Mit nur rund 315 Kilometern und dank meist gut ausgebauten Strassen ist diese Strecke problemlos zu bewältigen. Man kommt aber nur an einem Tag durchs Land, wenn man die Sehenswürdigkeiten links liegen lässt und nicht lange an der Grenze warten muss. Die reine Fahrzeit beträgt rund sechs bis sieben Stunden. In Tirana ist mit Stau zu rechnen. Die ganze Strecke ist erneuert und gut ausgebaut.

Mit wenigen Ausnahmen ist die Landschaft in Nord- und Mittelalbanien nicht besonders aufregend. Östlich von Elbasan durchquert man eine schöne Schlucht und anschliessend Ostalbaniens Berge. Sehr schön ist jedenfalls der Ohridsee.

Unsere Hauptroute führt über Tirana auf der Umfahrungsstrasse. Da dort oft der Verkehr oft stockt, kann man auch einen Umweg entlang der Küste bei Durrës in Betracht ziehen. Schneller ist man aber trotzdem nicht, da die Strecke von Tirana nach Elbasan gut ausgebaut ist.

Die Strecke Elbasan–Librazhd und weiter ist im Ausbau begriffen. 2024 behinderten die Bauarbeiten den Verkehr kaum und erste Strassenabschnitte östlich von Elbasan wurden bereits für den Verkehr freigegeben. Auch an einer direkteren Route von Elbasan nach Korça unter Umfahrung von Pogradec wird seit Langem gebaut, was nochmals eine deutliche Zeitersparnis mit sich bringen dürfte.

Strecke über Tirana und Korça

Diese Strecke ist kilometermässig und zeitlich deutlich kürzer, benötigt aber bei der Durchfahrt von Tirana gute Nerven: Der Verkehr in der Hauptstadt ist hektisch und gewisse Abschnitte sehr stauanfällig. Dafür geht es dann auf weniger stark befahrener Autobahn rasch nach Elbasan.

Entlang der ganzen Route finden sich oft in engem Abstand Tankstellen und gelegentlich auch Hotels.

• Grenze Montenegro (sehenswerter: Ulcinj Muriqan; auch gut ausgebaut: Podgorica Han i Hotit)
• Shkodra
  (von Norden kommend allenfalls Umfahrungsstrasse beim Kreisverkehr mit Denkmal am Stadteingang)
  Besichtigung Stadt und/oder Burg
  Schnellstrasse SH1 bis
• Lezha
  evtl. Besichtigung des Grabs von Skanderbeg
  evtl. Abstecher nach Shëngjin zum Badestrand
  Schnellstrasse (gefährlich wegen des hohen Verkehraufkommens)
  später Autobahn A1
  evtl. Ausflug in die Patok-Lagune mit Fischrestaurants (ab Ausfahrt Laç)
  evtl. Ausflug nach Kruja (Ausfahrt Thumana, SH1 bis Fushë-Kruja, 10 km nach Osten, Besichtigung Burg und Bazaar, gleiche Strasse zurück nach Fushë-Kruja und SH1 nach Tirana)
  weiter nach Süden auf Autobahn A1 (Thumana–SH2 mit Maut, ca. 2,5 €) bis
• Kashar/SH2
  Autobahn SH2 bis
• Tirana
  Autobahnende
  geradeaus (rechts halten) für Zentrum/Besichtigung (Stadtzentrum gesperrt für Lastwagen, allenfalls Wohnmobile), viele Hotels
  Abzweig auf Ringautobahn, links halten und Ausschilderung »Unazë e madhe Jug/Elbasan« folgen durch Unterführung
  weiter auf Autobahn A3 südwärts geradeaus
  durch Krraba-Tunnel bis Autobahnende bei Elbasan
  Kreisverkehr links und Ausschilderung folgen bis
• Elbasan
  Umfahrungsstrasse (bei Kreisverkehr am Stadteingang rechts)
  oder:
  Besichtigung der Altstadt, einige Hotels
  Weiter auf Überlandstrasse (teilweise mehrspurig ausgebaut) ostwärts in die Berge
• Librazhd
• Pogradec
  • evtl. davor Besichtigung von Lin am Ohridsee
  • Rast am See, Hotels
• Korça
  Besichtigung der Stadt, Hotels
  oder direkt nach
• Bilisht
• Grenzübergang Kapshtica
• Florina

Variante Durrës

Anstatt über Tirana kann man auch über Durrës fahren (verlängert die Strecke auf ca. 375 km). Auch die Hafenstadt lohnt sich zu besichtigen, und man kann am Meer eine Rast einlegen. Die Hotels sind in Durrës ausserhalb der Hochsaison auch günstiger als in Tirana.

Seitdem Tirana auf der Ringautobahn passiert werden kann und die Autobahn Tirana–Elbasan vollständig ausgebaut ist, lohnt sich der Umweg über Durrës aber weder zeitlich noch distanzmässig. Man erspart sich einfach den vielen Verkehr. Aber lange Abschnitte dieser Route sind auch gut befahren – erst ab Rrogozhina wird es deutlich ruhiger.

Tirana und Durrës lassen sich dank ihrer Nähe (Fahrzeit von weniger als 45 Minuten) gut kombinieren, wenn man sich die albanische Hauptstadt nicht entgehen lassen und an der Küste übernachten möchte.

• Autostrada A1
  Auf der Autobahn von Norden bis zur SH2.
  Mautpflicht (ca. 2,5 €) auf den letzten 20 Kilometern ab Thumana. Eine Umgehung via SH1 bis Fushë-Kruja und SH52 nach Vora wäre möglich.
• Kashar/SH2
  Abzweigen auf die Autobahn SH2 Tirana–Durrës und via Vora nach
• Durrës
  Umfahrungsstrasse SH85 via letzte Ausfahrt vor Autobahnende oder
  Stadtbesichtigung, zahlreiche Hotels am Strand
  Autobahn über
• Kavaja
  bis
• Rrogozhina
  im Kreisverkehr links
  auf Hauptstrasse via Peqin nach
• Elbasan

Variante Nordmazedonien

Ohrid und der Südwesten von Nordmazedonien bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Die Route über Nordmazedonien ist sogar ein wenig kürzer, aber mit einem zusätzlichen Grenzübertritt verbunden. Zudem sind die Strassen in Nordmazedonien eher etwas schmäler als die neuen albanischen Überlandstrassen und stellenweise auch mit reichlich Verkehr verstopft.

Direkte Route nördlich des Ohridsees

• Librazhd
• Richtung Pogradec, aber auf der Passhöhe (Qafa e Thanës) vor dem Ohridsee links nach Norden zur nordmazedonischen Grenze (wenige Kilometer) abbiegen
• Struga (Nordmazedonien)
  Rast am See, evtl. Übernachtung
• Ohrid
  Stadtbesichtigung, evtl. Übernachtung, oder
  direkt
• Bitola
• Florina (Griechenland)

Touristische Alternativroute südlich um den Ohridsee

• Librazhd
• Pogradec
  • evtl. davor Besichtigung von Lin am Ohridsee
• Richtung Ohrid am südlichen Ufer des Ohridsees entlang
  • Besichtigung des Klosters Sveti Naum gleich nach der Grenze
  • Alternativ übers Galičica-Gebirge direkt nach Bitola
• Ohrid
  Stadtbesichtigung, evtl. Übernachtung
• Bitola
• Florina (Griechenland)

Touristische Alternativroute für die Strecke Ohrid resp. Sveti Naum nach Bitola

• über Nationalpark Galičica (Bergstrasse) und Prespasee von Ohrid resp. Sveti Naum nach Bitola

Gegenrichtung

In die Richtung von Süd nach Nord ist einzig in Elbasan die Autobahnauffahrt nach Tirana zu finden. Die Durchfahrt durch Tirana auf der Ringautobahn ist problemlos. Für die Fahrt ins Zentrum von Tirana gibt es mehrere Varianten, die je nach Verkehrslage, Ziel und Fahrzeug unterschiedlich gut sind. Einfach ins Zentrum gelangt man, wenn man die Ausfahrt am Ende vom See nimmt und dem Damm stadteinwärts folgt (allenfalls schon beim Damm parkt – sonst an der ersten grossen Kreuzung 500 Meter nach dem Damm links und beim kleinen Stadion parken – sonst bei der kleinen Kreuzung nach dem Damm rechts ab, wieder rechts und durch bis zum grossen Stadion mit Tiefgarage). Stadtauswärts einfach dem Fluss im Zentrum nach Westen, dann den Ausschilderungen folgen.

Nützliche Infos

Karten: siehe unten

Geldwechsel am besten direkt an der Grenze oder in einem der grossen Orte unterwegs, wo man auch mit der Bankkarte albanisches Geld am Automaten kriegen kann (Gebühren!).

Übernachten am einfachsten in Shkodra, Durrës (Stadt oder Plazh) oder Pogradec, allenfalls Tirana oder Korça.

Tanken ist auf der ganzen Route problemlos: Tankstelle folgt auf Tankstelle im Abstand von einigen hundert Metern, auf Gebirgsstrecken alle paar Kilometer.

Besonders Sehenswert

Touristische Informationen zu den einzelnen Orten können Sie über unsere Ortsbeschreibungen abrufen. Shkodra, Kruja, Tirana, Durrës und Korça sind besonders sehenswert.

Wenn Sie noch ein Tag zusätzlich Zeit haben, lohnt sich die Erkundigung der Umgebung von Korça oder des Südwestens von Nordmazedonien mit Ohrid, Sveti Naum, Galičica-Nationalpark und Prespasee.

Sackgassen

Abkürzungen zur vorgeschlagenen Route, die Sie allenfalls auf Ihrer Karte ausfindig machen, sollten Sie unbedingt meiden. Diese Strassen sind alle sehr schlecht und dürften kaum fahrbar sein – auch wenn Ihre Karte etwas anderes sagt.

Die Strecke Elbasan–Gramsh–Maliq (zwiscchen Korça und Pogradec) ist zwar mehrheitlich asphaltiert und gut befahrbar, gewisse Abschnitte sind aber schlecht und die Route über lange Strecken schmal und sehr kurvig, weshalb dies keine Zeitersparnis bringt.

Karte

Weitere Informationen

>> siehe Reisetipp Durchreise

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Der Grosse Prespasee, der Kleine Prespasee und die sie umgebende Berglandschaft bilden einen Nationalpark im Südosten des Landes. Zusammen mit den angrenzenden Nationalpärken in Griechenland und Nordmazedonien ist die Prespa-Region nicht nur ein riesiges Schutzgebiet und wichtiges Refugium für viele seltene Vögel, sondern auch das Zuhause vieler uralter, kleinen Kirchen.

Lage

Die Seen liegen auf 850 Meter und sind von hohen Bergen umgeben. Der (Grosse) Prespasee hat keinen Abfluss; er entwässert unterirdisch in den Ohridsee. Der Kleine Prespasee ist nur durch eine schmale Landzunge vom grossen Bruder getrennt. Bei Hochwasser entwässert er in die Ebene von Korça. Unter den Kommunisten wurde er für Bewässerungszwecke genutzt und Wasser eingeleitet, so dass grosse Bereiche heute verlanden.

Es handelt sich um eine abgeschiedene Region im Dreiländereck von Albanien, Griechenland und Nordmazedonien mit vielen Wäldern. Die meisten Dörfer auf der albanischen Seite werden von Mazedoniern bewohnt, die unter sich Mazedonisch sprechen – alle können sich aber auch gut auf Albanisch verständigen. Direkt am See bestehen nur Verbindungen zwischen Albanien und Nordmazedonien – es lohnt sich aber, alle drei Anrainerstaaten der Seen zu besuchen.

Besichtigung der Prespaseen

Die Seen sind in erster Linie ein Naturparadies. Besucher kommen, um die wenig bevölkerte, unberührte und abgeschiedene Landschaft zu geniessen. Besonders Ornithologen kommen hier auf ihre Rechnug, brüten und überwintern doch zahlreiche seltene Vögel an den Prespaseen wie zum Beispiel Pelikane. Bootstouren eignen sich, um Seen und Inseln sowie abgelegene Eremitenklausen zu erkundigen.

Beide Seen sind auf albanischer Seite von Korça aus erreichbar. Von der Hauptstrasse nach Billisht gehen Verbindungsstrassen ab: Über eine kleine, asphaltierte Strasse gelangt man zum Kleinen Prespasee, während eine gut ausgebaute Strasse  durch die Hügel am Westufer des Grossen Prespasees bis zur nordmazedonischen Grenze führt. Die meisten Dörfer liegen etwas abseits der Hauptstrasse. Tafeln am Strassenrand bieten Informationen zu den einzelnen Orten.

Dank den neuen, guten Strassen kann man die Prespaseen an einem Tag von Korça aus beschnuppern. Es lohnt sich aber, vor Ort zu übernachten, da die Bootsfahrten und Wanderungen zu den Kirchen doch etwas zeitaufwändiger sind – von der Vogelbeobachtung gar nicht zu sprechen.

Website des Prespa-Nationalparks (Archivversion)

Sehenswürdigkeiten & Orte

Pustec (Liqenas) & Südwestufer Prespasee

Das Dorf Pustec (albanisch Liqenas) wenige Kilometer nach dem Pass ist das Zentrum der Gemeinde am Prespasee. Im Zentrum des Dorfes gibt es eine Kirche – ein Neubau im Gegensatz zur Kapelle am steilen Seeufer. Am Seeufer entlang finden sich in beide Richtung vereinzelt kleine Ausflugrestaurants, ein weiteres im Dorf Zrnovsko (albanisch Zaroshka) südlich von Pustec. In Zrnovsko gibt es noch traditionelle Hütten der Fischer und fürs Vieh. Die Asphaltstrasse endet hier: Weiter nach Süden führt nur noch ein schlechter Pfad ins Dorf Cerje (albanisch Cerja), das abseits vom See in den Hügeln liegt.

Rund um Liqenas gibt es auch diverse Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen.
Sensationell ist die Aussicht bei schönem Wetter vom Mali i Thatë (»Trockener Berg«, 2287 m), der sich zwischen Prespasee und Ohridsee erhebt. Die Wanderung auf den Gipfel ist aber lang und steil. Zwischenzeitlich gibt es zumindest diverse markierte Wanderwege. Ein Aufstieg zum Mali i Thatë beginnt bei Gorica.
Weniger anstrengend ist die Wanderung zum Aussichtspunkt südlich vom Dorf Globozeni (albanisch Gollomboç). Der rund anderthalb Kilometer lange Weg führt vom Dorfzentrum aus nach Süden. Am Ende des Weges steht ein kleiner Pavillon am Rand der Steilküste. Von diesem Punkt 200 Meter über dem See hat man eine hervorragende Aussicht.

Am Südufer des Sees gegenüber von Pustec nahe an der griechischen Grenze befindet sich in einer Höhle eine uralte Felsenkirche. Sie ist nur per Boot zu erreichen.

Maligrad im Prespasee

Die kleine Insel ist wohl die grösste Sehenswürdigkeit der albanischen Prespa-Region. Das unbewohnte Inselchen ist ein Refugium für die Natur, aber vor allem bekannt für die kleine Höhlenkirche, die orthodoxe Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert mit Malereien innen und aussen.

In Liqenas gibt es Fahrten zur Insel mit einem neuen Solarboot ab Gaststätte »Shën Thanassi«. Die Überfahrt dauert mit dem kleinen Bötchen rund 20 Minuten. Früher waren es meist Bewohner in Seenähe, die Touristen in kleinen Motorbooten zur Insel brachten – kleine, offene Fischerboote mit unzuverlässigen Motoren, nur über wacklige Stege im sumpfigen Ufer zu erreichen. Früher musste man noch bei den Gemeindebehörden oder der Kirche nach dem Schlüssel für die Kapelle auf der Insel fragen – hoffentlich hat der offizielle Bootsführer jetzt diesen.

Abgelegen wird bei einem Betonsteg etwas ausserhalb vom Dorf. Der Preis für die Überfahrt – früher Verhandlungssache – sollte 20 € aber sicherlich nicht überschreiten. Das gebotene Unterhaltungsprogramm (Führung auf der Insel) ist je nach Bootsmann unterschiedlich. Für kleine Kinder und andere Nichtschwimmer empfehlen wir, Schwimmwesten mitzubringen.

Die Insel ist klein, ein kurzer Pfad führt direkt von der Anlegestelle zur Felsennische mit der Kapelle, die in der Regel verschlossen ist. Wer nebst einer kurzen Besichtigung des Kulturdenkmals noch nach Tieren Ausschau halten, noch etwas Zeit gemütlich am Wasser verbringen oder das Plateau oberhalb der Felswand erkunden will, sollte das vor der Überfahrt mit dem Bootsmann klären. Beim Erkunden der Insel aber bitte Rücksicht nehmen auf die Vögel und Reptilien, die hier zu Hause sind.

Weitere Dörfer am Prespasee

Es fällt bald auf, dass die Dörfer in Prespa einen anderen Charakter haben, als man sich das aus Albanien gewohnt ist. Das liegt nicht nur an den zweisprachigen Wegweisern und Beschriftungen. Häuser, Gärten und Zäune zeugen von  mazedonischem Einfluss.

Von Pustec bis Globozeni (albanisch Gollomboç) schlängelt sich die Strasse fast zehn Kilometer lang durch die Berge. Das kleine Dorf Globozeni direkt am See eignet sich gut für kurze Spaziergänge, bei denen sich eine schöne Aussicht auf die in nordmazedonischen Gewässern gelegene Insel »Golem Grad« bietet. Südlich von Globozeni liegt noch eine weitere Mönchsklausel in den Felsenkliffs.

Zwischen Globozeni und Dolna Gorica (albanisch Gorica e Vogël) liegen die »Schlucklöcher von Zaveri«, in denen das Wasser des Prespasees Richtung Ohridsee verschwindet. Das Phänomen ist nicht immer zu beobachten – ein Halt in der Kurve über dem See aber schon allein der schönen Aussicht wegen lohnenswert.

In Tuminec (albanisch Kallamas) findet sich eine kleine Kirche mit Fresken. In den Feldern zwischen Dorf und See wurde eine Siedlung aus der Steinzeit gefunden. Einige Kilometer entfernt in den Hügeln hinterm Dorf liegt noch ein kleines Kloster unweit vom See – ohne Strassenanbindung. Noch ein Stück weiter am See entlang und ganz nahe an der Grenze zu Nordmazedonien findet sich eine weitere Einsiedelei mit der Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert: »Heilige Maria in der Tiefe«. Die Wohnhöhlen der Mönche können über neue Treppen erreicht werden – früher konnte man sie nur auf wackligen Leitern erklimmen. Um zu dieser Eremiten-Klause zu gelangen, ist man ein paar Stunden zu Fuss unterewgs. Oder man nimmt ein Boot, das man in Dolna Gorica oder in Globozeni auftreiben muss (während sich der Schlüssel vermutlich wiederum in Pustec findet).

Kleiner Prespasee

Der Kleine Prespasee bietet nicht viel »See-Erlebnis«. Der nach Albanien reinreichende Arm ist stark verlandet, das Ufer kaum zugänglich – ein schönes Feucht- und Schilfgebiet für Vögel, aber nicht besonders attraktiv für Besucher.

Rund ums Dorf Tren bis zum Beginn des Sees am »Wolfspass« finden sich noch mehrere prähistorische Spuren: Neben Resten einer Befestigungsanlage ist vor allem die »Höhle von Tren« erwähnenswert, die wenige Meter neben der Strasse links vor der Brücke über den Kanal zum See liegt. Hier haben Höhlenmenschen gelebt, weiter oben am Berg haben sie Wandmalereien hinterlassen, die zu den ältesten menschlichen Kulturobjekten des Landes zählen. Die Höhle kann zwar zumindest im Bereich des ersten Saals gut erkundet werden – aus Rücksichtnahme auf die dort lebenden Fledermäuse sollte davon aber abgesehen werden. Zudem bietet das Innere nicht viel, der Boden ist auch schlammig und mit Löchern der Archäologen versehen.

Im Dorf Zagradec (albanisch Buzëliqen) am Südufer wurde mal ein Besucherzentrum eingerichtet, das nicht immer oder nicht mehr geöffnet ist.

Der EuroNatur-Reiseführer Prespa-Ohrid-Region widmet sich dem Seengebiet im albanisch-griechisch-nordmazedonischen Dreiländereck. Beschrieben wird ausführlich die Natur der Landschaft, aber auch etwas zur Kultur und Gesellschaft der Region sowie einige Reisetipps sind zu finden. Mit diesem Buch lässt sich die historisch und landschaftlich interessante Region im Südosten Albaniens gut begreifen – ein hervorragender Begleiter für alle, die an der Natur und den aktuellen Entwicklungen im Gebiet interessiert sind.

Verkehr

Anreise zu den Prespaseen

• Auto – Die Prespaseen können am besten mit dem Auto erkundet werden. Am einfachsten sind sie von Korça aus erreichbar über die Hauptstrasse, die nach Bilisht (und weiter zur griechischen Grenze) führt.
  Für den Grossen Prespasee geht es nach rund zehn Kilometern ab, durch die Ebene und danach über den Zvezda-Pass (ca. 1070 m). Über diese Strasse, die sich am Westufer des Berges durch die Hügel bis zur nordmazedonischen Grenze schlängelt, wird das ganze Gebiet erschlossen.
  Der albanisch-nordmazendonische Grenzübergang ist rund 25 Kilometer vom nordmazedonischen Städtchen Resen entfernt. Bis Bitola sind es 50 Kilometer, nach Ohrid 60 Kilometer.
  Zum Kleinen Prespasee zweigt man von Korça kommend nach 20 Kilometern in Richtung Tren ab. Vor diesem Dorf geht es dann nochmals links ab, bevor sich die Strasse am Beginn des Sees gabelt. Ein Grenzübertritt nach Griechenland ist hier nicht möglich. Der Abzweiger nach Tren ist rund elf Kilometer vom weiter südlich gelegenen Grenzübergang Kapshtica nach Griechenland entfernt.
  Der nächste Grenzübergang zwischen Griechenland und Nordmazedonien befindet sich bei Bitola. Wer alle drei Länder des Seengebiets erkunden will, beginnt am besten in Nordmazedonien, fährt dann nach Albanien und weiter nach Griechenland – oder umgekehrt.
  Nicht alle Dörfer der Region sind auf asphaltierten Strassen erreichbar.
• Busse – Zwischen Korça und Pustec, gelegentlich auch bis zum albanisch-nordmazedonischen Grenzübergang verkehren Busse. Bezüglich Abfahrtszeiten erkundigt man sich beim Busterminal etwas ausserhalb des Stadtzentrums von Korça an der Strasse Richtung Pogradec.
• Schiff – Boote stehen nur für Ausflüge bereit und sollten die Grenzen nicht überqueren. Für die Anreise nicht geeignet.

Weiterreise

• Auto – Abgesehen von den unter Anreise beschriebenen Strassen und einigen Zubringern zu den Dörfern sind die Strassen im Gebiet nicht asphaltiert und meist nur mit sehr guten Allradfahrzeugen passierbar. Die beiden Seen sind auf albanischer Seite nur durch eine sehr schlechte Piste direkt miteinander verbunden.
• Busse & Sammeltaxis – Die Anbindung mit Bussen in diesem Gebiet ist nicht besonders gut. Es gibt keine grenzüberschreitenden Busverbindungen. Die lokalen Bewohner nutzen meist Mitfahrgelegenheiten, wobei die Fahrer oft auch mit etwas Geld entschädigt werden.

Essen, Trinken & Übernachten am Prespasee

Im Rahmen von Ökotourismus-Projekten wurden einige Privatunterkünfte eingerichtet, so in Pustec (albanisch Liqenas). Bei Zrnovsko (albanisch Zaroshka), in Globozeni (albanisch Gollomboç) und in Pustec gibt es kleine Hotels, zum Teil ohne Schilder. Alternativ kann auch in Korça übernachtet werden.

In einigen Dörfern gibt es kleine Läden und einfache Cafés. In und um Pustec sowie in Globozeni gibt es Fischrestaurants.

Wetter

Aufgrund der gebirgigen Lage kann es im Winter rund um die Seen viel Schnee geben. Im Hochsommer wird es angenehm warm bis heiss. Mit Wetterwechsel ist aber jederzeit zu rechnen.

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Korça war einst die grösste Stadt Albaniens, heute ist es ein gemütliches kleines regionales Zentrum. Mit seinen Altstadtgassen und historischen Häusern, den breiten Boulevards, einem reichen historischen Erbe, vielfältigen Museen und einer interessanten Umgebung ist die Stadt, die gerne auch das »Kleine Paris« genannt wird, ein spannender Aufenthaltsort. Ein Abstecher in diese Ecke des Landes ist sicherlich lohnend.

Lage in Südostalbanien

Korça ist mit rund 50.000 Einwohnern das Zentrum Südostalbaniens und eignet sich als solches auch gut als Ausgangspunkt für Erkundigungen in der Umgebung. Die Stadt liegt auf rund 800 Metern Höhe am Rande einer grossen Ebene. Die landwirtschaftlich bedeutende Ebene ist rundherum von hohen Gebirgszügen umgebenen. Gleich hinter Korça erhebt sich das Morava-Gebirge, das sich wie die Berge im Norden und Westen als Ausflugsziel anbietet.

Die Anfahrt aus Albaniens Hauptstadt Tirana oder aus dem Süden des Landes zieht sich. Die griechische Grenze bei Kapshtica ist hingegen schnell erreicht, und auch Nordmazedonien ist nicht wirklich weit entfernt.

Stadtbesichtigung von Korça

Rundgang

Ein guter Ausgangspunkt ist die Touristeninformation am Theaterplatz, gut am modernen Aussichtsturm gleich nebenan zu erkennen. Bei der Auskunft sollte auch ein  Stadtplan erhältlich sein, und es wird bei der Organisation von Besichtigungen geholfen. Hier ist auch der Start eines ausgeschilderten Stadtrundgangs mit 29 Stationen, von denen jede mit einer Informationstafel mit weiteren Angaben zur Sehenswürdigkeit versehen ist – eine für Albanien vorbildliche Dienstleistung für Touristen.

>> Stadplan mit Besichtigungstour (PDF)

Die Besichtigung von Korça kann mit dem Besuch des einen oder anderen Museums gut einen ganzen Tag dauern. Eine etwas gekürzte Version eines Stadtrundgangs beginnt ebenfalls am zentralen Theaterplatz.

Am Theaterplatz lohnt es sich, für einen kleinen Obulus den Turm zu besteigen und sich von oben einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Der alte Basar westlich des Theaterplatzes ist seit der Renovierung herausgeputzt. Vom orientalischen Flair und Trubel ging einiges verloren: Das Markttreiben musste Cafés und Läden weichen. Dafür kommen die alten Häuser jetzt wieder schön zur Geltung. Durch die engen Ladenstrassen geht es weiter zur Mirahor-Moschee und dem Uhrturm. Zurück am Theaterplatz wendet man sich der Fussgängerzone zu, dem »Bulvardi Shën Gjergji«, dem man bis zur Kathedrale folgt. In der Altstadt hinter der Kathedrale sind nicht nur Museen versteckt, sondern auch viele weitere schmucke alte Häuser und nette Winkel. Dann geht es den Berg hoch zum Heldenfriedhof, von wo aus man ein schönes Panorama über die Stadt und in die Berge geniessen kann.

Wenn man sich im Abstieg nach Süden hält, erreicht man den Boulevard in der Nähe des Museums für mittelalterliche Kunst, dessen Besuch man jedenfalls einplanen sollte.

In Korça gilt es auch, in das gemütliche Leben der Provinzstadt einzutauchen: in den Cafés am Boulevard und im Basar, in der Fussgängerzone, in den Parks im Norden der Stadt oder im Biergarten respektive in einem Weinkeller, wenn es draussen wieder frischer wird.

Sehenswürdigkeiten in Korça

• Basar – Der alte Basar von Korça bietet nicht mehr orientalisches Markttreiben, die Stände mit Kleidern, Schuhen, Haushaltsgegenständen und Spielsachen sind verschwunden, seitdem das ganze Viertel restauriert wurde. In die hübschen historischen Häuschen – etliche waren bereits eingestürzt – sind jetzt Läden und Cafés eingezogen, aber hier und dort hat es auch noch einen Handwerker. Die Gassen und Plätze des Basars werden von zweistöckigen Häusern gesäumt – die Korçaren treffen sich hier für einen Kaffee oder ein Bier oder shoppen in den Geschäften. Touristen finden Souvenirs. Wie das ungewohnte Markttreiben ist auch der alte Mief verschwunden und ein hübsches Quartier entstanden. Leider sind viele Häuser noch nicht vermietet, so dass es hier manchmal etwas leblos wirkt.
  Zum Basar gehörten früher mehrere Gasthöfe für Händler und ihre Karawanen, von denen heute noch einer besichtigt werden kann. Der »Han i Elbasanit« (heute ein Hotel) wird durch einen Toreingang nahe des Boulevards im nördlichen Teil des Basars betreten und betritt den schmucken Innenhof. Rund um den Hof mit Brunnen befanden sich die ehemaligen Ställe und Lager, darüber hinter einer hölzernen Galerie die Schlafräume.
  Am grossen Platz des Basars betritt man durch einen breiten Eingang eine andere Welt: Hier ist aus dem »Han i Manastirit« ein kleines Einkaufszentrum geworden mit vielen Lädelchen – die moderne Version des Basars eben.
• Mirahor-Moschee & Uhrturm – Südlich angrenzend an den Basar liegt die Mirahor-Moschee. Der Bau stammt aus dem Jahr 1495 und erinnert an die Gründung von Korça. Es ist die älteste erhalten Einkuppelmoschee im Land. In den letzten Jahren renoviert worden, hat sie viel von ihrem ursprünglichen Charakter verloren und sieht jetzt etwas allzu frisch herausgeputzt aus. Immerhin verfügt sie wieder über ein Minarett, und die ganz besondere Mauerstruktur ist wieder gut erkennbar. Im Inneren finden sich in der Kuppel noch prächtige alte Malereien.
  Gleich neban steht der 2016 neu aufgebaute, 14 Meter hohe »Uhrturm«. Als Vorbild diente ein historischer Turm an dieser Stelle aus dem 18. Jahrhundert. Wie auch das Minarett der Moschee ist der alte Uhrturm 1961 bei einem Erdbeben zerstört worden.

• Bulvardi Shën Gjergji – Der »Boulevard Heiliger Georg« verbindet als gemütliche Fussgängerzone den Theaterplatz mit der Kathedrale. Die breite Strasse mit Bäumen verleitet zum Schlendern, bietet aber auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Auffallend ist das gelbe »Rumänische Haus« aus den 1930er Jahren mit Türmchen, in dem ein Museum eingerichtet ist, das dem Fotograf Gjon Mili gewidmet ist. Gegenüber liegt auf der anderen Strassenseite das ehemalige Einkaufszentrum »Mapo« aus kommunistischer Zeit. Zur Linken wird es flankiert vom Kulturhaus der Stadt, zur Rechten befindet sich das Bildungsmuseum. Ein paar Cafés laden zum Verweilen, und dann ist da natürlich noch der neue Aussichtsturm am Theaterplatz.
• Kathedrale – Die grosse Kirche ein paar Schritte weiter ist die orthodoxe Kathedrale von Korça. Es handelt sich um einen Neubau aus den 1990er Jahren. Die alte Kathedrale wurde von den Kommunisten zerstört und hatte einen ganz anderen Stil: Sie erinnerte mehr an eine romanische Dorfkirche in Frankreich.

• Altstadt – Abseits der Hauptstrassen stolpert man in Korça schon bald einmal über altes Kopfsteinpflaster. Die Altstadt dehnt sich weit aus. Besonders charaktervoll sind die Gassen hinter der Kathedrale, zwischen Boulevard und Bergfuss. Entlang der Gassen finden sich an den alten Häusern viele schmucke Elemente: hier ein gusseiserner Balkon, reich verzierte Fassaden oder auch ein hübsches Tor, das Einblick in einen grünen Garten gewährt. Beim Spaziergang gilt es, die Augen offen zu halten für Details. Etliche Wohnhäuser haben einen grossen Stein vor dem Eingang: eine kleine Sitzgelegenheit. Leider sind viele Gebäude in einem schlechten Zustand oder sogar am Verfallen. Gleich hinter der Kathedrale finden sich das »Archäologische Museum« und das »Vangush-Mio-Haus« sowie einige Kirchengebäude. Und etwas weiter nördlich liegt das »Französische Gymnasium«, wo einst Enver Hoxha unterrichtet hatte.

Museen

Korça bietet eine Vielzahl spannender Museen, die meist neu gestaltet sind. Ein Besuch des einen oder anderen Hauses lohnt sich auch für Personen, die weniger stark an Kunst oder Geschichte interessiert sind.

• Museum für Mittelalterliche Kunst (»Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar«) – In diesem Museum wird der von der christlichen Kultur hervorgebrachte Reichtum des Landes ausgestellt. Nicht einmal die Kommunisten haben sich getraut, diese Werke zu zerstören – zum Glück. Aus ganz Albanien wurden hier Ikonen und andere religiöse Artefakte zusammengetragen. Auch wer sich nicht zu den Spezialisten für Ikonen und religiöser Gemälde zählt, sollte sich dieses Museum nicht entgehen lassen. Neben bestens restaurierten Ikonen beeindruckt schon allein die Ausstellungspräsentation und der Neubau des Museums. Zu den Highlights gehören Werke des Ikonenmalers Onufri (16. Jahrhundert), der für sein leuchtendes Rot bekannten ist, und eine komplette Ikonostase aus der Kirche von Rahova.
  Früher war das Museum in einem ehemaligen Kirchenbau in der Altstadt untergebracht, der für die Ausstellung und den Gottesdienst genutzt wurde. Seit dem Herbst 2016 hat das Museum ein neues Gebäude – etwas ausserhalb vom Zentrum zwischen Bratko-Museum und Bierbrauerei am Hauptboulevard.
  Am einfachsten ist das Museum zu finden, wenn man von der Kathedrale der Hauptstrasse nach Südwesten folgt und dann gleich links in den Boulevard Fan Noli abbiegt. Am Bratko-Museum vorbei einfach dem Strassenzug rund 700 Meter weit den Hügel hoch zur Brauerei folgen. Öffnungszeiten: 9–19.30 Uhr.
• Bratko-Museum – Dieses Museum zeigt orientalische Kunst. Es handelt sich um die Sammlung des in Korça geborenen Amerikaners Dhimitër Mborja, der als  US-Militärfotograf auf Reisen durch die Welt verschiedenste Kunstgegenstände zusammengetragen hat. Das Sammelsurium hatte er seiner Heimatstadt vererbt, wo nach seinem Tod ein futuristisches Museumsgebäude errichtet worden ist.  Die belustigende Sammung will nicht so recht in die albanische Provinz passen. Sie ist jedenfalls Zeugnis der schon lange in der Stadt verwurzelten Emigration und dem Erfolg vieler Albaner im Ausland.
  Das Museum ist wegen seiner speziellen Architektur von Weitem zu erkennen. Es ist leicht zu finden, wenn man dem Fan-Noli-Boulevard über sein Ende hinaus nach Osten folgt.
• Gjon-Mili-Museum – Das neuste Museum der Stadt befindet sich in der Fussgängerzone. Es ist ein Muss für jeden Liebhaber von Fotografie. Auf der Seite des gelb leuchtenden »Rumänischen Hauses« führt eine Treppe in die Ausstellungsräume im Obergeschoss. Dort werden 240 Fotografien von Gjon Mili gezeigt. Mili war ein amerikanischer Fotograf, der 1904 in Korça geboren wurde, der mit neuen Belichtungstechniken experimentierte. Der Lifestyle-Fotograf hat vor allem Schwarz-Weiss-Fotos von Tänzern aufgenommen und für das Magazin »Life« bekannte Persönlichkeiten auf der ganzen Welt fotografiert.
• Vangjush-Mio-Haus – Vangjush Mio gilt als erster Impressionist Albaniens. Diese Ausstellung ist kein reguläres Museum, sondern die private Sammlung von Gemälden der Familie des bedeutenden albanischen Malers. Es gibt auch keine Öffnungszeiten. Wer Glück hat, dem wird die Tür zum hübschen Bürgerhaus geöffnet. Oder man bittet die Touristeninformation, Einlass zu organisieren. Gleich das erste Haus hinter der Kathedrale in der Quergasse.
• Archäologisches Museum – Dieses Haus beherbergt verschiedene archäologische Funde aus Südostalbanien und gleichzeitig eine ethnographische Sammlung. Gezeigt werden insbesondere Fundstücke aus der Region von Maliq, einer prähistorischen Pfahlbauersiedlung. Das Museum ist wohl eher etwas für Spezialisten; es befindet sich gleich hinter der Kathedrale, die man auf der rechten Seite passiert.
• Bildungsmuseum – Das »Museum für albanische Bildung« ist in demjenigen Gebäude untergebracht, wo erstmals in albanischer Sprache Schulunterricht erteilt wurde. Die Ausstellung über die albanische Sprache und die Schule Mësonjëtorja spricht vor allem Personen an, die Albanisch sprechen oder sich für die albansiche Unabhängigkeitsbewegung interessieren. Das Museum wurde 2020 nach Restaurierungsarbeiten neu eröffnet. Das Gebäude liegt am Bulvardi Shën Gjergji unweit der Kathedrale und ist gut an der Buchstabenskulptur im Garten zu erkennen.
• Tumulus von Kamenica – Diese prähistorische Grabstätte liegt beim Dorf Kamenica, etwa zehn Kilometer südwestlich von Korça. Eine kleine, modern gestaltete Ausstellung beleuchtet ausführlich den wichtigsten Tumulus (Grabhügel) der Region. Die frühgeschichtliche Grabstätte wurde in der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit genutzt. Erreichbar ist das Museum über die Strasse von Korça nach Erseka – Abzweigung nach links bei Kamenica ausgeschildert. Von dort nach 100 Metern wieder links und der Strasse bis zu ihrem Ende folgen.

Aussicht

• »Red«-Turm – 2014 eröffneter, moderner Turm am Theaterplatz, der eine Rundumaussicht über die Innenstadt bietet. Aufstieg zu Fuss oder mit Lift gegen kleines Entgelt. Oben befindet sich eine kleine Bar.
• Heldenfriedhof – Der Heldenfriedhof liegt am Hang südlich der Stadt. Von hier aus hat man eine gute Aussicht auf Korça, die Ebene und die herumliegenden Berge. Die parkähnlichen Grünflächen am Stadtrand mit dem Heldenfriedhof eignen sich auch gut für gemütliche Spaziergänge. Der Ort ist einfach zu Fuss zu erreichen. Von der Kathedrale den Boulevard etwas nach Norden folgen, dann eine der Querstrassen hoch direkt zum Friedhof.
• Ausflugsrestaurant am Berg – Noch viel weiter oben am Berg thront ein Ausflugsrestaurant. Ein kurzer Spaziergang führt zur Kapelle mit der wohl schönsten Aussicht und dem von Weitem sichtbaren Kreuz – 500 Meter über Korça. Ein asphaltiertes Strässchen führt den Berg hoch (kurz vor der Brauerei am Ende des Fan-Noli-Boulevards links).

Umgebung von Korça

Voskopoja & Vithkuq

Zwei Dörfer mit reichem kulturellem Erbe

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Morava-Gebirge

Wilde Bergwelt südlich von Korça: Nationalpark und Bergdorf Dardha

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Prespa-Seen

Zwei Seen und ein Nationalpark mit vielen Vögeln und verstekten Kapellen

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Pogradec & Ohridsee

Provinzstadt mit Badestrand und spannender Umgebung

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Ausflüge nach Westen

Voskopoja liegt 20 Kilometer westlich von Korça in den Bergen. Früher war es die grösste und bedeutendste Stadt weit und breit, heute ist es nur noch ein abgeschiedenes Bergdorf. Aus der alten Blütezeit sind noch diverse orthodoxe Kirchen rund um Voskopoja verstreut. Die Besichtigung des Orts zwischen Bergwäldern legen wir jedem Besucher Südostalbaniens ans Herzen, sei es als kurzer Ausflug von Korça oder als Aufenthalt mit Übernachtung – siehe Voskopoja.

Ausflüge nach Süden

• Mborja – Vor den Toren Korças im Dorf Mborja findet sich eine kleine Kirche aus dem 13. Jahrhundert mit interessanten Wandmalereien. Ein kleiner Abstecher oder längerer Spaziergang von Korças Zentrum aus. Siehe Morava-Gebirge.
• Dardha und Drenova-Nationalpark im Morava-Gebirge – Die wilde Bergwelt südlich von Korça eignet sich gut für Ausflüge ins Grüne oder längere Wanderungen durchs Gebirge. Es gibt diverse Restaurants, und bei Drenova liegt ein Nationalpark. Hübsch dank seiner einzigartigen Architektur ist das Dorf Dardha, wo auch Albaniens einziger Skilift steht. Siehe Morava-Gebirge.
• Boboshtica – Das kleine Dorf südwestlich von Korça an der Strasse nach Dardha ist beliebt für seine Ausflugsrestaurants und bekannt für den hier produzierten Maulbeerschnapps. Siehe Morava-Gebirge.
• Tumulus von Kamenica – Der letzte erhaltene Tumulus von Südostalbanien wurde vor ein paar Jahren archäologisch untersucht und in ein kleines, vorbildliches Ausstellungsgelände verwandelt. Details siehe oben unter »Museen«.
• Vithkuq – Ein weiteres Dorf in den Bergen südwestlich von Korça, das früher viel grösser und bedeutender war. Auch hier gibt es eindrückliche Kirchenbauten zu sehen. Siehe Vithkuq.

• Kolonja – Die Region um Erseka ist eine sehr abgeschiedene Gegend. Auf einer Hochebene sind mehrere Dörfer verstreut, hier und da ein Kirchlein. Das Städtchen Erseka bietet wenig anschauliches abgesehen von einem neu gestalteten hübschen Zentralplatz – eine kleine Fussgängerzone – und einem kleinen Museum, das wohl meist nicht zugänglich ist. In der Eingangshalle der Bashkia, des Rathauses, sind alte Fotos des lokalen Fotografen Dhimitër Vangjeli zu sehen.
• Fünf Kilometer hinter Erseka durchquert die Überlandstrasse das Dorf Borova. Auf einem Hügel gleich neben der Strasse erinnert eine bescheidene, aber ergreifende Gedenkstätte an ein Massaker im Zweiten Weltkrieg. Soldaten der Wehrmacht haben hier als Racheaktion für einen Partisanenüberfall ein halbes Dorf ermordet. Über 100 Zivilisten mussten sterben: Frauen, Greise, Säuglinge.
• Der Berg Gramoz (2520 m) auf der Grenze zu Griechenland ist der höchste Südalbaniens. Eine Besteigung ist technisch einfach, aber benötigt viel Kondition. Einfachere markierte Wanderungen gibt es zum Beispiel in Rehova, einem Dorf zwei Kilometer östlich von Erseka mit hübschen alten Häusern.

Ausflüge nach Osten

Die Prespa-Seen liegen in einer hübschen Berglandschaft, die heute als Nationalpark geschützt ist. Im bedeutenden Vogelschutzgebiet finden sich, oft nur per Boot erreichbar, diverse kleine Kirchen und Kapellen. Weitere Informationen unter Prespa-Seen.

Ausflüge nach Norden

Eine Stunde nördlich von Korça liegen Pogradec und der Ohridsee, eine spannende Region mit diversen Sehenswürdigkeiten, auch am anderen Ufer in Mazedonien. Der See lädt zum Baden, die Ufer in Pogradec zum Promenieren. Weitere Informationen unter Pogradec.

Verkehr

Anreise

• Auto – Aus Mittelalbanien zieht sich die Strecke – auch wenn die Strasse durchgehend erneuert und problemlos befahrbar ist. Die übliche Route führt von Elbasan über Librazhd und Pogradec. Die Neubaustrecke Qukës–Qafë Plloça, die Pogradec weiträumig umgeht, wurde 2025 nach langer Bauzeit endlich eröffnet. Sie eignet sich vor allem für die Eiligen. Wer es gemütlich nimmt – oder zum ersten Mal in der Region unterwegs ist – dürfte an der Strecke über den Thana-Pass und entlang vom Ohridsee mehr Gefallen haben.
  Die Strecke über Gramsh führt zwar auch durch interessante Berglandschaft, in der neue Stauseen gebaut wurden. Das Strässchen zieht sich jedoch in engen Schluchten durch und über die Berge – deswegen sicherlich kein Zeitgewinn.
  Bis zur griechischen Grenze (Grenzübergang Kapshtiça) sind es nicht ganz 30 Kilometer über sehr gute Strasse. Von Nordmazedonien ist Korça über Pogradec oder am Prespasee entlang zu erreichen.
  Die Fahrt von Westen ( Tepelena, Përmet) durch die südalbanischen Berge ist sehr schön, aber auch sehr lange und anstrengend auf schmalen und kurvenreichen Strassen.
• Busse – Busse und Sammeltaxis verkehren regelmässig von und nach Elbasan, Tirana und Durrës (Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal Südost an der Elbasan-Strasse hinter der Universität). Es bestehen auch Verbindungen nach Griechenland. Schneller geht es in diesem Teil Albaniens mit Sammeltaxis.
• Flugzeug – Tirana mit seinem Flughafen ist weit weg. Als Alternative kommt deshalb auch Thessaloniki in Nordgriechenland in Frage.

Weiterreise

• Auto – siehe Anreise
• Busse & Sammeltaxis – Ein 2021 eröffnetes Bus-Terminal liegt an der Ausfallstrasse nach Pogradec, rund 600 Meter nordwestlich vom Theaterplatz. Furgons fahren in die Dörfer der Umgebung wie Voskopoja und auch regelmässig in die Nachbarstädte wie Bilisht, Erseka und Pogradec. Die meisten Busse dürften das neue Bus-Terminal nutzen, zum Teil liegt der Abfahrtsort aber auch an einer Ausfallstrasse (am besten bei Einheimischen fragen). Eine tägliche Verbindung besteht auch via Përmet und Gjirokastra nach Saranda. Dies ist aber eine lange und anstrengende Fahrt.

Essen & Trinken & Schlafen in Korça

Korça ist im ganzen Land berühmt für seine Küche – und für das Bier. In der Stadt gibt es zahlreiche Restaurants. Viele finden sich entlang des Boulevards Republika, einige aber auch in der Altstadt, im Park im Norden der Stadt oder auch in der Nähe der Brauerei. Dort findet sich zum Beispiel ein beliebter Biergarten. Etwas weiter stadteinwärts liegt die  »Vila Cofiel«, ein hübsches Restaurant mit landestypischer Küche. Die Korçaren fahren auch gern in die umliegenden Dörfer – besonders beliebt sind die Ausflugsrestaurant in Boboshtica.

Im obersten Stockwerk des Hochhauses südlich der Kathedrale befindet sich das »Sky Café«, das ein nettes Panorama bietet. Rund um die Kirche finden sich noch weitere Cafés. Abends ist meist nicht allzu viel los – ein paar Bars. Am Wochenende füllen sich die Bars und Discos rasch; sommers zieht es die Leute oft in die Biergärten und Cafés in den Pärken.

Auch Unterkunftsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. Kleine Gasthäuser in alten Häusern, sogenannte »Bujtine«, haben oft besonderen Charme – Reservierung wird dringend empfohlen. Sehr schön mit einem kleinen Garten und hübschen Zimmern in einem alten Haus ist die »Bujtina Leon«, auch zentral gleich hinter der Kathedrale gelegen. Rund um den Theaterplatz gibt es noch mehrere weitere Stadthotels.

Einkaufen

Als regionales Zentrum findet sich in Korça fast alles – aber allzu gross ist das Einkaufsangebot der Kleinstadt nicht. Viele Läden finden sich am Boulevard Republika. Auch der Basar bietet diverse Einkaufsmöglichkeiten: Neben Souvenirs und Alltagsgegenständen gibt es in der Einkaufspassage auch Boutiquen. Kleine Lebensmittelläden gibt es in allen Quartieren.

Freizeit & Kultur

In Korça werden immer wieder Anlässe und Feste veranstaltet. Im Kulturzentrum finden immer wieder Ausstellungen statt und Ende Sommer wird das »Bierfest« gefeiert, bei dem die ganze Stadt auf den Beinen ist – nebst Bier gibt es auch Musik und viel zu essen.

Soziale Anlässe sind die Fussballspiele des in den letzten Jahren sehr erfolgreichen »FC Skënderbeu« – bis nach Wettskandalen der Niedergang kam. Frauen erhalten kostenlos Eintritt zu den Spielen.

Im Winter wurde auf dem Theaterplatz schon ein kleines Eisfeld zum Schlittschuhlaufen angelegt. Ob das auch in kommenden Wintern aufgebaut wird, ist offen.

Wetter in Korça

Aufgrund der hohen Lage in den Bergen ist das Wetter kontinentaler geprägt als in vielen anderen Bereichen Albaniens. Im Winter kann über längere Zeit Schnee liegen. Die Häuser haben zwar meist Heizung, aber trotzdem dürfte es in vielen Räumen im Winterhalbjahr kalt sein. Im Sommer hingegen kann es angenehm warm bis heiss werden.

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Das Morava-Gebirge ist ein hoher Bergzug, der sich im Südosten Albaniens gleich südlich von Korça erhebt. Ein Teil des Gebirges ist Nationalpark. Am Rand des Gebirges südwestlich von Korça liegen zudem mehrere interessante Dörfer: Mborja mit einer alten Kirche am Stadtrand von Korça, das hübsche Drenova am Rand des Berges, das für seinen Maulbeer-Raki und Kloster bekannte Boboshtica sowie Dardha auf 1300 Metern mit seinen Gassen und alten Steinhäusern. Vor den Toren von Korça wird dem Besucher somit viel Kultur in schönster Berglandschaft geboten – und das meiste ist bequem erreichbar.

Morava-Gebirge

Der Morava-Berg ist bis zu 1806 Meter hoch, ragt somit steil rund 1000 Meter aus der Ebene. Der Bergzug ist kaum bewohnt – nur im Südwesten  im Übergang zu anderen Bergen liegt, bereits auf der südlichen Seite des Hauptkamms, das Dorf Dardha. Entlang des Fusses des Gebirges zieht sich eine Reihe von gemütlichen Dörfern. Die Bergwelt des Morava-Gebirges eignet sich gut für Ausflüge, zu Fuss oder mit dem Allradfahrzeug.

Auch mit normalem PKW kann man in Korça den Berg hochfahren (vor der Brauerei links hoch) bis zum Ausflugsrestaurant. Ein kurzer Spaziergang führt zur Kapelle mit der sensationellen Aussicht über ganz Korça und dem von Weitem sichtbaren Kreuz.

Drenova-Nationalpark

Schwieriger zu erreichen ist der »Drenova-Nationalpark«. Ab Dorfausgang von Drenova geht es auf einer unasphaltierten Piste durch einen tiefen Taleinschnitt den Berg hoch. Nach einigen Kilometern durch vegetationsarme Gegend wird ein altes Bergwerk erreicht. Hier beginnen der Bergwald und der Nationalpark. Der weiter ins Gebirge hinein führende Weg wird rasch noch schlechter. Im Park finden sich nicht nur ausgedehnte Tannenwälder, sondern auch eine besonders schöne Felsformation, die sich gut für eine Rast eignet: der »Guri i Capit«. Der »Ziegenfelsen» erinnert zwar eher an ein Kamel, ist aber so oder so spektakulär.

Zu Fuss dauerte es rund zweieinhalb Stunden von Drenova bis zum Felsen, wobei rund 600 Höhenmeter zu bewältigen sind (immer dem Fahrweg folgen). Motorisiert ist der Weg auch mit guten Allradfahrzeugen machbar und kann die Südostseite des Gebirges hinunter fortgesetzt werden.

Dardha

Das Dorf Dardha liegt richtig hoch in den Bergen auf 1300 Metern. Abgeschieden im Gebirge hat es mit seinen alten, zumal stattlichen Steinhäusern einen ganz eigenen Charakter. Seine Architektur mit den steinbedeckten Dächern ist einmalig für Albanien. Dardha bietet nicht nur viel frische Luft und Natur, sondern ist auch für seine Küche weit bekannt.

Ein kleines, asphaltiertes Strässchen führt von Boboshtica tief in ein Tal hinein, immer höher, an Albaniens einzigem Skilift vorbei, über den Pass und weiter nach Dardha – eine hübsche Fahrt durch die Bergwelt, die ab Korça etwas 45 Minuten dauert. Wer ohne 4×4-Fahrzeug unterwegs ist, parkt besser am Ortseingang, bevor es steil über die mit Steinen belegten Strasse ins Dorf hinuntergeht.

Dardha ist beliebt, um in der Kühle des Gebirges der Hektit der Städte zu entfliehen. Es gibt diverse Restaurants, Hotels und Gasthäuser. Man hat die Möglichkeit, die Berge rundherum auf ausgeschilderten Wanderwegen zu erkunden oder einfach durch das hübsche kleine Dorf zu spazieren. Die engen, teilweise steilen Gassen sind noch verschont von Autoverkehr, es hat kaum neue Gebäude. So fühlt man sich schnell um Jahrzehnte zurückversetzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Dörfern sind hier die Häuser nicht hinter hohen Mauern versteckt, sondern präsentieren sich stolz. Man passiert Kirchen und diverse Quellen und Brunnen.

Am Hauptplatz gibt es eine Touristeninformation und ein Informationsschild, auf dem verschiedene Wanderungen und Spaziergänge durch den Ort zu den wichtigsten Monumenten aufgezeichnet sind.

Dardhas Skilift ist der einzige des Landes. Es handelt sich um einen kurzen, einfachen Tellerlift – für die meisten Schweizer eine bessere Übungsanlage. Daneben gibt es noch einen Schleppseil für Anfänger. Die Anlage läuft bei ausreichend Schnee und ordentlichem Wetter. Bei guten Verhältnissen kann sich die Saison bis in den März erstrecken.

Boboshtica

Boboshtica ist ein kleines Dorf an der Strasse nach Dardha am Fusse der Berge. Das ursprünglich von einer Mazedonisch sprechenden Minderheit bewohnte Dorf. Es gibt eine kleine Kirche und ein Kloster, zu dessen historischen Kirchlein noch ein neues Konvikt hinzugefügt wurde.

Auch dieses Dorf ist beliebt als Ausflugszziel: Es gibt mehrere Restaurants in und um Boboshtica. Bekannt ist das Dorf auch für seine landwirtschaftlichen Milchprodukte und den »Raki mani«, aus Maulbeeren hergestellter Schnaps. Früher wurden hier Seidenraupen gezüchtet, weshalb man viele Maulbeerbäume angepflanzt hat. Die Dorfbewohner fanden aber noch andere Wege, die Maulbeerbäume zu nutzen …

Mborja

Das Dorf Mborja liegt direkt vor den Toren von Korça. Dem Hauptboulevard folgend an der Brauerei vorbei immer weiter den Hügel hoch kommt man von Korça in den angrenzenden Ort. Auf der Strasse bleibend, im Zweifelsfall sich links haltend, erreicht man bald die Sehenswürdigkeit des Ortes, die Auferstehungskirche. Das kleine Marienkirchlein stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nicht nur wegen ihres Alters  zählt die Kirche zu den wichtigsten Kulturgütern der Region: Von Aussen unscheinbar, finden sich im Innern schöne Wandmalereien.

Um Einlass in die Kirche zu erlangen, fragt man am besten Kinder, andere Passanten vor Ort oder im nahen Laden nach dem Schlüssel (albanisch: »çelësi«). Von Korça aus ist der Besuch der Kirche sogar als längerer Spaziergang machbar.

Anfahrt

Ausgangspunkt für die Region ist Korça. Von hier aus lassen sich die Dörfer gut erkundigen – alle sind über asphaltierte Strasen erschlossen.

• Auto – Die Wegbeschreibungen starten in Korça beim Kreisel am Boulevard südlich der Kathedrale.
  Nach Mborja und Drenova folgt man dem Boulevard nach Osten. Für Drenova biegt man 100 Meter nach dem Ende des grünen Mittelstreifens rechts ab, am nächsten Kreisel links am Friedhof vorbei. Für Mborja folgt man einfach dem Strassenverlauf.
  Nach Boboshtica und Dardha am einfachsten zuerst nach Westen bis zum nächsten Kreisel, von dort nach Süden und dann über den äusseren Ring von Korça hinaus weiter nach Süden in Richtung Erseka. Nach nicht ganz drei Kilometer ist links die Abzweigung nach Dardha in südliche Richtung ausgeschildert. Boboshtica ist nach drei weiteren Kilometern erreicht, die Strasse nach Dardha umgeht den Ort im Osten, noch ca. zwölf Kilometer durch die Berge.
  Ausser den Zugangsstrassen zu den Dörfern sind die allermeisten Wege zurzeit unasphaltiert und in schlechtem Zustand – eher für Maultiere und Fussgänger sowie erfahrene Offroader.
• Öffentlich – Die Dörfer sind von Korça aus sicherlich auch gelegentlich mit Bussen oder Furgon zu erreichen. Für Details muss man sich vor Ort erkundigen – zur Not direkt beim Bus-Terminal etwas ausserhalb des Zentrums in Richtung Pogradec nachfragen.

Essen & Trinken & Schlafen

Zum Übernachten bieten sich natürlich die Hotels in Korça an. Eine gute Alternative sind die Hotels und Gasthäuser in Dardha. Auch hier steht ein weites Spektrum von einfacheren Unterkünften bis zu einem Spitzenhotel – für albanischen Verhältnisse – zur Verfügung: mit Zentralheizung, Kamin-Lounge, Spa etc.

Restaurants gibt es zur Genüge in Boboshtica und Dardha. Auch hier bietet sich ein Aufenthalt im Bergdorf an, das für seine zahlreichen kulinarischen Spezialitäten bekannt ist.

Aktivitäten

Nebst dem Skilift »Bigell« bei Dardha (siehe oben) eignen sich die Berge gut zum Wandern – natürlich im Sommer. Es gibt viele Wege, aber nur rund um Dardha einige markierte Wanderrouten (sowie die »Anreise«: ein Wanderweg von Drenova nach Dardha). Im Internet finden sich ein paar Routenvorschläge für Dardha und Umgebung sowie Drenova.

Wetter in den Bergen Südostalbaniens

Wegen der Höhe  und der Berge ist das Klima hier etwas frischer und feuchter als in weiten Teilen Albaniens. Wie überall im Gebirge ist bei Ausflügen in die Morava-Berge mit ungemütlichen Wetterumschwüngen zu rechnen, sei es ein Sommergewitter oder ein Schneesturm im Winter.

Natürlich kann es in der Region im Sommer auch schön heiss werden.

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In den Bergen westlich von Korça liegen die beiden kleinen Dörfer Voskopoja und Vithkuq, die zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Albaniens zählen. Einst waren es grosse und weit bekannte Handelsstädte – heute zeugen nur noch die vielen orthodoxen Kirchen vom alten Glanz. Einige dieser Gotteshäuser weisen eindrückliche Wandbemalungen auf oder sind architektonisch speziell, andere stark zerfallen.

Lage in den Bergen Südostalbaniens

Voskopoja liegt zwanzig Kilometer westlich von Korça in den Bergen auf fast 1200 Metern Höhe. Rundherum steigen die bewaldeten Berghänge noch flach auf über 1600 Meter an. Es ist ein abgeschiedenes Gebiet, wo Fuchs und Haas und wohl auch Wolf und Bär sich Gutnacht sagen.

Vithkuq liegt südlich von Voskopoja, etwas mehr als 25 Kilometer von Korça entfernt. Vithkuq liegt ebenfalls auf rund 1200 Metern Höhe – die Berge werden hier noch etwas höher und sind meist steiler.

Die beiden Dörfer sind nicht miteinander durch eine Strasse verbunden.

Besichtigung von Voskopoja

Als die Osmanen Albanien eroberte, entwickelte sich in Voskopoja ab dem 15. Jahrhundert eine Stadt. Es waren vor allem Aromunen: Kaufleute, die damals Handel auf dem ganzen Balkan trieben und Waren bis nach Deutschland, Venedig und Konstantinopel verkauften. Um 1700 erreichte der Wohlstand in Voskopoja seinen Höhepunkt. Es gab zahlreiche orthodoxe Kirchen, Ikonenmaler, eine der ersten Druckereien im europäischen Teil des Osmanischen Reichs, eine »Akademie« genannte Hochschule und Banken. Man zählte mehrere Zehntausend Einwohner.

Heute sind es deutlich weniger als Tausend, die hier noch leben. Nachdem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wiederholt Diebesbanden die Stadt angegriffen hatten, entvölkerte sie sich rasch, und der Aufschwung Korças begann.

Von der alten Stadt sind in Voskopoja noch mehrere Kirchen zu sehen – viele sind in einem schlechten Zustand. Während des Kommunismus wurden sie nicht unterhalten, auch diese Kulturgüter wurden teilweise als Ställe gebraucht. In den letzten Jahren wurde aber viel restauriert in Voskopoja: Strassen wurden gemacht und auch einige Kirchen sind wieder restauriert worden.

Die Besichtigung beginnt am Dorfplatz, wo die Strasse von Korça endet. Ein kommunistisches Denkmal erinnert hier an die Partisanenkämpfer des Zweiten Weltkriegs. Die Touristeninformation soll von einem kleinen Häuschen in einen markanten, unpassenden Neubau umgezogen sein. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, erhält man bei der Touristeninformation doch Dokumentationsmaterial und auch Auskunft über Zugänglichkeit der einzelnen Kirche. Auch Führer mit Schlüsseln für die einzelnen Kirchen sind hier anzutreffen.

In Voskopoja wurde in den letzten Jahre viel in den Tourismus investiert. Nebst der Touristeninformation wurden alle Sehenswürdigkeiten angeschrieben. Wegweiser führen durchs Dorf – und viele der holprigen Wege rund um den Dorfplatz wurden neu gemacht. Ausflugsrestaurants und Unterkünfte sind entstanden. Es stehen hier das bäuerliche Dorfleben, die monumentalen historischen Bauten und die staatliche Tourismusförderung auf engem Raum in Kontrast. Ein Ausflug nach Voskopoja bietet Kultur und Natur in der Bergwelt des Südostens.

Sehenswürdigkeiten

Grösste Sehenswürdigkeiten Voskopojas sind die alten Kirchen. Von ehemals mehr als zwei Dutzend christlichen Gotteshäusern sind heute noch fünf mehr oder weniger vollständig erhalten. Mehrere weitere Ruinen finden sich rund um das Dorf verstreut.

Kisha e Shën Kollit – Ein kurzer Spaziergang vom Platz nach Süden führt zur Nikolauskirche, wohl die bedeutendste und noch am besten erhaltene Kirche. Sie stammt aus dem Jahr 1721. Betreten wird die Anlage durch ein Tor in einem schmalen Turm. Der dem kleinen Hof zugewandte Seite der Kirche ist ein Arkadengang angebaut, der mit schönen Wandmalereien verziert ist.
Das Innere der Kirche enthält ebenfalls reiche Wandmalereien. Die Ikonostase ist wie in den meisten Orten Albaniens nicht mehr im Original vor Ort erhalten. Das düstere Licht, die kalte Luft versetzen den Besucher rasch in vergangenene Zeiten, als hier noch mehr Leben herrschte. Die wenigen Fenster lassen kaum Licht rein. Fotografieren ist im Inneren leider nicht erlaubt.
Wie die meisten Kirchen der Region sieht man dem Gebäude von Weitem seinen Zweck nicht an, wäre da nicht der Turm. Die Osmanen haben verboten, dass man Kirchen baut, deren Kuppeln weit sichtbar sind, weshalb die Architekten die Kuppeln mit Schrägdächern überdecken mussten.

Kisha e Shën Marisë – Die Marienkirche befindet sich etwas nördlich vom Hauptplatz, etwas rechts unterhalb, aber noch im Dorf. Der Bau liegt hinter einem Glockenturm mit Tor, das in die Anlage mit grösserem Umschwung führt. Die Kirche wurde vermutlich in den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts erbaut. Man sieht ihr gut an, wie sie in der kommunistischen Periode gelitten hat – und noch immer wurde nicht viel für die Erhaltung getan: Teile des Gebäudes wurden in kommunistischer Zeit abgetragen und auch das Innere ist noch weitaus profaner als bei der Niklauskirche.
In einer Ecke der Hauptfassade sind noch Reste der Wandbemalungen sichtbar. Im Inneren ist die Kirche deutlich grosszügiger und heller als die Nikolauskirche – sie diente einst als Kathedrale Voskopojas. Auch in dieser Kirche finden sich bedeutende Wandmalereien, die aber mehrheitlich in einem schlechten Zustand sind.

Kisha e Shën Mëhillit – Die Erzengel-Michael-Kirche liegt schon etwas ausserhalb von Voskopoja im Südwesten. Wegweiser führen den Weg von der Niklauskirche hierher – ein gemütlicher Spaziergang von zehn Minuten. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Kirche wenig von den umliegenden Ställen aus kommunistischer Zeit.
Der Säulengang dieser Kirche wurde wie bei der Marienkirche in kommunistischer zerstört und somit auch die meisten Fresken auf der Aussenseite. Nur noch ein kleiner Teil konnte erhalten werden. Das dunkle Innere der Kirche ist aber auch hier sehr reich ausgeschmückt – die Malerarbeiten wurden im Jahr 1722 vollendet. Die Ikonostase ist komplett neu, das Original wurde aber schon vor über 100 Jahren zerstört. Die Kirche verfügt über einen grösseren Narthex, der vielleicht für die Frauen gedacht war.

Kisha e Profet Ilias – Die Basilika St. Elija liegt etwas ausserhalb im Nordwesten auf  einem Hügel – etwas daneben zwischen Bäumen der Glockenturm. Auch diese Kirche hat sehr gelitten in kommunistischer Zeit: Der Säulengang fehlt wiederum. Der Schmuck im Inneren blieb nicht erhalten, so dass das leere Gebäude meist nicht verschlossen ist. Die hübsche Gegend rechtfertigt den Spaziergang hierher. Die Kirche ist mit 1751 datiert und das Dach ist hier anders errichtet als bei den übrgien Kirchen des Dorfes.

Kisha e Shën Athanasit – Die kleine Athanasiuskirche liegt nördlich des Dorfes beim Bach. Sie ist noch recht gut erhalten – der Narthex wurde zwar entfernt – und das Innere wiederum sehr aufwändig ausgestattet. Sie stammt aus dem Jahr 1724.

Kisha e Shën Prodhomit – Das Kloster von Johannes dem Täufers liegt auf dem Berg nördlich von Voskopoja und kann auch gemütlich erwandert werden mit Zwischenstopp in einem der Restaurants unterwegs. Der Weg ist nicht besonders gut und empfiehlt sich nur mit 4×4-Fahrzeugen, da er ab dem Hotel Akademia nochmals schlechter wird. Die kleine Klosterkirche hat als einzige eine von aussen erkennbare Kuppel. Ein paar Gebäude gruppieren sich um die Kirche, so dass eine hübsche Anlage entststand. Der Bau stammt aus dem Jahr 1632, die Malereien im Inneren aus dem Jahr 1659.

Rund um und in Voskopoja finden sich noch weitere Ruinen von Kirchen und alten Gebäuden. Etwas hinter der Michaelskirche finden sich Reste der Kirche des Heiligen Haralambos – leider ohne Dach. Innerhalb des Dorfes am westlichen Rand ist die Stelle, wo sich früher die Akademie befand. Zwischen Shën Ilias und Shën Athanasit befinden sich die Ruine von Shën Pjetrit. Gleich jenseits der Brücke auf dem Weg zum Kloster liegt noch die Kapelle Shën e Premtë.

Umgebung

Shipcka – Das Dorf rund fünf Kilometer nördlich von Voskpoja bietet eine weitere Kirche, die interessant ist, weil sie vor ein paar Jahren mit Geldern eines griechischen Sponsors äusserst aufwändig restauriert worden ist. Die Kirche sei auch älter als andere Kirchen der Region. Die Anfahrt (vor der Brücke zum Kloster links) ist wohl nur für Offroad-Fahrzeuge zu empfehlen. Es gibt aber auch eine Wanderroute von Voskopoja am Kloster vorbei nach Shipcka und zurück.

Besichtigung von Vithkuq

Vithkuq ist noch etwas abgelegener und deutlich weniger touristisch als Voskopoja. Es war zwar auch mal eine Stadt mit vielen Kirchen. Und wie Voskopoja wurde auch dieses Dorf zerstört. Zwei Kirchen sind besonders eindrücklich. Eine dritte Kirche im Ort wurde 2014 restauriert – vielleicht kann auch diese Marienkirche zwischenzeitlich besichtigt werden. Shën Gjergj im Dorfzentrum ist wohl soweit restauriert, dass nicht mehr viel von der historischen Kirche zu sehen ist. Weitere Kapellen rund ums Dorf und meist nur zu Fuss erreichbar sind Shën Minait, Shën Vangjelizmoi und Shën Konstantini.

Etwas unterhalb des Dorfes erreicht man eine rund hundertjährige Steinbrücke über den Fluss Osum, der in der Nähe von Vithkuq entspringt und weiter unten durch Berat fliesst. Ein Weg geht hier rechts ab: Er führt zum ersten Wasserkraftwerk Albaniens, das in den 1930er Jahren erbaut worden ist, und den Berg hoch zum Kloster St. Peter und Paul. Der Besucher sollte aber zuerst die Brücke überqueren und der asphaltierten Strasse ins Dorf folgen.

Im Dorfzentrum macht man am besten bei der neuen Kirche halt, um sich nach dem Schlüssel (»çelësi«) für die alten Kirchen zu erkundigen. Der Pfarrer sollte den Schlüssel haben; ansonsten können sicherlich die Leute in den umliegenden Cafés helfen.

Sehenswürdigkeiten

Kisha e Shën Mihailit – Um die Michaelskirche zu erreichen, folgt man der Asphaltstrasse weiter durch die verschiedenen Viertel des Dorfes bis ans entfernte obere Ende. Auch dieser Bau wäre nur schwer als Kirche zu erkennen, wären da nicht die 13 Bögen des Vordachs an der Längsseite. Wohl keine andere Kirche des Landes hat ähnlich viele Bögen (siehe auch Bild ganz oben). Eine Wiese, die von einer Mauer umgeben ist, liegt vor der Kirche.
Nebst dem aufwändigen Äusseren bietet die Kirche auch im Inneren sehr eindrückliche Wandmalereien, die im Narthex fortgesetzt werden. Auch in der Michaelskirche ist es innen recht düster, da es nur wenige Fenster, viel Holz und dunkle Malereien hat. Die Ikonostase ist zum Teil noch original, während alle Ikonen entfern worden sind und sich heute in Museen befinden.
Geweiht wurde die Kirche im Jahr 1728 nach über 40-jähriger Bauzeit und Malerarbeiten von zwei lokalen Künstlern.

Kloster St. Peter und Paul – Um das Kloster (albanisch: »Manastiri i Shën Pjetrit«) zu erreichen, muss man zurück zur Osum-Brücke unterhalb des Dorfes fahren – Schlüssel nicht vergessen! Auf der gegenüberliegenden Nordseite der Brücke geht es links auf einen unasphaltierten Weg ab, der bald den Hügel hochführt. Man erreicht einen Sattel, wo es scharf rechts abgeht. Der Weg wird schlechter, wenn er sich zum Teil sehr steil den Hügel hochschlängelt – man kann diesen Teil aber auch in ca. zehn Minuten zu Fuss machen.
Vom alten Kloster aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind vor allem noch Ruinen zu sehen. Die noch erhaltene Kirche ist deutlich kleiner als die Michaelskirche, aber wiederum innen mit reichhaltigen Fresken geschmückt. Schon im turmartigen Vorbau am Eingang finden sich diverse Wandmalereien.
Hinter der Kirche liegt noch ein weiterer Bau, die Kosmas- und Damian-Kirche. Diese einfache Kapelle ist auch im Inneren bemalt. Interessant sind zudem die Gewölbe des Untergeschosses: Hier findet sich ein Ossarium mit vielen Totenschädeln und weiteren Knochen.
Wer das Gelände noch weiter erkundet, findet nicht nur eine im Baum hängende Kirchenglocke – wer braucht schon einen Turm? – , sondern wird auch mit einer hübschen Aussicht auf Vithkuq und die Bergwelt rund herum belohnt.

Anfahrt nach Voskopoja und Vithkuq

Die beiden Dörfer sind gut von Korça aus per Strasse erreichbar.

• Auto – Die Strasse nach Voskopoja geht in Korça von der äusseren Ringstrasse westlich des Bazars ab: kleiner Kreisverkehr, sollte ausgeschildert sein. Es sind rund 20 Kilometer zuerst durch die Ebene, durch den Ort Voskop und dann in die Berge hoch. Das flache Stück ist eher schmal, ab Voskop bis Voskopoja ist die Strasse gut ausgebaut.
  Um nach Vithkuq zu gelangen, verlässt man die äussere Ringstrasse im Süden auf der ausgebauten Landstrasse in Richtung Erseka. Die Strasse führt nach Süden westlich des Morava-Gebirges und passiert den Ort Kamenica mit dem Tumulus-Museum (siehe Beschreiung im Artikel Korça). Nach 13 Kilometern, kurz bevor die Landstrasse nach Erseka aus der Ebene in die Berge ansteigt, muss man nach einer Brücke rechts abbiegen. Die Strasse nach Vithkuq steigt an einer Bergflanke an und passiert die von Weitem sichtbare Wasserleitung eines Kraftwerks. Bis Vithkuq sind es nochmals rund ein Dutzend Kilometer, jetzt aber durch einsames Bergland. Man passiert nur zwei kleine Dörfer und ein Wasserreservoir. Die Strasse ist asphaltiert und problemlos, aber schmal, kurvenreich und nicht immer in gutem Zustand. Ab der oben beschriebenen Osum-Brücke steigt sie nochmals steiler an bis zum Dorfzentrum.
  Über diese beiden Dörfer hinaus gibt es keine asphaltierten Strassen und meist nur sehr schlechte Wege, die auch mit Offroad-Fahrzeugen oft ein Abenteuer sein dürften.
• Öffentlich – Die Dörfer sind von Korça aus mit Bussen respektive Furgon zu erreichen. Für Details muss man sich vor Ort erkundigen – zur Not direkt beim Bus-Terminal etwas ausserhalb des Zentrums in Richtung Tirana. Es ist nicht garantiert, dass es am gleichen Tag eine Rückfahrgelegenheit gibt (oftmals fahren die Busse morgens vom Dorf in die Stadt und nachmittags zurück aufs Land).

Essen & Trinken & Schlafen

Während Vithkuq noch nicht touristisch erschlossen sind, ist das Angebot in Voskopoja für albanische Verhältnisse schon sehr touristisch. In beiden Dörfern gibt es einige Restaurants und Möglichkeiten, privat ein Zimmer für die Übernachtung zu mieten. In Voskopoja gibt es zudem diverse Hotels und Ausflugsrestaurants – einige davon sehr schön und aufwändig gestaltet. Einige liegen im Dorfzentrum, anderen nördlich des Orts am Weg zum Kloster.

Zwischen Dorf und Kloster liegt zum Beispiel das »Hotel Akademia« – eine sehr gepflegte Anlage mitten im Wald. Früher war dies ein Pionier-Lager, und auch heute dürften hier bei schönem Wetter am Wochenende zahlreiche Kinder über den englischen Rasen wuseln.

Freizeit & Kultur

Die Region eignet sich gut für Wanderungen. Die Touristeninformation in Voskopoja hat Unterlagen mit Wandervorschlägen. Es gibt ansonsten aber kaum markierte Routen. Im Internet finden sich zahlreiche Routenvorschläge für Voskpoja und Vithkuq. Es ist auch möglich, von Voskopoja nach Shipcka und zurück oder von Voskopoja nach Vithkuq zu wandern.

Immer wieder findet sich die Information, dass man in Voskopoja skifahren könne. Es gibt dort aber keinen Skilift.

In Voskopoja gibt es auch Personen, die selber hergestelltes Handwerk anbieten.

Wetter in den Bergen Südostalbaniens

Wegen der Höhe  und der Berge ist das Klima hier etwas frischer und feuchter als in weiten Teilen Albaniens. Wie überall in den Bergen ist mit ungemütlichen Wetterumschwüngen zu rechnen, sei es ein Sommergewitter oder ein Schneesturm im Winter.

Natürlich kann es in der Region im Sommer auch schön heiss werden.

Die meisten Häuser haben Heizung, aber in vielen Räumen kann es bis in den Spätfrühling und auch wieder im Herbst schon empfindlich kühl sein. Im Winter liegt in den Dörfern meist lange Schnee.

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