Durrës war lange Sehnsuchtsort: Der Strand am Meer stand für Freude, der Hafen versprach ein wenig Freiheit. Die Stadt ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, so dass sie heute auf den ersten Eindruck nicht mehr so viele romantische Gefühle weckt. Durrës ist trotzdem einen Besuch wert: Hinter den Hafenkränen, den Hotelburgen und den unzähligen einfachen Neubauten versteckt sich viel Sehenswertes: die lange Geschichte der Stadt, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, gemütliche Ecken und eine Prise Meeresluft.

Die Hafenstadt ist zwar Albaniens zweitgrösste Stadt, wirkt aber nicht besonders gross. An manchen Orten ist der Pulsschlag recht beschaulich. Zudem ist Durrës auch ein Badeort: An der Bucht erstreckt sich ein langer Sandstrand, besonders beliebt bei albanischen Badegästen aus dem In- und Ausland.

Orientierung

Durrës liegt etwa 35 Kilometer oder eine Stunde westlich von Tirana. Man kann von der Hauptstadt aus einen Tagesausflug ans Meer machen oder sein Quartier hier an der Küste aufschlagen. Denn die Stadt bietet genügend für einen längeren Aufenthalt: Wer in Durrës übernachtet, kann entspannt den geschichtsträchtigen Ort geniessen und von hier aus in Tagesausflügen halb Albanien erkunden.

Entlang der Bucht von Durrës ziehen sich lange Strände. Der Badeort hier heisst »Durrës Plazh« – heute eine kleine Stadt für sich: Eine nicht enden wollende Folge von Hotels und Hochhäusern mit Ferienwohnungen. Weiter gegen Süden ist die Bebauung nicht mehr ganz so dicht und hoch. Gegen das Ende der Bucht lichtet sich die Uferbebauung allmählich.

Am nördlichen Ende der Bucht befindet sich das Stadtzentrum. Der Stadtkern liegt am Fusse eines Hügels, der sich der Küste entlang weiter nach Norden zieht. Auf der Landseite erstreckt sich eine weite Ebene – wo früher schlimme Malaria-Sümpfe und später Ackerland waren, sind heute neue Stadtteile besiedelt von Einwanderern aus den Bergregionen Albaniens.

Der Hafen grenzt unmittelbar ans Zentrum und trennt die Stadt von der Bucht. Nach Westen aber öffnet sich der Blick: Hier hat man freien Zugang zum Meer. 

Besucher erreichen die Stadt über die beiden Strassen, die vom Autobahnende ins Zentrum führen. Eine endet beim Platz am Bahnhof, die andere führt auf der anderen Seite der Gleise dem Hafen entlang. Der Bahnhof ist ein zentraler Punkt: Hier fahren zwar kaum mehr Züge, aber viele Busse. Und eine Passarelle führt hinüber zum Fährterminal.

Stadtbesichtigung Durrës

Die Stadt Durrës an der Adria ist seit der Antike der bedeutendste Hafen der Region. Überall in Durrës kann man heute auf Spuren von Römern und Griechen, Venezianern, Osmanen, Italienern und Kommunisten stossen. Viele der Sehenswürdigkeiten der zwischenzeitlich recht hübsch herausgeputzten Stadt verstecken sich aber in Nebengassen. 

Für Touristen interessant ist die Innenstadt zwischen Bahnhof, Hauptplatz und der Uferpromenade im Westen, wo auch die historische Stadt lag. Rund um den Hauptplatz finden sich die meisten Sehenswürdigkeiten.

Entspannt geniessen lässt es sich vor allem an der Uferpromenade »Shëtitorja«. Viel Strand findet sich in diesem Bereich nicht, aber die Uferpromenade bietet trotzdem viel mediterrane Stimmung: Ein grosser Park mit Palmen, Cafés und Restaurants, Verkaufsständen und dem Blick aufs Meer lädt zum Verweilen. Besonders am Abend ist hier viel los, wenn Einwohner und Besucher dem Wasser entlang flanieren, die Kinder ein Eis geniessen und die Erwachsenen den Tag bei einem Kaffee oder Bier ausklingen lassen.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Hauptplatz und Boulevard

700 Meter südwestlich vom Bahnhof liegt der zentrale »Sheshi Liria« (»Freiheitsplatz«). Der Platz ist hübsch gestaltet mit Palmen und Brunnen – ein guter Ort für ein Päuschen. Hier ist die Stadt weniger hektisch. Überragt wird der Platz von der Grossen Moschee aus den 1930er Jahren. Während dem Religionsverbot wurde sie in ein Jugendzentrum umgewandelt. Das Rathaus an der einen Seite des Platzes ist ein wenig älter als die Moschee. Jünger sind die Gebäude der Regionalverwaltung und das Kulturzentrum. Mit Brunnenanlagen und viel Raum für Fussgänger ist der Ort abends ein beliebter Treffpunkt.

Vom Platz nach Süden erstreckt sich der »Bulvardi  Epidamni«, die herausgeputzte Ladenstrasse der Stadt mit vielen hübschen Häusern aus der Vorkriegszeit. Die meisten der im Folgenden aufgeführten Sehenswürdigkeiten und Museen befinden sich im Bereich westlich vom Boulevard und können von hier aus einfach erkundet werden. Der Boulevard hiess früher einfach »Handelsstrasse« – albanisch »Rruga Tregtare«. Er wurde nach dem Erdbeben von 1926 angelegt. In den folgenden 15 Jahren entstanden hübsche, italienisch beeinflusste Häuser mit Läden im Erdgeschoss und Wohnräumen im Obergeschoss. Die Ladenstrasse verführt zum Einkaufen, bietet aber auch Kultur:

Auch an dieser Strasse finden sich ein paar römische Säulen. Gleich dahinter lieggt der osmanische Hamam (türkisches Bad) aus dem 18. Jahrhundert. Dieser kleine Bau musste nach dem Erdbeben von 2019 ebenfalls restauriert werden – heute ein faszinierendes Kleinmuseum. Die laute Stadt verschwindet, sobald man die schmale Tür passiert hat. Die engen Räume sind karg und nüchtern, so dass man sich gut in die Geschichte eintauchen kann: Der Hamam bietet einen Einblick in das Leben zur osmanischen Zeit und in die osmanische Badekultur.

Römische und griechische Überreste

Nicht alle antiken Ausgrabungen können besucht werden. Zum Teil wurden sie wieder überbaut, zum Teil wurden die Funde in die Museen von Tirana gebracht – so zum Beispiel das berühmte Mosaik »Die Schöne aus Durrës«, das einen Frauenkopf umgeben von floralen Ornamenten zeigt.

Gleich hinterm Kulturpalast befinden sich bedeutende Ausgrabungen:

Das Forum aus der Spätantike war wohl der zentrale Platz der Stadt. Säulen bildeten eine runde Kolonnade mit einem Durchmesser von 40 Metern. Darumherum befanden sich einzelne Läden. In der Mitte befand sich eine monumentale Säule, die vielleicht den Beginn der »Via Egnatia«, der Verbindungsstrasse von Durrës nach Konstantinopel, markiert hatte. Der Hafen von Durrës war wichtiger Etappenort auf dieser Verbindung zwischen den Zentren des römischen Reiches. Auch eine Quelle gab es am Forum.

Auf der Rückseite des Kulturpalasts wurden römische Thermen ausgegraben. Die Ausgrabungen aus dem 1. Jahrhundert sind zum Teil vom Theatergebäude überdeckt. Die Thermen wurden 2015 erstmals zugänglich gemacht, waren aber 2025 bereits wieder wegen Umbauten geschlossen.

Nicht nur beim Kulturpalast, sondern an verschiedenen Orten rundherum gibt es kleine Reste aus antiker Zeit zu sehen. Bei Bauarbeiten wird immer wieder mal was Antikes gefunden.

Viele Fundstücke sind im Archäologischen Museum (siehe unten) zu sehen. Für Geschichtsinteressierte ist die umfangreiche Ausstellung im frisch renovierten Museum sicherlich ein Besuch wert.

Amphitheater

Südlich von der Moschee hinter der ersten Reihe von Häusern wurde das Amphitheater ausgegraben, wohl die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt. Der Bau aus dem 2. Jahrhundert bot Platz für 15.000 Besucher und war somit das grösste Amphitheater auf dem Balkan. Noch ist nicht das ganze Gelände freigelegt.

Der Zugang ist auf der Südwestseite. Gegen eine kleine Gebühr kann der Bau erkundet werden. Auf der Nordseite befindet sich ein neun Meter hoher Tunnel, durch den Tiere, Wagen und Kämpfer in die Arena gelangen konnten. Unter den Sitzreihen befinden sich Gänge.

Einer der Treppenaufgänge wurde später in eine Grabkapelle verwandelt – die Arena diente in der Spätantike als Friedhof. Es wurde eine kleine Apsis mit Altar gebaut, später der Boden erhöht und in den Gängen rundherum Gräber angelegt. Bedeutend sind die Mosaike an den Wänden der Kapelle, die Maria, Engel und vermutlich die Stifter zeigen.

Fatih-Moschee & Museumshaus

Etwas südlich vom Amphitheater, in einer Gasse, die parallel zum Boulevard verläuft, befindet sich die Fatih-Moschee. Der einfache Bau gilt als erstes Gebäude der Stadt, das nach der Eroberung durch die Osmanen im Jahr 1502 erbaut worden ist, und als drittälteste Moschee Albaniens. Im Gegensatz zu anderen osmanischen Moscheen der Stadt hat sie Erdbeben, Abrisse der Stadtplaner und Zerstörungswut der Kommunisten überstanden.

Entlang dieser Strasse kann man noch etwas in die Welt des Orients eintauchen: Zwei Häuser weiter liegt ein besonders hübsches Wohngebäude, das Moisiu-Museum. Hier lebte die Familie des Schauspielers Alexander Moisiu (1879–1935), der auf deutschsprachigen Theaterbühnen gefeiert wurde. Weitere Details unten.

Stadtmauer

Ein eindrückliches historisches Erbe von Durrës ist die Stadtmauer im Südwesten angrenzend ans Amphitheater und die Moschee. Dieser Abschnitt war besonders gut erhalten, wurde aber teilweise zerstört beim Erdbeben von 2018. Die Schäden sind heute wieder behoben.

Die Stadtbefestigung von Durrës wurde in verschiedenen Phasen immer wieder erneuert. In mehreren Ausbauphasen in römischer Zeit und über Jahrhunderte danach wurde die Anlage mehrfach ausgebessert, da die Stadt gerade im Mittelalter heftig umkämpft war. Die Venezianer erichteten im 15. Jahrhundert auch eine Festung, die sich oberhalb des Amphitheaters befindet. Ein Tor beim Amphitheater führt durch die Mauer in Richtung Strandpromenade und zum Archäologischen Museum.

Die Mauer endet seeseitig in einem massiven Turm aus venezianischer Zeit (14. Jahrhundert). Der »Venezianische Turm« war lange von einer Bar besetzt. Heute ist darin eine kleine Multimedia-Ausstellung zur Geschichte untergebracht. Eigentlich gegen Entgelt, aber manchmal auch kostenlos, kann man auf die Aussichtsplattform hochsteigen und die Multimedia-Präsentation im Gewölbe darunter bestaunen.

Am oberen Ende der Mauer, hoch über dem Amphitheater, findet sich noch ein Rest der alten Festung. Vom Turm »Balkon von Durrës« aus hat man eine hübsche Aussicht über die Stadt. Der Aufstieg ist recht steil, aber nicht allzu lang: entweder die Strasse rechts an der Moschee hoch oder die Strasse links an der Stadtmauer entlang hoch. Am Platz, wo es auf der anderen Seite wieder runter geht, run 250 Meter in Richtung Südosten dem »Grat« entlang.

Weitere historische Bauten

Über der Stadt thront die Zogu-Villa, Sommerresidenz des ehemaligen Königs Zogu. Reiche Kaufleute aus Durrës schenkten ihm in den 1920er Jahren das Anwesen. Wer den Aufstieg nicht scheut, wird durch eine schöne Aussicht über Stadt, Hafen, Bucht und Umgebung von Durrës belohnt. Die Besichtigung des langsam zerfallenden Gebäudes ist leider nicht möglich.

Die Gassen zwischen Hauptplatz und Hafen bieten manche Überraschung: hübsche Türen, die Katholische Kirche St. Lucia oder der alte Bahnhof. Beim Venezianischen Turm sticht noch das Hotel Volga von 1940 ins Auge, das heute eine Ruine ist. Die alte römische Mauer von Porto Romano ein paar Kilometer im Norden ausserhalb der Stadt ist heute leider inmitten neuer Hafenanlagen. Kein historisches Gebäude ist der neoklassizistische Kuppelbau nahe der Stadtmauer: das moderne Gebäude wurde für eine private Hochschule erbaut.

Verschiedene Denkmäler beim Hafen und entlang der Uferpromenade erinnern an Epochen der Stadtgeschichte: ein Partisan aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Kämpfer gegen die italienischen Besatzer, römische Säulen, Exodus zu Beginn der 1990er oder der Holländer Thomson, der 1914 ums Leben kam, als muslimische Bauern Durrës mit dem deutschen Fürsten angriffen.

Unsere Tipps: besondere Orte

Sonnenuntergang der Sphynx

Die Uferpromenade ist immer ein Besuch wert. Besonders gut gefällt es uns hier beim Sonnenuntergang, der fast jeden Abend ein besonderes Schauspiel bietet. Die Plattform »Sphynx« am Ende der Promenade ist der perfekte Ort, um in die Weite zu blicken, dem Meeresrauschen zuzuhören und sich vom Farbenspiel am Himmel und im Wasser verzaubern zu lassen. In einem der Länden in der Nähe unbedingt noch ein Eis oder Bier holen!

Architektonische Zeitreise

Der Heldenfriedhof »Muzeu i Dëshmorëve« 700 Meter westlich vom Bahnhof ist nicht nur ein ruhiger Platz, sondern auch eine Art Zeitreise zurück ins kommunistische Albanien. Der Bau ist ein Paradebeispiel für sozialistische Architektur. Rund um die Gedenktafeln für Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg finden sich Mosaike und Büsten.

Container schauen

In einem Hochhaus beim Venezianischen Turm im 15. Stock befinden sich Restaurant und Bar »Rooftop XV«. Von hier aus hat man eine perfekte Aussicht über die ganze Stadt und den Hafen. Wer Spass hat, kann stundenlang zuschauen, wie Container herummanövriert oder Fähren beladen werden.

Mehr Meer

Wer in Durrës mal Sehnsucht nach Ruhe und Natur hat, läuft einfach der Küste entlang immer weiter nach Norden. Kallmi heisst der Strand hier. Je weiter man läuft, umso ruhiger wird es. Schnell schwindet die Stadt – es bleiben das Meer und die Küste. Zuerst noch ein paar Hotels, dann gibt es nur noch einfache Strandbars. Der Weg wird immer holpriger. Im Hochsommer muss man vielleicht etwas länger gehen, um die totale Ruhe zu finden.

Museen

Archäologisches Museum 

Seit Mai 2026 ist das Museum nach langen Jahren der Renovierung wieder offen und erstrahlt in neuem Glanz. Das Beheben der Schäden vom Erdbeben 2019 hatte sich hingezogen.

Das Archäologische Museum von Durrës beherbergt die bedeutendste und beste Ausstellung zur Archäologie Albaniens – obwohl viele besonders wertvolle Stücke nach Tirana gebracht wurden. Gezeigt werden Funde aus der Region von Münzen, Schmuck und Werkzeug bis zu Grabstinen und Statuen. Zahlreich sind vor allem Keramik-Reste: Vasen, Terracotta, Amphoren in allen Grössen etc. Die Ausstellungsstücke legen Zeugnis ab von der Bedeutung der antiken Stadt und ihre Verbindungen mit anderen Regionen im Römischen Reich.

Das Museum liegt an der Strasse »Rruga Taulantia«, die der Strandpromenade folgt, 600 Meter westlich vom Venezianischen Turm.

Aleksandër-Moisiu-Museum 

Der berühmte Schauspieler Alexander Moissi (1897–1935) ist in Triest geboren, zum Teil in Durrës aufgewachsen, in Österreich zur Schule gegangen, in Wien zum Schauspieler geworden, auf der ganzen Welt erfolgreich gewesen, in der Donaumetropole gestorben und im Tessin begraben. Um seine nationale Identität wird gestritten. Die Albaner haben dem Sohn eines Händlers aus Kavaja in Durrës ein Museum gewidmet. Neben der Ausstellung zum Leben von Moissi gibt es auch Räume mit ethnographischen Objekten.

Das Museum befindet sich in der Gasse zwischen Boulevard und Stadtmauer zwei Häuser neben der Fatih-Moschee.

Informationszentrum zur geschichte der Stadt im Venezianischen Turm

Wohl eines der modernsten Museen Albaniens. In den dicken historischen Mauern des Venezianischen Turms wird die Geschichte der Stadt mittels modernen Multimedia-Techniken anschaulich vermittelt. Ob die VR-Brillen noch lange funktionieren, ist ungewiss. Ansonsten kann man immer noch die Aussicht vom Dach des Turms geniessen.

Am Strand: Durrës Plazh

Durrës Plazh ist der Strand südlich der Stadt, wo sich heute Hotel an Hotel reiht. Im Hochsommer herrscht hier sehr viel Trubel, wenn Albaner aus Tirana, Kosovo, Nordmazedonien und aus der Emigration hier ihren Strandurlaub verbringen. Am Strand wie auf den Strassen wird es eng. In der Vor- und Nachsaison ist es an der Bucht von Durrës aber doch recht gemütlich. Ein paar Spaziergänger geniessen den Strand und wenige verwegenen Touristen springen ins Wasser. Viele Geschäfte habe nur im Sommer geöffnet, wie auch viele Hotels erst im Juni den Betrieb aufnehmen.

Der Strand in der Bucht ist sehr flach – man kann weit ins Wasser hinauslaufen. Kinder geniessen den Sand.

Es gibt viele Restaurants, Cafés und weitere Anbieter von Erfrischungen sowie Unterhaltungsaktivitäten.

Für die meisten Erholungssuchenden aus dem Westen ist hier zu viel los: zu viel Beton und alles viel zu dicht. Weiter südlich wird es zwar ruhiger und die Abstände etwas weiter. Aber auch in Golem und Mali i Robit stehen die Hotels schon recht nahe beieinander, und es kann im Sommer sehr voll werden. Von den Pinienwälder, die sich hier vor 30 Jahren noch entlang der Küste erstreckten, ist kaum mehr was zu sehen.Deutlich ruhiger ist es an den Stränden westlich von Kavaja und nördlich von Durrës.

Bei Wassertests im Rahmen eines Programms der EU wurden die Strände in der Bucht von Durrës in den letzten Jahren als unbedenklich deklariert. Trotzdem ist es wohl besser, möglichst weit vom Hafen entfernte Strände aufzusuchen und sich nach dem Bad gründlich zu duschen.

Ausflüge und Sehenswürdigkeiten ausserhalb

Nördlich von Durrës: Porto Romano

Im Norden von Durrës gibt es für Touristen nicht mehr allzu viel zu entdecken. Einzig die Küste am Strand von Kallmi (siehe oben unter »Tipps«) ist noch attraktiv.

Aber da die Hafenanlagen rund um Porto Romano immer weiter ausgebaut werden, ist es am Rest der Küste im NBorden vorbei mit der Ruhe. Die Verteidigungsmauern aus römischer und byzantinischer Zeit stehen jetzt mitten im Hafengelände. Die Landzunge »Kap Palla« mit einigen kleinen Stränden ist abgesehen von ein paar Privatstränden immer noch Sperrgebiet. Und der »Eco Park«, ein Freizeitpark und Kletterwand im Nirgendwo, ist immer noch geschlossen für Besucher, obwohl schon seit Jahren fertiggebaut …

Basilika von Arapaj

Im Dorf Arapaj liegen die Reste einer frühchristlichen Kirche aus dem 5. oder 6. Jahrhundert. Mit einer Länge von 65 Metern und einer Breite von fast 30 Metern erreichte die Michaels-Kirche für damalige Verhältnisse riesige Ausmasse. In einem Anbau wurde über einer Totenkammer ein Mosaik gefunden. Die Kirche ist ein sehr bedeutendes frühchristliches Monument. Leider fehlen jegliche Dokumentationen für Besucher.

Arapaj liegt hinter Durrës Plazh an der Umgehungsstrasse – das Ausgrabungsgelände liegt versteckt im Wohnquartier. Bei Plepat (Kreisverkehr südlich von Durrës Plazh) nach Norden auf die Umfahrungsstrasse SH85 und diese nach 700 Metern wieder verlassen (Bushaltestelle, Fussgängerüberführung). Vom kleine Strässchen nach 100 Metern rechts abbiegen. Nach 25 Metern wieder rechts und nach einer Linkskurve nochmals rechts abbiegen. Nach wenigen Metern erreicht man die Ausgrabungen. Das Tor zum Gelände ist meist abgesperrt – der Zaun lässt sich aber weiter oben problemlos öffnen.

Etwas weiter südlich gleich überm Strand liegt ein prominenter Felsen, »Shkëmbi i Kavajës« genannt. Hier haben sich im Jahr 48 v. Chr. Caesar und Pompei bekriegt.

Weitere Umgebung

Durrës eignet sich dank der zentralen Lage in Mittelalbanien gut, um einen Grossteil des Landes zu erkunden. Man kann also bequem den Strand von Durrës als Standquartier wählen und von hier aus Tagesausflüge in alle Richtungen machen: Tirana, Kruja, Berat und Vlora sind problemlos in ein bis zwei Stunden erreichbar.

Nähere Ausflugsziele sind die Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens und die im Artikel Tirana erwähnten Ausflüge wie zum Beispiel das Kap Rodon.

Verkehr

Anreise

Auto – Von Tirana aus führt eine Autobahne nach Durrës. Eine weitere Strasse verläuft etwas südlicher und endet im Süden von Durrës Plazh, wo die Autobahn nach Südalbanien beginnt (seit längerem ist der Asphalt auf der südlichen Route in sehr schlechtem Zustand: nicht empfohlen).

Eine Umfahrungsstrasse östlich von Durrës Plazh verbindet die Autobahnen nach Tirana und in den Süden – schnellster Weg, wenn man nur durchfahren will (von Tirana kommend Autobahn in Richtung »Kavaja« zwei Kilometer vor Ende verlassen, kurz nachdem die zuvor grade Strecke in eine lange Linkskurve überging; von Süden kommend einfach geradeaus halten). Wir raten davon ab, bei der von Tirana/Nordalbanien nach Südalbanien durch »Durrës Plazh« zu fahren: Im Sommer verstopft und auch sonst sehr langsam, da verkehrsberuhigt.

Die Autobahn von Tirana endet beim Hafen. Um in die Innenstadt zu fahren, verlässt man die Autobahn an der vorletzten Ausfahrt. Touristen nehmen aber besser die neue Strasse am Hafen entlang (ab Autobahnende nach Nordwesten), die direkt zur Uferpromenade führt, von wo aus sich auch die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zu Fuss erreichen lassen.

Von Süden kommend gibt es rund drei mögliche Strecken in die Innenstadt – welches die beste Route ist und ob es geschickt ist, den Wegweisern zu folgen, lässt sich streiten. Nachdem man den Felsen »Shkëmbi i Kavajës« passiert hat, endet bald die Autobahn. Entweder hier vor der Brücke rechts raus und dann der Küste entlang nach Norden durch die Touristenzone von »Durrës Plazh« (nicht empfohlen im Hochsommer, wenn dort viel los ist), oder auf der Umfahrungsstrasse bleiben und später Richtung Innenstadt abzweigen.

Aus Westeuropa erreicht man Durrës am schnellsten, wenn man von Italien (Ancona oder Bari) mit der Fähre hinübersetzt.

Busse – Busse und Minibusse/Sammeltaxis verkehren den ganzen Tag über von Tirana (Bus-Terminal Süd) und vielen anderen albanischen Städten (meist nur ein paar wenige Verbindungen pro Tag).

Schiff/Fähre – Von den italienischen Städten Bari, Ancona und Brindisi fahren Fähren regelmässig nach Durrës. Der Hafen ist modern ausgebaut. Die Abfertigung am Zoll geht problemlos, wenn der Andrang nicht allzu gross ist. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Flugzeug – Der Flughafen von Tirana ist rund 40 Minuten von Durrës entfernt. Eine Busverbindung zwischen Durrës und Flughafen verkehrt tagsüber alle anderthalb bis zwei Stunden.

Ankunft in Durrës

Wer in Durrës mit der Fähre ankommt, ist schon fast mitten in der Stadt. Gleich nach der Hafeneinfahrt geht es auf die Autobahn. Und Fussgänger nehemen die Überführung zum Bahnhof. Dort kann man sich mit allem Eindecken, was man so braucht: albanische Lek vom Automaten oder Wechsler, ein paar kühle Getränke, Snacks und SIM-Karte. Und dann einfach in den nächsten Bus nach Tirana springen.

Innerstädtisch

Busse – Städtischer Nahverkehr verbindet die Innenstadt mit den Aussenquartieren. Wichtigste Busverbindung ist wohl die nach Durrës Plazh, die bis zur Kreuzung »Plepa« am südlichen Ende des Ortsteils verkehrt. Im Sommer gibt es auch Furgons, die weiter bis zu den südlichen Stränden bei Golem fahren.

Fahrrad – Auch in Durrës können an mehreren Orten Fahrräder ausgeliehen werden.

Weiterreise

Auto – Im Sommer sind die Strassenabschnitte südlich von Durrës am Strand entlang oft sehr verstopft.
In der Stadt gibt es ein paar kleine Autovermieter.
Vom Hafen kommend kann man im ersten Kreisverkehr direkt auf die Autobahn auffahren.

Busse & Sammeltaxis – Die Sammeltaxis und Busse warten vor dem Bahnhof auf Gäste. Für Fahrten nach Südalbanien kann es schneller sein, mit dem Stadtbus nach Süden bis zur grossen Kreuzung in »Plepa« zu fahren (Endhaltestelle am südlichen Ende von Durrës Plazh), da dort viele Busse und Furgons aus Tirana nach Süden vorbeifahren. Auch die Badeorte weiter südlich werden von hier aus bedient.

Fähren – Die Einfahrt zum Hafen liegt jenseits der Gleise beim Autobahnende zwischen Durrës und Durrës-Plazh. Fussgänger können das Terminal über eine Überführung erreichen, die beim Bahnhofsgebäude beginnt. Am Bahnhofsplatz finden sich auch zahlreiche Reiseagenturen. Das Check-in erfolgt im Terminal an Automaten. Man sollte spätestens zwei Stunden vor Ablegen dort sein – Zugang ist nur bis eine Stunde vor Ablegen möglich. Im Juli und August ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Eisenbahn – Durrës ist der Sitz der albanischen Eisenbahn. Es verkehren aktuell aber kaum Züge mehr, da die Gleise nach Tirana erneuert werden. Im Sommer 2025 werden voraussichtlich wieder die Strecken nach Elbasan und Lushnja bedient: von Freitag bis Sonntag ein Zug pro Tag und Richtung (evtl. ab der alten Haltestelle Durrës-Plazh).

Schlafen in Durrës

Das Angebot an Unterkünften ist riesig. Man hat die Wahl zwischen einer Unterkunft im Badeort Durrës Plazh oder nahe der Innenstadt. Letztere liegen ebenfalls in Küstennähe im Westen der Stadt rund um die Uferpromenade. Im Sommer ist das Angebot an Unterkünften in Durrës zwar sehr gross, aber eine Reservation wird dringend empfohlen.

Die meisten Hotels sind sehr ordentlich und richten sich verstärkt an internationalen Badegästen aus. Es gibt von einfachen bis zum luxuriösen Hotel alles. Einige Hotelanlagen haben mehrere Pools und bieten reichlich Unterhaltung. Auch die meisten kleinen Hotels befinden sich in einem guten Zustand.

In Durrës Plazh ist es besonders im Sommer recht turbulent, auch die Nacht durch. Gegen Süden, wo die Häuser nicht mehr ganz so dicht stehen, ist es etwas beschaulicher. Von Hotels im Norden von Durrës Plazh wäre die Innenstadt noch zu Fuss erreichbar. In Shkëmbi i Kavajës, Mali i Robit oder Golem ist man schon sehr abgeschieden ohne eigenes Auto.

Essen & Trinken in Durrës

Durrës ist beliebt für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Auch hier gibt es eine riesiges Angebot – natürlich auch an anderen Speisen. Die Restaurants konzentrieren sich wiederum vor allem auf die Hotspots Uferpromenade und Durrës Plazh.

In Currila, an der Uferpromenade nördlich der Sphynx, reiht sich direkt am Wasser Restaurant an Restaurant an Club – sicherlich ein guter Ort, um spontan etwas zu essen.

In Durrës Plazh sind die Restaurants über den ganzen Badeort verstreut und auch nicht immer in der ersten Reihe am Wasser. Da das Angebot von Saison zu Saison wechselt, macht man sich am besten vor Ort schlau.

In Durrës Plazh ist im Hochsommer auch täglich Party bis spät in die Nacht. In der Innenstadt sind neben ein paar Bars und Clubs im Zentrum vor allem auch die Cafés an der Uferpromenade und die Clubs im nördlichen Bereich bei Currila für einen abendlichen Drink beliebt.

Einkaufen

In der Stadt gibt es Einkaufszentren, Supermärkte und auch viele kleine Läden – sie konzentrieren sich im Stadtzentrum zwischen Bahnhof und Hauptplatz. Das Angebot ist in Tirana aber deutlich vielfältiger.

An der alten »Rruga Tregtare« – heute »Bulvardi Epidamni« – und an den Uferpromenaden finden sich Souvenir- und Schmuckläden.

Freizeit & Kultur

Durrës bedeutet primär Erholung am Meer: Wassersport, gut Essen, Spaziergänge. Insbesondere in und um Durrës Plazh gibt es auch zahlreiche Angebote für Wassersport und andere Freizeitaktivitäten.

Fürs kulturelle Vergnügen gibt es mehrere Bühnen und Festivals – im Sommer finden die Veranstaltungen zum Teil auch draussen statt. Das Kulturzentrum »Qendra Kulturore Aleksandër Moisiu« am Hauptplatz bietet ganzjährig Konzerte, Ausstellungen und verschiedene Wettbewerbe – ein Blick beim Vorbeigehen aufs aktuelle Programm kann sich lohnen. Die meisten regelmässigen Festivals finden im Frühling und Frühsommer statt.

Verschiedene Restaurants bieten Folklore-Abende.

Buchtipp für Durrës

Lea Ypi beschreibt in ihrem Buch »Frei« ihre Kindheit und Jugendjahre im kommunistischen Durrës: ein eindrücklicher Einblick in den Alltag in daws Albanien der 1980er Jahre und die darauffolgende Transformation.

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Wetter

Dank der kühlen Meeresbrise wird es in Durrës nicht ganz so heiss wie im Landesinneren. Aber im Hochsommer ist es trotzdem heiss genug, dass sich das Leben primär am Wasser abspielt.

Im Winter sorgt das Meer dafür, dass es etwas weniger kalt wird als in anderen Landesteilen.

Nützlich

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Wenn der Albaner an Urlaub denkt, dann denkt er wohl zuerst an Saranda. Hier gibt es noch mehr Sonne und noch mehr Wärme als sonst in Albanien. Und hier ist das Meer besonders schön. Auch bei ausländischen Touristen ist Saranda zwischenzeitlich beliebt, angezogen von der tollen Küste, dem guten Wetter und den Ruinen in Butrint. So bietet die Stadt ein reichhaltiges Angebot für Touristen: die hübsche Uferpromenade und zahlreiche Restaurants mit Blick aufs Meer und die griechische Insel Korfu im Hintergrund.

Die Stadt selber ist eher klein und bietet nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten. Der lebhafte Badeort eignet sich aber gut, um am Meer zu entspannen – nicht nur für Badetouristen. Die lange Uferpromenade lädt zum Flanieren, die Restaurants bieten Leckeres und das Meer rauscht. Zudem ist die Region Südalbanien sehr reich an schönen Landschaften und historischem Erbe, was sich von Saranda aus erkunden lässt. Das Stadtbild ist geprägt von zahlreichen Hotelneubauten – der Bauboom dauert an. Aus dem verschlafenen Badeort ist eine stetig wachsende Stadt entstanden, und im Hochsommer platzt Saranda aus allen Nähten. Die Stadt ist kein Geheimtipp mehr. Die Strände hat man nur in der Nebensaison für sich alleine, und die Preise sind auch im Steigen begriffen.

Lage

Saranda ist die südlichste Stadt Albaniens, am Ufer des Ionischen Meers in einer kleinen Buch gelegen mit Blick auf die griechische Insel Korfu. Die Stadt zieht sich entlang der Bucht die Hügel hoch. Dem Ufer entlang reiht sich Hotel an Hotel in beide Richtungen.

Südlich von Saranda bildet die Küste eine lange Halbinsel mit dem Dorf Ksamil und der archäologischen Stätte von Butrint am Ende, umgeben vom Meer und dem Butrint-See. Im Hinterland von Saranda erstreckt sich eine kleine Ebene, die durch einen Hügelzug vom Meer getrennt ist. Dahinter erheben sich die Berge Südalbaniens. In der Region sind viele Dörfer von der griechischen Minderheit bewohnt, aber meist durch starke Auswanderung entvölkert. In den Hügeln des Hinterlands sind noch zahlreiche Burgen, Kirchen und alte Brücken zu entdecken, aber nur wenig ist dokumentiert und erschlossen.

Saranda Stadtbesichtigung

Die Stadt selber mag dem Urlauber wenig an Attraktionen bieten. Die Promenade lädt zum Spazieren (xhiro) – besonders abends herrscht hier reges Treiben. Beim Bootshafen befindet sich das Ethnographische Museum direkt an der Promenade in einem Haus mit Kanone davor – die kleine, kostenlose Ausstellung ist durchaus einen kurzen Unterbruch des Spaziergangs wert.

Beim Bootshafen die Treppen hoch finden sich bei der kleinen Parkanlage die Ruinen aus der Römerzeit: Reste einer frühen Synagoge und einer Basilika. Saranda hiess damals Onchesmos und verfügte über eine grosse Stadtmauer. Ein kleiner Rest findet sich am Strand westlich des Bootshafens. Ein riesiges Mosaik, das in der Stadt gefunden wurde, ist im kleinen Archäologischen Museum der Stadt zu sehen, das direkt hinter dem Ethnographischen Museum beheimatet ist.

Weitere Sehenswürdigkeiten liegen oben auf den Hügeln links und rechts der Strasse, die nach Saranda führt. Eines ist die türkische Festung Lëkurësi, heute ein Restaurant auf der Hügelspitze. Auf der Strasse nach Osten bis zur Passhöhe und dort nach Süden abbiegen – ein schmales asphaltiertes Strässchen führt bis zur Burg.

Der Name Saranda stammt von Agioi Saranda, dem alten Kloster der 40 Heiligen auf dem Hügel oberhalb der Stadt. Die Klosteranlage geht auf das 6. Jahrhundert zurück, und die Kirche war einst eine der grössten zwischen Rom und Byzanz. Leider ist von der gewaltigen Wallfahrtskirche nicht mehr viel zu sehen – schon lange im Zerfall begriffen, wurde sie im Zweiten Weltkrieg durch Bomben komplett zerstört. Später hauste das Militär hier. Und bis heute wurde die Sehenswürdigkeit nicht ordentlich für Touristen erschlossen. Der Ausflug ist aber trotzdem lohnenswert: Neben der Geschichte des Orts ist besonders die Aussicht eindrücklich. Die Ruinen vom Kloster sind ebenfalls über die Passhöhe zu erreichen – von dort geht es nach Norden. Zu Fuss am besten über ein sehr steiles Strässchen, das direkt an der Passhöhe den Berg hochführt. Mit einem Auto am besten 100 Meter nach der Passhöhe links auf das kleine Strässchen abbiegen und bis zur Moschee fahren, von wo aus es steil nach oben geht.

Strände rund um Saranda

In Saranda und entlang der Küste nach Süden bis Butrint gibt es zahlreiche Bademöglickeiten. Am schönsten ist es in Ksamil (siehe unten). Die Strände im Zentrum von Saranda und Ksamil sind stärker belebt – ausserhalb der Hochsaison von Mitte Juli bis Mitte August ist es aber meist auch hier problemlos. Etwas ruhiger geht es westlich der Innenstadt von Saranda zu, oder wo man nur auf schlechteren Wegen hinkkommt.

Zwischen Saranda und Ksamil zweigen zahlreiche Wege zu kleineren Buchten ab. Je einfacher und besser die Anfahrt, umso mehr Leute bevölkern den Strand. Nur in den recht unzugänglichen Buchten gibt es noch keine Strandbar und Liegestühle.

Eine weitere Möglichkeit ist, Strände an der Albanischen Riviera anzufahren. In Saranda werden Bootstouren zu den entlegenen Sträden von Kakome und Krorëz angeboten.

Viele Bademöglichkeiten in Südalbanien sind Kiesstrände oder sogar felsige Klippen. Rauher, fast weisser Sandstrand findet sich in Ksamil.

Die meisten Hotels in Saranda am Ufer haben einen Privatstrand.

Gemieden werden sollte das Baden in unmittelbarer Nähe des Çuka-Kanals, wo die Bistrica ins Meer mündet. Die Wasserqualität ist manchmal weniger gut.

The Ultimate Guide to a Budget Beach Holiday in Albania

Aussicht

Burg Lëkurësi – Von der alten Festung aus dem 19. Jahrhundert ist nach der Renovation in ein Nobel-Restaurant wenig übrig geblieben. Der Ausflug auf den Berg lohnt sich allemal, auch wenn man nichts isst. Den kaum irgendwo in Albanien hat man eine schönere Aussicht. Die ganze Bucht mit Stadt, Butrint-See und Butrint-Halbinsel sowie die griechische Insel Korfu im Hintergrund lässt sich überblicken. Und der Sonnenuntergang ist hier am schönsten.

Kloster der 40 Heiligen – Dieser Hügel ist nicht ganz so hoch wie der Burghügel von Lëkurësi, aber die Aussicht ist nach wie vor eindrücklich. Der Blick nach Süden ist vom höheren Nachbarn verstellt, aber die Stadt liegt direkt zu Füssen.

Phoinike – Vom Hügel mit den antiken Ausgrabungsstätten (siehe unten) bietet sich ebenfalls eine schönes Aussicht ins Umland. Das Meer ist aber kaum zu sehen, dafür sind die Berge zum Greifen nah.

Ksamil

Noch nicht lange her, da war Ksamil ein verträumtes kleines Dorf am Weg nach Butrint. Wegen seiner schönen Strände entwickelte es sich aber rasch vom Geheimtipp zu einem beliebten Ferienziel. Es wurde viel gebaut – Freiraum ist kaum mehr übrig gebliebn.

Ab Mitte Juli bis Ende August wird es in Ksamil so eng, dass nicht nur die meisten Unterkünfte ausgebucht sind, sondern auch der Platz am Strand knapp wird. Ausserhalb der Hochsaison lässt es sich hier aber noch richtig geniessen: Die Strände beim Ortszentrum sind wohl die schönsten Albaniens – glasklares Wasser und heller Sandstrand erinnern an die Karibik. Der Blick zu den vorgelagerten Inselchen und das zum Greifen nahe Korfu ist traumhaft. Gelegentlichn ziehen Fährschiffe vorüber. Restaurants laden ein für Erfrischungen und gute Mahlzeiten.

Entlang der Halbinsel nördlich von Ksamil gibt es – nebst einem alten Kloster und antiken Wehrmauern – noch mehrere Strände, wie auch am südwestlichen Ende der Halbinsel. Natürlich sind auch die anderen Sehenswürdigkeiten der Regionen von hier aus gut zu erreichen.

Ksamil bietet als Dorf wenig: Tankstellen an der Hauptstrasse und diverse Läden, die Badeartikel verkaufen. Vielleicht entsteht auch hier mal noch eine Flaniermeile – bis dann locken die Strände und bleiben die Hotelanlagen und Restaurants.

Butrint

Das erste albanische UNESCO-Weltkulturerbe liegt rund 20 Kilometer südlich von Saranda. Die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde.

Die griechische Kolonie und bedeutende römische Stadt liegt malerisch auf einer kleinen Halbinsel im Butrint-See, der über einen kurzen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Von der alten, von griechischen Kollonisten gegründeten Stadt sind noch die Ruinen von diversen Gebäuden wie Wohnhäuser, Kirchen, Baptisterium und Bäder, das Theater sowie die Stadtmauer mit Toren erhalten. Das Areal ist heute bewaldet, was in einem schönen Kontrast steht zu den Ruinen. Das schöne Mosaik des Baptisteriums ist leider oft mit Sand abgedeckt, um es zu schützen. Zum Teil stehen die Ruinen, besonders bei oder nach schlechtem Wetter, unter Wasser.

Am Eingang (Eintritt: 1000 Lek, bis 12 kostenlos – Online-Tickets günstiger) ist ein kleiner Prospekt erhältlich zur Orientierung während der Besichtigung – ausführlichere Literatur zu Butrint kann in Saranda erworben werden. Der Rundgang führt vom Eingang zuerst dem Hauptweg entlang an einem venezianischen Turm vorbei. Man biegt dann am besten in Richtung Theater ab und umrundet den Hügel im Gegenuhrzeigersinn, bevor es zur Burg hochgeht. So kommt man an allen bedeutenden Bauten vorbei, wie dem Asklepios-Heiligtum, römischen Gebäuden, dem Gymnasion,dem Trikonchos-Palast, Resten des Aquädukts, dem Baptisterium, dem Nymphäum, der frühchristlichen Basilika und der Stadtmauer mit See- und Löwentor.

Auf der Akroppolis ist in einer venezianischen Burg aus dem Mittelalter das Museum untergebracht, das Statuen und weitere Ausgrabungsgegenstände zeigt und die Geschichte der Region darstellt. Die mit ausländischer Unterstützung gestaltete Ausstellung ist durchaus sehenswert.

Ausserdem hat man von der Burg aus eine schöne Aussicht auf das tieferliegende Theater, den Kanal und die dahinterliegende Ebene, die Festung von Ali Pascha Tepelena aus dem frühen 19. Jahrhundert an seiner Mündung und die Dreiecksfestung am gegenüberliegenden Ufer, den See und Korfu.

Im antiken Theater werden im Sommer abends manchmal Aufführungen eines kleines Kulturfestivals vorgeführt. Hierfür wurde eine Bühne aus Holz errichtet.

Das ganze Gebiet ist Teil eines Nationalparks, der auch die Feuchtgebiete südlich des Kanals umfasst. Die abgeschiedenen Niederungen sind ein wichtiges Schutzgebiet für Wasser- und Zugvögel. Die Festung von Ali Pasha liegt auf dem letzten Restchen Land vor dem Meer. Sie ist nur mit dem Boot zu erreichen. Beim Parkplatz in Butrint finden sich Bootsführer,  die einen hinausfahren (ca. 15 Minuten). Die Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert ist schnell besichtigt – die Bootsfahrt den Vivarkanal hinunter ist jedoch erfrischend und bietet Einblick in die Feuchtgebiete an der Mündung.

In Butrint endet die von Saranda kommende Strasse. Es ist aber möglich, den Vivarkanal auf einer einfachen Fähre (für € 5) zu queren – sei es, um zu Fuss die Gebiete auf der anderen Seite zu erkunden, sei es, um die Fahrt nach Konispol fortzusetzen. Die Fahrt mit der klapprigen Drahtseilfähre mutet abenteuerlich an – ging aber bisher immer gut.

Auf der Südseite des Kanals finden sich noch mehr historische Reste. Gleich gegenüber steht die Dreiecksfestung. In der Ebene gibt es noch Reste des Aquädukts. Auf einem Hügel weiter enfernt liegt die Festung Kalivo aus der Bronzezeit.

Wenig nördlich vom Eingang zum Ausgrabungsgelände gibt es an der Strasse ein Hotel mit Restaurant; Getränke und Souvenirs werden auch an Ständen im Gelände 100 Meter nach den Eingang angeboten.

Busse nach Ksamil fahren in Saranda beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen ab.

Butrint Foundation
Butrint.al – Website des Nationalparks

Ausflüge in die Umgebung von Saranda

Interessante Regionen in der Nachbarschaft sind die Albanische Riviera sowie Gjirokastra und Umgebung. Beides kann von Saranda aus gut in einem Tagesausflug erkundet werden. Näher liegen die folgenden Sehenswürdigkeiten.

Phoinike

Die antike illyrische Stadt Phoinike thront auf einem Hügel (Akropolis) mitten in der Ebene östliche von Saranda. Von der antiken Stadt sind noch zahlreiche Mauerreste zu sehen. Im Eingangsbereich fallen grosse Strukturen der Stadtmauer auf. 2006 wurde auf der anderen Hügelseite ein Theater ausgegraben. Auch andere Gebäudekomplexe – grosse Wohngebäude, der Thesaurus, eine Basilika – wurden entdeckt. Am südlichen Ende der antiken Stadt findet sich noch eine grössere Bunkeranlage. Diese und weitere militärische Bauten zeugen von der strategischen Lage damals und heute. Besucher werden mit einer tollen Aussicht belohnt.

Der Hügel von Phoinike liegt in der Ebene östlich von Saranda. Man fährt fünf Kilometer in Richtung Gjirokastra (alte Strasse), bis die Strasse einen Hügel erreicht. Hier zweigt man nach Norden in Richtung Finiq ab. Eine kleine, steile Aphaltstrasse führt vom Dorfzentrum von Finiq den Berg hoch zu einem kleinen Parkplatz, von wo aus ein Pfad zum Ausgrabungsgelände hochführt. Eine kleine Eintrittsgebührt wird erhoben. 2017 wurden Informationstafeln aufgestellt und bessere Wege durch die Ausgrabungen errichtet.

Detailinformationen Archäologiepark

Mesopotam

Folgt man der Hauptstrasse noch zwei Kilometer weiter nach Osten, kommt man zum Dorf Mesopotam, bekannt für seine sehr alte Niklauskirche. Südlich des Flusses befand sich einst ein befestigtes Kloster, von dem noch die Kirche aus dem 13. Jahrhundert erhalten ist. An der Fassade finden sich kleine Reliefs von Fabelwesen und einige schlecht erhaltene Wandmalereien. Etwas besser erhalten sind die Fresken im Inneren. Der lange einsturzgefährdete Bau wurde zwischenzeitlich renoviert. Einige Stützen und zusätzliche Mauern stammen aber aus historischer Zeit, als der Bau nach Erdbeben restauriert werden musste. In der Neuzeit wurden Stahlgerüste angebracht, um den Bau zusammenzuhalten.

Der Besuch der eindrücklichen Kirche ist eher etwas für Liebhaber. Der Zugang war immer mal wieder etwas kompliziert. Das Klostergelände liegt südlich des Flusses. Gleich nachdem die Strasse den Fluss quert (zwei Brücken), geht es in der Kurve auf ein Nebensträsschen ab. Nach rund 250 Metern erreicht man das Tor zur Anlage, das meist verschlossen ist. Ein Anruf bei der angegeben Nummer (oder 0698558106 – »hyrjë në kishë Mesopotam«) und etwas Geduld (warten) kann helfen. Vom Tor sind es nochmals rund 250 Meter am Friedhof vorbei bis zur Kirche. Mit etwas Glück schliesst der Aufseher auch den Eingang zum Inneren der Kirche auf, das nach langjährigen Arbeiten endlich restauriert worden ist.

Syri i Kaltër – das »Blaue Auge«

Die Karstquelle ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Region. Das »Blaue Auge« (»Blue eye«, albanisch »Syri i kaltër«) liegt ebenfalls nahe der alten Strasse nach Gjirokastra, aber nochmals rund 10 Kilometer weiter östlich als Mesopotam in einem Tal von Bergen umgeben.

Das Wasser der Quelle ist sehr klar, sauber und tiefblau. Ungefähr sechs Kubikmeter Wasser strömen jede Sekunde aus der Tiefe und fliessen in die Bistrica. Der Quelltopf ist von Bäumen umgeben – eine grüne Oase, bei der sich gut für ein Weilchen der Hitze Südalbaniens entfliehen lässt. Das Wasser besticht in den verschiedensten Blautönen. Gelegentlich springen auch mal Mutige in das 13 °C kalte Nass – seit 2022 gilt aber ein Badeverbot.

Das frisch ausgebaute Strässchen zur Quelle geht 19 Kilometer östlich von Saranda von der Hauptstrasse nach Gjirokastra ab. Gleich bei der Kreuzung liegt der Parkplatz am Stausee. Dann geht es anderthalb Kilometer zu Fuss (oder mit Touristen-Zug oder gemietetem Scooter) am See entlang zur Quelle. Es gibt am »Blauen Auge« Restaurants und Souvenirstände.

Der Touristentrubel hat den Ort stark seiner romantischen Reize beraubt. Es lohnt sich deshalb insbesondere im Sommer, zu ruhigeren Randzeiten zu kommen. Im hinteren Bereich der Anlage, wo weniger Leute unterwegs sind, ist es ebenfalls hübsch: Überall sprudelt Wasser aus dem Berg und Schmetterlinge umschwirren die vielfältigsten Pflanzen.

Delvina

Das kleine Städtchen Delvina östlich von Saranda ist noch nicht wirklich auf der touristischen Landkarte aufgetaucht; ein paar nette historische Monumente sind aber durchaus eine Tages- oder Halbtagestour wert.

Delvina war früher die wichtigste Stadt der Region, wovon leider nur noch wenige Reste erhalten sind. Das Ortsbild ist von nicht besonders hübschen Appartmentblocks geprägt. Zentrum des Orts bildet ein kleiner Platz mit ein paar Cafés rundherum. Auf einem kleinen Hügel über der Stadt finden sich Reste der Burg (vom Hauptplatz nach Osten, recht ab hinunter und dann steil hoch). Am Eingang zur Burg stehen Ruinen einer Moschee. Aus der Gründungszeit der osmanischen Stadt stammt der Xhermëhalla-Komplex südlich der Burg (der Strasse an dieser vorbei folgen). Von dieser Anlage aus dem 17. Jahrhundert sind eine Moschee, Türben, ein Hamam und eine Quelle erhalten – das meiste in Ruinen. Die Gebäude wurden wohl in Nachbarschaft eines neuen Basars erbaut, als die Türken sich in der Burg niedergelassen hatten und Delvina zur Stadt wurde

Im Dorf Rusan, keine zwei Kilometer nordwestlich, liegt die Gjin-Aleksi-Moschee aus dem 17. Jahrhundert, erbaut auf den Mauern einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die von alten Bäumen umgebene, landestypischen Einkuppelmoschee liegt in einem hübschen kleinen Garten, in dem auch noch zwei Türben stehen. Der Abzweiger nach Rusan liegt bei den ersten Appartmenthäusern von Delvina – links ab und dem sich hin- und herwindenden Strässchen folgen.

Eine Wanderung von rund zwei Kilometer pro Richtung führt von Delvina zu einer weiteren alten Kirche. Die kleine Marienkirche des Kameno-Klosters liegt in einem ruhigen Tal nordöstlich der Stadt. Das Gotteshaus aus dem Jahr 1580 ist von Ruinen der übrigen Klostergebäude umgeben. Die Wanderung beginnt am zentralen Platz und folgt vorerst der Hauptstrasse nach Nordosten. Wo die Hauptstrasse nach Westen abbiegt, hält man auf einem abzweigenden Strässchen die Richtung Nordwest. Auf der Südseite eines Baches geht es aus der Stadt hinaus und das Tal hoch. Wo der Weg den Bach erreicht, muss man diesen nur noch überqueren, um die Kirche zu erreichen. Für den Rückweg kann man sich auch einen Weg auf der nördlichen Bachseite suchen.

Zwischen Delvina und Saranda verkehren regelmässig Busse (Querstrasse oberhalb vom kleinen Park in Sarandas Zentrum). Die direkte Strasse von Delvina nach Osten in Richtung Gjirokastra ist hingegen in einem eher schlechten Zustand.

Verkehr

Anreise nach Saranda

Auto
Zwar am »Ende Albaniens« ganz im Süden des Landes gelegen, so dass die Anfahrt recht lange dauert, trotzdem ist Saranda gut erreichbar.
Die touristisch interessante Route führt von Mittelalbanien über Vlora entlang der Albanischen Riviera nach Saranda – entlang der wunderschönen Steilküste und über einen 1000 Meter hohen Pass. Sie ist recht kurvenreich und im Hochsommer gibt es viel Verkehr.

Alternativ kann man über Tepelena anreisen; dank zwei Neubaustrecke durchs Vjosa-Tal und den ‎Skërfica-Tunnel eine bequeme und gut ausgebaute Strecke: Am Ende der Umfahrung von Fier muss man sich entscheiden, ob man auf der Autobahn nach Vlora weiterfährt oder die Abfahrt zur Schnellstrasse nach Gjirokastra nimmt. 20 Kilometer südlich von Tepelena (8 Kilometer nördlich von Gjirokastra) zweigt die 2022 eröffnete neue Strasse Kradhiq–Delvina nach Westen ab. Durch eine abgeschiedene Berglandschaft geht es auf rund 750 Meter hoch und durch den 1316 Meter langen Skërfica-Tunnel. In eindrücklichen Kehren steigt die Strasse zur Ebene von Delvina ab. Schon bald ist auf dieser breiten, bequemen Strasse Saranda erreicht.

Die alte Strasse von Gjirokastra nach Saranda verläuft südlicher. 20 Kilometer südlich von Gjirokastra bei Jorgucat biegt man rechts nach Saranda ab. Es folgt die Passage des Muzina-Passes (572 m). Die Strasse bis Saranda ist in der Folge eher schmal und zum Teil auch kurvenreich, etwas holprig, aber problemlos zu befahren.

Die drei Routen vereinen sich gleich östlich von Saranda – danach folgt noch ein kleiner Hügel, bevor man Blick aufs Meer hat und in die Stadt hinunterrollen kann.

Von Griechenland kann man über zwei Grenzübergänge einreisen: Kakavia ist der grosse Grenzübergang zwischen Ioannina und Gjirokastra – wenig später erfolgt der Aufstieg zum Muzina-Pass. Der Grenzübergang Qafa e Botës bei Konispol ist etwas abgelegener, aber deutlich ruhiger. Er liegt an der Strasse, die der Küste in Richtung Igoumenitsa folgt. Die Strasse auf albanischer Seite ist zwischenzeitlich gut ausgebaut. Auf griechischer Seite ist die Verbindung von Igoumenitsa nach Sagiada eher schmal und kurvenreich und der Grenzübergang lediglich mit »Mavromati Μαυρομάτι« ausgeschildert.
Für die Fähre von Korfu und die Anreise mit dem Schiff aus Italien siehe unten.

Busse
Die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Mittelalbanien dauert mit dem Bus gut und gerne fünf Stunden. Abfahrtsort in Tirana ist im Busdepot für den Süden (siehe Abfahrtsorte der Busse in Tirana). Abfahrtszeiten sind am frühen Vormittag und mittags. Die Busse verkehren in der Regel über Gjirokastra und brauchen rund sechs Stunden. Auch zwischen Vlora und Saranda verkehren Busse und Minibusse, wobei die Frequenz stark von der Jahreszeit abhängt.

Schiff
Von Korfu verkehren Ausflugsboote, eine Autofähre (ca. 70 Minuten) und Tragflügelboote (ca. 30 Minuten) nach Saranda. Anbieter sind primär Ionian Seaways, Finikas Lines (für Tagesausflüge ab Korfu: Ionian Cruises) und Sarris Cruises & Lines. Tickets können online und in Kerkyra im Hafen und bei nahegelegenen Agenturen entlang der Strasse zum Hafen gekauft werden. Der Platz auf der Fähre für Fahrzeuge ist begrenzt. Alternativ kann man die Fähre nach Igoumenitsa auf dem griechischen Festland nehmen und von dort nach Norden fahren. In Korfu werden auch Tagestouren nach Saranda und Butrint angeboten.

Gelegentlich legen auch Kreuzfahrtschiffe in Saranda an. Wie bei Tagesausflügen von Korfu wird meist Butrint besucht. Aber auch Fahrten nach Gjirokastra werden regelmässig angeboten. Während kleinere Kreuzfahrtschiffe direkt am Kai anlegen können, müssen grosse Schiffe in der Bucht ankern und die Passagiere per Tender übersetzen.
Wer mit dem Auto aus Mitteleuropa nach Südalbanien anreisen will, kann mit einer Griechenlandfähre von Italien übersetzen. Am besten die Fähre von einem Adriahafen aus nach Igoumenitsa nehmen und von dort nach Albanien weiterreisen. Wer ohne Auto unterwegs ist, kann mit dem Zug nach Italien fahren, mit der Fähre nach Korfu übersetzen und von dort nach Saranda weiterreisen.
2016 wurde eine neue Fährroute von Brindisi nach Saranda eröffnet. Das Schiff verkehrt wöchentlich zur Hochsaison ( Red Star Ferries). Ob die Route bestand haben wird, kann noch nicht gesagt werden.

Flugzeug
Der Flughafen von Tirana ist eine halbe Tagesreise entfernt. Wer in den Süden Albaniens will, kann auch über Korfu per Charterflug anreisen. Mindestens zwei Mal pro Tag verkehrt von dort eine Fähre, in der Saison viel öfters (siehe oben).

Vor Ort

Auto
Saranda ist nicht gross – auf ein Auto ist man nur angewiesen, wenn man Ausflüge macht oder ausserhalb der Stadt logiert. Hinzu kommt, dass im Hochsommer die Stadt aus allen Nähten platzt und das Autofahren und Parkplatzsuchen sehr nervenaufreibend werden kann.
Die wichtigen Strassen im Stadtzentrum parallel zum Ufer sind Einbahnstrassen.

Touren mit Bus, Jeep und Schiff
Ausflüge in der Region lassen sich bei verschiedenen Anbietern in Saranda und Umgebung buchen. Einige Reisebüros in Ksamil und Saranda organisieren auch Jeep-Touren.
Am Hafen von Saranda finden sich immer zahlreiche Anbieter, die Tagesausflüge per Schiff entlang der Küsten nach Norden und nach Süden anbieten – entweder im kleinen Boot oder mit dem grösseren Ausflugsschiff.

Öffentlicher Verkehr 
Während der Saison sind entlang der Küstenstrasse in Richtung Ksamil laufend Sammeltaxis unterwegs.
Die öffentlichen Busse nach Ksamil starten beim Gemüsemarkt etwas nördlich vom Hafen.

Weiterreise

Auto 
Die Strassen nach Nordwesten (entlang der Albanischen Riviera), nach Norden (neue Route nach Kardhiq, Tepelene, Fier, Durrës durch den Skërfica-Tunnel, siehe oben) nach Osten (Gjirokastra und Grenzübergang Kakavia) und Süden (Konispol und Grenzübergang Qafa e Botës) sind gut bis ordentlich ausgebaut und problemlos befahrbar. Von Saranda nach Süden muss man bei Butrint auf einer einfachen Fähre den Kanal überqueren. Es gibt aber auch zwei Routen östlich des Butrintsees. Viele Dörfer im Hinterland sind nur über unasphaltierte Strassen erschlossen, wobei der Ausbau des Strassennetzes ständig voranschreitet.
In Saranda können auch Autos und Motorräder gemietet werden; es gibt mehrere lokale Mietwagenfirmen rund um den Hafen.

Busse & Sammeltaxis 
Der Busbahnhof ist mitten in der Stadt ein wenig oberhalb der Promenade, beim Platz mit Park die Strasse hoch. Die Abfahrtszeiten sind angeschlagen und werden eingehalten. Es verkehren Busse nach Mittelalbanien. Sammeltaxis nach Delvina sind in einer Seitenstrasse zu finden. Entlang der Albanischen Riviera ist der Fahrplan weniger dicht. Sammeltaxis in diese Richtung verkehren oft ab der Abzweigung nach Vlora zwei Kilometer ausserhalb Sarandas. Es bestehen auch Busverbindungen nach Griechenland und zur Grenze am Qafa e Botës. Busse nach Konispol und in die Dörfer der Region fahren zum Teil auch ab Gemüsemarkt.

Essen & Trinken & Schlafen in Saranda

Saranda ist in erster Linie auf den Tourismus ausgerichtet. Es gibt ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack.

In Saranda reihen sich entlang dem Ufer Hotel an Hotel, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Weitere Hotels liegen zum Teil im Stadtzentrum oder auch ausserhalb etwas vom Ufer zurückgesetzt. Lärmig kann es zur Hochsaison überall werden, wenn ausgelassene Touristen bis spät in die Nacht feiern. Die Bandbreite der Qualität ist gross vom billigen Hostel mit Mehrbettzimmer übers einfache, günstige Hotel bis zur teuren Luxusunterkunft. Die allermeisten Hotels sind recht neu und somit in einem ordentlichen Zustand.
Auch in Ksamil gibt es diverse einfachere Hotels und vor allem Zimmer zum Mieten (Hinweisschilder »Dhoma me qera«). Mehrere Hostels werben um Backpacker-Touristen.
Wenn Busse aus Tirana ankommen, warten in der Regel bereits Besitzer von Hotels und Hostels, um Gäste für ihr Haus zu gewinnen.

Insbesondere im Stadtzentrum gibt es entlang der Promenade auch ein reiches Angebot an Restaurants, zwischenzeitlich auch ein paar edlere. Meist wird Fisch oder italienische Küche angeboten.

Zahlreiche Hotels und Restaurants gibt es auch in Ksamil.

Campingplätze finden sich ebenfalls mehrere in Ksamil. Die engen Strassen von Saranda mit grossen Wohnwagen besser meiden.

Die Preise in Saranda und Ksamil sind weit über dem landesüblichen Schnitt. Es lohnt sich, vorab das Menu zu konsultieren, um schlimme Überraschungen zu vermeiden.

Während der Saison gibt es diverse Open-Air-Diskotheken – Saranda wird zur Partystadt. Auch viele Hotels haben Bars mit zum Teil etwas lauter Musik.

Freizeit & Kultur

Im Sommer wird im antiken Theater von Butrint ein Festival organisiert mit verschiedenen Aufführungen. Ansonsten ist das kulturelle Angebot nicht allzu reichhaltig.

Sportliche Aktivitäten sind in der Region natürlich auch möglich, insbesondere alle Arten von Wassersport. Rund um den alten Fischerhafen finden sich zahlreiche Anbieter für Bootsausflüge und Tauchsport. Auch Wandern ist  möglich, zum Beispiel im Nationalpark Butrint, wo gut Zugvögel beobachtet werden können. Im Hotel Butrinti gibt es sogar einen Tennisplatz und Wellness-Angebote.

Einkaufen in Saranda

Touristische Artikel von der Luftmatraze über Sonnencrème bis zum Bikini finden sich überall. Im Stadtzentrum gibt es auch ein paar grössere Lebensmittelläden respektive Supermärkte, das Angebot ist aber nicht besonders. Unweit vom Hafen gab es 2022 einen Laden für Tauchbedarf und Ähnliches. In den Strassen über der Uferpromenade finden sich Banken, Telefonanbieter und Kleiderboutiquen. Zwischen Strandpromenade und Hafen liegt noch ein kleiner Früchte- und Gemüsemarkt.

Souvenirs aller Art finden sich in ein paar Geschäften im Stadtzentrum.

Wetter in Südalbanien

Dieser Ort ganz im Süden des Landes hat ein sehr trockenes Klima mit fast 300 Sonnetagen pro Jahr. Auch im Winter verbringt noch mancher Städter aus Tirana ein langes Wochenende hier. Denn die Temperaturen sind oft sehr angenehm, im Sommer meist heiss, aber dank der Meeresbrise noch erträglich. Das Meer sollte bis in den Oktober hinein Badetemperatur haben.

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Die küstennahen Regionen Mittelalbaniens zwischen Durrës und Elbasan im Norden sowie Vlora und Berat im Süden bieten diverse Sehenswürdigkeiten, auch wenn sie meist nicht für Übernachtungen oder längere Aufenthalte gewählt wird.

An den Städten von Mittelalbanien kann man mit gutem Gewissen vorbeifahren – sie sind aber nicht mehr so trostlos wie früher, so dass man dort auch einen Halt einlegen kann, wenn einem nach einer Pause und etwas Sightseeing ist.

Die antike Stadt Apollonia, das Kloster Ardenica und der Nationalpark Divjaka sind wie die ürbigen Naturschönheiten und Kulturdenkmäler, die im folgenden Text nebst den Städten aufgeführt sind, aber durchaus einen Abstecher und Erkundungen wert. Es lohnt sich also, auf dem Weg in den Süden (oder Norden) den einen oder anderen Halt in Mittelalbanien einzuplanen.

Myzeqe und Umgebung: Lage

Die Myzeqe genannte Küstenebene Mittelalbaniens, Schwemmland der grosser Flüsse Shkumbin, Seman und Vjosa, war lange ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet. Nach der Trockenlegung wurde die Myzeqe zur Kornkammer Albaniens und grössere Städten. Fier ist heute das Zentrum der Region. Ein paar Hügelzüge durchbrechen die Ebene – Standorte bedeutender Kulturgüter.

Die Küste enthält viele Feuchtgebiete wie die Lagune von Divjaka, ein Nationalpark mit Pelikanen und Flamingos. Ein paar wenige Strände eignen sich auch zum Baden.

Die Myzeqe ist umgeben von Hügelgebieten. Die im Osten anschliessende Hügellandschaft Dumreja besticht durch ihre vielen, kleinen Seen. Im Süden erheben sich die Bergregionen Südalbaniens, denen das Hügelgebiet der Mallakastra vorgelagert ist. Hügel trennen das Gebiet auch von der Region Tirana im Norden.

Fier – grösste Stadt Mittelalbaniens

Die Stadt bietet kaum etwas Sehenswertes. Ein paar neue Gotteshäuser und kommunistische Wohnblocks prägen das Stadtbild. Ausser für Besorgungen oder zur dringenden Rast lohnt es sich nicht wirklich, auf der Durchreise oder auf dem Weg nach Apollonia Halt zu machen. In absehbarer Zeit soll zumindest am Fluss entlang eine neue Flaniermeile entstehen.

Das historische Museum von Fier zeigt Fundstücke und Kopien davon, die in der Region (Apollonia, Ballsh, Byllis etc.) gefunden wurden. Das Haus liegt etwas versteckt rund 250 Meter südwestlich von der grossen Moschee und ist selten geöffnet. Ein Teil der Ausstellung wurde zwischenzeitlich auch nach Apollonia ausgelagert.

Dank der neuen Umfahrungsstrasse kann man jetzt am Zentrum Mittelalbaniens vorbeidüsen – die lästige Passage quer durch die Stadt und auf schmalen Landstrassen entfällt. Die Abfahrten zur Stadt befinden sich weit ausserhalb vor Mbrostar im Norden respektive vor Levan im Süden.

Die Wegweiser führen den Verkehr heute um das Zentrum – man kann aber durchaus auch gradedurch ins Zentrum, vor allem, wenn man nach Apollonia möchte. Die Stadt ist aus fast ganz Albanien gut mit dem Bus erreichbar. Durchfahrende Busse erwischt man am besten am Kreisel am nördlichen Stadteingang. Von hier aus geht es aber eigentlich nur mit Taxi weiter.

Apollonia – römische Ausgrabungen

Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Region ist die Ausgrabungsstätte von Apollonia, rund zehn Kilometer westlich von Fier auf einem Hügel inmitten der Myzeqe gelegen.

Apollonia war eine griechische Kolonie, die vor allem zur Römerzeit eine Blüte als bedeutende Stadt erlebte. Damals verfügte der Ort noch über einen Flusshafen – die Vjosa änderte ihren Verlauf nach einem Erdbeben – und war neben Durrës Ausgangspunkt der Via Egnatia, die die östliche Adriaküste mit Konstantinopel verband. Heute ist Apollonia eine der bedeutendsten archäologischen Fundstäten Albaniens.

Wo damals sich eine grosse Stadt über den ganzen Hügel erstreckte, steht heute neben den Ruinen nur noch ein orthodoxes Kloster. Das Gelände wurde noch nicht vollständig ausgegraben – überall sind Reste der antiken Stadt zu finden: Vom Hügelfuss, wo heute die Umfahrungsstrasse von Fier gebaut wird, bis hoch zur Akropollis. Die Agora mit dem Odeon (Theater) und den teilweise restaurierten Ruinen des Buleuterions sind besonders eindrücklich. Auch grosse Mauern sind noch zu sehen. Es lohnt sich, den Pfaden durch das oft von wuchender Vegetation bewachsene Gelände zu folgen und dabei immer wieder auf alte Mauern zu stossen.

Im Kloster befindet sich noch ein kleines Museum, wo ausgegrabene Statuen zu sehen sind. Das alte orthodoxe Kloster mit Marienkirche und Glockenturm wäre aber auch sonst einen Besuch wert. Der Klosterhof mit dem Kirchlein im Zentrum ist ein beschaulicher Ort der Ruhe. In der Kirche wurden diverse römische Säulen verbaut.

Apollonia ist nur mit dem Auto erreichbar. Am einfachsten ist es neu über die Umfahrungsstrasse – Abfahrt »Pojan« und dann das Kloster auf dem Hügel ansteuern. Der Weg von Fier führt am Bahnhof vorbei immer nach Westen auf einer schmalen Strasse. Nach ca. 10 km zweigt man nach links ab und fährt dann einen Hügel hinauf zum Kloster. Es ist eine kleine Besuchsgebühr zu bezahlen. Neben dem Kloster gibt es ein kleines Restaurant.

Ardenica – orthodoxes Kloster

Das alte orthodoxe Kloster von Ardenica thront auf einem Hügel über der weiten Myzeqe-Ebene. Es ist wohl eine der schönsten Kirchen des Landes und die grösste Klosteranlage, die den Kommunismus überstanden hat, also durchaus einen Abstecher wert.

Das von Mönchen bewohnte Kloster kann nur zu Teilen besichtigt werden. Die älteren Gebäude stammen aus dem 15. Jahrhundert. Von Interesse ist besonders die kleine Marienkirche mit ihren Fresken aus dem 18. Jahrhundert und der reichen Ikonostase.

Das Kloster liegt schön auf dem Hügel zwischen Bäumen. Bei gutem Wetter sieht man über die ganze Myzeqe-Ebene bis weit in die Berge Südalbaniens. An der Strasse zum Kloster finden sich mehrere Restaurants.

Auf halber Strecke zwischen Lushnja und Fier (von dort rund zehn Kilometer nach Norden) beim grossen Kreisel zum Dorf Kolonja abbiegen. Man fährt dann geradeaus durchs Dorf Kolonja den Hügel hinauf bis vors Kloster. Nach Kolonja fahren gelegentlich auch Minibusse von Fier und Lushnja aus – dann noch rund 30 Minuten den Hügel hoch. Vom Kreisel an der Nationalstrasse, wo einen auch Busse ausladen könnten, wäre es dann wohl fast eine Stunde zu Fuss.

Lushnja – wo Albanien seinen Anfang nahm

Die Kleinstadt Lushnja liegt am Fuss der Hügel der Dumreja. Das Zentrum der Provinzstadt wurde 2015 erneuert: Der zentrale Platz ist jetzt verkehrsfrei und lädt mit Brunnenanlagen und mehreren Statuen zum Spaziergang. Südlich schliesst sich eine Parkanlange an.

Als im Januar 1920 politische Führer aus ganz Albanien zum »Kongress von Lushnja« zusammenkamen, war dies der Startschuss für das selbständige Albanien, das zuvor nur von einem deutschen Fürsten regiert und während des Weltkriegs von ausländischen Truppen besetzt gewesen war. Das Haus der Zusammenkunft kann heute besichtigt werden. Man erreicht es, wenn man vom Hauptplatz nach Süden läuft und dann in die erste Strasse nach links abbiegt.

An dieser Kreuzung liegt auch das Geschichtsmuseum von Lushnja – öfters geschlossen.

Ein kleiner Abstecher führt in Lushnja zum Heldenfriedhof am nördlichen Ende der Stadt. Nur wenig neben den Friedhof liegt erhöht am Hügel ein Aussichtsrestaurant , von wo man den Blick über die Stadt weit in die Myzeqe-Ebene schweifen lassen kann. Abzweigung 350 Meter südlich vom Heldenfriedhof, dann steil hoch.

Lushnja ist gut per Bus erreichbar. Busse mit weiter entfernten Zielen (Berat, Fier, Vlora) fahren aber nicht in die Innenstadt, sondern halten nur an der Umfahrungsstrasse.

Divjaka – Lagune am Meer

Divjaka ist ein Nationalpark rund um die Lagune von Karavasta und den Pinienwald auf dem schmalen Landstreifen zwischen Lagune und Meer. Die Lagune ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet, wo manchmal neben vielen anderen Tieren sogar Pelikane zu sehen sind – eine der letzten Populationen Europas. Auch Meeresschildkröten haben hier und an anderen Stränden der Region in den letzten Jahren schon gebrütet. Grosse Teile der geschützten Feuchtgebiete sind nicht oder kaum zugänglich.

Die meisten Besucher dürften aber mehr Interesse zeigen für den von Gewässern durchzogenen Wald und den Strand. Schon vor dem Eingang des Nationalparks liegen die ersten Restaurants. Rund um das alte kommunistische Ferienheim ist inzwischen eine ganze Anlage von Hotels entstanden, die sich im Wald verstreuen. Der Strand ist breit, sandig und lang – er wird auch von Autos befahren. Die Besucher verstreuen sich schnell.

Auf der Anfahrt zum Strand kommt man an einem Aussichtsturm vorbei, wo sich auch eine Touristeninformation befindet. Man kann in die Höhe steigen und über den Wald zum Meer blinzeln, auf Pfaden das Feuchtgebiet erkunden und die Ausstellung im Parkzentrum studieren.

Nicht ganz zwei Kilometer südlich vom Ressort führt der Kanal von der Lagune zum Meer. Dem Kanal folgend kann man gut bis an den Rand der Lagune gelangen, ohne nasse Füsse zu kriegen. Die Nistgebiete der Vögel sind aber recht weit weg, so dass nicht jeder Besucher damit rechnen kann, dass Pelikane für ihn ein paar Ehrenrunden drehen.

Die Strasse nach Divjaka verlässt die Schnellstrasse SH4 gleich südlich der Shkumbin-Brücke (Kreisverkehr), rund 20 Kilometer nördlich von Lushnja. Bis zum Ort Divjaka geht es 15 Kilometer durch die Ebene nach Westen, von dort noch etwas mehr als fünf Kilometer bis zum Strand. Wer ohne eigenes Fahrzeug unterwegs ist, kann den Bus beim Kreisverkehr verlassen und dort auf eine Mitfahrgelegenheit/Minibus (meist gegen kleines Entgelt) warten. Von Divjaka führt eine Strasse mit breitem Gehweg zum Beginn des Nationalparks, ab dann geht es durch den Wald – zu Fuss ist man etwas mehr als eine Stunde unterwegs. Vom Strand nach Süden geht es nur auf holprigen, unbefestigten Wegen weiter. Auf dem Weg vom/nach dem Süden eignet sich die asphaltierte Strasse am Ostufer der Lagune als Direktverbindung: An der Hauptkreuzung in Divjaka immer nach Süden bis Babunja, von dort elf Kilometer nach Osten (von Süden etwas komplizierter: 6,5 Kilometer nach dem Kreisel von Ardenica – erste Geschwindigkeitsreduktion wegen gefährlicher Kreuzung – an dieser nach Norden (links) abbiegen, dann elf Kilometer bis Babunja und dort wieder nach Norden abbiegen bis Divjaka).

Peqin – Kleinstadt mit Moschee

Peqin ist eine Kleinstadt zwischen Durrës/Kavaja und Elbasan im Shkumbintal. Es entsteht der Eindruck, als sei die Zeit hier stehengeblieben. Ein ruhiger Platz mit Moschee und Uhrturm – kaum Verkehr, wenig Menschen, rundherum Wohnblocks … Fremde werden gut gemustert.

Die Moschee erlitt das gleiche Schicksal wie diejenige in der Nachbarstadt Kavaja: Von den Kommunisten zerstört. Einzig die Vorhalle blieb erhalten – und der Uhrturm daneben, der noch von der historischen Bedeutung des Orts berichtet.

Eine Seitenstrasse führt vom Hauptplatz nach Süden zur Festung von Peqin. Die Anlage ähnelt derjenigen von Bashtova: Eine rechteckige Umfassungsmauer in der Ebene. Sie wurde aber von den Osmanen gebaut, vermutlich im 16. Jahrhundert. Leider ist der Zutritt ins Innere oft nicht möglich. Sollte das Tor geschlossen sein, kann man ja beim Café an der Mauer fragen.

Nordöstlich etwas ausserhalb der Stadt beim Friedhof findet sich noch ein Stück und eine kleine Brücke der »Via Egnatia«, der wichtigen Römerstrasse von Durrës nach Konstantinopel. Das Pflaster soll antik sein, die Brücke ist wohl osmanisch.

Dumreja – Hügel und Seen

Das Dumreja-Plateau ist ein hügeliges Gebiet zwischen Lushnja und Elbasan, das von rund 80 kleinen Seen durchsetzt ist – eine abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Im Norden liegt das Shkumbin-Tal, im Süden dasjenige des Devoll, im Westen die Myzeqe-Ebene und im Osten die Ebene von Elbasan. Die Hügel der Dumreja sind meist nicht besonders hoch und erreichen selten 300 Meter, aber es ist ein ständiges Auf und Ab. In der Dumreja gibt es viele Dolinen, die zum Teil plötzlich als Schluckloch in der Erde entstanden sind. Im Sommer trocknen viele der kleinen Seen aus. Es gibt zahlreiche kleine Dörfer, die Bewohner leben fast ausschliesslich von der Landwirtschaft.

Hauptort der Region ist Belsh, ein kleines Provinzstädtchen, an einem kleinen See gelegen. Das Ortszentrum wurde vor Kurzem erneuert und bietet jetzt eine hübsche Uferpromenade mit einigen Cafés, die sich gut für eine kurze Rast eignen. Auf dem See verkehrt ein Ausflugsboot. In Belsh und auf dem nahen Hügel Gradishta wurden Gegenstände und Mauern aus der Antike gefunden, die aber leider touristisch nicht erschlossen sind.

Der See von Seferan zwei, drei Kilometer südlich von Ballsh ist wohl nebst Belsh der am besten zugängliche See der Region: Ein Spazier- und Fahrradweg führt runherum und es gibt diverse Einrichtungen, die die Uferzone in einen kleinen Park verwandeln.

Lange Zeit war die Dumreja nur sehr schlecht durch Strassen erschlossen. Erst nach 2010 wurden durchgehende Verbindungen asphaltiert. Zwischenzeitlich gibt es eine gut ausgebaute, frisch sanierte Strasse von Cërrik bis Kuçova. So ist eine Fahrt durch die Dumreja eine gemütliche Alternative zur Strecke durchs Shkumbin-Tal über Peqin, wenn man von Elbasan nach Berat oder Lushnja möchte. Die Strecke führt zuerst von Cërrik bei Elbasan bis Belsh, von wo aus es drei Varianten gibt: Die im Zentrum von Belsh nach Westen abzweigende Strasse über Hysgjokaj nach Lushnja ist noch nicht durchgehend asphaltiert und umgeht auch eher das Seengebiet. Die anderen beiden Routen zweigen vor Belsh am Ostufer des Sees nach Süden ab und trennen sich kurz darauf. Die breite Strasse führt direkt nach Süden über Kajan nach Kuçova (ca. 24 Kilometer), wo diverse alte Ölfelder passiert werden. Die schmälere führt nach Südwesten und hat das längste Stück Wegstrecke im Seengebiet. Es werden die Dörfer Fierza und Kosova passiert, bevor die Strasse in die Myzeqe-Ebene hinunterführt und bei Jeta e re die Strasse Lushnja–Berat erreicht (rund fünf Kilometer südlich von Lushjna-Süd).

Berat und Kuçova

Am südöstlichen Rand der Myzeqe-Ebene liegen die Städte Berat und Kuçova. Berat ist mit seiner osmanischen Altstadt und der Burg eine der grössten Sehenswürdigkeiten des Landes. Kuçova ist eine kleinere Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat – aber als Industriestadt, wo noch vieles so ist wie im Kommunismus, ist sie durchaus einen Abstecher wert.

Die Faht nach Berat (insbesondere von Fier kommend) führt durch die Erdölfelder der Mittelalbaniens.

Mallakastra – antike Geschichte auf erdölhaltigem Boden

Südlich an die Myzeqe angrenzend liegt das Hügelland Mallakastra, südöstlich von Fier. Die Hügel der Malakastra sind bedeutend höher als diejenigen der Dumreja – die Landschaft geht hier allmählich ins südalbansiche Bergland über.

Die Region ist bekannt für das Erdöl, das hier wie auch in weiten Gebieten der südlichen Myzeqe gefördert wird. Überall stehen Öltürme und Pumpen. Aber im Gegensatz zu früher landet heute kaum mehr Erdöl in der Natur, sondern wird fein säuberlich gesammelt.

Das Zentrum der Mallakastra ist Ballsh, eine kleine Provinzstadt und neben Kuçova das zweite grosse Zentrum der albanischen Ölindustrie. Es gibt es diverse Ausgrabungen aus der Antike, so die Reste einer bedeutenden frühchristlichen Kirche.

Interessanter für Touristen als Ballsh ist aber der Archäologiepark von Byllis ein paar Kilometer weiter (siehe Beschreibung unter Vjosa-Tal).

Um Ballsh oder Blylis zu erreichen, muss man die Autobahn verlassen und Fier ansteuern. In Fier wird man nicht quer durchs Zentrum geführt, sondern östlich rundherum. An einer grossen Kreuzung geht es in Richtung Berat und Mallakastra ab, kurz vor Patos verzweigt sich die Strasse. Der südliche Weg führt in die Mallakastra.

Verkehr

Anreise nach Mittelalbanien

• Auto – Dank der zentralen Lage ist die Myzeqe aus ganz Albanien gut erreichbar – von Norden auf gut ausgebauten Strassen via Durrës nach Kavaja oder via Elbasan nach Peqin oder auf schmaler Strasse von Elbasan über Cërrik in die Dumreja. Von Süden führen die Strassen von Tepelena und Vlora über Levan nach Fier.
• Busse – Die Städte der Region sind alle gut per Bus erreichbar. In Tirana ist der Abfahrtsort im Busdepot für den Süden (Rruga Kavajës 500 Meter über den inneren Ring folgen, dann links). Die vielen, oft etwas abgelegenen Sehenswürdigkeiten sind aber oft nur recht aufwändig mit Bussen oder Minibussen zu erreichen.
• Eisenbahn – Das Gebiet wird von den Eisenbahnlinien Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Peqin – Elbasan und Durrës – Kavaja – Rrogozhina – Lushnja – Fier – Vlora durchquert. Personenzüge verkehrten in den letzten Jahren aber kaum mehr. Im Sommer 2024 fuhr am Samstag und Sonntag je ein Zug nach Durrës-Plazh und zurück (Fahrplan).

Weiterreise

• Auto – Die Sehenswürdigkeiten sind alle über asphaltierte Strassen zu erreichen. Nach Apollonia, Bashtova und Byllis sowie zu den meisten Stränden gelangt man wohl nur mit Taxis. Im Sommer fahren vielleicht auch Minibusse zu den Stränden.
• Busse & Sammeltaxis – Von Fier (Zentrum) verkehren gelegentlich Minibusse nach Kolonja bei Ardenica und nach Ballsh. Für die Weiterreise in andere Regionen gibt es meist zwei Möglichkeiten: Versuchen, in einem durchfahrenden Bus aus Tirana mit diesem Ziel einen Platz zu kriegen, oder eine direkte Busverbindung nehmen. Letztere sind weniger zahlreich (ausser man will nach Tirana), verkehren dafür aber oft ab einem zentralen Ort. Die durchfahrenden Busse sind nicht immer gewillt, weitere Passagiere aufzunehmen und fahren meist nicht ins Zentrum hinein.

Essen & Trinken & Schlafen in Mittelalbanien

Es gibt zwar in den meisten Städten Hotels, die Myzeqe wird aber meist nicht von Touristen als Übernachtungsort gewählt. Eine Ausnahme bildet hier vielleicht der Strand von Divjaka (mit meheren Hotels, Strandhäuschen und Campingplätzen) und die schon nahe bei Durrës gelegenen Strände rund um Golem nördlich von Kavaja. Die Region wird meist nur auf der Durchreise besucht oder von Aufenthaltsorten in der Nähe wie Vlora, Berat, Durrës oder Tirana auf Tagestouren angefahren.

Für Camper und Wohnmobilreisende gibt es natürlich Möglichkeiten, wild oder auf den Parkplätzen von Restaurants zu übernachten.

(Einfache) Verpflegungsmöglichkeiten gibt es natürlich in allen Städten und auch bei den meisten Sehenswürdigkeiten.

Einkaufen

Für grössere Besorgungen in Mittelalbanien eignet sich Fier am besten – zwischenzeitlich gibt es aber auch schon in anderen Städten Supermärkte.

Freizeit & Kultur

In den verschiedenen Städten gibt es meist Kulturhäuser, die gelegentlich Aufführungen oder Ausstellungen organisieren.

Für Freizeit-Unternehmungen eignen sich natürlich die Strände gut – hier insbesondere die Strände bei Kavaja und derjenige von Divjaka. Auch die Strände westlich von Fier (Seman) sind gut von der Umfahrung erreichbar, bieten aber nur eine einfache Infrastruktur. Strände südlich von Divjaka und nördlich von Seman sind nicht besonders – zwischenzeitlich gibt es aber auch hier schon einfache Infrastruktur für Tagesausflügler.

Ornithologen finden in den Feuchtgebieten des Divjaka-Nationalparks und auch weiter südlich entlang der Küste viele Möglichkeiten für Naturbeobachtungen.

Im nördlichen Bereich der Myzeqe gibt es entlang der Römerstrasse »Via Egnatia« dokumentierte Wanderungen, vgl. den Wanderführer »Via Egnatia on Foot«.

Wetter

Das Klima der Region ist natürlich stark vom nahen Meer geprägt, da kein Gebirge die Wetterfronten aufhält. Meist wird es nicht allzu kalt, kann aber gerade im Winterhalbjahr schon mal stark stürmen und regnen. Die Sommer sind meist sehr heiss.

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