vor der Lagune, neben der Strasse dorthin, liegt in »Ishull i Lezhës« noch das alte Jagdhaus, das vom italienischen Aussenminister während des Zweiten Weltkriegs erbaut worden ist (auch wenn gelegentlich als Hotel empfohlen: allenfalls als Restaurant geeignet, wobei die modernen Häuser rundherum mindestens so gut sind).

Anfahrt: Shëngjin ist über eine Stichstrasse von Lezha aus zu erreichen. Die Abzweigung von der Durchgangsstrasse befindet sich am westlichen Stadtrand von Lezha. Von dort sind es noch rund fünf Kilometer bis ins Zentrum des Orts.
Zur Lagune Vain muss aber eine andere Route gefahren werden: Ausfahrt »Ishull i Lezhës« einen Kilometer vor Autobahnende gleich südlich der Brücke über den Drin, dann immer westwärts.
Eine neue Strasse verbindet Shëngjin mit Velipoja weiter nördlich an der Küste. Die Panorama-Strecke am Berg hoch über der Küste bietet tolle Aussichten.

Minibusse verkehren regelmässig zwischen Lezha und Shëngjin.

Buchtipp Reiseliteratur

Der EuroNatur-Reiseführer Adria-Ostküste richtet sich an Vogelbeobachter und Naturfreunde mit Informationen zu allen Ländern entlang der östlichen Adriaküste: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Albanien. Albanische Feuchtgebiete sind wichtige Rastplätze für Zugvögel. Neben Reiseinformationen für die Naturgebiete an der Küste finden sich auch eine ausführliche Beschreibung der Tierwelt, aber auch Erläuterungen, wodurch diese bedroht wird. Danüber hinaus wird der Naturraum beschrieben. Und die Leser erhalten Tipps für die Vogelbeobachtung.

Strand Tale

Südlich der »Lagune von Vain« schliesst sich beim Dorf Tale ein weiterer Strand an. Im Gegensatz zu Shëngjin ist die Infrastruktur hier noch sehr bescheiden: ein paar einfache Strandbars und etwas zurückgesetzt erste Pensionen. Der Strand ist zum Glück noch immer mehrheitlich naturbelassen und kaum verbaut, die Häuser nicht direkt am Strand. In der Nebensaison ist es möglich, mit dem Auto über den Sand zu fahren.

Ein guter Grund, um nach Tale zu fahren, ist die grosse, noch gut erhaltene Bunker-Anlage. Vier grosse Artilleriebunker stehen nebeneinander aufgereiht auf einer Betonplattform, daneben noch ein Beobachtungs- und Kommandobunker. In einem Bunker haben deutsche und albanische Architekturstudenten vor ein paar  Jahren eine Unterkunft eingerichtet – der Bunker hätte als Modell für ähnliche Backpacker- und Erlebnis-Unterkünfte in ganz Albanien dienen sollen. Die Initiatoren, die mit dem Innenausbau schon recht weit fortgeschritten waren, mussten aber vom Projekt Abstand nehmen, nachdem sie auf Widerstand lokaler Autoritäten gestossen waren.

Anfahrt: Die Schnellstrasse von Lezha nach Süden bei Shënkoll/Tale verlassen (gefährliche Kreuzung: grosse Vorsicht von Süden kommend beim Linksabbiegen!). Die Strasse führt an einem Entwässerungskanal entlang sieben Kilometer mit nur zwei Richtungsänderung durch die Ebene bis zur Küste. Am Ende der Strasse geht es scharf rechts und noch etwas mehr als einen Kilometer bis zur Bunkeranlage, die direkt neben der Strasse steht. Die Querstrassen davor und danach führen zum Strand.

Milot

Der Ort Milot am Südufer des Mat ist zwar nur ein grosses Dorf, aber ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Nordalbanien. Mehrere Brücken queren hier den Fluss, der einen Weg ins Hinterland bietet. Von der Strasse Tirana–Lezha–Shkodra zweigt hier die Autobahn nach Kukës und Kosova ab.

Milot bietet keine Sehenswürdigkeiten. Die alte, ikonische Zogu-Brücke aus den 1920er Jahren ist leider im Zerfall. Interessant ist somit einzig der Bauernmarkt am Sonntag-Vormittag (bei der Autobahnabfahrt/Brücke/westlicher Dorfeingang).

Laç

Das kleine Industriestädtchen macht mit den grossen Fabrikruinen einen heruntergekommenen Eindruck. Der Ort, wo Albaniens einziges Panzerregiment zu Hause ist, hat auch nicht wirklich was zu bieten. Zahlreiche Neubauten im Stadtzentrum erinnern an das Erdbeben von 2019, als hier zahlreiche Häuser einstürzten.

Sehenswert ist die Kirche, die oberhalb von Laç am Berg liegt und in ganz Albanien als Wallfahrtsort bekannt ist. Die Kirche des Heiligen Antonius (»Shën Ndou«, Feiertag am 13. Juni) wurde neben einer Höhle erbaut, von der Wunder erwartet werden. Im Sommer ist hier oft reger Betrieb, wenn Gläubige aller Religionen hierher pilgern und sich Besserung versprechen. Vom Gotteshaus 300 Meter über der Stadt hat man auch eine hervorragende Aussicht über die Ebene bis zur Küste.

Anfahrt: Die Autobahn 17 km südlich von Lezha verlassen (Ausfahrt Laç) und der Hauptstrasse bis ins Stadtzentrum folgen. Vor dem Zentrum beim Park links in die querende Hauptstrasse abbiegen und nach etwas mehr als 500 Metern rechts in das zur Kirche hochführende Strässchen abbiegen. Auf dem Weg hoch zur Kirche kommt man noch an ein paar Gesteinsformationen vorbei – Überreste eines Meeresbodens, der vor langer Zeit angehoben wurde.

Zu gewissen Zeiten verlässt frühmorgens ein »Pilgerzug« den Bahnhof von Shkodra. Dieser Zug nach Laç ist eine der wenigen regelmässig verkehrenden Züge in Albanien. 2023 fuhr der Zug von Mitte März bis Mitte Juni.

Patok

Der Mat bildet westlich von Laç eine weitere Lagune südlich seiner Mündung. Dies ist nicht nur eine gut besuchbare Lagunenlandschaft – mit zahlreichen kleinen Bunkern gespränkelt – sondern auch ein beliebter Ort, um sich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten zu verpflegen.

Ein Damm führt fast zwei Kilometer lang quer durch die Lagune. An seinem Ende häufen sich die Gestelle, die die Fischer zum Einholen des Fangs nutzen, und die Fischspezialitätenrestaurants. Wie die Fischer stehen auch die Restaurants zum Teil im Wasser: Auf Stelzen wurden kleine Hüttchen erbaut. Patok ist somit eine gute Option für eine Mittagsrast, wenn man auf der Fahrt von Mittel- nach Nordalbanien (oder umgekehrt) etwas Hunger und Lust auf Meeresbrise verspührt.

Die Lagune und die östlich angrenzenden Feuchtgebiete sind ein Naturschutzgebiet.

Früher führte vom Strassenende ein schmaler Steg durch die Lagune zu einem Strand auf dem Haff. Den Steg gibt es aber nicht mehr. Die Küste des Meers ist nur weiter südlich beim Dorf Adriatik (westlich von Mamurras) zugänglich – der Strand ist aber unerschlossen, nicht besonders sauber und auch nicht ganz einfach zu erreichen.

Anfahrt: Patok ist über die gleiche Autobahnausfahrt wie Laç zu erreichen. Von der Autobahn einfach geradeaus zur Küste fahren – ohne Abbiegen erreicht man die Lagune.

Zadrima

Die Ebene Zadrima nördlich von Lezha gegen Shkodra hin bietet zahlreiche kleine Dörfer, deren mehrheitlich katholischen Bewohner noch stark traditionell verwurzelt sind. Frauen in Tracht sind noch häufig zu sehen, mancherorts gibt es noch alte Kirchen. Attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Ebene hat.

Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet findet sich eine Weinkellerei, die auch Wein aus der gleichnamigen lokalen Traube produziert. In Gjadër sind noch die Rollbahnen vom Militärflugplatz zu erkennen, die von der Piste quer durchs Dorf zu den Kavernen im Berg führten.

Bekannt ist die Region vor allem für einige Restaurants, die traditionelle lokale Speisen anbieten.

Mehr zur Zadrima im Artikel Shkodra

Anfahrt: Von der zentralen Kreuzung in Lezha (Ostufer) führt eine kleine Strasse nach Norden in die Zadrima. Von der Hauptverkehrsachse Lezha–Shkodra, die abseits der Dörfer durch die Ebene führt, zweigen weitere Strassen in die einzelnen Orte ab.

Verkehr

Anreise

Auto – Sämtlicher Verkehr zwischen Nordalbanien und Mittelalbanien muss durch die Stadt Lezha durch – für eine Umfahrung bräuchte es noch einen Tunnel. Der Durchgangsverkehr passiert die Stadt aber nur am westlichen Ufer. Besucher müssen beim kleinen Kreisverkehr am Fluss über die Brücke ins Zentrum fahren (zu den Sehenswürdigkeiten kurz danach dann links).

Bei Milot, etwas südlich von Lezha, zweigt die Autobahn über Kukës nach Kosova ab. Die Fahrt dorthin dauert keine zwei Stunden.

Busse – Sämtliche Busse sowie Minibusse von und nach Shkodra halten in Lezha auf dem Platz vor der Brücke.

Schiff – Aktuell verkehren unseres Wissens keine Adria-Fähren ab Shëngjin.

Fahrrad – Da man immer wieder ausländische Fahrradfahrer auf den Schnellstrassen nördlich und südlich von Lezha sieht, wollen wir hier den Hinweis anbringen, dass es durchaus Alternativen zu den gefährlichen Hauptverkehrsachsen gibt. Acht Kilometer südlich von Shkodra zweigt die alte, fast verkehrsfreie Strasse von der Schnellstrasse ab, die sich erst drei Kilometer vor Lezha wieder mit der Hauptstrasse vereint. Eine etwas längere und leicht anspruchsvollere Route führt von Shkodra am östlichen Rand der Ebene am Hangfuss nach Lezha. Hier gibt es nur wenig Verkehr.
Von Lezha nach Süden verläuft die alte Route auf der Ostseite des Drin immer am Ostrand der Ebene über Milot und Laç bis Fushë-Kruja. Der Verkehr auf dieser Strasse ist gering.
Detaillierte Angaben zum Fahrradfahren in Albanien

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur eine halbe Stunde entfernt. Auch der Flughafen von Podgorica in Montenegro ist gut erreichbar.

Eisenbahn – Pro Tag verkehrt mi Frühling/Frühsommer von Shkodra nach Laç (über Lezha) je ein Zug.

Weiterreise

Auto – Einige Dörfer im hügeligen Hinterland sind noch nicht mit asphaltierten Strassen erschlossen – aber grundsätzlich sind die meisten Dörfer der Ebene und die hier erwähnten Sehenswürdigkeiten problemlos auf asphaltierten Strassen zu erreichen.

Busse & Sammeltaxis – Busse und Sammeltaxis verlassen Lezha vom Platz westlich der Brücke. Hier warten auch Busse nach Shëngjin und in die Dörfer.
Wer zu den Lagunen und Dörfern möchte, verlässt den Bus an der Schnellstrasse/Autobahn. Dort muss man dann auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Essen & Trinken & Schlafen

Die Region rund um Lezha ist bekannt für gute Restaurants: Fischrestaurants in Patok und Shëngjin, Spezialitätenrestaurants in Vain und Fishta, Rotwein aus Kallmet und der Mirdita. Viele fahren auch gerne an den Strand, um in Ruhe einen Kaffee oder so zu trinken und für eine Stunde beim Rauschen der Wellen den Alltag zu vergessen.

Für Übernachtungen bietet sich vor allem Shëngjin an mit Hotels in allen Preisklassen (überfüllt im Hochsommer), aber auch in Lezha und entlang der Autobahn gibt es Unterkünfte.

Einkaufen

In Lezha lassen sich alle notwendigen Dinge des Alltags besorgen. Auch Shëngjin bietet im Sommer diverse Läden, die die normalen Bedürfnisse des Alltags abdecken.

Freizeit & Kultur

Die Region um Lezha bietet zahlreiche Möglichkeit für aktive Freizeitgestaltung – oder auch weniger aktiv einfach an einem der Strände. Von Vogelbeobachtung in den Lagunen über Wanderungen durch die Hügel bis zu Wassersport im Meer.

Kulturell ist das Angebot deutlich kleiner – was genau im Kulturhaus von Lezha geboten wird, ist uns nicht bekannt.

Wetter in Lezha und Umgebung

Im Winter, wenn ein kalter Wind aus den Bergen blässt, kann es empfindlich kühl werden. Und im Frühjahr und im Herbst gibt es reichlich Niederschläge. Ansonsten ist das Klima in der Region recht angenehm – und Sommer kann es sehr heiss werden.

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Die küstennahen Regionen Mittelalbaniens zwischen Durrës und Elbasan im Norden sowie Vlora und Berat im Süden bieten diverse Sehenswürdigkeiten, auch wenn sie meist nicht für Übernachtungen oder längere Aufenthalte gewählt wird.

An den Städten von Mittelalbanien kann man mit gutem Gewissen vorbeifahren – sie sind aber nicht mehr so trostlos wie früher, so dass man dort auch einen Halt einlegen kann, wenn einem nach einer Pause und etwas Sightseeing ist.

Die antike Stadt Apollonia, das Kloster Ardenica und der Nationalpark Divjaka sind wie die ürbigen Naturschönheiten und Kulturdenkmäler, die im folgenden Text nebst den Städten aufgeführt sind, aber durchaus einen Abstecher und Erkundungen wert. Es lohnt sich also, auf dem Weg in den Süden (oder Norden) den einen oder anderen Halt in Mittelalbanien einzuplanen.

Myzeqe und Umgebung: Lage

Die Myzeqe genannte Küstenebene Mittelalbaniens, Schwemmland der grosser Flüsse Shkumbin, Seman und Vjosa, war lange ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet. Nach der Trockenlegung wurde die Myzeqe zur Kornkammer Albaniens und grössere Städten. Fier ist heute das Zentrum der Region. Ein paar Hügelzüge durchbrechen die Ebene – Standorte bedeutender Kulturgüter.

Die Küste enthält viele Feuchtgebiete wie die Lagune von Divjaka, ein Nationalpark mit Pelikanen und Flamingos. Ein paar wenige Strände eignen sich auch zum Baden.

Die Myzeqe ist umgeben von Hügelgebieten. Die im Osten anschliessende Hügellandschaft Dumreja besticht durch ihre vielen, kleinen Seen. Im Süden erheben sich die Bergregionen Südalbaniens, denen das Hügelgebiet der Mallakastra vorgelagert ist. Hügel trennen das Gebiet auch von der Region Tirana im Norden.

Fier – grösste Stadt Mittelalbaniens

Die Stadt bietet kaum etwas Sehenswertes. Ein paar neue Gotteshäuser und kommunistische Wohnblocks prägen das Stadtbild. Ausser für Besorgungen oder zur dringenden Rast lohnt es sich nicht wirklich, auf der Durchreise oder auf dem Weg nach Apollonia Halt zu machen. In absehbarer Zeit soll zumindest am Fluss entlang eine neue Flaniermeile entstehen.

Das historische Museum von Fier zeigt Fundstücke und Kopien davon, die in der Region (Apollonia, Ballsh, Byllis etc.) gefunden wurden. Das Haus liegt etwas versteckt rund 250 Meter südwestlich von der grossen Moschee und ist selten geöffnet. Ein Teil der Ausstellung wurde zwischenzeitlich auch nach Apollonia ausgelagert.

Dank der neuen Umfahrungsstrasse kann man jetzt am Zentrum Mittelalbaniens vorbeidüsen – die lästige Passage quer durch die Stadt und auf schmalen Landstrassen entfällt. Die Abfahrten zur Stadt befinden sich weit ausserhalb vor Mbrostar im Norden respektive vor Levan im Süden.

Die Wegweiser führen den Verkehr heute um das Zentrum – man kann aber durchaus auch gradedurch ins Zentrum, vor allem, wenn man nach Apollonia möchte. Die Stadt ist aus fast ganz Albanien gut mit dem Bus erreichbar. Durchfahrende Busse erwischt man am besten am Kreisel am nördlichen Stadteingang. Von hier aus geht es aber eigentlich nur mit Taxi weiter.

Apollonia – römische Ausgrabungen

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Region ist die Ausgrabungsstätte von Apollonia, rund zehn Kilometer westlich von Fier auf einem Hügel inmitten der Myzeqe gelegen.

Apollonia war eine griechische Kolonie, die vor allem zur Römerzeit eine Blüte als bedeutende Stadt erlebte. Damals verfügte der Ort noch über einen Flusshafen – die Vjosa änderte ihren Verlauf nach einem Erdbeben – und war neben Durrës Ausgangspunkt der Via Egnatia, die die östliche Adriaküste mit Konstantinopel verband. Heute ist Apollonia eine der bedeutendsten archäologischen Fundstäten Albaniens.

Wo damals sich eine grosse Stadt über den ganzen Hügel erstreckte, steht heute neben den Ruinen nur noch ein orthodoxes Kloster. Das Gelände wurde noch nicht vollständig ausgegraben – überall sind Reste der antiken Stadt zu finden: Vom Hügelfuss, wo heute die Umfahrungsstrasse von Fier gebaut wird, bis hoch zur Akropollis. Die Agora mit dem Odeon (Theater) und den teilweise restaurierten Ruinen des Buleuterions sind besonders eindrücklich. Auch grosse Mauern sind noch zu sehen. Es lohnt sich, den Pfaden durch das oft von wuchender Vegetation bewachsene Gelände zu folgen und dabei immer wieder auf alte Mauern zu stossen.

Im Kloster befindet sich noch ein kleines Museum, wo ausgegrabene Statuen zu sehen sind. Das alte orthodoxe Kloster mit Marienkirche und Glockenturm wäre aber auch sonst einen Besuch wert. Der Klosterhof mit dem Kirchlein im Zentrum ist ein beschaulicher Ort der Ruhe. In der Kirche wurden diverse römische Säulen verbaut.

Apollonia ist nur mit dem Auto erreichbar. Am einfachsten ist es neu über die Umfahrungsstrasse – Abfahrt »Pojan« und dann das Kloster auf dem Hügel ansteuern. Der Weg von Fier führt am Bahnhof vorbei immer nach Westen auf einer schmalen Strasse. Nach ca. 10 km zweigt man nach links ab und fährt dann einen Hügel hinauf zum Kloster. Es ist eine kleine Besuchsgebühr zu bezahlen. Neben dem Kloster gibt es ein kleines Restaurant.

Ardenica – orthodoxes Kloster

Das alte orthodoxe Kloster von Ardenica thront auf einem Hügel über der weiten Myzeqe-Ebene. Es ist wohl eine der schönsten Kirchen des Landes und die grösste Klosteranlage, die den Kommunismus überstanden hat, also durchaus einen Abstecher wert.

Das von Mönchen bewohnte Kloster kann nur zu Teilen besichtigt werden. Die älteren Gebäude stammen aus dem 15. Jahrhundert. Von Interesse ist besonders die kleine Marienkirche mit ihren Fresken aus dem 18. Jahrhundert und der reichen Ikonostase.

Das Kloster liegt schön auf dem Hügel zwischen Bäumen. Bei gutem Wetter sieht man über die ganze Myzeqe-Ebene bis weit in die Berge Südalbaniens. An der Strasse zum Kloster finden sich mehrere Restaurants.

Auf halber Strecke zwischen Lushnja und Fier (von dort rund zehn Kilometer nach Norden) beim grossen Kreisel zum Dorf Kolonja abbiegen. Man fährt dann geradeaus durchs Dorf Kolonja den Hügel hinauf bis vors Kloster. Nach Kolonja fahren gelegentlich auch Minibusse von Fier und Lushnja aus – dann noch rund 30 Minuten den Hügel hoch. Vom Kreisel an der Nationalstrasse, wo einen auch Busse ausladen könnten, wäre es dann wohl fast eine Stunde zu Fuss.

Lushnja – wo Albanien seinen Anfang nahm

Die Kleinstadt Lushnja liegt am Fuss der Hügel der Dumreja. Das Zentrum der Provinzstadt wurde 2015 erneuert: Der zentrale Platz ist jetzt verkehrsfrei und lädt mit Brunnenanlagen und mehreren Statuen zum Spaziergang. Südlich schliesst sich eine Parkanlange an.

Als im Januar 1920 politische Führer aus ganz Albanien zum »Kongress von Lushnja« zusammenkamen, war dies der Startschuss für das selbständige Albanien, das zuvor nur von einem deutschen Fürsten regiert und während des Weltkriegs von ausländischen Truppen besetzt gewesen war. Das Haus der Zusammenkunft kann heute besichtigt werden. Man erreicht es, wenn man vom Hauptplatz nach Süden läuft und dann in die erste Strasse nach links abbiegt.

An dieser Kreuzung liegt auch das Geschichtsmuseum von Lushnja – öfters geschlossen.

Ein kleiner Abstecher führt in Lushnja zum Heldenfriedhof am nördlichen Ende der Stadt. Nur wenig neben den Friedhof liegt erhöht am Hügel ein Aussichtsrestaurant , von wo man den Blick über die Stadt weit in die Myzeqe-Ebene schweifen lassen kann. Abzweigung 350 Meter südlich vom Heldenfriedhof, dann steil hoch.

Lushnja ist gut per Bus erreichbar. Busse mit weiter entfernten Zielen (Berat, Fier, Vlora) fahren aber nicht in die Innenstadt, sondern halten nur an der Umfahrungsstrasse.

Divjaka – Lagune am Meer

Divjaka ist ein Nationalpark rund um die Lagune von Karavasta und den Pinienwald auf dem schmalen Landstreifen zwischen Lagune und Meer. Die Lagune ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, wo manchmal neben vielen anderen Tieren sogar Pelikane zu sehen sind – eine der letzten Populationen Europas. Auch Meeresschildkröten haben hier und an anderen Stränden der Region in den letzten Jahren schon gebrütet. Grosse Teile der geschützten Feuchtgebiete sind nicht oder kaum zugänglich.

Die meisten Besucher dürften aber mehr Interesse zeigen für den von Gewässern durchzogenen Wald und den Strand. Schon vor dem Eingang des Nationalparks liegen die ersten Restaurants. Rund um das alte kommunistische Ferienheim ist inzwischen eine ganze Anlage von Hotels entstanden, die sich im Wald verstreuen. Der Strand ist breit, sandig und lang – er wird auch von Autos befahren. Die Besucher verstreuen sich schnell.

Auf der Anfahrt zum Strand kommt man an einem Aussichtsturm vorbei, wo sich auch eine Touristeninformation befindet. Man kann in die Höhe steigen und über den Wald zum Meer blinzeln, auf Pfaden das Feuchtgebiet erkunden und die Ausstellung im Parkzentrum studieren.

Nicht ganz zwei Kilometer südlich vom Ressort führt der Kanal von der Lagune zum Meer. Dem Kanal folgend kann man gut bis an den Rand der Lagune gelangen, ohne nasse Füsse zu kriegen. Die Nistgebiete der Vögel sind aber recht weit weg, so dass nicht jeder Besucher damit rechnen kann, dass Pelikane für ihn ein paar Ehrenrunden drehen.

Die Strasse nach Divjaka verlässt die Schnellstrasse SH4 gleich südlich der Shkumbin-Brücke (Kreisverkehr), rund 20 Kilometer nördlich von Lushnja. Bis zum Ort Divjaka geht es 15 Kilometer durch die Ebene nach Westen, von dort noch etwas mehr als fünf Kilometer bis zum Strand. Wer ohne eigenes Fahrzeug unterwegs ist, kann den Bus beim Kreisverkehr verlassen und dort auf eine Mitfahrgelegenheit/Minibus (meist gegen kleines Entgelt) warten. Von Divjaka führt eine Strasse mit breitem Gehweg zum Beginn des Nationalparks, ab dann geht es durch den Wald – zu Fuss ist man etwas mehr als eine Stunde unterwegs. Vom Strand nach Süden geht es nur auf holprigen, unbefestigten Wegen weiter. Auf dem Weg vom/nach dem Süden eignet sich die asphaltierte Strasse am Ostufer der Lagune als Direktverbindung: An der Hauptkreuzung in Divjaka immer nach Süden bis Babunja, von dort elf Kilometer nach Osten (von Süden etwas komplizierter: 6,5 Kilometer nach dem Kreisel von Ardenica – erste Geschwindigkeitsreduktion wegen gefährlicher Kreuzung – an dieser nach Norden (links) abbiegen, dann elf Kilometer bis Babunja und dort wieder nach Norden abbiegen bis Divjaka).

Peqin – Kleinstadt mit Moschee

Peqin ist eine Kleinstadt zwischen Durrës/Kavaja und Elbasan im Shkumbintal. Es entsteht der Eindruck, als sei die Zeit hier stehengeblieben. Ein ruhiger Platz mit Moschee und Uhrturm – kaum Verkehr, wenig Menschen, rundherum Wohnblocks … Fremde werden gut gemustert.

Die Moschee erlitt das gleiche Schicksal wie diejenige in der Nachbarstadt Kavaja: Von den Kommunisten zerstört. Einzig die Vorhalle blieb erhalten – und der Uhrturm daneben, der noch von der historischen Bedeutung des Orts berichtet.

Eine Seitenstrasse führt vom Hauptplatz nach Süden zur Festung von Peqin. Die Anlage ähnelt derjenigen von Bashtova: Eine rechteckige Umfassungsmauer in der Ebene. Sie wurde aber von den Osmanen gebaut, vermutlich im 16. Jahrhundert. Leider ist der Zutritt ins Innere oft nicht möglich. Sollte das Tor geschlossen sein, kann man ja beim Café an der Mauer fragen.

Nordöstlich etwas ausserhalb der Stadt beim Friedhof findet sich noch ein Stück und eine kleine Brücke der »Via Egnatia«, der wichtigen Römerstrasse von Durrës nach Konstantinopel. Das Pflaster soll antik sein, die Brücke ist wohl osmanisch.

Dumreja – Hügel und Seen

Das Dumreja-Plateau ist ein hügeliges Gebiet zwischen Lushnja und Elbasan, das von rund 80 kleinen Seen durchsetzt ist – eine abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Im Norden liegt das Shkumbin-Tal, im Süden dasjenige des Devoll, im Westen die Myzeqe-Ebene und im Osten die Ebene von Elbasan. Die Hügel der Dumreja sind meist nicht besonders hoch und erreichen selten 300 Meter, aber es ist ein ständiges Auf und Ab. In der Dumreja gibt es viele Dolinen, die zum Teil plötzlich als Schluckloch in der Erde entstanden sind. Im Sommer trocknen viele der kleinen Seen aus. Es gibt zahlreiche kleine Dörfer, die Bewohner leben fast ausschliesslich von der Landwirtschaft.

Hauptort der Region ist Belsh, ein kleines Provinzstädtchen, an einem kleinen See gelegen. Das Ortszentrum wurde vor Kurzem erneuert und bietet jetzt eine hübsche Uferpromenade mit einigen Cafés, die sich gut für eine kurze Rast eignen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. In Belsh und auf dem nahen Hügel Gradishta wurden Gegenstände und Mauern aus der Antike gefunden, die aber leider touristisch nicht erschlossen sind.

Der See von Seferan zwei, drei Kilometer südlich von Ballsh ist wohl nebst Belsh der am besten zugängliche See der Region: Ein Spazier- und Fahrradweg führt runherum und es gibt diverse Einrichtungen, die die Uferzone in einen kleinen Park verwandeln.

Lange Zeit war die Dumreja nur sehr schlecht durch Strassen erschlossen. Erst nach 2010 wurden durchgehende Verbindungen asphaltiert. Zwischenzeitlich gibt es eine gut ausgebaute, frisch sanierte Strasse von Cërrik bis Kuçova. So ist eine Fahrt durch die Dumreja eine gemütliche Alternative zur Strecke durchs Shkumbin-Tal über Peqin, wenn man von Elbasan nach Berat oder Lushnja möchte. Die Strecke führt zuerst von Cërrik bei Elbasan bis Belsh, von wo aus es drei Varianten gibt: Die im Zentrum von Belsh nach Westen abzweigende Strasse über Hysgjokaj nach Lushnja ist noch nicht durchgehend asphaltiert und umgeht auch eher das Seengebiet. Die anderen beiden Routen zweigen vor Belsh am Ostufer des Sees nach Süden ab und trennen sich kurz darauf. Die breite Strasse führt direkt nach Süden über Kajan nach Kuçova (ca. 24 Kilometer), wo diverse alte Ölfelder passiert werden. Die schmälere führt nach Südwesten und hat das längste Stück Wegstrecke im Seengebiet. Es werden die Dörfer Fierza und Kosova passiert, bevor die Strasse in die Myzeqe-Ebene hinunterführt und bei Jeta e re die Strasse Lushnja–Berat erreicht (rund fünf Kilometer südlich von Lushjna-Süd).

Berat und Kuçova

Am südöstlichen Rand der Myzeqe-Ebene liegen die Städte Berat und Kuçova. Berat ist mit seiner osmanischen Altstadt und der Burg eine der grössten Sehenswürdigkeiten des Landes. Kuçova ist eine kleinere Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat – aber als Industriestadt, wo noch vieles so ist wie im Kommunismus, ist sie durchaus einen Abstecher wert.

Die Faht nach Berat (insbesondere von Fier kommend) führt durch die Erdölfelder der Mittelalbaniens.

Mallakastra – antike Geschichte auf erdölhaltigem Boden

Südlich an die Myzeqe angrenzend liegt das Hügelland Mallakastra, südöstlich von Fier. Die Hügel der Malakastra sind bedeutend höher als diejenigen der Dumreja – die Landschaft geht hier allmählich ins südalbansiche Bergland über.

Die Region ist bekannt für das Erdöl, das hier wie auch in weiten Gebieten der südlichen Myzeqe gefördert wird. Überall stehen Öltürme und Pumpen. Aber im Gegensatz zu früher landet heute kaum mehr Erdöl in der Natur, sondern wird fein säuberlich gesammelt.

Das Zentrum der Mallakastra ist Ballsh, eine kleine Provinzstadt und neben Kuçova das zweite grosse Zentrum der albanischen Ölindustrie. Es gibt es diverse Ausgrabungen aus der Antike, so die Reste einer bedeutenden frühchristlichen Kirche.

Interessanter für Touristen als Ballsh ist aber der Archäologiepark von Byllis ein paar Kilometer weiter (siehe Beschreibung unter Vjosa-Tal).

Um Ballsh oder Blylis zu erreichen, muss man die Autobahn verlassen und Fier ansteuern. In Fier wird man nicht quer durchs Zentrum geführt, sondern östlich rundherum. An einer grossen Kreuzung geht es in Richtung Berat und Mallakastra ab, kurz vor Patos verzweigt sich die Strasse. Der südliche Weg führt in die Mallakastra.

Verkehr

Anreise nach Mittelalbanien

• Auto – Dank der zentralen Lage ist die Myzeqe aus ganz Albanien gut erreichbar – von Norden auf gut ausgebauten Strassen via Durrës nach Kavaja oder via Elbasan nach Peqin oder auf schmaler Strasse von Elbasan über Cërrik in die Dumreja. Von Süden führen die Strassen von Tepelena und Vlora über Levan nach Fier.
• Busse – Die Städte der Region sind alle gut per Bus erreichbar. In Tirana ist der Abfahrtsort im Busdepot für den Süden (Rruga Kavajës 500 Meter über den inneren Ring folgen, dann links). Die vielen, oft etwas abgelegenen Sehenswürdigkeiten sind aber oft nur recht aufwändig mit Bussen oder Minibussen zu erreichen.
• Eisenbahn – Das Gebiet wird von den Eisenbahnlinien Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Peqin – Elbasan und Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Lushnja – Fier – Vlora durchquert. Personenzüge verkehrten in den letzten Jahren aber kaum mehr. Im Sommer 2024 fuhr am Samstag und Sonntag je ein Zug nach Durrës-Plazh und zurück (Fahrplan).

Weiterreise

• Auto – Die Sehenswürdigkeiten sind alle über asphaltierte Strassen zu erreichen. Nach Apollonia, Bashtova und Byllis sowie zu den meisten Stränden gelangt man wohl nur mit Taxis. Im Sommer fahren vielleicht auch Minibusse zu den Stränden.
• Busse & Sammeltaxis – Von Fier (Zentrum) verkehren gelegentlich Minibusse nach Kolonja bei Ardenica und nach Ballsh. Für die Weiterreise in andere Regionen gibt es meist zwei Möglichkeiten: Versuchen, in einem durchfahrenden Bus aus Tirana mit diesem Ziel einen Platz zu kriegen, oder eine direkte Busverbindung nehmen. Letztere sind weniger zahlreich (ausser man will nach Tirana), verkehren dafür aber oft ab einem zentralen Ort. Die durchfahrenden Busse sind nicht immer gewillt, weitere Passagiere aufzunehmen und fahren meist nicht ins Zentrum hinein.

Essen & Trinken & Schlafen in Mittelalbanien

Es gibt zwar in den meisten Städten Hotels, die Myzeqe wird aber meist nicht von Touristen als Übernachtungsort gewählt. Eine Ausnahme bildet hier vielleicht der Strand von Divjaka (mit meheren Hotels, Strandhäuschen und Campingplätzen) und die schon nahe bei Durrës gelegenen Strände rund um Golem nördlich von Kavaja. Die Region wird meist nur auf der Durchreise besucht oder von Aufenthaltsorten in der Nähe wie Vlora, Berat, Durrës oder Tirana auf Tagestouren angefahren.

Für Camper und Wohnmobilreisende gibt es natürlich Möglichkeiten, wild oder auf den Parkplätzen von Restaurants zu übernachten.

(Einfache) Verpflegungsmöglichkeiten gibt es natürlich in allen Städten und auch bei den meisten Sehenswürdigkeiten.

Einkaufen

Für grössere Besorgungen in Mittelalbanien eignet sich Fier am besten – zwischenzeitlich gibt es aber auch schon in anderen Städten Supermärkte.

Freizeit & Kultur

In den verschiedenen Städten gibt es meist Kulturhäuser, die gelegentlich Aufführungen oder Ausstellungen organisieren.

Für Freizeit-Unternehmungen eignen sich natürlich die Strände gut – hier insbesondere die Strände bei Kavaja und derjenige von Divjaka. Auch die Strände westlich von Fier (Seman) sind gut von der Umfahrung erreichbar, bieten aber nur eine einfache Infrastruktur. Strände südlich von Divjaka und nördlich von Seman sind nicht besonders – zwischenzeitlich gibt es aber auch hier schon einfache Infrastruktur für Tagesausflügler.

Ornithologen finden in den Feuchtgebieten des Divjaka-Nationalparks und auch weiter südlich entlang der Küste viele Möglichkeiten für Naturbeobachtungen.

Im nördlichen Bereich der Myzeqe gibt es entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« dokumentierte Wanderungen, vgl. den Wanderführer »Via Egnatia on Foot«.

Wetter

Das Klima der Region ist natürlich stark vom nahen Meer geprägt, da kein Gebirge die Wetterfronten aufhält. Meist wird es nicht allzu kalt, kann aber gerade im Winterhalbjahr schon mal stark stürmen und regnen. Die Sommer sind meist sehr heiss.

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