Die ehemalige Industriestadt Elbasan wird von Durchreisenden oft links liegengelassen. Dabei hat die Stadt eine lange Geschichte und verfügt auch über ein grosses historisches Erbe. In den letzten Jahren gewann Elbasan viel an Lebensqualität – ein Aufenthalt für eine Nacht oder so ist durchaus gerechtfertigt.

Lage von Elbasan

Elbasan liegt in Mittelalbanien am flachen Nordufer des Shkumbin-Flusses, der eine wichtige Verbindung von Albaniens Küste zum Inneren des Balkans darstellt. Noch heute ist die Stadt ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.

Von der Küstenebene wird die Stadt nur durch die niedrigen Hügel der Dumreja getrennt. Die kleine Ebene von Elbasan ist eine Art Kessel, im Norden, Osten und Süden vom Gebirge umgeben, die schöne Ausflugsziele bieten. Im Norden trennen die Krraba-Berge Elbasan von der Hauptstadt Tirana.

Westlich von Elbasan dominiert das gigantische Stahlwerk »Stahl der Partei« die Landschaft. Die Industrieanlage beschäftigte während des Kommunismus die halbe Stadt, aber verpestete mit seinen Abgasen grauenhaft die Umgebung. Heute ist die Fabrik zwar noch zu sehen, der Betrieb ist aber mehrheitlich eingestellt und die unerträgliche Umweltverschmutzung gehört der Vergangenheit an.

Stadtbesichtigung

Ausgangspunkt für die Stadtbesichtigung ist der Boulevard im Herzen der Stadt südlich der Stadtmauer und der Hauptplatz beim hohen Hotel. Von dieser zentralen Lage aus kann man gut die Altstadt innerhalb der Festung und die Sehenswürdigkeiten im südlich angrenzenden Stadtzentrum erkunden.

Die Festung erkundet man am besten vom Boulevard aus durch das Tor in der Stadtmauer. Nach der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt bleibt allenfalls noch Zeit, um im grünen Umland etwas Natur zu geniessen und weitere Orte zu besichtigen.

Festung

Die rechtwinklige Festung von Elbasan geht auf eine römische Anlage zurück. Das Kastell an der »Via Egnatia« stammt wohl aus dem 4. Jahrhundert, wurde im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian erneuert und im 15. Jahrhundert durch die Osmanen wiederhergestellt. Der Südteil der Mauer mit Türmen ist noch gut erhalten, die Haupttore im Westen und Osten sowie der Nordteil wurden im 19. Jahrhundert eingerissen und sind heute kaum noch erkennbar.

Das Bodenniveau lag zur römischen Zeit rund vier Meter tiefer, was den Mauern eine ganz andere Grösse verleiht. Gut sichtbar ist das auf der Innenseite des Südwestturms, der durch eine kleine Tür besichtigt werden kann, die auch zu römischen Ausgrabungen führt. Wo früher das archäologische Museum der Stadt war, findet sich heute das Restaurant »Real Scampis« (siehe Bild unten). Die Funde sind zum Teil unter der Terrasse des Cafés, ein paar weitere hinter dem Hauptgebäude. Die untersten Mauernteile sind aus römischer Zeit, darüber wurde die Stadtmauer später erneuert.

An der Südseite der Mauer liegt der Uhrturm von 1899. Betritt man die Festung durch das Tor auf der Südseite, erkennt man gleich, dass die Anlage – wie andere Burganlangen in Albanien – bewohnt ist. Vielleicht wäre Stadtmauer hier besser angebracht als Festungsmauer, wurde die Anlage wohl schon zur römischen Zeit auch zivil genutzt.

Der Weg teilt sich gleich hinterm Tor. Die Gasse links führt direkter zu den Sehenswürdigkeiten, aber es lohnt sich so oder so, die Strässchen der Altstadt etwas weitläufiger zu erkunden.

Die grösste Sehenswürdigkeit ist rund 100 Meter vom Tor entfernt und gut am Minarett zu erkennen: Die Königsmoschee wird auf das Jahr 1492 datiert. Damit zählt sie zu den ältesten erhaltenen Moscheen des Landes. Als Kulturdenkmal überstand sie die kommunistische Zeit, aber vieles – wie das Minarett – wurde abgerissen oder verändert. Die Restaurierung vor ein paar Jahren hat leider nicht viel vom historischen Charakter bestehen lassen. Die Königsmoschee galt als grösste und wichtigste der Stadt. Man betritt sie – nicht vergessen: Schuhe abziehen! – durch eine Vorhalle, die von einer Holzveranda bedeckt wird. Der recht niedrige Hauptraum ist rund 14 Meter lang. Ein Brunnen im Hof dient der rituellen Waschung vor dem Gebet.

Folgt man der Hauptgasse etwas weiter nach Norden weiter, trifft man auf die von West nach Ost verlaufende zentrale Achse der Festung – die historische Via Egnatia. Sie querend, führt die Gasse noch rund 150 Meter weiter bis zum nördlichen Ende der Anlage.

Hier trifft man auf die Marienkirche. Die versteckte Kathedrale ist dank der hohen Pappeln an ihrer Nordseite leicht zu finden. Das Gebäude steht nicht direkt an der Strasse, sondern ist durch einen Hof zu erreichen. Die Kirche wurde 1833 erbaut und ist somit nicht besonders alt – sehr reich ausgeschmückt ist aber die Ikonostase im Inneren: vergoldete Holzschnitzereien und Original-Ikonen.

Auf der anderen Seite der Gasse rund 50 Meter weiter liegt das Aleksandër-Xhuvani-Museum. Hier stellen verschiedene lokale Künstler ihre Werke aus. Nach Xhuvani, einem Pädagogen, der sich um die Vereinheitlichung der albanischen Sprache bemüht hatte, ist auch die Universität von Elbasan benannt, die sich im Osten der Stadt befindet.

Zum Abschluss der Besichtigung lohnt es sich, die römischen Ausgrabungen und das Restaurant »Real Scampis« im Südwesten der Festung aufzusuchen, wo man sich in der Grünanlage gut etwas ausruhen und im Restaurant stärken kann.

Weitere Sehenswürdigkeiten

Gleich ausserhalb der Mauer beim Platz am Südwestturm (südlich) liegt neben dem grossen Hotel aus kommunistischer Zeit der osmanische Hamam. Der schöne Bau des historischen türkischen Dampfbads dient heute leider als Kaffeebar. Gewisse Räume können somit problemlos besichtigt werden, andere sind nur zu sehen, wenn das Personal einen führt. Der schöne alte Bau, einer der wenigen erhaltenen – und vor allem zugänglichen – Bäder aus osmansicher Zeit in Albanien, hätte sicherlich eine würdevollere Behandlung (Nutzung) verdient.

Der breite Boulevard auf der Südseite der Mauer führt an diversen Denkmälern und dem Stadttheater vorbei direkt bis zum 2014 eröffneten Fussballstadion (»Elbasan Arena«), wo immer wieder Länderspiele der albanischen Fussballnationalmannschaft und internationale Spiele albanischer Vereine ausgetragen werden.

Hinterm Hotel auf der Südseite des Boulevards liegt eine hübsche Parkanlage. Hier erhebt sich eine als Naturdenkmal geschützte Platane, neben der ein hübscher Brunnen aus osmanischer Zeit steht. Im angrenzenden »Loch« finden sich Ausgrabungen: Es handelt sich um eine Bischofskirche aus dem 4. Jahrhundert mit wertvollen Mosaiken und Fresken, »Bezistan-Kirche« genannt.

Die Moschee etwas weiter, die Xhamia e Ballies, ist zwar modern, aber darf durchaus kurz gewürdigt werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Moschee-Neubauten in Albanien wurde sie in einem modernen Architekturstil realisiert. 2025 wurde die Moschee weltweit als »Building of the Year« in der Kategorie »Religiöse Architektur« ausgezeichnet. Eine erste Moschee wurde an dieser Stelle 1602 errichtet, von den Kommunisten aber abgerissen.

Beim Spaziergang durch den kleinen Park zwischen den Ruinen der Basilika und der neuen Moschee trifft man auf ein altes osmanisches Wohnhaus. Hier ist das Ethnographische Museum von Elbasan untergebracht, das eine Ausstellung zu traditionellem lokalen Handwerk und Volkstrachten zeigt.

Eine weitere grosse Parkanlage befindet sich im Osten der Stadt gleich nördlich vom Fussballstadion. Der Rinia-Park ist Treffpunkt am Abend. Ein paar Restaurants bieten eine gute Möglichkeit, sich im Grünen zu erfrischen.

Wer noch über etwas Energie verfügt, kann auch noch die zweite erhaltene Moschee der Stadt aus osamanischer Zeit besichtigen und dabei etwas mehr vom modernen Elbasan erleben. Der Weg zur Naziresha-Moschee führt vom Museum der Hauptstrasse entlang nach Süden bis zur Umfahrungsstrasse und Eisenbahn, denen man noch rund 400 Meter nach Osten folgen muss. Diese Moschee stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der für Albanien typische Kuppelbau war stark zerfallen, wurde aber kürzlich renoviert.

Umgebung von Elbasan

»Mutatio ad quintum«

Die Strasse durchs Shkumbintal war schon in der Antike ein wichtiger Verkehrsweg. Ein paar Kilometer westlich von Elbasan befand sich die Pferdewechselstation »ad quintum« aus römischer Zeit. Zu sehen sind eine grosse Terrasse und die Reste einer Badeanlage. Die Ausgrabungsstätte in Nachbarschaft zu Wohnhäusern und Industrieanlage und öfters mal von dichtem Gestrüpp überwachsen ist nicht sehr pompös, aber historisch durchaus wertvoll. Der Kontrast mit der heutigen Zivilisation unterstreich dafür die Bedeutung, die dieser Etappenort für die Reisenden in römischer Zeit hatte, die hier Verpflegung, ein Bad und frische Pferde vorfanden.

Die Ausgrabungen liegen nicht weit von der Strasse nach Durrës rund acht Kilometer westlich der Innenstadt auf der Höhe der Industrieruine »Stahl der Partei« am Hangfuss. Die Schnellstrasse nach der Brücke über die Eisenbahn gleich rechts verlassen und keine 100 Meter zurückfahren, zu Fuss wenige Meter ein Strässchen den Berg hoch und den Bach überqueren.
Eine zweite Anfahrt zweigt von der Strasse nach Tirana gleich nördlich der Eisenbahnunterführung zwischen Autobahnende (Bradashesh) und Stahlwerk nach Westen ab. Dieser Strasse folgt man anderthalb Kilometer bis zur Autobahnbrücke über die Eisenbahn, wo das Strässchen den Berg hoch abgeht.

Kloster Gjon Vlardimir, Shijon

Diese hübsch gelegene orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1381 ist durchaus den kurzen Abstecher wert. Der einfache Kirchenbau wurde vom Fürsten Karl Topia errichtet. Im 18. Jahrhundert kamen Wandbemalungen hinzu. Die Kirche liegt inmitten einer schönen Parkanlage. Anfangs Juni wird ein grosses Fest gefeiert.

Beim Kreisverkehr am Autobahnende in Bradashesh geht es zuerst auf der alten Passstrasse in Richtung Krraba-Pass nach Norden. Man folgt ihr 800 Meter bis zur ersten Haarnadelkurve. Die dort rechts abgehende kleine Strasse führt nach 700 Metern direkt zur Klosteranlage.

Niklauskirche, Shelcan

Eine der grössten Sehenswürdigkeiten der Region ist die alte Kirche im Dorf Shelcan südöstlich von Elbasan. Die Niklauskirche, ein einfacher, bescheidener Bau, stammt ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Um 1554 wurde sie im Innern vom berühmten Maler Onufri aus Berat bemalt. Die Fresken an allen vier Wänden sind in hervorragendem Zustand und erstrahlen in grosser Farbenpracht.

Das Dorf liegt hübsch gelegen in den Bergen – man hat eine gute Aussicht zurück auf Elbasan und Umgebung. An der Umfahrungsstrasse von Elbasan nach Süden abzweigen und den Fluss überqueren. Gleich nach der Brücke nach links abbiegen und der Strasse während neun Kilometern in Richtung Gjinar folgen. Nach dem Ortsschild von Shelcan weiterfahren – die Streusiedlung hat mehrere Ortsteile. Nach zwei Kilometern geht es gleich nach einer Linkskurve links zum Dorfteil mit der Kirche ab. Am besten bei der Kreuzung parken und die 300 Meter den Berg bis zur Kirche hoch zu Fuss zurücklegen. Die Nachbarin gleich hinter der Kirche hat den Schlüssel.

Gjinar

Zwölf Kilometer weiter respektive 21 Kilometer entfernt von Elbasan liegt das Dorf Gjinar. Wer hierher fährt, sucht die Natur. Auf rund 900 Metern Höhe gelegen, wird Gjinar von ausgedehnten Wäldern umgeben. Es gibt hier mehrere Restaurants, die lokale Spezialitäten und Produkte anbieten. Man kann eine tolle Aussicht geniessen – bei gutem Wetter geht der Blick bis zum Meer – und zu Fuß die Berglandschaft erkundigen.

Llixhat

In Llixhat südlich von Elbasan kommt schwefelhaltiges Mineralwasser aus dem Boden. Es verspricht Linderung von diversen Gebrechen. Ein erstes Kurhotel stand hier schon in den 1930er Jahren. Heute gibt es zahlreiche Hotels vor Ort, die meist Kuren auf dem eigenen Gelände anbieten.

Albanische Thermalbäder sind noch weit entfernt von dem, was wir uns unter Wellness vorstellen. Umso mehr werden sie vielleicht zum Erlebnis:

Die »Spas« in Albanien sind keine Wellness-Oasen oder Vergnügungsbäder wie bei uns, sondern von medizinischem Personal überwachte Gesundheitsbäder. Gebadet wird in Badewannen in kleinen Kabäuschen, das Wasser schmeckt stark nach Schwefel. Ärzte empfehlen, nur kurz ins Wasser zu steigen: jeweils für ein paar Minuten. Wer sich kein Hotel leisten kann, steigt auch schon mal im Freien in eine mit warmen Wasser gefüllte Grube im Boden.

Die Kurgäste sind fast ausnahmslos Senioren und kommen auch aus umliegenden Ländern. Sie bleiben meist mehrere Wochen und nehmen täglich ein oder auch mehrere Kurbäder. Die Hotels sind zwischenzeitlich zum Teil schon deutlich luxuriöser als noch vor zehn Jahren, bieten komfortable Zimmer und Kuranlagen mit Marmorfliessen.

Eine kleine Parkanlage und ein kleiner Markt dienen den Gästen neben Cafés zur Zeitverstreuung.

Llixhat ist rund zehn Kilometer von Elbasan entfernt. An der Umfahrungsstrasse nach Süden abzweigen und den Fluss überqueren. Auf der Südseite des Shkumbins in Richtung Cërrik (Westen) fahren und nach rund fünf bis sechs Kilometern links abbiegen. Nach rund zweieinhalb Kilometern bei einem der ersten Hotels links ins Tal hinein abzweigen – einfach immer der Nase nach: Der Schwefel macht sich wohl schon bemerkbar.

Bergland von Gramsh

Folgt man der Strasse weiter nach Westen, anstatt nach Llixhat abzubiegen, erreicht man bald das kleine Städtchen Cërrik, das in den 1950er Jahren als kommunistische Idealstadt gegründet worden ist. Die Industrie wurde gut getrennt von den Wohnvierteln angelegt. Der Hauptplatz ist hübsch renoviert – man kann sich das Leben in der albanischen Provinz in der kommunistischen Zeit aber noch immer gut vortellen,

Weiter gegen Süden kommt man dann bald ins Bergland rund um Gramsh, das immer wieder interessante Natur bietet. Der Banja-Stausee, erst vor wenigen Jahren aufgestaut, bietet schon einen hübschen Auftakt.

Die Strasse zieht sich – oft schmal und in vielen Kurven – dem Devoll entlang bis nach Maliq in der Ebene von Korça. Diese Route bietet zwar keinen Zeitgewinn auf dem Weg in den Südosten Albaniens, aber dafür viele schöne Aussichten. Sie windet sich in vielen engen Kurven durch die einsame Berglandschaft. Dank den Wasserkraftwerken, die hier gebaut wurden, hat man heute durchgehend Asphalt. Auf vielen Karten fehlen Stauseen und neuer Strassenverlauf aber noch.

Ein gutes Stück östlich vom Banja-Stausee liegt die Schlucht »Kanioni i Holtës«. Mutige waten durch den engen und tiefen Einschnitt, der zum Teil nur ein paar Meter breit ist, weit hinein in den Berg. Erreichbar ist die abgeschiedenen Ecke von einer Abzweigung gleich nördlich der zweiten Brücke über den Stausee über mehrheitlich asphaltierte Strasse.

Das Landstädtchen Gramsh bietet wenig – ausser eine der letzten Gelegenheiten, um einzukaufen oder zu tanken. Weiter im Süden werden die Berge eindrücklicher und höher. Der Sotira-Wasserfall liegt südlich gegen den Berg Tomorr. Es handelt sich um einen der mächtigsten Wasserfälle Albaniens. Er ist nur zu Fuss zu erreichen – eine hübsche Wanderung in abgeschiedener Bergregion. Die Zufahrt ist hingegen schlecht (bei Gramsh über den Devoll und dann auf schlechter Strasse südwärts ins Tal des Tomorrica hinein, ab dem Dorf Sotira in südwestlicher Richtung in die Berge bis zum Ende des Fahrwegs).

Eine weitere Besonderheit ist die Schlucht »Kanioni i Kopacit« unterhalb des Dorfes Grabova e sipërme, wo es auch einfache Unterkünfte gibt. Die Schlucht spaltet einen Berg in zwei Hälften, die Umgebung bietet Möglichkeiten zum Wandern bis zum Berg Valamara (2373 m) hoch. Das Bergdorf südöstlich von Gramsh ist nur auf schlechter, unasphaltierten Strasse zu erreichen, 22 Kilometer ab Kodovjat (Abzweigung südlich der Brücke).

Kamara-Bogenbrücke

Diese hübsche osmanische Brücke wird zwar selten als Ausflugsziel gewählt, lohnt sich aber für eine kurze Besichtigung, wenn man durchs Shkumbin-Tal von Elbasan nach Osten reist. Von Elbasan bis zum Dorf Miraka nörlidch der Brücke sind es rund 16 Kilometer.

Die gut erhaltene Brücke liegt hübsch im Tal zwischen den Bergen und ist mit einem kleinen Spaziergang gut zu erreichen. Sie führte die alte türkische Handelsroute über den Shkumbin, der sich weiter oben und weiter unten enge Schluchten durchs Gebirge gegraben hat.

Die Brücke kann schon von der Strasse aus gesehen werden. Am besten hält man im Dorf direkt beim Café. Ein unasphaltiertes Strässchen führt den Hang hinunter, tendenziell eher etwas links halten. Nach den Eisenbahngleisen ist es dann nur noch ein einfacher Pfad, der an den letzten Häusern vorbei zum Fluss hinunter führt. Zwischen ein paar Bäumen hindurch führt dieser direkt zur Brücke.

Via Egnatia

Neben der oben Pferdewechselstation »Mutatio ad quintum« (siehe oben) gibt es noch einige weitere Reste der Römerstrasse Via Egnatia rund um Elbasan.

Im Westen bei Peqin ist ein kurzes Stück der alten Strasse erhalten. Unweit davon stösst man auf eine alte Brücke, die vielleicht römisch ist – vermutlich nicht.

Südwestlich von Elbasan, rund zweieinhalb Kilometer von der Brücke über den Shkumbin entfernt, liegen die Reste der »Topçias-Brücke«. Die Römerbrücke, von der noch ein paar Pfeiler-Reste im Flussbett zu erkennen sind, führte in fünf Bögen über den Shkumbin. Als mit der Zeit das Flussbett immer breiter wurde, musste die Brücke auf 450 Meter verlängert werden. Auch östlich von Elbasan gibt es noch Reste von Brücken.

Längere Stücke der alten Strasse sind hoch über der Shkumbin-Schlucht im Gebiet von Librazhd erhalten. Hier in den Polis-Bergen kann man wirklich noch wie die Römer auf altem Pflaster durch unberührte Natur wandern. Ab Miraka (Autobrücke nach Polis/Gostima, ca. 15 km ab Elbasan-Zentrum) führt ein ausgeschilderter Wanderweg durch die Polis-Berge zum Dorf Dardha und von dort weiter nach Qukës. Diese beiden Tageswanderungen durch einsame Berglandschaft und abgelegene Dörfer ist Teil einer längeren Fernwanderstrecke, die Durrës mit der nordmazedonischen Grenze beim Ohridsee verbindet. Von Miraka führt die Route zuerst steil den Berg hoch zu einem ersten langen Strassenstück aus römischer Zeit. Man ist hier hoch über dem Shkumbin-Tal unterwegs – zwischendurch auch auf schmalem Bergpfad in steilem Gelände. Später erreicht man südwestlich von Librazhd am Berg wieder bewohntes Gebiet: Der Weg führt mal breiter, mal schmaler durch die Dörfer und Berghänge. Ab Dardha geht er allmählich wieder hinunter ins Tal.

Für Fussgänger und andere Interessierte an der alten Strassenverbindung bietet der Wanderführer »Via Egnatia on Foot« gute Orientierung.

Shebenik-Nationalpark

Östlich von Librazhd erstreckt sich der Shebenik-Nationalpark. Das Bergland rund um die Gipfel Shebenik (2261 m) und Jablanica (2257 m, auf der Grenze zu Nordmazedonien) ist mehrheitlich unberührt und nur schlecht erschlossen. Es finden sich Hochgebirgslandschaften mit kleine Bergseen, Schluchten und Höhlen sowie ein von der UNESCO als Weltnaturerbe geschützter Buchenwald. Gipfeltouren hier sind sehr lang.

Ein Besucherzentrum liegt in Fushë-Studa am nördlichen Rand. Das Dorf auf fast 1200 Metern Höhe ist Ausgangspunkt für kürzere oder längere Touren – oder einfach ein angenehme Möglichkeit, um der sommerlichen Hitze zu entfliehen. Es gibt mehrere Gästehäuser und Hotels. Eine Strasse führt ab Librazhd den Berg hoch.

Rrajca bei Prrënjas ist ein Zugangsort im Süden. Hier benötigt man aber Offroad-Fahrzeuge, um in den Nationalpark hineinzufahren.

Selca e Poshtme & Südostalbanien

Ein etwas weiterer Ausflug nach Osten führt zu den bedeutenden illyrischen Königsgräbern bei Selca e Poshtme im oberen Shkumbintal. Für Details siehe den Artikel über Pogradec.

Auch bis zum Ohridsee und nach Korça kann man problemlos Tagesausflüge von Elbasan aus machen.

Dumreja & Mittelalbanien

Die nahe gelegene, hübsche Hügelregion der Dumreja kann rasch von Elbasan aus erkundet werden. Die Strasse führt westwärts über Cërrik oder Papër nach Belsh. Diese Kleinstadt liegt an einem der vielen kleinen Seen, für die die Dumreja so bekannt ist. Eine hübsche Uferanlage und verschiedene Restaurants und Cafés laden zum Verweilen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. Andere Seen der Region sind ruhiger gelegen. Hier und dort hat es Restaurants am Ufer.

Für Details siehe den Artikel über Mittelalbanien.

Aufgrund der zentralen Lage von Elbasan sind von hier aus natürlich auch weitere Ausflüge nach Südalbanien möglich, so zur Küste bel Vlora oder nach Berat.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein neuer Tunnel verbindet seit ein paar Jahren Tirana und Elbasan. Die Autobahn zwischen den beiden Städten und der Tunnel verkürzen die Fahrzeit auf weniger als 45 Minuten, da man nicht mehr über den fast 1000 Meter hohen Krraba-Pass fahren muss. Wer viel Zeit hat, kann noch immer die alte Passtrasse nehmen, die sich steil und schmal durch eine hübsche Bergwelt windet.
In gutem Zustand ist auch der »Korridor VIII«, die Strasse von Durrës über Elbasan nach Nordmazedonien und Pogradec (2024/25 im Ausbau begriffen).
Beim Dorf Bradashesh etwas westlich endet die Autobahn von Tirana. Die Strecke mündet dann in den »Korridor VIII«. Sie führt quer durch Elbasan, passiert die Innenstadt südlich – wer von Westen oder Osten kommend geradeaus hält, landet direkt im Stadtzentrum. Östlich von Elbasan wird der »Korridor VIII« aktuell zur Autobahn ausgebaut.

Busse – Nach Elbasan fahren Busse aus allen grösseren Städten Mittelalbaniens und dem Südosten des Landes. Heute fahren die Busse in Tirana vom »Busbahnhof« beim Einkaufszentrum TEG im Süden der Stadt, zu dem man mit dem städtischen Bus »urban» gelangt.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist nur rund anderthalb Stunden entfernt.

Eisenbahn – Aufgrund Bauarbeiten, fehlender Nachfrage, veraltetem Materials und fehlender Mittel verkehren aktuell kaum Züge. Im Sommer 2025 fährt am Freitag, Samstag, und Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung zwischen Elbasan und Durrës – dort aber wegen Bauarbeiten evtl. nur bis zur Haltestelle Durrës-Plazh (Fahrlpan).
Nach Pogradec fahren keine Züge mehr: Die Strecke wurde stillgelegt.

Weiterreise

Auto – Die Strecke über Gramsh nach Maliq und Korça ist durchgehend asphaltiert. Für die Fahrt auf engem Strässchen durch die Bergwelt südlich von Gramsh braucht man aber reichlich Zeit – schneller geht es über Librazhd und Pogradec.

Durch die Dumreja bestehen asphaltierte Strassen von Belsh nach Kuçova und nach Jeta e Re südlich von Lushnja, die sich gut für die Anfahrt nach Berat eignen.

Ab Librazhd kann man nordwärts auf Asphalt bis nach Dibra fahren.

Busse & Sammeltaxis – Minibusse fahren mehrheitlich von den zentralen Plätzen beim Hotel Skampa, Busse meist vom »Terminali i autobusave« etwas südlich (vom Park beim »Hotel Skampa« und Ethnographischen Museum nicht ganz 300 Meter die Hauptstrasse nach Süden).

Essen & Trinken & Schlafen

Das Angebot an Hotels in Elbasan ist nicht allzu gross. Es gibt ein paar kleine Hotels im Stadtzentrum (in und rund um die Festung) und im Umland sowie einige leicht grössere Gebäude am Stadtrand. Vom Hotelbau aus kommunistischer Zeit im Stadtzentrum werden nur noch zwei Etagen als Hotel genutzt, und es weht noch reichlich alter Geist im Haus.

Das Angebot an Restaurants und Cafés ist sehr reichhaltig. Die meisten finden sich im Stadtzentrum rund um den Boulevard bis zum Stadion. Auch der grosse Park nördlich des Stadions lädt zum Verweilen. Eine schöne Oase mitten im Stadtzentrum ist das Hotel-Restaurant »Real Skampis« – beim Südwestturm der Festung die Tür in der Stadtmauer passierend erreicht man eine hübsche und ruhige Grünanlage mit Terrasse (nur Getränke) und vorzüglichem Restaurant.

Das Nachtleben in Elbasan ist nicht besonders. Es konzentriert sich auf ein paar Bars.

Im Umland von Elbasan finden sich immer wieder hübsche Restaurants, teilweise auch mit Gästezimmern, die von Ausflüglern und Durchreisenden besucht werden. Eine gute Möglichkeit für einen Ausflug ins Grüne mit Restaurants sind die Bergdörfer Gjinar (siehe oben) und Funar. Gjinar liegt in den Polis-Bergen südlich von Elbasan, Funar mit kleinen Seen in den Bergen im Norden. In diesen Dörfern gibt es auch Möglichkeiten für Camping im Grünen.

Die Hotels in Llixhat richten sich eher an ein bescheidenes, älteres lokales Publikum.

Einkaufen

Grosse Einkaufszentren und trendige Läden sind in Elbasan noch nicht angekommen. Modernere Geschäfte sind eher östlich der Festung in der Gegend zum Stadion oder nach Süden zum Bahnhof zu finden. Für Einkäufe wird aber oft auch noch der Markt aufgesucht: südlich der Festung entlang der Hauptstrasse.

Freizeit & Kultur

Ein grosses Fest insbesondere in Elbasan ist der »Dita e verës« (Sommerfest) am 14. März. Traditionell wird dann auch die Süssspeise »Ballokumja« gebacken. Eine weitere Speise aus Elbasan, die landesweit bekannt ist, ist »Tavë Elbasani«, ein Auflauf mit Lamm- oder Ziegenfleisch und Joghurt.

Das Fussballstadion »Elbasan Arena« wurde 2014 komplett erneuert und erweitert. Es entspricht internationalen Standards und ist immer wieder Austragungsort von internationalen Partien. Aus der Innenstadt kann man bequem zu Fuss zum Stadion gehen. Albanische Fans haben sich bei Länderspielen gegenüber dem ausländischen Publikum immer sehr freundlich verhalten – man respektiert den Gegner und freut sich über jeden Ausländer, der nach Albanien reist.

Zur städtischen Kultur gehören auch die vielen Grünanlagen im Stadtzentrum. Hier geht es meist noch sehr gemütlich zu und her – und sobald es kühler wird, treffen sich die Bewohner gerne auch für den abendlichen Spaziergang.

Die nahen und entfernteren Berge rund um Elbasan bieten auch vielfältige Wandermöglichkeiten. Gut dokumentiert sind die Wanderungen entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« (siehe oben).

Wetter in Elbasan

Im Kessel zwischen den Bergen staut sich gerne die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Die Winter sollten dank der tiefen Lage recht mild sein.

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Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Shkodra ist die Kapitale Nordalbaniens – lange die grösste Stadt des Landes und mit einer bewegten Geschichte: Römer, Serben, Venezianer, Türken und Österreicher bestimmten ihr Schicksal. Für ein Weilchen verfiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Heute ist Shkodra aber nicht nur Sprungbrett für Erkundigungen in den nordalbanischen Bergen, sondern wieder herausgeputzt und dank zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Museen absolut einen Besuch wert.  In der Altstadt geht es noch recht ruhig zu und her, was zum Reiz von Shkodra beiträgt.

Lage

Skodra (albanisch auch Shkodër) liegt nicht weit entfernt von Montenegro in einer Ebene zwischen Meer, Shkodrasee und den Albanischen Alpen. Ein Schnittpunkt zahlreicher Handelsrouten und Wege, weshalb sich hier ein wichtiger Markt entwickelte.

Die Buna, die am Stadtrand den Shkodrasee verlässt, windet sich zwischen Tarabosh und Burgberg dem Meer entgegen, das rund 25 Kilometer weiter südlich liegt. Im Winter und Frühjahr steigt der Pegel des Sees und reicht bis zum Stadtrand; im Sommer zieht er sich weit zurück. Von Osten kommt das Flüsschen Kir aus den nahen Bergen, von Südosten strömt der Drin, Albaniens längster Fluss, der Buna zu.

Früher war die Burg mit der darunterliegenden Brücken und dem Basar das Zentrum der Stadt. Dieses verschob sich später aber nach Osten. Basarviertel und heutiges Stadtzentrum waren lange getrennt – erst in den letzten Jahren wurde der Grünstreifen dazwischen überbaut, so dass die Trennung kaum mehr wahrzunehmen ist.

Stadtbesichtigung Shkodra

Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt

Eine Stadtbesichtigung beginnt in der Regel im Zentrum am »Platz der Demokratie« beim »Hotel Rozafa«. Im Norden des Platzes liegt das Theater Migjeni, das von Hochhausprojekten flankiert wird. Gegenüber vom Hotel sind der sich im Verfall befindliche Engländer-Turm, der von einem Missionar 1868 errichtet worden ist, sowie die neue Moschee zu sehen.

An der nächsten Kreuzung beginnt die Altstadt mit der Fussängerzone.  Ein improvisierter Stand hier bietet touristische Informationen. Denkmäler erinnern an den Aufstand gegen das kommunistische Regime und an Mutter Teresa. Auf der Südseite des Platzes liegt das Grand Café, rund 100 Jahre lang ein wichtiger Treffpunkt der Stadt – das hübsche Gebäude ist leider leer und im Zerfall. Folgt man der Fussgängerzone nach Südwesten, kommt man am Rathaus und den monumentalen Gebäuden der Präfektur und eines Gymnasiums vorbei.  Hinter einer Parkanlage liegt an der Hauptstrasse die »Parruca-Moschee«, die 2007 am Standort eines vor 40 Jahren abgerissenen Vorgängerbaus erstellt wurde. Zurück in Richtung »Platz der Demokratie« passiert man zuerst die Universität – dahinter (links rum) liegt ein Hochhaus mit der »Meridian-Bar« im obersten Stockwerk. Mindestens so gut ist die Aussicht über Shkodra, See und in die Berge vom auf der anderen Strassenseite liegenden »Grand Hotel Europa«, das auf der Dachterrasse ebenfalls über ein Café verfügt. Wer kurz vor dem Kreisverkehr links abbiegt, gelangt in eine Markt- und Handelsstrasse, die gegen Stadion immer wuseliger wird. In dieser Strasse liegt nach rund 250 Metern hinter einer alten Mauer das Geschichtsmuseum.

Auch in anderen Strassen rund um den zentralen Platz findet man noch Marktstände. Die Bauern kommen zum Teil noch immer in ihren ländlichen Trachten, um in der Stadt ihre Produkte zu verkaufen.

In der Fussgängerzone kann man sich bei einem Getränk etwas ausruhen. Diese Strasse (»rruga Idromeno«) liegt unweit vom »Hotel Rozafa« und wird auch »Piaca« genannt. Mit ihren hübsch restaurierten Häusern, einigen Souvenirshops, Läden und diversen Cafés lädt sie zum Bummeln ein. An dieser Strasse liegt auch die Fototeka Marubi, ein neues Museum mit eindrücklichen Fotografien der berühmten albanischen Fotografen-Dynastie aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg.

Am Abend wird es auf der »Piaca« lebendig. Hier treffen sich die Bewohner, um die Abendfrische zu geniessen und etwas zu trinken. Auch einige Restaurants gibt in dieser Region etliche.

Den Gang durch die Altstadt mit klassizistischen Häusern kann man am anderen (östlichen) Ende der Fussgängerzone fortsetzen. Immer nach Süden haltend, gelangt man zur Kathedrale. Das Gotteshaus war während des Kommunismus zu einer Sporthalle umgebaut gewesen. Daneben befindet sich heute ein Museum der Kirche.

400 Meter südöstlich vom Hauptplatz liegt eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus. Das Museum ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht.

Burg und See

Für See, Burg und Umgebung kann man gut nochmals einen Tag aufwenden. Die Burg Rozafa liegt am westlichen Stadtrand über dem Ausfluss vom See, der Buna. Wer den Spaziergang dahin scheut, kann mit Taxi oder Bus fahren. Kurz vor dem See und dem Burghügel passiert man ein längeres, zweistöckiges Gebäude: wo früher der Basar war, wurde eine neue Ladenpassage erbaut, der es aber an Kundschaft mangelt. Ein Strässchen, am Schluss sehr steil, führt auf der Ostseite zur Burg hoch. Die Burg wird schon seit Jahrtausenden genutzt. Die mächtige Festungsanlage stammt aus venezianischer und türkischer Zeit, geht aber auf illyrische und römische Vorgänger zurück. Am Eingang geht es durch einen mächtigen Zwinger mit dicken Mauern. Im ersten Torbogen haben sich an der Decke Kalksinsterablagerungen gebildet – der Legende nach die Muttermilch der jungen »Rozafa«, die man hier einmauerte, um einen bösen Fluch zu bannen, der die Mauern beim Bau immer wieder zum Einstürzen brachte. Der erste Hof ist eine weite Fläche, von Mauern umgebene Wiese. Es lohnt sich, hier und dort die Mauer zu besteigen, um die Aussicht aufs Umland mit See, Flussauen, Stadt und Berge zu geniessen. Im zweiten Hof trifft man auf die Ruinen einer alten Moschee; vor der Eroberung durch die Türken war der Bau die Kathedrale der Stadt, danach wurde sie zum moslemischen Gotteshaus umgewidmet. Im dritten Hof ist im alten Arsenal noch ein Museum und ein Restaurant untergebracht. Beim Besichtigen der Festung ist Vorsicht geboten – es gibt zum Teil ungesicherte Löcher von Zisternen und unterirdischen Gängen.

Auf der abgewandten, südliche Seite des Burghügels liegt die Blei-Moschee. Der Name der hübschen Moschee aus dem 18. Jahrhundert leitet sich vom bleiernen Kuppeldach ab. Das eindrucksvolle Gebäude wurde 2011 restauriert und wird seither wieder als Gotteshaus genutzt. Einzigartig für Albanien ist der aufwändig gestaltete Vorhof, der über einen mit kleinen Kuppeln bedeckten Umgang verfügt. Sollte der Eingang verschlossen sein, kann man durch eine kleine Luke in der Tür hoffentlich den Riegel öffnen. Die Umgebung der Moschee ist heute ländlich geprägt, war früher aber ein dicht bebautes Stadtviertel. Gleich nebenan finden sich noch die Ruinen einer zweiten Moschee. Da die Gegend regelmässig überflutet wird, hat der Bau stark gelitten. Trotz Überschwemmungen finden sich am Ufer des Drin gleich unter dem Burgberg hübsche Restaurants – wer will, gönnt sich hier eine Pause.

Alternativ bietet sich ein Ausflug an den Shkodra-See für die Mittagspause an. Überqueren Sie die Buna auf der neuen Drehbrücke; die einspurige Holzbrücke flussaufwärts war bis 2011 die einzige Verbindung zwischen den Ufern. Der Berg Tarabosh am anderen Flussufer war stark umkämpft, als 1912 die Monetegriner Shkodra von der schwachen osmanischen Armee in der Burg eroberten. Folgen Sie der kleinen Strasse am Nordfuss des Berges fünf Kilometer am Ufer entlang nach Shiroka. Gerade an heissen Tagen bietet sich hier etwas angenehme Abkühlung. Zahlreiche Restaurants an der Uferstrasse bieten lokalen Fisch an. An einigen Stellen ist auch Schwimmen im See möglich. Eine Villa am oberen Dorfrand stammt aus den 30er Jahren und gehörte dem König Zogu. Noch fünf Kilometer weiter liegt das kleine Fischerdorf Zogaj, direkt vor der Grenze zu Montenegro. Hier ist es noch ruhiger und abgeschiedener als in Shiroka.

Museen in Shkodra

• Geschichtsmusem – Das grosse, alte, ortstypische Gebäude ist mindestens so interessant wie die Exponate.
  Die Ausstellung im Erdgeschoss bietet einen Ausflug in die Antike und zeigt diverse Ausgrabungsstücke aus der Region.
  Der erste Stock ist mehr ethnographisch und gibt einen lohnenswerten Einblick in ein typisches Shkodraner Stadthaus mit Räumen, die wie vor 100 Jahren eingerichtet sind. Es gibt diverse Trachten, Volkstümliches und Alltagsgegenstände zu sehen.
  Das Museum liegt in einem Garten hinter hohen Mauern in einer Seitenstrasse (rruga Gjylbegaj) etwas nordwestlich des Hotels Rozafa.

• Fototeka Marubi – Die »Fototeka Marubi« zeigt den fotografischen Nachlass von drei Generationen: Pietro Marubi, aus Italien geflüchtet, war der erste Fotograf Albaniens. Sein Adoptivsohn Kel und dessen Sohn Gegë Marubi führten das Erbe fort: Sie fotografierten und dokumentierten das Leben in Albanien. Die  Sammlung in den modern gestalteten Museumsräumen zeigt Porträts reicher und armer Leute sowie Aufnahmen von historischen Anlässen und Alltagsaufnahmen aus der Zeit ab Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. ( einige Bilder). Im Untergeschoss sind Wechselausstellungen zu sehen.
  Das Fotomuseum hat im Mai 2016 neue Räumlichkeiten an der Fussgängepassage »Rruga Kol Idromeno« (»Piaca«) bezogen. Das umgebaute Gebäude ist ein toller Rahmen für die Aufnahmen, die einen einmaligen Einblick in die Vergangenheit des Landes bieten. Die Ausstelung ist interaktiv und spannend gestaltet.

• Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus –  Das Museum (»Vendi i Dëshmisë dhe i Kujtesës« / »Site of Witness and Memory«) ist in einem ehemaligen Gefängnis der kommunistischen Geheimpolizei »Sigurimi« untergebracht. Der Zellentrakt mit Verhörzimmer ist noch zu sehen – daneben gibt es zahlreiche Dokumente, die die Verbrechen der kommunistischen Diktatur und das Leben von Häftlingen in den Straflagern illustrieren. Ein kurzer Film und einige Kunstwerke runden die sehr gut gemachte Ausstellung ab. Das 2014 eröffnete Museum ist von Montag bis Samstag vormittags und bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet. Am »Boulevard Skënderbeu« rund 500 Meter südöstlich vom Hautplatz (unauffällig braun gestrichenes, einstöckiges Gebäude).
  Flyer Museum
  Ausführlicher Bericht
  
• Burg-Museum – Eine Art »Rittermuseum« mit diversen martialischen Waffen, das einen Überblick über die lange Geschichte der Burg Rozafa bietet.
• Museum der Diözese – Gleich bei der Kathedrale gelegen, informiert dieses Museum über die Geschichte der katholischen Kirche in Shkodra und Umgebung (»Grand Hotel Europa«, »Meridian Bar Restorant« gleich gegenüber).

Aussichtspunkte

• Burg Rozafa – schöne Aussicht auf die nordalbanische Landschaft mit den Alpen im Hintergrund, dem See und der Stadt.
• Im Stadtzentrum das Café »Chicago« auf der Dachterrasse des Ladengebäudes rechts neben dem Hotel Colosseo – nicht ganz hoch genug für eine weite Rundsicht, aber doch schon etwas Aussicht. Andere Hochhäuser westlich vom Hauptplatz haben ebenfalls »Roof-Top-Bars«, die sorgar noch etwas höher sind ().

Umgebung von Shkodra

Brücke von Mes & Drisht

Das wunderschöne Exemplar einer ottomanischen Steinbrücke aus dem 18. Jahrhundert überwindet den kleinen Fluss Kir in 13 Bögen. Die Brücke liegt etwa eine Viertelstunde (acht Kilometer) östlich von Shkodra zwischen den Dörfern Mes und Boks. Früher verlief hier eine alte Handelsroute, die von Shkodra durch die Berge nach Kosova führte. Bein Gang über das alte Pflaster der Brücke von Mes fühlt sich gleich in alte Zeiten zurückversetzt.

Man gelangt nach Mes, wenn man Shkodra beim Spital nach Nordosten verlässt – zum Beispiel in der Verlängerung der Fussgängerzone »rruga Idromeno«. Wer noch etwas mehr vom ländlichen Albanien sehen möchte, überquert den Fluss auf der neuen Brücke und fährt noch weiter nach Osten in Richtung Dorf Drisht.

Sechs Kilometer nach der Brücke von Mes erreicht man den Burghügel von Drivasto, von den Albanern heute Drisht genannt. Die Anlage auf einem Hügel am Rand der Berge diente dem Schutz von Shkodra. Von der mittelalterlichen, befestigten Stadt sind noch zahlreiche Ruinen zu sehen. Noch heute gibt es ein kleines Dorf – »Kala« genannt – auf dem Hügel, wo sich auch ein Museum befindet (selten geöffnet). Zu den Ruinen auf der Bergspitze geht es nur zu Fuss hoch: rund 20 Minuten über einen eher schlechten Pfad (wenige Meter nach dem Eingangstor rechts). Oben eröffnet sich ein wunderbarer Ausblick über die Region, in die Berge und das Kir-Tal. Das Strässchen zum Burghügel führt auf dessen Rückseite hinterm modernen Dorf Drisht am Fluss (dort links halten) den Berg hoch – leider sind nur die letzten Kilometer den Hügel hoch ordentlich fahrbar, der Rest ist mehr eine Schlaglochanreihung als Asphalt.

Shkodra-See

Die Ufer des Sees sind wegen des schwankenden Wasserstandes an vielen Stellen nur schwer zugänglich. Wer Ruhe und Erholung geniessen möchte, überquert am besten die Buna bei der Burg und folgt der Strasse am westlichen Seeufer unterhalb des Berges Tarabosh. Man gelangt zu den beiden hübsch gelegenen Dörfern Shiroka und Zogaj, wo es auch Restaurants und Bademöglichkeiten gibt.

Am Ostufer gibt es einen Campingplatz mit Restaurant direkt am Wasser: Die Abzweigung zum »Shkodra Lake Resort« liegt acht Kilometer nördlich des Stadtausgangs von Shkodra.

Velipoja

Der flache, sandige »Hausstrand« von Shkodra liegt etwa eine halbe Stunde südlich. Der weitläufige Adriastrand ist im Sommer recht belebt – zahlreiche Hotels und viele Strandliegen. Etwas ausserhalb des Zentrums wird es aber schnell ruhiger. Südöstlich jenseits der Lagune bei Rjoll kann man in der Regel auch einsame Strandabschnitte finden

Velipoja ist von Naturschutzgebiet umgeben: Das Mündungsgebiet der Buna ist bewaldetes Feuchtgebiet und östlich vom Ort liegt eine Lagune. Beide Gebiete sind beliebtes Quartier von Zugvögeln.

Auf halbem Weg zwischen Shkodra und Velipoja liegen am Ufer der Buna die Ruinen der Kirche von Shirgj. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1290 und kann auf einem kleinen Spaziergang vom Dorf Shirq aus besucht werden. Auch der markierte Fahrradweg, der entlang der Buna von Shkodra nach Velipoja führt, passiert die Kirche in einem kleine Abstand.

Velipoja liegt 30 Kilometer südlich von Shkodra nahe der Grenze zu Montenegro. Die Strasse dorthin geht von der Strasse nach Tirana kurz nach der Drin-Brücke ab. Im Sommer fahren regelmässig Minibusse.
Eine neue Strasse verbindet Velipoja mit Shëngjin im Süden an der Küste. Sechs Kilometer nördlich in Baks i Ri geht eine Strasse nach Südosten ab, die zuerst am Ostufer der Lagune entlangführt und dann hoch am Berg der Küste entlang nach Süden. Eine tolle Panorama-Strasse, die die Fahrt nach Süden deutlich verkürzt.

Albanische Alpen

Shkodra eignet sich gut als Ausgangspunkt für Touren in die Albanischen Alpen. Es gibt zahlreiche Anbieter in der Stadt, die Ausflüge organisieren. Auch die meisten Unterkünfte können Ausflüge und Transporte in die Alpen vermitteln.

Ein kurzer Ausflug führt nach Razma in Shkrel, auf asphaltierter Strasse nicht ganz eine Stunde von Shkodra entfernt (in Koplik nach Osten abbiegen, in Dedaj nach Norden). In diversen Restaurants und Cafés lässt sich gut unter Schatten-spendenden Bäumen die nachmittägliche Hitze ertragen.

Dank neuer Asphaltstrassen lassen sich jetzt sogar Orte tief in den Bergen als Tagestour besuchen. Die Strasse nach Tamara im Kelmend führt in zahlreichen Serpentinen in die Schlucht des Cem hinunter. Das häufig besuchte Theth ist durchaus mehr als einen Tagesausflug wert.

Beliebt sind auch Bootstouren auf den Stauseen am südlichen Rand der Alpen. Der  Koman-Stausee windet sich Fjord-ähnlich durch tiefe Schluchten – im Sommer verkehren regelmässig Autofähren (unbedingt reservieren). Zudem transportieren mehrere kleine Boote Touristen über den See und zu kleinen Gästehäusern am Ufer, beispielsweise nach »Lumi i Shalës« in einem Seitenarm vom Komansee.

Im unterhalb gelegenen Vau-Deja-Stausee liegt die Insel Sarda (albanisch »Shurdhahi«). Hier befand sich im Mittelalter eine kleine Stadt mit Bischofsitz, deren Ruinen sich auf einer Bootstour über den See erkunden lassen ( Sarda; Sarda-Tours).

Zadrima

Die Region zwischen Lezha und Shkodra ist eine katholisch geprägte ländliche Ebene mit verstreuten Dörfern. Bekannt ist sie heute vor allem für diverse Restaurants mit zum Teil hervorragender Küche – ansonsten ist die Region noch kaum touristisch erschlossen.

Zum Teil sind noch alte Kirchen erhalten – attraktiv ist zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Heiligen Euphemia am Berg hoch über dem Dorf Kallmet, ein einfacher Steinbau rund um eine Quelle, von wo aus man einen tollen Ausblick über die Region hat. In Nënshat führt eine kurze Wanderung zur Kirche des Heiligen Georgs, ein einfacher Steinbau auf einem Hügel über dem Dorf, wo einst die Kathedrale von Sapa und eine mittelalterliche Festung stand. Heute befindet sich die Kathedrale in Vau-Deja, ein auffälliger achteckiger Bau in der Mitte des Städtchens, das das Zentrum der Zadrima bildet. In der nett gestalteten Hauptstrasse sind oft ältere Frauen in traditioneller Tracht zu sehen.

Über Vau-Deja erhebt sich der Damm des gleichnamigen Stausees, an dessen Ufer sich ein paar Ausflugsrestaurants mit Strand befinden. Wer es lieber sportlich mag, steigt einen der Hügel der Region hoch: Die Zadrima bietet zahlreiche attraktive Wandermöglichkeiten (siehe Link unten). Im Dorf Gur i zi zwischen Vau-Deja und Shkodra fällt ein alleinstehnder, grosser Felsen auf, der dem Ort zu seinem Namen verhalf. Etwas nördlich stösst man auf einem Hügel auf die Reste der Festung Gajtan und die Gajtan-Höhle. Im Dorf Krajna gibt es an einer Queerstrasse zwei Keramikstudios, die selber produziertes Handwerk verkaufen, in Kallmet und Hajmel finden sich Weinkellereien, die auch Wein aus der lokalen Kallmet-Traube produzieren.

Tourismusinformationen Zadrima mit Wanderrouten (albanisch)

Montenegro

Über die Grenze nach Montenegro ist es nur etwa eine Stunde. Lohnenswert ist ein Besuch der Stadt Ulcinj (albanisch Ulqin) oder auch die Umrundung des Shkodrasees. Fahrer finden sich vor dem Rozafa-Hotel. Busse nach Ulcinj fahren täglich.

Verkehr

Anreise

Auto – Ein Grossteil der Strecke von Tirana über Lezha nach Norden ist zwischenzeitlich als Schnellstrasse oder Autobahn ausgebaut (Fushë-Kruja–Lezha und Lezha–Shkodra). Die Fahrt dauert keine zwei Stunden. Zwischen Tirana und Fushë-Kruja lohnt sich allenfalls der Umweg über Vora respektive den Flughafen, da man so das oft verstopfte Kamza umfährt und auf ausgebauter Strasse sowie Autobahn unterwegs ist.
Wer selber mit dem Auto über Montenegro anreisen möchte, wählt am besten die kurvenreiche und lange, aber sehr schöne Route entlang der Küste von Kroatien und Montengro. Als Grenzübergang empfiehlt sich die Station zwischen Ulqin und Shkodra südlich des Shkodrasees. Am Stadtrand von Shkodra wird dann die Buna auf einer neuen Drehbrücke überquert. Etwas schneller, aber touristisch weniger interessant ist vermutlich die Strecke über Podgorica und Grenzübergang Han i Hotit. Von dort bis zur nördlichen Stadtgrenze ist die Strecke ebenfalls gut ausgebaut.
Ein neuer Grenzübergang bei Zogaj am Nordufer des Shkodrasees ist im Bau.
Für Durchreisende gibt es eine neue Umfahrungsstrasse, die noch nicht gut ausgeschildert ist. Auf dieser Route bringt man die Stadt schnell hinter sich. Von Norden kommend geht es beim Kreisverkehr mit dem Denkmal der »5 Helden von Vigu« rechts ab. Von Süden oder Westen kommend geht es beim Kreisverkehr etwas nach der Burg links ab.

Busse – Busse von und nach Shkodra verkehren vor allem vormittags und mittags. Minibusse fahren auch noch Nachmittags. Auch nach Ulqin in Montenegro gibt es tägliche Busverbindungen. In Tirana fahren die Busse beim Bus-Terminal am westlichen Stadtrand (auf Google Maps als »Terminali i Autobusave të Jugut dhe Veriut« verzeichnet).

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist dank neuer Strassen in weniger als zwei Stunden erreichbar.
Alternativ kann man auch nach Montenegro fliegen und von dort mit dem Taxi über die Grenze gelangen.

Eisenbahn – Aktuell verkehren nur gelegentlich Sonderzüge nach Laç.

Innerstädtisch

Shkodra ist nicht gross, so dass das meiste zu Fuss erledigt werden kann. Es gibt ein paar Buslinien, mit dem man zur Burg und in andere Aussenquartiere gelangt (ab »Platz der Demokratie«). Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen, ausser man organisiert sich ein Fahrrad, ein bei den Einheimischen beliebtes Fortbewegungsmittel, das sich für diese Stadt sehr gut eignet.

Weiterreise

Auto/Mietwagen – Die wichtigsten Verbindungswege ins Gebirge sind zwischenzeitlich asphaltiert. Für Nebenstrecken braucht es schnell einmal ein Allradfahrzeug mit reichlich Bodenfreiheit.
Alternativ können für Touren in die Berge auch Allrad-Fahrzeuge mit Fahrer gemietet werden. Die lokalen Reisebüros helfen gerne bei der Organisation.

Busse & Sammeltaxis – Von Shkodra verkehren Busse und Minibusse in die grossen Orte Mittelalbaniens und in die meisten Orte Nordalbaniens. Viele verlassen bereits am frühen Morgen oder kurz nach Mittag die Stadt.
Zentraler Abfahrtsort für Busse ist an der Nordwestecke des »Platzes der Demokratie« gegenüber vom Theater. (Es wurde mal ein neuer Abfahrtrsort kommuniziert: ein Platz auf halben Weg zur Burg Rozafa kurz vor dem – mehr oder weniger leerstehenden – Einkaufszentrum »Bazar« – einsteigen in vorbeifahrende Busse sollte auch dort möglich sein).
Die Abfahrtsorte der Minibusse in die Dörfer und die Albanischen Alpen sind über die ganze Stadt verteilt, oft in der Nähe der Ausfallstrassen. Zum Teil sind sie in der Übersicht »Albania Minibus Schedule« verzeichnet.

Essen & Trinken & Schlafen

Bei den Einheimischen beliebt sind Restaurants in der näheren Umgebung am See und am Drin. Abends trifft man sich in der Fussgängerzone »Piaca« und in der »Rruga Gjuhadol« für Getränke.

Das Angebot an Hotels, Hostels, Restaurants und Cafés ist zwischenzeitlich umfangreich. Das Hotel Rozafa aus kommunistischer Zeit ist nicht erste Wahl – rundherum finden sich diverse neuere Hotels sehr guter Qualität. Das Hotel »Tradita G&T« am Südrand der Innenstadt bietet nicht nur traditionelle Küche, sondern auch individuell eingerichtete Zimmer und ein kleines Museum mit albanischem Handwerk. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Hostels.

Bei Booking.com werden auch zahlreiche private Kleinunterkünfte, teilweise sogar in historischen Häusern oder bei Bauernfamilien in Stadtnähe, angeboten.

Einkaufen

In Shkodra wird noch viel auf dem Markt eingekauft oder in kleinen Läden entlang der Strasse. Es gibt auch einzelne kleine Supermärkte (zum Beispiel am Beginn der Fussgängerzone neben der Franziskanerkirche im Hinterhof).

Freizeit & Kultur

Es gibt ein Kino und das Migjeni-Theater. Das Restaurant »Tradita« bietet auch Folklore-Abende.

Die Region rund um Shkodra bietet viele Möglichkeiten für Wanderungen, einerseits in den Albanische Alpen, aber auch im Gebiet südlich von Shkodra, zum Beispiel in der Zadrima ( Wandervorschläge Zadrima [»Itineraret eko-kulturore« auswählen resp. unten Karten (tracks.zip) und GPS-Tracks (itinerar.zip) downloaden]).

Beliebt sind auch Fahrten aufs Land in Ausflugsrestaurants, unter denen einige für ihre hervorragende traditionelle Küche bekannt sind.

Wetter in Shkodra

Im Sommer kann es sehr heiss werden. Herbst und Winter sind eher feucht und zum Teil auch kühler als in anderen Gegenden Albaniens.

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Vlora ist eine der grössten Städte Albaniens, aber auch ein beliebter Badeort. Die Stadt liegt am Übergang von Adria zu Ionischem Meer, am Übergang von der mittelalbanischen Küsteneben zum südalbanischen Küstengebirge. Die Bucht von Vlora, die einen natürlichen Hafen bildet, war bei Griechen, Römern, Türken und Sowjets beliebt – heute tummeln sich hier die Badenden. Aber auch sonst bietet die Umgebung für Reisende viel Geschichte und Natur.

Lage

Bei Vlora ist das Meer nur 60 Kilometer breit. Die italienische Küste auf der anderen Seite der Adria ist näher als Tirana. Die Lage am Eingang zur Adria hat die Stadt lange geprägt: Immer wieder von den Italienern besetzt und in den 90er Jahren Ausgangspunkt für viele Flüchtlinge, um nach Westeuropa hinüberzusetzen. Trotz der Nähe zu Italien ist der Hafen aber nicht besonders gross.

Die Stadt liegt am Nordende einer grossen Bucht, der die Insel Sazan vorgelagert ist. Das historische Zentrum von Vlora befindet sich jedoch ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Heute dehnt Vlora sich bis zum Hafen aus. Im Süden und Westen schliessen sich die Strände an. Je weiter man gegen Süden kommt, desto besser die Küste. Die Berge werden schnell höher, die Küste steiler, die Bebauung weniger. Es gibt schöne Orte zum Baden, darüber erhebt sich das Gebirge.

Die Hügel im Nordosten der Stadt sind von vielen Olivenbäumen bewachsen.
Im Nordwesten dehnt sich die grosse Lagune von Narta aus.

Im Umland von Vlora finden sich einige interessante Sehenswürdigkeiten, und auch weiter entfernt liegende Ausflugsziele können von hier aus gut erreicht werden.

Stadtbesichtigung Vlora

Die Sehenswürdigkeiten von Vlora sammeln sich vor allem um den Fahnenplatz (Sheshi i Flamurti) im Stadtzentrum, wo es neben dem historischen Zentrum auch Museen zu besichtigen gibt.

Danach bietet sich ein Spaziergang entlang der Hauptstrasse an, die zum Hafen führt. Der hübsch gestalte Boulevard bietet einen Einblick in den Alltag der Stadt. Am anderen Ende liegt das Unabhängigkeitsmuseum und gleich danach beginnt die lange Uferpromenade mit unzähligen Cafés, Bars und einigen Restaurants.

Zur Erholung empfiehlt sich die Fahrt auf den Hügel Kusbaba oder nach Kanina, um die Aussicht und etwas Ruhe zu geniessen. Den Rest des Aufenthalts verbringt man am besten an den Stränden südlich der Stadt oder mit Ausflügen in der Umgebung.

Sehenswürdigkeiten in Vlora

Unabhängigkeits-Denkmal und Grab von Ismail Qemali

In Vlora wurde 1912 die Unabhängigkeit des albanischen Staats ausgerufen. Ein Besuch beim Denkmal und beim Grab des Staatsgründers Ismail Qemali bietet eine gute Gelegenheit, um sich mit der Geschichte der Albaner und des jungen Staats auseinanderzusetzen. Die recht monumentale Anlage – ein riesiges Denkmal in einer kleinen Parkanlage im Stadzentrum – war 2012 auch Schauplatz von grossen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum.

Der Flaggenplatz vor dem Denkmal wird 2022 gerade mal wieder neu gestaltet.

Nebenan findet sich rund ums Denkmal ein gemütlicher Park, der etwas Ruhe und frische Luft bietet. In dieser Parkanlage sind noch einige Mauerrest aus römischer Zeit zu sehen. Hier wurde auch Staatsgründer Ismail Qemali, aus der Familie der lokalen Beys stammend – begraben.

Die kleine Touristeninformation am südlichen Rand des Parks ist leider oft geschlossen.

Historisches Zentrum

Nördöstlich vom Unabhängigkeitsdenkmal liegt das historische Zentrum Vloras. Besonders gross ist es zwar nicht, aber es zeigt doch eine interessante Seite der Stadt. Der italienische Einfluss wird hier deutlich – Vloras Altstadt unterscheidet sich stark von den osmanischen Altstädten in anderen Gegenden Albaniens.

Am nordöstlichen Ende des Flaggenplatzes  geht eine kleine, verkehrsberuhigte Gasse ab: Die alten Häuser entlang der Rruga Justin Godart wurden frisch renoviert – es fehlt aber noch etwas das Leben hier. Ein paar Läden verkaufen Souvenirs.

Ein hübscher Bau am Platz etwas westlich beherbergt das Historische Museum, das Ethnographische Museum liegt etwas versteckt gegenüber in einer Nebengasse. Der moderne Uhrturm noch etwas nördlich ist ein Nachbau eines abgerissenen Gebäudes aus den 1920er Jahren.

Weiter im Nordosten liegt das Rathaus von Vlora. Eine alte, aber überrenovierte Moschee und der Heldenfriedhof findet man, wenn man vom Flaggenplatz nach Osten geht. Vom oberen Ende des Friedhofs schweift der Blick über die Stadt.

Südlich angrenzend an das Unabhängigkeitsdenkmal liegt die alte Stadtvilla von Eqrem Bej Vlora, der wie Staatsgründer Ismail Qemali, sein Onkel, der Familie der Beys von Vlora angehört hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien fliehen musste.

Muradi-Moschee

Die Muradie-Moschee ist ein Wahrzeichen der Stadt Vlora und gehört zu den wenigen osmanischen Kultbauten, die erhalten geblieben sind. Das schmucke Gebäude aus dem 16. Jahrhundert steht etwas südlich vom Flaggenplatz. Die Moschee zählt zu den ältesten des Landes.

Weiter südlich folgt der lange Boulevard zum Hafen und Strand, an dem die meisten Läden der Stadt liegen. Wirklich Sehenswertes findet sich erst wieder am anderen Ende der Strasse gegens Meer hin rund um das Unabhängigkeits-Museum.

Skela & Uferpromenade

Die Hafenregion hat sich in der Zwischenzeit auch zur Sehenswürdigkeit entwickelt. In der 2022 neu gestalteten Anlage rund um das Unabhängigkeitsmuseum wird den albanischen Patrioten gedacht, die den albanischen Staat ins Leben gerufen haben. Auch die anschliessende Uferpromenade ist sicherlich einen Besuch wert – hier lässt sich entspannen und immer wieder finden . Weitere Details im folgenden Text.

Museen

• Unabhängigkeits-Museum – Die Gründung des albanischen Staates am 28. November 1912 ist Gegenstand der Ausstellung in den Räumlichkeiten eines alten Quarantäne-Spitals. Dieses Haus diente der ersten albanischen Regierung als Sitz. Diverse Räumlichkeiten sind noch im Zustand, als die ersten albanischen Minister dort arbeiteten. Am Ende des Boulevards zum Strand, am Rande der Parkanlage beim Hafen gelegen.
• Historisches Museum – Das Museum im ehemaligen Rathaus zeigt Objekte aus der langen Geschichte der Stadt, die schon von Griechen und Römern bewohnt wurde, und von Ausgrabungsstätten in der Region. Etwas nördlich vom Flaggenplatz.
• Ethnographisches Museum – Wie in vielen albansichen Städten gilt auch dieses Ethnographische Museum als besuchenswerter Geheimtipp, wo einem anschaulich die albanische Kultur vermittelt wird. Das alte Gebäude, in dem sich ab 1908 die Mitglieder eines albanischen Kulturvereins trafen, liegt nördlich des Flaggenplatzes versteckt hinter der grossen Bauruine. Im Haus, das zu den ältesten der Stadt zählt, ist eine Ausstellung untergebracht, die Alltagsgegenstände aus Haushalt und Handwerk der Region sowie volkstümliche Kleidung zeigt.

Strände & Uferpromenade

Am Hafen – noch immer häufig als Skela bezeichnet – beginnt der Badeort Vlora. Die lange Uferpromenade mit vielen Cafés und Restaurants wird bald von den städtischen Stränden begleitet. Je weiter man nach Süden fährt, desto abgeschiedener und schöner wird es.

Beim Hafen beginnt eine neu gestaltete Parkanlage, die dann in die lange Uferpromenade übergeht. Hier treffen sich abends Einheimische und Touristen für den »gjiro«, den abendlichen Spaziergang, und vielleicht ein Kaffee.

Bei Ujë i ftohtë, wo die Strasse durch ein kurzes Tunnel geht, entspringen frische Quellen gleich am Ufer. Enver Hoxha und andere Parteigrössen hatten hier in der Nähe ihre Villen, die noch heute abgesperrt sind. Während zu Beginn der Strand (Plazhi i ri) noch flach und sandig ist, ist die Küste südlich von Ujë i ftohtë steil.

Entlang der weiteren Küstenstrasse entlang der Bucht von Vlora nach Süden finden sich entlang der Felsküste viele kleine Buchten sowie Hotels und Restaurants. Am schönsten ist es bei Radhima. Erst am Südende der Bucht bei Orikum gibt es wieder einen flachen Kies- und Sandstrand, der ebenfalls beliebt ist. Er ist etwas nüchtern, da es kaum Bäume hat, aber diverse kleine Restaurants bieten hier gute Fischküche.

Weitere Strände liegen im Westen der Stadt. Aber diese sind wegen der Nähe zu mehreren Hafen- und Industrieanlagen nicht wirklich zu empfehlen. Weiter draussen, jenseits von Narta, bei Triport gibt es zudem gefährliche Strömungen (siehe unten).

Aussicht

Hügel Kusbaba (Kuzim Baba) – Der kleine Hügel oberhalb des Zentrums bietet eine gute Aussicht auf die Stadt mit seiner Bucht sowie die Halbinsel Karraburun und die Insel Sazan im Hintergrund. Es gibt ein Café und eine moderne Bektashi-Tekke.

Kanina – Das Dorf Kanina (siehe unten) thront hoch über der Bucht südlich von Vlora. Auf dem Hügel beim Dorf finden sich beachtliche Reste einer grossen illyrischen Festung. Von hier hat man eine sehr gute Aussicht über die Küste und ins Hinterland. Die Strasse nach Kanina, die von Vloras Hauptboulvard abgeht, windet sich steil den Hügel hoch.

Umfahrungsstrasse – Die neue Umfahrungsstrasse von Kanina nach Orikum windet sich hoch über dem Meer am Berg entlang. Sie bietet immer wieder eine sensationelle Aussicht über die Bucht von Vlora.

Umgebung von Vlora

Zvërnec & Triport

Auf einer kleinen Insel in der Lagune von Narta nordwestlich der Stadt liegt das orthodoxe Kloster von Zvërnec. Die bewaldete Insel ist ein Ort der Ruhe, die in einer längst vergangenen Zeit steckengeblieben zu sein scheint. Ein langer, 2017 erneuerter Holzsteg verbindet die Insel mit dem Festland. Leider ist nur noch die Marienkirche des Klosters aus dem 13. Jahrhundert gut erhalten. Besucher können das bewaldete Inselchen zu Fuss erkunden – am anderen Ende liegt die Ruine der Dreifaltigkeitskirche.

Etwas weiter raus nach Westen liegen noch die Strände von Triport. Ein schmaler Streifen Land trennt die Lagune vom Meer. Hier am Ausgang der Bucht von Vlora finden sich ein kleine Bucht und etwas Steilküste. Das Baden ist wegen Strömungen heikel. Das abgeschiedene Ufer ist trotzdem ein beliebter Standplatz für Wohnmobilie in der freien Natur am Meer.

Die Lagune von Narta mit ihrem flachen Wasser ist ein beliebter Rastplatz von Vögeln aller Art – auch Flamingos haben wir hier schon gesehen.

Nach Zvërnec führt die Strasse am Hafen vorbei nach Westen respektive Nordwesten. Ein anderes Strässchen führt vom Autobahnende im Norden Vloras zum Dorf Narta, wo noch eine griechische Minderheit lebt, und weiter in Richtung Zvërnec.

Kanina

Ein kurzer Ausflug aus der Stadt hinaus: Neben dem prächtigen Panorama über die Bucht, auf die Stadt und das Hinterland gilt es noch, die alte Burganlage von Kanina zu bewundern. Der Hügel war seit der Antike besiedelt. Recht grosszügig angelegt, wurden von hier oben bis ins 19. Jahrhundert Bucht und Umland kontrolliert, bevor die Türken dann die Burg aufgaben und sich in Vlora niederliessen. 1919 wurde die Festung von den Italienern bombardiert. Ein Fahrweg führt auf der Nordseite des Hügels hoch; eine Treppe auf der Südseite zum Kassenhäuschen. Daneben steht ein halb zerfallener Uhrturm.

Die Strasse nach Kanina geht etwas südlich von der Moschee nach Südosten ab und windet sich dann bald auf den 380 Meter hohen Hügel hoch. Die neue Umfahrungsstrasse von Vlora führt unterhalb des Dorfes am Berghang entlang und eignet sich gut für die Anreise.

In Kanina und Umgebung finden sich auch einige Ausflugsrestaurants mit schöner Aussicht.

Orikum

Orikum ist eine moderne Kleinstadt am Südende der Bucht von Vlora. Neben einem langen Strand mit einigen Restaurants und Hotels finden sich in der Umgebung des Städtchens interessante Sehenswürdigkeiten. Von Vlora einfach der Küstenstrasse nach Süden folgen – im Sommer gibt es auch regelmässige Busverbindungen.

Das antike Orikos ist noch nicht vollständig ausgegraben: Von der einst bedeutenden Hafenstadt sind nur einige Überreste von Treppen, Wohnhäusern, Tempeln und Mauern sichtbar. Der eindrücklichste Bau wird oft als antikes Theater betrachtet, könnte aber auch eine monumentale Brunnenanlage gewesen sein.

Die antike Stadt wurde auf einem Hügel zwischen Bucht und Lagune erbaut respektive in den Stein geschlagen. Der Archäologie-Park liegt inmitten der Marine-Basis Pashaliman nordwestlich des modernen Städtchens – dem Strand nach einfach nach Westen folgen. Der Einlass in das Militärgelände war immer wieder erschwert. Besucher wurden meist ohne Anmeldung in das Militärgelände eingelassen. Die Anwesenheit von Parkwächtern (»Guides«) wird aber vorausgesetzt. In der Regel müssen Ausweispapiere (Pass) abgegeben werden. Allenfalls kann die Denkmalschutzbehörde (»DRKK Vlora«) helfen, wenn es Probleme gibt mit dem Einlass. Diverse Tafeln entlang eines kurzen Rundgangs bieten Informationen zur Geschichte des Orts.

Die Marmiroi-Kirche stammt aus jüngerer Zeit, dem 13. Jahrhundert. Das alte Kirchlein ist eines der wenigen Zeugen der christlichen Vergangenheit des Landes. Das Kleinod liegt abgeschieden südwestlich der Lagune, die in den Herbstmonaten mit schönem Farbenspiel lockt und ein Refugium auch für grössere Vögel bietet. Mit Allrad-Fahrzeug oder zu Fuss kann man durch die Lagune bis zur Kirche am Fuss der Hügelkette im Westen vorstossen.

Etwas östlich von Orikum liegt das Dörfchen Tragjas, zu erreichen über die Strasse, die unmittelbar östlich der Brücke bei Orikum abgeht. Eine mächtige Quelle entpsringt mitten im Dorf dem Berg, daneben liegt das Grand Hotel Tragjas. Die Burg von Gjon Boçari liegt etwas südwestlich vom Dorf, nur zu Fuss zu erreichen. Ein nach Süden führender Pfad führt nach Tragjas i vjetër, einer verlassenen Siedlung, wo noch viele Ruinen der Steinhäuser zu sehen sind.

Wer direkt von Norden nach Orikum möchte, nimmt am besten die neue Umfahrung von Vlora.

Halbinsel Karaburun & Sazan

Die Halbinsel Karaburun ist ein menschenleeres Gebiet, das nur schwierig zu erreichen ist, da die Zugangsstrasse durch die Militärbasis von Orikum führt. Es gibt zwar Pfade um das Militärgelände herum – Wanderer müssen sich aber bewusst sein, dass es auf der Halbinsel keine Quellen gibt. Am Nordende gibt es einige schöne Badebuchten, wo kleine Restaurants im Hochsommer Essen anbieten. Am nordwestlichen Ende der Landzunge liegt das Kap Gjuhëz, wo Adria und Ionisches Meer aufeinandertreffen.

In Vlora und von Radhima werden Bootsausflüge in den Meeresnationalpark angeboten, wo vor allem eindrückliche Höhlen und die Steilküste bestaunt werden können. Vor Beginn der Bootstour besser im Detail klären, was alles zu sehen ist respektive angefahren wird. In Radhima im Südosten der Bucht von Vlora gibt es auch ein Besucherzentrum für den Nationalpark Karaburun. Die Küste der Halbinsel eignet sich auch für Tauchausflüge und zum Baden.

Auch auf der Westseite der Halbinsel Karaburun liegt eine einsame, schöne Bucht, die »Gjiri i Ariut«. Weiter südlich an der Küste findet sich die Bucht »Gjiri i Gramës«. Während erstere noch mit 4×4-Fahrzeugen erreicht werden kann, ist die Grama-Bucht nur zu Fuss erreichbar, was gut und gerne fast einen Tag dauert.

Wie die Küste vor Karaburun gehört auch die Insel Sazan zum »Meeresnationalpark«. Im Sommer 2015 wurden erstmals Bootsausflüge nach Sazan angeboten, die noch immer als Marinestützpunkt verwendet wird und bis dato militärisches Sperrgebiet war. Die Ausflüge richten sich primär an Personen, die an der Geschichte und der Natur der Insel, die in der Gruppe erkundet wird, interessiert sind. Dank der Unerreichbarkeit konnte sich auf dem kleinen Eiland zwischen den Kasernen eine vielfältige Natur entwickeln.

Llogara-Nationalpark und Albanische Riviera

Südlich von Orikum steigt die Strasse zum Llogara-Pass hoch. Die Wälder auf der Nordostseite das Passes sind als Nationalpark geschützt. Kurz vor der Passhöhe gibt es Restaurants und Hotels. Vom Pass auf über 1000 Metern Höhe sieht man bei gutem Wetter entlang der ganzen Albanischen Riviera bis nach Korfu. Zumindest den nördlichen Teil der albanischen Traumküste mit seinen malerischen Dörfern wie Dhërmi und dem Städtchen Himara lässt sich von Vlora aus in einem Tag erkunden. Weitere Details auf der Seite zur Albanischen Riviera.

Amantia

Etwa eine Auto-Stunde südöstlich von Vlora befindet sich die bedeutende illyrische Festung Amantia – hoch über dem Shushica-Tal am Berg. Nach den Illyrern siedelten hier griechische Kollonisten. In römischer Zeit war die Stadt nicht mehr so wichtig. Immerhin hatte hier ein Bischof in frühchristlicher Zeit seinen Sitz. Neben der illyrischen Stadtmauer rund um den Burghügel von Amantia ist das Stadion besonders sehenswert.

Die Anfahrt führt durch das Shushica-Tal – nach Kota geht es auf einer schmalen, aber gut asphaltierten Strasse den Berg hoch. Ein paar Restauarants auf dem Weg bieten Erfrischung.

Detailinformationen Archäologiepark

Shushica-Tal

Das Shushica-Tal zieht sich im Landesinneren östlich des Ceraunischen Gebirges nach Süden. Zwischenzeitlich führt eine Asphaltstrasse durchs Tal bis nach Kuç ganz im Süden. So kann die abgeschiedene Region zwischen den Bergen bequem erkundet werden. Eine neue Route führt von Kuç durch das Kurvelesh ins Vjosa-Tal nach Tepelena, eine weitere neue Strasse von Kuç an die Küste der Albanischen Riviera bei Qeparo. Die alte Verbindung nach Borsh (ebenfalls am Meer) ist weiterhin unasphaltiert.

Es gibt entlang der Shushica eine eindrückliche Bergwelt zu sehen mit hübschen Dörfern, ein paar Schluchten und alten Brücken, Partisanendenkmälern und prähistorische Stätten – und natürlich die Ausgrabungen von Amantia. Das Shushica-Tal bietet auch reichlich Möglichkeiten zum Wandern, ausgeschrieben und markiert sind aber nur wenige Routen.

Zentralalbanien

Vlora eignet sich auch gut als Standort, um Tagesausflüge nach Berat oder Apollonia in Mittelalbanien zu unternehmen.

Verkehr

Anreise nach Vlora

Auto – Vlora ist ab Tirana in etwa zwei Stunden erreichbar. Die Strecke über Durrës ist fast vollständig zur mehrspurigen Schnellstrasse ausgebaut. Die neue Umfahrung von Fier spart viel Zeit:Aauf einer richtigen Autobahn geht es von hier bis Vlora. Vom Autobahnende führt die Straße geradeaus weiter zum Hafen – das Stadtzentrum liegt östlich.
Die neue Umfahrung macht einen Bogen im Osten um die Stadt. Sie beginnt am Autobahnende und führt von dort die Hügel hoch, windet sich den Berghängen entlang und trifft südlich von Orikum auf die alte Nationalstrasse. Das Panorama entlang der Umfahrungsstrassse allein ist schon einen Ausflug wert. Wer keine Besichtigung von Vlora plant, sollte auf dem Weg nach Süden (Orikum, Albanische Riviera) unbedingt diese Route wählen – gerade in den Sommermonaten staut es sich gerne entlang der schmalen Küstenstrasse und im Stadtzentrum. Auch für die direkte Anfahrt nach Orikum und zu den Stränden im Süden der Bucht von Vlora sowie ins Hinterland von Vlora eignet sich die Umfahrungsstrasse.
Auch von Süden ist Vlora über die gut ausgebaute Strasse entlang der Albanischen Riviera problemlos zu erreichen, auch wenn die Strasse hoch in die Berge geht und sich in vielen Kurven der Küste entlang windet.

Busse – Von und nach Vlora verkehren Busse nach den wichtigen Städten in Mittel- und Südalbanien. Von Tirana verkehren bis zum späten Nachmittag alle 30 Minuten Busse; Abfahrtsort ist im Busdepot für den Süden (»Terminali i Autobusave» bei »Kthesa e Kamzës«, rund dreieinhalb Kilometer ausserhlab vom Stadtzentrum am Anfang der Autobahn nach Durrës).
Busse verbinden Vlora natürlich auch mit wichtigen griechischen Städten.

Schiff – Per Fähre wird Vlora von immer mal wieder wechselnden, kleineren Fährgesellschaften bedient, meist auf der Strecke Brindisi–Vlora.
Für Segler haben Italiener am Südende der Bucht von Vlora bei Orikum einen grossen Yachthafen mit Hotel errichtet. Vlora ist »Port of Entry«.

Eisenbahn – Aktuell fährt kein Personenzug mehr nach Vlora. Güterzüge einer privaten Gesellschaft bringen Erdöl von Ballsh und Fier zum Ölhafen.

Flugzeug – Ein internationaler Flughafen ist rund 20 Kilometer nördlich der Stadt im Bau. Aktuell ist man auf den Flughafen von Tirana angewiesen – rund zwei Stunden Fahrzeit entfernt.

Weiterreise

• Busse & Sammeltaxis – Busse nach Norden warten an der Strasse vom Zentrum nach Norden, ca. 500 Meter nördlich der Muradie-Moschee. Regionale Busse verkehren zum Teil an anderen Orten; einige bei der Muradie-Moschee.
• Mietwagen – Kleine lokale Autovermieter haben Büros in Hafennähe.
• Eisenbahn – Nicht mehr möglich.
• Schiff – Für Fährverbindungen siehe oben.

Innerstädtisch

Es fahren Busse zum Strand (»Plazh i ri«) und auf zwei weiteren Linien. Ansonsten ist man auf Taxis angewiesen.

Essen & Trinken & Schlafen

In Vlora empfiehlt es sich, eine Unterkunft ausserhalb der Stadt zu suchen, wenn man mobil ist und etwas Ruhe sucht. Der Bucht entlang reihen sich Hotel an Hotel – ein paar Kilometer weiter wird es ruhiger und romantischer. Einige Hotels liegen auch oberhalb der Strasse oder unterhalb versteckt in der Steilküste.

Natürlich gibt es in diesem Bereich auch viele Verpflegungsmöglichkeiten, von der Strandbar bis zum Restaurant. Restaurants finde sich auch einige in der Stadt selber – konzentriert im südlichen Stadtteil beim Hafen.

Cafés und Bars sind natürlich auch in dieser Stadt zahllos. Ausflugsrestaurants finden sich wie im Text oben erwähnt in Kanina und auf dem Hügel Kuzum Baba über dem Stadtzentrum. Abends trifft man sich an der neuen Uferpromenade.

Wetter

Das Klima Vloras ist typisch für die albansiche Küste mit sehr heissen Sommern und recht milden Wintern. Im Winterhalbjahr kann es am Wasser aber schon recht ungemütlich werden, wenn Stürme über das Meer peitschen. Rauhe See auf der Adria ist schon manchem Flüchtlingsboot zum Verhängnis geworden.

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Die Albanische Riviera ist der schönste Küstenabschnitt des Landes. Die Region liegt zwischen Vlora und Saranda – vom Ufer des Ionischen Meers geht es steil hinauf zu den Gipfeln des Ceraunischen Gebirges. Die Riviera, bei den Albanern oft auch nur Bregu („Küste“) genannt, ist vor allem für Badeferien sehr begehrt. Dhërmi und Himara sind die beliebtesten Ferienorte – und in den Sommermonaten meist auch sehr überlaufen. Abgelegene Buchten bieten schöne Plätze zum Baden im glasklaren Wasser. Hoch über dem Meer liegen malerische Dörfer.

Lage

Die Albanische Riviera ist ein schmaler, steiler Küstenstreifen im Süden des Landes. Hier brandet nicht die Adria, sondern das Ionische Meer ans Ufer. Meist hoch über den Stränden liegen verstreut ein paar kleine Dörfer. Nur der Hauptort Himara etwas im Zentrum des Küstenabschnitts und die Dörfer Borsh und Qeparo, die sich südlich anschliessen, liegen am Wasser. Die Region ist abgeschieden – vom Rest des Landes durch hohe Gebirszüge getrennt, die über 2000 Meter hoch werden. Von Norden her ist die Riviera deshalb auch nur über Pässe zuerreichen. Der über 1000 Meter hohe Llogara-Pass, über den die meisten Besucher anreisen, bietet eine grossartige Aussicht über die ganze Küste; bei schönem Wetter sogar bis zur griechischen Insel Korfu.

Die meisten Strände sind mit Kieselsteinen mal an grösseren, mal in kleineren Buchten. Das Wasser ist glasklar.

In einem Teil der Dörfer wohnen Angehörige der griechischen Minderheit, andere sind von Albanern bewohnt. In Himara ist deshalb ein Kalimera meist nicht falsch.

Reisezeit

Vorab ein Hinweis, der für praktisch alle Küstenregionen Albaniens Geltung hat:

Während der Hochsaison von Mitte Juli bis Ende August ist die Riviera ein beliebtes Ziel albanischer und ausländischer Touristen. Vieles ist dann ausgebucht, überlaufen und weniger entspannt als sonst. Ausserhalb der Saison ist es deutlich ruhiger – vielleicht sogar allzu ruhig. Die Dörfer wirken fast ausgestorben, viele Geschäfte und Tourismusbetriebe sind geschlossen.

Am besten eignen sich die Monate Juni und September: Das Meer ist angenehm warm, die Sonne nicht ganz so brennend heiss. Man muss aber damit rechnen, dass im Juni noch einiges im Aufbau ist. Natürlich kann man auch schon im Mai und noch im Oktober meist gut im Meer schwimmen – das Wetter ist aber frischer und die Dörfer leerer.

Orte und Sehenswürdigkeiten

Llogara-Pass

Die Strasse von Vlora zieht sich ab Orikum tief in die Berge. Bald hat man die Qual der Wahl: oben oder unten durch? Der neue Tunnel erlaubt es, schnell an die Albanische Riviera zu gelangen. Oben durch bietet aber eine einzigartige Panoramaroute in eine Bergwelt ganz nah am Meer.

Die Strasse windet sich immer steiler zum Llogara-Pass hoch. Der Bergwald auf der Nordseite des Passes ist als Nationalpark geschützt. Hier gibt es neben einigen Restaurants auch ein neues Besucherzentrum mit Informationen zum Naturschutzgebiet. Einzelne der Kiefern und Pinien haben sogar Namen wegen ihrer auffallenden Formen. Der Llogara-Nationalpark ist auch Rückzugsgebiet für kleine und grosse Säugetiere. Die florareiche Bergwelt bietet eine kühle Alternative zur Hitze am Meer. Auf der Passhöhe und auf der Nordseite gibt es ein paar Restaurants, so dass man wirklich keinen Grund hat, hier nicht zu stoppen. Auch Hotels sind im Aufstieg nördlich vom Pass zu finden.

Die Passhöhe liegt auf 1027 Meter. Wenn die Sicht klar ist, bietet sich von hier aus eine wunderschöne Aussicht auf die Albanische Riviera: tief unten liegt das türkisblaue Meer mit schönen Stränden, links blickt man zu den höchsten Spitzen des Ceraunischen Gebirges mit hohen Felswänden hoch.

In vielen Kurven geht es auf der Südseite zur Küste hinunter. Schon Caesar soll hier durchgekommen sein, als er gegen Pompeius in den Krieg zog. Ein militärischer Wachposten aus kommunistischer Zeit in einer Haarnadelkurve dient als weitere Gelegenheit, die Aussicht zu geniessen, die Beine zu vertreten und ein paar alte Bunker zu betrachten. Zwei Spitzkehren weiter oben befindet sich sogar eine Aussichtsplattform. Hier kann man auch Gleitschirmfliegern beim Starten zu sehen.

Rund um die Passhöhe gibt es die Möglichkeit zu wandern. Zwischenzeitlich sind einige Wege markiert. Ambitionierte Berggänger steigen vom Pass bis zum Berg Çika (20145 m) oder dem etwas tieferen Nachbarn Maja e Qorrës hoch. Weniger anstrengend sind Touren durch den Wald. Eine gute Planung ist aber notwendig: Wiederholt mussten verirrte Wanderer aus den Wäldern des Nationalparks gerettet werden.

Dhërmi und Umgebung

Die Dörfer im nördlichen Teil der Küste sind sehr malerisch. Dhërmi, Vuno und der alte Teil von Himara bieten kompakte historische Ortsteile, schon fast etwas an Griechenland erinnernd. Zerfallene Gebäude erinnern an die vielen Auswanderer nach Griechenland. Dhërmi ist abgesehen vom kleinen Dorf Palasa der erste Ort, den man nach dem Pass erreicht.

In Dhërmi und Region gibt es zahlreiche Kirchen und Kapellen, viele aber verfallen oder nicht zugänglich. Sehenswert ist die Marienkirche über dem Dorf, die wohl 600 Jahre alt ist. Auch zwei weitere Kirchen können besucht werden.

Dhërmi ist aber insbesondere beliebt wegen seiner Strände. Unterhalb des Dorfes sind in den letzten Jahren zahlreiche Hotels entstanden – einige direkt am Strand, andere weiter oben am Hang. Tief unter Dhërmi liegt der Strand des Dorfes. Eine nette Uferpromenade mit Cafés lädt zum Verweilen und Spazieren ein. Etwas weiter nördlich schliesst sich der lange Strand von Drymades an. Noch etwas nördlich unterhalb des Llogara-Passes liegt der Strand von Palasa, wo eine grosse neue Feriensiedlung entstand.

Südlich von Dhërmi liegen die Dörfer Ilias und Vuno. In den Hügeln hinter Ilias liegt noch ein Kloster. Vuno ist ein weiteres Dorf mit vielen Steinhäusern, verwinkelten Gassen und einigen Kirchen. Getrennt werden Ilias und Vuno durch die Gjipe-Schlucht, die bei trockenem Wetter im unteren Bereich bis zu einem Wasserfall durchwandert werden kann. Sie endet am Strand von Gjipe, einer der schönsten Badebuchten der ganzen Riviera. Am Strand gibt es viele Möglichkeiten zu klettern ( Info-Seite mit Routenbeschreibungen). Der Strand von Gjipe ist über eine asphaltierte Strasse zu erreichen, die rund 30 Minuten Fussmarsch oberhalb endet. Gleich beim Parkplatz (im Sommer wird Gebühr erhoben) am Ende der Strasse liegt das alte Theodorus-Kloster.

Zwischen Dhërmi bis Himara finden sich einige der schönsten Badebuchten versteckt in der verklüfteten Küste, die auch ein paar Höhlen zu bieten hat. Hierzu zählt einerseit Gjipe. Unterhalb von Vuno liegt die schöne Bucht von Jal – heute ist der Strand Treffpunkt der Schönen und Reichen aus Tirana.

Zwischen Dhërmi und Himara windet sich die Strasse durch die Berge mit immer wieder schönen Ausblicken aufs Meer.

Himara

Himara ist das Zentrum der Riviera. Das historische Dorf liegt oben auf einem Hügel. Die »Neustadt« am Strand wird Spile genannt. Die Ortsmitte mit Promenade liegt im nördlichen Teil der Bucht. Entlang des südlichen Teils, durch einen kleinen Felsen getrennt, finden sich vor allem Hotelanlagen.

Trotz kleinem Hafen – oder besser: grösserem Anlegesteg – ist Himara doch primär ein Badeort. Der Sandstrand zieht sich entlang der ganzen Bucht, dahinter erstreckt sich eine neu gestaltete Strandpromenade mit zahlreichen Restaurants und Cafés. In den letzten Jahren ist ein grosses Angebot an Hotels entstanden, aber noch immer mieten viele Albaner ein einfaches Zimmer. Eine Umfahrungsstrasse lenkt den Verkehr in weitem Bogen um das Zentrum. Im Ortskern entlang des nördlichen Strandstücks finden sich Restaurants und Cafés sowie mehrere Läden. Hier trifft man sich abends, wenn es nach Sonnenuntergang wieder kühler wird, zum «Gjiro»: während des Spaziergangs entlang der Uferpromenade unterhält man sich mit Bekannten, gönnt sich ein Eis oder ein Bier und geniesst den Abend.

Das historische Erbe Himaras liegt am Berg: Alt-Himara – heute das »Dorf« genannt – thront auf einem Hügel oberhalb der Neustadt. Diese Lage rund zwei Kilometer entfernt von der Küste bot früher Sicherheit, als immer wieder Gefahr von Piraten drohte. Heute ist es hier eher etwas verschlafen, da viele Menschen in den letzten Jahrzehnten die Region verlassen haben. Enge Gassen führen durchs Dorf. Zwischenzeitlich wurden einige Häuser wieder restauriert. Herausgeputzt sind die orthodoxe Kirche mit Klosterbauten und die angrenzende griechische Schule. Am Ende des Hügels finden sich die Ruinen der alten Burg von Himara. Zudem verstecken sich die Überreste einer kleinen Kapelle zwischen den Mauern. Die meisten Besucher kommen weniger wegen den alten Mauern, sondern wegen der herrlichen Aussicht auf Himara und Umgebung. Kleine Cafés eignen sich, um den Sonnenuntergang über dem Ionischen Meer zu bewundern.

Unterhalb der Burg liegt ein weiterer Strand, »Livadhi« genannt. Die weitläufige Bucht ist ein beliebtes Ziel von Badenden. Der Strand aus kleinen Kieselsteine lockt mit klarem Wasser. Vor 20 Jahren war diese Bucht noch sehr abgeschieden und beinahe menschenleer. Heute ist sie mit einer asphaltierten Strasse erschlossen. Auch hier wurden schon mehrstöckige Hotels, Häuser mit Ferienwohnungen und Restaurants gebaut. Der Ort ist von Himara aus in ca. einer halben Stunde auf kleinem Pfad zu Fuss erreichbar. Ein Wanderweg führt weiter bis nach Jal, Gjipe und Dhërmi.

Kleinere, abgeschiedene Strände finden sich auch südlich von Himara. Viele Buchten wie der kleine, gut zugängliche Llamani-Strand sind jedoch schon recht komerzialisiert – Aufenthalt am Wasser ohne Liegestuhlmiete kaum möglich.

Östlich von Himara in den Bergen finden sich die beiden Dörfer Pilur und Kudhës. Weit oben am Berg gelegen, geht der Trubel an diesen kleine Ortschaften vorbei. Dafür erhält man hier noch etwas Einblick in ursprüngliches südalbanisches Dorfleben. Ein paar einfache Restaurants mit Grillspezialitäten stehen zur Verfügung, während man die grossartige Aussicht über die ganze Riviera geniesst. Die Albaner nennen Pilur deshalb auch »Balkon von Himara«. Gut von Himara auf asphaltierter Strasse und Wanderweg zu erreichen.

Porto Palermo

Die wohl meistbesuchte historische Sehenswürdigkeit entlang der Küste ist die Festung Porto Palermo wenige Kilometer südlich von Himara. Die Anlage liegt auf einer kleinen Halbinsel in der Mitte der gut geschützten Bucht (siehe auch Bild ganz oben auf dieser Seite). Der Despot Ali Pascha Tepelena liess die Festung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach einem Vorbild in Italien errichten – oder zumindest ausbauen. Eine Expedition durch die dunklen Gewölbe führt auf das Dach der Festung, die einen schönen Ausblick auf die Buch bietet.

Das Areal inklusive historischer Festung wurde noch von den Kommunisten militärisch genutzt. Sowohl in den Kasematten der Festung wie auch in den Gebäuden am Beginn der Halbinsel finden sich noch reichlich Hinweise. In einem der Militär-Bauten wurde zwischenzeitlich improvisiert ein Kapelle eingerichtet.

Der nördliche Teil der Bucht ist noch immer militärisches Sperrgebiet. Von der Strasse aus gut sichtbar ist der Tunnel, in denen früher die U-Boote der albanischen Marine untergebracht waren – ein riesiger Bunker. Das Gelände kann leider nicht besichtigt werden.

Die Bucht ist ein beliebter Tauchplatz.

Borsh und Qeparo

Südlich von Porto Palermo folgen zwei weitere Buchten, in denen kleine Ebenen etwas flaches Gelände bieten. Und Strände hat es da auch. In den letzten Jahren haben sich diese Dörfer allmählich touristisch entwickelt. Von Norden kommend erreicht man zuerst Qeparo, das noch etwas ruhiger ist als Borsh hinter dem nächsten Hügelzug.

Qeparos Umgebung fällt besonders durch die vielen Olivenbäume auf. Einen Halt wert ist die Produktionsstätte für Oliveöl im Dorfzentrum – ein schönes Souvenir. Wie in Himara hat sich auch hier über die Jahrzehnte der Mittelpunkt des Dorfes verlagert: Das alte Dorf liegt am Berg, das Zentrum ist heute am Fusse des Berges, während sich seit einigen Jahren vor allem der Bereich an der Küste entwickelt. Qeparo verfügt jetzt sogar über eine attraktive Fussgängerpromenade entlang des schmalen Strands, wo überall frische Quellen austreten. Es werden neue Hotels gebaut, und die einfachen Strandbars bieten sich für einen Sunset-Drink hervorragend an.

Alt-Qeparo ist über eine schmale und steile Strasse zu erreichen, die am östlichen Ende in einer Kurve abgeht. Das Dorf auf 450 Meter Höhe ist praktisch ausgestorben, bietet aber eine eindrückliche Substanz alter Gebäude und eine Kirche. Etwas nördlich liegen die Ruinen der alten Burganlage. Natürlich wird man auch hier mit einer prächtigen Aussicht belohnt.

Die Ebene von Borsh ist noch etwas grösser als diejenige von Qeparo. Der Strand ist breit und mehrere Kilometer lang. Auch hier finden sich – besonders im südlichen Bereich der Bucht – mehrere Hotels. Das Dorf am Hangfuss, deutlich von der Küste zurückgesetzt, ist vor allem bekannt für seine Gaststätte »Ujëvara«: Oberhalb des Restaurants entspringen zahlreiche Quellen, das Wasser fliesst in Kaskaden durch den von Bäumen beschatteten Garten und dann als starker Bach unter dem Restaurant hindurch dem Meer entgegen.

Bei Borsh zweigt eine Strasse ab, die über einen 600 Meter hohen Pass ins Tal der Shushica hinter dem Ceraunischen Gebirge führt. Diese unasphaltierte Route ist ein beliebter Abstecher für 4×4-Fahrer. Nicht ganz anderthalb Kilometer nach der Abzweigung im Dorf– am Ende des Asphalts – erreicht man die Burg von Borsh, auch Sopot genannt. Ein guter Weg führt zur Festungsanalge hoch, die mit einer massiven Toranalge und einer verfallenen Moschee beeindruckt. Und wiederum gibt es ein prächtiges Panorama mit Meer und den Bergen im Hinterland zu bewundern.

Südlicher Abschnitt der Riviera: Lukova & Kakome

Im weiteren Abschnitt nach Süden windet sich die Strasse schnell wieder den Berg hoch und passiert die nächsten Dörfer, die hoch überm Wasser liegen: Zuerst Piqeras mit einer weiteren Marienkirche hoch überm Dorf.

Touristisch eher unterschätzt wird wohl Lukova – im alten Dorfteil unterhalb der Strasse und des Dorfplatzes hat es wiederum ein paar hübsche Gassen mit Kopfsteinpflaster, die sich zwischen alten Häusern durchwinden.

Unterhalb von Lukova gibt es mehrere Sträden, die zum Teil nur zu Fuss oder mit geländegängigem Wagen zu erreichen sind. Ein recht beliebter Strand ist derjenige von Bunec zwischen Piqeras und Lukova. Die grossen Bunker sind zwischenzeitlich abgetragen worden, das touristische Angebot ausgebaut worden.

Ein weiterer bekannter Strand liegt in der Bucht von Kakome südwestlich von Nivica. Hier wollte der »ClubMed« mal ein Ressort bauen – gab aber das Vorhaben wegen ungeklärter Besitzrechte und Widerstand der Dorfbewohner auf. Das Gelände ist immer noch abgesperrt, weshalb eine Besichtigung auch des lokalen Marienklosters und der nördlichen Nachbarbucht Krorëza mit Kirche nicht ganz einfach ist und nicht unbedingt gern gesehen wird.

Strände

Die wenigsten Strände an der Albanischen Riviera sind wirkliche Sandstrände. Die grösse der Steine variiert zwischen feinem Kies und groberen, kleinen Steinen. Nicht nur empfindliche Füsse haben gerne Strandschuhe an.

In der Hochsaison sind die meisten Strände stark belebt. Auf einigen kleinen Abschnitten wird es schon fast ungemütlich, während die Massen sich auf den grösseren meist gut verteilen. Je abgeschiedener und schwieriger zu erreichen ein Strand ist, desto ruhiger. An fast allen Stränden gibt es Strandbars, die auch Liegestühle und Sonnenschirme vermieten.

Ausführliche Beschreibung der Strände

An den meisten Stränden werden Jetski- und Bootsfahrten angeboten. Für 50 bis 100 Euro wird man auch per Motorboot zu abgelegenen Buchten gebracht und wieder abgeholt.

Auch Stand-Up-Paddles (SUP), Kajaks und Tretboote (Pedalos) werden vielerorts angeboten.

Sportliche Aktivitäten

Neben Wassersport – siehe oben – gibt es auch Möglichkeiten, die Region zu Fuss oder per Rad zu erkunden. Diverse Routen sind signalisiert. In den Hochsommermonaten ist es aber nicht nur extrem heiss. Die vielen Touristen in der Region bevölkern natürlich auch die Strassen und Wege.

Wanderwege an der Albanischen Riviera
Bike-Touren an der Albanischen Riviera
Klettern am Strand von Gjipe

Ein ganz besonderes Erlebnis ist ein Flug mit dem Gleitschirm – Tandemflüge werden im Sommer täglich angeboten, wenn es die Wetterbedingungen zulassen. Unterhalb des Llogara-Passes gibt es einen beliebten Startplatz, gelandet wird meist am Strand von Drymades, wo man auch die Flüge buchen kann.

Ausflüge

In Himara und Dhërmi werden Bootstouren zu abgelegenen Stränden und Buchten angeboten.

Von der Albanischen Riviera lässt sich problemlos auch die Umgebung von Saranda erkundigen. Dank der zwischenzeitlich guten Strassen wäre auch ein Ausflug nach Norden in die Region von Vlora denkbar. Man muss also nicht den ganzen Urlaub am Strand verbringen.

Verkehr

Anreise

Auto – Die Fahrt entlang der Albanischen Riviera ist oft atemberaubend schön: Immer wieder hat man von weit oben einen sensationellen Blick über die Küste und das türkisblaue Meer. Da es sich um eine Bergstrasse handelt, ist die Strecke kurven- und höhenmeterreich und braucht entsprechend Zeit – die Strasse wurde aber gut ausgebaut.

Zur Hochsaison ist an der Riviera mit viel Verkehr zu rechnen. Besonders die engen Ortsdurchfahrten und die Wochenenden, wenn viele an- und abreisen, können die Nerven strapazieren. Mit neuen Umfahrungsstrassen im nördlichen Bereich und einem Tunnel unter dem Llogara-Pass versucht man hier, Besserung zu schaffen.

Anreise von Norden: Die Umfahrungsstrasse von Vlora – seit Sommer 2022 definitiv für den Verkehr freigegeben – verkürzt die Anreise aus Norden. Sie beginnt am Autobahnende in Vlora: Beim Kreisverkehr links. Die neue Route bietet ein herrliches Panorama über die Bucht von Vlora und erspart einem die staugeplagte Strecke durch die Stadt und entlang der Bucht. Die Umfahrung endet südlich von Orikum. Im weiteren Verlauf wurde die Strecke im Sommer 2022 weiter ausgebaut. Der neue Tunnel unter dem Llogara-Pass erspart einem nochmals fast eine halbe Stunde Fahrtzeit, aber dafür verpasst man die grandiose Aussicht (siehe oben).

Alternativroute: Seit Sommer 2022 gibt es auch die Möglichkeit, die südliche Riviera »von hinten« anzufahren – eine verkehrsarme, gut ausgebaute und eher kurvenarme Strecke durch schöne Landschaft. Die Route führt von Vlora durchs Shushica-Tal an Kuç vorbei nach Qeparo. Kurz ist auch diese Strecke nicht – aber deutlich weniger befahren. Die Route verlässt die Umfahrung von Vlora (»Bypass«) nach einigen Kilometern in östliche Richtung (»Peshkëpi«). Nach Überquerung der Shushica geht es immer südwärts. Anstatt von Kuç nach Borsh (alte, unasphaltierte Strasse) gibt es eine neue, gut ausgebaute Verbindung nach Qeparo, die kurz vor Kuç abgeht.

Anreise von Osten: Es gibt eine neue, durchgehend asphaltierte Verbindung von Tepelena durchs Obere Kurvelesh nach Kuç im Shushica-Tal. Diese Strasse ist schmal, führt aber durch tolle Berglandschaft. Sie schliesst bei Kuç an die oben beschriebene Route an.

Anreise von Süden: In Saranda geht die Strasse zur Riviera etwas östlich vom Städtchen nach dem ersten Hügelzug in einer Kurve (mit Tankstelle) ab.

Busse – Entlang der Albanischen Riviera fahren regelmässig Busse und Minibusse – im Sommer zum Teil sehr zahlreich, im Winterhalbjahr manchmal nur noch ein, zwei Mal pro Tag. Busse von Tirana fahren am frühen Morgen und mittags, in der Hochsaison allenfalls auch später. Gerade im Sommer empfiehlt es sich, frühzeitig am Busbahnhof zu sein oder Tickets online bei Riviera Bus oder Olgeno Tours zu reservieren, um auch einen Sitzplatz zu kriegen.
Abfahrtsort in Tirana ist im Busterminal für den Süden (vgl. Artikel Wo fahren Busse in Tirana?). Abfahrtsort in Vlora ist beim zentralen Busbahnhof bei Moschee und Unabhängigkeitsdenkmal.
Busfahrten sind wegen der zahlreichen Kurven eher etwas strapaziös – bei Minibussen kommt es stark auf den Fahrstil des Chauffeurs an.

Schiff – Die nächsten internationalen Häfen sind Vlora und Saranda. Im Sommer gab es ab und zu auch Fährverbindungen mit Ionian Cruises von Korfu bis Himara (meistens Schiffs-Charter für die Festivals in Dhërmi).
Im Hafen von Saranda werden Ausflüge mit dem Boot an die Albanische Riviera angeboten.
Himara ist kein Port of Entry für Segelboote. Diese müssen sich zuerst in Saranda oder Vlora melden.

Flugzeug – Die nächsten Flughäfen liegen in Tirana und Korfu. Die Weiterreise ab Flughafen dauert also mehrere Stunden. Nach Korfu gibt es zum Teil günstige Charter-Flüge. Von dort verkehren täglich Fähren nach Saranda. Ein neuer Flughafen bei Vlora ist in Planung.

Weiterreise

Auto – Heute sind auch schon zahlreiche Abstecher von der Hauptstrasse zu Stränden etc. asphaltiert.
Für die Weiterreise stehen heute auch Alternativrouten zur Verfügung: über den Llogara-Pass, durchs Shushica-Tal, durchs Kurvelesh nach Tepelena und Gjirokastra oder weiter nach Süden nach Saranda.
Um die Küste mit den vielen Dörfern und zum Teil abgelegenen Stränden erkunden zu können, ist es recht praktisch, einen eigenen Wagen zu haben. In Himara werden zum Teil auch eintägige und halbtägige Jeep-Touren angeboten.

Busse & Sammeltaxis – Es verkehren Busse von Himara nach Vlora, Saranda und Tirana. Die Busse nach Tirana verlassen Himara teilweise schon am sehr frühen Morgen (siehe Bild oben). Zustieg zwischendurch ist in der Regel möglich. Für kürzere Strecken – zum Beispiel von einem Dorf zum nächsten – empfehlen sich eher Furgons.

Schiff – Die Fährverbindung von Himara nach Korfu von Ionian Cruises wird heute wohl nicht mehr regelmässig angeboten – Änderungen vorbehalten.

Essen & Trinken & Schlafen

Entlang der ganzen Küste gibt es zwischenzeitlich ein reichhaltiges Angebot an Unterkünften, das jedes Jahr erweitert wird. Im Hochsommer ist aber vieles ausgebucht. Es gibt zum Teil auch Zimmer zu mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera« oder »Dhoma plazhi«).

Das kulinarische Angebot ist etwas einfacher – aber auch die kleinen Strandbars bieten meist ordentliche Verpflegung.

Während der Hochsaison gibt es – vor allem in Himara und an den Stränden nördlich davon – auch zahlreiche Bars und Discos, die die feiernde Massen bis tief in die Nacht hinein unterhalten.

Im Winterhalbjahr wird es an der Küste sehr ruhig. Länden schliessen zum Teil auch schon anfangs September, und jeden Tag folgen mehr. Viele Dörfer sind in den Wintermonaten fast ausgestorben, auch Läden, Hotels und Restaurants sind dann dort kaum mehr zu finden.

Wetter

Die Riviera wird in der Regel ihrem Namen gerecht und bietet viel Sonnenschein. Nicht nur im Hochsommer sind Temperaturen von Luft und Wasser angenehm. Aber wie überall am Meer kann natürlich schon einmal ein Sturm aufziehen – und am Llogara-Pass fällt im Winter gerne auch mal Schnee.

Nützlich

>> Himara.gov.al
>> Bilder der Riviera aus dem Jahr 2001
>> The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

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Der Grosse Prespasee, der Kleine Prespasee und die sie umgebende Berglandschaft bilden einen Nationalpark im Südosten des Landes. Zusammen mit den angrenzenden Nationalpärken in Griechenland und Nordmazedonien ist die Prespa-Region nicht nur ein riesiges Schutzgebiet und wichtiges Refugium für viele seltene Vögel, sondern auch das Zuhause vieler uralter, kleinen Kirchen.

Lage

Die Seen liegen auf 850 Meter und sind von hohen Bergen umgeben. Der (Grosse) Prespasee hat keinen Abfluss; er entwässert unterirdisch in den Ohridsee. Der Kleine Prespasee ist nur durch eine schmale Landzunge vom grossen Bruder getrennt. Bei Hochwasser entwässert er in die Ebene von Korça. Unter den Kommunisten wurde er für Bewässerungszwecke genutzt und Wasser eingeleitet, so dass grosse Bereiche heute verlanden.

Es handelt sich um eine abgeschiedene Region im Dreiländereck von Albanien, Griechenland und Nordmazedonien mit vielen Wäldern. Die meisten Dörfer auf der albanischen Seite werden von Mazedoniern bewohnt, die unter sich Mazedonisch sprechen – alle können sich aber auch gut auf Albanisch verständigen. Direkt am See bestehen nur Verbindungen zwischen Albanien und Nordmazedonien – es lohnt sich aber, alle drei Anrainerstaaten der Seen zu besuchen.

Besichtigung der Prespaseen

Die Seen sind in erster Linie ein Naturparadies. Besucher kommen, um die wenig bevölkerte, unberührte und abgeschiedene Landschaft zu geniessen. Besonders Ornithologen kommen hier auf ihre Rechnug, brüten und überwintern doch zahlreiche seltene Vögel an den Prespaseen wie zum Beispiel Pelikane. Bootstouren eignen sich, um Seen und Inseln sowie abgelegene Eremitenklausen zu erkundigen.

Beide Seen sind auf albanischer Seite von Korça aus erreichbar. Von der Hauptstrasse nach Billisht gehen Verbindungsstrassen ab: Über eine kleine, asphaltierte Strasse gelangt man zum Kleinen Prespasee, während eine gut ausgebaute Strasse  durch die Hügel am Westufer des Grossen Prespasees bis zur nordmazedonischen Grenze führt. Die meisten Dörfer liegen etwas abseits der Hauptstrasse. Tafeln am Strassenrand bieten Informationen zu den einzelnen Orten.

Dank den neuen, guten Strassen kann man die Prespaseen an einem Tag von Korça aus beschnuppern. Es lohnt sich aber, vor Ort zu übernachten, da die Bootsfahrten und Wanderungen zu den Kirchen doch etwas zeitaufwändiger sind – von der Vogelbeobachtung gar nicht zu sprechen.

Website des Prespa-Nationalparks (Archivversion)

Sehenswürdigkeiten & Orte

Pustec (Liqenas) & Südwestufer Prespasee

Das Dorf Pustec (albanisch Liqenas) wenige Kilometer nach dem Pass ist das Zentrum der Gemeinde am Prespasee. Im Zentrum des Dorfes gibt es eine Kirche – ein Neubau im Gegensatz zur Kapelle am steilen Seeufer. Am Seeufer entlang finden sich in beide Richtung vereinzelt kleine Ausflugrestaurants, ein weiteres im Dorf Zrnovsko (albanisch Zaroshka) südlich von Pustec. In Zrnovsko gibt es noch traditionelle Hütten der Fischer und fürs Vieh. Die Asphaltstrasse endet hier: Weiter nach Süden führt nur noch ein schlechter Pfad ins Dorf Cerje (albanisch Cerja), das abseits vom See in den Hügeln liegt.

Rund um Liqenas gibt es auch diverse Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen.
Sensationell ist die Aussicht bei schönem Wetter vom Mali i Thatë (»Trockener Berg«, 2287 m), der sich zwischen Prespasee und Ohridsee erhebt. Die Wanderung auf den Gipfel ist aber lang und steil. Zwischenzeitlich gibt es zumindest diverse markierte Wanderwege. Ein Aufstieg zum Mali i Thatë beginnt bei Gorica.
Weniger anstrengend ist die Wanderung zum Aussichtspunkt südlich vom Dorf Globozeni (albanisch Gollomboç). Der rund anderthalb Kilometer lange Weg führt vom Dorfzentrum aus nach Süden. Am Ende des Weges steht ein kleiner Pavillon am Rand der Steilküste. Von diesem Punkt 200 Meter über dem See hat man eine hervorragende Aussicht.

Am Südufer des Sees gegenüber von Pustec nahe an der griechischen Grenze befindet sich in einer Höhle eine uralte Felsenkirche. Sie ist nur per Boot zu erreichen.

Maligrad im Prespasee

Die kleine Insel ist wohl die grösste Sehenswürdigkeit der albanischen Prespa-Region. Das unbewohnte Inselchen ist ein Refugium für die Natur, aber vor allem bekannt für die kleine Höhlenkirche, die orthodoxe Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert mit Malereien innen und aussen.

In Liqenas gibt es Fahrten zur Insel mit einem neuen Solarboot ab Gaststätte »Shën Thanassi«. Die Überfahrt dauert mit dem kleinen Bötchen rund 20 Minuten. Früher waren es meist Bewohner in Seenähe, die Touristen in kleinen Motorbooten zur Insel brachten – kleine, offene Fischerboote mit unzuverlässigen Motoren, nur über wacklige Stege im sumpfigen Ufer zu erreichen. Früher musste man noch bei den Gemeindebehörden oder der Kirche nach dem Schlüssel für die Kapelle auf der Insel fragen – hoffentlich hat der offizielle Bootsführer jetzt diesen.

Abgelegen wird bei einem Betonsteg etwas ausserhalb vom Dorf. Der Preis für die Überfahrt – früher Verhandlungssache – sollte 20 € aber sicherlich nicht überschreiten. Das gebotene Unterhaltungsprogramm (Führung auf der Insel) ist je nach Bootsmann unterschiedlich. Für kleine Kinder und andere Nichtschwimmer empfehlen wir, Schwimmwesten mitzubringen.

Die Insel ist klein, ein kurzer Pfad führt direkt von der Anlegestelle zur Felsennische mit der Kapelle, die in der Regel verschlossen ist. Wer nebst einer kurzen Besichtigung des Kulturdenkmals noch nach Tieren Ausschau halten, noch etwas Zeit gemütlich am Wasser verbringen oder das Plateau oberhalb der Felswand erkunden will, sollte das vor der Überfahrt mit dem Bootsmann klären. Beim Erkunden der Insel aber bitte Rücksicht nehmen auf die Vögel und Reptilien, die hier zu Hause sind.

Weitere Dörfer am Prespasee

Es fällt bald auf, dass die Dörfer in Prespa einen anderen Charakter haben, als man sich das aus Albanien gewohnt ist. Das liegt nicht nur an den zweisprachigen Wegweisern und Beschriftungen. Häuser, Gärten und Zäune zeugen von  mazedonischem Einfluss.

Von Pustec bis Globozeni (albanisch Gollomboç) schlängelt sich die Strasse fast zehn Kilometer lang durch die Berge. Das kleine Dorf Globozeni direkt am See eignet sich gut für kurze Spaziergänge, bei denen sich eine schöne Aussicht auf die in nordmazedonischen Gewässern gelegene Insel »Golem Grad« bietet. Südlich von Globozeni liegt noch eine weitere Mönchsklausel in den Felsenkliffs.

Zwischen Globozeni und Dolna Gorica (albanisch Gorica e Vogël) liegen die »Schlucklöcher von Zaveri«, in denen das Wasser des Prespasees Richtung Ohridsee verschwindet. Das Phänomen ist nicht immer zu beobachten – ein Halt in der Kurve über dem See aber schon allein der schönen Aussicht wegen lohnenswert.

In Tuminec (albanisch Kallamas) findet sich eine kleine Kirche mit Fresken. In den Feldern zwischen Dorf und See wurde eine Siedlung aus der Steinzeit gefunden. Einige Kilometer entfernt in den Hügeln hinterm Dorf liegt noch ein kleines Kloster unweit vom See – ohne Strassenanbindung. Noch ein Stück weiter am See entlang und ganz nahe an der Grenze zu Nordmazedonien findet sich eine weitere Einsiedelei mit der Marienkirche aus dem 14. Jahrhundert: »Heilige Maria in der Tiefe«. Die Wohnhöhlen der Mönche können über neue Treppen erreicht werden – früher konnte man sie nur auf wackligen Leitern erklimmen. Um zu dieser Eremiten-Klause zu gelangen, ist man ein paar Stunden zu Fuss unterewgs. Oder man nimmt ein Boot, das man in Dolna Gorica oder in Globozeni auftreiben muss (während sich der Schlüssel vermutlich wiederum in Pustec findet).

Kleiner Prespasee

Der Kleine Prespasee bietet nicht viel »See-Erlebnis«. Der nach Albanien reinreichende Arm ist stark verlandet, das Ufer kaum zugänglich – ein schönes Feucht- und Schilfgebiet für Vögel, aber nicht besonders attraktiv für Besucher.

Rund ums Dorf Tren bis zum Beginn des Sees am »Wolfspass« finden sich noch mehrere prähistorische Spuren: Neben Resten einer Befestigungsanlage ist vor allem die »Höhle von Tren« erwähnenswert, die wenige Meter neben der Strasse links vor der Brücke über den Kanal zum See liegt. Hier haben Höhlenmenschen gelebt, weiter oben am Berg haben sie Wandmalereien hinterlassen, die zu den ältesten menschlichen Kulturobjekten des Landes zählen. Die Höhle kann zwar zumindest im Bereich des ersten Saals gut erkundet werden – aus Rücksichtnahme auf die dort lebenden Fledermäuse sollte davon aber abgesehen werden. Zudem bietet das Innere nicht viel, der Boden ist auch schlammig und mit Löchern der Archäologen versehen.

Im Dorf Zagradec (albanisch Buzëliqen) am Südufer wurde mal ein Besucherzentrum eingerichtet, das nicht immer oder nicht mehr geöffnet ist.

Der EuroNatur-Reiseführer Prespa-Ohrid-Region widmet sich dem Seengebiet im albanisch-griechisch-nordmazedonischen Dreiländereck. Beschrieben wird ausführlich die Natur der Landschaft, aber auch etwas zur Kultur und Gesellschaft der Region sowie einige Reisetipps sind zu finden. Mit diesem Buch lässt sich die historisch und landschaftlich interessante Region im Südosten Albaniens gut begreifen – ein hervorragender Begleiter für alle, die an der Natur und den aktuellen Entwicklungen im Gebiet interessiert sind.

Verkehr

Anreise zu den Prespaseen

• Auto – Die Prespaseen können am besten mit dem Auto erkundet werden. Am einfachsten sind sie von Korça aus erreichbar über die Hauptstrasse, die nach Bilisht (und weiter zur griechischen Grenze) führt.
  Für den Grossen Prespasee geht es nach rund zehn Kilometern ab, durch die Ebene und danach über den Zvezda-Pass (ca. 1070 m). Über diese Strasse, die sich am Westufer des Berges durch die Hügel bis zur nordmazedonischen Grenze schlängelt, wird das ganze Gebiet erschlossen.
  Der albanisch-nordmazendonische Grenzübergang ist rund 25 Kilometer vom nordmazedonischen Städtchen Resen entfernt. Bis Bitola sind es 50 Kilometer, nach Ohrid 60 Kilometer.
  Zum Kleinen Prespasee zweigt man von Korça kommend nach 20 Kilometern in Richtung Tren ab. Vor diesem Dorf geht es dann nochmals links ab, bevor sich die Strasse am Beginn des Sees gabelt. Ein Grenzübertritt nach Griechenland ist hier nicht möglich. Der Abzweiger nach Tren ist rund elf Kilometer vom weiter südlich gelegenen Grenzübergang Kapshtica nach Griechenland entfernt.
  Der nächste Grenzübergang zwischen Griechenland und Nordmazedonien befindet sich bei Bitola. Wer alle drei Länder des Seengebiets erkunden will, beginnt am besten in Nordmazedonien, fährt dann nach Albanien und weiter nach Griechenland – oder umgekehrt.
  Nicht alle Dörfer der Region sind auf asphaltierten Strassen erreichbar.
• Busse – Zwischen Korça und Pustec, gelegentlich auch bis zum albanisch-nordmazedonischen Grenzübergang verkehren Busse. Bezüglich Abfahrtszeiten erkundigt man sich beim Busterminal etwas ausserhalb des Stadtzentrums von Korça an der Strasse Richtung Pogradec.
• Schiff – Boote stehen nur für Ausflüge bereit und sollten die Grenzen nicht überqueren. Für die Anreise nicht geeignet.

Weiterreise

• Auto – Abgesehen von den unter Anreise beschriebenen Strassen und einigen Zubringern zu den Dörfern sind die Strassen im Gebiet nicht asphaltiert und meist nur mit sehr guten Allradfahrzeugen passierbar. Die beiden Seen sind auf albanischer Seite nur durch eine sehr schlechte Piste direkt miteinander verbunden.
• Busse & Sammeltaxis – Die Anbindung mit Bussen in diesem Gebiet ist nicht besonders gut. Es gibt keine grenzüberschreitenden Busverbindungen. Die lokalen Bewohner nutzen meist Mitfahrgelegenheiten, wobei die Fahrer oft auch mit etwas Geld entschädigt werden.

Essen, Trinken & Übernachten am Prespasee

Im Rahmen von Ökotourismus-Projekten wurden einige Privatunterkünfte eingerichtet, so in Pustec (albanisch Liqenas). Bei Zrnovsko (albanisch Zaroshka), in Globozeni (albanisch Gollomboç) und in Pustec gibt es kleine Hotels, zum Teil ohne Schilder. Alternativ kann auch in Korça übernachtet werden.

In einigen Dörfern gibt es kleine Läden und einfache Cafés. In und um Pustec sowie in Globozeni gibt es Fischrestaurants.

Wetter

Aufgrund der gebirgigen Lage kann es im Winter rund um die Seen viel Schnee geben. Im Hochsommer wird es angenehm warm bis heiss. Mit Wetterwechsel ist aber jederzeit zu rechnen.

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In den Bergen westlich von Korça liegen die beiden kleinen Dörfer Voskopoja und Vithkuq, die zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Albaniens zählen. Einst waren es grosse und weit bekannte Handelsstädte – heute zeugen nur noch die vielen orthodoxen Kirchen vom alten Glanz. Einige dieser Gotteshäuser weisen eindrückliche Wandbemalungen auf oder sind architektonisch speziell, andere stark zerfallen.

Lage in den Bergen Südostalbaniens

Voskopoja liegt zwanzig Kilometer westlich von Korça in den Bergen auf fast 1200 Metern Höhe. Rundherum steigen die bewaldeten Berghänge noch flach auf über 1600 Meter an. Es ist ein abgeschiedenes Gebiet, wo Fuchs und Haas und wohl auch Wolf und Bär sich Gutnacht sagen.

Vithkuq liegt südlich von Voskopoja, etwas mehr als 25 Kilometer von Korça entfernt. Vithkuq liegt ebenfalls auf rund 1200 Metern Höhe – die Berge werden hier noch etwas höher und sind meist steiler.

Die beiden Dörfer sind nicht miteinander durch eine Strasse verbunden.

Besichtigung von Voskopoja

Als die Osmanen Albanien eroberte, entwickelte sich in Voskopoja ab dem 15. Jahrhundert eine Stadt. Es waren vor allem Aromunen: Kaufleute, die damals Handel auf dem ganzen Balkan trieben und Waren bis nach Deutschland, Venedig und Konstantinopel verkauften. Um 1700 erreichte der Wohlstand in Voskopoja seinen Höhepunkt. Es gab zahlreiche orthodoxe Kirchen, Ikonenmaler, eine der ersten Druckereien im europäischen Teil des Osmanischen Reichs, eine »Akademie« genannte Hochschule und Banken. Man zählte mehrere Zehntausend Einwohner.

Heute sind es deutlich weniger als Tausend, die hier noch leben. Nachdem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wiederholt Diebesbanden die Stadt angegriffen hatten, entvölkerte sie sich rasch, und der Aufschwung Korças begann.

Von der alten Stadt sind in Voskopoja noch mehrere Kirchen zu sehen – viele sind in einem schlechten Zustand. Während des Kommunismus wurden sie nicht unterhalten, auch diese Kulturgüter wurden teilweise als Ställe gebraucht. In den letzten Jahren wurde aber viel restauriert in Voskopoja: Strassen wurden gemacht und auch einige Kirchen sind wieder restauriert worden.

Die Besichtigung beginnt am Dorfplatz, wo die Strasse von Korça endet. Ein kommunistisches Denkmal erinnert hier an die Partisanenkämpfer des Zweiten Weltkriegs. Die Touristeninformation soll von einem kleinen Häuschen in einen markanten, unpassenden Neubau umgezogen sein. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, erhält man bei der Touristeninformation doch Dokumentationsmaterial und auch Auskunft über Zugänglichkeit der einzelnen Kirche. Auch Führer mit Schlüsseln für die einzelnen Kirchen sind hier anzutreffen.

In Voskopoja wurde in den letzten Jahre viel in den Tourismus investiert. Nebst der Touristeninformation wurden alle Sehenswürdigkeiten angeschrieben. Wegweiser führen durchs Dorf – und viele der holprigen Wege rund um den Dorfplatz wurden neu gemacht. Ausflugsrestaurants und Unterkünfte sind entstanden. Es stehen hier das bäuerliche Dorfleben, die monumentalen historischen Bauten und die staatliche Tourismusförderung auf engem Raum in Kontrast. Ein Ausflug nach Voskopoja bietet Kultur und Natur in der Bergwelt des Südostens.

Sehenswürdigkeiten

Grösste Sehenswürdigkeiten Voskopojas sind die alten Kirchen. Von ehemals mehr als zwei Dutzend christlichen Gotteshäusern sind heute noch fünf mehr oder weniger vollständig erhalten. Mehrere weitere Ruinen finden sich rund um das Dorf verstreut.

Kisha e Shën Kollit – Ein kurzer Spaziergang vom Platz nach Süden führt zur Nikolauskirche, wohl die bedeutendste und noch am besten erhaltene Kirche. Sie stammt aus dem Jahr 1721. Betreten wird die Anlage durch ein Tor in einem schmalen Turm. Der dem kleinen Hof zugewandte Seite der Kirche ist ein Arkadengang angebaut, der mit schönen Wandmalereien verziert ist.
Das Innere der Kirche enthält ebenfalls reiche Wandmalereien. Die Ikonostase ist wie in den meisten Orten Albaniens nicht mehr im Original vor Ort erhalten. Das düstere Licht, die kalte Luft versetzen den Besucher rasch in vergangenene Zeiten, als hier noch mehr Leben herrschte. Die wenigen Fenster lassen kaum Licht rein. Fotografieren ist im Inneren leider nicht erlaubt.
Wie die meisten Kirchen der Region sieht man dem Gebäude von Weitem seinen Zweck nicht an, wäre da nicht der Turm. Die Osmanen haben verboten, dass man Kirchen baut, deren Kuppeln weit sichtbar sind, weshalb die Architekten die Kuppeln mit Schrägdächern überdecken mussten.

Kisha e Shën Marisë – Die Marienkirche befindet sich etwas nördlich vom Hauptplatz, etwas rechts unterhalb, aber noch im Dorf. Der Bau liegt hinter einem Glockenturm mit Tor, das in die Anlage mit grösserem Umschwung führt. Die Kirche wurde vermutlich in den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts erbaut. Man sieht ihr gut an, wie sie in der kommunistischen Periode gelitten hat – und noch immer wurde nicht viel für die Erhaltung getan: Teile des Gebäudes wurden in kommunistischer Zeit abgetragen und auch das Innere ist noch weitaus profaner als bei der Niklauskirche.
In einer Ecke der Hauptfassade sind noch Reste der Wandbemalungen sichtbar. Im Inneren ist die Kirche deutlich grosszügiger und heller als die Nikolauskirche – sie diente einst als Kathedrale Voskopojas. Auch in dieser Kirche finden sich bedeutende Wandmalereien, die aber mehrheitlich in einem schlechten Zustand sind.

Kisha e Shën Mëhillit – Die Erzengel-Michael-Kirche liegt schon etwas ausserhalb von Voskopoja im Südwesten. Wegweiser führen den Weg von der Niklauskirche hierher – ein gemütlicher Spaziergang von zehn Minuten. Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Kirche wenig von den umliegenden Ställen aus kommunistischer Zeit.
Der Säulengang dieser Kirche wurde wie bei der Marienkirche in kommunistischer zerstört und somit auch die meisten Fresken auf der Aussenseite. Nur noch ein kleiner Teil konnte erhalten werden. Das dunkle Innere der Kirche ist aber auch hier sehr reich ausgeschmückt – die Malerarbeiten wurden im Jahr 1722 vollendet. Die Ikonostase ist komplett neu, das Original wurde aber schon vor über 100 Jahren zerstört. Die Kirche verfügt über einen grösseren Narthex, der vielleicht für die Frauen gedacht war.

Kisha e Profet Ilias – Die Basilika St. Elija liegt etwas ausserhalb im Nordwesten auf  einem Hügel – etwas daneben zwischen Bäumen der Glockenturm. Auch diese Kirche hat sehr gelitten in kommunistischer Zeit: Der Säulengang fehlt wiederum. Der Schmuck im Inneren blieb nicht erhalten, so dass das leere Gebäude meist nicht verschlossen ist. Die hübsche Gegend rechtfertigt den Spaziergang hierher. Die Kirche ist mit 1751 datiert und das Dach ist hier anders errichtet als bei den übrgien Kirchen des Dorfes.

Kisha e Shën Athanasit – Die kleine Athanasiuskirche liegt nördlich des Dorfes beim Bach. Sie ist noch recht gut erhalten – der Narthex wurde zwar entfernt – und das Innere wiederum sehr aufwändig ausgestattet. Sie stammt aus dem Jahr 1724.

Kisha e Shën Prodhomit – Das Kloster von Johannes dem Täufers liegt auf dem Berg nördlich von Voskopoja und kann auch gemütlich erwandert werden mit Zwischenstopp in einem der Restaurants unterwegs. Der Weg ist nicht besonders gut und empfiehlt sich nur mit 4×4-Fahrzeugen, da er ab dem Hotel Akademia nochmals schlechter wird. Die kleine Klosterkirche hat als einzige eine von aussen erkennbare Kuppel. Ein paar Gebäude gruppieren sich um die Kirche, so dass eine hübsche Anlage entststand. Der Bau stammt aus dem Jahr 1632, die Malereien im Inneren aus dem Jahr 1659.

Rund um und in Voskopoja finden sich noch weitere Ruinen von Kirchen und alten Gebäuden. Etwas hinter der Michaelskirche finden sich Reste der Kirche des Heiligen Haralambos – leider ohne Dach. Innerhalb des Dorfes am westlichen Rand ist die Stelle, wo sich früher die Akademie befand. Zwischen Shën Ilias und Shën Athanasit befinden sich die Ruine von Shën Pjetrit. Gleich jenseits der Brücke auf dem Weg zum Kloster liegt noch die Kapelle Shën e Premtë.

Umgebung

Shipcka – Das Dorf rund fünf Kilometer nördlich von Voskpoja bietet eine weitere Kirche, die interessant ist, weil sie vor ein paar Jahren mit Geldern eines griechischen Sponsors äusserst aufwändig restauriert worden ist. Die Kirche sei auch älter als andere Kirchen der Region. Die Anfahrt (vor der Brücke zum Kloster links) ist wohl nur für Offroad-Fahrzeuge zu empfehlen. Es gibt aber auch eine Wanderroute von Voskopoja am Kloster vorbei nach Shipcka und zurück.

Besichtigung von Vithkuq

Vithkuq ist noch etwas abgelegener und deutlich weniger touristisch als Voskopoja. Es war zwar auch mal eine Stadt mit vielen Kirchen. Und wie Voskopoja wurde auch dieses Dorf zerstört. Zwei Kirchen sind besonders eindrücklich. Eine dritte Kirche im Ort wurde 2014 restauriert – vielleicht kann auch diese Marienkirche zwischenzeitlich besichtigt werden. Shën Gjergj im Dorfzentrum ist wohl soweit restauriert, dass nicht mehr viel von der historischen Kirche zu sehen ist. Weitere Kapellen rund ums Dorf und meist nur zu Fuss erreichbar sind Shën Minait, Shën Vangjelizmoi und Shën Konstantini.

Etwas unterhalb des Dorfes erreicht man eine rund hundertjährige Steinbrücke über den Fluss Osum, der in der Nähe von Vithkuq entspringt und weiter unten durch Berat fliesst. Ein Weg geht hier rechts ab: Er führt zum ersten Wasserkraftwerk Albaniens, das in den 1930er Jahren erbaut worden ist, und den Berg hoch zum Kloster St. Peter und Paul. Der Besucher sollte aber zuerst die Brücke überqueren und der asphaltierten Strasse ins Dorf folgen.

Im Dorfzentrum macht man am besten bei der neuen Kirche halt, um sich nach dem Schlüssel (»çelësi«) für die alten Kirchen zu erkundigen. Der Pfarrer sollte den Schlüssel haben; ansonsten können sicherlich die Leute in den umliegenden Cafés helfen.

Sehenswürdigkeiten

Kisha e Shën Mihailit – Um die Michaelskirche zu erreichen, folgt man der Asphaltstrasse weiter durch die verschiedenen Viertel des Dorfes bis ans entfernte obere Ende. Auch dieser Bau wäre nur schwer als Kirche zu erkennen, wären da nicht die 13 Bögen des Vordachs an der Längsseite. Wohl keine andere Kirche des Landes hat ähnlich viele Bögen (siehe auch Bild ganz oben). Eine Wiese, die von einer Mauer umgeben ist, liegt vor der Kirche.
Nebst dem aufwändigen Äusseren bietet die Kirche auch im Inneren sehr eindrückliche Wandmalereien, die im Narthex fortgesetzt werden. Auch in der Michaelskirche ist es innen recht düster, da es nur wenige Fenster, viel Holz und dunkle Malereien hat. Die Ikonostase ist zum Teil noch original, während alle Ikonen entfern worden sind und sich heute in Museen befinden.
Geweiht wurde die Kirche im Jahr 1728 nach über 40-jähriger Bauzeit und Malerarbeiten von zwei lokalen Künstlern.

Kloster St. Peter und Paul – Um das Kloster (albanisch: »Manastiri i Shën Pjetrit«) zu erreichen, muss man zurück zur Osum-Brücke unterhalb des Dorfes fahren – Schlüssel nicht vergessen! Auf der gegenüberliegenden Nordseite der Brücke geht es links auf einen unasphaltierten Weg ab, der bald den Hügel hochführt. Man erreicht einen Sattel, wo es scharf rechts abgeht. Der Weg wird schlechter, wenn er sich zum Teil sehr steil den Hügel hochschlängelt – man kann diesen Teil aber auch in ca. zehn Minuten zu Fuss machen.
Vom alten Kloster aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind vor allem noch Ruinen zu sehen. Die noch erhaltene Kirche ist deutlich kleiner als die Michaelskirche, aber wiederum innen mit reichhaltigen Fresken geschmückt. Schon im turmartigen Vorbau am Eingang finden sich diverse Wandmalereien.
Hinter der Kirche liegt noch ein weiterer Bau, die Kosmas- und Damian-Kirche. Diese einfache Kapelle ist auch im Inneren bemalt. Interessant sind zudem die Gewölbe des Untergeschosses: Hier findet sich ein Ossarium mit vielen Totenschädeln und weiteren Knochen.
Wer das Gelände noch weiter erkundet, findet nicht nur eine im Baum hängende Kirchenglocke – wer braucht schon einen Turm? – , sondern wird auch mit einer hübschen Aussicht auf Vithkuq und die Bergwelt rund herum belohnt.

Anfahrt nach Voskopoja und Vithkuq

Die beiden Dörfer sind gut von Korça aus per Strasse erreichbar.

• Auto – Die Strasse nach Voskopoja geht in Korça von der äusseren Ringstrasse westlich des Bazars ab: kleiner Kreisverkehr, sollte ausgeschildert sein. Es sind rund 20 Kilometer zuerst durch die Ebene, durch den Ort Voskop und dann in die Berge hoch. Das flache Stück ist eher schmal, ab Voskop bis Voskopoja ist die Strasse gut ausgebaut.
  Um nach Vithkuq zu gelangen, verlässt man die äussere Ringstrasse im Süden auf der ausgebauten Landstrasse in Richtung Erseka. Die Strasse führt nach Süden westlich des Morava-Gebirges und passiert den Ort Kamenica mit dem Tumulus-Museum (siehe Beschreiung im Artikel Korça). Nach 13 Kilometern, kurz bevor die Landstrasse nach Erseka aus der Ebene in die Berge ansteigt, muss man nach einer Brücke rechts abbiegen. Die Strasse nach Vithkuq steigt an einer Bergflanke an und passiert die von Weitem sichtbare Wasserleitung eines Kraftwerks. Bis Vithkuq sind es nochmals rund ein Dutzend Kilometer, jetzt aber durch einsames Bergland. Man passiert nur zwei kleine Dörfer und ein Wasserreservoir. Die Strasse ist asphaltiert und problemlos, aber schmal, kurvenreich und nicht immer in gutem Zustand. Ab der oben beschriebenen Osum-Brücke steigt sie nochmals steiler an bis zum Dorfzentrum.
  Über diese beiden Dörfer hinaus gibt es keine asphaltierten Strassen und meist nur sehr schlechte Wege, die auch mit Offroad-Fahrzeugen oft ein Abenteuer sein dürften.
• Öffentlich – Die Dörfer sind von Korça aus mit Bussen respektive Furgon zu erreichen. Für Details muss man sich vor Ort erkundigen – zur Not direkt beim Bus-Terminal etwas ausserhalb des Zentrums in Richtung Tirana. Es ist nicht garantiert, dass es am gleichen Tag eine Rückfahrgelegenheit gibt (oftmals fahren die Busse morgens vom Dorf in die Stadt und nachmittags zurück aufs Land).

Essen & Trinken & Schlafen

Während Vithkuq noch nicht touristisch erschlossen sind, ist das Angebot in Voskopoja für albanische Verhältnisse schon sehr touristisch. In beiden Dörfern gibt es einige Restaurants und Möglichkeiten, privat ein Zimmer für die Übernachtung zu mieten. In Voskopoja gibt es zudem diverse Hotels und Ausflugsrestaurants – einige davon sehr schön und aufwändig gestaltet. Einige liegen im Dorfzentrum, anderen nördlich des Orts am Weg zum Kloster.

Zwischen Dorf und Kloster liegt zum Beispiel das »Hotel Akademia« – eine sehr gepflegte Anlage mitten im Wald. Früher war dies ein Pionier-Lager, und auch heute dürften hier bei schönem Wetter am Wochenende zahlreiche Kinder über den englischen Rasen wuseln.

Freizeit & Kultur

Die Region eignet sich gut für Wanderungen. Die Touristeninformation in Voskopoja hat Unterlagen mit Wandervorschlägen. Es gibt ansonsten aber kaum markierte Routen. Im Internet finden sich zahlreiche Routenvorschläge für Voskpoja und Vithkuq. Es ist auch möglich, von Voskopoja nach Shipcka und zurück oder von Voskopoja nach Vithkuq zu wandern.

Immer wieder findet sich die Information, dass man in Voskopoja skifahren könne. Es gibt dort aber keinen Skilift.

In Voskopoja gibt es auch Personen, die selber hergestelltes Handwerk anbieten.

Wetter in den Bergen Südostalbaniens

Wegen der Höhe  und der Berge ist das Klima hier etwas frischer und feuchter als in weiten Teilen Albaniens. Wie überall in den Bergen ist mit ungemütlichen Wetterumschwüngen zu rechnen, sei es ein Sommergewitter oder ein Schneesturm im Winter.

Natürlich kann es in der Region im Sommer auch schön heiss werden.

Die meisten Häuser haben Heizung, aber in vielen Räumen kann es bis in den Spätfrühling und auch wieder im Herbst schon empfindlich kühl sein. Im Winter liegt in den Dörfern meist lange Schnee.

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