Berat ist wohl die schönste Stadt in Albanien – natürlich schon etwas kleiner als Tirana, leider auch nicht am Meer, aber doch reizvoll am Beginn der Berge gelegen und mit der schönsten ottomanischen Altstadt weit und breit. Von ihr hat sie auch den Übernamen »Stadt der Tausend Fenster«. Berat ist UNESCO-Welterbe. Im Gegensatz zu den meisten anderen albanischen Städten ist hier vieles auch auf Touristen ausgerichtet. Und dank der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Ausflügsmöglichkeiten im Umland durchaus auch einen mehrtägigen Aufenthalt wert.

Lage in Albanien

Berat liegt südlich der grossen Myzeqe-Ebene in Mittelalbanien, wo allmählich die Berge beginnen. Der aus den südalbanischen Bergen kommende Fluss Osum passiert hier einen letzten Engpass zwischen zwei Hügeln.

Die Stadt teilt sich in mehrere Quartiere: Von Norden kommend durchquert man erstmals die moderne Neustadt. Etwas weiter passiert man den Stadtteil »Gorica« am linken Flussufer, während hoch über dem Fluss die Burg (Stadtteil »Kalaja«) thront. Am südöstlichen Hang des Burghügels liegt der Stadtteil »Mangalem«, im flache, südlich anschliessenden Gebiet, wo früher der Basar lag, liegt das Zentrum der Stadt, aus kommunistischen Bauten bestehend und nicht besonders attraktiv für Besucher. Gegen den Fluss findet sich jedich eine nette Fussgängerzone mit angrenzender Parkanlage.

Viele Gästehäuser liegen in den historischen Stadtteilen, zum Teil nicht per Auto erreichbar in verwinkelten, mitunter steilen Altstadtgassen.

Die alten Handelsrouten, wegen denen vor über 2000 Jahren die Stadt gegründet wurden, sind heute nicht mehr von Bedeutung. Das Tal ist eigentlich eine Sackgasse: Die südlich angrenzende Region »Skrapar« ist nur über eine einzige asphaltierte Strasse zu erreichen – von Berat aus.

Berat Stadtbesichtigung

Besucher fahren in der Regel bis ins Zentrum der Stadt. In der Fussgängerzone »Bulvardi Republika« gibt es nicht nur Cafés und Restaurants, sondern auch Agenturen, die Führungen und Ausflüge zum Beispiel nach Skrapar anbieten. Vom Zentrum aus kann Berat gut zu Fuss erkundet werden. Am grossen Platz im Zentrum gibt es auch eine Touristen-Info – Öffnungszeiten aber nihct so verlässlich.

Welchen Stadtteil man sich zuerst vornimmt, spielt eigentlich keine grosse Rolle. Man sollte seinen Weg aber so planen, dass man die Museen vor Türschluss am späten Nachmittag erreicht.

Es lohnt sich, durch alle drei historischen Stadtteile zu spazieren. Jedes hat doch einen etwas eigenen Charakter und Sehenswürdigkeiten.

Am Fuss des Burghügels mit dem Stadtteil Mangalem beginnt das touristische Berat mit kleinen Hotels und Gästehäusern, Reiseagenturen, Souvenirläden und den ersten Sehenswürdigkeiten.

Mangalem & Zentrum

Vom historischen Zentrum der Stadt ist leider kaum mehr etwas zu sehen, da der Basar von den Kommunisten zerstört und durch moderne Neubauten ersetzt worden ist. Gleich am Hauptplatz befindet sich noch ein einzelner Bau, die Bleimoschee (Bild unten). Diese typische Einkuppelmoschee stammt aus dem Jahr 1554 und verfügt über eine aufwändige Bautechnik. Im Inneren ist aber nach Restaurierungen keine alte Patina mehr erhalten. An der nächsten Ecke des Platzes befindet sich die neue orthodoxe Kathedrale.

Folgt man vom Platz der Hauptstrasse richtung Burghügel, gelangt man nach 300 Metern an eine Kreuzung, an der die Strasse zur Burg hoch abgeht. An dieser Kreuzung befindet sich östlich die Königsmoschee, mit Baujahr 1492 noch etwas älter als die Bleimoschee und noch ohne Kuppel. Das Innere jenseits der hübsch gestalteten Pforte ist durchaus sehenswert: schöne Holzdecke und Empore. Gleich hinter der Moschee liegen noch zwei bedeteunde Kulturdenkmäler. Die Halveti-Tekke ist ein Gotteshaus des Sufiordens der Halveti aus dem Jahr 1785. Interessant ist hier vor allem die Innenausstattung mit prächtiger Deckenmalerei, Holzschnitzereien und farbenfrohen Fenstern. Neben dem Hauptraum liegt noch unterm gleichen Dach eine Türbe, die Gräber wurden aber entfernt. Gleich nebenan steht die alte Karawanserei, die wohl zum Kloster der Halveti gehört hatte. Es handelt sich um einen länglichen Bau mit Stallungen und Lagerräumen im Erdgeschoss und den Schlafkammern darüber.

Wenige Meter die Strasse zur Burg hoch befindet sich auf der anderen Strassenseite ein historisches Tor, dahinter ein weiterer, etwas trostloser Hof. Hier befand sich früher der Palast des Pascha (Selamllek), von dem noch einige Ruinen erhalten sind wie das soeben passierte Tor. Viele der Säulen, die hier verbaut wurden, stammen aus dem antiken Apollonia bei Fier. Andere Mauern werden dem Harem zugeschrieben.

Der moderne Kulturpalast auf der Seite der Hauptstrasse beherbergt eine kleine Kunstgalerie. Folgt man der Strasse noch etwas weiter Richtung Fluss, stösst man schnell auf eine weitere Moschee, die wiederum einen anderen Baustil aufweist. Die Junggesellenmoschee aus dem Jahr 1826 fällt auf, da sie zweigeschossig ist: Unten gegen die Strasse ein paar Ladenlokale, darüber mit Zugang auf der Bergseite die Moschee. Ein Besuch lohnt sich wegen den reichen Wandmalereien (oft verschlossen, aber kurz vor Gebetszeit sicherlich offen). Von hier aus kann man gut noch etwas durch die Gassen des Quartiers Mangalem streifen oder der Strasse am Fluss entlang folgen und nachzählen, ob die Stadt wirklich 1000 Fenster hat.

Bei den letzten Häusern der Strasse am Fluss führt eine Treppe steil zur Michaelskirche hoch. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert besticht durch ihre einmalige Lage zwischen Felswänden hoch über dem Fluss. Von hier aus hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. In einer Höhle nebenan lebten Einsiedler, die die Wände mit Fresken bemalten. Den Schlüssel für die Kirche (»çelësi per kishën«) organisiert man sich in einem Haus unten bei der Treppe – besser bevor man die 60 Meter hochsteigt. Ein neuer Weg führt von der Kirche weiter zur Burg hoch – die sehr steile Variante.

Eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit des Stadtteils Mangalem ist das Ethnographische Museum. Von der Kreuzung bei der Königsmoschee rund 200 Meter die Strasse lang, die zur Burg hoch führt, dann rechts ab. Weitere Details zum Museum sind unten zu finden.

Die Fussgängerzone zwischen Osum-Ufer und Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für den abendlichen Spaziergang.

Kalaja (Burg)

Die Burg von Berat ist nicht einfach nur eine Festung, sondern ein Stadtteil, wo noch immer Menschen wohnen und wo es früher Dutzende von Kirchen und Moscheen gegeben haben soll. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der guten Aussicht und der alten Festungsmauern. Interessant sind vor allem das Onufrimuseum, einige der kleinen Kirchen und die Reste einiger der ältesten Moscheen des Landes. Da die meisten Kirchen verschlossen sind, sollte man sich bei Interesse an den Fresken und Ikonen in Mangalem einen Führer besorgen, der Zugang verschaffen kann.

Der Anstieg die fast 200 Meter zum Burghügel hoch ist nicht ganz ohne. Neben dem gepflasterten Strässchen, das von der Kreuzung bei der Königsmoschee zum Haupttor hochführt, gibt es auch diverse kleine Pfade der Einheimischen. Am Haupttor wird von Besuchern ein Eintrittsgeld verlangt. Von Norden führt zudem eine öffentliche Fahrstrasse hoch (geht am Kreisverkehr beim ehemaligen Textilkombinat ab). Auch Sammeltaxis verkehren regelmässig zwischen Stadtzentrum und Burg.

Betreten wird die Burg durch die mächtige Toranlage, die Elemente aus verschiedenen Jahrtausenden enthält, aber im Wesentlichen aus dem 12. Jahrhundert stammt. Mauern und Wehrtürme umgeben heute noch das ganze Gelände.

Im zweiten Gebäude nach dem Tor links befindet sich die kleine Kirche des Heiligen Theodor aus dem 16. Jahrhundert. Aussen sehr unscheinbar, verfügt das Kirchlein im Innern über hübsche Wandmalereien, die dem berühmten Berater Ikonenmaler Onufri zugewiesen werden. Quert man den Platz nach dem Tor mit dem geduckten Aresenal in Gegenrichtung und folgt der Burgmauer nach Westen, gelangt man nach rund 200 Metern zu drei weiteren Kirchen: die Kirche der Heiligen Konstantin und Elena (1629), die Kirche der Heiligen Maria von Vllaherna (13./14. Jahrhundert, sehenswerte Fresken von Onufris Sohn Nikolla aus dem 16. Jahrhundert) und die Niklauskirche (16. Jahrhundert). Rund 100 Meter weiter folgt die Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist sehr schön gelegen und zudem gut erhalten. Von der Marienkirche nach Osten gelangt man zur Kathedrale, die heute das Onufrimuseum beherbergt (Details siehe unten).

Folgt man von der Dreifaltigkeitskirche der Mauer im Gegenuhrzeigersinn, gelangt man als nächstes zur Zitadelle, der Burg innerhalb der Burg. Im nördlichen Bereich der Zitadelle liegt die Weisse Moschee, ein paar Ruinen eines Baus aus dem 16. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert zerstört. Im südlichen Bereich findet sich nach ein paar weiteren Toranlagen die grosse Zisterne – nicht wirlich zugänglich, aber ein Blick in die mächtigen Gewölbe unter der Boden lohnt sich durchwegs. Gleich ausserhalb der südlichen Mauern der Zitadelle liegen die Ruinen der Roten Moschee, gut erkennbar am Minarett, das leider aus Sicherheitsgründen nicht mehr bestiegen werden kann.

Etwas weiter gelangt man zum südlichen Ende der Burg. Es lohnt sich, hier den grossen Turm zu besteigen, von wo man eine gute Aussicht hat hinunter auf Berat. Der Blick geht nach Süden in die Berge, wo der lange Rücken des Tomorr (2415 m) das Panorama dominiert. Im Westen liegt der Berg Shpirag, auf dessen Flanken vor Jahren noch gut der riesige und kaum wegzubringende Schriftzug »ENVER« zu lesen war. Die Huldigung an Enver Hoxha wurde später in »NEVER» Ein Pfad führt von hier steil hinunter zur Michaelskirche und den Fluss.

Der schwierig einzuordnende, im Verfall befindliche Bau am Südende war ein kommunistisches Ausflugsrestaurant. Früher war dies der Standort der Kirche des Heiligen Georg, und auch heute wird das Gebäude wieder religiös genutzt.  Zurück bei der Roten Moschee lohnt es sich, den kleineren Weg rechts zu nehmen. So kommt man an der Kirche des Heiligen Demetrios (1609) und an mehreren schönen, ortstypischen Gebäuden vorbei.

Das Verpflegungsangebot in der Burg ist bescheiden – ein paar Möglichkeiten für frische Getränke sowie um den Platz am Tor ein oder zwei Restaurants.

Gorica

Eine Steinbrücke aus dem Jahr 1780 verbindet den Stadtteil Gorica mit den Quartieren auf der linken Osum-Seite. Lange war diese Brücke die einzige Möglichkeit, den Fluss zu queren. Erst um das Jahr 2000 kam eine Fussgängerbrücke hinzu und nochmals rund zehn Jahre später eine moderne Strassenbrücke etwas flussabwärts.

Der von Christen bewohnte Stadtteil Gorica lädt zum Schlendern durch die Gassen ein. Vielleicht gelingt einem, ab und zu einen Blick in einen der Höfe der Wohnhäuser zu werfen. Garantiert bietet sich aber ein prächtiges Panorama auf der anderen Flussseite mit der Burg und Mangalem. Hierfür bieten sich auch die Restaurants am östlichen Ende des Viertels an.

Gorica verfügt über zwei Kirchen und hoch oben am Hügel über eine weitere, antike Burganlage: Ein Wanderweg mit diversen Informationstafeln, der durch den Wald hoch führt, beginnt bei der Brücke.

Museen in Berat

Die Öffnungszeiten der grossen Museen variieren je nach Jahreszeit (winters durchgehend bis Mitte Nachmittag und montags geschlossen, im Sommer jeden Tag durchgehend bis Ende Nachmittag). Falls die Museen gerade »zu« sind: Die Nachbarn helfen meist gern, eine Person mit Schlüssel aufzutreiben.

Onufri-Museum – Onufri war der berühmteste albanische Ikonenmaler. Er lebte im 16. Jahrhundert und war weit über die Region hinaus bekannt. Ikonen und Wandmalereien finden sich in ganz Südalbanien, aber vor allem in Berat, wo er auch eine Schule betrieb.

Das Ikonen-Museum ist in der ehemaligen Kathedrale (Kloster?) auf der Burg untergebracht, für sich alleine schon ein sehenswerter Bau. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1797. Durch ein kleines Tor betritt man einen hübschen Hof mit Arkade. Die Kirche hat noch eine vollständige Ikonostase und ist sehr gut erhalten (siehe Bild oben).

Angegliedert ist eine Ausstellung mit bedeutenden Ikonen von Onufri und seinen Schülern – die Unterscheidung der meist nicht signierten Werke ist meist nicht einfach.

Ethnographisches Museum – Viele albanische Städte haben ein ethnographisches Museum, aber dasjenige von Berat gehört sicherlich zu den besonders sehenswerten. Untergebracht ist das Museum in einem charakteristischen Haus, von der Kreuzung in Mangalem etwa 300 Meter nach Norden etwas abseits vom Strässchen zur Burg.

Im Untergeschoss ist eine Art »Ladenstrasse« eingerichtet, wo wie in einem Basar verschiedene alte Handwerksberufe zu sehen sind. Auch künstlerische Figuren sind ausgestellt. Die Treppe führt ins Wohngeschoss hoch. Die Veranda diente als frischer Aufenthaltsort in der wärmeren Jahreszeit. Im Inneren sind verschiedene Räume zu sehen: Empfangsräume, Küche etc.

Solomon-Museum – Ein kleiner Ausstellungsraum in der Strasse zur Burg auf der linken Seite  (gegenüber dem Hotel Onufri in Mangalem) informiert über die Geschichte der Juden in Albanien – mit Fokus auf Berat, einst eine der grössten jüdischen Gemeinden des Landes. Dank der Gastfreundschaft muslimischer und christlicher Albaner haben alle Juden in Albanien (Einheimische und Flüchtlinge) den Hollocaust überlebt.

Ausflüge in der Umgebung von Berat

Skrapar mit Osum-Canyon

Skrapar ist die Region südlich von Berat am Mittellauf des Osum. Das abgelegene Bergland ist landschaftlich sehr reizvoll und von Berat aus gut zu erreichen.

Es gibt in Skrapar zwei kleine Städte: Poliçan und Çorovoda – beide waren früher Produktionsstätten für Waffen. In Poliçan, rund 20 Kilometer südöstlich von Berat, sind Bunkeranlagen noch heute gut zu sehen. Die Stadt kann als Ausgangspunkt dienen für Touren zum Tomorr, aber bietet sonst wenig Grund für einen Stopp. Beliebter für eine Rast ist das Dorf Bogova, rund zehn Kilometer weiter. Ein rund einstündiger Spaziergang am Bach entlang das Tal hoch führt zu einem Wasserfall.

Bis Çorovoda sind es noch nochmals rund 15 Kilometer, einer kleinen Landstadt. Südlich von Poliçan wird die Landschaft schnell spannender. Von Çorovoda aus lassen sich ein paar Highlights der Region besichtigen. Der nach Nordosten aus der Stadt führende Weg durchs Tal des Çorovoda-Flusses bringt einen bald nach dem Ortsende zu einer hübschen osmanischen Brücke, deren eleganter Steinbogen früher die Handelskarawanen über den Bach führte. Dahinter beginnt dann die Schlucht von Gradec, die sich hier mit hohen Felswänden in den Berg einschneidet. Die Strasse steigt steil an und führt zu sehr abgelegenen Bergdörfern.

Besonders eindrücklich ist der Osum-Canyon südlich von Çorovoda. Der Fluss hat sich hier fast 100 Meter tief ins Tal eingeschnitten – senkrechte Wände über viele Kilometer begleiten ihn auf beiden Seiten. Beliebt sind Schlauchboottouren (River-Rafting) im Frühling und Frühsommer – später hat es oft nicht mehr genug Wasser, aber evtl. ist eine Durchwatung resp. ein Abwärtsschwimmen möglich. Auch Umwanderungen sind machbar. Rafting-Touren werden ab Berat angeboten, besser im Voraus buchen. Mit dem Auto kann man auch an den Rand der Schlucht fahren: In Çorovoda am Hauptplatz nach Osten in die höher gelegenen Stadtteile, von dort auf gut asphaltierter Strasse rund sechs Kilometer nach Süden bis zu einer Bektaschi-Tekke – hier hat ein Heiliger einen Fussabdruck in einem Stein hinterlassen. Bei zwei Aussichtspunkten hat man einen tollen Einblick in die Schlucht. Sehr schön ist es auch von einer Brücke noch etwas weiter südlich (unasphaltierte Abzweigung ein paar Kilometer nach der Tekke).

Wenig später ist das Ende der Schlucht erreicht. Aber nur etwas weiter südlich gibt es noch einen zweiten Canyon. Kurz vor diesem geht in einer scharfen Linkskurve ein Feldweg ab, der zum Beginn des Canyons führt. Ein Pfad, anfangs mit etwas Kraxlerei verbunden, führt auf einem Felsband ein paar Meter in den Canyon hinein und bietet eindrückliche Aussichten. Der Weg quert den Fluss auf einer wackligen Brücke und geht dann steil den Hang hoch.

Tomorr

Den Berg Tomorr (2415 m) kann man gut von Berat aus erblicken. Das Gebiet ist nicht nur Nationalpark – der Berg ist den Bektaschi auch heilig: Das Grab des von ihnen verehrten Abas Ali soll sich dort befinden. Auf der Bergspitze befindet sich eine Türbe, etwas weiter unten eine Tekke (Kloster) der Bektaschi.

Eine asphaltierte Strasse zum Kloster geht kurz nördlich von Poliçan ab und führt den Berg hoch vorbei an mehreren kleine Dörfern. Eine weitere unbefestigte Strasse zweigt südlich von Poliçan ab. Eine längere, aber landschaftlich interessantere Route startet in Çorovoda. Für letztere Route und die Fahrt vom Kloster zum Gipfel sind 4×4-Fahrzeugen unerlässlich.

Mitte August versammeln sich Tausende Bektaschi aus der ganzen Welt auf dem Berg, um ein Opferfest zu feiern. Der Menschenauflauf und das massenhafte Schlachten von Schafen ist aber nicht nach jedermanns Geschmack. Wer die Ruhe am Berg geniessen möchte, kommt besser davor.

Besuche von Weinkellereien

Die Region von Berat und Skrapar ist bekannt für Wein.

Ein Abstecher führt ins Bergdorf Roshnik östlich von Berat (12 Kilometer), wo verschiedene Weinkellereien und Agrotourismus-Betriebe (Ausflugsrestaurants) Besucher empfangen.

Die »Kantina Luani« in Berat bietet vor allem Wein zum Verkauf an. Bei der »Weinkellerei Çobo« in Ura Vajgurore ist man schon darauf spezialisiert, Besucher zu verwöhnen. Die Degustations-Tour sollte aber im Voraus gebucht werden. Die Weinkellerei befindet sich direkt an der Hauptstrasse nach Berat, ca. anderthalb Kilometer westlich der Brücke in Ura Vajgurore resp. rund zwei Kilometer östlich der Kreuzung in Poshnja, wo die Strassen von Fier und Lushnja zusammentreffen – gut ausgeschildert.

Weinkellerei Çobo
Kantina Luani

Kuçova

Die Stadt Kuçova liegt 15 Kilometer nördlich von Berat – doch die kurze Fahrt ist eine Zeitreise: In der Industriestadt ist noch vieles so wie früher, das Stadtbild erinnert noch stark an die kommunistischen Zeiten. Erst wenige Neubauten stehen zwischen den Plattenbauten, die weiten Strassenanlagen werden noch immer von sozialistischer Architektur geprägt, und am Rand der Innnenstadt dominieren noch die alten Fabriken. Der kurze Abstecher ist ein interessanter Ausflug in das Albanien der kommunistischen Vergangenheit.

Es ist recht ruhig in Kuçova, und man könnte gemütlich in einem Café die Zeit verstreichen lassen, wären da nicht immer wieder störende Gerüche. Kuçova wurde als Zentrum der albanischen Ölindustrie gegründet, und noch heute wird hier Erdöl gefördert. Wie auf den Feldern im Umland stehen auch zwischen den Häusern der Stadt noch alte Ölpumpen. Neben der Ölindustrie ist der Luftwaffenstützpunkt westlich der Stadt von Bedeutung: Die NATO baut diesen zu einem wichtigen Standort aus.

Liebhaber sozialistischer Architektur kommen im Stadtzentrum auf ihre Rechnung. Hier stehen noch die alten Verwaltungsgebäude, das Kino und ein Kulturhaus aus kommunistischer Zeit. Die ganze, auf dem Reissbrett geplante Stadt ist sehr grosszügig angelegt mit mehreren Parkanlagen. Pitoresk ist ein kleiner Vergnügungspark mit Risenrad, Rutschen und Schaukeln. Leider ist vieles am Verfallen, auch wenn vor ein paar Jahren hier und da mal etwas erneuert worden ist. Albaner fühlen sich hier in ihre Kindheit im Sozialismus zurückversetzt, als es solche Anlagen in vielen albansichen Städten gab.

Eine weitere Sehenswürdigkeit von Kuçova ist die Sankt-Niklaus-Kirche im Vorort Perondi. Die Kirche stammt aus dem 10. Jahrhundert. Im Inneren ist sie schlicht gehalten. Reste von Fresken warten auf eine Konservierung. Einer der Nachbarn schliesst die Kirche gerne für Besucher auf. Perondi ist auf kleiner Strasse von Kuçovas Zentrum aus erreichbar (vom Geschäftszentrum etwas den Hang hoch und dann nach Süden), kann aber auch von der Landstrasse aus direkt angefahren werden (erste Abzweigung nach Osten nach dem Luftwaffenstützpunkt) – in jedem Fall landet man im Ortszentrum, wo auch die Kirche steht. Am Hügel neben der Kirche wurde ein kleiner Park angelegtg, von wo man Aussicht über die Ebene hat.

Kuçova bietet einige Cafés und Bars und im Park beim grossen Platz auch ein, zwei Restaurants. Nach Berat sind es rund 20 Minuten – Abzweigung in Ura Vajgurore zehn Kilometer nördlich von Berat. Zwei Nebenrouten führen von Kuçova nach Nordosten in Richtung Elbasan: eine über Bellsh durch die reizvolle Hügellandschaft Dumreja, eine entlang des Devolls.

Weitere Umgebung

Von Berat aus können gut auch die anderen Sehenswürdigkeiten Mittelalbaniens oder auch Vlora besichtigt werden.

Verkehr

Anreise nach Berat

Strasse – Berat erreicht man gut von Lushnja aus. Die Strasse von Lushnja nach Ura Vajgurore ist gut ausgebaut. Die Strasse von Fier nach Berat ist noch weitgehend eine einfache Landstrasse, stellenweise in schlechtem Zustand und seit 2021 im Bau. Anstatt der direkten Route empfiehlt sich meist der Umweg über Lushnja.
Von Tirana gibt es anstelle der Autobahn via Durrës eine alternative Route durch attraktive Landschaft: Zuerst auf der Autobahn nach Elbasan und von dort über Cërrik und Belsh und die Hügel der Dumreja nach Kuçova. Die neue Strasse durch die Seenlandschaft der Dumreja (siehe Abschnitt unter Myzeqe) ist gut ausgebaut und erlaubt ein zügiges Vorankommen. Zudem gibt es in Belsh und an einigen Seen hübsche Möglichkeiten für eine Pause. Von der Erdölstadt Kuçova nach Berat ist es nicht mehr weit, so dass diese Route (je nach Abfahrtsort in Tirana) nicht mehr Zeit benötigt oder sogar schneller ist als der Weg über Durrës und Lushnja.
In Berat erreicht man zuerst die moderne nördliche Vorstadt. Beim zweiten Kreisverkehr kann man Teile davon auf einer neuen Umfahrung umgehen. Dann geht es unterhalb des Burgfelsen ins Zentrum.
Unterhalb des Hauptplatzes (bei der orthodoxen Kathedrale und grossen Moschee) befindet sich ein Parkhaus.
Von Süden ist Berat nur mit geländegängigen Fahrzeugen erreichbar (siehe unter Weiterreise).

Busse – Aus Städten im ganzen Land fahren regelmässig Busse nach Berat. Abfahrtsort in Tirana ist beim Busterminal für den Süden. Vom Berater Busbahnhof am nördlichen Stadteingang verkehrt regelmässig ein städtischer Bus in die Innenstadt.
Von Vlora oder Saranda aus empfiehlt es sich, bis Lushnja zu fahren und dort einen aus Norden kommenden Bus nach Berat zu nehmen, falls kein direkter Bus verkehrt.

Weiterreise

Auto – Die Strasse nach Skrapar ist in gutem Zustand, asphaltiert. Aber Berat und die ganze Region sind eine Sackgasse, falls man nicht über ein gutes Offroad-Fahrzeug verfügt. Achtung: Die auf vielen Karten ausgewiesene Strasse nach Këlcyra (im Vjosa-Tal zwischen Tepelena und Përmet) ist in einem sehr schlechten Zustand, und man braucht auch mit 4×4-Fahrzeug viele Stunden. Die anderen Routen weiter südlich von Skrapar nach Frashër und Përmet sind ebenfalls nur mit Offroad-Fahrzeug auf schlechten Strassen zu machen.

Busse & Sammeltaxis – Der Busbahnhof liegt am nördlichen Stadteingang, rund 45 Minuten zu Fuss von der Innenstadt (schneller mit dem städtischen Bus). Es verkehren Busse von Berat nach ganz Albanien und nach Griechenland. Auch nach Skrapar fahren täglich Busse.
Website Busbahnhof mit Fahrplan
Detaillierter Busfahrplan 2015 (PDF)

Essen & Trinken & Schlafen

Berat verfügt über eine Vielzahl von Hotels und Guesthouses. Die meisten sind im zentralen Stadtteil Mangalem oder in der südlich angrenzenden Innenstadt, es gibt aber auch einzelne Unterkünfte in Gorica, auf der Burg und im Umland. Diverse Unterkünfte sind in historischen Gebäuden untergebracht – mnchmal nur durch enge, steile Gassen erreichbar und oft auch etwas verwinkelt. In der Stadt finden sich etliche Restaurants für Touristen – besonders gute Aussicht bietet sich von einem der Restaurants in Gorica. Ausflugsrestaurants gibt es auch im Umland, zum Beispiel in Roshnik.

Das Nachtleben beschränkt sich auf ein paar Clubs am Wochenende. Abends trifft man die halbe Stadt in der Fussgängerzone für einen Kaffee, ein Bier oder auch nur beim Spazieren.

In Çorovoda gibt es auch ein oder zwei Hotels, entlang dem Canyon noch ein Gästehaus und ein einfacher Camping..

Einkaufen

In der Burg und in Gorica gibt es immer wieder Gelegenheit, von Einwohnern Handwerk (Stickereien, Holzschnitzereien, Gemaltes) zu kaufen. In der Stadt finden sich weitere Möglichkeiten, um Souvenirs zu erwerben. Die meisten Läden sind im Zentrum oder südlich anschliessend.

Wetter

In den Kesseln zwischen den Hügeln staut sich die heisse Luft – so wird es im Sommer rasch sehr heiss. Im Winter ist es meist eher mild.

Weitere Informationen

• Tourist Info Berat
• Whoops! It looks like you forgot to specify an icon. Übersichtskarte Sehenswürdigkeiten (PDF)
• Berater Museen

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Altertum

• Besiedelt von illyrischen Stämmen im 1. Jahrtausend vor Christus.
• Ab 627 v.Chr. griechische Stadtgründungen.
• Ab 30 v.Chr. römische Kolonien, später bedeutende römische Provinz.

Mittelalter

• Teil des Oströmischen Reichs.
• 1078 erste Erwähnung der Albaner
• 1085 von Normannen erobert.
• 1282 Küste von Karl von Anjou erobert.
• um 1345 ist Albanien für mehrere Jahre unter serbischen Herrschaft.
• Einfluss von Venedig in Shkodra und Durrës

Türkenzeit

• 18. September 1385 Schlacht von Savra: Beginn der Türkenzeit in Albanien
• 1443 – 1468 Aufstand des Fürsten Skanderbeg (Gjergj Kastrioti) gegen die Türken.
• 1444 Liga von Lezha.
• 17.1.1468 stirbt Skanderbeg.
• ab 1501 ganz Albanien osmanisch. Viele Albaner flüchten nach Italien (Arbereschen), während andere zum Islam übertreten
• 1788 – 1822 Ali Pascha Tepelena herrscht über den Epirus ausserhalb der Kontrolle Konstantinopels.
• ab 1830 Rilindja (=Wiedergeburt, Aufkommen einer albanischen Selbstindentifizierung, Nationalbewegung).
• 10. Juni 1878: Liga von Prizren, die albanische Interessen gegenüber dem Berliner Kongress vertritt, der die Grenzen auf dem Balkan neu regelt.
• 1899/1900 Liga von Peja
• 1912 1. Balkankrieg gegen Türkei

Unabhängigkeit

• 28. November 1912 Unabhängigkeitserklärung Albaniens in Vlora.
• 31. Juli 1913 Beschluss der Londoner Botschaftskonferenz, Albanien zu einem unabhängigen Fürstentum zu machen – ‚willkürliche‘ Festlegung der Grenzen Albaniens, womit rund ein Drittel der Albaner unter fremde Herrschaft fallen.
• 1914 Wilhelm Prinz zu Wied ist als Deutscher Albaniens Fürst.
• Ab 1914 1. Weltkrieg: Albanien wird von österreichisch-ungarischen, italienischen, serbischen, montenegrinischen, griechischen und französischen Truppen besetzt.
• 28. – 31. Januar 1920 Kongress von Lushnja gegen Absichten, Albanien aufzuteilen: Bildung einer Regierung und Ernennung Tiranas zur Hauptstadt.
• Juni 1920 Italienische Truppen werden aus Vlora vertrieben.
• 17. Dezember 1920 Albanien wird in den Völkerbund aufgenommen.
• Verschiedene Regierungen, Umstürze, Einmärsche fremder Truppen in der Folge.
• Schlussendlich setzt sich Ahmed Zogu durch, der am 31. Januar 1925 Staatspräsident wird. *Wirtschaftlich gerät Albanien stark in die Abhängigkeit Italiens.
• 1. September 1928 Zogu wird Köng der Albaner.
• 27. April 1938 Zogu heiratet die ungarische Gräfin Geraldine Apponyi.
• 7. April 1939 Italien besetzt Albanien praktisch widerstandslos. Zogu flüchtet mit Frau und wenige Tage altem Sohn Leka.
• 12. April 1939 Personalunion mit Italien, König Viktor Emanuel III. wird König Albaniens.

Zweiter Weltkrieg

• 28. Oktober 1940 Italien greift von Albanien aus Griechenland an.
• 12. August 1941 Die Italiener schaffen ein Gross-Albanien mit Kosova etc.
• 8. November 1941 Gründung der Kommunistischen Partei Albaniens.
• 16. September 1942 Konferenz von Peza: Gründung der Nationalen Befreiungsfront. Widerstandskampf insbesondere unter Führung der Kommunisten.
• 8. September 1943 Kapitulation Italiens, Deutsche besetzen Albanien.
• 20. – 23. Oktober 1944 Kongress in Berat, Bildung einer ‚demokratischen Regierung‘ unter Enver Hoxha.
• Herbst 1944 Rückzug der deutschen Truppen vom Balkan. Am 29. November 1944 verlassen die letzten Deutschen das Land.
• 28. November 1944 Einzug der Regierung in Tirana.

Sozialistische Zeit

• 2. Dezember 1945 Wahlen.
• 11. Januar 1946 Ausrufung der Volsrepublik.
• 29. Juni 1948 Albanien bricht mit Jugoslawien und Tito.
• 1955 Aufnahme Albaniens in die UNO und den Warschauer Pakt.
• 16. November 1960 Hoxha kritisiert in Moskau Chruschtschows Reformen.
• 3. Dezember 1961 Die UdSSR bricht mit Albanien, das sich zuvor China ‚angeschlossen‘ hat.
• 1967 Albanien wird zum ersten atheistischen Staat der Welt.
• 13. September 1968 Albanien tritt aus dem Warschauer Pakt aus.
• 28. Dezember 1976 Neue Verfassung, die unter anderem Auslandsschulden verbietet.
• 7. Juli 1978 Bruch zwischen China und Albanien.
• 18. Dezember 1981 Rätselhafter ‚Selbstmord‘ von Mehmet Shehu.
• 11. April 1985 Enver Hoxha stirbt 76 jährig. Zwei Tage später wird Ramiz Alia neuer Parteichef.
• 1990 Erste Reformen nach starken wirtschaftlichen Krisen und ersten Protesten: Wiederherstellung der Religionsfreiheit, Zulassung von wenigen Nutztieren für Bauern.
• 2. Juli 1990 Demonstranten fliehen in die Botschaften westlicher Länder.
• Dezember 1990 Studentenunruhen in Tirana. Am 17. werden unabhängige Parteien erlaubt.
• 31. März 1991 Erste freie Wahlen. Die Kommunisten siegen gegen die unorganisierte demokratische Opposition. Ramiz Alia wird zum Präsidenten gewählt. Weitere Massenlucht mit Schiffen im Sommer nach Italien, das mit Truppen in Albanien hilft. Weitere Krisen, Demonstrationen, Hunger.

Demokratisches Albanien

• 22. März 1992 Neuwahlen enden mit einem Sieg der Demokratischen Partei. Sali Berisha wird am 9. April Staatspräsident. Es folgt die Transformation zur Marktwirtschaft. Prozesse gegen ehemals führende Kommunisten wie Fatos Nano, Sozialistenchef, Ramiz Alia, Nexhmije Hoxha, Witwe von Enver.
• 1995/96 Scheinbarer wirtschaftlicher Aufschwung. Die Zahlen täuschen aber.
• 26. Mai 1996 Parlamentswahlen, die dank massivem Wahlbetrug zugunsten der Demokratischen Partei ausgehen. Proteste.
• Ende 1996 Erste Firmen, denen Albaner gegen hohe Zinsversprechen Geld geliehen haben, gehen Bankrott.
• Januar 1997 Die Regierung wird beschuldigt, von den Pyramidenfirmen profitiert und sich begünstigt zu haben, nachdem klar geworden ist, dass beinahe alle Anlagen verloren sind. Proteste, Streiks und Demonstrationen, die von der Regierung gewaltsam unterdrückt werden.
• 1. März 1997 Nach Auseinandersetzungen in Vlora verliert die Polizei die Kontrolle. Am nächsten Tag verhängt das Parlament den Ausnahmezustand.
• 3. März 1997 Berisha lässst sich erneut zum Präsidenten wählen. Die Situation eskaliert, zuerst in Südalbanien. Aufständische widersetzen sich der Berisha-Regierung und gründen eigene Lokal-Komitees. Waffenlager werden geplündert.
• 9. März 1997 Bashkim Fino wird neuer Premierminister. Neuwahlen werden angekündigt.
• 13. März 1997 Anarchie in ganz Albanien. Es gibt keinen eigentlichen Staat mehr. In der Folge evakuieren Amerikaner, Italiener und Deutsche mit Hubschraubern und Schiffen Ausländer. Immer mehr Albaner flüchten.
• 16. April 1997 Erste ausländische Truppen, die die internationale Hilfe schützen sollen, landen in Albanien.
• 29. Juni 1997 Vorgezogene Neuwahlen. Die Sozialistische Partei gewinnt und bildet mit den meisten anderen Oppositionsparteien eine Regierungskoalition. Rexhep Meidani wird zum Präsidenten gewählt (24. Juli 1997). Fatos Nano wird neuer Premierminister.
• 12. September 1998 Azem Hajdari, Führungsmitglied der Demokratischen Partei, wird erschossen. Darauf kommt es zu gewalttätigen Unruhen in Tirana. Regierungsgebäude und Fernsehen werden besetzt. Nano erklärt seinen Rücktritt.
• 2. Oktober 1998 Pandeli Majko wird neuer Premierminister. Er soll den Dialog zur Opposition suchen.
• Frühling 1999 Nachdem die NATO mit Bombardierungen in Serbien begonnen hatte, strömen vertriebene kosovarische Flüchtlinge nach Albanien. Im Juni sind es ca. 450’000.
• Oktober 1999 Nachdem Majko in der Wahl um den Vorsitz der Sozialistischen Partei gegen Nano verloren hatte, tritt er zurück. Neuer Ministerpräsident wird am 27. Oktober 1999 Illir Meta.
• 28. November 1999 Die kurz zuvor vom Volk angenommene neue Verfassung tritt in Kraft.
• 24. Juni 2001 Die Sozialisten gewinnen bei den Parlamentswahlen erneut.
• 2002 Meta tritt zurück wegen parteiinterner Streitigkeiten. Pandeli Majko übernimmt nochmals für einige Monate. Danach wird wieder Fatos Nano Ministerpräsident.
• 24. Juni 2002 Alfred Moisiu wird zum Präsidenten gewählt, nachdem sich die Regierungspartei und die Opposition auf diesen Kandidaten einigen konnten.
• 3. Juli 2005: Bei den Parlamentswahlen gewinnt die Demokratische Partei. Verzögerungen seitens der Verlierer verhindern die Publikation der Endresultate während fast zwei Monaten.

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In der Antike war das albanische Gebiet von den Illyrern besiedelt. Ob die Albaner auch wirklich von den Illyrern abstammen, ist noch immer nicht restlos geklärt. Unter den Albanern ist die Abstammungsfrage jedenfalls unbestritten, was auch politisch eine Rolle spielt. Im Altertum war Albanien jedenfalls kein weisser Fleck. Die Griechen gründeten diverse Städte. Im Römischen Reich war Albanien zentral gelegen zwischen der Hauptstadt Rom und Konstantinopel. Durrës und Apollonia waren wichtige Hafenstädte und die Provinz Illyria lieferte reichlich Weizen über die Adria.

Die Teilung des Römischen Reichs spaltete auch Albanien. Während der Süden im Einfluss von Konstantinopel war, war der Norden mehr mit West-Rom verbunden. Albanien wurde immer mehr zum unbedeutenden Grenzgebiet, auf dem sich im Mittelalter die verschiedensten Heere tummelten.

Unterm Türkenjoch

Nach dem Einmarsch der Türken nahmen viele Albaner den moslemischen Glauben an. Im 15. Jahrhundert konnte sich der albanische Nationalheld Skanderbeg während rund 25 Jahren gegen die Türken behaupten. Seit seinem Tod ist Albanien aber ein Land zwischen Kreuz und Halbmond. Beide Religionen prägen das Land, wie auch westliche und östliche Kulturen es beeinflussen.

Über 500 Jahre lang war Albanien Teil des Osmanischen Reichs. Eine Nationalbewegung entwickelte sich erst später als in anderen Regionen des Balkans. Und die Ziele dieser Rilindja (Wiedergeburt) lagen weniger in der Unabhängigkeit als in der Angst, albanische Gebiete könnten unter den Nachbarstaaten aufgeteilt werden.

1912 wurde nach der Niederlage der Türken in den Balkankriegen ein unabhängiges Albanien ausgerufen. Seine Grenzen wurden aber von den Grossmächten festgelegt. Dabei spielten die Interessen der Albaner kaum eine Rolle. Es waren vielmehr die Österreicher, die den Serben den Zugang zur Adria versperren wollten und denen deshalb die albanischen Ansprüche gelegen kamen. Die Grenzfestlegung von damals ist mitunter eine Ursache für die Balkankonflikte von heute, weil grosse Gebiete mit albansicher Bevölkerungsmehrheit an die Nachbarstaaten gingen.

Schwierige Eigenständigkeit

Während der nächsten Jahre machte das junge Albanien eine wechselreiche, wenig erfolgreiche Zeit durch. Dem Staat fehlte es an Finanzen, dem Land fehlte es an allem. Am Schluss setzte sich Ahmed Zogu durch, der sich auch zum König krönen liess. 1939 wurde Albanien von den Italienern besetzt, später kamen die Deutschen.

Kommunismus

Das Machtvakuum nach dem Rückzug der Deutschen nutzten die Kommunisten für sich. Die nächsten 40 Jahre wurde das Land von Enver Hoxha regiert. Anfangs führten die Kommunisten mit der Hilfe der verbündeten Sowjetunion das Land in die Neuzeit: Es entstanden Fabriken, Krankenhäuser und Eisenbahnlinien, die versumpften Ebenen wurden nutzbar gemacht. Alle Albaner lernten Lesen und Schreiben. Bald zerstritt sich Hoxha aber mit den Russen, später auch mit den neuen Partern in China. Ganz alleine hatte das kleine Albanien keine Chance und steuerte dem Ruin entgegen.

Die Herrschaft der Kommunisten brachte zwar eine Modernisierung mit sich. Die Zahl der Opfer war aber ebenfalls gross. Die Partei mischte sich ins Privatleben der Menschen ein, kontrollierte alles und jeden. Viele Menschen wurden willkürlich erschossen oder in Arbeitslager gesteckt. Albanien war das erste und einzige religionslose Land der Welt.

Schwierige Transformation

25 Jahre Demokratie – eine schwierige Reise

1990/91 wurde auch in Albanien das kommunistische Regime gestürzt. Die Albaner flohen zu Tausenden ins Ausland, denn die Heimat konnte ihnen nichts mehr bieten: Armut prägte das demokratisierte Land, das stark von ausländischer Hilfe abhängig war. Nur langsam schien es sich unter dem Präsidenten Sali Berisha von der Demokratischen Partei zu entwickeln. Kriminalität, Schmuggel und Mafia waren die wichtigsten Geldquellen neben den Überweisungen von Gastarbeitern im Ausland. Einen Wirtschaftsboom versprachen Investoren-Firmen und Banken, die den Anlegern Zinsen von bis zu 25% pro Monat für ihre Einlagen bezahlten. Anfangs 1997 stürzten diese Pyramidenfirmen zusammen. Viele Albaner verloren ihr ganzes Erspartes. Der Volkszorn entlud sich auch an der Regierung, die das Wirken dieser Firmen tolleriert hatte. Anarchie brach aus und Waffendepots der Armee wurden geplündert. Nur dank der Präsenz ausländischer Soldaten stellte sich langsam wieder Ruhe ein.

Bei den darauffolgenden Neuwahlen gewannen die Sozialistische Partei, die Nachfolger der Partei der Arbeit. Unter dem Druck des Auslands wurden dringend notwendige Liberalsierungen, Privatisierungen und Schritte der Demokratisierung durchgeführt.

Allmählich stabilisierte sich die wirtschaftliche Lage, während die Politiker sich weiterhin gegenseitig anfeindeten. Vom Kosovokrieg profitierte Albanien als einziges Land der Region. Denn zusammen mit den Hunderttausenden von Flüchtlingen, die aufgenommen wurden, kamen auch Nato-Soldaten, die Strassen bauten, zahlreiche Hilfsorganisationen und viel Geld.

Es waren dann primär parteiinterne Streitigkeiten und die harten Fronten zwischen der Opposition und der Regierung, die die albansche Politik am Ende des 20. Jahrhunderts prägten.

In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wurde in Albanien extrem viel gebaut: An den Küsten entstanden neue Hotels, in den Städten zahlreiche Hochhäuser, viele Läden und Restaurants. Die Infrastruktur bessert sich allmählich – auch wenn Stromausfälle und Unterbrüche bei der Wasserversorgung noch immer zum Alltag gehören. 2005 erlangte wiederum die Demokratische Partei die Macht im albanischen Parlament. Nach den Wahlen von 2009 kam es erneut zu einer ernsthaften politischen Krise. Der Regierungswechsel nach dem Wahlen von 2013, als die sozialistische Opposition gewann, verlief problemlos. Das Land hatte sich auch sonst weiter normalisiert – auch wenn hinter den glänzenden Fassaden oft noch viel Armut steckt.

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